3D сады


Выращивание саженцев винограда


ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Я для себя выбор сделал. Сажаю кусты на глубину 50см, без траншей и коробов. Устанавливаю ограждение вокруг верхней части подземного штамба, что не позволяет развиваться корням в поверхностном слое почвы. Таким способом сажаю кусты уже много лет, и отказываться от него не собираюсь.

Вот о посадке кустов таким способом я сейчас и расскажу более подробно. Но сначала небольшой рассказ о сортах винограда. Затем расскажу о выращивании саженцев и выборе саженцев при покупке. А затем уже рассказ собственно о высадке саженцев на постоянное место жительства. Выбор сорта винограда. Тут я вам мало чем могу помочь. Сортов сейчас очень много, и рассказать обо всех просто невозможно. Начинающим виноградарям советую начинать с выращивания сортов с хорошей устойчивость к болезням и морозу. Выращивать кусты таких сортов намного проще. Выращивание винограда – занятие очень увлекательное. И если у вас в самом начале все получится, с приобретением опыта вы сможете выращивать на своем участке кусты самых красивых и капризных сортов. Сам я при выборе сорта в первую очередь ориентируюсь на «возраст» сорта. Если сорт известен уже давно, и отзывы о нем все еще хорошие – саженцы такого сорта можно смело покупать. Проверка временем здесь – очень надежный показатель. Да и цены на саженцы таких сортов обычно уже вполне доступны. Конечно же, лучше всего попробовать ягоды этого сорта самому. И желательно на участке виноградаря, у которого будете покупать саженцы. Обязательно нужно обращать внимание на устойчивость сорта к болезням. Опыта борьбы с болезнями винограда у начинающих очень мало. И если ваши кусты сразу начнут очень сильно болеть, желание выращивать виноград может быстро исчезнуть. Лучше выбирать сорта с более высокой устойчивостью к морозам. Укрывать кусты все равно нужно обязательно, но способность сорта выдерживать большие морозы лишней не будет. Если вы сажаете виноградник для себя и внуков, то обязательно нужно сажать кусты всех сроков созревания. Чтобы ягоды винограда были у вас на столе все лето и осень. Ну и, конечно же, нужно иметь сорта с разным цветом ягод – белые, черные и розовые. Сразу хочу обратить внимание на юридическую тонкость в названиях, которая очень путает начинающих виноградарей. В справочниках встречаются сорта и гибридные формы (ГФ). Разница между ними очень небольшая. Сорта – уже признаны государством и внесены в государственные справочники. Гибридные формы еще только ведут борьбу за такое признание, и называться сортом не имеют права.

Расскажу немножко о сортах, которые есть у меня на участке.

Сейчас большую популярность получили сорта с ягодами без косточек – кишмиш. Такие сорта еще и очень хорошо помогают в опылении соцветий соседних кустов. Кусты кишмишных сортов рекомендуется высаживать рядом с кустами сортов, соцветия которых плохо опыляются. Формы очень раннего срока созревания –, к-ш Велес, Гарольд.и к-ш 342 Кишмиш Велес — рис. 26 — созревает в конце июля — начале августа. Очень крупная гроздь, требует уменьшения, удаления нижней части, что значительно убыстряет созревание. Гроздь требует прореживания, что предохраняет ягоды от загнивания. Не крупная ягода розового цвета, почти без косточек, очень вкусная, с приятным мускатом. К сожалению, при дождях во время созревания, ягоды могут растрескиваться. Гарольд – рис. 26а — созревает примерно в то же время. Не очень крупная гроздь, ягода среднего размера.. Хорошо выраженный, очень приятный мускат. Устойчивость к болезням неплохая, но укрывать назиму обязательно. Кишмиш 342 — рис. 26б — тоже дозревает у меня на участке одним из первых. Гроздь крупная, но размер грозди очень зависит от запаса многолетней древесины, от длины обрезки. Гроздь очень плотная, но, как не удивительно, от этого ягоды не страдают — не лопаются и не загнивают. Ягода не крупная, белая, простого вкуса. Очень неплохая устойчивость к болезням, но лозы назиму лучше укрывать К сожалению, не могу найти сорта таких же ранних сроков созревания с ягодой черного цвета. Из черных сортов винограда раньше всех у меня созревает ГФ Гала – рис. 27. Но по срокам созревания этот виноград скорее средний. Окрашивается ягода очень рано, затем очень долго набирает сахар. Крупная ягода, красивая и крупная гроздь. Здесь редко бывает гроздь весом меньше килограмма. Грозди ГФ Гала опыляются слишком хорошо. В результате они получаются слишком плотные, ягоды давят друг друга и загнивают внутри грозди. Чтобы этого избежать, требуется проводить удаление лишних ягод. Если вовремя вырезать примерно треть еще зеленых ягод, получаем большие грозди с крупными ягодами. Имеет очень неплохую устойчивость к болезням и морозу. Особого внимания заслуживает сорт Лора – рис.28. В современных справочниках его уже называют Флора. Живет у меня на участке дольше всех – уже около двадцати лет. Созревает примерно в середине августа. Слишком хорошо опыляется – на моем участке. Грозди до двух килограмм. Если удается прорезать грозди от лишних ягод, получается красивая и крупная ягода, хрустящая, с очень хорошим вкусом. При этом устойчивость к болезням и морозу очень неплохая. Также очень давно живет на моем участке Кеша-1(Талисман) – рис.29. Срок созревания средний – конец августа. Очень крупная белая ягода, крупные грозди. Хорошая устойчивость к болезням и морозу. Есть проблемы с опылением ягод. Но расставаться с ним все не решаюсь. Уж очень вкусный. Недавно посадил Кишмиш Лучистый. Фото тоже нет. По срокам – средний, конец августа — начало сентября. Красивая гроздь с небольшими розовыми ягодами. Вкус выдающийся – с очень приятным мускатом. Только поэтому не расстаюсь ним. Хоть оидиум его поражает довольно сильно. Еще две формы винограда с розовыми ягодами – Ливия и София. Ливия – рис.30 — созревает к середине августа. Прекрасный вкус с легким мускатом. Имеет приятную особенность. Как только ягода начинает розоветь, сразу же пропадает кислота. К сожалению, тоже сильно поражается оидиумом. Устойчивость к морозу средняя. София — рис.31 — созревает примерно вместе с Ливией. Очень красивая гроздь огромных размеров. До трех килограмм. С огромными и очень красивыми ягодами. Но есть большая проблема. Грозди слишком плотные. И для получения красивых ягод приходится срезать не меньше трети еще зеленых ягод. Иначе ягоды в грозди давят друг друга, начинают сильно гнить. Вкус неплохой, при полном вызревании ягод тоже с мускатом. Оидиум сильно поражает и грозди, и побеги. Устойчивость к морозу средняя. Очень советую начинающим относительно новый сорт – Блек Гранд, рис. 31а. Повышенная устойчивость к морозу. Вполне можно в моем климате выращивать без укрывания зимой. Например, на беседках. Очень хорошая устойчивость к болезням. Единственный сорт у меня на участке, грозди и ягоды которого не уничтожает оидиум даже в очень плохие годы.  Ягода черная, крупная, с твердой мякотью и небольшими косточками. При этом очень неплохого вкуса. Срок созревания конец августа – начало сентября. Из недостатков – не любит жаркую, засушливую погоду, при дозревании ягоды начинают подвяливаться. Очень плохая укореняемость черенков. По этой причине цены на саженцы этого сорта до сих пор довольно высокие. Еще одна крепкая гибридная форма винограда – Новый Подарок Запорожью (НПЗ) – рис. 31б, 32. Кусты этого винограда растут у меня давно, лет пятнадцать. Никогда не укрывались от морозов. И никогда не вымерзали полностью. После самых холодных зим кусты этого винограда давали неплохой урожай. Очень хорошая устойчивость против болезней. Крупная, рыхлая гроздь. С красивой, довольно крупной ягодой. Срок созревания – конец августа. Единственный небольшой недостаток – не очень яркий вкус. Хороших сортов позднего срока созревания для своего виноградника я так и не нашел. Могу порекомендовать только один сорт – Оригинал. Когда куст этого сорта дал первый урожай, ягоды и грозди произвели огромное впечатление на меня и моих родных. Огромные грозди с очень красивой, крупной ягодой розового цвета и отличного вкуса. Срок созревания – конец сентября – начало октября. Хорошая устойчивость к болезням, к морозу. Прореживание гроздей после цветения значительно увеличивает размер ягоды и улучшает красоту грозди. В свое время я поспешил заменить Оригинал кустом другого сорта, и сейчас очень жалею об этом. Пожалуй, все сорта, которые могу рекомендовать начинающим, из тех, что я проверил на своем участке. Видео — Ранние сорта Средние сорта Выращивание саженцев в школке. Есть небольшое видео — Высадка черенков в школку Кусты винограда можно вырастить из черенков (чубуков) – кусочков однолетней лозы длиной в три или пять глазков. Черенки высаживают в почву весной — в школку — и к осени на черенке вырастают небольшой длины однолетняя лоза и корешки — черенок превратился в саженец. Осенью саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место. Школкой называют часть участка, на котором выращивают именно саженцы винограда – ничего необычного. Для посадки в школку нарезают черенки длиной примерно 20-25 сантиметров. Обычно это черенок из трех глазков – рис.33. Лучше всего нарезать черенки из лозы толщиной от шести до десяти миллиметров. На срезе лоза должна быть круглой, иметь рыхлую сердцевину как можно меньшего размера. Большой размер сердцевины внутри однолетней лозы может быть результатом слишком сильного роста побегов – жирования. Черенки из таких лоз хуже укореняются – рис. 34,34а. Высаживают черенки в почву весной, когда почва прогреется до температуры выше двенадцати градусов. Перед высадкой черенки нужно подготовить. Сначала черенки промывают в сильно розовом растворе марганцовки. Такая обработка поможет избавиться от болезней, возбудители которых затаились в различных частях лозы еще с осени. Затем, чтобы не посадить черенки»вверх ногами», определяют на черенках нижнюю часть – по следу от листика возле глазка. След от черешка листа всегда находится ниже глазка. После чего нижнюю часть черенка обрезают особым образом – под узел – рис.33. При обрезке ниже нижнего узла можно оставить кусочек лозы не длиннее пяти миллиметров. Однолетняя лоза в междоузлии имеет конструкцию трубки – с пустотой в сердцевине. Если ниже нижнего узла на черенке оставить слишком длинную часть лозы, пустота внутри лозы будет долго не зарастать. Рыхлая мякоть внутри пустоты будет загнивать, и такой саженец может сильно болеть, плохо развиваться. Внутри узлового утолщения на лозе пустоты уже нет. Рана от обрезки рядом с узлом, в почве зарастает очень быстро. Выше верхнего узла нужно оставить часть лозы – защитный пенек – не короче двадцати миллиметров. Этот пенек будет защищать узел и глазок на нем, от сильного высыхания через порез. После обрезки черенки обязательно замачивают на сутки в воде, для пополнения влаги, потерянной черенком при хранении. Для замачивания лучше использовать дождевую или талую воду. Когда черенки хорошо напитаются влагой, они не должны плавать в воде. Затем черенки можно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Например, столовая ложка меда на десять литров воды – окунуть в раствор нижнюю часть черенков на пару часов. Хорошие результаты даёт использование стимулятора Корневин – согласно инструкции. Хорошо вымоченным черенкам дают немножко просохнуть, после чего покрывают парафином верхний срез черенка. Для этого на секунду опускают верхние пять миллиметров черенка в расплавленный на водяной бане парафин или воск. Слой парафина будет дополнительно защищать черенок от высыхания. Нельзя погружать в горячий парафин верхний глазок черенка – высокая температура может повредить почки внутри глазка. Выполняется эта процедура очень просто. В какую нибудь небольшую металлическую емкость, которую не жалко выбросить, наливаем воду, туда же бросаем кусочки воска, кусочки старых свечек, ставим на огонь и доводим воду до кипения. Воск расплавляется и покрывает поверхность воды. Теперь достаточно погрузить на короткое время верхний кончик черенка в воду на нужную глубину — рис. 34 б. Черенок холодный, и воск тут же застывает на его поверхности тонким слоем. Дальше уже можно было бы высаживать черенки в почву. Но для понимания того, что происходит в черенках при укоренении, нужно вспомнить мой рассказ о роли листьев в развитии кустов. Листьев на черенке нет. Даже после появления, листья не скоро наберут размер, достаточный для того, чтобы они начали полноценно работать и обеспечивать питанием растущие части саженца. И рост появившихся корешков на черенке, и рост листьев в самом начале будет происходить только за счет питательных веществ, накопленных в этом маленьком кусочке лозы еще осенью. Поэтому очень важно уменьшить расход запасов питания на рост зеленых побегов, которые саженцу точно будут не нужны. Для получения нормального саженца достаточно вырастить всего один зеленый побег – одну лозу. Но обычно на саженцах хорошего качества начинают рост побеги со всех трех глазков. Чтобы черенок не тратил питание на рост ненужных побегов, нижний глазок на черенке полностью удаляют – «ослепляют». Эта часть черенка при посадке будет находится очень глубоко под слоем почвы, и зеленый побег из почек нижнего глазка никогда не сможет пробиться наверх, к солнышку. Поэтому нижний глазок вместе с почками внутри него просто выламывают ногтем или срезают ножом. Из удаленных таким образом почек зеленые побеги расти уже не будут. Теперь черенок готов для высадки в почву. Для посадки черенков, почву на участке нужно подготовить. Сначала на поверхность почвы вносят удобрения – если почву не подкармливали осенью. Рассыпаем по поверхности ведро перегноя на квадратный метр участка. Перекапываем почву, хорошенько разбивая комья земли. По поверхности почвы добавляем калийно-фосфорные удобрения – двести грамм древесной золы на квадратный метр. Выравниваем поверхность граблями. Корни саженцев находятся в почве, в школке, не глубоко. И питательные вещества достигнут корешков примерно в начале августа. Именно тогда, когда уже нужно усиливать вызревание однолетних лоз на саженцах. Черенки в школке высаживают рядами. Расстояние между черенками в ряду оставляем примерно 30-35 сантиметров. Такое расстоянии позволит осенью выкапывать один саженец, не сильно повреждая корни соседних. Расстояние между рядами оставляют таким, чтобы можно было проходить между ними для выполнения летних работ – примерно 60см. Высаживают черенки в почву очень просто – втыкают низ черенка в рыхлую почву. Над поверхностью почвы оставляется только один верхний глазок. При этом нижний узел – будущая пятка саженца – должен находится не глубже 20см. Слишком глубоко сажать черенки нельзя по двум причинам: — глубоко посаженый саженец осенью очень трудно выкапывать. При этом сильно повреждаются нижние, пяточные корни – самые нужные при посадке корни саженца. — если черенок посажен глубоко, корни на нем появляются по всей длине подземной части. Но при пересадке на постоянное место, на саженце оставляются только пяточные корни, все остальные удаляются. Значит, глубоко посаженый черенок будет тратить силы на выращивание корней, которые затем все равно будут удалены при пересадке. При не очень глубокой посадке черенка практически все выращенные корни располагаются только в нужном месте, на пятке. Конечно же, в этом случае пяточные корни получаются намного мощнее – рис.35. После посадки черенков почва хорошенько поливается теплой водой, и обязательно мульчируется толстым слоем травы, листьев, соломы или, на крайний случай, опилками. Корни саженца в школке растут под самой поверхностью, и защищать почву мульчей от высыхания и слишком сильного прогрева солнышком обязательно. Уход за саженцами в школке состоит из поливов, подвязывания зелёных побегов к опорам, удаления пасынков и обработок от болезней. На каждом черенке оставляют расти только один зеленый побег. Саженцы в школке обязательно хотя бы раз в неделю нужно поливать. В течении всего сезона дополнительно саженцы в школке можно не подкармливать – вполне достаточно подкормок, внесенных в почву при посадке черенков. Слишком сильный рост зеленых побегов на саженцах в школке не нужен. Для хорошего качества саженца достаточно к осени вырастить  на нем хорошо вызревшую лозу длиной в полметра. В августе месяце нужно начинать проводить подкормку листьев калийно-фосфорными удобрениями, опрыскивание листьев раствором монофосфата калия, 15 гр на 10 л воды, или настоем древесной золы – 300гр золы на десять литров воды. Такая обработка подкормит саженцы калием, что улучшит вызревание лозы. Обработку листьев фосфорно-калийными удобрениями можно проводить раз в неделю, до самой осени, когда будем выкапывать саженцы из школки. В течении всего сезона обязательно проводить работы с зелеными частями саженца. Побег привязываем вертикально к проволокам небольшой шпалеры. В начале зеленого побега, на длину примерно 50см, пасынки удаляются полностью, чтобы здесь не оставались повреждения от срезания пасынков осенью. Выше пасынки можно совсем не удалять, только укорачивая их для уменьшения загущенности — дополнительные листья тоже будут работать на наращивание сильных корней. А повреждения от срезания пасынков осенью,  на этой части лоз значения не имеют, при пересадке обычно слишком длинные лозы укорачиваются. Также в течении сезона обязательно нужно обрабатывать кусты для защиты от болезней и вредителей, таким же способом, как и взрослые кусты — Календарь работ на винограднике Стоимость черенков гораздо меньше, чем стоимость саженцев. Но на выращивание саженцев из черенков нужно потратить год. При этом черенок может и не укорениться. Поэтому гораздо проще и надежней купить и посадить уже готовый саженец. Выращивание зеленых (вегетирующих) саженцев.  Видео Для экономии времени многие виноградари выращивают из черенков зеленые (вегетирующие) саженцы. Хорошо подготовленные черенки еще в конце зимы высаживают в стаканчики с почвой, и выращивают из них саженцы в тепличных условиях. Выращенные таким способом саженцы готовы к высадке на постоянное место уже этой же весной. В марте берем кусочек однолетней лозы, высаживаем ее в стаканчик с почвой, и выращенный саженец, с листиками и корнями, этой же весной, в мае месяце, высаживаем на Постоянное Место Жительства – экономится целый год.

При правильном уходе, после высадки на постоянное место, вегетирующие саженцы развиваются не хуже саженцев, выращенных в школке.

Для выращивания зеленых саженцев черенки обрабатываются и обрезаются точно так же, как и для высадки в школку. Выращивать зеленые саженцы намного сложнее, чем выращивать саженцы в школке. В школке о хорошем развитии корней саженцев заботится сама природа. Здесь саженцам не грозит переувлажнение, загнивание корней. Совсем другое дело — выращивание саженцев в небольшом объеме почвы, в стаканчиках. Виноградарям приходится применять различные способы, чтобы вырастить здоровые саженцы. Одним из таких приемов является кильчевание черенков. При проведении кильчевания корни на черенках появляются раньше, чем начинают расти зеленые побеги, что улучшает распределение запасов питания между растущими частями, улучшает качество корней, и гарантирует хорошее развитие саженцев. Для проведения кильчевания низ черенков подогревают до температуры, при которой лучше всего начинают расти корни. Верхнюю часть черенков при этом стараются выдерживать при более низкой температуре, что задерживает пробуждение почек и появление побегов. После кильчевания черенки укореняются в почве гораздо лучше. Провести полноценное кильчевание черенков в домашних условиях не просто – нужно изготовить специальное приспособление. Приспособление не сложное, но купить кое-что придется – рисунок 36. Нужно купить ленточный электронагреватель. Площадь его нагревательного элемента зависит от количества черенков, которое вы будете обрабатывать за один раз. Обязательно нужно купить термореле для управления нагревом с датчиком контроля температуры — термодатчиком. Термодатчик должен быть предназначен для работы в воде. Дальше все просто. В очень прохладном помещении – температура воздуха примерно плюс десять градусов – поверх нагревательного элемента укладываете металлический лист. Желательно алюминиевый или медный – с хорошей теплопроводностью. Тогда тепло от нагревательного элемента будет более равномерно распределяться по всей площади металлического листа, равномерно прогревая почву. Поверх металлического листа устанавливается ящик без дна, изготовленный из материала, хорошо удерживающего тепло. В ящик насыпается слой очень влажного кокосового волокна или опилок, толщиной примерно три-пять сантиметров. Затем вертикально устанавливаете черенки – нижним узлом на слой кокосового волокна. Здесь же устанавливаете и датчик термореле, который будет контролировать температуру почвы возле пятки черенков. Дальше засыпаете кокосовым волокном или опилками черенки чуть выше середины. И включаете электронагреватель через термореле в сеть. Термореле настраиваете таким образом, чтобы температура в зоне расположения нижних узлов черенков поддерживалась примерно 20-25 градусов. Верхняя часть черенков в кильчеваторе должна находиться при температуре воздуха в помещении – до десяти градусов с плюсом. Слой кокосового волокна нужно постоянно поддерживать влажным, но не переувлажнять. На хорошо прогретых во влажном слое нижних частях черенков начнут появляться корешки. В то же время, верхние глазки черенков не будут начинать пробуждение почек из-за низкой температуры воздуха. Зачатки корешков на черенках появятся примерно на десятый день, после чего черенки нужно высаживать в почву в стаканчики. Кокосовое волокно для выращивания зеленых саженцев предварительно нужно замочить в воде – согласно инструкции – и после этого пару раз промыть водой, для удаления ненужных примесей. Опилки для кильчевания нужно брать только из лиственных пород деревьев. Опилки тоже нужно предварительно обработать – пропарить кипятком или промыть сильно розовым раствором марганцовки. Как видите, процесс довольно сложный. Так проводят кильчевание черенков виноградари, которые занимаются продажей саженцев. Им нужно кильчевать очень большое количество черенков. Начинающим виноградарям больше подойдут менее сложные способы окоренения черенков. Такими способами пользуются виноградари, которым нужно вырастить всего несколько зеленых саженцев. Подготовленные черенки я окореняю на подоконнике. Заворачиваю нижнюю часть черенков во влажную ткань, на которую насыпаю слой влажного кокосового волокна – рис.37. Завернутые в ткань черенки заворачиваю еще и в полиэтиленовый пакет – чтобы ткань и кокосовое волокно высыхали не очень быстро. Затем укладываю эти черенки на подоконник – верхней частью к окну – рис.38. Очень важно разместить черенки так, чтобы их нижняя часть не нагревалась до температуры выше 25 градусов, а верх черенков находился в холоде, от оконного стекла. В таких условиях на нижней части черенков через десять-двадцать дней тоже появляются зачатки корешков – рис.39. При этом зеленый побег из верхнего глазка вырастает не очень сильно. Есть сорта винограда, черенки которых укореняются очень плохо, например, Блэк Гранд. Для появления корешков такие черенки приходится выдерживать в режиме кильчевания очень долго. За это время зеленые побеги на черенках вырастают очень большими, что не очень удобно. Для таких сортов больше подходит метод укоренения на воде — «по Радчевскому». Подготовление черенки ставят в стеклянную емкость, и в нее наливают немного воды, примерно 2см — рис. 38а. Посуда с чубучками устанавливается в теплом, хорошо освещенном, месте. В таком виде черенки выдерживают до появления зачатков корешков, постоянно добавляя воду до нужного уровня. При таком способе росту зеленых побегов ничего не мешает, и черенки можно выдерживать в воде очень долго. Недостатки такого способа окоренения — зеленые побеги начинают рост гораздо раньше, чем появляются корешки. Побеги отбирают на свой рост слишком много запасов питания, что ухудшает развитие корешков. При этом постоянно нужно принимать меры, чтобы не закисала вода в банке. Воду приходится предварительно готовить. Добавляем в воду небольшое количество перекиси водорода — чайную ложку на литр воды, в посуду с водой, в которой стоят черенки, добавляю пару таблеток активированного угля. Такой обработки достаточно, чтобы можно было, без закисания воды, выдерживать черенки около месяца. Обычно на черенках хорошего качества пробуждаются почки со всех глазков. Если все почки пробуждаются хорошо, побеги из нижних глазков я удаляю, оставляя только один верхний — рис. 38б, чтобы черенок не тратил силы и питание на рост ненужных побегов. Если же побег начал расти только из среднего глазка — рис. 38 в, тогда черенок укорачиваю, позволяя ему тратить все силы на рост уже существующего побега — рис. 38г. После появления листиков, банку с черенками обязательно ставлю в хорошо освещенное место. Когда побеги вырастают слишком сильно, больше трех листиков, а корешки так и не появились, прищипываю верхушку побега, удаляю точку роста — рис. 38 д и рис. 38 е. Вместе с верхушкой обязательно удаляю и зачатки соцветий, на их развитие куст тоже тратит очень много питательных веществ. После удаления точки роста, на развитие корешков поступает больше питания, ведь листики хоть и маленькие, но тоже уже начинают  вырабатывать нужные вещества, помогая будущему саженцу выращивать корешки. В дальнейшем, продолжение побега выращиваем из пасынка, который обязательно появится возле листиков. Способов проведения кильчевания в домашних условиях придумано еще очень много. В любом случае, черенки с зачатками корешков укореняются в почве гораздо лучше. Хотя я высаживал в стаканчики с почвой и черенки без кильчевания, сразу после замачивания. И черенки неплохо укоренялись. Очень важно для выращивания здоровых зеленых саженцев подобрать хорошую почву. Почва должна быть очень рыхлая. В такую почву будет хорошо проникать воздух, она не будет закисать, не будет происходить загнивание корней саженцев. Лучше всего приготовить почву, смешивая в равных частях кокосовое волокно, песок и чернозем. Чернозем перед смешиванием нужно предварительно обработать теплом. Например, прогреть в обычной или микроволновой печи до горячего состояния. Такое прогревание уничтожит в почве дождевых червей и другую живность, снизит количество возбудителей различных болезней. Вместо чернозема можно использовать покупной грунт. При покупке грунт нужно выбирать с как можно меньшей кислотностью. Песок для приготовления грунта лучше брать крупнозернистый и промыть его от грязи и глины. При подготовке почвы для выращивания зеленых саженцев не стоит вносить в почву слишком много удобрений – перегной и т.д. Нам не нужно выращивать слишком длинный зеленый побег на саженце, важнее иметь на нем побольше листьев. А еще важнее – вырастить здоровые и сильные корешки. Для достижения этих целей подойдет и почва, состоящая из чистого кокосового волокна. В случае необходимости, недостающее саженцу питание всегда можно внести дополнительно. Например, добавив в воду, при проведении поливов, раствор настоянного коровяка. А вот лишнее питание, внесенное в почву, позже, удалить уже будет невозможно. Лучше всего для выращивания зеленых саженцев подходят пластиковые бутылки емкостью 1.5л и 2.0л – рис.40. В бутылках обрезается верхняя часть. В нижней части изготовленного таким образом стакана паяльником делаются отверстия для вытекания лишней воды и хорошей вентиляции почвы. Отверстия делаются диаметром до десяти миллиметров, примерно до середины высоты стакана. На дно стаканов засыпается дренаж из керамзита или промытой кипятком мелкой щебенки. Иногда я использую для дренажного слоя кусочки пенопласта размером примерно один сантиметр. Дренажный слой позволит лучше удалять лишнюю влагу из нижнего слоя почвы. Поверх дренажного слоя, до половины высоты стакана, засыпается подготовленная почва и в почву укладывается пару таблеток активированного угля. Активированный уголь будет препятствовать закисанию почвы. Уплотняется почва в стакане не сильно, достаточно просто постукивать дном стакана о твердую поверхность. Дальше устанавливается черенок, и засыпается почвой до верха стакана. При любой длине черенка, после полного наполнения стакана почвой, выше уровня почвы должен выглядывать хотя бы один глазок черенка. Почва при посадке черенков должна быть сильно влажной. Тогда сразу после посадки поливать почву не нужно. В крайнем случае, можно вылить под черенок не больше столовой ложки воды. В стаканчиках почва проветривается плохо, и поэтому сильно не высыхает. На черенках листьев тоже еще очень мало, и много влаги из почвы они пока не расходуют. Слишком сильный полив в это время может привести к переувлажнению и загниванию корней. Стакан с посаженым таким образом черенком устанавливается в помещении, где температура поддерживается не ниже двадцати и не выше двадцати пяти градусов. После появления зеленых побегов нужно установить дополнительное освещение – тогда побеги не будут сильно вытягиваться в длину. Подготовку к посадке черенков, для выращивания зеленых саженцев, нужно начинать не раньше середины февраля. Тогда хорошо окоренённые черенки можно будет высадить в почву, в стаканчики, примерно в начале марта. При таких сроках посадки черенков в стаканчики на подоконнике, до высадки на постоянное место – середина мая — у зеленых саженцев остается еще целых два с половиной месяца. Более чем достаточно для роста зеленого побега и наращивания нужного количества корней. Для выращивания зеленых саженцев очень большое значение имеет правильный уход за саженцем во время роста зеленых побегов. Именно в это время, из-за неправильного ухода, саженцы очень часто погибают. Чаще всего это происходит из-за переувлажнения почвы. В стаканчиках почва высыхает очень медленно. Поэтому, до появления большого количества листьев, саженцы можно совсем не поливать. Когда появятся листья, расход влаги увеличится на испарение через поверхность листьев, и тогда саженцы нужно поливать обязательно. Лучше проводить полив через дренажные отверстия в нижней части стакана. Для этого нужно на НЕСКОЛЬКО СЕКУНД погрузить стакан в теплую воду. Опускать в воду нужно низ стакана, до уровня чуть выше верхних отверстий на его стенках. Такие поливы проводятся очень редко, по мере высыхания почвы в стаканах, не чаще одного раза в десять дней. Помните – от недостатка влаги саженец вряд ли погибнет, а вот переувлажненная почва погубит корни саженца обязательно! Подкормку зеленых саженцев, при необходимости, проводят одновременно с поливом, теми же удобрениями, которыми подкармливают комнатные цветы. Зеленые саженцы, которые выращиваются в теплицах или на подоконнике, совсем не приспособлены для жизни на открытом воздухе. Перед высадкой на постоянное место жительства их нужно обязательно предварительно подготовить к «общению» с солнышком и ветром — провести закалку саженцев. Когда на улице станет достаточно тепло, теплее, чем в комнате на подоконнике, нужно выносить саженцы на свежий воздух. Сначала на короткое время — минут на пятнадцать, постепенно увеличивая продолжительность, до возможности постоянно находиться на улице. Ветер обжигает не подготовленные листики не хуже солнышка, поэтому для первых «выходов» саженцев на улице лучше выбирать тихую погоду. Защита нежных листиков саженца от солнышка немного сложнее. Первые разы нужно устанавливать стаканы с саженцами в полной тени, но не в темноте. Когда листья привыкнут к ветру, можно выносить саженцы туда, где есть рассеянная тень — под деревьями или под виноградной беседкой. В такой тени саженцы можно оставлять на весь день, ожогов листья не получат. Затем можно выставлять саженцы под прямые солнечные лучи, сразу в утренние и вечерние часы, а затем и на весь день. Но на ночь саженцы обязательно нужно заносить в помещение, не стоит раньше времени шокировать их ночными холодами… Важность закалки трудно переоценить. Нужно помнить, что даже находясь на открытом воздухе в тени деревьев, листья получают света намного больше, чем находясь на подоконнике в доме.

Выращивание саженцев винограда

Виноград размножается семенами, черенками, отводками, то есть укоренением отдельных вегетативных частей, прививкой.

Размножение винограда семенами

Этот способ размножение винограда применяют при выведении новых сортов, а также при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов.

Амурский виноград плохо размножается одревесневшими черенками. В природной среде в основном у него укореняются отдельные лозы при соприкосновении с почвой. При осеннем посеве семе­на амурского винограда прорастают дружно, за 2—3 года вырастает сеянец, пригодный для прививки высококачественных культурных сортов.

Выращивание саженцев винограда одревесневшими черенками

Это наиболее простой и об­щедоступный способ выращива­ния корнесобственных саженцев винограда. Применяется для сортов винограда, у которых корни сохраняются зимой под покрышкой. Черенки заготавливают на здоровых, урожайных кустах заведомо установленного сорта. Их срезают в середине октяб­ря, перед прикопкой кустов на зиму; можно заготавливать и при весенней обрезке, но такие черен­ки приживаются хуже. В небольших количествах связанные пучки черенков можно сохранять в от­крытом грунте.

Укореняют черенки винограда на грядах, в парниках, теплицах, на окнах или сразу на постоянных местах, предназначенных для посадки винограда. В открытый грунт их высаживают после того, как поч­ва прогреется до 8—10° тепла. В Хабаровске это бывает обычно 5—10 мая.

Черенки готовятся следующим образом. Их разрезают на части так, чтобы каждая имела три почки. Нижний срез при этом делают у самой почки, а верний — на 3 см выше нее. Особенно здоровой и развитой должна быть верхняя почка. За два дня до посадки виноградные черенки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°). Рекомендуется в тече­ние 12 часов вымачивать их в на­возной жиже, разбавленной в 5 раз водой, или 0,05% водном растворе индолиномасляной кис­лоты или гетероуксина (5 г на 10 л воды). Землю под посадку виноградных че­ренков готовят, как под посев семян.

Высаживают черенки винограда на гряды рядами через 25—30 см, а в ряду — через 10 см, наклонно, погружая их в почву до самой верхней почки. Сразу же после посад­ки гряды обильно поливают, а поверхность мульчируют мелким пе­регноем или хорошей дерновой землей, засыпая оставленный над поверхностью глазок. При отсутст­вии дождей гряды поливают еще несколько раз, в зависимости от влажности почвы.

Для улучшения роста саженцы винограда дважды подкармливают: первый раз в июне — разведенной навоз­ной жижей (одна часть жижи на пять частей воды), второй раз — в середине июля — аммиачной се­литрой (50 г селитры на ведро во­ды). Почву на грядах все время поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При появлении долгоносика и других листогрызущих вредителей винограда гряды с расте­ниями следует опылить ядохими­катами.

Обилие тепла и достаточное ко­личество влаги в летний период обеспечивают в местных условиях хорошую укореняемость и сильный рост побегов из верхней почки че­ренков винограда. В пазухах листьев расту­щего побега часто образуются бо­ковые побеги (пасынки); их необ­ходимо удалять, так как они за­медляют рост основного побега. В начале сентября прищипывают и верхушку основного побега.

Размножение винограда отводками

Этот способ применяется для размножения амурского винограда, а также сортов, которые труд­но укореняются при посадке черенков (Шасла Рамминга, Приморский, Дальневосточный Рамминга, а также сорта-подвои — Прима, Вислоухий, Дальневосточный Тихонова и ряд других).

Для выращивания саженцев винограда от­водками используют, как правило, вызревшие прошлогодние побеги. Этот способ заключается в следу­ющем. От основания куста по ра­диусу вырывают неглубокие (до 12 см) канавки и засыпают их на одну треть высокоплодородной, хо­рошо удобренной перегноем землей, а на нее укладывают виноградные лозы, пришпиливая их деревянными крючками, и слегка присыпают землей. Делают это в конце апреля — начале мая.

Размножение винограда в помещении

Саженцы винограда в небольшом количестве можно вырастить в ящике или вазоне на ок­не в квартире или тепличке. Черенки для этой цели готовят так же, как и для посадки в грунт, но высаживают в середине зимы. Ящик заполняют легкой плодо­родной землей, сверху нее насы­пают 5—8 см речного песка. Черенки с двумя почками нижним концом высаживают в песок и обильно поливают.

В песке на виноградном черенке образуется сначала каллюс, а затем корни, которые из песка проникают в почву. Песок и зем­лю периодически увлажняют, ящик до распускания почки и роста по­бегов сверху прикрывают стеклом, чтобы создать соответствующую влажность.

Перед высадкой в грунт выращенные саженцы винограда посте­пенно закаливают. Высаживают их в грунт после установления поло­жительной среднесуточной температуры без заморозков сразу на постоянное место. Прижившиеся саженцы уже в текущем году будут двухлетними, это на год ускоряет наступление плодоношения.

Выращивание привитых саженцев винограда

В суровые и бесснежные зимы корни винограда европейских сортов подмерзают. Для предох­ранения от гибели эти сорта требуется прививать на зимостойкие подвои. В качестве подвоев на юге Приморского края используют сорт Альфа, у которого корни здесь относительно зимостойки. Относительной устойчивостью корней обладают также мичуринский сорт Буйтур, Дальневосточный Тихонова, Дальневосточный Рамминга, Прима и Вислоухий. Первые три сорта близки к амурскому винограду.

Разработана прививка культурных сортов на амурский виноград — наиболее устойчивый подвой. Принято считать, что у амурского ви­нограда плохая совместимость с культурными сортами и он плохо размножается черенками. Но мож­но осуществить прививку к взрослому кусту амурского винограда.

В этом случае у маточного куста, к которому прививают, слегка отгребают землю, спиливают и зачищают подземный штамб на 3—5 см ниже поверхности земли. Затем на пеньке с помощью специального долота делают надрез или раскол, в который с двух или одной стороны (для тонкого подвоя) вставляют черенки прививаемого сорта винограда

Черенки для прививки за­готавливают и хранят так же, как при их размножении способом укоренения. Черенок срезают с двумя почками, зачищают на клин и вставляют так, чтобы совмеща­лись камбиальные слои подвоя и привоя. Совмещенные компоненты плотно обвязывают шпагатом, об­кладывают влажным торфом или опилками и подокучивают землей в виде холмика высотой 3 см.

В зависимости от толщины под­воя применяют и другие известные способы прививки винограда — простой и улучшенной копулировкой. (Копулировка (copulo—соединяю)— способ прививки черенком, когда привой и подвой имеют одинаковую толщину. При копулировке делают одинаковые косые срезы на прививаемых компонентах и прикладывают их один к другому так, чтобы совпали соответствующие ткани растений ).

Для опоры отрастающим из при­витых почек побегам ставят колья, к которым побеги подвязывают сначала вертикально, а затем загибают и придают горизонтальное положение для формирования плеч будущего куста культурного сорта. Уход за прививками вклю­чает полив, рыхление почвы, вы­ломку пасынков, появляющихся в пазухах листьев, подвязывание побегов к шпалере. После отрастания побегов прививки разокучивают, на привитых черенках культурных сортов винограда удаляют корни, а место прививки снова окучивают.

В процессе ухода за виноградом и работы на винограднике надо следить, чтобы сформировавшиеся из при­вивок кусты не перешли на свои корни. В противном случае корни культурного сорта не дадут возможности нормально функционировать корням зимостойкого подвоя и они отомрут, потеряется смысл прививки.

Прививка винограда вызревшими и зелеными черенками на зеленый побег на кустах

Для такой прививки весной куст подрезают на черную головку на 5—6 см ниже поверхности почвы и вызывают рост однолетних побегов. К ним врасщеп прививают прошлогодние побеги или побеги текущего года нужных сортов. Прошлогодние черенки для прививки хранят в холодных помещениях, чтобы они не подсох­ли и не проросли, а зеленые черенки текущего года заготавлива­ют в день прививки. Привитый черенок винограда после обвязки с помощью кисточки покрывают тонким слоем расплавленного парафина, который предохраняет его от высыхания.

Время прививки определяется отрастанием достаточно мощных зеленых побегов (примерно с середины июня).

На зеленый побег можно при­вивать окулировкой. В этом случае глазки подвоя выщипывают и на нужной высоте однолетней лозы вставляется глазок вместе со щит­ком и обвязывается полиэтиленовой лентой, применяемой при окулировке плодовых пород.

Прививка винограда на стволе

Для этой цели осенью готовят черенки для подвоев или укорененные саженцы и сеянцы амурского винограда. Черенки подвоев и привоев до весны хранят в ящиках, переслоенны­ми влажным песком, при температуре 0—4°. Саженцы винограда с корнями хранят при такой же температуре, прикопанными в песке. Важно, чтобы песок был достаточно влажным.

Начинают прививку винограда в пер­вых числах апреля. Совмещают компоненты способом улучшенной копулировки, место прививки обвязывают прочными нитками. До высадки в грунт прививки предва­рительно стратифицируют в ящи­ках, переслоенными влажными опилками, на которые добавляют одну часть древесного угля. Ящики с прививками хранят при температуре 25—30°. За период стратификации в местах совмещения компонентов на нижнем срезе подвоя образуется каллюс, а нередко и корни.

Посадка и уход за прививками такие же, как и при размножении винограда черенками. Надо, однако, следить, чтобы корни принадлежали только подвою. Корни, образующиеся на привоях, удаляют. Эту операцию осуществляют и при дальнейшем выращивании виноградного куста.

Опубликовано по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Виноград амурский - дикий виноград

Сорта винограда дальневосточной селекции

Виноградная лоза и ее строение

Посадка винограда и уход за ним

Уход за виноградом - работа на винограднике

Виноград: лечение вином и виноградным соком

Заболевания винограда

Виноград невозможно не любить

Виноградная диета

Саженцы винограда: как вырастить чубуки в домашних условиях, хранение и укоренение

Разведение винограда на приусадебных участках набирает всё большую популярность. И это совсем небезосновательно. Плоды данного растения обладают замечательным вкусом, в процессе переработки виноградного сока получают ароматные десертные и креплёные вина. А ещё ягоды винограда как в сыром, так и в переработанном виде содержат множество полезных веществ. В народной медицине его используют для лечения различных заболеваний. Чтобы получить хороший урожай винограда, конечно же, нужно знать как его разводить и также как ухаживать. Существует несколько способов размножения, но самый основной и популярный – саженцами. О заготовке черенков (чубуков), укладке их на хранение, а затем и посадке пойдёт речь в этой статье.

Процесс подготовки саженца

Чтобы приобрести саженцы хороших сортов винограда понадобится немаленькая сумма денег, которая будет потрачена не только на сам посадочный материал, но и на дорогу. Заказывая по почте, есть риск получить не то, что хотелось бы. Не известно как саженец переживёт пересылку, да и приживётся ли в вашем регионе. Самым верным решением будет приобретение черенков понравившегося вам сорта в питомнике или же у опытных виноградарей, которые давно занимаются разведением именно тех сортов, которые больше всего подходят для климатических условий вашего места проживания. Разведение корнесобственных саженцев из черенков является простым и малозатратным методом получения посадочного материала. Нарезать чубуки из лозы понравившегося сорта, а затем в дальнейшем сохранить их до весны и прорастить на своём приусадебном участке можно самостоятельно. Достаточно знать некоторые нехитрые правила разведения винограда из черенков.

Когда нужно срезать черенки

Многие люди считают, что размножение винограда из черенков лучше начинать весной, объясняя это тем, что за зиму посадочный материал, заготовленный осенью, может засохнуть, сгнить. Руководствуясь этим мнением можно потерять время. Так как срезанная весной лоза и посаженная в землю может засохнуть, так и не пустив корни в ещё не прогретую землю. После заготовки черенков весной на чубуках остаются свежие «раны» после срезов. Из-за этого растения могут потом долго болеть.

Заниматься заготовкой черенков лучше осенью. Перед зимней обрезкой, когда листья с растения осыпались. В зависимости от климатических условий в регионе время проведения заготовки может отличаться. Подробнее про подготовку и хранение черенков винограда описано в этой статье.

Обычно обрезку черенков проводят с сентября по октябрь.

Нарезать чубуки необходимо до начала первых холодов, чтобы они смогли хорошо перезимовать в хранилище, а затем укорениться.

Заготовку посадочного материала необходимо проводить острым секатором, чтобы не травмировать будущие саженцы и материнский куст. С хорошо вызревшей не повреждённой грибковыми заболеваниями лозы обрезаются не только опавшие листья, но и усики. Длина черенка должна быть 40-70 см. В нижней и верхней части чубука, от среза до первой почки должно быть не менее двух сантиметров.

Обработка черенков на зиму

Частый вопрос, которые задают начинающие виноградари: «Как же хранить срезанные чубуки, чтобы они хорошо перезимовали, и весной из них можно было получить здоровый саженец? » Ответ простой:

  • Заготовку посадочного материала необходимо проводить в конце сентября вплоть до середины октября. Во время осеннего похолодания жизненная активность растений постепенно снижается и обрезка будет менее вредна для растения;
  • Перед укладкой черенков на хранение необходимо пополнить их запасы влаги. Это снизит риск того, что ветка растения засохнет зимой;
  • Если обмокнуть верхний и нижний концы чубука в расплавленном на паровой бане тёплом парафине, то это снизит испарение влаги из ствола;
Перед посадкой чубуки ставятся на 24 часа в чистую воду, предварительно проделав свежий срез в нижней части черенка.

Для лучшего развития корней весной, можно сделать два — три неглубоких продольных разреза в нижней части черенка. Бороздки длиной около трёх сантиметров.

  • Перед укладкой посадочного материала на место зимовки необходимо обмокнуть его в растворе железного или медного купороса. Также для этой операции подойдёт раствор марганцовокислого калия чуть розового цвета. После данной процедуры черенки необходимо просушить на открытом воздухе до исчезновения капель. Такая обработка снизит риск появления плесени.

Обрезка черенков и подготовка к посадке

Доставать посадочный материал из хранилища необходимо примерно за месяц до его посадки. Черенки тщательно осматривают и сортируют. Признаки здорового чубука:

  • на срезе древесина зелёного цвета;
  • при надавливании на срез появляется капля влаги;
  • почки не должны отпадать при нажатии на них пальцем;
  • разрезанный глазок внутри зелёного цвета и имеет зачатки листьев.
Хорошо вызревшие черенки, имеют характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышится легкое потрескивание.

Если внутри глазок чёрного цвета, в нём не видно зачатков листьев, значит он погиб. Если на чубуке погибли все глазки, для посадки он не пригоден.

С нижней и верхней части черенка делаются свежие срезы. После этого его длина должна составлять 35-50 см. Над верхним узлом делается косой срез. На расстоянии не менее чем 1-2 см над почкой. На нижней части черенка делают прямой срез под самым узлом.

После процедуры обрезки проводят бороздование черенка винограда. Продольные надрезы коры в нижней части лозы, для ускорения процесса появления придаточных корней.

Чтобы восстановить потерянную за зиму влагу черенки нуждаются в вымачивании. Их необходимо погрузить в чистую воду, температура которой 15–16 градусов. Продолжительность вымачивания определяется степенью высыхания чубука. В среднем достаточно 24–48 часов в воде, чтобы восстановить утраченную влагу. Воду необходимо менять раз в сутки. Также читайте про технологии укоренения черенков винограда по этой ссылке.

Не только пересушенные, но и нормальные черенки необходимо замочить перед проращиванием.

Показателем восстановленной влажности будет появление капель на верхнем срезе.

Кильчевание. Процедура необходима для быстрого образования каллюса до пробуждения почек и образования корневой системы в почве. Суть операции состоит в том, что нижней части черенка дают температуру высокую, а верхней — низкую. В связи с этим, развитие корней ускоряется, а распускание глазков в верхней части приостанавливается.

Методы выращивания

Чтобы в будущем получать хорошие урожаи, необходимо посадить качественный материал. Конечно же, если есть возможность, то можно купить привитые саженцы в питомниководческих хозяйствах. Ещё лучше, если виноградарь сам умеет прививать растение. Но самые простые методы, и притом не требующие материальных затрат – это выращивание саженцев из черенков и корневища винограда. А можно саженцы получить, просто прикопав вегетирующую лозу. Или отрубив кусок корня, заделав его в борозду и умеренно поливая. И в том и другом случае появятся ростки. Виноградарю необходимо просто вовремя посадить отростки на постоянное место. Можно просто нарезать черенки с куста желаемого сорта. Все выращенные саженцы будут называться корнесобственными.

Прикапывание

В южных регионах и Причерноморье практикуется посадка черенков непосредственно в открытый грунт. Иногда даже это делают сразу после осенней заготовки посадочного материала, утеплив сверху листьями. Если в тёплом регионе чубуки были посажены в хорошую плодородную почву, то они без труда пускают корни, и с приходом весны начинают расти и развиваться. Нарезанные черенки с 3–4 живыми почками закапываю в землю, оставляя сверху лишь одну почку. На зиму над посадкой сооружают холмик из земли и для защиты от холода и сохранения влаги накрывают плёнкой. С приходом весны и потепления плёнку убирают и холм разгребают.

Конечно же, пользоваться данным методом лучше в весеннюю пору года. В южных регионах, когда земля прогревается до десяти — двенадцати градусов, после подготовки чубуки сажают в открытый грунт. Перед посадкой проводят следующее:

  • Проверяют пригодность посадочного материала после зимовки;
  • Черенки обеззараживают и опускают на двое — трое суток в воду, чтобы пополнить запасы утерянной за время хранения влаги;
  • Проводят обрезку черенков. В нижней части срез под самым узлом, в верхней отступив от последней почки 1–3 см;
  • Наливают в ёмкость воду и ставят туда чубуки. Устанавливают в тёплом месте и уровень воды должен быть постоянным.

Черенки с зачатками корней высаживают в грунт.

Отводками

Не все виноградные саженцы приживаются. А может так случиться что и взрослые кусты выпадают. В ряду появляются просветы. Чтобы не допустить изреженности насаждений применяют отводку лозой. Взрослые корнесобственные растения целесообразно ремонтировать отводками. Это нужно делать осенью, после того как облетят листья или весной, но обязательно до распускания почек. Делают это в такой последовательности: на маточном кусте выбирают сильный побег. Но именно с той стороны, где выпал куст:

  • Копают канавку глубиной около полуметра;
  • На дно засыпают перегной и 100 грамм суперфосфата. Всё это предварительно перемешивают с грунтом;
  • На лозе удаляют все глазки кроме двух верхних;
  • Лозу укладывают на дно канавки, засыпают землёй, притаптывают и льют ведро или два воды;
  • Конец лозы с двумя глазками выводят на место выпавшего куста.

Корневыми побегами

У винограда мощная корневая система, которая состоит из скелетных корней (это те, которым больше одного года) и множества молодых корешков. Скелетные корни длинные, толстые, а молодые тонкие и мочковатые. Длина корневой системы до 3 метров. Она служит винограду для подачи воды с растворёнными питательными веществами. Но не только. Корень можно использовать для размножения винограда. И это один из самых лёгких методов получения саженца. Процесс довольно простой. Необходимо откопать корневище и аккуратно отрубить от него кусок. Бояться что куст погибнет не стоит. Виноград живучее растение. А вот операцию стоит повредить очень аккуратно, потому что на месте раны может образоваться рак и со временем такое растение гибнет. Дальше действовать по такой схеме:

  • Выкопать продольную борозду;
  • Уложить обрубок;
  • Засыпать листовой землёй или перегноем;
  • Полить. И потом постоянно держать землю влажной.
Строение корневой системы винограда.

Уже через месяц появятся первые ростки. Это и есть будущие саженцы. Продолжаем их вовремя поливать и уже через несколько недель, после того как растения окрепнут, можно корень выкопать и порезать его на части.

Правила

В середине апреля или начале мая, когда почва прогреется до температуры не ниже десяти градусов, осуществляют посадку укоренившихся чубуков в открытый грунт. Участок под высадку винограда должен быть хорошо освещаемым солнцем, без близкого залегания грунтовых вод и защищён от сильных ветров. Перед посадкой саженцев территорию необходимо освободить от сорняков, вскопать и заранее приготовить посадочные ямки. Углубления под укладку чубуков желательно копать по разметке, которую можно провести с помощью верёвки и колышек. Когда виноград немного подрастёт, будет значительно легче ставить опорные столбы и натягивать проволоку. Высаживать в открытый грунт необходимо только те саженцы, которые не имеют повреждений. С хорошо развитыми глазками и корнями. После посадки растениям необходим обильный полив.

Виноград особенно прихотлив в первый год после высаживания, поэтому за ним нужен правильный уход.

Подготовка грунта

Первое что нужно сделать, подготавливая грунт для посадки виноградных саженцев, это удалить на нём сорные растения, камни и другой мусор. Если на выбранной территории присутствуют ямы, углубления, то их следует засыпать плодородной почвой. Далее, необходимо внести удобрение. Это может быть перепревший навоз, рассыпанный слоем в 5–10 см. Затем участок перекапывают.

Если грунт тяжёлый и глинистый необходимо его разрыхлить, добившись хорошей проходимости для воды и воздуха. Во время вспашки в почву вносятся камешки небольшого размера. Для этих целей прекрасно подойдёт очень мелкий гранит. Чтобы определить механический состав грунта, для внесения нужных удобрений можно воспользоваться простыми способами. Взять в руку комок почвы и обратить внимание на её консистенцию:

Земля сыпучая практически без комочков – рыхлопесчаная; Рыхлые комки распадающиеся при лёгком сжатии их пальцами – песчаная; Комки плотные не распадаются – суглинистая;

Комки земли очень плотные при срезе лопатой начинают блестеть – глинистая.

Выращивание саженцев винограда

Освоить выращивание саженцев винограда своими руками будет наилучшим выходом, чтобы не тратить массу времени и денег на покупку хороших побегов виноградной лозы. Особенно если ваш виноградник совсем небольшой и нет необходимости расширять его до промышленных масштабов. Тем более что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Выращивание саженцев не вызывает особого труда.

Основные характеристики процесса

Действительно, чтобы купить саженцы винограда в садовом хозяйстве, понадобится выделить время и немалую сумму денег, которые придется потратить не только на приобретение ростков, но и на дорогу. А в случае заказов через почтовые службы риск получить не совсем то, что хотелось, возрастает, а ведь еще неизвестно, сможет ли выбранный сорт прижиться на вашем участке.

Выращивание рассады можно начинать с семян.

Наилучшим выходом будет приобрести черенки необходимых сортов винограда в питомнике или у опытного виноградаря непосредственно в районе вашего проживания, чтобы точно знать, что климатические условия подходят для выбранной виноградной лозы.

Для выращивания винограда можно использовать разные способы: с помощью семян, с применением черенков, отводки или прививки. Однако использовать семена принято только в случае выведения нового сорта или для выращивания амурского винограда с целью последующей прививки к нему других, более ценных сортов.

Самым простым и доступным методом выращивания саженцев винограда является использование для этой цели одревесневших черенков. При этом заготавливают черенки в середине октября, срезая их с наиболее крепких и урожайных кустов нужного сорта. Такие черенки приживаются гораздо быстрее тех, что срезаны весной.

При этом выбирать следует созревшую лозу толщиной не менее 7 мм, а самые лучшие черенки получают из средней части однолетнего побега. Срезанные черенки, как правило, связывают в пучок и нижним концом помещают в ящик со слегка влажным песком. Конструкцию накрывают полиэтиленовым пакетом и отправляют на зимовку в погреб. Температура в нем не должна превышать +6°С.

Вернуться к оглавлению

Начинать готовить черенки к посадке необходимо еще зимой, а точнее — в конце февраля. Сама технология выращивания не представляет особой сложности. Черенки достаются из песка и укладываются в таз с некоторым количеством снега, который потребуется слегка уплотнить рукой. После этого таз переносится в прохладное помещение, где температура не превышает +15°С. Если вы живете в городе, это может быть даже застекленный балкон. В таком виде черенки оставляют до полного таяния снега, приблизительно на 72 часа. После того как снег растает, при необходимости добавляется вода (лучше взять такую же — талую).

Черенки можно начинать подготавливать с февраля.

Для обеззараживания и подпитки черенков в воду добавляют столовую ложку меда на ведро воды и в этом растворе выдерживают черенки еще 35-48 часов.

Перед посадкой снизу черенок обрезают острым ножом по косой линии, прямо под так называемым глазком, а также нижнюю часть немного процарапывают вдоль стебля. Таким образом стимулируется рост корней.

На следующем шаге черенки помещают в воду. Для этого годится простая литровая банка, в которую наливается чистая вода на уровне 3-4 см, и туда аккуратно ставят черенки нижним концом. Саму банку помещают на хорошо освещенный подоконник (на юге или юго-западе), и уже через 13-14 дней на черенках должны распуститься почки и появиться первые побеги. Корневая система начнет развиваться еще через 7-8 дней. Главное — следить за тем, чтобы вода не испарялась, и по мере необходимости добавлять ее. Кроме того, время от времени не помешает заменять воду на свежую во избежание появления плесени.

Вернуться к оглавлению

Вот теперь настает время для того, чтобы пересадить саженцы в подготовленные для этого емкости: обрезки пластиковых бутылок (20 см), пакеты из-под молочных продуктов, пластиковые стаканы, специализированные горшки для рассады и прочее, на что хватит фантазии или средств.

Первым этапом для черенков является их перемещение в воду.

Состав земляной смеси для саженцев включает в себя 1 часть перегноя, 1 часть торфа, 2 части дерновой земли и 1 часть песка. Грунт в емкости необходимо увлажнить и сделать в нем отверстие глубиной почти до самого дна. На дно отверстия насыпается немного песка, и им же заполняется пространство вокруг черенка.

Чтобы вырастить полноценную лозу, необходимо создать такие условия, в которых корневая система образуется раньше, чем появятся листья. Поэтому для нижней части рассадной емкости температура должна приближаться к 30°С, а для верхней (где находятся почки и ствол) — не более 15°С. Для этого низ плоскости, на которой размещаются стаканы с рассадой, подогревается дополнительно, а для охлаждения побегов открывают форточку. После того как корневая система достаточно разрастется, можно прекратить охлаждение надземной части черенков.

Саженцы держат в закрытом грунте вплоть до конца мая, после чего наступает время для их высаживания на участке. К этому моменту корни растения уже должны достаточно сформироваться, однако с ними все равно следует обращаться очень осторожно, чтобы не повредить пока еще хрупкие корешки.

Некоторые сорта не слишком хорошо поддаются укоренению одревесневшими черенками, а потому выращивание зеленых саженцев винограда в теплице с помощью зеленых черенков оказывается для них более подходящим способом размножения.

Очень важно поддерживать необходимый температурный режим.

С этой целью зеленые черенки срезаются в период перед цветением винограда, желательно в пасмурную погоду или ранним утром. Можно брать любые побеги, используя промежуток с третьего по седьмой узел.

Срезанные черенки сразу же необходимо поместить в емкость с водой, где они должны постоять не менее 4-5 часов, при этом нельзя допустить, чтобы они находились под прямыми солнечными лучами. На следующем этапе зеленые черенки пересаживают в ящики с земляной смесью, перед самой посадкой в землю их нарезают остро наточенным ножом поблизости от узлов. После этого оставляют укореняться.

Если теплица обогреваемая, то лучше всего оставить ростки там до следующего сезона. Если же обогрева в теплице нет, то в конце осени черенки следует перенести на хранение в погреб.

Вообще же в условиях прохладного климата корни некоторых теплолюбивых сортов виноградной лозы могут пострадать от холода. Чтобы совсем не потерять сорт, специалисты рекомендуют прививать его на основу устойчивого к холодам сорта винограда. Чаще прививают на самый устойчивый подвой — взрослый куст амурского винограда.

Вернуться к оглавлению

Чтобы осуществить такую прививку, у куста, к которому собираются привить культурный сорт, отодвигается в сторону слой земли, и на уровне около 5 см вглубь садовод удаляет и зачищает подземный ствол лозы. На оставшемся обрезке при помощи специального инструмента делается расщеп, в который вставляют черенок нового сорта виноградной лозы. После этого совмещенные черенки плотно перевязывают, засыпают слоем влажного торфа или опилок и делают небольшой холмик — около 3 см высотой.

Чтобы подпереть побеги, прорастающие из привитых черенков, для них устанавливается опора в виде кольев, к которым растущие побеги привязывают. Когда побеги станут большими, землю в районе прививки снова разгребают, и если на черенках культурного сорта появились корни, то их следует убрать. Корень должен оставаться только от морозоустойчивого сорта, после чего землю возвращают на место.

Перед зимой, прежде чем укрывать виноградную лозу, желательно провести небольшую побелку виноградного куста с помощью извести.

Это предохранит виноградные плети от пятен плесени, а также поможет защитить растение от болезней и обморожений.

Перед наступлением холодов проводят обрезку виноградных плетей. Причем для растений первого года оставляют только 2-3 побега на 1 кусте. После этого лозу собирают в один пук и перевязывают мягким шпагатом. Поверх оборачивают слоем спанбонда и рубероидом и крепят веревкой. Получившийся кокон укладывают, но не на землю, а желательно на слой досок или кирпичей. При таком способе лозе не грозит чрезмерная влага даже во время оттепели, и растение не пострадает при зимовке.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: