3D сады


Выращивание томатов в теплице кизима


Галина кизима огород без хлопот помидоры

Главная » Теплица » Выращивание помидоров по методу галины кизимы

Originally published at Томатомания. Please leave any comments there.Мы уже показывали видео Галины Кизимы о выращивании помидоров без полива. Выращиваем томаты без полива. Рассада в пеленках от Галины КизимыА теперь еще одно подтверждение тому, что это не только реально, но и разумно.

Рассказывает А. А. Казарин, псковский садовод-опытник с 40-летним стажем.

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом. По-этому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.Метод этот не имеет аналога в мире.

В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г. статья «Жизнелюб не пропадёт»).Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.

Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.Давайте проведём такой опыт.

Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего?

Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра-ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть-две древесной золы, 1 грамм марганцовки.

Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.

Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3-5 см.

Верх-нюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10-15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.

Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно.

Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.

Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.

Уже через 2-3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод.

Иногдв в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными.

Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.«Метод Казарина», «Родовая Земля», № 3, март 2013 г.

Личный опыт Галины Доновой из КрасноярскаМеня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи».

Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример — совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.Особенно большие проблемы у меня с поливом.

Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А. А. Казарина. псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких — один раз в одну-две недели — стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет.

Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием.

В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы .В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.Опыт начала проводить в 2009 году.

Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно — вертикально.

Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом.

К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы.

Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев.

Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» № 3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев.

И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.А теперь что получилось.

Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала.

Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже.

Не успели они полностью раскрыть свои возможности.Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями.

На лекциях нашего клуба «Росток» Н. В. Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт.Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке.

Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже!

Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено!

Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады — пусть тянется в глубину.Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры.

Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю.

Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы.

В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой.

Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.В прошлый год я немного решила изменить опыт.

Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле.

Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели.

Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое — я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни.

Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние).

Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза: при посадке, в начале июня, в начале июля.

В этом году передо мной встал вопрос: что посадить в теплицу на лето? Ранней весной у меня там прекрасно росло много разных культур, но все они уже были съедены к началу лета, кропе репчатого лука. Об этом подробно написано здесь:Выращивание в теплице ранней зелени. Видео. Часть 1 и Часть 2. А вопрос возник от того, что я знала, что первую половину лета меня на даче не будет, значит ухаживать за посадками будет некому! Отсюда и основное условие для культуры — неприхотливость 🙂 Казалось бы, для теплицы не бывает неприхотливых растений, само то, что они должны в ней расти уже делает их прихотливыми. Но я посмотрела-почитала и решила опробовать метод выращивания томатов уважаемой Галины Александровны Кизимы. Мне показались ее доводы очень аргументированными:)

Как всегда я делала фото и видео всех своих действий. Вам выбирать, что смотреть:)

  • Сверху на газеты между помидорами положила свежескошенную траву с участка в качестве мульчи .

    Уже на следующий день вся рассада помидор в теплице стояла вертикально и радовала глаз:) А мульча подсохла и пожухла.

    Через 3 дня после посадки я уехала, оставив дверь теплицы открытой на 1,5 месяца в отпуск.

    Помидоры в теплице без ухода через 1,5 месяца

    Первым делом после возвращения из отпуска мне хотелось сбегать на участок, но дождь не дал мне этого сделать:) На дачу я попала 21 июля. Сложно передать бурю эмоций у меня внутри, когда я подходила к теплице с помидорами. Сразу же все снимала на видео:

    Сначала на удивление, а потом на радость мои томаты прекрасно выглядели. Зеленые, крепкие, разросшиеся.

    На первый взгляд плодов на кустах помидор было немного, но после прореживания листвы, оказалось, что все не плохо!:) Помидорок предостаточно. А сколько еще цветочков!

    Выводы, которые я сделала по выращиванию помидор в теплице без ухода

    1. Правильно посаженные томаты поливать действительно не нужно! Хорошая мульча сделает свое дело! Напомню, что свои помидоры я поливала только при посадке!
    2. Полоть такие помидоры тоже не нужно. Мульча защитит вашу теплицу от сорняков на 99%.
    3. Надолго оставить без ухода можно только низкорослые. кустовые помидоры. которые не требуют подвязки.
    4. Нужно подбирать сорта! Не всем сортам подойдут одни и те же условия! У меня один сорт дал много плодов, а второй мало! Но их названий я не записала при покупке:( (Прим. автора — Я уже начала отбор сортов. Об этом можно почитать тут )
    5. Обязательно нужно оставить открытой дверь! При высокой температуре томаты с трудом опыляются. При +35 их пыльца становится стерильной!
    6. Помидорам в теплице действительно не хватает опыления, потому что их некому потрясти. После того как я вернулась и «потревожила» все кусты, сразу появились завязи на верхних побегах! Просто открытой двери теплицы и потоков воздуха в ней им мало!

    В целом считаю свой опыт удачным. но пока не соберу первые красная помидорки и не попробую их, не буду считать его завершенным! На следующий год обязательно посажу еще помидоры, но уже высокорослые, т.к. уезжать никуда не планирую:)

    И если вам понравилась моя статья, то расскажите о ней своим друзьям в социальных сетях (кнопки слева)! Мне будет приятно:)

    Выращиваем томаты без полива. Рассада в пеленках от Галины Кизимы

    • Выращивание крупноплодных сортов томатов (1 )
      • klarinia Обожаю Юсуповские помидоры, наши любимые, родные, узбекские, вкуснейшие на свете.
    • Фаршированные помидоры с яйцами, сыром и чесноком. Очень вкусно! (1 )
      • klarinia Обожаю эти помидорчики! Жду весны, чтобы приготовить из свежих вкусных помидоров. Только я без маринованных.
    • Помидоры по-корейски (1 )
      • Жанна Ммм, а я болгарский не кладу, и добавляю соевый соус немного, мне так больше нравится.
    • Зеленые помидоры на зиму сборник рецептов + видео (1 )
      • роман что такое горькая соль?где я возьму 1.5 банку?для кого рецепты полная хрень
    • Томаты в собственном соку — коллекция рецептов (6 )
      • Ольга У меня вообще всего 1 литр сока в 3 литровую банку поместился! я помидоры укладывала.
      • Оля Елена,ну зачем вы так грубить. Татьяна права.все зависит от того как вы уложили помидоры.Например,помидоры овальные,грушевидные.
      • Татьяна Елена, не думаю что это такое большое преступление, 1 или 1,5 л томата, все еще.
    • Старые >9gt;

    Учитывая тот факт, что далеко не у всех дома есть много свободных подоконников для выращивания рассады томатов, Галина Кизима, автор многочисленных методик агротехнического развития, предложила совершенно новую технологию – выращивание рассады в пеленках или по-московски. Так можно получить крепкую рассаду не только томатов, но и перца, и капусты, и огурцов и даже цветов.

    Этот способ идеально подходит в том случае, когда необходимо подготовить к дачному сезону приличное количество ростков томатов, а пространства для этих целей не хватает.

    Суть «пеленочной9raquo; методики

    Принцип выращивания рассады в «пеленках9raquo;, как предлагает Галина Кизимова, заключается в том, что емкость – горшки, кассеты, таблетки или стаканы, заменяет нетканый материал, в который заворачивают землю с семенами. С учетом того, что у каждого семени есть достаточно грунта для развития, росткам хватает места для роста, при этом пленка (а именно она зачастую используется в качестве пеленки) надежно удерживает влагу, мы получаем просто показательный вид рассады томатов или любой другой культуры. Это будут крепкие, здоровые, абсолютно жизнеспособные сеянцы, при этом пикировка проводится с минимальным для них ущербом.

    Выращивание саженцев в пеленке

    Первыми стали работать по методу Галины Кизимы москвичи, у которых, как известно, вопрос с недвижимостью и площадью стоит очень остро. И именно поэтому зачастую можно услышать альтернативное его название – выращивание рассады по-московски.

    Плюсы и минусы

    Для того, чтобы выбрать тот или иной метод выращивания рассады, необходимо разбираться, чем он интересен и какие могут быть потенциальные риски.

    Галина Кизима описывает следующие плюсы:

    • сотни ростков могут уместиться всего на одном подоконнике – это реальная экономия места, что уже громадное преимущество перед любым другим способом;
    • очень удобно пикировать сеянцы – достаточно развернуть «рулет9raquo;, доставать по одному ростку и пересаживать его в заранее подготовленную емкость;
    • почвосмеси требуется совсем немного – всего десятков килограммов грунта на сотню ростков можно обойтись 1-2 килограммами, и от этого растения только выиграют;
    • томаты (именно их чаще всего выращивают таким альтернативным способом) реже болеют, причем риск появления черной ножки сведен практически к нулю;
    • очень легко проверять, какие семена взошли, какие только собираются, а какие стоит выбросить перед пикировкой.

    Масса плюсов, но и минусов немало, причем, они достаточно существенные, чтобы не обращать на это внимание:

    • за счет плотного прилегания слоев места для рассады меньше и света тоже, что не лучшим образом сказывается на скорости роста и развития;
    • корневая система в условиях стесненности, слабее, чем в обычном грунте, хотя стебель крепкий и устойчивый.

    Выращивание саженцев по методу Галины Кизимы рекомендуется для холодостойких растений, которые даже в дальнейшем не придется пикировать – развернули рулон и по одному высаживают в грядки или теплицу. Теплолюбивые растения обязательно пикируют в отдельные емкости, что подходит далеко не всем культурам.

    Фишка метода Кизимы

    Ключевая фишка уникального метода заключается в том, что томаты после того, как их перевалили в грядки, растут без воды. Сперва садоводу нужно оборвать все нижние листья. Перед этим сделать овальную лунку, чтобы в нее мог войти росток до половины. Туда насыпают 5-8 литров компоста, стакан древесной золы и щепотку марганцовки. Перемешивают прямо в лунке и заливают целым ведром воды. Как только вода полностью впиталась в лунку, УКЛАДЫВАЮТ росток макушками на север.

    Высаживают сеянцы в продолговатую лунку макушкой на север

    Далее закапывают саженец, макушку под прямым углом привязывают к колышку, еще вливают ведро воды и все. На этом все внесение влаги закончено.

    Максимальная глубина погружения – 5 см. Если опустить корень ниже, не будет достаточно микроорганизмов и растение будет засыхать.

    Главный принцип Г.Кизима заключается в минимуме действий и максимуме результата. За время работы ею было разработано множество методик, которые объединяет общая идея – огород без забот.

    ВИДЕО: Огород для лентяя, который не копают

    Способы «пеленания9raquo;

    Выделяют 2 основных способа выращивания рассады в пеленке:

    • с пророщенными семенами;
    • с непророщенными;
    • на основе субстрата.
    С пророщенными семенами

    Чаще всего такой метод используют для выращивания рассады томатов, для чего заранее готовят семенной фонд в обычном порядке. Это означает, что сперва семена калибруют, после обеззараживают, обязательно замачивают в стимуляторах роста (Эпин, Фитоспорин, сок алоэ и т.д.) и после отправляют на 2-3 суток для пробуждения.

    Все перечисленное касается исключительно собранного собственноручно посевного материала или приобретенного у неизвестного производителя. Промышленный посадочный фонд (гибриды или основные сорта) уже прошли все этапы обработки, и их требуется только пробудить.

    Пробуждение заключается в погружении зернышек в салфетку, смоченную теплой водой на 2-3 суток под пакет до того момента, как они проклюнутся. Как только появились первые петельки ростков, можно приступать к выращиванию рассады по методу Галины Кизима.

    ВИДЕО: Огород без хлопот. Как сеять семена для рассады

    Для этого понадобится:

    • плотная пленка, нарезанная на квадраты со стороной 20 см;
    • почвосмесь – готовят специально для выбранной культуры или покупают универсальный состав;
    • банковская резинка;
    • пророщенная рассада.
    1. В угол «пеленки9raquo; выкладывается грунт.
    2. Аккуратно погружают в нее росток так, чтобы семядольные листы были над краем пленки, присыпают со всех сторон, чтобы корешок был полностью закрыт.
    3. Заворачивают пленку по центру и закручивают наподобие рулета. Фиксируют его резинкой
    4. Все подготовленные таким образом растения плотно устанавливаются в поддон без отверстий или другой контейнер и помещаются в хорошо освещенное место.
    5. Маркером прямо на пленке отмечают срок посадки и наименование культуры.

    Для наглядности приведен порядок действий

    Посев сухих семян

    Лучше всего это делать на гидропонику, но при условии соблюдения правил полива и температуры подойдет и почвосмесь.

    Для этого понадобится:

    • подложка под ламинат или плотный полиэтилен;
    • подходящий состав грунта;
    • резинка;
    • семена.
    1. Нарезают подложку на полуметровые полосы шириной 10 см.
    2. Выкладывают полосы на стол, насыпают 3-5 см земли ровным слоем. Обильно смачивают водой со стимулятором роста из пульверизатора.
    3. Раскладывают по полосе зернышки на расстоянии 4-5 см друг от друга и в 3 см от края.
    4. Аккуратно заворачивают полосы в рулон, подсыпая при необходимости землю и контролируя положение зерен.

    Процесс закручивания рулона

    1. После того, как «рулет9raquo; завернули, фиксируют его 2-3 резинками по краям и в центре и вертикально ставят в поддон.
    2. Все последующие рулоны выставляют плотно друг к другу, чтобы они не заваливались в стороны.
    3. На каждый рулон надевают полиэтиленовый тонкий пакет и отправляют весь ящик в теплое темное место – лучше всего рядом с батареей.

    Чтобы ящик с рассадой не охлаждался снизу, его выставляют на кусок пенопласта или пены.

    1. После того, как появятся первые петельки ростков, пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады выставляют под лампы для дальнейшего роста.

    ВИДЕО: Галина Кизима: 10 принципов получения хорошего урожая

    На основе субстрата

    В качестве субстрата используется туалетная бумага. Она хорошо впитывает воду, легко ее отдаем, рассада растет хоть и со слабой корневой системой, но в целом крепкой и жизнеустойчивой.

    Для этого понадобится:

    • подложка под ламинат или плотный полиэтилен;
    • туалетная бумага;
    • резинка;
    • пророщенные семена.
    1. Нарезают подложку на полуметровые полосы шириной 10 см.
    2. Выкладывают полосы на стол, выкладывают 2-3 слоя туалетной бумаги. Обильно смачивают из пульверизатора водой со стимулятором роста.
    3. Раскладывают по полосе зернышки на расстоянии 3-4 см друг от друга и в 2 см от края.
    4. Сверху накрывают еще 2-3 слоями туалетной бумаги и также смачивают питательной жидкостью
    5. Аккуратно заворачивают полосы в рулон, следя за тем, чтобы зернышки не смещались вниз или вверх.

    Московский метод выращивания рассады томатов (Галина Кизима)

    1. После того, как «рулет9raquo; завернули, фиксируют его 2-3 резинками по краям и в центре и вертикально ставят в поддон.
    2. Все последующие рулоны выставляют плотно друг к другу, чтобы они не заваливались в стороны.
    3. На каждый рулон надевают полиэтиленовый тонкий пакет и отправляют весь ящик в теплое темное место – лучше всего рядом с батареей.

    Чтобы ящик с рассадой не охлаждался снизу, его выставляют на кусок пенопласта или пены.

    1. После того, как появятся первые петельки ростков, пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады выставляют под лампы для дальнейшего роста.

    Рассада томатов по методу Галины Кизимы должна быть обработана минеральными удобрениями. Как только выросли 3 настоящих листа, рулончики нужно вынуть, добавить еще ложку почвы.

    Выполнять прищипывание кончиков корня не нужно, так как это существенно замедляет рост растения.

    Чтобы определить, достаточно ли почве влаги, в рулончик нужно вставить указательный палец, если он сухой – почва пересохла и требует немедленного полива. Если палец влажный, то не нужно поливать 2 – 3 дня.

    ВИДЕО: Выращивание помидоров без полива

    На гидропонике

    Еще один метод выращивания томатов в пеленках – без использования грунта, на гидропонике. Когда подходит время сеять семена, необходимо нарезать пленку на полоски шириной 10 см. сверху выложить туалетную бумагу и слегка увлажнить.

    Гидропоника вместо питательного грунта

    После этого, отступить 1 см от верхнего края и аккуратно выложить в ряд все семена. Затем сверху все это застилается еще одной бумагой и куском пленки. Далее – сворачиваем все это рулетом, ставим в емкость и наливаем воду. Делаем это так, чтобы нижний край бумаги опустился в нее на 2 см. Вода будет бумагу постоянно держать влажной и семена вскоре прорастут.

    Сверху на контейнер с растением надеваем пакет с отверстиями, убираем посадки в теплое место, например, к радиатору. Каждый день нужно проветривать семена, открывая их на несколько минут и устраняя конденсат.

    Данный вариант выращивания рассады требует подкормки ростков, как только заметили ростки, необходимо полить их жидким средством на гуминовых кислотах. При этом концентрация раствора должна быть ниже, чем указана производителем. После появления первых листочков (без учета семядольных), рассаду вновь нужно подкормить.

    Пикирование

    Данный процесс для рассады томатов проходит безболезненно – достаем из емкости рулетик, внимательно осматриваем, где заканчиваются у ростка корни, прищипываем 2 см корешка. После этого разворачиваем рулон, снимаем слой пленки, отрываем росток вместе с бумагой и помещаем в отдельную емкость с землей. Остатки бумаги быстро разложатся в грунте, корни будут целыми, не спутанными и не поврежденными.

    Преимущества и недостатки способа Кизимы

    Среди плюсов такого метода выращивания рассады стоит отметить следующее:

    • Экономия места – если у вас не хватает освещенных поверхностей, чтобы поместить рассаду, то такой способ идеальный вариант.
    • Растения не контактируют с землей, поэтому они не подвергаются риску заразиться черной ножкой.
    • Пленки могут использоваться несколько раз – достаточно их промыть и просушить.
    • Растениям недостаточно света.
    • Стебли тонкие и длинные, а корневая система при этом остается слаборазвитой.
    • После того, как растение подрастет до 4-6 листьев, его придется все равно высадить в тару.

    Пересадка и уход

    Перед тем, как высаживать рассаду на постоянное место, ее необходимо подготовить. Выкопайте лунки таких размеров, чтобы саженец томата вместе с комом туда поместился. В лунки желательно внести ложку суперфосфата.

    Пересадка в грядки для раннеспелых сортов — через 50 дней, позднеспелых — 60 дней

    Процесс пересадки лучше проводить после обеда, после окончания периода заморозков. Если вы планируете посадку в теплицу, то томаты не нуждаются в закаливании.

    Если во время пикирования вы не обрывали нижний кончик корня, то помидоры можно все лето не поливать и не удобрять (советы Кизимы). После высадки растений из пеленок в грунт, стебель желательно обернуть немного землей и замульчировать при помощи черно-белых газет. Такие действия не дадут влаге испаряться в воздух, вода будет уходить вниз, к корням помидор, которые в свою очередь начнут интенсивно развиваться.

    Если говорить о поливе, то лучше всего совмещать его с подкорками, делать это не чаще, чем раз в 2 недели. Дозу удобрения вносят в 2 раза меньше, чем рекомендовано производителем. Выливать нужно воду под корень каждого куста.

    Можно соорудить капельный полив, используя специальный шланг с отверстиями или же поместив в землю между двумя кустами томатом пластиковые бутылки (сделайте несколько отверстий) с раствором.

    Важность этого этапа сложно переоценить. Рассада томатов, выращенная по методу Кизима, обязательно должна получить необходимый набор питательных веществ и микроэлементов.

    Первый раз удобрение вносится через 10 дней после пикировки. Для чего разводят коровяк (1 литр) в ведре воды и аккуратно вносят ее лейкой с тонким носиком в прикорневую зону.

    Удобряют каждый куст по отдельности не более 3-х раз за сезон

    На второй раз потребуется уже азото-фосфорные готовые составы, который разводят согласно инструкции и вносят однократно.

    На третий раз снова вносят органику и добавляют древесную золу. Она призвана снизить кислотность почвы и одновременно будет выполнять роль мульчи.

    ВИДЕО: Совет от Кизимы. Как правильно использовать золу?

    Для прорастания рассады в условиях городской квартиры лучше всего подходят детерминантные сорта или же гибриды. Высевать семена нужно не раньше середины или даже конца марта. Максимальное количество времени, которое рассада может провести в пеленке – это 45 дней.

    Для томатов индетерминантных данный способ, который рекомендует Кизима, не подходит. Так как в процессе роста, у растений нарушается формирование кистей, она может разветвиться впоследствии на 2- 3 отростка.

    Когда саженцы перевозят на дачу, они получают большой стресс, особенно если это связано с перепадом температуры и влажности. В связи с чем, как только вы собрались перемещать свой мини-огород, сбрызните посадки средством «Здоровый сад», который оберегает от стресса и негативного влияния внешней среды.

    Чем болеют саженцы

    Советы по выращиванию касаются также самочувствия растений. Обязательно осматривайте их на предмет поражения болезнями или недостаток полезных веществ. Листья – это первый индикатор:

    • Матовые листья с серым оттенком – недостаток азота, нужна подкормка.
    • На нижней пластине фиолетовый оттенок, листья подняты вверх – не хватает фосфора.
    • Стебель и листья стали темными – это первый признак того, что имеется значительный недостаток магния.
    • Растение имеет мозаичную окраску – не хватает микроэлементов или вирус мозаики. Лучше, если вы растение выдерните и уничтожите за пределами грядки.

    Томаты – это полезные овощи, которые содержат невероятное количество солей, витаминов, органических кислот. Помидоры могут использоваться в сыром и обработанном виде, они низкокалорийные, оказывают хорошее влияние на работу сердца, ЖКТ и систему кроветворения.

    Несмотря на то, что томат был завезен к нам из другого климатического пояса, растение прекрасно адаптировалось к новым условиям, большое разнообразие сортов позволяет вырастить хороший урожай даже в северных районах страны.

    Какие еще культуры можно выращивать по методу Кизимы

    Несмотря на то, что Галина Кизима рассказывает о секретах выращивания рассады томатов, этот метод подходит и для следующих культур:

    • лук;
    • баклажаны;
    • капуста;
    • огурцы;
    • петуния;
    • бахчевые культуры – дыня и арбуз;
    • виола и т.д.

    Кто-то назовет и сладкий перец, но мы с таким утверждением не согласны. Сладкий перец – одна из немногих культур, которая не терпит близкого расположения соседей. Если листья будут соприкасаться друг с другом, они скоро начнут увядать, портиться завязи с в целом культура будет угнетена. Поэтому сладкий перец лучше всего сажать в отдельные емкости с тем, чтобы места вокруг было достаточно.

    Все остальные культуры, включая такие капризные как клубника и земляника, прекрасно вырастают по методу Галины Кизима и отлично переносят процедуру перевалки в открытый грунт или на тепличные грядки.

    Не забывайте об обязательной процедуре закаливания, когда за 2 недели до перевалки ящики с рассадой начинают «выгуливать9raquo; на улице.

    Для начала достаточно и четверти часа, если позволяет погода, а в дальнейшем это время доводят до нескольких часов – в идеале оставить на всю ночь в день перед перевалкой.

    Главное – это правильный выбор посевного материала, простой способ выращивания рассады пеленочным способом и минимум синтетических удобрений. Книга Г. Кизимы подробно описывает, как сеять, ухаживать за рассадой, чтобы получить обильный урожай при небольших усилиях.

    ВИДЕО: Кизима: Помидоры. Как сажать и выращивать томаты?

    Ваш огород. Самое понятное руководство в иллюстрациях

    Моему замечательному мужу Евгению Николаевичу Климову, который за все 50 совместно прожитых лет, ни разу не воспрепятствовал моим бесконечным экспериментам на наших общих 6 сотках.

    Глава перваяОгородные аристократы перец, баклажан, томаты

    Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

    Что любят томаты?

    Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

    Чего не любят томаты?

    Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

    Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8—12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

    Выбор сорта

    Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, затем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью.

    Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

    Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8—9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5—6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

    Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110– 120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

    Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10—12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

    Сроки посева

    Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

    Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5—10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

    Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

    Есть сверхскороплодные томаты. которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

    Грунт для рассады

    Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

    Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

    Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

    Подготовка грунта для рассады

    Заправка грунтом подготовленной емкости для посева семян и уплотнение почвы

    Емкость должна быть высотой около 7 см, и заправлена почвой на высоту около 6 см. Почву уплотнить плоской стороной дощечки или столовой ложкой.

    Посев семян на рассаду

    Разложить семена по почве по схеме 1×1 см, засыпать сверху сухой почвой на высоту 2 см и уплотнить. Накрыть их пленкой и поставить в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней до появления первой петельки всходов. Затем пленку снять и перенести рассаду на 7-10 дней в светлое прохладное место (14–16 градусов). После этого поставить в теплое (20–22 градуса) светлое место.

    Посев семян на рассаду

    У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена можно не стимулировать и не проращивать, сеять их прямо в грунт сухими.

    Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой (рис. 2), добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место (рис. 3).

    Поливы делают весьма умеренно. Для того чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте указательный палец на всю длину в почву вдоль стенки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный – избыток влаги (прекратите на несколько дней полив, сверху по почве подсыпьте золу), если сухой – недостаток (быстренько полейте, но не переусердствуйте), если на него налипло несколько комочков почвы – влаги в почве достаточно.

    Как определить, что растения слабые?

    Они позже всходят. Всходят, не сбросив семенной оболочки. У них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки. Они отстают от остальных в росте и развитии. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие. Проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. Растение не сбрасывает оболочку от семени, поскольку семя посеяно слишком мелко, либо не была уплотнена почва после посева, либо семя слабое. Так что почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы в «шапочке» просигналят вам о плохом качестве семени.

    Выращивание рассады

    Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание.

    Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

    Можно использовать слабый раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) одного из удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5—6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения.

    Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–3 настоящих листах

    Пикировка рассады при 4–5 настоящих листах

    Развернуть «пеленки», добавить еще 1 ложку грунта.

    Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

    Пикировка рассады

    Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку. Вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее, поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

    Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличит освещенность растений. Исключите из подкормок азот – он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все-таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни, а затем снова посадить, лучше в более просторные горшки емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

    Пикировка рассады в «пеленки» из пленки

    Пикировка рассады в «пеленки» из пленки при 2–3 настоящих листах. Нарежьте пленку размером 20×30 см. Маркером в левом верхнем углу напишите номер, под которым занесете название сорта в тетрадь или просто напишете название сорта. Переверните «пеленку». В левый верхний угол насыпьте 1 столовую ложку грунта, положите на него сеянец, у которого (вопреки всем рекомендациям) ни в коем случае не обрывайте кон чик корня: надо, чтобы он рос вниз, а не расползался под поверхностью во все стороны! Сверху насыпьте еще 1 ложку грунта и заверните «пеленку» (рис. 4). Составьте все пакетики в поддон, желательно такой же высоты, как пакетики, плотно друг к другу. При такой пикировке для рассады требуется мало места и мало почвы.

    При появлении 4–5 настоящих листов разверните пленки, добавьте ложку грунта и заверните (рис. 5).

    Поливать лучше не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

    Полив рассады в пленке

    Полив удобнее делать с помощью заварного чайника и совмещать со слабой подкормкой.

    Схема посадки томатов: 50×30 см. Высота питательного слоя – не менее 25 см. Грядки прорыхлить (не перекапывая!) и накрыть мульчирующим материалом. Лучше всего для этого подходит черный спанбонд (или лутрасил). Но можно его заменить оберточной бумагой или тонким картоном и даже газетами, сложенными в четыре слоя.

    Заправка почвы перед пересадкой

    Внести в лунку столовую ложку двойного суперфосфата и 5 л воды.

    Пересадка рассады на грядку

    Развернув пеленки, высадить рассаду так, чтобы в лунку полностью поместились корни. Нельзя укорачивать корни! Они должны расти вниз, вслед за уходящей вглубь водой и едой! Тогда можно будет не поливать томаты все лето!

    Полив удобнее делать из заварного чайника (рис. 6) и совмещать со слабой подкормкой, поскольку почвы в пеленке мало и она ничем не заправлена.

    Такой способ выращивания рассады создает стрессовую ситуацию, и растения быстрее вступают в плодоношение.

    При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок.

    Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

    Пересадка рассады в теплицу и в грунт

    Подготовьте грядку для пересадки рассады (рис. 7). Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. В лунки перед посадкой внести столовую ложку двойного суперфосфата и 5 (!) л воды (рис. 8).

    Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня, и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

    Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто сразу после высадки один раз опрыскать раствором «Эпин-экстра» (2–4 капли на 1 л воды) или гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки (в частности, хвойные или вечнозеленые не листопадные рододендроны) против весеннего солнечного ожога.

    В теплицу томаты можно высаживать рано (рис. 9), если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва, в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

    В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает от заболевания фитофторой.

    Подкормка и полив

    Томаты можно не поливать и не подкармливать все лето, если при пикировке не обрывать нижний кончик корня, чтобы корень не ветвился, а рос исключительно вниз. Это легко удается при выращивании рассады в пеленках из пленки. Когда вы сделаете лунки для пересадки рассады и внесете в них по столовой ложке суперфосфата (напоминаю, что томат является фосфоролюбом) и чайной ложке пылевой фракции удобрения AVA (можно заменить 2 столовыми ложками золы), в каждую постепенно надо влить 4–5 л теплой (не ниже 20 градусов) воды. После этого высадить рассаду из пеленок, приокучить стебель и сразу замульчировать почву под томатами. Лучше всего это сделать с помощью черно-белых газет в несколько сложений. Просто застилаете всю почву под томатами газетами и все. Газеты не дадут испаряться влаге с поверхности почвы, будут сохранять до некоторой степени тепло в почве, а главное, не дадут возможности спорам почвенного гриба фитофторы появиться в воздухе. Вода будет постепенно уходить вниз, и вслед за ней начнут расти корни томатов. Они обладают способностью проникать на глубину 1–1,5 метра! А там влага есть всегда. Кроме того, мульча (газета) будет способствовать образованию под ней конденсата в ночное время, а этой влаги окажется достаточно для верхней части корневой системы. Томаты в состоянии сами себя обеспечить влагой! Это мы делаем из них неприспособленных иждивенцев, когда при пикировке рассады укорачиваем центральный корешок, заставляя корень ветвиться. Такая корневая система распространяется не вглубь, а вширь и залегает неглубоко под поверхностью почвы, а потому и требует постоянного полива! Вот и бегаем с ведрами каждый вечер.

    Внесенного при посадке фосфора и остальных элементов в AVA или золе томатам достаточно, и кормить их свыше этой нормы не надо. Все эти удобрения плохо растворяются в воде, а потому не вымываются из корнеобитаемого слоя почвы в более низкие слои, и корням их хватит на все лето. Ведь на самом-то деле минеральных удобрений растениям надо очень мало, всего 7–8 % их собственного веса вместе с урожаем. Надо только, чтобы они поступали равномерно и непрерывно.

    Так что все эти рекомендованные подкормки раз в 2 недели, а тем более постоянный полив, – вовсе не обязательны. Как правило, нормы минеральных подкормок сильно завышены.

    Что еще надо знать о подкормках и поливе томатов

    Обычно в книгах рекомендуют делать подкормки томатов через каждые 2 недели, сначала давая по 10 г азота, 10 г фосфора и 20 г калия (10 г – примерно 2 чайные ложки) на 10 л воды, расходуя по пол-литра под каждый кустик. Затем дозу удобрений увеличивают вдвое, добавляют 10 г магния на 10 л воды, расходуя по пол-литра на растение. Однако опыт показывает, что гораздо эффективнее совмещать поливки с подкормками, то есть поливать растения не водой, а слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды) еженедельно (или чаще в сухую жаркую погоду). Для этого надо взять 2 столовые ложки азофоски, добавить 1 столовую ложку двойного суперфосфата и 1/2 чайной ложки углекислого или сернокислого калия (томаты не любят хлор), добавить 6 чайных ложек «Унифлора-микро» на 3 ведра воды и выливать под корень каждого растения по половине литра раствора.

    А еще лучше организовать капельный полив – либо с помощью специального шланга с отверстиями, либо, вкопав между растениями двухлитровые пластиковые бутылки с питательным раствором, у которых в нижней части боковой поверхности надо сделать толстым горячим гвоздем 10–12 отверстий и отвинтить крышку. Часть бутылки с отверстиями должна находиться в почве. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылки вокруг своей оси, чтобы почва образовала земляные пробки в отверстиях. Раствор будет постоянно и медленно просачиваться в зону корней. Ваше дело следить за тем, чтобы бутылки не пустели, подливая раствор через горлышко бутылок (для этого удобно использовать чайник).

    Для тех, кто на участке бывает довольно редко, а томаты вырастить все-таки хочется, я рекомендую при посадке внести в лунку 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 3 столовые ложки предварительно замоченного в воде гидрогеля и 1/3 чайной ложки удобрения AVA. Во-первых, поливки можно делать один раз в 3 недели, а во-вторых, больше никаких подкормок делать все лето не надо. Либо растите и высаживайте рассаду в пеленки из пленки, чтобы не кормить и не поливать ее все лето!

    Итак, томаты подкармливают и поливают весь сезон умеренно, а хитроумные садоводы придумали, как этого и вовсе избежать.

    страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  • Выращивание помидоров без полива

    Мы уже показывали видео Галины Кизимы о выращивании помидоров без полива: Выращиваем томаты без полива. Рассада в пеленках от Галины Кизимы

    А теперь еще одно подтверждение тому, что это не только реально, но и разумно. Рассказывает А.А.Казарин, псковский садовод-опытник с 40-летним стажем.

    «Сухой закон» для помидоров

    Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом. По­этому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.

    Метод этот не имеет аналога в мире. В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).

    Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну—две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.

    Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.

    Давайте проведём такой опыт. Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

    Томаты без полива

    При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра—ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть—две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3–5 см. Верх­нюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья. Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

    Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются. Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей. Уже через 2–3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.

    Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногдв в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.

    С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.

    «Метод Казарина», «Родовая Земля», № 3, март 2013 г.

    Помидоры без полива

    Личный опыт Галины Доновой из Красноярска

    Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример — совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.

    Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.

    «Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких — один раз в одну-две недели — стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы .

    В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.» То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.

    Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно — вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.

    Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».

    Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» № 3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.

    А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.

    Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт.

    Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады — пусть тянется в глубину.

    Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.

    Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.

    Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.

    В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.

    Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое — я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.

    Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза: при посадке, в начале июня, в начале июля.

    Читайте по теме:

    Моя высокоурожайная теплица. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей

    Прежде всего на листья, ибо они – показатель самочувствия томатов.

    Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под корень).

    Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх — это недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик 1 столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Вы добьетесь более быстрого эффекта, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого 1 стакан удобрения надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. Затем развести это раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по пол-литра под куст.

    Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху – это недостаток калия. Дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего, калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

    Если листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, или центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

    Если листья приобрели мраморную светло– и темно-зеленую окраску – это недостаток магния. Подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

    Если листья приобрели мозаичную желто– зеленую окраску – это недостаток какого-то микроэлемента. Разведите 2 чайные ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по пол-литра раствора под растение), если погода влажная.

    Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.

    Если сначала на нижних, а затем и остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это грозное заболевание томатов фитофтора – гриб, который живет в почве, но только при недостатке в ней меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди («Хом», «Оксихом», «Полихом») или медным купоросом, либо воспользоваться препаратом «Профит»: 1 столовая ложка препарата на 1 л воды для поливки почвы или 1 чайная ложка препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям (имейте в виду, что после опрыскивания препаратами, содержащими медь, плоды нельзя есть 3 недели).

    Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить. Такое профилактическое опрыскивание рекомендуется делать в конце июня – начале июля.

    Если фитофтора только началась, то можно опрыскать томаты раствором йода (флакончик 10 мл 5% йода на 10 л воды). Через 3 дня опрыскивание повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных и бактериальных болезней. Можно воспользоваться новейшим биопрепаратом «Циркон», который усиливает собственную сопротивляемость растений болезням.

    При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1 % раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10 % раствор во флаконах по 200 мл). Флакон следует растворить 2 л воды. Особенно тщательно следует опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

    После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий раствор (40 градусов) марганцовокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то плод все-таки начнет портиться.

    Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку, для того чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л воды). Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание растений, а также полив почвы под томатами препаратом «Фитоспорин», но начинать его надо с конца июня.

    Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле – их заболевания фитофторой не избежать.

    Есть один народный способ борьбы с грибными заболеваниями: палочку дрожжей развести в 10 л воды и поливать растения по листьям. Хотите попробовать?

    Другое грозное заболевание томата – плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале заболевания надо прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие листья снять и сжечь.

    К менее распространенным болезням относятся белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты – это хорошая вентиляция теплиц и опрыскивание плодов «Фитоспорином».

    Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить.

    Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по 1 столовой ложке каждой на 10 л воды).

    Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами «Топ-стар», «Конфидор» или «Командор», после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. Есть менее действенное (на белокрылку), но зато экологически безопасное биологическое средство «Фитоверм», после применения которого уже через 2 суток томаты можно есть. В теплицах можно использовать специальные клеевые пластинки-ловушки для летающих насекомых.

    Не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами «Бутон» или «Завязь» и делать хорошее проветривание теплиц).

    Опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место. По этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части.

    У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству. Вот поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов.

    Раннее заболевание фитофторой – причина в недостатке меди в почве, в большой влажности, плохом проветривании и загущенности посадок. Кстати, при моем способе выращивания томатов в теплице загущенность посадок как раз высокая. У меня на каждом квадратном месте растет 9–10 растений высокорослых томатов.

    Медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур. В этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды по пол-литра раствора под куст) и опрыскать раствором «Экоберина», либо «Новосила», либо «Эпина-экстра».

    Показать оглавление Скрыть оглавление

    Моя высокоурожайная теплица. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей

    Я использую свою теплицу, как говорится, на полную катушку. А именно, плотно засаживаю ее самыми разнообразными растениями. В одной теплице у меня растут огурцы, перцы, баклажаны, томаты, петрушка, укроп, лук, редис, салат, базилики, майоран. Кроме того, в ней же я выращиваю рассаду капусты, свеклы, однолетних цветов, да еще и подсаживаю в нее раннюю морковь и свеклу. Вот так-то! Конечно, все это я сею и сажаю не одновременно, существует своеобразный конвейер, о котором я специально расскажу в отдельной главе.

    Первый вопрос, который сразу же возникнет у многих читателей: а какова же площадь такой теплицы? Теплица арочная 3 м шириной и почти 6 м длиной, то есть ее площадь не так уж и велика, всего 18 кв. м. А растет в ней много чего.

    Второй вопрос: как это я выращиваю огурцы и томаты в одной теплице? Ведь все книги талдычат о том, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а томатом – сухой воздух и умеренно влажная почва. Во-первых, я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха практически всегда 70–80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а вот садоводам приходится предпринимать некоторые ухищрения, чтобы помочь бедным томатам. Кроме того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, они де вызывают заболевание стеблевой гнилью. Однако для огурцов, как выяснила не только я, но и многие садоводы Северо-Запада, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух. Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями. Так что сквозняк оказался ни при чем. А потому устраивайте сквозное проветривание теплиц с двух сторон, как это требуется томатам, и не беспокойтесь об огурцах, они совсем неплохо себя чувствуют на сквознячке, можете сами в этом убедиться.

    Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, то влаги в почве не оберешься, а потому она будет интенсивно испаряться, увеличивая и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но этого можно избежать.

    Прежде всего надо сократить полив до одного раза в 2–4 недели. «Это как же?» – возмутится читатель. А очень просто. В настоящее время существует гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.

    Что это за зверь такой? Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить в глубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25 % вылитой под них воды, а остальное уходит вниз и, главное, испаряется с поверхности почвы, не доставаясь растениям. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Так что поливы вполне можно рассматривать как физические упражнения на свежем воздухе, а вовсе не как полезную и необходимую работу. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.

    Как же использовать гидрогель и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.

    При высадке рассады огурцов, если вы почему-то этим занимаетесь, прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней, а они за это время возьмут и сгниют в воде или задохнутся от недостатка воздуха. Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работенки – подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального – либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA. Но можно использовать и раствор азофоски, как об этом рассказано в первой главе.

    В чем преимущество ОМУ? Это органическая капсула, в которой заключены все необходимые растениям макро– и микроэлементы. Поскольку удобрение постепенно отдает растениям пропитание, то его можно сразу же при посадке весной внести в лунку и все лето больше не заботиться о минеральном питании.

    Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных элементов (наподобие того, как изготавливают стекло). Оно и является особым, фосфатным, стеклом. Поэтому минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую в воде. Сразу возникает парочка вопросов. Какой прок от такого удобрения, если оно, как стекло, будет лежать в земле? И второй: а нельзя ли его заменить бутылочным стеклом в качестве удобрения? Дело в том, что AVA в отличие от бутылочного стекла содержит не только кремний, но и еще десяток макро– и микроэлементов. Растворяется удобрение в органических кислотах, которые выделяет корневая система растений. А вот всем нам хорошо известное обычное кремневое стекло в них не растворяется. (Кстати, да будет вам известно, удобрение AVA прекрасно растворяется в пепси-коле и кока-коле. Вот и подумайте на досуге, что вы пьете сами и чем поите своих детей.) А потому минеральным питанием растения обеспечены на весь сезон, при этом они имеют его постоянно. Так что внесли в лунку при посадке один раз на весь сезон – и дело с концом. Кроме того, это удобрение растения используют полностью, оно не вымывается в нижние слои почвы, поскольку не растворяется водой, а потому не засоряет водоемы и колодцы минералкой, как это происходит с обычными минеральными удобрениями. Ведь известно, что мы вынуждены вносить эти удобрения в сильно завышенных нормах, по сравнению с тем, сколько требуется собственно самим растениям, именно из-за того, что больше половины уносится растворившей их водой без всякой пользы для растений. Кстати, для тех, кто об этом ничего не знает, сообщаю, что минеральные удобрения составляют всего 7–8 % собственного веса растения вместе с корнями и урожаем, а потому растения нуждаются в очень небольшом их количестве.

    А где взять-то этот замечательный гидрогель, а также указанные «долгоиграющие» удобрения?

    В магазинах для садоводов или по почте через Интернет. Если их там нет, да и компьютера у вас не имеется, то от лишних поливок-подкормок можно избавиться с помощью бутылок поилок-кормилок, как об этом уже было рассказано в предыдущей главе. С их помощью вы заодно упростите себе работу и при подкормках огурцов. Прошлись с чайником вдоль грядок раз в две недели – и все дела.

    В этом случае лучше использовать целые бутылки, но с отрезанным дном, и втыкать их открытым горлышком, целиком заглубляя в почву по плечики. Наливать в них надо не просто воду, а слабый раствор удобрения: один раз органического, второй (через две недели) – минерального. Если питательный раствор слишком быстро выходит в почву, то надо несколько раз повернуть бутылку и воткнуть ее поглубже, чтобы в горлышке образовалась более плотная земляная пробка. Питание и вода постепенно через земляную пробку просачиваются прямо в зону залегания корней, и им не приходится разрастаться во все стороны в поисках лучшей доли, а растению на эти поиски еды и питья тратить лишние силы. Все, что надо для роста и развития, находится рядом с растением.

    Итак, по крайней мере от полива и подкормки огурцов вы существенно освободились. И соседи огурцов – томаты – тоже будут вполне довольны, потому что воздух не переувлажняется.

    Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля нет, а возиться с бутылками неохота?

    Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8–10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8–10 см.

    Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать не чаще одного раза в две недели и только при сильной засухе или жаре поливать придется еженедельно (а не ежедневно!). Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание. Так что и с органическими подкормками больших проблем не будет, разве что придется пару раз за лето побаловать огурчики, полив мульчу раствором свежего навоза либо настоем цветков одуванчика (все равно их девать некуда, так что обрывайте и настаивайте), или «Фитоспорина» с «Гуми». Что у вас есть, тем и полейте. Не забудьте лишь о том, что настой одуванчика надо разбавить водой 1:5, навоз 1:10, а птичий или кроличий помет 1:20.

    Надо напомнить вам, дорогие садоводы, что все живое на Земле состоит на 70–80 процентов из воды (в том числе и мы с вами). Когда вся эта органическая масса после своей смерти начинает перегнивать, то эта самая вода выделяется в почву. Так что наши любимые огурчики даже при простом мульчировании почвы без воды не останутся. Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже – вредоносной бурой пятнистости листьев.

    А что при этом делать с томатами? А ничего не делать. Но при посадке в лунку надо внести 1 столовую ложку суперфосфата. Как известно, он плохо растворяется в воде. Вот пусть так и растворяется, хватить надолго. Кроме того, я вношу горсть пуха-пера из старой перьевой подушки. Зачем? Дело в том, что перья, пух, шерсть, волосы, рога и копыта почти целиком состоят из кремния. Песок, конечно же, практически чистый кремний, но в отличие от перечисленного выше очень медленно перерабатывается малочисленной группой микроорганизмов – камнеедов, а потому растениями кремний – песок – практически не усваивается. Зато пух-перо и его сородичи почвенными бактериями перерабатываются лихо, поэтому растения получают кремний весь сезон – начиная почти с момента пересадки рассады.

    Ну и зачем им этот кремний сдался? А за тем же, что и нам с вами. Мало кремния – облысели, ногти обломали, зубы потеряли, едва упали – руки-ноги переломали, у любимых кошек-собачек – проплешины, больные зубы, у птичек – перья имеют весьма потрепанный вид. Мало вам?

    Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения. У садоводов, занимающихся разведением пионов, есть такой прием. При посадке новой деленки они сначала засовывают ее в старый чистошерстяной носок (или в варежку) либо заматывают в кусок шарфа, а уж потом сажают в почву. Могу подтвердить собственным опытом, что приживается такая деленка гораздо лучше.

    Под томаты вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите – проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л под детерминантные низкорослые.

    Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под томатами сложенными в несколько слоев газетами.

    Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке – первой их пересадке – не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами. Зачем они дают этот вредный совет? Чтобы заставить корень быстрее ветвиться. А надо ли это растению? Категорически нет. Потому что ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Тот, кто это практикует, при уборке томатов неоднократно видел, что корневая система томата распространилась по всей теплице. Такая корневая система делает растение несамостоятельным – иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).

    Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.

    Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, – нет. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.

    Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью – сразу после уборки урожая.

    Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.

    Как этого избежать? Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.

    Теперь по поводу полуденного времени. Как известно, когда-то товарищ Сталин приказал перевести стрелки часов на час вперед. А теперь еще и господин Медведев удружил нам, сохранив перевод времени еще на час вперед. Так что теперь мы живем, опережая астрономическое время на два часа. Вот поэтому, когда часы показывают полдень, то есть 12 часов, то на самом деле еще только 10 часов утра. Оплодотворение, как правило, происходит как раз в утренние часы, перед полуднем. Таким образом, если вы опрыскаете растение гиббереллином, а затем включите вентилятор на пару часиков в 11–12 часов по вашим часам, то это как раз и будет наиболее подходящее время для таких действий.

    Баклажаны, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и умеренно влажной почве, и они, как и томаты, подвержены заболеванию фитофторой, а потому прекрасно растут вместе с томатами на одной грядке. Но в отличие от томата, который фосфоролюб, баклажан является азотолюбом, поэтому при его посадке в лунку полезно внести 1 столовую ложку азофоски или аналогичного удобрениия, но только не чисто азотное минеральное удобрение (скажем, мочевину). Дело в том, что избыток азота до завязывания первого плода у всех пасленовых культур вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Поэтому лучше подкормить баклажан органикой, после того как он завяжет и слегка подрастит свой первый плод. Я еще вношу под него перья.

    Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете, так что он вообще не очень нуждается в подкормках при условии, что почва достаточно плодородная (а в теплицах это так и есть). Подкормки же в начале интенсивного роста первого плода лучше делать органические в полив и добавлять золу.

    Перец сильно отличается от своих родственников, хотя и является пасленовой культурой. Прежде всего перец – калиелюб. А значит, в лунку при посаде рассады следует внести 1 столовую ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор. На худой конец, внесите 1 столовую ложку с небольшим верхом золы, а еще лучше – 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда все лето перец обойдется и вовсе без минеральной подкормки.

    При недостатке света перец не вытягивается при выращивании рассады (хотя и страдает от недостатка света), плевать хотел на фитофтору, но подвержен нападению тли и слизняков. И перец совершенно не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поскольку его компактная корневая система не растет ни вглубь, ни вширь, то сосущие волоски у него располагаются неглубоко и легко пересыхают, а стало быть, погибают даже при незначительном подсыхании верхнего слоя почвы. Чтобы уберечь перец от этого, надо прежде всего мульчировать его зеленой органикой, но здесь есть свой нюанс. Корневая шейка перца подвержена загниванию, а потому его не заглубляют в почву при пересадках. Но ведь если его мульчировать зеленой травой, то она вызовет подпревание шейки. Чтобы этого не случилось, перед тем как его мульчировать, подсыпьте вокруг основания его стебля сухой песок, чтобы мульча не соприкасалась с нижней частью стебля.

    Если вы высадите рассаду перца на гидрогель, да еще замульчируете почву под ним зеленой органикой, то и поливать его будете один раз в 3–4 недели, особенно если вы выращиваете перец вместе с томатами (кстати, в этом случае на него не будет нападать тля). Однако он больше любит огурцы и прежде всего потому, что неплохо переносит влажный воздух и ему нравится влажная почва. Поскольку зеленая мульча будет сберегать почвенную влагу, а поливы огурцов время от времени попадут и под перцы, то это им тоже не повредит.

    Есть одно «но»: при посадке перца вместе с огурцами на него, особенно в конце лета, может напасть тля. Если у вас есть препарат «Здоровый сад», то бороться с ней просто. Растрясите до полного растворения 6–8 крупинок «Здорового сада» в 100 мл воды и долейте еще 900 мл, чтобы получился 1 л раствора. Опрыскайте в вечернее время перец (или любую другую культуру при нападении на нее тли), и все дела. Тля через сутки исчезнет и больше не появится, по крайней мере в ближайшие 4–5 недель.

    Если такого препарата нет, то бороться с ней затруднительно. Химические препараты в теплице применять нельзя, растительные яды (настои, отвары) на тлю мало действуют. Можно смывать ее мыльной водой из хозяйственного или зеленого мыла, но тля с почвы опять залезет на перец. Можно также опрыскать перец ярко-розовым раствором марганцовки, которая обожжет нежное тельце тли, и та погибнет. Но для тли свято место пусто не бывает, и освободившееся место за обеденным столом тотчас займет летучая самка, прилетевшая неизвестно откуда, и отложит тут же парочку тысяч яиц. Вылупившиеся из них детки уже сами через недельку будут откладывать эти тысячи яиц. Кстати, при применении химических и растительных ядов произойдет то же самое с интервалом в неделю. Правда, есть один биопрепарат – «Фитоверм» (либо «Искра-био»), после опрыскивания которым листьев кормильцев вредителя через два часа любое сосущее и жующее насекомое прекращает питаться и погибает с голодухи через пару дней. Растения всасывают этот препарат и, функционируя в клеточном соке, он три недели держит оборону против практически всех сосущих и грызущих вредителей, кроме слизней и улиток, а жаль. После применения этого препарата все опрысканные овощи или зелень можно употреблять в пищу уже через 48 часов.

    Слизни, которые на корню съедают только что взошедшие огурцы, но не трогают настоящие листья (из-за волосков), не едят листья баклажанов и томатов, но очень любят перцы, выедая в листьях большие дыры. Против них есть только один препарат – метальдегид (который продают под называниями «Мета», «Гроза»). Но, во-первых, он сильный яд, во-вторых, жутко дорогой, так что, как говорится, овчинка выделки не стоит. Как же быть?

    Если у вас окантованные грядки, то проблему можно решить. Надо положить по краям грядки тоннельчик из одной волны волнового шифера. В полдень под ним соберутся улитки и слизни на сиесту, покемарить в дневное время. А вы сломаете им весь кайф, перевернув в полдень тоннельчик. Обнаруженных слизней раздавите камнем, оставьте на месте и снова перевернете тоннельчик. На следующий день вы обнаружите там их целое скопище, потому что слизни пьяницы и каннибалы. Вновь передавите их камнем и, перевернув тоннельчик, поставьте его на место. Ночью родственники придут доесть останки своих сородичей, вместо того чтобы жевать листья ваших растений. На следующий день в полдень вы снова перевернете тоннельчик и передавите каннибалов. Так будете поступать примерно в течение недели, и вы полностью освободите грядку от нежелательных элементов (хотя в природе таких нет).

    Если вы еще не огородили грядки, то используйте для этого плоский шифер, и не бойтесь содержащегося в нем вредного для здоровья асбеста. В почву он перебирается с большим трудом, понемногу и в течение не одного десятка лет, так что практически большого вреда вашему здоровью это нанести не может. Рекомендую шершавой стороной поставить шиферное ограждение наружу, тогда боящиеся за свое нежное брюшко слизни и улитки не полезут на вашу грядку извне.

    Я писала как-то комментарии к переводной книге американских авторов Д. Бенджамена и Д. Мартина, из которой узнала много не столько полезных для нас, сколько забавных рекомендаций для садоводов. Авторы, например, рекомендуют для борьбы с улитками и слизнями вкапывать по периметру грядок баночки с пивом. Улитки приползут ночью полакомиться пивком и утонут в пиве, а утром вы, стало быть, их выловите, а баночки оставите, долив в них пивко. На эту рекомендацию я отреагировала в соответствии с нашим менталитетом, написав, что пиво предпочитаю выпить, а слизняков просто собрать руками. Но мне все-таки стало любопытно, пьяницы слизняки или нет? И я проделала этот эксперимент. Слизняки на самом деле пьянчужки, лезут в пиво вместе с головой. А вот в квасе или прокисшем компоте купаться не хотят (в отличие от плодожорки). Однако свой метод их отлавливания я считаю более эффективным (под тоннелями в полдень).

    И еще одна рекомендация. Заселяйте свою теплицу плотно, тогда для сорняков не останется места. Причем лучше всего делать уплотняющие посадки так, чтобы когда основные растения подросли и им потребовалось бы большее пространство, уплотняющие культуры уже были бы вами так или иначе использованы. О том, как именно это можно делать, будет рассказано в отдельной главе. А следующая глава – о совместимости растений, потому что нельзя заселить теплицу или отдельную грядку, не имея четкого представления о том, как заселить большую коммуналку и не вызвать при этом склок и раздоров между соседями.


    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: