3D сады


Выращивание картофеля природное земледелие


Органическое земледелие выращивание картофеля — K-dou18.ru

Огородничество уже давно стало для многих наших соотечественников не просто хобби, а способом получать экологически чистые овощи для своего стола. Кроме того, многие на своем приусадебном участке попросту с пользой проводят время, сочетая земледелие и ландшафтный дизайн. Но при этом не стоит забывать о новых веяниях в огородничестве, к которым можно отнести органическое земледелие. С чего начать работу и что это вообще такое — органическое земледелие?

Введение в тему

В любом современном садоводческом издании очень много говорится о том, что такое органическое земледелие. С чего начать и что подразумевает это понятие? Все просто. Сегодня вряд ли можно отыскать человека, который бы не слышал о вреде пестицидов и гербицидов, но процент использования этих веществ снижается очень медленно.

И если в промышленных условиях, где обрабатываемые площади огромны, их применение вполне объяснимо, а при некоторых условиях оправдано, то в личном хозяйстве злоупотреблять ими не стоит. Многие считают, что от использования химикатов и вовсе нужно полностью отказаться.

Не используйте химикаты!

Приверженцы таких взглядов пропагандируют природное земледелие, основанное на применении только натуральных удобрений и средств от насекомых-паразитов. Под полный запрет попадают гербициды, так как вместо них предлагается специальная агротехника: широкие междурядья, узкие и хорошо доступные для прополки гряды.

Но главное – всем огородникам, придерживающимся методов органического возделывания почвы, предлагается вовсе не перекапывать землю. Этим и характеризуется органическое земледелие. Итак, с чего начать и что делать?

Начинаем работу

Но как вообще можно не перекапывать почву? Как можно безболезненно перейти к этой методике от традиционного земледелия? Ведь многие из нас накрепко затвердили в памяти, что перекапывание почвы является залогом ее плодородия.

Не бойтесь экспериментировать! Сначала попробуйте не использовать лопату. Поменяйте ее на вилы: природное органическое земледелие дает вам уникальную возможность ничего не перекапывать, а только разрыхлять почву весной. Кроме того, приобретите плоскорез, чтобы обрабатывать междурядья от сорняков.

Делаем грядки

Грядки и пространства между ними выравнивайте по формуле 1:2. Оптимальными будут грядки шириной 40 см с междурядьями по 80 см. Так как сами грядки будут на этом месте постоянно, уже через пару лет перекапывать их не придется вовсе: в почве накопится перегной, она станет мягкой и рыхлой.

Начните мульчировать междурядья. Для этого используется выполотая трава, опилки, торф и перегной. Делать это можно в течение всего года, по мере прорастания сорняков. Сначала можно выделить только небольшой участок, где будет использоваться только органическое земледелие. С чего начать переход к нему в более глобальном смысле?

Отходы – в доходы!

Если вы живете в частном доме, то непростительно глупо отказываться от использования кухонных отходов. Куда вы обычно деваете очистки от картофеля, от разделки фруктов и овощей? Как и куда убираете пищевые остатки в виде старых супов, каш и подобного? Наверняка выкидываете, а ведь из всего этого можно сделать отличное натуральное удобрение — компост!

Это уникальное удобрение, которое не зря любимо теми огородниками, которые выступают за органическое земледелие. С чего начать его изготовление? Сначала копаете яму (размер – в зависимости от количества отходов) глубиной примерно 50-60 см. Заполняете ее соломой, сорняками и прочим мусором. Можно использовать и древесную труху. В эту же канаву начинаете сливать жидкие пищевые отходы. В жаркое время года компостную кучу следует время от времени увлажнять.

Как правило, удобрение готово через два-три года. Как мы уже говорили, компост можно использовать также в качестве мульчи. Кроме того, осенью им засыпают поверхность гряд, а весной этот слой аккуратно разрыхляется вилами.

Сидераты – «наше все»!

Знаете, что может заменить навоз? Три урожая бобовых культур равноценны одной порции навоза. В этом и заключается смысл другого ключевого понятия органического земледелия. Речь идет о сидератах. Так называются культуры, которые высаживают до или после посева основного семенного материала, а после запахивают в землю.

Так как в нашем случае мы договорились обойтись без перекапывания почвы, растительность просто притаптывают и слегка разрыхляют вилами. Осенью еще проще: на сидераты просто насыпается слой прелой листвы. Весной ее держат до тех пор, пока не исчезнут устойчивые заморозки, а затем убирают. К тому времени все растения уже перепреют и превратятся в отличное удобрение.

В чем смысл сидератов? Как мы уже говорили, три таких высева люцерны или клевера равноценны внесению одной порции навоза. Бобовые культуры усваивают азот из воздуха, чего остальные культуры делать не умеют. Кроме того, ткани их содержат много микро- и макроэлементов, которые отлично будут усваиваться культурными растениями. Словом, богатый урожай вам будет гарантирован!

Несколько советов о картофеле

Вышесказанное с равным успехом может использоваться для всех овощных культур, которые выращиваются в нашей климатической зоне. Их высокие урожаи всегда будет гарантировать органическое земледелие. Картофель, который в нашей стране уже давно имеет вполне заслуженную славу «второго хлеба», также можно выращивать, используя некоторые «органические» приемы.

Наверняка хоть кому-то из наших огородников известна ситуация, когда огород просто некому перепахать. Площади немаленькие, а топливо и трактор обходятся дорого. В таком случае можно вырастить картофель под соломой. Технология эта в нашей стране сравнительно новая, но уже успела заслуженно стать очень и очень популярной.

Чтобы получить богатый урожай, сначала предстоит обработать поверхность почвы при помощи плоскореза, разрыхлив верхние 5-6 см грунта. Можно уложить туда же слой компоста. Внимание! Компост должен полностью перегнить, так как в противном случае он будет выпревать, и клубни картофеля попросту сгниют.

На равном расстоянии друг от друга (30-40 см) укладывают клубни, после чего засыпают их слоем соломы (примерно 30 см). Как только ботва картофеля осенью начнет высыхать, просто снимаете солому и собираете клубни. Просто, быстро, без калечащей поясницу работы.

Кстати, а как же огурцы? Органическое земледелие позволяет получать высокие урожаи также и этой культуры. Сделать это совсем несложно.

Слышали когда-нибудь о теплой грядке? В нашем случае придется делать ее аналог. На гряды осенью укладываете слой ботвы, пищевых отходов и прочей органики, после чего накрываете пленкой. Пока не настанут заморозки, смесь будет разогреваться и частично перегнивать.

Весной снимаете пленку, а на слой перепревших растительных остатков укладываете около 0,3 м земли. Высаживаете огурцы. Осенью получившуюся кучу рыхлите вилами, на полученный плодородный слой можно снова уложить растительные остатки, но лучше использовать его для выращивания каких-то других культур в следующем году.

Вот что такое настоящее органическое земледелие. Помидоры можно вырастить точно таким же способом. В обоих случаях для укрытия огурцов или томатов от ранних заморозков и утренних весенних холодов лучше всего использовать пленку — это позволит получить действительно внушительный урожай, который вы никогда не забудете!

fb.ru

Мы с мужем, он тоже биолог, давно отказались от обработок ядохимикатами сада, и только колорадский жук не даёт нам покоя. Можно было бы собирать жуков вручную, но их налетает на наш крохотный участок очень много, потому что дача наша – дом в селе – находится среди огромных массивов картофеля. Соседи обрабатывают посадки картошки от колорадского жука до пяти раз! Есть картофель после этого довольно рискованно. А ведь они не только едят его сами, но и продают заготовителям, скармливают скоту, и, кроме того, сдают молоко от коров на молочный комбинат! Да, их огороды выглядят красиво, нигде ни листика, повреждённого жуком или личинкой. Моя картофельная грядка выглядит хуже, но обрабатываем мы её только один раз!

Когда появляются всходы картофеля, и жуки выбираются на поверхность после зимовки, я раскладываю на огороде картофельные очистки, собираю и уничтожаю жуков, которые на них собираются. Так же я поступаю и когда картофель уже убран, а голодная орда набрасывается на помидоры.

Картофель на наших огородах растение пришлое, попавшее к нам не так давно. Чужестранец и его вредитель – колорадский жук. Он попал к нам ещё позже, в середине прошлого века. В геологическом плане – это миг! Поэтому наши энтомофаги ещё не включили его в свой рацион, а тех, что завезли из Америки, оказалось мало. Поедают колорадского жука цесарки, если их к этому приучить с детства. Но и цесарок, тем более обученных, не так часто встретишь в наших селах и дачных посёлках.

Есть ещё один довольно действенный метод избавления от колорадского жука. Нужно заранее поднять семенной картофель из хранилища, выложить в тёплом месте. До посадки ростки картофеля должны отрасти. Тогда ко времени откладки яиц жуками, его листья и стебли будут огрубевшими, и колорадские жуки отправятся искать для себя более вкусное пропитание.

Но вот картофель уже поднял свои стебли, развернул листву, а жуки начали откладывать яйца. Иногда я собираю полосатых обжор, уничтожаю кладки. Однако в наших условиях это не очень-то помогает, потому что они массово перелетают и переходят на грядку с соседних участков. Из яиц выходят первые личинки, потом их становится всё больше, но я, зажав в кулак желание броситься за опрыскивателем, жду. Личинки колорадского жука, которые вышли первыми, уже немного подросли – их чёрные брюшка стали красными. Теперь нужно очень внимательно наблюдать за плантацией, и когда таких мелких красных личинок станет большинство, провести обработку картофеля. Несколько лет назад мы начали применять у себя на участке препарат Актофит, и он отлично справился с задачей. Конечно, иногда яйцекладка у колорадского жука очень растянута, личинки, вышедшие первыми, могут к этому времени уже сильно объесть кусты картофеля. Однако для растений, если они сильные и здоровые, такая встряска не страшна – они, как только обработка уберёт вредителя, очень быстро нарастят зелёную массу.

К тому времени, когда из куколок выйдут молодые жуки, картофельные стебли и листья уже успевают огрубеть, поэтому личинки второй генерации им не очень и страшны. В это время мы иногда собираем жуков, но уже особенно не тревожимся за судьбу картофеля.

Вот такой мой маленький «секрет».

Сажаем картофеля не очень много – чуть больше сотки, но для нашей семьи этого хватает, потому что урожай получаем стабильно хороший, около 5-6 мешков для еды и 1,5 мешка семенного картофеля, мешок мелкого картофеля отдаём соседям. Культивируем сорта не очень урожайные, но с отличными вкусовыми качествами. Удобряем компостом.

Иногда я обрабатываю картофель Микосаном от фитофтороза. Вначале на участке было довольно много личинок проволочника, но у нас рассеялась листовая горчица – мы её очень любим в салатах, а избыток идёт на зелёные удобрения – и теперь личинок мало. Подъедают вредных личинок кроты, жужелицы и другие хищные жуки и их личинки. Стараемся ограничить расползание пырея, стебли которого так любят проволочники. Иногда на участке подъедают клубни картофеля личинки майского хруща и совок, устраивала здесь свои подземные гнезда медведка, однако с этими проблемами разбираются кроты.

З.Л.Берест канд. биол. наук Клуб ОЗ, г. Киев

cluboz.net

Картофель по Замяткину

В середине июля на участок приезжали местные телевизионщики в сопровождении двух ученых-агрономов, чтобы на месте убедиться в преимуществах системы органического земледелия. Попался сорт Бородянский розовый. Взвесили клубни, в среднем получилось 3,2 кг в «гнезде», то есть примерно 1200кг с сотки. (При уборке в начале сентября этот сорт дал 1900 кг с сотки).

Что особенно изумило гостей, так это то, что колышек для подвязки помидоров они легко втыкали одной рукой в любую грядку на 25-30 см. Удивляются посетители моего участка не зря, ведь обычная урожайность по району 15-20 т с 1 га.

Мое увлечение органическим земледелием

Проблемы натурального земледелия изучаю с 60-х годов прошлого уже столетия, однако и я насторожился, когда 12 лет назад узнал, что в соседнем Минусинском районе на сортоучастке получают по некоторым сортам 120 т с 1 га. До этого посадки картофеля с урожайностью более 50 т с 1 га видеть не доводилось, хотя в литературе встречал сообщения и о гораздо больших.

Задело за живое, и решил сам попробовать достигнуть подобной урожайности, но не в традиционной технологии, а в системе органического земледелия. К тому времени я имел опыт в этом деле и уже стал убежденным сторонником биологизации земледелия. На четвертый год получил урожай 1200кг с сотки. А в прошлом сезоне (2004 г.) сорт Лина, выведенный Сибирским НИИ растениеводства и селекции, дал в среднем 5,4 кг с куста, или более 2 т с сотки (если считать густоту посадки – 4 гнезда на 1 м2). Другие сорта «уродили» по 1200– 1900 кг с сотки. Уже десятки фермеров, дачников в районе успешно осваивают эту систему.

Разумеется, технология возделывания овощей на грядках и в поле – не одно и то же. Однако благодаря ей выявляется главное – потенциальные возможности сорта, проявляющиеся в благоприятных условиях. Эта способность наиболее выражена у корнеплодных и клубнеплодных растений. Убедился, что возможности сортов картофеля используются в лучшем случае на 10%. Об этом же говорят и другие факты.

Суть моей технологии выращивания картофеля

Семенные клубни закладываю на проращивание в комнатных условиях еще в декабре-январе в полупрозрачных 10-килограммовых мешках из-под сахара. Сравнивал с традиционным способом проращивания на стеллажах и в полиэтиленовых мешках. Мой способ оказался лучше, так как образуются очень крепкие ростки, а клубни не теряют влагу.

Как и все другие культуры, я выращиваю картофель только на грядках. Ширина их не более 90-100 см (есть и уже), расстояние между грядами 120-140 см. Сажаю рано, как только перестает мазаться почва, не дожидаясь, когда она прогреется до 7-8°С. Срок посадки обычно совпадает с севом ранних зерновых и посадкой семенников лука.

Не раз слышал возражения: в холодной почве клубни «задубеют». Но почему они не «дубеют» всю зиму при гораздо более низких температурах? Да и посадить со снайперской точностью в рекомендуемых температурных пределах практически невозможно: погода весной неустойчива, температура почвы тоже «пляшет». А опоздание с посадкой даже на сутки-двое в наших условиях чревато потерей урожая. Предложение ориентироваться на распускание листьев березы меня давно смущает: рядом с моим участком много берез, но лист они «выметывают» с разницей в 4-5 дней, поскольку принадлежат к разным видам. Какой березе верить?

Клубни ждут своего часа пусть в еще недостаточно прогретой почве, но это их закаливает. Риск поражения ризоктониозом здоровых клубней в здоровой почве очень мал. Израстания клубней я тоже не замечал.

Как высаживать пророщенные клубни

Пророщенные клубни высаживаю на расстоянии 20-40 см в шахматном порядке в зависимости от особенностей сорта и назначения посадок (на размножение или продовольствие). Глубина заделки (от поверхности земли до верхушки клубня) не более 5-6см. Всходы появляются обычно через 7-9 дней после посадки. Я засыпаю их почвой, листовым спадом для защиты от возвратных заморозков.

Как только ботва подрастет до 15-17см, стебли раздвигаю и засыпаю сверху почву из междурядья, а также прошлогоднюю листву и траву, оставляя только верхушки стеблей открытыми. Этот прием заменяет традиционное приваливание почвы к кусту, то есть окучивание, сам по себе он уже дает прибавку урожая в 1,5-2 раза. Куст получается хорошо облиственный вазообразной формы и скоро полностью закрывает грядку и междурядья.

У обильно цветущих сортов (Алена и др.) бутоны удаляю, что также дает прибавку урожая (до 25%). Уборку начинаю при пожелтении нижних листьев и прекращении роста ботвы, но главный признак, по которому начинаю уборку, – образование плотной кожуры.

Обязательно ежегодно веду клановый отбор. В результате этого в условиях органического земледелия сорта, особенно отечественной селекции, не стареют 10-15 лет. Да простят меня семеноводы, но известны десятки сортов картофеля, не вырождающихся при постоянном отборе 100 лет и более.

Сразу после уборки урожая грядки из-под картофеля засеваю сидератами. Семенные клубни из лучших «гнезд» мою и озеленяю под навесом уже осенью. Отходов при хранении таких клубней практически не бывает.

Хочу подчеркнуть, что все особенности агротехники «привязаны» к условиям конкретного участка. Нет и не может быть одинаковой технологии даже на соседних полях, не говоря уж о почвенно-климатических зонах. Поэтому я не предлагаю кому-то копировать мой опыт, важнее понять идею, смысл, все остальное дело творчества.

На моем участке почва супесчаная, в первоначальном виде малогумусная (2-3%), чернозем маломощный с пахотным слоем 18-20 см. Сейчас гумуса вдвое больше, плужная подошва исчезла. Вегетационный период в нашей климатической зоне составляет 95-105 дней. Осадков выпадает в среднем 300 мм в год (по среднемноголетним данным), однако последние 3-4 года влажность несколько увеличилась, что создает предпосылки для развития грибных заболеваний.

Уже второе десятилетие не пашу и не вскапываю почву, не удобряю. Зато плодосмен на грядках очень плотно насыщен сидератами, почву обязательно мульчирую скошенной травой. Нередко возражают: сидераты не могут восполнить вынос веществ с урожаем. Смотря какие сидераты. Топинамбур, мальва, кукуруза, подсолнечник, пайза японская, сахарные сорго, амарант и другие дают даже в наших суровых условиях до 1,2 т зеленой массы с сотки, что равнозначно внесению такого же количества подстилочного навоза. Такого урожая органической массы хватает на 3-4-летний плодосмен. Но главная роль сидератов не в этом. Мощная корневая система эспарцета, донника и других сидеральных культур делает грунт пористым на глубину 6-8 м. А ведь именно в этой системе пор бурно идут все жизненные процессы: множится почвенная живность, распределяются атмосферные осадки, материнская порода и органика разлагаются микроорганизмами, червями и прочими почвенными обитателями и становятся доступными для растений питательными веществами.

Сидераты не закапываю, а подрезаю до цветения чуть ниже корневой шейки или узла кущения острой лопатой или плоскорезом и оставляю врасстил на грядках в качестве мульчи. Всю остальную работу превосходно выполняют черви и прочая макро- и микрофлора и фауна. Стоит хотя бы раз вскопать или уплотнить почву, то есть уничтожить, разрушить поры – и весь этот чудесный комплекс перестает работать. Тогда мы и вынуждены по-ударному пахать, копать, поливать, удобрять и т.п.

Мой участок от снега до снега покрыт живой растительностью или мульчей на все случаи освобождения от основной культуры даже малейшего клочка земли. Все дорожки под газоном (клевер белый, полевица побегоносная и др.). Помимо уже упомянутых сидератов использую рожь озимую, рапс яровой, бобы, сурепицу яровую, горчицу белую, редьку масличную, фацелию, пажитник греческий и другие.

От классических схем севооборотов отказался – в условия приусадебного хозяйства они не вписываются. Однако плодосмен обязателен, причем для каждой грядки свой, что позволяет наиболее полно учитывать микрорельеф, затененность, соседство других растений и др.

И. ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт», клуба «Мичуринец», п. Шушенское Красноярского края.

Почитайте похожие статьи:

[popular_posts count=»5″ desc_length=»165″ author=»3″]

orgorod.com

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Органическое земледелие (экоземледелие) 5 главных правил

Пять основных правил органического земледелия

Первый шаг к переходу на органическое земледелие – полный отказ от применения химических удобрений.

Дальнейшие действия направлены на оздоровление и восстановление плодородия почвы.

Посадка сидератов

Сидерация – один из основных способов повысить плодородие почвы при органическом земледелии. Сидераты выращивают для получения органической массы, которая в дальнейшем служит источником питания для почвенных микроорганизмов. Именно микроорганизмы делают почву плодородной и питают растения. Другие полезные свойства сидератов:

  1. выполняют роль живой мульчи
  2. повышают активность полезной флоры
  3. подавляют рост сорняков
  4. яркие цветы некоторых сидератов привлекают насекомых
  5. очищают почву от патогенных микроорганизмов

Глубокая вспашка и перекопка снижают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и снижают ее плодородие.

Землю нужно рыхлить не глубже чем пять сантиметров с помощью самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы вполне достаточно, чтобы подготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, снизить количество сорняков.

Состав и структура почвы, созданная предыдущими посадками, не разрушается, деятельность червей и микроорганизмов живущих в земле остается прежней.

Почву обязательно замульчировать

Органическая мульча очень хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь необходимыми росту растений, а также улучшает её состав, способствует размножению и земляных червей и других почвенных организмов.

В замульчированной почве постепенно растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегрева на солнце, а, соответственно, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве мульчи подойдут солома, листья, опилки, сено и т. д.

Поддерживать севооборот

Севооборот или попросту говоря чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, значительно сокращает количество болезней и вредителей.

Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд – это самая простая схема севооборота.

Сложные системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.

Выполнять севооборот можно по одному из двух принципов: чередовать семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном плане смены ( как правило три-четыре года).

Сделать теплые грядки

Грядки сделанные прямо на компостной куче, на еще теплыми – во время разложения органики выделяется тепло. Температура теплой грядки на два-четыре градуса выше температуры окружающей среды. Это дает возможность посадить растения раньше срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой дает такие преимущества:

  • отпадает необходимость разносить готовый компост по грядкам
  • углекислый газ используется растениями полностью, тогда как в готовом компосте его доля значительно теряется
  • выполняется функция мульчи
  • регулируется влажность и температура грядок
  • Садоводу на заметку:

    Сидераты делятся на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.

    К ним относятся люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.

    Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) насыщают ее серой и фосфором.

    Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.

    При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву разными микроэлементами.

    Экоземледелие – ответы читателей (перенесено из комментариев)

    Я готова подписаться под каждым словом автора, потому что считаю использование «химии» возможно только для цветов и декоративных растений, а в отношении того, что идет в пищу, следует применять более щадящие способы обработки.

    В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по этой теме -очень познавательно! Многие знания я применяю на практике на своем дачном участке.

    Одеяло для почвы

    Наша дача расположена на песчаной почве с повышенной кислотностью, поэтому приходится ее снижать. Вношу перегной, «химии» – самый минимум. Мое природное земледелие началось с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В мульчу идет любая трава, но предпочтительнее лекарственная.

    Вокруг дачного поселка полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет разный бурьян. Вечером на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, муж и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краям и в междурядья земляничных грядок, затем – по чесночной «плантации».

    Через день-другой мульча подсыхает, оседает. Добавляю новый слой, и так несколько раз. В итоге слой мульчи достигает 5 см и более. Полоть не надо – сквозь мульчу сорняки не растут, влага сохраняется. Затем мульчирую и другие грядки с подросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.

    Польза мульчирования очевидна. За лето мульчирующий слой высыхает, перегнивает и образуется полезный гумус. Червей в земле становится гораздо больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью остатки мульчи заделываю в почву, подготавливая ее для подзимнего сева.

    Натуральные подкормки

    В качестве сидерата использую горчицу. Особенно любят ее картофельные грядки. Но надо пробовать и другие сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Главное, чтобы земля не оставалась голой! ведь в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей нужно обеспечить примерно такие же условия.

    Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла немного моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве очень много. Значит, жива моя земля!

    А теперь немного о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на неделю. Пропорции все на глаз.

    Когда состав начинает бродить, запах стоит очень сильный и неприят ный, поэтому убираю емкости с подкормкой подальше. А через неделю процеживаю настой, растительные остатки выбрасываю в компост. После этого разбавляю подкормку – 1 л на 10 л воды. Этим раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке можно добавить также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не понадобятся никакие искусственные добавки – только все натуральное. Эффективно – проверено!

    На высоте

    Полюбились нам высокие грядки. Каждую весну делаем их все больше. Они у нас огорожены досками, шифером. Как их делать – информации много. Всю зиму для этих грядок готовлю материал. Это картонные коробки от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем раньше). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не захламлять квартиру. А весной это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в первый год будут еще и теплыми (из-за активного процесса перегнивания). Использую эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, ранних томатов, перцев и баклажанов.

    Маленькие хитрости

    Даже картофельные очистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весной сухие картофельные очистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность повышается заметно, а вредителей убавляется. А вот огурцы, лук и морковь очень любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и затем сею семена.

    Очень часто пишут о том, что грядки для весеннего сева и посадок готовят с осени. Я на этот счет особо не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позднее, после наступления холодов. Насыпаю прямо на подросшие сидераты. Так наша земля, утепленная, уходит в зиму. А весной пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.

    Органическое экозмелделие – дачники делятся опытом

    Мой участок все всегда называли идеальным. И я гордилась этим. Содержала его почти в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы – все в компост. Землю перекапывала и весной, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала замечать, что земелька моя потихоньку начинает напоминать асфальт – после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А больше всего меня удивляло исчезновение червей: главное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до тех пор находилась я в недоумении, пока не попалась мне в руки книга об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза – убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом своих червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весной и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, живущие в разных ее слоях.

    Дорогие дачники, не делайте так, как я! Один вред от такой чистоты. Для своей же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.

    Примерно с августа я на грядки ничего не раскладываю – не успеет перепреть. Вместо этого начинаю заполнять компостную кучу.

    Вообще-то, их у меня две, использую по очереди: одну забиваю, другую, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая парковая зона, поэтому в компост закладываю большое количество листвы, пересыпая землей и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.

    Однажды знакомый дачник, увидев меня, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как вульгарно!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Свое – это капля в море. Не осуждайте меня, я на самом деле извлекаю из них пользу.

    Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-то грядка освободится, я, не убирая полупрелую мульчу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, обязательно поливаю – так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Однажды посеяла рапс на двух участках: на ближнем полила семена, на дальнем – поленилась. В итоге на первом все густо заросло, на втором – еле-еле. И если бы не такое сравнение, я бы уже кричала, что мне продали некачественный посевной материал.

    Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда придет время посадки ее соседа, она уже успевает подрасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них дольки чеснока, засыпая их компостом. При такой посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С наступлением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весной оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдет через нее. Но так как земля под листьями прогревается не сразу, то растения всходят немного позже, чем у соседей. Правда, это не сказывается на урожае, зато под такой мульчей не растет сорная трава. Иногда поливаю, и к осени почти вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!

    После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошлом году 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала почти ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки – сорт омолаживается.

    После уборки основной картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).

    Еще один секрет: убрав ранние овощи, засеваю участки дважды. Сначала сею быстрорастущие фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень прямо на месте, повалив ногой на землю. После этого подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж после этого сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. Обязательно поливаю, если сухо. И подросшая зелень задерживает снег.

    Весной рапс и рожь продолжают наращивать зеленую массу. За неделю до посадки какой-нибудь культуры я опять рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице – фацелию. Земля в это время еще сырая, и сидераты до основных посадок успевают подрасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.

    Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А дальше – читай сначала. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное – не вырывать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из мелких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вытащить из земли весной. А теперь подведу итог.

    Бить баклуши не получится

    • Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она привлекает пчел, только густо высевать ее не надо, иначе не будет пушистой зеленой массы.
    • Рапс озимый. Повышает плодородие не хуже навоза, предотвращает рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить нужно до цветения, иначе станет очень жестким.
    • Рожь. Очень хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте ежегодно сажать не стоит, потому что может завестись проволочник.
    • Фацелия. Неприхотлива, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдерживает заморозки до -7°. Цветет почти месяц, аромат медовый. Пчелы просто без ума от нее, что немаловажно для всех цветущих на даче культур. Когда начинают образовываться семена, я иногда ее срезаю и укладываю в нужное для меня место, где она осыпается и вновь начинает расти.
    • Фасоль и горох. Излишки этих бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу после схода снега, а фасоль теплолюбива.

    Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (спасибо тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвастаться. Червячков у меня теперь очень много – крупные, жирненькие, душа радуется, глядя на них. Земля заметно улучшилась. Верхний слой крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи радуют.

    Вот поэтому, вспомнив себя, совершенно неопытную в новом деле, не умевшую даже сидераты правильно и в нужное время посеять, я решила поделиться опытом.

    Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие легким трудом. Не копать – это лишь четверть дела.

    Нужно большое количество мульчи. Нужен посев сидератов, заделка их в почву и т.д. Мне кажется, о легкости говорит тот, кто на самом деле этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.

    Урожаи в стиле органик

    Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологически чистого урожая. Поэтому и удобрения, и средства защиты от вредителей и болезней стараемся подбирать натуральные.

    Кабачковое изобилие

    Профилактические обработки от болезней делаем минимум два раза в месяц. Чередуем разные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по инструкции смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошел дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по инструкции мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно необходим калий в момент налива плодов).

    Несмотря на все старания, в конце июля на кустике нового сорта Патио Стар заметили начальные признаки мучнистой росы. Чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для профилактики обрабатывали фунгицидами.

    Из новинок в этом году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим знакома ситуация, когда во время готовки большие плоды кабачков уходят не целиком и потом частенько вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный получил свое название за компактные размеры — это плод на один раз. К тому же он очень урожайный и устойчивый к болезням. Недостаток у него, на наш взгляд, все же есть — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.

    И не только синенькие

    Баклажаны выращиваем разных сортов и гибридов — так гораздо интереснее.

    когда ночи стали холодными и излишняя влага способствует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами стали делать еженедельно, а грядки с растениями укрыли белым нетканым материалом.

    Томаты до осени

    Когда в теплице массово созревают томаты, многие дачники теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, если хотите продлить плодоношение до поздней осени, продолжайте регулярно ухаживать за растениями. С августа еженедельно обрабатываем кусты от болезней любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Дважды в месяц томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время созревания плодов резко повышается потребность в калии. Поэтому один раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз в неделю удобряем растения уже известным «коктейлем», но в это время куриный помет вместо 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести к минимуму, а вот калий даем по инструкции к препарату.

    © Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ

    Преображение земли благодаря «органическим» методам

    Я тоже рассказать хочу, как я пришла к органическому земледелию и как у меня за три года полностью преобразилась земля. Живу в деревне – дом и 27 соток земли: 24 рядом с домом (земля тут легкая, дерново-подзолистая), а 3 сотки отдельно, в 300 метрах, под крутым холмом, где тяжелый суглинок. Раньше, когда пахали лошадкой, делали грядки сразу, и земля засыхать не успевала. Четыре года назад попросила вспахать огород и нарезать гребни к субботе (соединяя вместе два гребня, получаем грядку).

    Хозяин трактора в силу обстоятельств вспахал во вторник. При ясной погоде и температуре 20° к субботе все гребни превратились в большие твердые глиняные глыбы. Как их разбить? Плоскорез ломать жалко, у садовых вил обломились зубья. О руках и спине и говорить нечего… Намного легче было бы вскопать лопатой, но – что сделано, то сделано. Вспомнив все известные мне нецензурные слова, я сказала, что трактор больше на мой огород не заедет.

    С межи через борозду на грядки лезут пырей, крапива, молочай. Убирать их ручным культиватором гораздо легче, чем плоскорезом или вилами. Лопатой я пользовалась только для утрамбовки краев гряд, а сейчас и это делать перестала. Сформирую грядки плоскорезом, сгребая землю с борозд, и так и оставляю края рыхлыми. Как-то во время работы и не заметила, а поднимаясь на бугор, почувствовала, что спина-то и не болит! Устали с непривычки предплечья, да и то потому, что земля в первый год была очень плотной. Сразу же разрекламировала ручной культиватор всем знакомым: для больной спины это просто находка! Нагибаться нужно только за корешками сорняков, но и их с каждым годом становится все меньше.

    В общем, грядку сделала, все посадила. В августе, убрав лук, посеяла горчицу и овес. А убрав морковь, свеклу, редьку и капусту, весь лист оставила на месте – так все и ушло под снег. Весной на грядке лежало немного горчичной соломы да черенки от капустных листьев, все остальное было съедено. Когда я выдергивала капустные кочерыжки (а весной они достаются легко), на корнях копошились дождевые черви, да не по одному, а кучками по несколько штук.

    Прямо с соломой прорыхлила грядку культиватором. Земля стала мягче, зубья легко входили в почву без особого усилия, и справилась я гораздо быстрее, чем в предыдущем году. Летом снова посеяла овес и горчицу и снова все оставила под снег. А на третью весну земля была уже настолько мягкой и рыхлой, что рыхлить ее не было смысла! Плоскорезом, как тяпкой, слегка порубила солому от горчицы, срезала сорняки в бороздах – и все, грядка готова.

    Земля на срезе напоминает губку, пористая. Такого количества червей на грядках я еще не видела, разве что под кучей навоза. Никакой корки, никакой заплывшей земли нет. Участок просох очень быстро, хотя рядом болотина. Навоз не вносила более трех лет, но плодородие почвы не снижается – наоборот! Из посаженного ведра лука (семейного) вырастает 8-10 (!) ведер, а у моркови и свеклы всего один недостаток – слишком крупные. Кочаны капусты в этом году не влезали в мешок, а он немаленький – из-под комбикорма.

    Признаюсь сразу: особым уходом я свои растения не балую. Никогда не поливаю лук, морковь, свеклу. Капусту -только в лунки при посадке, и сверху засыпаю сухой землей.

    Жидкие подкормки у меня получают только помидоры и огурцы в теплице. В открытом грунте поливаю только огурцы (грядка укрыта сверху по почве пленкой или черным спанбондом) и молодые яблоньки. Остальное все выживает само. Помидоры, кабачки укрываю скошенной травой, землянику – газетами, а сверху тоненьким слоем опилок. Кстати, именно это спасло ее от вымерзания в бесснежную осень 2014 года, когда ударили морозы до -17°. У соседей земляника вымерзла вся.

    Созревание компоста -процесс длительный. К тому же за зиму содержимое ящика или ямы промерзает и оттаивает довольно поздно – где-то к середине мая. Чтобы ускорить дело, обильно пролейте компост теплой водой, только ни в коем случае не кипятком! Если необходимо срочно разморозить компост, посыпьте его сверху золой и три раза в день поливайте горячей водой. На ночь накрывайте пленкой или мешковиной.

    Ни густо, ни пусто

    Еще хотела бы рассказать, как я выращиваю овощи. Грядка длинная, более 30 м. После рыхления плоскорезом или культиватором она у меня ровная, рыхлая. Граблями не разравниваю – плоскорезом или рейкой провожу бороздки вдоль гряды. Первую – поближе к краю, отступив 3-4 см. В нее сею морковь, не густо, сеялкой, через 3-4 см. Если где упадет по два семечка, оставляю: вырастет не такая огромная. Отступив 30 см, провожу следующую бороздку, потом еще две через 25-30 см. В них подсыпаю немного золы и сажаю лук.

    Расстояние между луковицами 15 см, если мелкие, и 20-25 см, если крупные. В крайнюю бороздку сажаю севок. Грядка широкая, но пропалываю я ее, рыхля маленьким плоскорезом на длинном черенке. Траву оставляю на месте: засохнет очень быстро, приживаются единичные стебельки (их я уберу при следующей прополке перед полеганием пера). Когда лук начнет желтеть, где-то в первой декаде июня, в дождливую погоду посыпаю солью

    Убираю, когда подсохнет шейка, а севок – когда поляжет. И сразу же сею горчицу и овес. Плоскорезом делаю бороздки, раскидываю семена, заравниваю: если посеять поверху и забороновать граблями, выклюют птички. Овес предварительно замачиваю. Морковь и севок остаются на грядке. Между луковицами севка бросаю семена горчицы, они всходят, растут и к моменту уборки лука достигают высоты 15-20 см. За сентябрь подрастают еще.

    По борозде, где растет севок, семенами сею свеклу. Тоже не густо: где взойдет по две-три, оставляю – корнеплоды будут не такими крупными. Сорта предпочитаю с небольшой ботвой, типа Детройт, Пабло – они с тонкой кожицей, без кольцеватости, сладкие, сочные. Редьку тоже сею по борозде -растет лучше, чем на грядке. Капусту сажаю с одного конца грядки, чередуя с луком через год, а морковь меняю местами с луком.

    Где не посеяны сидераты, там оставляю на зиму ботву овощей. Под капусту в лунки кладу по половине горсти доломитовой муки, по щепотке суперфосфата, немного золы. Поливаю и в грязь сажаю рассаду. Сверху присыпаю сухой землей, и все – больше поливов не будет. А вот от крестоцветной блошки обработать придется. Причем каким-нибудь из химических препаратов: зола не помогает. Нападают несметные полчища и мигом высасывают соки из нежных листочков сердцевины.

    Лук салатный, беспроблемный

    Вот так и горожу свой огород. Самая продолжительная работа – это прополка в морковном рядке, там выбираю травинки руками. Близко к растениям с плоскорезом не приближаюсь, чтобы морковка не выросла рогатой.

    От морковной и луковой мухи ничем не обрабатываю, червивой моркови не бывает, а у лука несколько гнезд может быть поражено, но это капля в море.

    Кроме семейного лука и севка, вот уже несколько лет сажаю салатный лук сорта Эксибишен. Семена сею 8-12 марта в пол-литровые высокие пластиковые контейнеры или пластиковые стаканчики 0,5 л. Сею через 1-2 см друг от друга, по снегу их так лучше видно, и присыпаю землей. До всходов ставлю в темное место. Когда появляются петельки, крышку с контейнера снимаю и ставлю на подоконник. Высаживаю на грядку примерно 9 мая. Смотрю прогноз, чтобы в ближайшие дни не было заморозков – потом они уже не страшны.

    Делаю бороздки, поливаю обильно и раскладываю в грязь корешки. Луковки, которые со спичечную головку, стараюсь сильно не заглублять. Если погода жаркая, несколько раз поливаю. Уход обычный – прополка, рыхление, грядка хорошо удобрена, поэтому ничем не подкармливаю. Убираю в сентябре, когда шейка станет мягкой и перо поляжет.

    Луковицы вырастают весом до 600 г. Недостаток один: нужно все съесть за три месяца – лук настолько сочный, что долго не хранится. Что не успеваем съесть, раздаю знакомым. Даже внук, когда ему было три года, просил: «Юба, дай юку!» (букву «Л» он еще не выговаривал). И ел его сырым, к ужасу своей мамы, которая лук вообще не ест.

    Очень советую всем дачникам выращивать Эксибишен. Муха его не трогает, хлопот с ним никаких, только на посадку нужно потратить чуть больше времени, чем на севок, и все.

    Учтите: посуда под рассаду лука не должна быть слишком мелкой, глубина не менее 10-12 см. При посадке можно подрезать корешки и перышки, хотя можно этого и не делать, все равно растет отлично. А вот семена лучше покупать хорошие. Все годы покупала голландские: всхожесть отличная. Но в этом году как-то прокараулила и купила в простом белом пакете. Совсем не то выросло! Вроде на вкус и похоже, но сам лук не такой крупный, и цвет покровных чешуек темнее.

    Удачи и хороших урожаев всем дачникам! Огромное спасибо всем, кто находит время поделиться опытом. Пишу я теперь редко, и если вы сможете разобрать мои каракули, буду рада. Я многое делаю на огороде не так, как все в деревне. Какими только способами я ни сажала картошку, а ее я очень люблю, каких только сортов ни перепробовала – не счесть! Но результаты всегда радуют.

    А теперь мое пожелание всем дачникам: не бойтесь расстаться с лопатой! Необязательно переваливать даром тонны земли, пожалейте и землю, и свои руки, и спину. Я пользуюсь лопатой только для копки посадочных ям под деревья, и, как видите, ничего страшного не случилось: урожаи не уменьшаются.

    © Автор: Любовь Королева Архангельская область

    © Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов

    vsaduidoma.com

    Органическое земледелие выращивание картофеля

    Уважаемая редакция!

    Я – член Клуба ОЗ в г. Ровно. Хочу поделиться опытом выращивания сортового картофеля. Более 10-ти лет занимаюсь этим делом.

    Во время уборки урожая картофель с каждого куста ложу отдельно, а уже потом с урожайных кустов отбираю большие клубни. Если вы купили несколько килограммов картофеля на семена, то два года сажайте и большой, и мелкий, а дальше отбирайте большой, тогда он не будет переводиться.

    Картофель, который отобрали на семена, нужно помыть и разложить в один слой в светлом месте (только не на солнце). Так он лежит дней 20, а потом переворачиваю его на другую сторону, оставляю ещё на 20 дней. Он станет тёмно-зелёным, а от этого на 20-25 процентов увеличится урожай. Не откладывайте озеленение на весну, потому что весной качественного озеленения не получите. А мою я картофель для того, чтобы смыть частицы земли, которая заражена различными вирусами, чтобы не было поеденной или гнилой, и чтобы лучше озеленилась. Кстати, ту картошку, которую закладываем на хранение для употребления в пищу, также мою, затем хорошо просушиваю, кладу в пластмассовые 10-12-килограммовые ящики.

    В начале марта начинаю проращивать. Поддерживаю температуру +14..+16°С в тёмном месте. Только появятся ростки длиной до 1 см, раскладываю в один-два слоя и ставлю в светлое место, тогда ростки не будут расти, а будет формироваться зелёный кустик. За 5-6 дней до посадки большой картофель режу по одному ростку, а мелкий – на 2-3 части. С одного ростка может появиться 2-3 стебля, под ними сильная корневая система, а осенью будем иметь хорошее настроение. Если вы уже развели какой-то сорт, то можно резать и по 2-3 ростка, но для семян режьте по одному ростку, и сорт не переведётся и 10 лет.

    У меня был сверхранний сорт «Ранняя роза», сажал 12 лет, и не переводился.

    Сажать картофель нужно чем раньше, тем лучше. Многие говорят, что нужно, чтобы земля хорошо прогрелась, а картофель пророс, и тогда быстро появятся всходы. Это не правильно. Картофель прорастает при +4°С. Если температура земли на глубине 8-10 см достигает +5°С, значит, можно сажать. Чем дольше картофель не всходит, тем лучше развивается корневая система, а это – залог высокого урожая, а если картофель быстро выбросил стебли, то все питательные вещества идут на формирование куста, на корневую систему остаётся совсем мало элементов питания.

    Участок под картофель готовлю с осени. После сбора урожая участок засеваю белой горчицей. Весной рыхлю.

    Делаю канавки на глубину 10-12 см, междурядья минимум 60 см, в рядке расстояние 15-20 см, если сажать одним ростком. Если же 2-3 ростками – 25-30 см. Сразу же нагребаю гребень высотой 15-20 см. Как только появятся всходы, нагребаю гребень, сколько хватит земли. Не имеет значения, какие сорта: сверхранние или поздние, сажать нужно чем раньше, тем лучше.

    Такой сверхранний сорт, как «Киранда» (его ещё называют «Китайским чудом») или «Ривьера», я высаживаю в конце марта или в начале апреля. Уже в начале июня можно копать ранний картофель. А если накрыть картофель агроволокном, то урожай получим на 7-10 дней раньше.

    Через 2-3 недели можно сажать снова, и будем иметь два урожая – это на Западе, а в Крыму говорят, что собирают и три урожая.

    Выращивание семенного картофеля – это очень тяжёлая работа. Многое нужно делать своими руками. Если применять механизированную посадку и уборку картофеля, то это уже будут не сортовые семена. Здесь нужно каждую картофелину взять в руки. Для сортовой картошки у меня есть участок 10 соток. Больший участок вдвоём с женой обработать мы не сможем. Ежегодно высаживаем более 30-ти сортов картофеля. Если урожайность меньше 1:15, то в реализацию такой картофель не пускаю. На второй год ещё раз его высаживаю, если есть урожайность, которая нужна – оставляю, нет – значит, не развожу.

    Есть у меня такие сорта, как «Тайфун», «Надёжный», «Данко» – это среднеспелые сорта, урожайность бывает 1:25, 1:30. Среднеранние – «Каррера», «Фараон». Всех сортов не могу описать.

    Михольчук Владимир Тимофеевич, с. Судилков, Хмельницкая обл. 097-289-80-02

    Выращивание картофеля - 5

    На песчаной почве 24 мая были подготовлены 2 грядки (размеры грядок 0,5х5 м). Одна грядка обрабатывалась в соответствии с агротехникой природного земледелия (в дальнейшем – АПЗ), вторая – традиционная (в дальнейшем – ТГ). Особенности участка: чтобы выровнять участок хозяева срезали макушку возвышенности, т.е. срезали плодородный слой и на месте, где проводился эксперимент, остался чистый песок. На этом месте уже несколько лет (после срезки) у хозяев ничего не растет, кроме пырея.

    Обработка грядок под посадку картофеля. Грядка АПЗ – поверхностное рыхление, традиционная – перекопка на глубину штыка лопаты.

    Клубни для посадки предварительно пророщенные. За неделю до посадки клубни в ящике засыпали слоем земли около 2 см, что вызвало рост корней.

    Грядка АПЗ – посадка в 2 строчки, в шахматном порядке (расстояние между клубнями около 40 см, между строчками – 20 см), традиционная – в одну борозду (расстояние между клубнями 20- 25 см). Клубни на обеих грядках присыпали смесью золы и компоста, произвели полив. Больше грядки с картофелем специально не поливали, только атмосферные осадки. Грядку АПЗ после посадки замульчировали слоем около 2 см свежескошенной травой – крапива, одуванчики, сныть.

    Традиционная грядка.

    21 июня провели первое окучивание ТГ. Грядку АПЗ окучили первый раз 28 июня.

    Всходы на грядке АПЗ окучивали таким образом, чтобы ростки картофеля, посаженные в шахматном порядке, оказались на одной линии. В дальнейшем ТГ окучивали по возможности после дождя (примерно раз в неделю), а грядку АПЗ периодически, по мере подсыхания мульчи, заваливали соломой, скошенной травой, прополотыми сорняками. Кроме того, грядку АПЗ раз в неделю опрыскивали препаратами Сияние.

    К сожалению, фотографии начала эксперимента оказались утраченными в связи с поломкой фотоаппарата.

    Ботва на грядке АПЗ весь сезон выглядела мощнее и зеленее, чем ботва на контрольной грядке. Пожелтела ботва раньше также на контрольной грядке – 14 сентября.

                          Природное земледелие                                    Традиционная грядка На грядке АПЗ ботва была зеленой еще 20 сентября, во время уборки урожая . Колорадские жуки не беспокоили весь сезон. Видимо были в курсе о проведении эксперимента и не вмешивались. Природное земледелие

    Урожай собирали 20 сентября. Абсолютные показатели оказались отнюдь не рекордными однако, в сравнении урожай на опытной грядке оказался выше в 2 раза, чем на контрольной. Результаты помещены в файле. Количество клубней на кусте, в среднем, оказалось одинаковым – по 5 штук. Но размер и масса клубней на опытной грядке – почти в 2 раза больше. На контрольной грядке в ходе сбора урожая обнаружены клубни, пораженные фитофторой. На грядке АПЗ все клубни были здоровы.

    Урожай с традиционной грядки                                  Урожай грядки по природному земледелию

    Вывод. Использование агротехники природного земледелия позволяет при прочих равных условиях (состояние почвы, погодные условия) собрать урожай картофеля в 2 раза выше, чем при традиционной агротехнике. Время на «обслуживание» грядок примерно одинаковое. Только состав работ разный. В случае с АПЗ – периодический поиск соломы, покос травы, а в случае с ТГ – еженедельное рыхление и прополка.

    Климатические условия в нашем регионе примерно следующие – июнь теплый дождливый, июль жаркий сухой, август прохладный дождливый. В результате в июле для картофеля самые неблагоприятные условия – без дополнительного полива клубни не растут. В июне и августе желательно после каждого дождя окучивать картофельные грядки для того, чтобы разбить образующуюся на поверхности земляную корку, чтобы клубни не задыхались.

    На замульчированных грядках все условия обеспечиваются автоматически – вода и воздух присутствуют в теле грядки всегда и в оптимальном соотношении, без участия человека. Кроме того, плодородие почвы на замульчированных грядках растет, а на «голых» грядках – катастрофически падает.

    Андрей Рябов Ижевск

    Как выращивать картофель при земледелии органическом?

    Картофель — наш второй хлеб!

    Если у вас есть всего 5 соток, то важно научиться выращивать с 30 кустов более 100 ведер.

    Урожай картофеля зависит 40% — от семенного материала, 60% — от условий развития!

     
    А как вы привыкли садить картошку ?
     

    Обычно, большинство садоводов, делает так:

    Выкапывается осенью картошка. Выбирается средняя либо мелкая на посадку, просто скидывается в одну кучу.

    Весной достали, вспахали или вскопали землю. Идут, выкапывая лунки и бросают по одной, в лучшем случае пророщенной, картошке, закапывается. Потом ее пропололи и окучили пару раз. Все!

    Одну посадили  картошку — две накопали!

    Потом еще удивляются: Ну как это? Окучивал, полол, поливал…

    Те, кто перешел на природное земледелие, конечно уже так не делают. А как правильно выращивать картофель узнаете прямо сейчас!…

    Что любит картошка

    Картошка не любит бедную и плотную почву! Она растет только на рыхлой и пушистой почве при определенной температуре!

    Какой сорт картофеля выбрать?

    «На вкус и цвет товарища нет!»

    Кто-то любит рассыпчатую картошку, кто-то раннюю (она рассыпчатой не бывает — крахмала мало), на пюре, поджарить, на суп, чтобы вкусной была…

    Требования к сорту:

    • Дает стабильный урожай в наших условиях
    • Соответствует нашим требованиям
    • Имеют разные сроки созревания

    Картофелю нужно минимум 50 дней от посадки до урожая. Вы можете ускорить этот процесс, выращивая картофель рассадой. Так вы обманите заморозки и получите раньше урожай.

    Семенной материал картофеля

    Можно взять первый материал из пробирки — мини клубни, это не дешево, но зато 7 лет вы не знаете проблем:

    • Супер-суперэлита (сохраняет свои качества 7 лет)
    • Суперэлита (6 лет)
    • Элита (5 лет)
    • Первая репродукция (4 года)
    • Вторая репродукция (3 года)

     Вот это элита:

    А после второй репродукции картошка теряет свои какие-то качества, накапливает болезни, становится менее продуктивной и ее нужно обновлять.

    Вы можете прикупить снова пробирочную и еще 7 лет не знать проблем.

    Где взять семенной материал картофеля?

    Купить на рынкеона может оказаться хуже, чем в своем погребе

    Купить в садовых центрах, магазинах

    Вырастить из семян

    Заготовить самим

    отбираем лучшие кусты, каждый куст отдельная куча, забираем целиком

    Самый лучший индикатор хороших кустов — это

    колорадский жук ! Там, где сидит он — это картошка слабая, она уставшая, она не будет давать хорошее потомство, ее брать на семена нельзя.

    Эти кусты помечайте, чтобы с них не брать! Там надо либо улучшать землю, либо улучшать материал…

    Как я делаю:

    Я выкапываю весь куст — я не убираю крупную отдельно, среднюю отдельно… Я оставляю ее рядом с той лункой, где выкопала, весь рядок выкапываю и начинаю смотреть.

    Во-первых, чтобы сама ботва не была поражена разными болезнями.

    Второе, чтобы сам вид картошки соответствовал форме: если она должна быть овальная, то она должна быть овальная, а не круглая… Чтобы не был корявым, больным.

    Третье, количество клубней. Если в кусту будет 24 клубня в среднем, а в каком-то 40, но мелких, то я возьму тот, где 24 штуки.

    Если будет крупная картошка в этом кусте, то я возьму крупную на семена — я не буду отбирать самую мелкую, потому что я потом крупную лучше разрежу.

    Подготовка семенного материала

    Подготовить можно по-разному:

    можно резать — и я вам покажу разницу — что получается с мелкого, а что с крупного

    можно выращивать из семян — в первый год получается и посадочный материал, и на еду. Но я не советую из семян, потому что продают обычно сортов 20 картофеля семенами и в-основном голландские сорта — не очень-то вкусные… Любители чего-то нового могут поэксперементировать…

    Обновление + размножение картофеля

    Любой росточек, имеющий две почки — дает корешочки.

    Картофель очень быстро размножается вегетативным путем. Вот возьмем клубень, если он у вас один, а вам надо получить из него много семенного материала.

    Прикопали его землей — он даст росточек. Вы этот росток аккуратно выкручиваете и пересаживаете в стаканчик.

    На этом месте снова вырастает росток, и так клубень с одного места может дать до 10 ростков. Они будут все мельче, но они будут.

    Вы создаете этим росткам влажные условия и они активно прорастают.  Это будут отдельные самостоятельные растения. Представьте, сколько с одной картошки вы можете посадить рассады? — Много.

    Отводок высотой 20 см вы высаживаете на грядку.

    Обычно мы достаем на проращивание картошку, но вы замечали, что не все глазки просыпаются? Бывает два-три глазка появляется и все, но картошка может большее.

    Стимулируем появление глазков:

    Сделать поперечные надрезы по кольцу  около 1-1,5 см.

    Обязательно нож окунаем в зеленку после каждой картошки, чтобы не занести болезни какие-нибудь.

    Либо под каждым глазком делаем серпообразный надрез.

    Скажу по своему опыту, если высаживать крупную картофелину, то она развиваться будет медленно. Зачем ей переходить на собственные корни?

    В кусту может быть  3-4-5-6  побегов, питания в этой картошке совершенно достаточно и она почти не развивает корневую систему.

    А зачем? Ей питания из материнского клубня хватает… В нем есть достаточно питательных веществ, чтобы тихонько жить.

    Это выглядит примерно так, если вы на свою пенсию кормите своих детей, то они могут до 40 лет сидеть рядом с вами и не работать, жить  всю жизнь так.

    Вот так же поступает и картошка — все в природе  одинаково.

    Что вы делаете, чтобы так не произошло?

    Вы берете и разрезаете ее на части.

    Вот схемы, как можно правильно резать картошку

    И получается так:

    Чем меньше картофеля на один — два глазка, тем крупнее из него получается картофель.

    Я из одного такого кусочка снимаю 8-литровое ведро урожая.

    Это не значит, что если вы посадите мелочь , которая уже выродилась, то получите хорошую и крупную картошку. Нет! Речь идет о хорошем семенном материале!

    Что делает картошка в данном случае (когда мы ее нарезаем на мелкие куски) — она переходит на собственные корни. То есть, она развивает хорошую корневую систему.

    Делим картошку так, чтобы на кусочке было не менее трех побегов!

    Не желательно бросать свежесрезанный картофель, потому что там открытый срез — крахмальная среда. Возможное развитие патогеннов, которые могут развиться в этом крахмале.

    Картошка просто сгниет или будет инфицирован весь ваш куст. Что надо сделать?

    Либо выдерживаете его 3 — 4 дня под открытым небом, он подсохнет

    Либо помазать золой (зола, древесный уголь — они способствуют обеззараживанию)

    Либо обмакнуть в цемент, тоненькая корочка потом отпадет и все.

    Подготовка семян картофеля перед посадкой

     

    За 1,5 месяца до посадки укладываем картофель на проращивание в коробки, банки (если в квартире очень жарко).

    Опрыскиваем стимулятором для пробуждения почек

    Располагаем в светлом помещении, но не на солнце

    За 10 дней до посадки укрыть темной непроницаемой тканью

    Всходит на 5 — 7 день.

    Для чего накрываем тканью?

    Он подумает, что его уже посадили и в нем начнутся процессы,  способствующие прорастанию! И после посадки он быстро взойдет.

    Можно сколотить вот такой удобный стеллаж, как придумали одни хорошие люди, для тех, кто проращивает много…

    Он очень удобен, можно легко переставлять ящики. Ставить подальше от окна, от солнечного света. При попадании солнечных лучей, ростки грубеют.

    Вот так его укрываем укрывным материалом, чтобы картошка не дрябла:

    А потом также темной тканью укутать.

    Благоприятные условия для развития картофеля

    1. Плодородная рыхлая почва
    2. Достаточная влажность
    3. Оптимальная температура

    В неплодородной почве у вас развивается проволочник, он любит бедную почву.

    При температуре выше 26 градусов урожая не будет. В жаркой почве картошка не растет.

    Поэтому вы должны обеспечить эти условия.

    Методы природного земледелия делают почву плодородной.

    Плодородной почву делает органика — БИОГУМУС.

    Поэтому, все что вы оттуда забрали с тоннами картошки и ботвы — вы обязаны туда вернуть. Ничего не делает почву плодородной, как

    органика

    !

    Выкопали лунку — добавили два ведра органики! Только в этой органике будут наростать картошки.

    Когда вы будете сажать 30 кустов картошки и с каждого куста снимать по ведру, у вас освободится время, сохранятся силы, тогда вам дети не будут говорить: Да я тебе лучше куплю мешок картошки, не мучайся!…только отстань от меня…

    — Тебе надо посадить, потом прополоть, потом окучить, потом еще собрать колорадского жука, и потом еще выкопать три кучки, а в кучке — три штучки… Когда у нас свои дела есть! — Я лучше куплю…

    А когда вы будете выращивать в удовольствие 30 или 40 кустов…

    И когда вы будете не копая, просто потянув за ботву  — доставать по ведру…

    И когда все соседи будут висеть на заборе, наблюдая за этим чудом…

    Или будут помогать вам выкапывать вместе с вами, чтобы подсчетать количество…

    То и дети будут рядом!

    Разные виды органики — урожай картофеля

    Провели эксперемент:

    • Контроль-земля —  картошки 750 гр выкопали
    • Биогумус — 1050 гр
    • Компост — 1100 гр
    • Перегной — 718 гр

    Самое благоприятное — компост!

    Органика должна быть перепревшей. Еще есть уникальный способ

    выращивания картофеля под соломой

    , мне очень нравится — вообще просто и эффективно! Попробуйте и вы.

    А вообще, часто начинающие садоводы спрашивают с чего начать? Я вам тут скажу, что уже в первый год вы можете вырастить хороший урожай картофеля прямо на дернине!!! От вас не потребуется больших физических затрат, подробнее узнаете посмотрев небольшой ролик.

    Садим картошку, когда на березе распустились по два листочка размером с рублевую монету!

    Посадка картофеля

    Выбираем удобную посадку, ориентируясь по количеству ростков на каждую лунку, как показано на рисунке.

    5 — 8 см на тяжелых почвах

    8 — 12 см на легких почвах

    Росточками вниз, но чтоб не сломать их. Росток должен плотно прижиматься к земле. Побег будет проростать с загибом, а значит он будет длиньше — больше клубней. 

    Можно и ростками вверх садить. Но белый ствол под землей — это питательный побег, и чем он длиньше, тем лучше для клубней.

    Все привыкли считать куст картофеля одним растением. На самом деле, когда появляется один ствол, у него свои корни и куст — это совокупность многих растений. 

    То есть, каждый стебель у картофеля — это отдельное растение. Замечали, наверное, когда на кусте 10 стеблей, а выкапываешь, там 5-7 картошек?

    А бывает и 30!

    Самый первый появившийся над землей росток захватывает больше всего питания — он сильный и он может накопить 8-10 клубней. Вот несколько первых — дают больше всего урожая.

    А последние стволы они по-сути, являются сорняками. Они питание забирают, а на плоды им сил не хватает, в лучшем случае горох.

    Все знают, что такое рахид? Если ребенку в детстве не додовать питания полноценного, то развивается рахид. Тоже самое и у животных.

    У растений происходит тоже самое. Если молодые побеги будут расти в загущении, они программируются.

    Вот эти последние побеги у картофеля изначально программируются на то, что они не могут дать урожая, они уже не закладывают клубни и не стараются что-то вырастить.

    По логиге растений — они не хотят плодить нищету!

    При резке картофеля при посадке, каждый стебель закладывает в себя от 10 до 30 штук клубней. У него и строение отличается от того, который посадили целой картошкой.

    Вот так ложим в лунку ростки, так, чтобы они были друг от друга на растоянии, чтобы потом дольше не затеняли себя.

    Можно и по семь ростков в лунку помещать, но повернув их в разные стороны лунки.

    Я делаю так: взрыхляю землю на см 5-7, делаю рукой луночку, ложу ростки, рядом делаю снова лунку и землю с нее закладываю в предыдущую лунку с ростками и т.д. И все!

    На этом посадка заканчивается! Затем от меня требуется замульчировать почву и снять осенью урожай!

    Я не окучиваю, потому что в этом нет нужды, я не поливаю, мульча сохраняет влагу, нет колорадского жука, т.к. картофель сильный и здоровый!!!

    Когда урожай картофеля собран, вам останется правильно убрать

    картофель на хранение

    ! Я желаю и вам получать удовольствие от выращивания картофеля!

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    В середине июля на участок приезжали местные телевизионщики в сопровождении двух ученых-агрономов, чтобы на месте убедиться в преимуществах системы органического земледелия. Попался сорт Бородянский розовый. Взвесили клубни, в среднем получилось 3,2 кг в «гнезде», то есть примерно 1200кг с сотки. (При уборке в начале сентября этот сорт дал 1900 кг с сотки).

    Что особенно изумило гостей, так это то, что колышек для подвязки помидоров они легко втыкали одной рукой в любую грядку на 25-30 см. Удивляются посетители моего участка не зря, ведь обычная урожайность по району 15-20 т с 1 га.

    Мое увлечение органическим земледелием

    Проблемы натурального земледелия изучаю с 60-х годов прошлого уже столетия, однако и я насторожился, когда 12 лет назад узнал, что в соседнем Минусинском районе на сортоучастке получают по некоторым сортам 120 т с 1 га. До этого посадки картофеля с урожайностью более 50 т с 1 га видеть не доводилось, хотя в литературе встречал сообщения и о гораздо больших.

    Задело за живое, и решил сам попробовать достигнуть подобной урожайности, но не в традиционной технологии, а в системе органического земледелия. К тому времени я имел опыт в этом деле и уже стал убежденным сторонником биологизации земледелия. На четвертый год получил урожай 1200кг с сотки. А в прошлом сезоне (2004 г.) сорт Лина, выведенный Сибирским НИИ растениеводства и селекции, дал в среднем 5,4 кг с куста, или более 2 т с сотки (если считать густоту посадки – 4 гнезда на 1 м2). Другие сорта «уродили» по 1200– 1900 кг с сотки. Уже десятки фермеров, дачников в районе успешно осваивают эту систему.

    Разумеется, технология возделывания овощей на грядках и в поле – не одно и то же. Однако благодаря ей выявляется главное – потенциальные возможности сорта, проявляющиеся в благоприятных условиях. Эта способность наиболее выражена у корнеплодных и клубнеплодных растений. Убедился, что возможности сортов картофеля используются в лучшем случае на 10%. Об этом же говорят и другие факты.

    Суть моей технологии выращивания картофеля

    Семенные клубни закладываю на проращивание в комнатных условиях еще в декабре-январе в полупрозрачных 10-килограммовых мешках из-под сахара. Сравнивал с традиционным способом проращивания на стеллажах и в полиэтиленовых мешках. Мой способ оказался лучше, так как образуются очень крепкие ростки, а клубни не теряют влагу.

    Как и все другие культуры, я выращиваю картофель только на грядках. Ширина их не более 90-100 см (есть и уже), расстояние между грядами 120-140 см. Сажаю рано, как только перестает мазаться почва, не дожидаясь, когда она прогреется до 7-8°С. Срок посадки обычно совпадает с севом ранних зерновых и посадкой семенников лука.

    Не раз слышал возражения: в холодной почве клубни «задубеют». Но почему они не «дубеют» всю зиму при гораздо более низких температурах? Да и посадить со снайперской точностью в рекомендуемых температурных пределах практически невозможно: погода весной неустойчива, температура почвы тоже «пляшет». А опоздание с посадкой даже на сутки-двое в наших условиях чревато потерей урожая. Предложение ориентироваться на распускание листьев березы меня давно смущает: рядом с моим участком много берез, но лист они «выметывают» с разницей в 4-5 дней, поскольку принадлежат к разным видам. Какой березе верить?

    Клубни ждут своего часа пусть в еще недостаточно прогретой почве, но это их закаливает. Риск поражения ризоктониозом здоровых клубней в здоровой почве очень мал. Израстания клубней я тоже не замечал.

    Как высаживать пророщенные клубни

    У обильно цветущих сортов (Алена и др.)  бутоны удаляю, что также дает прибавку урожая (до 25%). Уборку начинаю при пожелтении нижних листьев и прекращении роста ботвы, но главный признак, по которому начинаю уборку, – образование плотной кожуры.

    Обязательно ежегодно веду клановый отбор. В результате этого в условиях органического земледелия сорта, особенно отечественной селекции, не стареют 10-15 лет. Да простят меня семеноводы, но известны десятки сортов картофеля, не вырождающихся при постоянном отборе 100 лет и более.

    Сразу после уборки урожая грядки из-под картофеля засеваю сидератами. Семенные клубни из лучших «гнезд» мою и озеленяю под навесом уже осенью. Отходов при хранении таких клубней практически не бывает.

    Хочу подчеркнуть, что все особенности агротехники «привязаны» к условиям конкретного участка. Нет и не может быть одинаковой технологии даже на соседних полях, не говоря уж о почвенно-климатических зонах. Поэтому я не предлагаю кому-то копировать мой опыт, важнее понять идею, смысл, все остальное дело творчества.

    На моем участке почва супесчаная, в первоначальном виде малогумусная (2-3%), чернозем маломощный с пахотным слоем 18-20 см. Сейчас гумуса вдвое больше, плужная подошва исчезла. Вегетационный период в нашей климатической зоне составляет 95-105 дней. Осадков выпадает в среднем 300 мм в год (по среднемноголетним данным), однако последние 3-4 года влажность несколько увеличилась, что создает предпосылки для развития грибных заболеваний.

    Уже второе десятилетие не пашу и не вскапываю почву, не удобряю. Зато плодосмен на грядках очень плотно насыщен сидератами, почву обязательно мульчирую скошенной травой. Нередко возражают: сидераты не могут восполнить вынос веществ с урожаем. Смотря какие сидераты. Топинамбур, мальва, кукуруза, подсолнечник, пайза японская, сахарные сорго, амарант и другие дают даже в наших суровых условиях до 1,2 т зеленой массы с сотки, что равнозначно внесению такого же количества подстилочного навоза. Такого урожая органической массы хватает на 3-4-летний плодосмен. Но главная роль сидератов не в этом. Мощная корневая система эспарцета, донника и других сидеральных культур делает грунт пористым на глубину 6-8 м. А ведь именно в этой системе пор бурно идут все жизненные процессы: множится почвенная живность, распределяются атмосферные осадки, материнская порода и органика разлагаются микроорганизмами, червями и прочими почвенными обитателями и становятся доступными для растений питательными веществами.

    Сидераты не закапываю, а подрезаю до цветения чуть ниже корневой шейки или узла кущения острой лопатой или плоскорезом и оставляю врасстил на грядках в качестве мульчи. Всю остальную работу превосходно выполняют черви и прочая макро- и микрофлора и фауна. Стоит хотя бы раз вскопать или уплотнить почву, то есть уничтожить, разрушить поры – и весь этот чудесный комплекс перестает работать. Тогда мы и вынуждены по-ударному пахать, копать, поливать, удобрять и т.п.

    Мой участок от снега до снега покрыт живой растительностью или мульчей на все случаи освобождения от основной культуры даже малейшего клочка земли. Все дорожки под газоном (клевер белый, полевица побегоносная и др.). Помимо уже упомянутых сидератов использую рожь озимую, рапс яровой, бобы, сурепицу яровую, горчицу белую, редьку масличную, фацелию, пажитник греческий и другие.

    От классических схем севооборотов отказался – в условия приусадебного хозяйства они не вписываются. Однако плодосмен обязателен, причем для каждой грядки свой, что позволяет наиболее полно учитывать микрорельеф, затененность, соседство других растений и др.

    И. ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт», клуба «Мичуринец», п. Шушенское Красноярского края.

    Источник статьи

    Почитайте похожие статьи:

    Мой «секрет» выращивания картофеля

    Мы с мужем, он тоже биолог, давно отказались от обработок ядохимикатами сада, и только колорадский жук не даёт нам покоя. Можно было бы собирать жуков вручную, но их налетает на наш крохотный участок очень много, потому что дача наша – дом в селе – находится среди огромных массивов картофеля. Соседи обрабатывают посадки картошки от колорадского жука до пяти раз! Есть картофель после этого довольно рискованно. А ведь они не только едят его сами, но и продают заготовителям, скармливают скоту, и, кроме того, сдают молоко от коров на молочный комбинат! Да, их огороды выглядят красиво, нигде ни листика, повреждённого жуком или личинкой. Моя картофельная грядка выглядит хуже, но обрабатываем мы её только один раз!

    Когда появляются всходы картофеля, и жуки выбираются на поверхность после зимовки, я раскладываю на огороде картофельные очистки, собираю и уничтожаю жуков, которые на них собираются. Так же я поступаю и когда картофель уже убран, а голодная орда набрасывается на помидоры.

    Картофель на наших огородах растение пришлое, попавшее к нам не так давно. Чужестранец и его вредитель – колорадский жук. Он попал к нам ещё позже, в середине прошлого века. В геологическом плане – это миг! Поэтому наши энтомофаги ещё не включили его в свой рацион, а тех, что завезли из Америки, оказалось мало. Поедают колорадского жука цесарки, если их к этому приучить с детства. Но и цесарок, тем более обученных, не так часто встретишь в наших селах и дачных посёлках.

    Есть ещё один довольно действенный метод избавления от колорадского жука. Нужно заранее поднять семенной картофель из хранилища, выложить в тёплом месте. До посадки ростки картофеля должны отрасти. Тогда ко времени откладки яиц жуками, его листья и стебли будут огрубевшими, и колорадские жуки отправятся искать для себя более вкусное пропитание.

    Но вот картофель уже поднял свои стебли, развернул листву, а жуки начали откладывать яйца. Иногда я собираю полосатых обжор, уничтожаю кладки. Однако в наших условиях это не очень-то помогает, потому что они массово перелетают и переходят на грядку с соседних участков. Из яиц выходят первые личинки, потом их становится всё больше, но я, зажав в кулак желание броситься за опрыскивателем, жду. Личинки колорадского жука, которые вышли первыми, уже немного подросли – их чёрные брюшка стали красными. Теперь нужно очень внимательно наблюдать за плантацией, и когда таких мелких красных личинок станет большинство, провести обработку картофеля. Несколько лет назад мы начали применять у себя на участке препарат Актофит, и он отлично справился с задачей. Конечно, иногда яйцекладка у колорадского жука очень растянута, личинки, вышедшие первыми, могут к этому времени уже сильно объесть кусты картофеля. Однако для растений, если они сильные и здоровые, такая встряска не страшна – они, как только обработка уберёт вредителя, очень быстро нарастят зелёную массу.

    К тому времени, когда из куколок выйдут молодые жуки, картофельные стебли и листья уже успевают огрубеть, поэтому личинки второй генерации им не очень и страшны. В это время мы иногда собираем жуков, но уже особенно не тревожимся за судьбу картофеля.

    Вот такой мой маленький «секрет».

    Сажаем картофеля не очень много – чуть больше сотки, но для нашей семьи этого хватает, потому что урожай получаем стабильно хороший, около 5-6 мешков для еды и 1,5 мешка семенного картофеля, мешок мелкого картофеля отдаём соседям. Культивируем сорта не очень урожайные, но с отличными вкусовыми качествами. Удобряем компостом.

    Иногда я обрабатываю картофель Микосаном от фитофтороза. Вначале на участке было довольно много личинок проволочника, но у нас рассеялась листовая горчица – мы её очень любим в салатах, а избыток идёт на зелёные удобрения – и теперь личинок мало. Подъедают вредных личинок кроты, жужелицы и другие хищные жуки и их личинки. Стараемся ограничить расползание пырея, стебли которого так любят проволочники. Иногда на участке подъедают клубни картофеля личинки майского хруща и совок, устраивала здесь свои подземные гнезда медведка, однако с этими проблемами разбираются кроты.

    З.Л.Берест

    канд. биол. наукКлуб ОЗ, г. Киев

    25 лет назад наша семья оформила в аренду 

    гектар земли в 15 км от дома . И все эти годы он помогает нам выживать при любых катаклизмах в обществе.

    Как возродить убитую почву. Картофельное поле без трактора и плуга

    — Дедушка! А аисты уже прилетели на наше картофельное поле? – спрашивают внуки в начале мая.

    — Они уже 25 лет в это время прилетают. Собирайтесь — поедем, посмотрим, как они лягушек ловят, устроим фотоохоту.

    — Правильно, наше картофельное поле с высоты самое красивое. Аист — птица умная, красоту любит! — добавляет бабушка.

     Когда мы ехали на поле, нас обогнала стая аистов:

    Аисты Когда мы добрались до своих угодий, птицы были уже там. 

    Аисты нас встречают

    А что на поле?..

    У нас в семье в магазин никто не ходит — картофель и овощи сами выращиваем. Последние 5 лет для рынка ничего не сажаем — только для себя, детей и внуков. Все живут отдельно, но в шаговой доступности. По выходным за столом собирается 11 человек. 

    У дома растут томаты, огурцы, зелень, а в поле — в основном картофель (40% площади). Много кормовой свёклы (около 25%), а на остальной площади — капуста (включая цветную и брокколи), морковь, красная свёкла, тыквы и кабачки, арбузы и дыни, кукуруза и подсолнечник.

    Свекла, кукуруза, капуста Выращивание картофеля и овощей на большой площади — это очень тяжелый труд. С механизацией – убьёшь почву, без техники – угробишь здоровье…

    Мы строго соблюдаем севооборот: картофель возвращается на старое место через 1,5 года, остальные овощи — через 5 лет. Поэтому килы на капусте и нематоды на картофеле у нас нет. К тому же, я постоянно приобретаю семена картофеля высоких репродукций и семена капусты от надежных фирм.

    Расскажу о том, как, не используя лопату и плуг, мне удалось реанимировать убитую тракторами и «химией» колхозную почву, повысить в ней содержание гумуса, увеличить биоразнообразие почвенной живности.

    Мои методы… 

    Первые 15 лет я поле пахал трактором с плугом, и даже при регулярном внесении навоза земля деградировала. И только в последние лет десять я смог решить две проблемы, которые не решены крупными фермерскими хозяйствами: 

    • Как уничтожить сорняки и не убить почвенную биоту? 
    • Как при высокой урожайности сохранить и приумножить почвенную живность?

    Постепенно отработал эффективные агроприёмы.

    Поле без сорняков

    Осенью — в позднее октябрьское бабье лето — я прохожу по полю с ручным опрыскивателем, нахожу редкие куртинки зеленеющего пырея и уничтожаю его «Раундапом». Отсутствие многолетних корневищных сорняков позволяет мне весной взрыхлить всю почву роторным культиватором на глубину не более 5 см без оборота пласта. Вся почва покрыта опадом из высохших однолетних сорняков и ботвы картофеля, поэтому при поверхностной культивации она перемешивается с их остатками, обогащается лигнином. 

    В этом году почва на месте борозд картофеля была настолько рыхлая, что мне хватило мотокультиватора весом 6 кг. Приехав, мы увидели наше весеннее поле без сорняков. Междурядья покрыты войлоком прошлогодней травы, а в бороздах после убранных овощей — мягкая структурная почва, пахать не надо.

    Поле весной

    Органика и минералка

    На большое поле много органики мне вывезти трудно. Обычно за осень вывозим до 3-5 тонн подстилочного навоза в мешках. Разбрасываем только под капусту и картофель. В год получается в среднем не более 1-2 кг на 1 кв. м всей площади (капусте достаётся 5 кг, картофелю — 2 кг за сезон).

    Так как у нас нет пустующих клочков земли, всё зарастает однолетними сорняками и культурами. Это даёт до тонны органики на сотку (10 кг на 1 кв. м) — более чем достаточно для кормления почвенной живности.

    А так как я минералку вразброс не вношу и плугом землю не убиваю, то минерализация органики идёт замедленно, лигнин превращается в долгоиграющий гумус.

    Как обойтись без плуга?

    Как нам удаётся за 10 дней в мае вдвоём с женой засадить всё поле (раньше 100, сейчас 35 соток) руками? Очень просто. 

    Есть лёгкий мотокультиватор, которым я делаю длинные сдвоенные борозды (расстояние между бороздами — 40 см, междурядья — 100 см). В борозды высаживаем картофель, рассаду капусты, свёклы и прочие овощи.

    В борозды высаживаем картофель… Капусту постоянно мульчируем навозом. Картофель при посадке сверху присыпаем старым компостом из мешков; иногда добавляю локально долгоиграющую «Кемиру» картофельную. Потом, перевернув ножи культиватора, всё это быстро прикрываем почвой.

    Картофель присыпаем старым компостом из мешков Вот я нарезаю лунки глубиной 5 см, внуки раскладывают картофель, жена и дочь присыпают борозды навозом, который полежал в мешках зиму, — осталось борозды прикрыть слоем почвы около 5 см с помощью тяпки.

    В июне работаем

    плоскорезом

    по всходам однолетних сорняков (естественно, только в бороздах) и окучиваем посадки

    культиватором

    . Междурядья пару раз проходим леской

    триммера

    — часа 2 работы на всех 35 сотках. Леска – великое изобретение умных людей. Щепа зелёной травы из-под нее попадает как раз под всходы овощей и великолепно кормит их сахарами и аминокислотами.

    Прошло чуть больше месяца, и поле не узнать:

    Прошло чуть больше месяца Как только ботва картофеля и капусты смыкается, сорняки ей не страшны. Осенью, после уборки урожая, отава однолетних сорняков покрывает всё поле зелёным ковром, а к весне – войлоком сухой травы

    Капуста

    … и результаты

    Когда перешёл на такую нулевую технологию обработки почвы, я поразился результатам.

    Первые годы возил торф и навоз на поле машинами, перепахивал под плуг, но земля беднела, в засуху тяпка её не брала, растения страдали. Сейчас везде кроты и дождевые черви, почва после дождичка воздушная, структурная. Сорняки вырастают в рост человека, урожаи капусты и картофеля без полива ежегодно ставят рекорды. В любое холодное лето в августе дети едят кукурузу, дыни и арбузы, выращенные безо всякой плёнки. Это на севере, на широте Вологды.

    В конце июля копаем ранний картофель:

    Ранний картофель Итак, чтобы создать живую почву на большой площади поля, надо:

    • плоскорез, 
    • мотокультиватор, 
    • очень немного органики, 
    • сорняки, подрезанные триммером и оставленные в междурядьях.

    И главное — каждые 1-2 недели стоит обрабатывать всю землю и растения АКЧ. А весной и осенью – опрыскивать гуматами. Я вношу в почву «Агровит-Кор».

    Основной урожай в сентябре:

    Сентябрь Получается, чтобы собирать весь год за одним столом семью из 11 человек и кормить их выращенной на живой земле продукцией со своего сада, огорода и поля, надо завести во дворе 10 кошек…

    Кошки проверили — земля теплая; зовут внуков в поле

    Кошки Козочки проверили — трава растет; пора вывозить навоз

    Козы

    • Кошки отпугнут крыс и мышей — сохранят зерно и свеклу для животных.
    • Животные дадут много навоза, органики. 
    • Органика накормит биоту почвы.
    • Биота сделает продукты целебными, избавит землю от пестицидов и излишней минералки…

    Кошки научат внуков любить землю, сохранять её здоровье для будущих поколений. И каждый год к нам будут прилетать аисты

    Каждый год к нам будут прилетать аисты А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем. 

    А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем Читайте также:

    • Земледелие без лопаты, или Мой опыт создания живой почвы
    • Секреты мульчирования органическими материалами
    • Как я готовлю правильный компост
    • Как применять навоз в экологическом саду. Секреты от врача
    • Что такое Аэрированный компостный чай (АКЧ)
    • Дождевые черви, калифорнийские черви: нужны ли они на наших грядках?
    • Плоскорез Фокина: что это такое и как его использовать
    • Раундапом по сорнякам 

    Картофель по методу природного земледелия

    Способы традиционных агротехник ещё сильны, но понемногу отношение к почве становится более щадящим. Приходит осознание, что земля, это не просто место расположения корней растений, а ещё и богатый формами жизни микромир. Чтобы получить достойный урожай, надо уважать его жителей и помогать им, тогда они станут добровольными помощниками.

    Что требуется для картофеля по принципам природного или, как его ещё называют, органического земледелия:

    1. Проращивание начинать примерно за месяц в тёплом (16-18 градусов) месте, с достаточной влажностью.

    2. За 10 дней до посадки убрать в прохладное место и закрыть непрозрачным материалом. Так наращивание корней пойдёт активнее.

    3. покрытие клубней Эм-препаратами перед посадкой. Это усилит жизненные силы ростков и защитит их на первых порах. Можно обмакивать в раствор, либо опрыскивать.

    4. Минимальная обработка земли. Рыхлить только поверхность на глубину, необходимую для посадки (5-10 см). Ходы и пустоты в нетронутой почве ниже обеспечат подпитку растений влагой и воздухом. Проходы между рядами оставлять пошире (60-80 см). Свет будет доставаться большему числу ростков, что скажется на количестве клубней. Всходы слегка окучивать. Этим обеспечивается защита от возвратных заморозков и увеличивается возможность образования новых корневых побегов.

    5. Поверхность земли вокруг кустов картофеля покрыть органикой (трава, листья, солома). Мульчирование поможет лучшему развитию почвенной микрофлоры и даст необходимый баланс температуры и влажности.

    6. Веерное окучивание. Разложив подросшие стебли по кругу (наподобие веера), прижимая аккуратно к поверхности земли, заложить середину куста любыми органическими остатками (лучше солома, подсушенная трава).

    Если площади посадок небольшие, обрабатывать периодически раствором Эм- препаратов, для увеличения популяций полезных бактерий и профилактики заболеваний. В случае долгой засушливой погоды обязательны нечастые, но обильные поливы. Для уменьшения количества проволочника по весне (до посадки) устраивать ловушки из картофельных остатков. Летом также можно отлавливать жуков, которые откладывают эти личинки. Неплохо помогает посадка горчицы белой, либо добавление горчичного жмыха при высадке. Следует учитывать какие культуры высевались до этого, при возможности соблюдать севооборот. Хороший результат улучшения структуры почвы дают сидераты.

    Есть ряд растений, совместный посев с которыми, благоприятно скажется на произрастании картофеля. К ним относятся шпинат и все бобовые. Со свеклой, томатами, тыквой и огурцами лучше не садить.

    Органическое земледелие развивается, находя всё новые и новые методы, подсмотренные у природы. Испытывайте, пробуйте и вас обязательно ждут хорошие урожаи!


    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: