3D сады


Замачивание роз перед посадкой


ПОСАДКА РОЗ

Ведущий форума «Розовый сад» на сайте ВС, известный знаток роз Алексей СТЕПАНОВ рассказывает обо всех нюансах посадки роз: выбор места, глубина и сроки посадки, обработка перед посадкой.

 

 

 

ВЫБОР МЕСТА. Роза солнцелюбива, в тени она будет не цвести, а медленно угасать. Утреннее солнце быстро просушивает росу на листьях разы снижая опасность поражения грибными болезнями. Розы не любят сквозняков и застоя холодного воздуха, поэтому их располагают на самых высоких и солнечных местах. Роза любит плодородные лёгкие слабокислые почвы.

На кислых и щелочных может появиться хлороз листьев. Она не выносит замокания, потому уровень грунтовых вод на участке должен быть не выше 1 метра , если выше, то посадки нужно поднимать.

Определитесь, что вы хотите. Рабатку ли с чайно-гибридными розами, или миксбордер с почвопокровными, роскошные плетистые розы, украшающие арки и шпалеры или живую изгородь из кустовых роз?

Место выбираем, помня, что оно не должно затапливаться талыми водами, а осенью розы придётся укрывать. Особенно много места понадобится кустовым и плетистым. Некоторые сорта могут красиво выглядеть в виде солитера на газоне, но зимуют «одиночки» всегда хуже, чем группа, и силы, потраченные на укрытие одного куста, соизмеримы с укрытием 7—8. Потому лучше высаживать группами в один-два ряда.

 

Интересно выглядят, например, розарии, в которых в первом ряду высажены чайно-гибридные высотой до 1, а во втором кустовые 1,5— 1,8 метра . Классической считается шахматная посадка в 2 ряда, при этом «лицо» розария ориентируют на юг или юго-восток. Чем больше площадь под укрытием, тем лучше зимуют розы. Удобнее всего укрывать прямоугольные розарии, хотя и выглядят они банально. Не стоит высаживать розы в 3 и более рядов. Пробираться к среднему ряду через колючие кусты очень неудобно. В большом массиве прокладывают дорожки.

Не стоит сажать розы под пологом крупных деревьев, которые, запустив корни в посадочную яму, моментально высосут оттуда всё. Важно знать, какие растения росли на этом месте. Все розоцветные не годятся в качестве предшественников, так как они уже взяли из почвы те же питательные вещества, в которых нуждаются розы. Нельзя их сажать и туда, где долго росли розы, там земля сильно истощена и заражена патогенными организмами. Если нет другого варианта, то почву нужно заменить.

ПОСАДКА. Ямы копают на расстоянии друг от друга: для плетистых и почвопокровных не менее 1 м , а то и 1, 5—2; для шрабов достаточно 1 м , а для чайно-гибридных и флорибунд — 0,5.

Больше всего для роз подходит суглинок. Песчаные почвы менее пригодны, они сильнее промерзают, питательные вещества быстро вымываются в нижние слои, поэтому в них добавляют глину и компост. Худшими считаются торфяные.

Розы сажаются надолго: чайно-гибридные и флорибунды живут в среднем 5—7, кустарниковые 7—10, плетистые и парковые 10—15 лет, а то и все 25 лет. Поэтому необходимо создать питательную среду, которой хватило бы на все годы. Идеальных почв не бывает, но любую можно облагородить. Для миниатюрных и роз патио достаточно выкопать посадочные ямы размером 40х40, для чайно-гибридных и флорибунд — 60х60, для плетистых и крупных кустовых или парковых — не менее 80х80 см.

Ямы надо готовить заранее, например на весну с осени, для того чтобы почва «созрела», а удобрения растворились. На практике так получается редко. Мне приходилось сажать розы в день копки ямы и ничего страшного. Только тогда не надо добавлять удобрения, чтоы не сгорели молодые корешки. Удобрить можно через месяц, когда саженец приживётся. Пожелтение молодых листьев сигнализирует, что корешки обожжены удобрениями.Надо немедленно выкопать розу, пересадить в другое место, а яму оставить «созревать» на месяц-два, тщательно проливая водой.

Копая яму, снимаем дерновой слой, вынимаем и складируем весь слой суглинка, и, наконец, глину, которую вывозим с участка. Дёрн укладываем на дно и разбиваем лопатой. Потом я даю в яму ведро песка и полведра торфа, перемешиваю, получая лёгкую почву, в которой не будет застаиваться вода. Оставшийся суглинок перемешиваю с ведром песка, 1—2 вёдрами торфа, добавляю перепревший конский навоз и компост. А ещё 1—2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах) и стакан золы. Смешивать их нельзя, поэтому доломитовую муку добавляю в низ ямы, а золу вверх. На яму даю 2—3 горсти Кемиры-универсал и костную муку, 2 стакана на яму. Всё тщательно перемешиваю, делаю ямку по размеру контейнера или равную длине корней и помещаю саженец. Засыпаю корни почвой и каждый слой проливаю водой, чтобы не было пустот.

Корни в упаковочной таре бывают скручены или завязаны. Если розы ещё не начали вегетацию и молодые корни не отросли, то лучше ком растрясти, осмотреть корневую систему, расправить и подрезать. Если белые корни уже оплели контейнер, то я расправляю их в посадочной яме, когда проливаю водой. У саженцев с открытой корневой системой перед посадкой обновляю срезы и замачиваю на сутки в воде. После посадки на постоянное место обновляю срезы на побегах. Дело в том, что, импортные саженцы обрезает машина, а она не разбирает, где сделать срез. Мы же знаем, что над почкой.

Побеги следует укоротить примерно до 8— 10 см . Плетистые и почвопокровные укорачивать не нужно. Многие рекомендуют окучить розу землёй, чтобы предохранить стебли от иссушения, а потом недельки через 2—3 осторожно размыть окучку водой. Я никогда так не делал, но и не оставлял посадки без полива больше, чем на 3 дня, не пользовался стимуляторами, просто всегда  выбирал самый крепкий саженец, способный перенести все невзгоды. Роза — мощное и живучее растение, которое не нуждается в стимуляторах. Всё это временный допинг для растения, так зачем же к нему приучать?

Посаженную розу необходимо накрыть 5-литровой бутылкой или вбить четыре кола по периметру, обернуть их лутрасилом и обвязать верёвкой, тогда почва сохраняет влагу и меньше перегревается на солнце, ведь укоренение происходит при невысокой (15 град) температуре. Недели через две, когда саженец тронется в рост, его можно открывать.

О ГЛУБИНЕ ПОСАДКИ. Рекомендуют заглублять прививку на 5— 7 см . Считаю, что на глинистых почвах лучше размещать её вровень с землёй. Мои розы, посаженные 8—10 лет назад именно так, живы до сих пор, а заглублённые согласно «правилам», давно уже в мире ином. Видимо, при заглублённой посадке куст быстро переходит на собственные корни, что наглядно подтверждают выкопанные «трупы». Происходит это потому, что подвой попадает в холодный нижний слой почвы, а привой, оказавшись в тёплом верхнем слое, начинает укореняться.

Подвой, не выполняющий свои функции, начинает отмирать и тянет за собой привой. Установлено, что розы на собственных корнях зимуют у нас хуже привитых, так зачем же на них переводить? Кроме того, я заметил, что розы с заглублённой прививкой уже на третий год перестают давать новые побеги замещения. Возможно, они просто не в состоянии пробиться наверх из глубины, а без возобновления роза стареет и угасает. Правило посадки роз прививкой на уровне земли относится только к тяжёлым почвам. На холодных и сильно промерзающих песчаных розы надо заглублять.

О СРОКАХ ПОСАДКИ РОЗ. Спящие саженцы высаживают с середины апреля, как только оттает почва, но надёжно защитив от заморозков плотным лутрасилом. Подрощенные на балконе саженцы можно высаживать примерно с 10 мая. Первая половина мая — лучшее время для высадки не укоренённых роз. В сухую, жаркую погоду они сильно затормозят в развитии. Если до жары не успеют укорениться и нарастить листовую массу, то сроки приживаемости  растянутся на всё лето, и сезон будет потерян.

Существует мнение, что в первый сезон надо обрывать бутоны и не давать розе цвести. Считаю это не только глупым, но и вредным советом. Рекомендацию можно отнести к однолетним слабым саженцам. Но лишать цветения двухлетку жестоко. Во-первых, вы не увидите цветения «первенца», к тому же, только процветшие побеги считаются вызревшими. Обрывая бутоны, мы мешаем вызреванию и обрекаем розу на трудную зимовку. Пересаживая контейнерные саженцы, стараемся не развалить земляной ком.

Летом часто продают цветущие саженцы. Тогда исключается пересортица. Но роза выращена в теплице и часто заражена трипсами, которые моментально переселятся на соседей. Внимательно осмотрите покупку, и если цветки и бутоны покажутся подозрительными, сразу их оборвите.  

Алексей СТЕПАНОВ.

См. также:

Любим розы, режем лозы (с видео)

Фотоконкурс Розовый сад-2016

 

Вернуться к рубрике Розы

 

Саженцы роз – как правильно выбрать и отличить от шиповника, правила хранения, особенности посадки и ухода

Современный рынок предлагает множество сортов роз, разобраться в которых сложно даже опытному садоводу. Какие саженцы роз выбрать, как найти самые красивые сорта, подходящие для конкретной климатической зоны, как правильно выбрать место для посадки – важные вопросы, на которые необходимо знать ответы.

Как выбрать саженцы роз?

Многочисленные магазины предлагают к продаже семена растений, комнатные цветы в горшках, саженцы роз в коробках и другие садовые культуры. Покупать черенки для посадки рекомендуется только в специализированных питомниках, где соблюдаются все условия хранения посадочного материала. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть растение, его корни и стебель. Советы, к которым следует прислушаться, помогут с выбором:

  1. Идеальный саженец – растение с едва проклюнувшимися почками и побегами не более 5 см.
  2. Многие стебли оказываются сильно стянутыми между собой для удобства транспортировки. Покупая саженцы роз, следует проверить не повреждены ли они.
  3. Кора не должна иметь надрезы, быть сморщенной и иметь пятна.
  4. Хороший черенок имеет корни без признаков гнили, разветвленные и не сухие.Как отличить саженец розы от шиповника?

При покупке саженцев роз можно легко нарваться на подделку.

Многие недобросовестные продавцы выдают за розовый куст шиповник – тоже розу, только дикую, это растение отличается от культурных видов и формой цветков и размером куста. Зная основные отличия между этими видами, во время выбора саженцев роз, можно легко распознать обман. Черенки розы и шиповника очень похожи на первый взгляд, но все же есть некоторые различия между ними.
  1. Стебель и побеги розы отличаются красноватым оттенком, в отличие от шиповника – его молодые веточки всегда зеленого цвета.
  2. Листья шиповника растут группой по 7 шт. на одной ветке: три парных и один центральный.
  3. По размеру листья тоже отличаются, саженцы домашних роз имеют крупные глянцевые листья, а шиповник – мелкие, матовые, с шипами на обратной стороне.
  4. Шипы растений разные, у роз они крупнее и расположены реже, чем у шиповника.

Как сохранить саженцы роз до посадки?

Купленные в холодное время года садовые цветы нельзя сразу сажать в землю. Важным для многих цветоводов остается вопрос, как сохранить саженцы роз, чтобы они радовали своим цветением долгое время. Главной задачей при хранении черенков является продление состояния покоя, нельзя допустить раннего пробуждения почек. Прохлада и темнота – вот что необходимо розам для зимовки, обеспечить необходимые условия растениям можно разными способами.

  1. Хранение черенков в холодильнике – проверенный способ, который подходит всем садоводам. Корни роз следует обернуть мхом сфагнумом и поместить в пакет из полиэтилена, обмотать скотчем и поместить на верхнюю полку холодильника.
  2. Застекленная лоджия или балкон – прекрасное место для хранения саженцев растений. В картонную коробку необходимо насыпать немного опилок или торфа, уложить сверху черенки роз, сбрызнуть водой и присыпать грунтом.
  3. Подвал или погреб с температурой не выше +3°С – подходящее место для зимовки розовых кустов. Ведро, ящик или контейнер нужно наполнить почвой, песком или торфом, заглубить саженцы, оставив побеги снаружи.
  4. На участке, где много снега, если нет ни балкона, ни подвала, можно хранить розы всю зиму прямо в земле. Для этого способа саженцы садовых роз нужно уложить в коробку, засыпав песком или торфом, выбрать место на участке, которое находится на возвышенности, поставить коробку, накрыть любым нетканым материалом и засыпать снегом, чтобы образовался сугроб. Сверху хранилище можно укрыть еловыми ветками.

Реанимация саженцев роз после покупки

Вернуть к жизни растение, которое выглядит погибшим – необходимость, с которой встречаются садоводы в своей практике. Зная, как оживить саженец розы, можно спасти любимый цветок, который плохо пережил зиму, заболел или повредился в процессе пересылки. Методы реанимации растения можно описать поэтапно:

  1. Сухие ветки необходимо срезать, оставив стебли не более 2 см.
  2. Места с гнилью или плесенью обработать крепким раствором марганцовки.
  3. Если при открытии корневой системы обнаружены нематоды (паразиты), потребуются антигистаминные средства, например, препарат для кошек и собак «Празител». Для каждого растения следует приготовить раствор, состоящий из 5 л воды и двух таблеток лекарства. Саженец нужно опустить в раствор на 2-3 ч. полностью.
  4. Для поврежденного растения необходимо приготовить лечебный субстрат. «Корневин», «Эпин», «Байкал М» – любые из перечисленных препаратов, подойдут для реанимации саженцев. В тазу надо приготовить кашицу из 1 кг торфа, 2 кг грунта, таблетки или пакетика препарата и воды. В тазу размещаются саженцы роз, чтобы они находились полулежа. Обновлять лечебный субстрат следует каждые 3 дня, всего розы должны провести в нем около месяца, за этот период растение должно пойти в рост.

Когда высаживать саженцы роз?

От времени посадки растения в открытый грунт зависит, как молодой побег розы приживется на новом месте. Правильно выбранные сроки посадки саженцев роз влияют на то, зацветет ли растение в этом году. Весна – лучшее время для того, чтобы посадить розы на участке, в этот период все силы растение пускает на развитие корневой системы, отвечающей за насыщение питательными веществами, без которых не будет ни ярких листьев, ни ароматных цветков. Точное время посадки роз зависит от региона, важно обращать внимание на климатические показатели:

  1. Снег должен растаять, земля просохнуть.
  2. Почва на глубине до 40 см оттаяла.
  3. Грунт прогрелся до температуры +10°С.
  4. Почки на саженцах прошлого года не пошли в рост и не набухли.

Как подготовить саженцы роз к посадке?

Правила ухода за молодыми растениями необходимо знать всем любителям колючих красавиц. Подготовка саженцев к посадке – важные мероприятия, которыми нельзя пренебрегать. Многие розы продаются в биоразлагаемой упаковке, их можно сажать прямо в ней. Другие саженцы плетистых роз и других видов нуждаются в бережном освобождении от пакета или коробки. Слишком длинные корни необходимо укоротить, больные – срезать и обработать фунгицидными средствами. Побеги также нуждаются в обрезке, 2 почки на стебле – норма, остальную часть следует срезать под углом 45°.

Нужно ли снимать воск с саженцев роз?

Парафин – средство, которое применяется для сохранения влаги. Высаживать розы с неочищенными от воска стеблями в теплых районах не рекомендуется, он может мешать почкам прорастать, обжигать стебель, расплавляясь на солнце. Перед посадкой надо разобраться, как снять воск с саженцев роз, чтобы не повредить нежный стебель. Лучше всего для этого вооружиться зубочисткой, провести линию и потом аккуратно поддеть слой парафина, освобождая растение. Некоторые специалисты советуют очищать саженцы от воска мягкой тряпочкой.

Замачивание саженцев роз перед посадкой

Для восполнения недостатка влаги у молодых растений рекомендуется проводить замачивание сеянцев перед самой посадкой. Приготовленный по инструкции раствор с добавлением любого стимулятора роста благоприятно воздействует на растение. Замачивание – важная процедура перед тем как посадить розу, саженец должен провести в растворе не менее двух часов, стебель следует погрузить до корневой шейки. Лучше всего для этих целей подходят проверенные препараты:

  • «Корнерост»;
  • «Корневин»;
  • «Гумисол-Н»;
  • «Циркон»;
  • «Бутон».

Как посадить саженец розы купленный в магазине?

Чтобы неприглядные колючие ветки превратились в ухоженные цветущие кусты, важно понимать, как посадить розы весной саженцами, которые были куплены в магазине. Подготовив яму для посадки и удобрив в ней землю, можно приступать к посадке розы.

  1. У саженца необходимо подрезать корешки, побеги укоротить, оставив на каждом по три почки.
  2. Куст поместить в центр ямы и расправить корни.
  3. Присыпать саженец грунтом и хорошо полить.
  4. Почву вокруг растения притоптать и окучить.

Уход за саженцами роз после посадки

От правильного ухода после посадки зависит рост и правильное развитие саженцев любых растений. Формирование куста и полив на данном этапе являются необходимыми мероприятиями. Через две недели после посадки черенок следует обрезать на 2-3 листика, так поступают со всеми побегами куста роз. После того, как саженец приживется и появятся бутоны, его необходимо будет подкармливать, удалять сорняки, проводить рыхление почвы, правильно поливать и не допускать переувлажнения почвы.

Полив саженцев роз

Любой розовый куст нуждается в правильном поливе, это необходимое условие для его роста и пышного цветения. Кустовые саженцы розы с благодарностью откликаются на полив, его недостаток губителен для растений, но и переувлажнение розам может принести вред. Лучшее время для орошения роз – утренние часы, когда нет палящего зноя. Вечерний полив может привести к загниванию корней саженцев. Несколько советов могут улучшить состояние роз и помогут научиться поливать сеянцы роз правильно:

  1. Валик земли вокруг розового куста поможет сохранить влагу, предназначенную конкретному растению.
  2. Дождевая или отстоянная вода для полива роз подходит лучше всего.
  3. Дозу полива стоит контролировать в зависимости от сухости погоды.
  4. Частое рыхление поможет корням насыщаться кислородом.
  5. Полив из лейки нравится розам больше, чем из шланга.
  6. Удобрения для саженцев роз

Красивый и ухоженный розарий невозможно создать без внесения необходимых удобрений. Фосфор – важный микроэлемент, отвечающий за создание новых бутонов и корнеобразование. Азот является формирующей куст добавкой, и необходим саженцам розы в период активного роста – весной. Калий, бор, железо, магний – важные микроэлементы, улучшающие цветение и способствующие росту растения. Разбираясь в видах подкормки, самыми популярными удобрениями для роз можно назвать:

  • карбимид;
  • птичий помет;
  • нитроаммофоска;
  • «Кемира»;
  • «Покон».

Цветение по максимуму! Особенности посадки и ухода за плетистой розой.

Считается, что плетистая роза растение капризное. На самом деле, при соблюдении нескольких простых правил, она будет долго радовать вас своим здоровьем, обильным цветением и чудесным ароматом!

Время и место посадки

Саженцы плетистых роз можно высаживать как весной, так и осенью, правила посадки практически не меняются. Есть вероятность, что посаженные весной розы будут немного дольше развиваться. В сравнении со своими осенними собратьями они могут задерживать сроки цветения примерно на 7-10 дней.


Плетистая, как и другие виды роз, будет отлично себя чувствовать на участке, который с утра и до обеда будет освещен солнцем. В этом случае, роса, находящаяся на растении, сможет высохнуть, что поможет избежать появления грибковых заболеваний. В обеденное время, когда солнечные лучи наиболее палящие, данный участок должен быть затенен, в иначе на поверхности листвы и лепестках могут появиться ожоги.


Посадка саженцев роз с ОКС

1. Саженцы с открытой корневой системой за сутки перед посадкой замачивают в воде. С побегов удаляют листья и вырезают острым секатором невызревшие и поломанные побеги. Надземную часть укорачивают до 30 см., длинные корни тоже обрезают до 30 см., вырезая подгнившие корни до здорового места.

2. Продезинфицируйте саженцы, окунав в 3% медный купорос.

3. Выкопайте посадочную яму глубиной 60-70 см.

4. Приготовьте почвенную смесь: дерновая земля 2 части, торф 1 часть. Навоз не добавлять! Если вы высаживаете несколько кустов, то расстояние между ними должно быть не менее 100 см.

5. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.


6. Заполните яму вокруг растения приготовленным грунтом, уплотняя землю, пролейте поэтапно водой.

7. Используйте стимулятор корнеобразования.

8. Сформируйте приствольный круг и обильно полейте.

9. Замульчируйте корой, торфом или галькой.

Посадка саженцев с ЗКС

 Розы с закрытой корневой системой не требуют немедленной посадки, в хороших условиях их можно сохранять долго, даже до следующего года.

1. Растение вместе с контейнером нужно поставить в воду, чтобы корневой ком пропитался.

2. Приготовьте посадочную яму в 2 раза больше контейнера. Пролейте яму водой.

3. Приготовьте почвенную смесь: дерновая земля 2 части, торф 1 часть. Навоз не добавлять!

4. Освободите растение от контейнера и слегка расправьте корни, не разрушая ком.

5. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.

6. Заполните яму вокруг растения приготовленным грунтом, уплотняя землю, пролейте поэтапно водой.

7. Используйте стимулятор корнеобразования.

8. Сформируйте приствольный круг и обильно полейте.

9. Замульчируйте корой, торфом или галькой.


Уход за плетистой розой.

Поливы для плетистых роз проводят, ориентируясь на погодные условия. Для этого вида роз необходим регулярный, в засуху обильный, полив. В солнечные дни поливать стоит в утренние или вечерние часы, когда солнце не так активно.

Подкормки – еще один компонент ухода, без которого в выращивании плетистых роз не обойтись. Удобрения вносят в период их активного роста до начала осени. 
Розам необходим калий, увеличивающий количество цветков и азот, отвечающий за пышность листвы, и фосфор, необходимый для нормального развития корневой системы.

В число обязательных для плетистых роз подкормок входят следующие:

1. Ранней весной – подкормка вначале азотными, а 2-3 недели полными минеральными удобрениями.

2. Подкормка на стадии бутонизации полным минеральными удобрением.

3. Летняя подкормка для повторноцветущих роз, которую проводят после завершения цветения для стимуляции второй волны.

4. Осенняя подкормка включает в себя калийно-фосфорные удобрения.

Обрезка плетистой розы

Весенняя обрезка проводится если нужно удалить промерзшие веточки. Летом только удаляют отцветшие цветки. Осенняя обрезка является основной.


Правильная обрезка плетистой розы зависит от её сорта. Стоит учитывать, одни сорта дают цветки на молодых побегах, а другие на прошлогодних. Кроме того, они отличаются и по высоте куста.

Для крупноцветковых роз выбирают длинную обрезку. Ветви укорачивают на одну третью часть от их длины. Остаться на ветке должно не больше 10-12 почек. Такой способ позволит сформировать красивый и пышный куст, так как крупноцветковые сорта цветут в основном на концах молодых побегов.


Мелкоцветковые сорта обрезают более щадяще. Удаляют излишне длинные побеги. При этом молодые боковые оставляют, так как на них будет происходить цветение.
Чтобы понять, какие ветви нужно удалить, внимательно посмотрите на растение. Если какие-то побеги выглядят больными, то их удаляют в первую очередь. Очень старые ветви, толстые и одеревеневшие, темного цвета также обрезают. Это омолаживает куст.

После обрезки розы нуждаются в профилактической обработке против грибковых инфекций, ведь цветам придется всю зиму пробыть под укрытием. Внутри может скапливаться конденсат, который способствует образованию плесени. Но если кусты предварительно обработать 1% раствором медного купороса или 0,3% раствором Фундазола, то риск загнивания побегов будет минимальным.

Обрезав вьющуюся розу на зиму, нужно связать все ее ветви вместе. Уложить на заранее выстеленную лапником площадь, и сверху также хорошенько укрыть.
Роза плетистая не может зимовать на опоре, так как в таком случае все ее побеги попросту вымерзнут. Даже в самых южных регионах рекомендуется снимать её опоры и хорошенько укрывать.

Укрытие на зиму

Важное требование к укрывному материалу – воздухопроницаемость. Поэтому утеплять плетистые розы с помощью обычной полиэтиленовой пленки нельзя. Растения плохо переносят повышенную влажность. Во время зимовки причиной повреждения розы часто бывают не низкие температуры, а скопление под укрывным материалом большого количества влаги во время оттепелей.

Осенью плетистую розу можно укрывать крупными древесными стружками (не опилками), лапником, спанбондом или агроспаном. Под спускающиеся к земле побеги можно подкладывать деревянные бруски, доски. Оптимальное время для укрытия плетистой розы наступает тогда, когда температура воздуха начинает стабильно держаться на отметке -5 С.


В питомнике «Ёлы-палы» вы можете приобрести хорошо сформированные плетистые розы высотой до 2,5 – 3 м. Оформить предзаказ можно по телефону +7 (8482) 650 010 или приехав в питомник с наступлением сезона.

Замачивание саженцев перед посадкой. Осенняя посадка роз. Для каких растений применяется Фитоспорин

Замачивание саженцев перед посадкой. Осенняя посадка роз. Для каких растений применяется Фитоспорин

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

  1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
  2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
  3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
  4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

  1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.

Подготовка саженца к посадке.

Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное - не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. "Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте."
Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне [email protected]

Статья из брошюры Владимира Плясунова "Посадка". Заказать брошюру вы можете по

Посадка новых кустарников и деревьев, в том числе и выбор правильных сроков – одна из самых важных обязанностей садоводов. Посадку саженцев можно проводить не только осенью, но и весной, получая достаточное время на подготовку и уменьшая риск неудачной зимовки. Посадка – процесс очень ответственный, независимо от вида растения, ведь именно от правильности исполнения зависит жизнеспособность дерева или кустарника.

Сроки посадки саженцев

Сроки посадки саженцев ограничиваются физиологическими особенностями их развития, ведь и кустарники, и деревья можно пересаживать только во время периода покоя, который длится от окончания активного роста осенью до распускания новых почек весной. Для регионов с суровыми зимами, в частности, для средней полосы России оптимальной считается ранняя посадка саженцев весной, которая гарантирует более высокий шанс приживаемости растений. Начинать высадку можно только после того, как оттает почва. Зимняя посадка считается менее болезненной для корневой системы, но такие технологии очень сложны, и их лучше доверить лишь специалистам.

Выбор саженцев

Каким бы ни было выбранное вами время посадки саженцев, прижиться и радовать вас долгие годы смогут лишь качественные, здоровые саженцы. Выбирая их, учитывайте максимальный диаметр кроны у взрослого растения, требуемые расстояния, внимательно изучите все условия на предполагаемом месте высадки и именно по ним подбирайте растения, которым они полностью подходят. Покупайте саженцы в надежных, сертифицированных в специализированных питомниках и авторизированных садовых центрах, осматривайте лично каждое растение. Саженцы плодовых культур должны обладать неповрежденной сильной корневой системой, хорошо заросшим местом прививки, толщина штамба не должна быть меньше 2 см, на растении должны быть сформированы хотя бы три скелетные ветви (отходящие почти горизонтально и длиной не менее 40 см в длину). На ветвях и корнях поищите следы механических повреждений, проверьте, плотно ли корневище сидит в земляном коме. У открытых саженцев корешки должны свободно гнуться, не быть пересохшими. Обратите внимание на наличие подгнивших пятен, кончики ветвей, целостность и окрас коры.

Как сохранить саженцы до посадки

Важный аспект высадки древесных и кустарников – необходимость сохранить саженцы до посадки и транспортировка их на участок. Сразу после того, как приобретете молодые растения, оберните открытые корневища тканью, а если ветви хрупкие и разлогие – обвяжите растение, чтобы избежать травм. Перевозите саженцы только в салоне автомобиля или обернув защитными материалами. Если до высадки должно пройти несколько дней, храните растения в прохладном помещении, регулярно подливая почву в контейнере или обернув корневище влажной тканью и не допуская ее пересыхания. В воду саженец можно ставить лишь непосредственно перед высадкой.

Подготовка саженцев к посадке

Непосредственно перед высадкой приступают к подготовке саженцев к посадке. Для этого у них обрезают все поврежденные кончики корней до здоровых тканей и удаляют сухие истонченные корешки. За несколько часов до посадки саженцы замачивают в ведре с водой, а контейнерные – обильно поливают для того, чтобы корневище насытилось влагой и растение легче перенесло посадку. Обычно деревья и кустарники, растущие в контейнерах, высаживают вместе с земляным комом или, снимая лишь поверхностный слой. Но необходимость сохранения почвы вокруг корневища нужно уточнять при покупке. У плодовых и быстрорастущих декоративных деревьев и кустарников перед посадкой нужно провести обрезку побегов, укоротив их на треть.

Посадка саженцев

Правильная посадка саженцев начинается с посадочных ям, которые нужно готовить заранее: для предпочтительной весенней посадки еще осенью, а для осенней – за несколько недель. Кустарники высаживают в посадочные ямки около полуметра глубиной и не меньше 60 см в диаметре, деревья – глубиной около 80 см при метровом диаметре. Большой размер посадочных ям обуславливает необходимость создания вокруг растения оптимально рыхлого грунта для свободного развития корневища в первые годы выращивания. Выкапывая посадочную ямку, оставляют и в дальнейшем используют для приготовления субстрата лишь верхний плодородный слой почвы на максимальную глубину не более штыка лопаты. На дно ямы закладывают смешанные с половиной вынутой верхней почвы удобрения длительного действия. Для плодовых культур – это около 70 гр. сернокислого калия, до 1 кг древесной золы, ведро компоста или зрелого навоза, не менее 1 кг двойного суперфосфата. Остатки садового грунта смешивают с дерновой, торфяной почвой, компостом и песком в зависимости от требований конкретного вида растений и оставляют для последующей засыпки.

Посадка саженцев плодовых и декоративных культур – процесс простой, но требующий аккуратности и ответственности. Если дерево или кустарник нуждаются в опоре, то ее желательно установить еще до высадки, более поздняя установка опор может привести к нежелательным травмам корней.

На дне посадочной ямки делают холмик, на него устанавливают саженец, равномерно расправляя корни. Обычно у плодовых деревьев корневая шейка должна располагаться на 3, максимум 5 см выше уровня грунта, у декоративных кустарников – находиться на одном с ним уровне без заглубления. Определяют расположение корневой шейки, положив поверх посадочной ямы ровную рею или доску. Глубина посадки для каждого растения должна уточняться индивидуально. Следя за тем, чтобы центральный побег располагался как можно ровнее, почву засыпают в посадочную ямку, постепенно и тщательно заполняя пустоты между корешками. После засыпки грунт бережно утрамбовывают, по контуру всей посадочной ямы делают удерживающий воду валик из почвы, а саженец обильно поливают, завершая посадку мульчированием поверхности грунта для сохранения влаги.

Первые несколько дней недель после посадки следят за проседанием почвы, положением дерева или кустарник, подсыпая по мере необходимости грунт и контролируя стабильную влажность почвы.

Шумовская Татьяна Анатольевна

статья подготовлена специально для МирСовет.ру -

Дренаж для роз из подручных средств, советы опытного розовода

При посадке роз первое на что стоит обратить внимание — это формирование дренажного слоя. Если проигнорировать этот важный момент, то растение просто погибнет или заболеет. Я делаю дренаж для роз из подручных средств самостоятельно, но при желании можно купить и готовый.

Дренаж что это?

Это материал, который укладывается на дно контейнера, где будет находится цветок. Дренаж должен быть крупнозернистым или крупнофпракционным для хорошего проникновения влаги, воздуха, и чтобы создать подходящий для цветов уровень влажности, предотвратить появление гнили на корнях.

Помимо этого, дренажная система препятствует размножению грибков, активно борется с появлением уплотнений, неравномерным распределением влаги, а также закислением. При формировании дренажа для роз я руководствуюсь следующим правилом: половину грунта занимают твердые частицы, 35 % будут заполнены влагой и 15% отводится для пустот.

Какую почву любят розы?

При формировании дренажной системы важно учитывать рН почвы, поскольку некоторые материалы могут снижать или наоборот повышать ее кислотность. рН — это показатель относительной кислотности или щелочности почвы. Он будет влиять на то, насколько хорошо ваши розы получают доступ к питательным веществам.

Предпочтение следует отдавать суглинистому грунту содержащему достаточно гумуса. Он позволяет цветку быстро адаптироваться и пышно цвести. Для каменистых вариантов лучше выбирать карликовые сорта, но стоит и не забывать при этом следить за уровнем влажности.

Если не позаботиться о выводе воды, то корни начнут гнить, и роза быстро погибнет.

Цветок предпочитает слабокислую землю, кислотность определяется специальными индикаторами, которые можно найти в любом садоводческом магазине.

Тип почвы

Розам нужна почва, которая хорошо дренируется, но удерживает влагу достаточно долго, чтобы корни могли ее поглотить. Суглинистая почва неидеальна — слишком много глины, и корни могут заболеть, но песчаная почва истощится прежде, чем корни смогут получить все необходимые элементы для нормального роста.

Если все же вы выберите рыхлую, суглинистую почву, вам нужно будет внести некоторые поправки. Для начала удалите все крупные камни с места посадки. Если у вас плотная глинистая почва, не поддавайтесь искушению добавить песок, чтобы разрыхлить ее — это распространенная ошибка начинающих садоводов.

Ключевым ингредиентом, делающим почву более рыхлой, является органическое вещество в виде компоста, к примеру, компостированного навоза. Органическое вещество поможет как в удержании воды, так и в обустройстве дренажа, оно ослабляет текстуру земли. Это отличная находка для почв, в которых слишком много глины и песка.

Какие материалы используются в качестве дренажа для роз?

Чтобы обеспечить цветку нужный уровень влаги и доступ ко всем полезным элементам, которые содержатся в почве, используют следующие материалы:

  1. Щебень, галька и гравий. Они являются наиболее популярными видами дренажного материала. Перед посадкой его нужно промыть и высушить. Большим недостатком является вес, и высокая теплопроводность данного дренажа, которая может вызвать перегрев или наоборот переохлаждение корней. Поэтому если вы все же решили использовать щебень, гальку или гравий позаботьтесь об организации дополнительного слоя керамзита, перлита или любого другого пористого материала.
  2. Вермикулит и перлит. Несмотря на то, что стоят они недешево вермикулит и перлит отлично подходят для формирования дренажного слоя. Перлит — это вулканическая порода, которая была обработана. Он выглядит как пористые, круглые частицы белого или серого оттенка. Веркулит — это минерал, имеющий несколько слоев и прошедший процедуру обжига. Эти материалы хорошо поглощают влагу и возвращают ее, когда земля высохнет.
  3. Керамзит. Он представляет собой комочки, из глины, которые также были обработаны в печи. Керамзит, предназначенный для формирования дренажа, очищается и расфасовывается по размеру. Его легко купить в специализированных магазинах, есть частицы диаметром в 5 мм или более крупные кусочки, достигающие 20 мм. Керамзит нужно использовать осторожно, поскольку он способен повышать кислотность почвы, что плохо может сказаться на общем состоянии цветка. Кроме того, через некоторое время материал станет частью субстрата и дренажную систему придется делать заново.
  4. Керамические черепки. Пористая поверхность материала позволяет ему накапливать влагу, а затем отдавать ее высохшему грунту. Керамика из-за высокого уровня плотности считается даже лучше керамзита. Острые края черепков необходимо затупить, чтобы не повредить корни цветка. Дно я покрываю вогнутой стороной, слегка присыпая керамзитом. Для дренажа следует использовать только чистый материал без покрытия из глазури.
  5. Пенопласт легок, стоит недорого и способен поддерживать нужную температуру в горшке, но есть и минусы — материал плохо отводит жидкость. Используйте его для роз, которые часто пересаживаются или еще не имеют развитых корешков. Так вы избежите прорастания корневой системы сквозь пенопластовый слой.

Что нельзя использовать при обустройстве дренажной системы для роз?

Некоторые материалы категорически запрещено использовать если вы формируете дренаж для роз. В эту категорию попал песок, поскольку, уплотняясь он будет создавать затор для влаги. Кроме того, не используют материалы, которые со временем могут начать гнить.

Скорлупа от орехов, мраморная крошка, яичная, древесная кора не подходят. Они начнут образовывать в субстрате налет и даже плесень, а сама мякоть может изменить кислотность грунта.

Как сделать дренаж для роз своими руками

Определившись с видом материала начнем подготовку посадочной емкости и укладку водоотводного слоя.

Пошаговый процесс укладки:

  1. В начале работы все используемые инструменты дезинфицируются.
  2. Емкость для посадки протирается сухим полотенцем.
  3. Если вы выбрали щебень или керамзит, материалы моют под проточной водой, дезинфицируют и сушат на улице.
  4. Далее частицы распределяют равномерно, небольшим слоем в емкость для посадки. Достаточно 1,5 см водоотводящего слоя если на дне контейнера есть нужное количество отверстии. В обратной ситуации высоту подсыпки увеличивают до 3 см. Если вы все же выбрали дренаж мелкой фракции сверху досыпается 1,5 мм грунта.
  5. В конце, когда грунт уложен высаживаются саженцы.

Укладка дренажа при посадке роз в открытый грунт:

  1. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы вместить корни растения.
  2. Сначала выкладывается материал для дренажа, чтобы обеспечить розе нормальный уровень влаги.
  3. Далее смешивается большое количество компоста, торфяного мха или другого органического вещества с почвой. Положите немного этой смеси на дно посадочной ямы и поместите в нее цветок.
  4. Крона растения должна быть на уровне земли, в умеренном климате на 7 см ниже. Добавьте в лунку удобрения. Тщательно полейте, а затем засыпьте лунку оставшейся землей.
  5. Снова полейте цветок, после чего насыпьте немного рыхлой почвы вокруг розы, чтобы защитить ее, пока она акклиматизируется на новом месте.

Если вы сажаете несколько кустов вместе, расположите их по крайней мере на расстоянии 7 см друг от друга, чтобы дать им достаточно места для роста.

Ошибки при изготовлении дренажа

Новички в цветоводстве очень часто неверно формируют водоотводный слой. Вот некоторые ошибки, которых следует избегать:

  1. Использование речного песка приводит к забиванию отверстий для стока жидкости песчинками.
  2. При использовании только крупнофракционного материала влага не будет удерживаться, поскольку вода будет стекать в поддон.
  3. Используя природные материалы, вы рискуете получить загнивание корневой системы.

Что еще нужно знать

При взаимодействии с влагой дренаж не должен гнить, разрушаться, блокировать доступ жидкости к цветку, также не должно происходить никаких химических реакции. Для дренажа выбирают специальные материалы, которые будут фильтровать почву от вредных веществ и избытка солей.

Для нормальной работы всей системы обратите внимание на емкость для выращивания. Она должна иметь отверстия по 0,5 см.

При пересадке дренажный слой меняют или промывают от старого грунта, дезинфицируют и сушат.

При небольшом количестве отверстии и дренажа должно быть много, то есть 1/ 4 от всего объема горшка. При среднем количестве отверстии, требуется меньший объем 1/5 часть контейнера. Для емкостей где отверстии много, требуется всего лишь 1/6 часть горшка, занимаемая дренажем.

Гальку и щебень из-за их высокой теплопроводности дополнительно засыпают чем-то пористым, для этих целей подойдет керамзит или перлит. Сам материал используется в сухом состоянии, кроме тех случаев, когда необходимо предварительное замачивание. Для равномерного распределения частиц в емкости потрясите ее и постучите по контейнеру со всех сторон.

Как правильно посадить ежевику - Схемы посадки - Саженцы роз, ягодных, фруктовых и декоративных культур

Правильная посадка - это залог хорошей приживаемости и роста саженцев ежевики, и соответственно, будущего урожая.

И традиционно, разделим процесс посадки ежевики на следующие этапы:
1. Выбор места
2. Подготовка участка
3. Выбор схемы посадки
4. Подготовка саженца
5. Собственно посадка
6. Послепосадочные работы

Выбор места. Для ежевики подойдут места на ровных участках или даже на не очень крутых склонах (кроме холодных северных и восточных), которые хорошо прогреваются и имеют защиту от холодных ветров. Нежелательно высаживать ежевику в низине, так как на ней может застаиваться холодный воздух и влага. Следствием посадки в таких местах может стать медленный рост, подмерзания, повреждения урожая. Ежевика не слишком требовательна к почве, но идеальным вариантом будет легкая, плодородная и хорошо дренированная. Ежевика лучше переносит засуху, чем малина, поскольку имеет более глубокое расположение корней, но лучше плодоносит на достаточно увлажненных почвах, при этом требуя хорошего дренажа, так как избыточное увлажнение или застой воды может привести к болезням и гибели растений. Стоит также принять во внимание глубину залегания поверхностных грунтовых вод - она должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли. Оптимальный уровень pH почвы для ежевики - около 6. В домашних условиях можно определить кислотность с помощью бытовых индикаторов кислотности почвы, которые продаются в садовых центрах и других специализированных магазинах.
Подготовка участка для посадки ежевики состоит из уничтожения сорняков, особенно многолетних (осот, пырей, вьюнок). При небольших насаждениях ежевики желательно не применять гербициды, а использовать механический способ борьбы с сорняками (перекопка, прополка). Также рекомендуется вскопать выбранный участок на глубину около 30 см, предварительно разбросав перегной (компост) по поверхности, но при желании можно вносить органические удобрения непосредственно в посадочные ямки. Перекопка верхнего слоя почвы очень важна для ежевики, поскольку более глубокое расположение ее корней требует лучшего проникновения воздуха от приповерхностного слоя земли.

При выборе правильной схемы посадки следует помнить, что ежевику можно выращивать кустовым и рядным способом.
При использовании кустового способа каждое растение высаживается на расстоянии 1,8-2м друг от друга. Для очень высокопроизводительных и сильнорослых сортов это расстояние можно увеличить до 2,5м. Недостатком такого способа размещения растений является менее рациональное использование земельного участка по сравнению с рядным. А преимуществом - меньшая конкуренция растений, лучший доступ света и воздуха, что положительно влияет на количество и качество урожая.
Если используется рядный способ посадки саженцев, то расстояние между растениями в ряду составляет 1-1,5м, а в междурядье - 2-2,5м. За очень ограниченной площади можно сократить расстояние в ряду до 0,8м, но нужно помнить о менее удобном сборе урожая, большую конкуренцию между растениями и большую вероятность возникновения и распространения заболеваний в условиях недостаточного доступа света и воздуха. Преимуществом данного способа является компактность размещения, удобство в уходе и сборе урожая, меньшие затраты труда при сооружении шпалеры.

Подготовка саженца к посадке. Купленные саженцы ежевики желательно высадить в кратчайшие сроки. Если же в последующие несколько дней после покупки у Вас не будет возможности это сделать, то необходимо положить их в прохладное и темное место. Перед посадкой саженцы нужно извлечь из полиэтиленовой внешней упаковки, а затем осторожно размотать черную стрейчевых пленку. После этого необходимо замочить корневую систему саженцев в воде или стимуляторе корнеобразования на 2-3 часа.

Для посадки ежевики выкопайте ямку размером 40х40см и 40-50см глубиной. Такие размеры необходимы для лучшего роста и развития корневой системы, которая в ежевики достаточно мощная. На дно ямки нужно насыпать компост (перегной) и смешать его с землей, поверх насыпать слой почвы во избежание прямого контакта корневой системы с удобрением. Поместите саженец в ямку и постепенно засыпайте землей, осторожно уплотняя каждый слой. Ежевика - влаголюбивое растение, поэтому необходимо во время высадки хорошо увлажнить почву, но не заливать. На одно растение при посадке нужно использовать до 5л воды (в зависимости от текущей влажности почвы). Следует поливать саженец между слоями земли, ждать пока вода полностью впитается землей, а затем засыпать следующим слоем. После высадки надземную часть саженца ежевики срезают секатором, оставляя две-три почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек на корнях из которых развиваются молодые побеги. Важно! Саженцы высаживают на глубину корневой шейки. Учтите, что после посадки и полива почва с растением несколько просядет. Нельзя как углублять так и сажать слишком высоко растения. При слишком низкой посадке ежевика плохо развивается, замедляется рост побегов замещения, в некоторых случаях растение может вообще погибнуть. При слишком высокой посадке возможно подмерзания саженцев в зимний период.

После посадки ежевики нужно обязательно замульчировать прикорневую зону соломой, хорошо перепревшим перегноем, некислым торфом и тп. Это позволит уменьшить испарение влаги из почвы и будет подавлять рост сорняков. Еще одной обязательной процедурой для ежевики является сооружение шпалеры (опоры), без которой насаждения будут напоминать сплошной кустарник. Если у Вас большая площадь насаждения ежевики и Вы хотите облегчить процесс ее полива, то можете организовать простую систему капельного орошения. В этом случае капельную ленту нужно установить до мульчирования: солома или иной материал будет защищать ленту от воздействия солнечного света и продлит срок ее годности.

Теперь, когда Вам известно, как правильно посадить ежевику, Вы можете купить ее и применить полученные знания на практике, будучи уверенным, что Ваш саженец будет хорошо развиваться и вскоре даст вкусные и полезные плоды!

Сажаем розы

Фото pixabay

При выборе растений с оголенными корнями нужно проверить, не высохли ли побеги и корни, нет ли на них повреждений или черных пятен. Перед посадкой кусты роз нужно замочить в емкости с водой примерно на 12 часов, погрузив растения целиком.

Теперь несколько слов о том, как сажать: сначала копаю большую ямку - две палки глубиной (примерно 35 - 40 см). Затем на дно кладу слой компостированного навоза, перемешанного с землей из лунки (не более половины навозной лопаты под один куст розы).Затем подготовленный субстрат засыпаю слоем грунта и только потом укладываю корни розы, не забывая при посадке не подворачивать их вверх. Слишком длинные корни нужно укоротить до длины около 20 см, а поврежденные – до здорового места.

Место окулировки (видно как утолщение, из которого выходят побеги) должно быть на несколько сантиметров под землей, тогда куст менее подвержен вымерзанию. После посадки растения необходимо его как следует полить и присыпать корень побега холмиком земли, который мы расстелим только весной.После первых заморозков укрываем их пихтой.

Обрезать радиевые розы после осенней посадки обычно не нужно, делаем это только весной, разровняв холмики почвы, на длину около 15 см, потому что тогда они будут лучше расти.

Выбор положения, вероятно, является самым важным выбором, поскольку наши последующие усилия по уходу могут иметь меньше шансов на успех, если мы выберем неудачный выбор в начале. Это даже гораздо более важный выбор, чем выбор сорта.Поскольку розы любят солнце, поэтому только некоторые кустовые розы, плетистые розы и парковые розы будут хорошо расти в полутени, а остальные будут лучше себя чувствовать там, где много солнца.

При этом обратите внимание, что это не может быть выставка, перегревающаяся в жаркие дни - слишком близко к стене или под карнизом здания, потому что в таких условиях розы будут атакованы мучнистой росой и паутинным клещом. Лучше всего, если место для роз будет просто воздушным.

Розы могут расти практически в любом субстрате, только на глинистых почвах их нужно рыхлить песком и навозом, а на супесчаных, легких и водопроницаемых, не забывать обогащать их глиной, а также регулярно поливать, т.к. сухие, они будут плохо цвести.

Анна Лось и Барбара Блащик

.

СОВЕТОВ - Перед посадкой

розы

Посмотрите, какое место выбрать для роз в саду.

Выбирая место для посадки роз, помните, что им требуется солнечное место , защищенное от сильных ветров. Лучшими местами являются тихие места с умеренной циркуляцией воздуха, где быстро высыхает утренняя роса, в полдень не слишком жарко, а зимой не бывает инея.

Розы красиво высажены среди других видов растений (кустарников, многолетников, луковичных и однолетников).При посадке в грядке только роз несколько кустов одного сорта лучше сажать компактной группой.

Кусты роз лучше всего растут на плодородных, хорошо обработанных почвах. Хотя их корневая система сильно разрастается и достигает глубины, сухих и песчаных почв лучше избегать. Также для этих кустарников не подходят водосборные почвы и заболоченные места.

Перед посадкой роз тщательно подготовьте субстрат , чтобы они могли хорошо расти в течение многих лет. Глубоко перекопайте почву, удалите сорняки и камни.Оптимальный рН почвы для роз – 5,5 – 6,5. Внесение органических удобрений в виде хорошо разложившегося навоза или компоста всегда полезно, а на более легких, менее плодородных почвах даже необходимо.

Место, где ранее несколько лет росли розы, требует специальной подготовки. В этом случае удалите из субстрата как можно больше старых корней и хотя бы в том месте, где посажен куст, выкопайте глубокую яму, а при посадке засыпьте свежей землей с того места, где ранее не росли розы. .

Прежде чем приступить к посадке, нужно знать, на каком расстоянии сажать кусты. Проще говоря, предполагается, что расстояние между растениями должно быть таким же, как ширина куста после того, как он разветвится. Поэтому мелкие кустарники, например, миниатюрные или клумбовые, высаживают более густо, чем парковые кустарники. Для каждого сорта мы предоставляем оптимальную густоту посадки:

- 1 растение на м2, расстояние между кустами 70 - 100 см

- 2 - 3 розы на м2 - расстояние между кустами 60 - 70 см

- 4 - 5 роз на м2 - расстояние между кустами 45 - 50 см

- 6 - 7 роз на м2 - расстояние между кустами 35 - 40 см

- 8 - 11 роз на м2 - расстояние между кустами 30 - 35 см

Теперь, когда вы знаете, что делать перед посадкой роз, посмотрите, как их посадить: https://www.rozeogrodowe.pl/sadzenie-roz

.

Все, что вам нужно знать о посадке роз с открытым корнем.

Посадка роз с голыми корнями по-прежнему очень популярна. Такие розы намного дешевле горшечных. Декоративные эффекты одинаковы, независимо от того, сажаем ли мы горшечные розы или выкопанные из питомника. Несмотря на это, у многих до сих пор возникают сомнения, как обращаться с такими розами.

Чтобы развеять ваши сомнения, постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы. Я ответил на многие из этих вопросов в фильмах, но иногда трудно найти конкретный ответ в длинном фильме.

Все будет в одном месте!
Для тех, кто хочет более подробно изучить тему, даю ссылки на видео, в которых разрабатываю отдельные вопросы.

  1. Какие оптимальные сроки посадки роз с голыми корнями. И откуда эти термины? Лучше весной или осенью?
  2. Какие самые распространенные ошибки при посадке роз с открытым корнем? Почему иногда не принимают розы?
  3. Нужно ли обрезать розы при посадке.Если да, то почему и как? Одинаково ли осенью и весной, есть ли отличия. Если да, то почему?
  4. Нужно ли использовать удобрения при посадке, если да, то какие и сколько?
  5. Нужно ли делать холмики при посадке, если да, то почему?
  6. Какая почва лучше всего подходит для посадки роз?
  7. Когда можно удобрять свежепосаженные розы и чем?
  8. Где не следует сажать розы, потому что они плохо растут?
  9. Какие должны быть расстояния между розами.Можете указать примерные расстояния для отдельных групп роз?
  10. Что будет, если посадить слишком густо?
  11. Что произойдет, если мы будем сажать его слишком редко?
  12. Какая глубина посадки роз лучше и почему.
  13. Что произойдет, если мы посадим розы слишком глубоко или слишком мелко?
  14. Почему розы с открытым корнем не рекомендуется сажать в августе и сентябре?
  15. Когда можно пересаживать плохо посаженную розу?
  16. Сколько времени нужно розе, чтобы укорениться, и как узнать, укоренилась ли она уже?
  17. Нужно ли поливать недавно посаженные розы, если да, то как часто и как долго (когда прекратить)?

Ответы:

1.Каковы оптимальные сроки посадки роз с открытым корнем. И откуда эти термины? Лучше сажать весной или осенью?

Существует два оптимальных срока для посадки роз с голыми корнями. Эти сроки обусловлены спецификой таких сеянцев. При выкапывании кустов роз из питомника корневая система сильно укорачивается. Такой корень не может обеспечить растение достаточным количеством воды. Поэтому такие розы следует сажать в холодное время года, когда вегетация отстаёт в росте.

Типичное время посева:

- Осень , с середины октября до конца ноября и даже дольше, пока мороз не бьет по земле

- ранняя весна , с середины марта до конца апреля.

Оба термина очень хороши . Осень обычно считается лучшим временем года. Особенно в октябре, потому что к зиме растения частично укоренятся, а весной начнут быстрее расти. Тем не менее, ранняя весна также является очень подходящим временем для посадки, хотя иногда растениям, посаженным в это время, необходимо уделять больше внимания из-за более высоких температур и возможности пересыхания (полив, окучивание, более короткая обрезка).

Подробную инструкцию по посадке можно найти по ссылке ниже

https://www.rozeogrodowe.pl/sadzenie-roz

Инструкции по посадке стр. 3

https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=455

https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=295

2. Какие самые распространенные ошибки при посадке роз с открытым корнем? Почему иногда не принимают розы?

Розы не принимаются по нескольким основным причинам, а именно:

  1. Засохший саженец уже перед посадкой или сразу после посадки, в результате действия суховеев и высокой температуры.
  2. Трудности с забором воды из субстрата, вызванные слишком высокой концентрацией питательных веществ в субстрате или тем, что корни недостаточно тщательно присыпаны землей и окружены воздухом (не имеют доступа к влажной почве). По сути, это также приводит к высыханию растения.
  3. Заморозки растения , вызванные недостаточным укрытием (отсутствие насыпи) или тем, что растение было выкопано из питомника слишком рано, до того, как побеги одревеснели.

Наиболее частые неудачи при посадке роз вызваны рутиной и несоблюдением инструкции. В результате допускаются следующие ошибки:

90 123
  • неправильное внесение удобрений при посадке (в основном минеральными удобрениями),
  • неукорачивающие побеги,
  • полив слишком скудный
  • слишком мелкая или глубокая посадка (зависит от типа почвы)
  • посадка в плохие почвы, не подготовленные к посадке должным образом,
  • посадка в большое количество почвы из мешка (они часто содержат удобрения или слишком легкие)
  • Посмотрите видео о том, как правильно сажать розы осенью

    https://youtu.be/JZUs803ZKoc?t = 119

    Инструкции по посадке стр. 10, 16-17

    https://www.youtube.com/watch?v=JZUs803ZKoc&t=936s

    https://www.youtube.com/watch?v=vqpaJa2XyZM&t=52s

    3.Do Вы должны обрезать розы при посадке. Если да, то почему и как? Одинаково ли осенью и весной, есть ли отличия. Если да, то почему?

    Обрезка саженцев перед посадкой очень важна .Делать это нужно непосредственно перед посадкой роз, ведь так мы ограничиваем площадь испарения воды (через кожицу на побегах) и ее потери растением. Такая роза имеет укороченные корни при выкапывании из питомника и не может набрать нужное количество воды.

    Осенью побеги укорачивают до длины около 20 см, что вдвое (не слишком), т.к. растение отдыхает (не растет), ему прохладнее и нет такой потери воды. Однако при посадке весной рекомендуется больше укорачивать побеги.Даже так, чтобы на кусте оставались только побеги длиной 5-10 см. Роза с такими укороченными стеблями менее подвержена испарению воды (обычно тогда она уже достаточно теплая и сухая), имеет меньшее количество бутонов, которые нужно поддерживать на стеблях, и ее легче наклонять.

    При посадке важно не завернуть кончики корней вверх в лунку . По этой причине корни тоже можно укоротить, но не слишком сильно. Они не должны быть короче 20 см.

    https://www.youtube.com/watch?v=Qq16N9EaIrA&t=102s

    4. Нужно ли использовать удобрения при посадке, если да, то какие и сколько?

    При посадке роз не используйте никакие минеральные удобрения , единственным исключением является Osmocote, который представляет собой удобрение в оболочке с постепенным высвобождением ингредиентов и только его можно добавлять в лунку при посадке, добавляя по одной плоской ложке на растение.

    Можно использовать органические удобрения, такие как компост, разложившийся натуральный навоз или гранулированный навоз.Однако рекомендуется использовать малые дозы и обязательно смешивать с почвой.

    Однако довольно распространенной ошибкой является внесение слишком большого количества органических удобрений при посадке роз или раньше при подготовке почвы для клумбы. Достаточно небольшой горсти гранулированного навоза на дно ямы. Если вы используете натуральный навоз, важно, чтобы он не был слишком свежим. Можно положить на дно лунки около 200 граммов этого навоза и тщательно перемешать его там с почвой, чтобы она не была слишком мелкой, т.е. слишком близко к молодым корням. Нецелесообразно использовать птичий и свиной помет из-за слишком высокой концентрации азота и калия, что вызывает ожог молодых корешков.

    Инструкции по посадке стр. 11

    https://www.youtube.com/watch?v=GcCrO4Cq1A0&t=2s

    https://www.youtube.com/watch?v=VX2iYKPIdzw&t=19s

    5. Следует ли при посадке делать холмики, если да, то для чего?

    Холмы после посадки рекомендуется сделать для предотвращения высыхания растений .Такой холмик земли должен быть высотой около 15 см. Особенно при посадке кустарников поздней весной, когда достаточно высокие температуры и дуют сухие весенние ветры, такая насыпь просто необходима. Распущенный куст легче сохнет и есть риск, что роза не подтянется.

    Осенью курган также защищает от мороза . Перед наступлением зимы его следует увеличить до 20 см. Такая насыпь не начинается до конца марта. Насыпь, сделанную при посадке роз весной, следует разровнять примерно через 3-4 недели после посадки.

    Инструкции по посадке стр. 10

    https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=288

    6. Какая почва лучше всего подходит для посадки роз?

    Розовые кусты лучше всего растут на тяжелых почвах с примесью глины . Такой субстрат не слишком быстро высыхает и может накапливать много питательных веществ, которые постепенно отдаются растениям. Оптимальный рН субстрата для роз 5,5-6,5 . Хотя корневая система роз сильно разрастается и достигает глубины, сухих и песчаных почв лучше избегать.Также для роз не подходят водосборные почвы и заболоченные места.

    В большинстве случаев нет необходимости готовить специальный субстрат и лучше всего сажать розы в естественную почву из сада . Только на участках, где почва действительно очень бедная (очень песчаная), ее нужно специально готовить. Лучше всего потом в субстрат добавить глинистую или дерновую землю с луга. Добавление умеренного количества хорошо распределенного навоза или компоста также значительно повышает плодородие субстрата.

    Инструкции по посадке стр. 5

    https://www.youtube.com/watch?v=vqpaJa2XyZM

    https://youtu.be/JZUs803ZKoc?t=250

    7. Когда можно удобрять свежепосаженные розы и чем?

    Удобрение свежепосаженных роз требует особой осторожности. Неправильное внесение удобрений может привести к повреждению растений.

    Розы, высаженные из горшков, обычно не требуют внесения удобрений в первый год , поскольку производители добавляют в горшки удобрения длительного действия.

    Розы с голыми корнями следует удобрять только один раз , только после первого цветения . Тогда их корневая система хорошо развита и не так чувствительна к повреждению удобрениями.

    Лучше всего использовать многокомпонентные удобрения, обогащенные микроэлементами. Рекомендуем польское универсальное удобрение Azofoska . Вы также можете использовать специальные удобрения, обычно предназначенные для роз, а также гранулированный навоз.

    Со второго года выращивания можно удобрять розы в 2-3 приема минеральными удобрениями или поочередно органическими удобрениями (навоз, навозная жижа для полива), перемешивая с субстратом, например, рукой или когтями.

    Первую дозу лучше всего дать уже марта или апреля , разбрасывая удобрение непосредственно перед разбрасыванием насыпей. Тогда хорошим выбором может стать удобрение с контролируемым высвобождением, такое как Osmocote. Благодаря Osmocote все удобрения вносятся одной дозой.
    ( ПРИМЕЧАНИЕ ! Это удобрение используется только весной. Летом оно может нанести вред розам, так как осенью розы зарастут. Это может привести к замерзанию кустов зимой!)

    Если мы используем традиционные удобрения, вторую дозу удобрения можно давать на в конце мая , а третью, последнюю после первого цветения, , то есть в начале июля.

    В конце лета удобрять розы запрещено, т. к. это стимулирует рост кустарников осенью, и тогда они не успеют одревеснеть до зимы, из-за чего могут легко вымерзнуть.

    https://youtu.be/GcCrO4Cq1A0?t=177

    8. Где не следует сажать розы, потому что они плохо растут?

    Розы нельзя сажать в тени , а также на северной стороне дома . требуется минимум 6 часов полного солнца . В противном случае они будут плохо цвести и могут легче заболеть (черная пятнистость). Розы также плохо растут в где почва плотная , непроницаемая и часто есть вода или где бедная почва , песчаная , каменистая и быстро сохнет .Также в безветренных местах где долго не высыхает роса и где зимой образуются морозные лужи розы будут подвергаться заморозкам и грибковым заболеваниям.

    Неподходящим местом для посадки также будет непосредственно у южных стен зданий, так как летом там будет слишком жарко и растения легче будут атакованы вредителями (паутинными клещами).

    https://youtu.be/vqpaJa2XyZM?t=1

    9. Какие должны быть расстояния между розами?Можете указать примерные расстояния для отдельных групп роз?

    Для упрощения принято, что расстояние между растениями должно быть таким же, как ширина куста после достижения им . Именно поэтому мелкие кустарники, например, миниатюрные или клумбовые, высаживают более густо, чем парковые кустарники. Информация о ширине, которой достигает куст в итоге, представлена ​​в описании каждого сорта (таблица) на сайте rozeogrodowe.pl и в нашем каталоге.

    Например : клумбовый сорт Rotilia может достигать 50 см в ширину, поэтому высаживаем кусты через каждые 0,5 метра в ряду.Если у нас есть 10-метровый ряд для посадки, нам нужно 20 растений этого сорта. Если мы планируем создать более крупный участок, например, квадрат площадью 10 м2, нам потребуется от 37 до 40 кустов ротилы.

    Инструкции по посадке стр. 7

    https://youtu.be/Qq16N9EaIrA?t=283

    10. Что произойдет, если мы посадим розы слишком густо?

    Если розы посажены слишком густо, у них нет места для роста и они могут теснить друг друга .Но самое опасное тогда это отсутствие сквозняка и проблема с засыханием листьев. Если растение не будет быстро высыхать от росы или дождя, оно будет более восприимчиво к грибковым заболеваниям.

    11. Что произойдет, если мы будем сажать розы слишком редко?

    В основном не проблема . Циркуляция воздуха и доступ к кустам будут лучше, но розы лучше смотрятся при посадке небольшой, но компактной группой одного вида.В соседстве с другими видами растений, например, многолетниками, травами, кустами роз, они смотрятся красиво. Более плотно посажены, не пропускают сорняки и почва не слишком быстро пересыхает

    12. Какая глубина посадки роз лучше и почему.

    Глубина посадки зависит от типа почвы и типа мульчирования. Розу нельзя сажать слишком мелко или слишком глубоко.

    Кусты следует сажать так, чтобы корень побегов (место прививки) находился на 2-3 см ниже поверхности почвы - это общее правило.

    Иногда из-за особенностей почвы в саду к этому вопросу нужно подходить индивидуально.

    На более тяжелые почвы и где будем мульчировать розы , сажаем мельче - место прививки можно 2-3 см под землю или вровень с землей . Розы, посаженные слишком глубоко в тяжелую, влажную почву, могут легче погибнуть.

    С другой стороны, на легких, песчаных почвах розы сажают глубже и площадь бутонизации должна быть прибл. 5 см ниже уровня земли . Такая более глубокая посадка на песчаных почвах частично предохраняет растение от пересыхания в жаркую погоду, а зимой лучше защищает от вымерзания растений. На легких почвах проблемы загнивания присыпанных землей побегов розы не существует.

    Инструкции по посадке стр. 9

    https://youtu.be/JZUs803ZKoc?t=1466

    13. Что произойдет, если мы посадим розы слишком глубоко или слишком мелко?

    Закопаны слишком глубоко побеги в тяжелой почве в сырую погоду они могут загнивать , растрескиваться и загнивать что подвергает растение различным видам болезней побегов и их отмиранию.

    С другой стороны, когда мы сажаем розы на мелководье , ничего не произойдет и растение не пострадает, мы просто должны не забыть соорудить достаточно большую насыпь для зимой, чтобы защитить от замерзания. Такую розу также можно укрыть более толстым слоем мульчи, например, корой, что дополнительно предотвращает высыхание субстрата.

    Инструкции по посадке стр. 9

    https://youtu.be/JZUs803ZKoc?t=1466

    https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=87

    14.Почему не рекомендуется сажать розы с открытым корнем в августе и сентябре?

    Не рекомендуется сажать голокорневые розы так рано, т.к. кусты еще не вошли в состояние покоя и вегетация не закончена. Часто их побеги не одревесневают, что может привести к вымерзанию такого растения зимой, при более сильных морозах. Другая причина в том, что если розу посадить слишком рано, она начинает сильно вертеться и начинает расти осенью .У него прорастают молодые побеги, которые все равно подмерзнут, и таким образом растение ослабнет.

    https://youtu.be/43MHO-oeW4o?t=516

    15. Когда можно пересаживать плохо посаженную розу?

    Если мы обнаружим, что роза была посажена неправильно, мы можем пересадить ее до через 2-3 недели после посадки без последствий . Однако, если куст уже стал заросшим или наступила поздняя весна (конец апреля), то перед пересадкой следует подождать до осени.

    В случае плохо посаженной розы лучшее время для пересадки – середина октября или даже ноябрь, когда вегетация постепенно прекращается и растения находятся в состоянии покоя. Такое растение следует обрезать примерно до 20 см, если на нем еще остались листья, оборвать их и посадить на новое место, либо посадить в яму и посадить ранней весной.

    https://youtu.be/OpJd4eR71XA?t=1294

    16. Сколько времени нужно, чтобы роза укоренилась и как узнать, что она уже укоренилась?

    Роза начинает укореняться уже прибл.через 2-3 недели после посадки и хорошо укоренившийся через 2 месяца вегетации .

    Это проявляется здоровой, твердой и зеленой кожицей на побегах, набуханием почек и началом прорастания молодых листьев. Когда молодые приросты будут около 10 см, можно предположить, что роза хорошо укоренилась.

    https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=367

    https://youtu.be/43MHO-oeW4o?t=495

    17. Нужно ли поливать недавно посаженные розы, если да, то как часто и как долго (когда прекратить)?

    Самым важным шагом после посадки роз является обильный полив .Одно растение должно использовать полведра воды или около 5 литров . Вода промывает почву между корнями и обеспечивает растение необходимой влагой. Если после посадки стоит сухая и теплая погода, следует дополнительно полить розы, пока они полностью не укоренятся. Достаточно делать это раз в неделю, но обильно (полведра воды на одно растение).

    Инструкции по посадке стр. 10

    https://youtu.be/VX2iYKPIdzw?t=221

    .

    Посадка роз: где, как и когда сажать розы в саду?

    Розы не зря называют королевами цветов. Это одно из самых популярных цветущих садовых растений. Узнайте, каковы требования к свету и почве, узнайте о правилах и сроках посадки садовых роз.

    Почему стоит посадить розу в каждом саду?

    Розы универсальны - их можно выращивать как в саду (клумбы, английские розы), в горшках (миниатюрные розы), так и в виде живой изгороди (парковые розы) или красочных ковров (почвопокровные розы).Прежде всего, розы идеально подходят для срезки (крупноцветковые розы, также известные как букетные розы). В каждом (даже маленьком) саду должно быть место для нескольких розовых кустов.

    Сад с розами Галерея

    СПРАВОЧНИК Посадка роз без ошибок!

    Воспользуйтесь нашим руководством по посадке роз в саду и сделайте все правильно! Текст составлен на основе наиболее часто задаваемых вопросов наших читателей.Сажать розы совсем несложно (в чем вы сейчас убедитесь), но стоит усвоить основные правила, ведь тогда все проходит быстро и качественно. Работать!

    ПОЛОЖЕНИЕ Где посадить розы?

    Помните, что розы лучше всего растут на солнечном и проветриваемом месте (но не подверженном сильному и морозному ветру), некоторые сорта переносят полутень, но подавляющее большинство роз лучше всего цветут на полном солнце.

    Количество кустов роз на 1 м²
    • клумбовые розы - 5-7 шт на м²
    • крупноцветковые розы - 5-7 штук на м²
    • парковые розы - 1-3 штуки на м²
    • почвопокровные розы - 3-5 штук на м²
    • плетистые розы - 2-3 шт на м²

    ДАТА Когда сажать розы?

    Розы можно высаживать в грунт весной - с конца марта до конца апреля (с конца самых сильных заморозков) или осенью - с конца сентября до конца октября (или до первых заморозков). Осенний срок намного лучше подходит для посадки роз. Посаженные осенью кустарники быстрее приживутся и весной раньше вступят в вегетацию.

    Срок посадки роз зависит в первую очередь от вида имеющегося у нас куста:

    • Розы с открытой корневой системой
    Эти розы чаще всего имеются в продаже осенью . Их необходимо высаживать в землю сразу же после того, как они были принесены. Корни не должны пересыхать! Перед посадкой замочите корни на несколько часов в ведре с водой.Если вы не планируете их сажать, то их нужно сразу же закопать во влажный торф (насыпь).

    • Розы Баллот
    Эти кусты имеют комок земли вокруг корней, дополнительно обернутый сеткой или джутовым мешком, поэтому риск пересыхания не так высок, как в случае с кустарничками с открытой корневой системой. Растения следует высаживать в грунт, желательно осенью , как можно скорее, но они могут и подождать несколько дней, если мы позаботимся о соответствующей влажности их корней.

    • Розы в горшках
    Они доступны для продажи практически в течение всего сезона .У них хорошо развита корневая система, поэтому мы можем сажать их в любое время - с весны до осени. Розы в горшках нельзя сажать при промерзшей земле и жарким летом. Если мы посадим их летом, они потребуют регулярного полива.

    Рис. Роман Милерт / Fotolia

    Посадка роз в горшки

    Обильно полейте розы перед посадкой, чтобы корневой ком и почва впитали много воды. Выньте весь корневой ком и посадите растение в заранее приготовленную яму, шире диаметра горшка. Добавьте плодородной почвы и замульчируйте верхний слой корой. Также полейте растение сразу после посадки, чтобы почва хорошо осела.

    ШАГ ЗА ШАГОМ Как посадить розы?

    1. Подготовьте субстрат
    Розы лучше всего растут на плодородной, хорошо дренированной и богатой гумусом почве с pH 6,0-7,0.Если у нас нет такой почвы в саду, мы должны купить ее или добавить в нашу садовую землю торфяной субстрат или компостную землю.

    2. Выкопать глубокую яму
    Выкопать яму в 2-3 раза больше размера корневого кома. На дно насыпаем слой плодородной садовой земли или специального субстрата для роз. Если вы планируете сажать розы весной, осенью смешайте почву с навозом. Его нельзя использовать при посадке роз, так как он может «сжечь» их корни! Можно использовать среду для роз, содержащую гранулы удобрения длительного действия.

    3. Позаботьтесь о корнях и месте прививки
    Обрежьте корни до длины примерно 20-25 см. Размещаем их на дне лунки так, чтобы они равномерно растеклись по всем сторонам и не скручивались, а затем засыпаем корневую систему остатками грунта. Место прививки всегда должно находиться на несколько сантиметров под землей!

    4. Проткнуть и полить водой после посадки
    Утоптать землю так, чтобы образовалась неглубокая ямка. Благодаря этому почва будет хорошо прилипать к корням.Затем интенсивно поливаем растения (чтобы была грязь). При необходимости (если почва удалилась) добавить субстрат.

    5. Мульчируйте почву вокруг роз
    После посадки кустов роз замульчируйте почву вокруг ствола сосновой корой. Слой должен составлять несколько см. Он поддерживает влажность почвы и уменьшает рост сорняков, которые могли бы конкурировать с розой за воду и питательные вещества.


    Рис. агнескантарук / Fotolia

    Посадочные розы с открытой корневой системой

    Замочите саженцев перед помещением их в грунт (на 2-3 часа), чтобы корни пропитались водой. Выкопайте глубокую яму так, чтобы корни не подворачивались. Удалите поврежденные и больные. Саженец высаживайте так, чтобы место прививки было на одном уровне с землей. Закопав саженец в землю, , сделайте на земле холмик для защиты корней от мороза.

    Пересадка: можно ли пересаживать старые розы?

    Вопрос нашего читателя: Мне достался в наследство старый сад и вместе с ним несколько старых и красивых розовых кустов.К сожалению, они растут в том месте, где я планирую поставить гараж, поэтому приходится их пересаживать. Прошу совета по пересадке старых розовых кустов - в т.ч. можно ли их пересаживать, когда пересаживать и как это делать?

    Получите ответ эксперта о том, как и когда пересаживать старые розы.

    Текст: Редакция ZielonyOgrodek.pl, заглавное фото: MAK MEDIA / GAP GARDENS 9000 3.

    Посадить розы осенью? Выращивание и уход за розами - электронные сады

    Осень - лучшее время для посадки роз. Температура значительно падает, становится прохладно и влажно, а солнце не палит так сильно, как летом
    года. Это идеальные условия для посадки новых роз и пересадки уже растущих на другое место. В еще теплой, но уже влажной почве молодые розы приживаются хорошо и быстро. До наступления более сильных морозов они успеют немного прижиться на новом месте, а весной быстро возобновят рост с наступлением теплой ауры.Чтобы роза росла здоровой и красивой, мы должны обеспечить ей наилучшее положение и обеспечить должный уход в течение всего года. Вот несколько важных правил, которых следует придерживаться при посадке роз.

    Посадка роз осенью - стенд

    "Розы - дети солнца". Это высказывание дает нам первую и самую важную подсказку, где его посадить. Розы любят солнце, поэтому давайте выберем хорошо освещенное солнцем место (не менее 5-6 часов солнечного света в течение дня) или лишь слегка затененное в течение нескольких
    часов.

    Избегайте тенистых и холодных мест в углублениях земли (ледяных луж), а также избегайте теплых луж, например, под яркой и горячей южной стеной дома. Подставка для роз также должна быть воздушной, чтобы листья быстро сохли после дождя.

    Идеальной выставкой станет юго-восточная сторона, где утреннее солнце быстро высушивает листья от росы, а температура не такая высокая, как в дневной зной.

    Посадка роз осенью - какая земля?

    Хорошо подготовленная поверхность – полдела.Идеальной для роз будет глинисто-песчаная почва с высоким содержанием гумуса, глины и навоза с рН между 5,5 и 6,5.

    Бедные песчаные почвы удобряют путем внесения компоста и хорошо разложившегося навоза или другого органического вещества. Мы ни в коем случае не используем свежий навоз, так как он может погубить корни растений! Тяжелые, влажные и глинистые почвы разрыхлите песком и компостом. Если мы хотим посадить новые розы на том месте, где раньше тоже росли розы, явление т.н.
    усталость почвы, вызывающая задержку роста куста и плохой рост. В этом случае полностью замените грунт новым, выбрав примерно 40 х 40 см грунта на глубину мин. 50 см и замените его новым субстратом или почвой из другой части сада, где раньше не росли розы. При посадке роз в горшки и контейнеры покупаем почву для роз или цветущих растений, помня, что
    не должна быть смесью одного только торфа, который очень быстро сохнет. Используем субстрат с добавлением компостной земли и глины.Почву дополнительно удобряют, например, сухим или гранулированным навозом (экологическое удобрение), каменной мукой, цеолитом (улучшает управление водой и удобрение), биопрепаратами (Биогумус, Аствит, ЭМ). Мы не используем химические удобрения осенью!
    Удобряем весной.

    Где посадить розы?

    Розы предпочитают солнечные места, хотя некоторые сорта могут выдерживать и полутень (дополнительную информацию см. на этикетке). Место должно быть защищенным от сильного ветра, но не совсем безветренным, чтобы после дождя листья могли быстро просохнуть (это снижает риск грибковых заболеваний).Не будем сажать розы возле высоких деревьев и кустарников, с которыми им придется конкурировать за воду и свет. Также следует избегать горячих мест под стенами, где на растения могут напасть паутинные клещи.

    Посадка роз осенью - когда?

    В садовых магазинах можно купить розы в контейнерах, которые высаживают в течение всего вегетационного периода. Весной и осенью также много кустарников из т.н. голый корень. Эти виды растений лучше всего сажать осенью – в октябре.Тогда они успеют укорениться до наступления зимы и весной начнут быстрее расти.

    Как хранить купленные розы до посадки?

    Осенью мы обычно покупаем спящие розы, без листьев, уже подготовленные к зимовке. Такую рассаду ни в коем случае нельзя заносить в теплую квартиру, чтобы не стимулировать ее к повторному росту. Купленные саженцы храним в прохладе
    на улице в затененном месте или в прохладном погребе или гараже.Розы с голыми корнями (без горшка) следует замочить в воде на 12-24 часа (например, на ночь), чтобы они могли восстановить силу и набраться влаги (корни розы никогда не должны высыхать). Можно добавить в воду средство для укоренения, т.н. микориза для роз, которая ускоряет образование тонких корней волос. Если
    приходится ждать несколько дней до посадки, храним защищенные пленкой саженцы роз при пониженной температуре выше 0 градусов (в подвале или на улице в затененном месте). Оставьте рассаду в горшках на улице в саду или на балконе
    , обильно полейте и высадите в грунт, желательно в прохладный и пасмурный день.

    Посмотрите, как сажать розы шаг за шагом

    Посадка роз в осенние горшки

    Мы сажаем их так же, как и розы с открытым корнем. Аккуратно выбиваем весь корневой ком из горшка и высаживаем в лунку, подготовленную по вышеизложенной инструкции. Не обрезайте корни роз в горшках, а немного разрыхлите корневой ком пальцами. После посадки хорошо полейте и скашивайте перед зимой.

    Как защитить розы на зиму?

    Насыпь – это стандартная защита посаженных роз от зимы.Засыпьте кусты землей или корой на высоту примерно 15-20 см. Кончики побегов должны быть видны над холмиком. Окучивание делаем сразу после посадки,
    потому что окучивание защищает розу, в первую очередь, от потери влаги, а уже потом от заморозков. Сильные иссушающие ветры могут за несколько дней полностью высушить побеги только что посаженной розы. Так что не будем ждать холодной зимы, а укроем наши розы сразу после посадки. Если зима бесснежная и температура опускается ниже -15 градусов, стоит дополнительно укрыть розы хвойными ветками или начесом, чтобы обеспечить дополнительную защиту от мороза и ветра.Оставляем посаженные розы в таком состоянии до весны.

    ЭВА ДЖАРМУЛАК, садовник, цветовод, коллекционер и любитель роз. Владелец розового питомника и магазина www.rozarium.shoparena.pl
    Принадлежит Польскому обществу розоводов, издателю ежегодного журнала "Róże", где можно найти много профессиональной информации по уходу за этими растениями. Номера 2 и 3 можно приобрести в Empik или заказать по почте на сайте www.rozarium.shoparena.pl. Номер 4 будет опубликован зимой.

    .

    Основные правила выращивания РОЗ - RosaOgrod.pl

    Основные правила выращивания РОЗ

    ПОДСТАВКА ДЛЯ РОЗ

    Подставка, на которой будут расти розы, должна быть солнечной, с хорошей циркуляцией воздуха. Полностью защищенные от ветра позиции создают хорошие условия для развития грибковых заболеваний, поэтому важно, чтобы ветер быстро высушивал листья, предотвращая развитие болезней. Почва, на которой будут расти розы, должна иметь слабокислый pH 5,5-6,5 ph и содержать большое количество органики.Его содержание можно увеличить, добавив перепревший навоз или компост. Если у нас нет навоза или компоста, используем минеральные удобрения согласно рекомендациям производителя. Мы не сажаем розы в местах, где раньше тоже росли розы, из-за возможности передачи болезней. Если нет другого варианта, грунт необходимо заменить на глубину 50 см.

    кусты роз, выкопанные из земли, т.е. Мы можем сажать на голый корень осенью с середины сентября, пока земля не замерзнет, ​​или весной в марте и апреле.Перед посадкой целые растения нужно поставить в воду на несколько часов, особенно это важно весной, когда температура воздуха довольно высока. Выкапываем лунки под розы подходящего размера, чтобы корни свободно входили при посадке и не скручивались, очень важно, чтобы кусты хорошо росли. Корни, если они длинные, следует обрезать примерно до 20 см. Кусты высаживают на такую ​​глубину, чтобы место окулировки, т.е. откуда побеги растут от корневой шейки, было около 3 см.ниже уровня земли. Землю вокруг растения нужно притоптать и обильно полить, это очень важно, ведь от этого зависит приживаемость наших роз.

    Розы можно сажать индивидуально или в грядки на следующих расстояниях:

    • Махровые и крупноцветковые клумбовые розы – через каждые 30–50 см
    • Парковые розы – через каждые 50–150 см
    • Плетистые розы – шаг зависит от эффектов, которых мы хотим добиться в будущих плетистых растениях 100-200 см

    Осенью, до наступления заморозков (начало ноября), кусты необходимо защитить от вымерзания, присыпав побеги грунтом , создавая насыпь высотойоколо 20см. Весной, в начале апреля (когда цветет форзиция), расчищают холмики и обрезают побеги на 15-20 см. оставляя по 3-4 глазка на каждом побеге, считая от места бутонизации. Это касается как свежепосаженных, так и старых роз, которые растут в нашем саду много лет, обрезку повторяем каждую весну. Важно, чтобы весной розовые кусты регулярно удобряли и поливали, не замачивая листьев, а пока растут побеги, воду только поливали на землю под крону куста.

    Кусты роз в горшках можно высаживать в течение всего сезона, а также летом.Горшок с кустом нужно поместить в емкость с водой так, чтобы весь горшок погрузился в нее примерно на 2-3 минуты, а затем осторожно вынуть растение из горшка, чтобы корневой ком не развалился. Отверстие, в которое мы будем сажать розу, должно быть намного больше корневого кома, чтобы растение могло свободно в него поместиться. Глубина посадки как у голокорневых роз, т.е. место окулировки должно быть на 3 см ниже уровня земли.

    Плетистые розы, перголы и т.д.Кусты важно высаживать под небольшим углом на расстоянии около 50 см от стены, тогда к стене или другим опорам легче прикрепить сильно растущие побеги, особенно такие как рамблеры, т.е. сорта с длинными и тонкими побегами. .

    Мы сажаем стволо поддержите розу и поддержите дерево.Привязываем ствол шиповника к колу лентой или шпагатом, не слишком туго, чтобы он через какое-то время не врос в кору ствола. Под зиму закрепляем молодые штамбовые розы, пригнув крону к земле и зафиксировав ее шпильками, а затем присыпаем грунтом всю почву. Старые, многолетние деревья оборачивают агротекстилем (только крону), потому что их стволы уже не такие гибкие и могут сломаться при сгибании.

    .

    Зимняя закупка саженцев роз и их хранение перед посадкой.

    Не менее важной задачей является сохранение саженцев роз перед посадкой весной, если вы ранее приобрели посадочный вариант или получили саженцы от выращивания взрослых растений на собственном участке. От того, насколько правильно будут созданы условия хранения саженцев роз перед посадкой, зависит, насколько быстро кусты будут пересажены на новое место.

    Как выбрать саженцы роз для посадки

    Посадка саженцев роз весной может осуществляться путем посадки черенков, вырастающих из черенков, или прививки на плоды шиповника.

    Привитые растения (особенно чайно-гибридные розы) в условиях средней полосы России развиваются быстрее, но придется быстро удалять корневую поросль, растущую от корня подвоя (его не срезают, а выдергивают).

    У роз собственные кусты роз обычно более компактные и аккуратные. Привитые розы в год посадки образуют хорошо развитый куст и обильно цветут, а укорененные розы, реализуемые в виде укорененных черенков, не достигнут полной силы до третьего года.Привитые розы гораздо крепче, но и стоят намного дороже: за те же деньги можно купить три-четыре укорененных черенка. Второе их достоинство – лучшая зимостойкость: у молодой розы трехлетние корни уходят глубоко в почву, и растение выживает даже при сильном промерзании верхнего слоя. Однако зимостойкость розы зависит не только от глубины проникновения корней, но и от сорта.

    Собственные саженцы обычно продаются с закрытой корневой системой - в контейнерах.Это значительно продлевает время их посадки и облегчает процесс адаптации на новом месте.

    Как выбрать саженцы роз для посадки в открытый грунт? При выборе саженцев рекомендуется отдавать предпочтение производителям с мировым именем. В отличие от неизвестного выбора, качество их продукции проверено временем и подкреплено отзывами реальных покупателей. Происхождение посадочного материала из крупных питомников – залог их идеальной адаптации к новым условиям выращивания, роскошного цветения, а главное – соответствия сорту и его свойствам.

    Где и как правильно хранить саженцы роз перед весенней посадкой

    Существует несколько способов хранения саженцев роз перед весенней посадкой, все эти способы зависят от состояния посадочного материала.

    Первый вопрос - где хранить саженцы роз перед посадкой дома? Если у вас всего несколько спящих и не переросших саженцев, можно сохранить их в обычном холодильнике, поставив на дверцу. Для устойчивости их можно закрепить липкой лентой.Перед хранением сеянцев роз перед посадкой таким способом их помещают на оберточную бумагу или пакет с отверстиями. Раз в неделю рассаду следует слегка сбрызгивать водой. Максимальная продолжительность этого способа сохранения саженцев роз перед посадкой составляет от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура для фермы от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла – в таком холодильнике растение начинает медленно пускать корни и давать белые побеги.

    Как еще можно сохранить саженцы роз перед посадкой весной, не опасаясь их последующего прорастания? Прикопский грейфер в снегу на даче - самый простой способ сделать рентген.Для этого рентгена подходят как спящие, так и уже подросшие саженцы. Черенки укладываем в картонную коробку или в пластиковый ящик, для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом. На даче выбирают самый темный угол, тот, где дольше всего держится снег – обычно с северной стороны дома или садовых строений.

    Как хранить саженцы роз перед посадкой прикопом в снег? Нужно вырыть в снегу яму, поставить в нее ящик, засыпать куском лутрасила и максимально засыпать снегом – должно выйти что-то вроде большого сугроба.Чтобы отсрочить снегопад в этом районе еще на неделю, сверху можно укрыть еловыми или сосновыми ветками ели. Благодаря этому способу не бывает резких, даже 30-градусных морозов, мороз не страшен, температура под таким сугробом все равно будет около 0 градусов. В апреле сеянцы будут в том же виде, в котором их «отложили».

    Одновременно с заносом растений в занос желательно выпустить снег с того места, где вы собираетесь их сажать: тогда земля быстрее оттает и высохнет, что ускорит посадку.Некоторые розоводы рекомендуют не ставить ящик на землю, а закапывать в лунку.

    Консервация саженцев покупных роз перед посадкой в ​​марте

    Если материала много, на помощь придет застекленный балкон или лоджия. Растения можно содержать весь февраль-март, пока температура на улице не опускается ниже -17-20 градусов.

    Все черенки сложены в большую прочную картонную коробку, которую можно поместить в большую коробку для утепления, устроив пенопласт между стенками.Лист пенопласта, если таковой имеется, также можно поместить под ним, чтобы избежать охлаждения растений от бетонного пола. Вместо поролона можно положить старое ненужное одеяло.

    Саженцы в ящике засыпаны землей. Обязательное условие – ящик ставится не у окна, а прямо у теплой стены квартиры. Затем коробку закрывают и обматывают со всех остальных сторон спанбондом (лутрасилом) в несколько слоев. Также можно накинуть старое одеяло или шубу, чтобы согреться.

    Даже если на улице -15 градусов, температура в ящике будет около -2-3 градусов, что оптимально для хранения спящих растений. В сильные морозы несколько раз в день или вечером можно открывать балконную дверь и выпускать теплый воздух из квартиры – так растения не замерзнут. Этот способ подходит только для спящих, прорастающих саженцев, с побегами более 1,5 см, поэтому хранить их нельзя.

    Если взошли и вытянулись побеги, их не следует жалеть и нужно обрывать.При этом можно оставить ростки, не достигшие примерно 3 см. Такую рассаду можно поместить в холодильник до окончания сильных морозов, а в марте высадить в горшки.

    Если купленный черенок находится в пакете, разложите его и осмотрите корни при посадке. Часто бывает, что в пучке корни не только сложены пополам (корнями вверх), но и закручены вокруг основного корня. В процессе ухода за саженцами роз перед посадкой необходимо срезать корень, удалить все загнившие корни (черные или коричневые на срезку).Корни здорового черенка должны быть кремовыми. Те же рекомендации относятся и к рассаде, которую высаживают сразу в саду под крышу. Не обязательно распаковывать и проверять корни только на посадочный материал, если он куплен в питомнике или у известного производителя - они обычно в защитной металлической решетке, той же сеткой можно посадить на постоянное место и потом растворяться в почве. Если срез продается в пластиковой таре, корни проверять не нужно, производитель уже подготовил их к посадке.

    Можно высаживать купленные саженцы роз в марте, главное не забыть укрыть их двойным слоем спанбонда от ночных заморозков и возвратных заморозков. Никогда не бойтесь высаживать саженцы роз в грунт ранней весной – чем раньше вы посадите растение в своем саду, тем лучше. Растение, как бы уже просыпаясь на новом месте и сразу же начинает привыкать к новым условиям, в которые оно попало, практически не отстает в развитии от тех, кто зимовал поблизости.

    Ранняя посадка возможна только при наличии ямок или пустырей на клумбе осенью. Если мест нет и необходимо копать новые ямы, то, конечно, сроки отодвигаются до полного оттаивания и высыхания земли – чтобы можно было подготовить место для посадки. Также в марте можно временно прикопать старый розарий, под лутрасил с более поздним переносом в апреле-мае на постоянное место.

    Обработка черенков роз и посадка в горшки

    У сеянцев вегетация начинается раньше, и к моменту высадки в сад они уже представляют собой цветущие или бутонирующие кустарники.Высаживать их в горшки и отправлять на открытый балкон в начале марта нельзя, но и на застекленном балконе с ними ничего страшного не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать покупные саженцы в 5-литровые обрезанные емкости с питьевой водой – делать это не рекомендуется. Во-первых, с такими танками сложно добраться до дачи, даже если есть машина. Во-вторых, корни не успевают оплести такой объем грунта за 2 месяца, и часто при пересадке 5-литровых канистр происходит обрушение земляной камеры, что неминуемо сказывается на самочувствии растений и начинает болеть или не принимать корень.

    2-литровые узкие и длинные емкости подходят лучше всего. Глубина этого контейнера достаточна для размещения там длинного корня подушечки, а объем достаточен для нормального развития пореза в течение 2 месяцев. Однако иногда бывает так, что даже такой глубины недостаточно, чтобы полностью поместить корень в горшок, в таких случаях корень можно немного подрезать, но не закручивать. Также не страшно, если прививка возвышается на несколько сантиметров над уровнем горшка, а позже, высадив ее на грядку, вы ее, как положено, заглубляете вместе с комом земли.

    Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место не ранее середины мая, когда минует угроза сильных заморозков. За это время, благодаря крепким, здоровым срезам, на земляном коме в горшке разрослись и разрослись молодые корни, и растение можно легко переместить на постоянное место, не повреждая корневую систему. Обычно растение даже не замечает такой перегрузки и продолжает расти как ни в чем не бывало.

    Преимуществом такого способа просеивания и содержания их на балконе является еще и то, что в посадочный сезон не нужно спешить с посадкой, а можно планомерно готовить посадочные ямы в мае-июне и постепенно высаживать эти культурные растения в них.

    Уже в мае, после высадки саженцев роз в горшки, их можно транспортировать в сад и держать в саду под грядкой, а можно оставить дома под присмотром. Недостаток передержки балкона в том, что эти растения очень подвержены появлению паутинного клеща, который потом при переносе в сад может перекинуться на все розы. Чтобы этого не произошло, растения на балконе необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при транспортировке на дачу необходимо профилактически обрабатывать рассаду противоклещевым средством (обязательно акарициды, акрекс, изофен , фитоверм), обычные инсектициды на клеща не действуют.Обработка рассады роз перед посадкой холодной водой один-два раза в день по поверхности и с обратной стороны листа повышает зараженность комнатными клещами.

    Балконы с северной стороны дома, куда совсем не падает солнце, не подходят для передержки. Кроме того, для безболезненной пересадки в сад растение должно постепенно привыкать к солнечным лучам, начиная с апреля, открывая на время окна на балконе. С середины апреля, когда перестанут быть ночные заморозки, вообще лучше придерживаться открытого балкона.

    Посадка рассады в горшки и содержание ее на подоконнике в отапливаемой квартире – худший способ ее содержания. Для укоренения нужна температура от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, уличным растениям нужны холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха «ботва» начинает активно расти, а корни при такой температуре не успевают расти и растение поедает себя.

    В квартире невозможно создать необходимые условия, поэтому оконная площадка обычно заканчивается в плачевном состоянии.Если ему чудом удается сохранить его до лета, а потом, после пересадки в естественные условия, он все же погибает или влечёт за собой карликовое существование.

    Если воском покрыты только верхушки побегов и кусочки, воск удалить нельзя - он все равно будет срезан при посадке. Если весь стебель залит воском в корни, а его толщина составляет 1-2 мм, его лучше удалить.

    Все дефекты стволов скрываются в облитом воском стебле - сухие или почерневшие побеги могут скрывать или, что еще хуже, болезни стебля или рак коры.Очищенный воск сразу вскроет все эти изъяны. Удобнее всего счищать воск с саженца зубочистками, осторожно вытягивая его по всей длине среза, как бы открывая воск, а затем осторожно удаляя его по всему периметру.

    Растение должно быть очищено от воска непосредственно перед помещением на постоянное место или в горшок. Воск не нужно снимать при сканировании в холодильник или в ящик на балконе — он отлично защищает спящий черенок от чрезмерного высыхания.

    Посадка и уход за весенней рассадой роз в грунт (с видео)

    Лучшее время для посадки и ухода за саженцами роз в грунт – весна, после того, как минует угроза сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно времени, чтобы окрепнуть перед холодами, а у вас достаточно времени, чтобы понаблюдать, как оно поживает, и помочь, если нужно.

    Однако привитые саженцы из домашних питомников высаживают осенью и затем (после летних прививок) пускают в продажу.Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат мягче) их выкапывают после окончания посадочного сезона.

    В первую неделю после посадки срез следует притенить и увлажнить. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную ткань или регулярно опрыскивать растение.

    Чтобы уберечь розу от болезней и себя от лишних хлопот, стоит перед посадкой провести обеззараживание дерева: выдержать полчаса в растворе медного купороса или фундазола, полностью погрузив.

    Если корни розы сухие, их следует замочить в холодной воде на сутки. Сломанные и сухие части побегов следует обрезать до здоровой ткани, а целые побеги и корни укоротить на треть.

    Контейнерную рассаду из теплицы следует постепенно приучать к уличным условиям: сначала держать в полутени, затем несколько дней возле места посадки, следя за тем, чтобы почва в контейнере оставалась влажной, и только потом высаживать в грунт.

    Посмотрите видео о посадке рассады роз весной, чтобы лучше понять, как выполняется этот агротехнический прием:

    Посадка плетистых саженцев и штамбовых роз (с фото)

    При посадке плетистых роз не забывайте, что на зиму плети, которая вырастет в следующем году, придется положить на землю и предусмотреть это место.То же самое относится и к посадке саженцев штамбовых роз: для облегчения укладки в зимнее укрытие их лучше сажать с уклоном в сторону, в которую будет заложен стебель, а вертикальное положение придавать с сильным привязка Плетёнка, которой боб привязан к колышку, не должна задевать кору.

    Дерево с открытой корневой системой можно посадить традиционным способом, как и все садовые деревья и кустарники: в подготовленную ямку замешивают подготовленный грунт (садовая земля, компост, торф, удобрение), раскладывают корни на этой горке , накройте остальной смесью и полейте ее .

    Хорошо зарекомендовал себя «мокрый» способ посадки: ведро вниз поливают растворенной таблеткой гетероауксина, порцией натриевого перегноя или другого стимулирующего стимулятора. Опустив саженец на дно, его засыпают почвенной смесью. Полив не нужен.

    Наконец, последний способ посадки: в месте с заранее подготовленной и удобренной почвой выкопать яму, опустить саженец на нужную глубину, прислонить к стене, сбоку засыпать грунтом и полить .С работой легко справится один человек. При посадке розы не забывайте, что место прививки должно быть на 3-5 см, а для образца она выросла на 10-15 см ниже уровня почвы.

    Здесь вы можете посмотреть фото посадки плетистых роз и штамбовых форм: 90 133

    90 140

    Чем замочить рассаду с открытой корневой системой и посадку роз

    Перед посадкой саженцы роз с открытой корневой системой всего за несколько дней следует сделать рентген.Лучше всего поставить их на балконе в ведро с водой. При этом кусочки следует обновить, корни тщательно осмотреть, а также разрезать на светлую ткань. Рассада спокойно переносит длительное замачивание в ведре до 2 недель, без каких-либо неприятных последствий.

    Вырезать все побеги с трещинами, черные точки на здоровой ткани. Не пугайтесь, если после обрезки черенок окажется слишком маленьким. Посадить и ухаживать - есть шанс выжить.

    90 150

    В чем причина замачивания розовых деревьев перед посадкой и как долго нужно держать саженцы в воде? Замачивание растения на 30 минут либо в воде со стимулятором роста, либо в традиционной глиняной колонке (для этого глину разводят водой до сметанообразной консистенции).Глубина ямы зависит от длины корней. На дне ямы делаем холмик, корни размещаем на склонах холма. Корневая шейка должна быть на 1 см ниже уровня почвы.

    Равномерно распределите корни по земле. Вылейте лунку и уплотните почву вокруг растения. Сделайте вокруг саженца валик, чтобы вода не попала туда, где корни. Поливают так, чтобы почва полностью разрушилась. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, в суровые зимы роза может погибнуть.

    Видео о посадке саженцев роз с открытой корневой системой поможет вам правильно провести эту процедуру:

    Посадка саженцев роз с закрытой корневой системой в обычные сроки

    Розовое дерево с закрытой корневой системой при посадке рекомендуется опускать в подготовленную лунку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в горшке и в саду может замедлить развитие корневой системы. Поэтому, если вы сажаете розы весной в обычные сроки, землю из контейнера лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

    Розы с закрытым корнем можно высаживать практически в любое время, когда ведутся работы в саду. Если вы посадите розу летом, земляной ком не придется разрушать.

    При посадке саженца розы с закрытой корневой системой его верхняя часть должна находиться на 3-5 см ниже поверхности почвы. Чтобы усилить проникновение корней в садовую почву, нужно несколько раз полить растение гетероауксином или корневым раствором.

    И весной, и осенью перед посадкой заранее готовят участок - перекапывают, удобряют.Если участок ранее недостаточно удобрялся, необходимо внести перепревший компост или навозный перегной. Под каждый куст внесите 1-1,5 кг компоста или навоза, 1 столовую ложку удобрения из минеральных цветов и тщательно перемешайте с почвой. Если почва легкая, необходимо внести дополнительно золу, около 30 граммов на куст. Не следует добавлять свежий навоз.

    Чайно-гибридные, крупноцветковые розы и розы флорибунда высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга.Ширина и глубина ямы должны быть такими, чтобы в ней легко могли разместиться прямостоячие корни розы. При посадке корни свободны от уплотнения почвы. Это не относится к приобретению посадочного материала в горшках или специальных металлических сетках, которые полностью разлагаются в почве. Если возле саженца под наружным слоем грунта имеется тканевая резиновая сетка, ее необходимо удалить, аккуратно срезав ножницами.

    При посадке необходимо обрезать ветки.У чайно-гибридного, флорибудового и крупноцветкового полиантуса остается 3-5 бутонов, у мелкоцветного полиантуса - 1-2 бутона, парки укорачиваются на 1/3-1/4 длины и 5-7 бутонов в оставшихся группы. Каждую ветку необходимо обрезать по правилам обрезки – слабые ветки обрезаются по максимуму, а сильные – наоборот.

    90 180

    Посаженные кустарники, обильно залитые водой до почвы, осели и прижались ближе к корням. Поливать легкую почву следует чаще и обильнее, чем тяжелую.После посадки кусты необходимо укрыть, чтобы предотвратить засыхание побегов. Примерно через две недели должны появиться новые ростки, если этого не произошло и почва начала подсыхать, необходимо провести мульчирование влажными опилками, листьями или влажным мхом. Как только появятся первые ростки, лишнюю почву тщательно убирают, лучше это делать в пасмурные и прохладные дни, чтобы не сгорели скрытые под землей побеги.

    Время как всегда прошло незаметно, и вот пришло время рассады.Однажды я должен послать розы. На улице март, а в сад не попасть - по колено в снегу. Что делать Как лучше спасти рассаду от посадки?

    Хранение роз с открытой корневой системой

    Если вы купили саженцы с открытой корневой системой, в состоянии идеального сна, постарайтесь сохранить их до высадки в саду. Для этого нужно создать для них оптимальную температуру хранения. Для таких деревьев, по разным данным, рекомендуемая температура от - 4°С (если почки не продвинулись дальше зеленой шишки) до +2... +3°С. В таких условиях ваша роза будет спать.

    Поддерживание саженцев роз

    Что делать, если на вашей рассаде уже появились почки или есть приличные ростки? Главное в этой ситуации - не паниковать! Есть несколько вариантов хранения, которые могут спасти такие растения.

    Первое, что нужно сделать, это держать эти саженцы в вертикальном положении. Если они лежат, новые ростки обязательно устремятся вверх, говорит матушка-природа, а когда такую ​​розу посадишь в землю, ростки будут в горизонтальном, неестественном положении.Побег будет стремиться сглаживать и наращивать кривые.

    На этих черенках крепкие ростки, если вам нужно сохранить их некоторое время перед посадкой в ​​грунт, то лучше их удалить. Эти побеги всасывают питательные вещества, накопленные черенками в корнях и стеблях, и вероятность того, что эти побеги не исчезнут, ничтожно мала.

    Если сеянцы еще не начали отращивать всходы, то есть находятся в состоянии покоя, их можно внести в дверцу холодильника. На «голову» молодого растения надевают оберточную бумагу или пакет с дырочками.Раз в неделю саженец опрыскивают водой из пульверизатора.

    В таком виде растения можно хранить 1-2 месяца. Если поддерживать температуру в холодильнике на уровне 1-3°С, рассада будет находиться в состоянии покоя. Но если будет 5-6°С (это самое распространенное), они начнут расти и дадут бледные ростки. Бояться этого не стоит: на свету стебли будут зеленеть.

    Если рассада уже подросла, ее высаживают в горшки. Многие садоводы в качестве емкости используют 5-литровые пластиковые бутылки под воду, но специалисты не советуют сажать в них розы.Во-первых, вам будет сложно вернуть свои тяжелые тяжелые танки домой. Во-вторых, корни не успеют оплести весь объем бутылки, и при пересадке клубеньок развалится, что неблагоприятно для растений. Оптимальный вариант – высаживать розы в 2-литровые горшки и длинные контейнеры из брендовой рассады.

    Горшок с посаженной розой хранится на застекленной лоджии. Важно следить за температурой – если она опустится ниже 0°С, рассаду следует занести в дом.И нельзя держать растения на солнце – они должны быть в тени.

    При таком варианте рентгена розы серьезно укрупняются, и к моменту высадки в открытый грунт представляют собой практически кусты, имеющие набитые бутоны.

    Однако не рекомендуется высаживать их прямо с балкона в сад. Перед розами следует закалить. Для этого, начиная с апреля, ненадолго приоткрывают окна на балконе, а потом обычно открывают.

    Недостаток этого способа только один: розы, растущие на балконе, часто поражаются паутинным клещом.Чтобы этого не произошло, розы нужно каждый день опрыскивать водой, а перед высадкой на постоянное место для профилактики обрабатывать кусты противоклещевым средством (фитоверм или актара).

    Мы держим розы на снегу

    Этот способ профессионалы считают самым простым и надежным (для тех, у кого балкон или лоджия не застеклены). И для такого рентгена годятся как спящие черенки, так и прорастают. В последнем достаточно сломать самые длинные побеги.

    Все саженцы помещаются в картонный ящик и засыпаются торфом. На даче выбирают самый темный угол, где дольше всего держится снег, но весной не бывает застоя воды и не образуются лужи. Ящик с рассадой накрывают верхним слоем нетканого материала (например, лутрасила) и сверху засыпают снегом. Ведь он должен получить большой сугроб. Чтобы задержать таяние снега на неделю, на сугроб кладут еловые или сосновые ветки.

    Благодаря этому методу детеныши не боятся холода при рентгенографии.Даже если ударит мороз, в коробке под снегом всегда будет около нуля.

    Правда, сугроб продержится, вероятно, не раньше середины мая (в это время принято высаживать розы в открытый грунт), поэтому законсервированные таким образом розы необходимо будет посадить до схода снега. Чтобы участок, на котором планируется посадка, прогрелся и просох, с него необходимо очистить весь снег.

    Ранне посаженные розы придется укрыть морозом.

    Что делать перед посадкой

    Если саженец продается упакованным, при посадке его следует разложить, отряхнуть от земли и осмотреть по корням.Часто в пучке корни сложены пополам или закручены вокруг основного корня. Они должны быть выпрямлены. При этом удалите все гнилые.

    Данную процедуру не обязательно проводить только с розами Кордес и Тантау - их саженцы упаковываются в защитную сетку, и розы высаживаются в нее на постоянное место. Со временем он растворится в почве и не будет мешать развитию растения.

    Можно ли держать растения на подоконнике?

    Дело в том, что корни роз хорошо растут при температуре 10-15°С. А само растение нуждается в холодных ночах и повышенной влажности.В квартирах с центральным отоплением обычно очень жарко в любое время суток. В таких условиях розы начинают активно наращивать побеги, корни за ними не успевают. В конце концов дерево умирает. Это происходит почти всегда. Но даже если дерево каким-то чудом доживет до середины мая, в саду оно обязательно засохнет или ввергнет в жалкое существование.

    Нужно ли удалять воск с тростей?

    Цветоводы знают, что у саженцев роз, как правило, побеги залиты воском – он предохраняет их от высыхания.А когда дело доходит до уборки, есть два мнения. Одни считают, что это совсем не беспокоит, другие считают, что могут погаснуть стебли под воском.

    На самом деле все зависит от количества покрытых воском сеянцев. Если им залиты только верхушки побегов и срезы, то защиту снимать нельзя. Но если саженец залит воском до корней, да к тому же толщина защитного слоя 1-2 мм, то его нужно аккуратно снять зубочисткой. Делайте это непосредственно перед посадкой.Нет необходимости снимать воск при сканировании дерева в холодильнике, на балконе или в ящике под снегом.

    Кстати

    Саженцы роз с открытым корнем в продаже с середины апреля. Перед посадкой лучше всего держать их на балконе в ведре с водой, чтобы они простояли до двух недель.

    Вы можете посадить розы с крупными побегами в контейнер. Это самый неприятный для них вариант. Ведь высаживать растения в саду можно только тогда, когда минует угроза заморозков.Их нужно будет защищать от яркого солнца, высушивания ветра, так как они выросли в тепличных условиях. И не факт, что закаливание и защита от солнечных ожогов приведут к успеху.

    Помните! Предварительная посадка в горшки – не самый желательный вариант!

    Но если розы подросли, то рассаду высаживаем в горшки перед высадкой в ​​грунт, еще стараясь сохранить рост при низких температурах. Позже для них нужно будет организовать люминесцентное освещение.Ведь день еще короткий и естественного света им будет мало.

    Перед посадкой нужно расправить сложные корни, обрезать подгнившие и поломанные корни, освежить кончики и опустить их в воду. Если корни подсохли, они должны находиться в воде сутки или хотя бы одну ночь и не менее 3-4 часов.

    Иногда я держал свои розы в воде несколько дней. И это не повредило им. Но среди тех, что я посадила раньше без замачивания, многие погибли. Воду для замачивания лучше заменить крепким чайным или слабым (растворимым) раствором гумата натрия кофейного цвета.

    Концы наземных побегов следует обрезать до живой ткани, особенно если они были загрязнены или покрыты плесенью. Неплохо обработать рассаду раствором Превикура из расчета 25 мл на 10 литров воды.

    После замачивания розы можно посадить в емкость с подготовленной почвой. Если ростки сеянцев довольно крупные, их нужно укоротить, мелкие не могут соприкасаться друг с другом. При посадке в высокие контейнеры корневая шейка остается на уровне земли или немного выше уровня земли. И это все.

    Теперь розы должны ждать постоянного тепла.Высаживать в грунт, скорее всего, в июне. Но тогда при посадке рассаду нужно будет заглублять на 5-7 см.

    Источники: 7dach.ru; kem.kp.ru

    СОВЕТ: Розу приношу из магазина, а больше всего ставлю горшок в воду (около двух литров воды) и отставляю на полчаса или больше. Вынимаю розу из горшка и слегка встряхиваю землю, не задевая корни. Пересаживают в горшок большего размера. Покупка грунта покупного для роз или универсального.

    Но самое главное: опрыскивать после пересадки нужно часто, чем чаще, тем лучше.Когда у меня есть возможность, это до 10 раз в день. Так что даже обесцененные, почти полумертвые растения прижились в моей жизни. Когда наступают теплые дни, высаживаю розы в саду, на клумбе. Необходимо на неделю прикрыть нетканый материал от солнца.

    Садовые розы цветут даже зимой при хорошем укрытии.

    Первые саженцы роз появляются в продаже в середине зимы, и даже тогда удержаться от покупки очень сложно. Многих из них сдерживает тот факт, что спасти дерево от посадки в землю — не самая простая задача.Однако достаточно знать несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей даже новичку.

    Передержка роз в горшке

    Самый распространенный способ заняться любовью — это сделать рентген в горшке или контейнере. В то же время он является одним из самых сложных, так как сложно не залить и не высушить корни молодого растения. Новые побеги, начавшие активный рост, могут внезапно засохнуть. Внезапно умирает дерево, которое даже должно было цвести. Причиной тому является неграмотный уход, вызывающий повреждение корневой системы.

    Часто горшки с розами ставят на балкон или подоконник. Зимой температура еще достаточно низкая, а в начале и середине марта солнце начинает изрядно припекать. В относительно постоянных, безветренных условиях почки просыпаются, требуя дополнительного питания, которое они еще не могут получить - еще не сформировались волосяные корешки, отвечающие за выработку питательных веществ. Поэтому молодые побеги истощают запасы побегов и старых корней.В большинстве случаев этот запас заканчивается до того, как растение начинает питаться корнями в полную силу. И очень часто такие растения погибают.

    Во избежание такого разрастания рассаду достаточно держать в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Это обеспечит более быстрое развитие корневой системы. Важно уделить полное внимание поливу, так как залить или высушить заземляющий электрод довольно просто. Такое содержание роз лучше продолжать до появления первых бутонов, после чего растение можно смело ставить под солнце.

    При выходе навсегда любой садовник должен быть готов к некоторым трудностям. Пересадка розы, как и любого другого растения, это настоящий стресс. За это время повреждается земляной вал, часто отмирают молодые корни, а резкие перепады температуры, освещения и влажности только усугубляют ситуацию. Часто последствия могут заключаться в замедлении роста розового куста в течение длительного периода времени. Чтобы повысить шансы на успешную адаптацию, можно временно убрать горшок или контейнер с саженцем на улицу, каждый раз увеличивая временные промежутки.

    Другие рентгеновские аппараты 90 133

    Более простой способ для опытных садоводов – сделать рентген, не сходя на берег. В этом случае рассаду помещают в пищевую пленку и хранят в холодильнике. Серьезных последствий для растения такое хранение саженцев роз обычно не имеет. Единственное, что необходимо сделать, это обернуть корни роз мокрым торфом или обычной мокрой газетой.

    Обычно зимой я не занимаюсь рентгеном роз, но несколько раз все же приходилось держать розы в подвале до весны.И этот опыт был хорошим.

    Поздней осенью моя соседка по даче привела в порядок свой чудесный розарий - срезала, укрыла и предложила мне избыток розовых кустов. Не знаю, по каким причинам они в ней образовались, но она с радостью согласилась. Отказаться от подарков не было сил, да и кто откажется от такого подарка? Не смутило и то, что это было накануне зимы. Самое главное, было где хранить розы. Проблем не предвидится.

    Wii / Myproplants.ком

    Сосед помог правильно подготовить кусты. Вместе мы внимательно осмотрели корни, удалили загнившие и поврежденные участки. Пластыри продезинфицированы. Без такой обработки спасти растения сложно – высок риск поражения болезнетворными бактериями и грибковыми заболеваниями.

    Раньше на корню, у соседа, тоже в целях защиты от заражения, полностью обрабатывали кусты фунгицидами. Обрежьте побеги в зависимости от возраста и сорта розы до нужного размера, удалите все листья.

    Затем я нашла под каким-то раствором вместительное пластиковое ведро и поместила туда изображенные розы. Корни в ведрах засыпали рыхлой и удобренной парниковой землей. В таком виде теперь ее розы, пусть подвал .

    Температура в подвале была пригодна для хранения +0...+2°С. Я всегда следил за ее термометром, установленным там. Спящие розы можно держать здесь до весны.

    Кстати, подвал должен соответствовать не только температурным показателям.Оно должно быть сухим, чистым, продезинфицированным, с хорошей вентиляцией. Не должно быть плесени, насекомых и грызунов.

    Не страшно, если при хранении температура понизится до -4°С. Рассада обычно переносит такой перепад. Хуже, когда температура выше и розы начинают расти. Такое развитие событий нежелательно.

    Но если это произошло, нам нужно действовать быстро. Рассаду нужно сразу же пересадить в горшок, горшок, емкость любой емкости.Перед пересадкой можно обработать корни водным раствором с добавлением гумата. Гуматы являются отличными природными стимуляторами роста.

    Лисицкая Елена / Myproplants.com

    При посадке только не прячьте место прививки. Сделайте его немного выше или вровень с землей. Затем рассаду помещают в светлое, но прохладное место. Верх горшка можно накрыть прозрачным целлофановым пакетом. Розы на стадии укоренения из-за повышенной влажности.Это поможет быстрее привыкнуть к новым условиям выращивания.

    Соседка рассказывала, когда начала сажать розы и они попали ей в межсезонье, без земли. Подготовленные и обработанные саженцы оборачивают любой бумагой или газетой и помещают в пакет с отверстиями для воздуха. В таком виде хранится в подвале или на утепленных лоджиях . Следим за тем, чтобы они не пересыхали и не перегружались.

    Кстати, розы за зиму два-три раза слегка увлажняют, хотя если они в состоянии покоя, то и не нужно.

    зеленая Елена / Myproplants.com

    Если вы купили одну-две розы накануне зимы, вы можете сохранить их обычным способом до весны холодильник . В этом случае рассаду также нужно подготовить. Проверьте на наличие повреждений, отремонтируйте и перепакуйте корневую систему. Наполнитель следует заменить свежим. Это может быть смесь торфа или торфа. Оберните стебли газетой, влажной воздухопроницаемой тканью и полиэтиленовой пленкой. Можно использовать крафт-бумагу.Если куст позволяет, то полностью, если нет – только корневую часть. Сделайте в упаковке вентиляционные отверстия. На какой полке в холодильнике решать вам, важно чтобы была необходимая температура. Периодически необходимо проверять на гниль, слегка увлажняя. При обнаружении удалить поврежденные детали, обработать срезы и переупаковать.

    Думаю мид оставит розы зимой, мид все же форсирован. Я бы никогда не решился, если бы не обстоятельства.В общем, если нет возможности обеспечить растениям необходимые условия в период хранения, от этой идеи лучше отказаться.

    Вы купили саженцы роз, но не знаете, как уберечь их от посадки. Вот что мы вам говорим. Ранней весной двор в полном цвету, и ранняя посадка роз в открытый грунт. В марте садоводы стараются закупить саженцы, так как в начале посадочного сезона интересные сорта будут разобраны, а остальные будут не очень хорошего качества.

    Существует несколько способов защиты рассады роз, но основное требование – это низкая температура, отсутствие питания и абсолютный покой.Выбор способа хранения зависит от посадочного материала, условий, в которых будет храниться рассада.

    Метод Прикоп

    Опытные цветоводы рекомендуют метод прикопа. На участке нужно выбрать место, где снег уже не тает. В снегу пробить дыру в земле. Вы можете выбрать небольшую ямку в земле или подготовить ее заранее. Саженцы роз располагаются в яме в наклонном положении, упаковку снимать нельзя. Заранее саженцы роз засыпают купленной землей и спанбондом.Потом все засыпают снегом. В таком состоянии сеянцы роз хорошо сохраняются до весны, а просыпаются они вместе с другими растениями, зимующими в грунте. На цветок рассаду роз высаживают после того, как сойдет снег и прогреется земля. Этот способ можно использовать для рассады с пробуждением почек, но не более 1 см. Этот метод прикопа считается самым эффективным.

    Хранение роз в холодильнике

    Прежде чем поместить саженцы роз в холодильник, проверьте земляную камеру.Очень влажное помещение необходимо просушить, иначе корни загниют. Упаковочный материал следует разложить и оставить ненадолго открытым или присыпать корни торфом. Другая крайность – сухая почва и засохшие саженцы роз. Первым признаком засыхания является морщинистая кора. Земляной грунт следует слегка увлажнить и сбрызнуть ветками водой.

    Рассаду заворачивают в газеты, верхний слой газеты смачивают водой и помещают в полиэтиленовый пакет.Положите пакет в холодильник на нижнюю полку. Лучшая температура для рассады – нулевая. При положительной температуре начинают развиваться почки. Иногда стоит посмотреть на саженцы роз и понаблюдать за влажностью почвы. Если есть возможность, можно хранить розы в подвале, в холодном гараже или на балконе. Главное, чтобы было темно и определенная температура.

    Рентген сеянцев роз в горшках в комнатных условиях

    Этот метод рекомендуется только в крайнем случае.Если купленные саженцы тронутся в рост, у них разовьются побеги, а зародыши бутонов, растение необходимо посадить в емкость и постараться уберечь от высадки в открытый грунт. Сделать это непросто, а то роза плохо приживется. Но для ценителей роз это возможно. За высаженной рассадой роз необходимо тщательно следить.

    Сначала постарайтесь защитить дерево от солнечных лучей, чтобы задержать рост побегов, пока корневая система не окрепнет.Часто высаженные саженцы вянут, чернеют, а затем погибают. Причина - нет развитой корневой системы. Какое-то время розовое дерево начинает расти за счет своих внутренних питательных веществ. Когда они закончатся, роза погибнет.

    Рассада розы в комнатных условиях также страдает от сухости воздуха. Размер емкости должен быть таким, чтобы в ней размещалась корневая система, не повреждая корни. Обязательны, обязательны дренажные отверстия. Подойдут пятилитровые пластиковые бутылки.Саженцы осматривают, удаляют поврежденные побеги. Если саженец розы засох, его следует замочить в растворе гумата. Почва должна быть питательной. При посадке вакцина не проникает.

    Лучшие саженцы роз, укрытые полиэтиленовым пакетом. Не обязательно держать их в сухом и жарком помещении. Лучше всего иметь температуру 10°С. После последних заморозков можно высаживать эти саженцы на улицу. Первое время нужно прикрыть их от яркого солнца. При пересадке нужно тщательно обработать корни, унося их вместе с комом земли.Так корни меньше травмируются и легко переносят пересадку.

    Надеемся, что эти советы помогут вам, и вооружившись знаниями, вы наберетесь опыта, а уцелевшие розы порадуют ярким и пышным цветением.

    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: