3D сады


Выращивание капусты кизима


Что посадишь, то и съешь. Часть 1. Картофель, капуста и редкие растения

Капуста известна человечеству с незапамятных времен. Ее употреблял в пищу первобытный человек, об этом свидетельствуют археологические находки на побережье Средиземного моря. В древнем Египте, древней Греции, в Римской империи за шесть веков до нашей эры широко использовали не только кочанную и листовую капусты, но и брокколи. Так что, наряду с хлебом капуста один из самых древних продуктов питания человечества. Не утратила капуста своего значения в нашем питании и по сей день.

Речь пойдет о капустах, всяких, разных. Все они относятся естественно к одному и тому семейству капустные (крестоцветные). Все являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты.

Семена проклевываются при температуре +2 градуса, всходят быстро. При температуре +5–6 градусов тепла через 10 дней, а при +18–20 всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до −4 градусов (кроме цветной капусты), а взрослая капуста способна выдерживать температуру до −6-7 градусов мороза, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то ее лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при −5-6 градусах) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев ее не сохранить. При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста и тогда, вместо одного крупного кочана образуются несколько мелких кочанчиков. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны к квашению.

Капуста ест и пьет «как лошадь», поэтому для ее выращивания подходят только очень плодородные почвы, хорошо заправленные органикой. Однако это совсем не означает, что перед посадкой капусты в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста свежий навоз не любит, однако весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Содержание гумуса в почвах, подготовленных под капусту, должно быть не менее 4 %. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста. Капуста, наряду с редисом, нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Нельзя ее поливать водой из водоемов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа. Однако капуста не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У нее начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растет рассада, почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.

Для выращивания капусты не подходят песчаные почвы и только что освоенные торфяники. На глинах капуста тоже не любит расти. Кроме того, капуста не растет на кислых почвах. На них она моментально заболевает килой, бороться с которой довольно трудно. Для капусты почва должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Следует отметить очень важный момент, капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещенных солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует цветочную головку или образует их маленького размера.

Итак, капуста любит свет, прохладную температуру воздуха (+17–19 градусов), влажную, богатую гумусом почву с реакцией рН 6–7.

Капуста не любит кислой, плотной, бедной почвы, засухи, жары и тени.

Самая большая барыня на грядке – это именно кочанная капуста.

Капустный кочан это по сути разросшаяся верхушечная почка. Кочанная капуста известна человечеству более 5 тысяч лет. В Россию она попала из Византии. На Руси ее сразу же стали квасить, чтобы сохранить на долгую зиму, подобно тому, как прежде квасили сныть. И уже из России квашение, как способ сохранения капусты, распространился сначала по Европе, а потом и по всему миру.

Кочанная капуста бывает белокочанная и краснокочанная. Краснокочанная капуста используется только для салатов. Ее не квасят, из нее не варят щи, не используют для начинки в пирогах. Обе капусты холодостойкие, выращивают их через рассаду. Выращивать рассаду капусты в квартире – дело мало перспективное, поскольку она любит свет, прохладу, высокую влажность воздуха, а у нас в квартирах темно, для капусты слишком жарко и сухо. Рассада вырастает хилая, сильно вытягивается и даже полегает. Из такой рассады естественно ничего путного не вырастет. Лучше посеять капусту чуть позже прямо в теплицу, как только вы ее накроете пленкой. Лучшее время посева – начало марта – начало апреля, в зависимости от региона. Для Северо-Запада, в частности, – начало апреля. Заморозки идут по почве. Если вы поставите ящик с посеянной рассадой на табуретку или на доску, которую подвесите на веревочных петлях в торце теплицы, как качели, то рассада окажется недосягаемой для заморозков, правда, на всякий случай ящики с рассадой лучше замотать лутрасилом или пленкой. Точно так же, но немного попозже можно сеять на рассаду свеклу, цветную капусту, кабачки и огурцы, цветочную рассаду. Ящики с посеянной рассадой следует замотать пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу. Раннюю белокочанную капусту обычно рекомендуют высевать на рассаду в феврале-марте. Срок созревания у нее примерно 90-100 дней после появления всходов. Площадь питания у ранней капусты небольшая 30×30 см. В июне она уже готова, поэтому ее часто называют июньской капустой. Для не отапливаемой теплицы в северных регионах этот срок не реален. А позже высевать раннюю капусту не имеет никакого смысла, поэтому я вам вообще не рекомендую выращивать раннюю капусту на Северо-Западе. Тем более что она пригодна только для салатов и употребления в бланшированном виде, щи из нее не варят и тем более ее не квасят.

Для салатов гораздо проще вырастить листовую капусту, например пак-чой, пекинскую либо китайскую.

Белокочанную капусту средних сроков созревания обычно рекомендуют сеять на рассаду в конце апреля (или в начале мая прямо в грунт). Срок созревания у нее около 120 дней. Площадь питания 45×45 см. Белокочанная капуста средних сроков созревания является универсальной, то есть, пригодна для салатов, квашения, используется для пирогов и щей. Но она не пригодна для длительного хранения. Несмотря на рекомендации, я безрассадным способом капусту не выращиваю, из-за крестоцветной блошки, которая зимует в почве и может начисто сожрать молодые всходы капусты. Укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасает, наоборот, под лутрасилом почва прогревается быстро, и блошка выходит из почвы раньше обычных сроков (при температуре +8 градусов).

Поздние сорта капусты рекомендуют сеять на рассаду в начале апреля, поскольку сроки созревания у нее 150–160 дней. Ей требуется большая площадь питания, поэтому рассаду следует высаживать в грунт по схеме 60×60 см. Можно посеять позднюю капусту в конце апреля, поскольку снимать ее можно в регионах с долгой и теплой осенью даже в середине октября после заморозков. Поздние сорта капусты предназначены для длительного хранения. После уборки сразу они не пригодны для квашения, поскольку у них еще долго идет процесс накопления сахаров, поэтому квасить поздние сорта можно только после декабря. Если поторопиться, то капуста будет мягкой и невкусной.

Если листья у кочана белые, толстые, сочные – это капуста пригодная для закваски сразу. Если листья тонкие, зеленые, плотно прилегают друг к другу – это капуста для хранения и заквашивать ее можно будет только через 2–3 месяца.

Вероятнее всего, вы заквасили поздний сорт осенью, вместо зимы. Либо капуста была после уборки подморожена. В этом случае она имеет сладковатый привкус и неприятный запах. Либо в капусте слишком много нитратов. Это происходит при излишних подкормках азотными удобрениями, в том числе навозом. Но, может быть, вы неправильно ее заквасили: долго держали при высокой температуре (более 4–5 дней при температуре выше 20 градусов) или не протыкали заквашенную капусту, чтобы выпустить излишки углекислого газа, который образуется при брожении.

1. При выращивании рассады полив делать умеренный. В июне капусту надо поливать ежедневно, поскольку идет интенсивный рост листьев (по 2–3 листа в неделю). Полив увеличивают по мере роста кочана, но за 2–3 недели до срезки полив сокращают, иначе кочан может растрескаться.

2. Подкормки надо делать регулярно еженедельно, сразу после полива, чередуя органические и минеральные подкормки. В качестве органической подкормки можно давать настой сорняков или навоза, либо птичьего помета. В качестве минеральной можно брать 3 столовых ложки азофоски или нитрофоски, а еще лучше экофоски на ведро воды. Кемиру использовать для подкормок нежелательно, поскольку она сильно закисляет почву. Или надо добавлять 2 столовые ложки кальциевой селитры либо стакан золы на 10 л подкормки для ее раскисления. Агронорма (суммарный вынос азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра почвы с урожаем за сезон) у капусты 37, а баланс между азотом, фосфором и калием 43:11:46, то есть азота и калия ей требуется примерно одинаковое количество. Если ей давать чуть больше калия, нежели азота, она не будет накапливать нитраты впрок. В момент завязывания кочана капусте требуются микроэлементы, особенно бор. Лучше всего, начиная с момента, когда у нее образуются 5–6 кроющих листьев, добавлять в подкормку по две чайных ложки удобрения Унифлор-микро. В самом крайнем случае надо добавлять хотя бы борную кислоту по 2 грамма на 10 л подкормки.

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при завязывании кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают эти крупные зеленые кроющие листья, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Так и идет борьба «кто кого» между капустой и хозяином участка, а кочанов как не было, так и нет. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют, и она их сбросит сама. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев. Кроме того, капуста может просто не доесть и не допить, не забудьте, что кочанная капуста «ест и пьет, как лошадь». Начните давать усиленную подкормку, не менее двух литров в неделю и все пойдет отлично. Причина может быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. А еще одна из частых причин – это недостаточное освещение. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что капуста очень светолюбивая культура. В тени она кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием и не превышайте норм азотной подкормки.

В ящик глубиной не менее 7 см или прямо в почву в теплице посейте семена в бороздки, глубиной не менее 2 см. Семена у капусты крупные, их легко разложить на расстоянии 2–3 см друг от друга. Почва должна быть нейтральной, влажной и достаточно питательной. Можно почву для ящика приготовить из смеси торфа (одно ведро), песка (половина ведра) и золы (литровая банка). Хорошо перемешать. Заполнить ящик. Полить водой. Сделать бороздки и разложить в них семена. Семена зарыхлить почвой. Чтобы не почва не потеряла тепло и влагу, посевы следует накрыть пленкой. С момента появления всходов пленку следует снять и капусту регулярно поливать, но не заливать, чтобы почва постоянно была умеренно влажная. Главное на этом этапе нейтральная реакция почвы. Кроме того, нельзя допустить чрезмерного вытягивания подсемядольного колена. Часто это происходит не только из-за плохой освещенности, но и из-за слишком густых всходов. Рассаде тесно и она начинает вытягиваться. В этот момент у нее может подсохнуть нижняя часть стебелька. В этом случае не избежать заболевания черной ножкой, поскольку рассада ослабнет и противостоять заболевания не может. Лучше при загущенных посевах часть растений сразу удалить, меньше будет потом хлопот, а оставшиеся растения окучить. За неделю до пересадки рассады на постоянное место почву на грядке надо хорошо полить 3 % (1 столовая ложка на 1 л воды) раствором медного купороса (или любого другого препарата, содержащего медь), для того, чтобы уничтожить споры килы. Вместо меди можно использовать биопрепарат «Фитоспорин». Кроме того, надо дополнительно раскислить почву непосредственно при посадке рассады. В лунку под каждое растение следует внести десертную ложку кальциевой селитры, налить полную лунку воды и высадить рассаду вместе с комом земли. Если в лунку перед посадкой дополнительно внести половину чайной ложки порошковой фракции полного минерального удобрения AVA, то минеральные подкормки модно в дальнейшем не проводить. При высаживании рассады лунку надо делать достаточно глубокой, поскольку семядольные листья полностью засыпают почвой, не обрывая, а первые два настоящих листа засыпают почвой наполовину, и через 2 дня почву с них стряхивают. В этом случае рассада при пересадке не потеряет ни одного листа. Рассада к моменту пересадки должна иметь 4–5 настоящих листьев (примерно через 30–45 дней после всходов). Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше два нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась. В дальнейшем уход за капустой такой, как об этом говорилось выше.

Обратить надо внимание на следующее:

Почву надо постоянно поддерживать на уровне рН 6–7. Для этого через каждые две-три недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать эту болтушку по 1 л под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните, кила живет только в кислой почве. Раскислить почву один раз на весь сезон невозможно, прежде всего, потому, что у нас постоянно идут кислотные дожди, кроме того, грунтовые воды снизу тоже кислые. К тому же сразу вносить большие дозы извести нельзя, она свяжет почвенный фосфор и калий, и они станут недоступными для растений. В регионах с влажным климатом (Приморье, Северо-Запад, Калининградская область) частые дожди вымывают из почв все минеральные элементы, в том числе кальций, прямиком в наши колодцы, поскольку в этих регионах в почвах очень мало гумуса, который удерживает почвенный раствор. Вместо известкового молочка можно поливать капусту раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды), которая подщелачивает почву. Под корень каждого растения выливают пол литра раствора. Кочанная капуста нуждается в окучивании, иначе кочан может завалиться на бок и будет лежать на земле. В этом случае велика вероятность заболевания гнилью.

Чаще и больше всего килой, при этом листья капусты приобретают голубоватый оттенок, и в полдень ее привядают. Если выкопать куст, то на корнях вы увидите наросты, – это и есть кила.

Затем, капуста довольно часто болеет сосудистым и слизистым бактериозами, мучнистой росой. При заболевании сосудистым бактериозом на краях листьях появляются большие расплывающиеся желтые пятна, а на просвет видны черные жилки. На срезе видны почерневшие сосуды. Растение надо выкопать и сжечь. При заболевании слизистым бактериозом черешки листьев в месте их прикрепления к кочерыге становятся склизкими, загнивают и отвратительно пахнут. Растения следует немедленно уничтожить. Чаще всего слизистым бактериозом капуста заболевает при хранении. Бактериозы передаются с семенами и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы семенами, их следует перед посевом подержать 15–20 минут в горячей воде +53 градуса. Затем сразу сеять. При заболевании мучнистой росой на верхней стороне листьев появляются желтые пятна, с нижней стороны под пятнами образуется серый налет. Болезнь так же передается с семенами и растительными остатками. В раннем возрасте рассада может заболеть черной ножкой. Теперь против всех этих напастей есть отличный не химический и не ядовитый препарат – «Фитоспорин». Кроме того, он сделан на основе гумуса, то есть одновременно является хорошей органической подкормкой. В гумусе содержится живая почвенная бактерия Bacillus subtilis, которая специальным консервантом удерживается в состоянии анабиоза, то есть в спячке. Но, как только бактерия попадает в водную среду, она активизируется и начинает пожирать возбудителей всех грибных и бактериальных болезней, поскольку она хищница. Не стоит дожидаться, когда болезни сокрушат вашу капусту. Принимайте профилактические меры, то есть хотя бы раз в 2–3 недели поливайте растения раствором «Фитоспорина», причем не только капусту, но и все овощные культуры. Использовать все обработанные «Фитоспорином» овощи и зелень, а так же фрукты и ягоды можно в тот же день, только естественно их надо сначала вымыть водой. Если «Фитоспорина» нет, то придется использовать все тот же 0,1 % раствор медного купороса (или любой другой препарат, содержащий медь, например, «Хом»), но надо помнить, что использовать в пищу обработанные растения после этого нельзя примерно 20 дней.

В раннем возрасте крестоцветная блошка. Никакие опыления золой, а тем более, химические яды на нее уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Существует препарат Токар, состоящий из табачной пыли и карбида. Он хорошо уничтожает крестоцветную блошку, но ведь и табачное производство и карбидное считаются вредными настолько, что работникам выдается бесплатное молоко. Я бы его применять не стала. Но вот есть одно не слишком вредное средство, а именно, шампунь «Бим» для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому никакой хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Берете три столовых ложки этого шампуня на 10 л воды и опрыскиваете с утра капусту. Есть еще капустная белянка (и репная тоже), которая откладывает желтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днем. Как только замелькала эта белая (или желтая) бабочка, сразу накройте капусту лутрасилом или наденьте на каждый кочан капроновый чулок (от старых колготок, например). Бабочка, вообще говоря, чистоплюйка. Она не станет делать яйцекладку на грязный лист. Его достаточно испачкать золой, размешанной в воде, в которую добавлено мыло для лучшего прилипания. Она любит своих детей, поэтому не станет делать яйцекладку на капусту, которая имеет странный запах. Вот и облейте капусту во время лета бабочки настоем сорняков. Запах смутит белянку и она улетит делать яйцекладку в другом месте. А вообще, вредители, будь то насекомые, будь то клещи, не трогают здоровые растения, поскольку у них идет быстрый синтез белка и в клеточном соке мало углеводов, а все вредители предпочитают углеводы, а не белки, то есть любят сахарок. Вот в клеточном соке ослабленных растений его, как раз, много, потому что синтез белка идет медленно. Природа очень умна. Она стремится сохранить все виды, созданных ею растений, а потому не допускает, чтобы у ослабленных растений появилось слабое потомство, что рано или поздно может привести к вырождению целого вида, а потому и создала любителей углеводов – вредителей, добивающих слабые растения. Если вредители жрут вашу капусту, значит она слаба или больна, вы за ней плохо ухаживаете. Прежде, чем применять препараты против вредителей, попробуйте своим растениям помочь подкормите, полейте, прорыхлите почву под ними и усильте их собственную иммунную систему, опрыскав под вечер раствором «Эпина-экстра» или «Новосила» («Силка»). Оба препарата биологического происхождения. Яйцекладки белянки хорошо видны. Их можно просто раздавить, а сумевших сохраниться гусениц так же давить. Они тоже хорошо видны, а особенно хорошо виден результат их деятельности – объеденные листья. По ним легко найти вредителей. Так что выбирайте любой из предложенных методов борьбы и действуйте.

А еще есть такой вредитель – капустная моль. Она откладывает единичное, незаметное яйцо, из которого отрождается изумрудно зеленая веретенообразная гусеничка, невероятно вредная. Гусеница сразу проникает внутрь зарождающегося кочана и весь его портит. Довольно большой вред капусте наносит капустная муха. Этот вредитель откладывает на поверхность почвы яйцо, из которого вылупляется личинка, прогрызающая основание стебля или корень капусты и естественно губит растение на корню. Во влажные годы урон может быть существенным, а вот в сухой год, яйцо высыхает прямо на почве и личинка погибает. Обычно рекомендуют отгрести от капусты почву, а саму капусту облить соленой водой (один стакан соли на 10 л воды). Все эти вредители первый раз летят во время цветения вишни, а второй раз их лет начинается примерно в середине июля и продолжается больше месяца. Сигналом всегда является бабочка капустная белянка. Как только замелькала белянка, срочно принимайте меры, чтобы защитить капусту. Проще всего накрыть ее лутрасилом, тщательно закрыв все щели, иначе моль то уж точно в любую щель пролезет. Кроме того, есть не химические препараты «Фитоверм» и «Акарин» («Агравертин», «Искра-био»), которые делают из почвенных микроорганизмов. Эти препараты растениями всасываются и три недели защищают растения от любых вредителей, в том числе от клещей. Вредители, хоть сосущие, хоть грызущие, отведав обработанное растение, тут же прекращают питаться, поскольку эти препараты вызывают у них паралич кишечно-желудочного тракта, и погибают через двое суток от голода. В настоящее время «Фитоверм» и «Акарин» наиболее безопасные препараты. Вот ими и надо пользоваться у себя на шести сотках. Через двое суток после обработки вы спокойно можете употреблять в пищу обработанные растения.

Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой. Они выходят на кормежку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Конечно, этих вредителей можно собирать и уничтожать или скармливать курам. Для этого надо разложить в местах их кормежки кусочки шифера. Слизни забираются под них на день Днем надо просто перевернуть шифер и собрать вредителей. Можно использовать против слизней отраву– метальдегид, который продается под названиями «Мета» или «Гром». Под каждую ножку капусты рядом со стеблем надо положить по три-четыре гранулы метальдегида. Когда слизни поползут на капусту ночью, они обожгут свое брюшко об эти гранулы и погибнут. Но метальдегид довольно сильный яд и вы должны об этом знать. Есть старый дедовский метод против слизней: четверть стакана 9 % уксуса развести в ведре воды и полить вечерком капусту этим раствором сверху по макушке. Есть еще одна рекомендация – закручивать вокруг ножки капусты стебель крапивы. Слизни боятся ожогов крапивой. Правда во влажное лето при большом скоплении слизняков на участке, я видела, что они и крапиву едят.

Кочанная капуста не напрасно выдержала такой долгий срок в качестве пищевого продукта. Она чрезвычайно полезна. Содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Ее клетчатка усиливает перистальтику кишечника, то есть способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при язвенных болезнях. А, главное, все свои замечательные свойства капуста сохраняет в заквашенном виде до самой весны.

Раннеспелые сорта кочанной капусты (70-100 дней от всходов до готовности) для употребления в свежем виде: Дитмаршер фрюер, Июньская, Казачок F1, Скороспелая, Трансфер F1, Фуерте F1, Бронко F1. Самый ранний гибриды, созревающие всего за 60 дней Сюрпрайз F1 и Парел F1, Белла F1, Взрыв F1, Вспышка F1, Стряпуха F1. Среди ранних капуст есть такие, которые хорошо хранятся в течение 2–3 месяцев. Это гибриды Рамада F1, Перфекта F1, а гибриды Леопольд F1 и Итон F1 подлежат хранению до 4 месяцев, но они не квасятся.

Средне ранние сорта (115–125 дней) Золотой гектар, Стахановка в свежем виде, Краутман F1, Сечури F1, Сателит F1, Диалог F1 для квашения и употребления в свежем виде.

Среднеспелые сорта (130–150 дней) Белорусская, Крауткайзер F1, Дискавер F1, Аптон F1, Лосиноостровская, Надежда, Родольфо F1, Слава, Тайнинская, Ринда F1. Пригодны как для употребления в свежем виде, так и для квашения. Сохранность в свежем виде около 3 месяцев.

Средне поздние сорта (140–160 дней) Вьюга, Подарок, Русиновка, Урожайная, Эрдеро F1, Залп F1, Кухарка F1 Зося F1, Разносол F1. Все пригодны для квашения и употребления в свежем виде, но не подлежат длительному хранению (более 3–4 месяцев). Гибриды Леннокс F1, Бартоло F1, Каунтер F1, Саратога F1 и Шеотон F1 подлежат длительному хранению до 5 месяцев.

Позднеспелые сорта (150–170 дней) пригодны для длительного хранения более 5–6 месяцев. Для применения в свежем виде слишком грубые, квашению подлежат только через 3–4 месяца после уборки. Самые лучшие сорта – Дауэрвайс F1, Амагер, Московская поздняя, Рамко F1, Ульяна F1.

Из краснокочанных сортов интерес представляют ранний гибрид Примеро F1 (около 80 дней), среднеспелые гибриды Маэстро F1, Ранчеро F1 (90 -100 дней), среднепоздний Лектро F1 (120–130) дней.

Это тоже кочанная капуста родом из Италии. Но кочан у нее более рыхлый, светлый в кружеве более темных кроющих листьев.

Сами листья гофрированные и морщинистые, очень нарядные. Она обладает всеми свойствами кочанной капусты, только намного ее вкуснее. Правда менее урожайная, зато более холодостойкая (выносит морозы до -8 градусов). От всходов до спелости савойская капуста растет около 100 дней. Выращивают ее через рассаду, которую высаживают в грунт по схеме 50×50 см. Если посеять капусту на рассаду в начале апреля, то уже в середине июля вы будете ею лакомиться. Именно лакомиться, поскольку она не только очень красивая, но и очень вкусная. Особенно вкусна она в щах, пирогах, салатах. Ее используют для приготовления голубцов и всевозможных вторых блюд, но увы, она не квасится. Савойская капуста влаголюбива, но относительно устойчива к засухе. Выращивают ее точно так же, как бело или красно кочанную капусту. Есть тонкость при пересадке рассады: примерно за неделю до пересадки рассаду перестают поливать и только перед самой высадкой делают обильный полив. Враги у нее те же самые, что и у любой капусты. К болезням она более устойчива, чем белокочанная, да и вредители ее трогают поменьше. К сожалению, она хранится хуже, чем кочанная, она быстрее теряет влагу и усыхает, но портится при хранении меньше чем белокочанная.

Савойскую капусту из-за ее нарядного вида часто используют в смешанных декоративных и овощных посадках, на грядках-клумбах. Савойскую капусту можно высаживать в более поздние сроки, особенно поздние сорта. Тогда ее можно оставлять зимовать прямо под снегом. Осенние холода ей не страшны, наоборот, она становится более вкусной. Зимой снег разгребают, кочан срубают и кладут в холодную воду для оттаивания. К сожалению, для Северо-Запада этот прием не подходит, поскольку в зимние оттепели она погибнет. Из ранних сортов широко известны Венская ранняя, Золотая ранняя, Ранняя желтая, менее известен гибрид Компарса (от 65 до 75 дней от всходов до созревания).

Средних сроков созревания (80-100 дней) Юбилейная, Сфера F1, Вега, Мелисса F1, Голиаф и Атлантик. Поздние сорта (110–130 дней) Вертю F1, Вертус, Оваса, Вироса F1.

Всеми любимая, хотя и капризная. Речь, конечно, идет о цветной капусте. Цветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов. Лучше всего ее выращивать через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки ее в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта. Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно, из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры. Поэтому, ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах. Можно посеять ранние сорта капусты и пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах). Средне спелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует соответственно в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но средне спелые сорта можно посеять и дома в начале апреля. Лучше всего рассада капусты удается в пеленках из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20×12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 столовые ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку, и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг у другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При двух-трех настоящих листах, капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке и свернуть пеленки, как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – это не заливать излишне капусту водой – у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).

Сажаем капусту и ее компанию. «Шесть соток радуют и кормят. Дизайн дачного участка» | Кизима Галина Александровна

Начну с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения. Если хотите, выращивайте их вместе. По сторонам грядки с капустой можно высаживать рассаду свеклы, а на поперечных краях выращивать корневой сельдерей.

1.  Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж сложно ее вырастить умеючи.

Капуста должна расти на солнечном месте, ибо если на нее всего лишь в течение трети дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Капуста входит в число немногих культур, которым нужна не просто нейтральная, но слегка подщелоченная почва (pH 6,5–7). Кроме того, капуста больше других овощей нуждается в микроэлементах (особенно цветная и брокколи).

Капуста – это холодостойкая культура, для нормального роста и развития ей нужна температура 16–20 °C. Уже при 22–24 °C она перестает развиваться и замирает, пока температура не снизится до приемлемой нормы.

Капуста относится к «обжорам» и «выпивохам» растительного мира, причем имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и влагу, и питание. Вывод: о ней придется заботиться. Впрочем, если это делать разумно, то уход за капустой не займет у вас много времени.

2. Капусту придется выращивать, используя рассаду, поскольку для роста и развития ей требуется много времени (это касается даже ранних и скороспелых сортов).

Рассаду не надо держать дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит свет, влагу и прохладу. Можно выставлять рассаду на застекленный балкон или лоджию.

Не надо сеять слишком рано. Для высадки лучше всего подойдет рассада, у которой только 2–3 настоящих листа.

Так как капуста всходит довольно быстро, то сеять ее надо за 30–40 дней до высадки в грунт.

Оптимальное время для пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт на Северо-Западе – 12–15 мая, поэтому ее надо сеять на рассаду в начале апреля.

Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная капуста. Их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а сеять на рассаду – в конце апреля – начале мая (в теплице).

Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или сеять в «отдельные квартирки». Можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки) или решетки, которые втыкают в почву в теплице. Другой вариант: собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них донышки и воткнуть в почву, тогда ее трудно будет пересушить или переувлажнить.

Если сеять капусту в стаканчики с целым дном, появляется большая опасность пересушить рассаду или залить ее водой. В первом случае из пересушенной рассады уже не вырастет нормальное растение, причем никакие последующие поливы не исправят положение. Во втором случае не избежать черной ножки.

Не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку их стенки быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.

Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их надо либо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, либо после появления первого настоящего листочка распикировать пореже. При этом надо обязательно приокучивать их, иначе капусту поразит опасная болезнь – черная ножка. Черная ножка возникает в трех случаях:

• если в почве есть возбудитель этого заболевания;

• при избытке влаги в почве;

• при загущении всходов, то есть недостатке света.

3. Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой. Если они покрыты черным лутрасилом, воду следует лить по ткани. Если укрыты бумагой, ее надо снять и полить почву, а потом вернуть бумагу на место.

4.  Во второй половине следующего дня нужно снять укрытие и сделать лунки для высадки рассады. Лунки для цветной капусты располагают по схеме 40 х 40 см. Для брокколи, савойской или кочанной капусты достаточно 50 х 50 см. Не бойтесь таких густых посадок. У меня на грядке размером 1 х 4 м цветная капуста растет в 3 ряда по 10 растений в каждом.

5.  В каждую лунку надо внести 1 столовую ложку кальциевой селитры и 1/2 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените его столовой ложкой золы, хотя это неравноценная замена. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.

6.  Сажать рассаду надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если погода жаркая, капусту лучше прикрыть от солнца на пару дней газетами. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C.

Обязательно снимите газеты через 2 дня! И сразу используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве).

Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты, чтобы не прорастали сорняки и не испарялась влага, так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы одновременно с цветной капустой и брокколи примерно через 2 недели после посадки кочанной капусты.

7.  Если дольше недели стоит жаркая, сухая погода, облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень сверху холодной водой из колодца (по «голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением».

Обычно все капустные культуры замирают и прекращают развиваться уже при температуре выше 20 °C. На Северо-Западе изредка случается такая жара, которая затягивается аж на целый месяц! В результате капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев.

Нетерпеливые огородники в этом случае выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, у нее немедленно появятся кочан и головка и вы получите хороший урожай, но на месяц позже.

Если жаркая погода сохраняется до осенних заморозков, выкопайте растения с корнями, отряхните почву и поместите в ящик, который поставьте в погреб, теплицу (в этом случае надо накрыть капусту лутрасилом, чтобы избежать подмораживания), на веранду или просто в неотапливаемое помещение (можно увезти ящик домой и поместить на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовые с запасом питательных веществ (поэтому их не следует отбирать у растений без особой надобности), капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих листьев.

8. Первые вредители появляются во время цветения вишни. На Северо-Западе они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Тогда они могут здорово порезвиться и оставить вас без урожая. Этот лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно прилетают овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки.

Простейшее средство – накрыть посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом), но если есть хоть малейшая щель или дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. Через 48 часов после опрыскивания капусту можно употреблять в пищу.

Вредители, отведав клеточного сока или пожевав листья, уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через 2 дня они погибнут от голода. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы. Уничтожать вредителей необходимо, иначе придется оплакивать погибший урожай.

9. Изредка капуста заболевает мучнистой росой или бактериозом. Опрыскайте посадки биологическим препаратом Циркон или полейте листья раствором Фитоспорина.

Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем

Галина Кизима.

скачать книгу бесплатно

Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.

Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку. То есть оборвите центральный стебель после 3—4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.

Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили. Обычно она появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.

Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении.

Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.

Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть. Лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.

Третий сезон
Капуста, свекла, сельдерей

Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на ее торцах выращиваю корневой сельдерей.

Капуста

Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.

Капуста тоже должна расти на солнечном месте, ибо если даже на нее всего треть дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Кроме того, капуста, в числе немногих культур, нуждается не просто в нейтральной, но слегка подщелоченной почве (рН 6,5–7), а также в микроэлементах (особенно цветная и брокколи) больше других культур.Капуста – культура холодостойкая, для нормального роста и развития ей нужна температура +16–20 °C. Уже при +22–24 °C она перестает развиваться и просто замирает, пока температура не снизится для приемлемой для нее нормы. Кроме того, она относится к обжорам и выпивохам растительного мира, причем сама имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и выпивку, и пропитание. Отсюда вывод: о ней придется заботиться, но совсем не так уж и много, если это делать разумно.

Капусту придется растить через рассаду, поскольку ей для роста и развития требуется много времени, даже ранним и скороспелым сортам.

Рассаду не надо растить дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит, чтобы было светло, влажно и прохладно, а потому не майтесь понапрасну. Совсем другое дело, если у вас застекленный балкон или лоджия. Не надо сеять рано, надо сеять вовремя. Лучшая рассада та, у которой только 2–3 настоящих листа, а поскольку капуста всходит достаточно быстро, то сеять ее лучше всего за 30–40 дней до высадки в грунт.

Лучшее время пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт в северных регионах – 12–15 мая, тогда на рассаду ее надо сеять в начале апреля.

Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная, поэтому их лучше высаживать в открытый грунт

в конце мая – начале июня, а потому на рассаду можно сеять в конце апреля – начале мая прямо в теплице.

Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить.

Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки.

Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.

Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще, черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).

Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой.

Если грядка была укрыта черным лутрасилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.

Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады.

Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40x40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50x50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1x4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.

В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.

Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.

Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.

В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.

Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C. ~

Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку.

И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.

Первые вредители летят во время цветения вишни. В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.

Свекла

В северных регионах свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее для этого время – самое начало мая.

Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом прямо по почве. Можно посеять, впрочем, как и капусту, в ящики, замотать их лутрасилом в несколько слоев. Ящики следует поставить на табуретку, так как на почве гораздо холоднее. Причем табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно ее поставить на улице около южной стены дома.

Обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.

Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.

Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания. То есть рассадите растения по схеме 10x10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.

Я именно таки высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже —4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

В компостной куче третьего года все еще много питательных веществ, но бора там нет, и натрия может оказаться недостаточно.

Кальций и азот свекле перепадут от внесения кальциевой селитры под капусту. При пересадке рассады в лунку следует вылить не менее пол-литра воды, и кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA прямо под корневую систему и больше ничем ее не подкармливать все лето. Но если у вас этого удобрения нет, то свеклу придется один раз за весь сезон подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). К хлору свекла устойчива (и все капустные культуры тоже). Поэтому вреда от него растениям при такой концентрации не будет.

Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы.

Но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно при 4–5 настоящих листах). Заодно это мероприятие убережет свеклу от весенней овощной мухи. Обратите внимание, что почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать все те же газеты, а можно засыпать почву под посадками скошенной с газона травой, что, естественно, лучше.

Больше ничего вам делать не придется, не надо полоть, кормить, поить, только время от времени приходить к грядке, чтобы забирать урожай.

В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще. Так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда (следовательно, при высадке рассады ни в коем случае не укорачивайте центральный корешок вопреки книжным рекомендациям).

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте, в стадии 2_3 настоящих листов их можно рассадить, оставля по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой – не менее 15 см. Урожай, естественно, получите осенью. А ведь как хочется поесть ботвиньи или борща уже в начале лета! Поэтому советую растить свеклу через рассаду.

Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина или опрыскивание Цирконом. Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается, заболевшие растения следует выдрать и сжечь (ни в компост, ни на картофельную грядку их класть нельзя).

При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и летом бабочки-белянки в середине лета свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Напоминаю, свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат Фитоферм, после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.

Листовая свекла Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или делают из них ботвинью – свекольный суп из ботвы.

Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья.

Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», так что не сажайте его много.

Мангольд – растение нарядное – с большой пышной, растущей вверх розеткой листьев. В зависимости от сорта листья окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пупырчатые. Это дает возможность широко использовать Мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают Мангольд как обычную свеклу.

Сельдерей

Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и особенно корневой сельдерей, приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.

В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 1 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более трех в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу). Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать.

Я поливаю рассаду из мелких семян только через шприц. Поливать всходы надо очень аккуратно. Если вода попадет на семядольные листочки, они погибнут, и рассаду придется выбросить. Набираете воду (а точнее слабый раствор минерального удобрения), втыкаете иглу в почву и медленно выпускаете воду.

Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте на уровне почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно подокучивайте время от времени, спичкой подгребая к нему почву, иначе растение упадет и может оборвать корни.

В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом. Корневой сельдерей большой любитель покушать. Но на грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ, а потому при посадке рассады ничего вносить не надо. Приготовить лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), залить их водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет.

Когда у сельдерея начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.

При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.

Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея на кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.

Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый и плотный корнеплод без бороды корней.

Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Ее высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой.

скачать книгу бесплатно

Галина Кизима. Большая книга умного дачника

   300–400 г капусты, 2–3 яйца, 2 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.   Капусту тонко нашинковать, бланшировать в кипящей воде, откинуть на дуршлаг. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить капусту, посолить по вкусу и залить взбитыми яйцами. Можно жарить, можно поставить в разогретую духовку. Как только нижняя корочка зарумянится, перевернуть лепешку и еще слегка дожарить под крышкой на небольшом огне. Подавать можно со сметаной или кетчупом, либо посыпав запеканку мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.   5 кг кочанной капусты, 1 кг репчатого лука, 1 кг болгарского перца, 0,5 кг моркови, по 0,5 л 9%-ного уксуса и растительного масла, 4 ст. ложки соли, 300 г сахара.   Нашинковать лук, перец, морковь и капусту, добавить соль, сахар, масло, уксус, перемешать. Подержать 3 дня в тепле, затем разложить по банкам и накрыть полиэтиленовыми крышками. Хранить в холодильнике.   По 1 кг кочанной капусты и свеклы, 1,5 кг моркови, 2 зубчика чеснока.   Для приготовления рассола: 2 гвоздички, 3 горошины черного перца, 1,5 ст. ложки соли (без верха), 0,5 стакана сахара, 4 ст. ложки 9%-ного уксуса, 0,5 л воды.   Нашиковать капусту, размять руками. Очистить свеклу и натереть на крупной терке, добавить в капусту. Очистить морковь и натереть на крупной терке, добавить в капусту. Чеснок пропустить через чесночницу (или очень мелко нарезать). Все перемешать и залить кипящим рассолом.   Приготовление рассола: в кипящую воду опустить специи, соль, сахар, прокипятить 2–3 минуты, снять с огня, влить уксус, размешать.   Разложить по небольшим банкам, накрыть крышками и хранить в холодильнике не более месяца. Капуста готова к употреблению на следующий день.   На 4 кг капусты взять 1 кг моркови, 1,5 ст. ложки соли, 1/2 стакана сахара и 1 л воды.   Нашинковать капусту, натереть на крупной терке морковь, все перемешать, перетереть руками и плотно утрамбовать в трехлитровые банки. Растворить соль в воде и залить в банки.   Банки поставить в тазики на тот случай, если при брожении рассол начнет выливаться через край. Через 3 дня рассол слить, добавить в него сахар, размешать и снова вылить в банки. После этого капуста готова к употреблению через 3 часа.   Хранить в холодном месте. Заквашенная таким способом капуста хранится не более 2–3 месяцев.   2 кг кочанной капусты (можно использовать ранние сорта), по 1 кг огурцов, репчатого лука и моркови, по 4 ст. ложки сахара и соли, 0,5 стакана подсолнечного масла, 1 стакан 9%-ного уксуса.   Кочанную капусту нашинковать и отжать руками‚ лук нарезать кольцами, морковь натереть на крупной терке, огурцы нарезать кружочками, не снимая кожицы. Добавить в овощи сахар, соль, масло, перемешать. Прокипятить 1–2 минуты, снять с огня, добавить уксус, хорошо перемешать.   Разложить по банкам, закатать, медленно остудить под одеялом. Хранить в прохладном месте.   4 кг капусты, 4 ст. ложки соли, 10 г ягод можжевельника, 2 стакана воды.   Нашинковать капусту, натереть морковь, перемешать, посолить и перетереть руками. Ягоды можжевельника растереть, залить водой, нагреть до кипения и кипятить 5 минут. Остудить отвар и добавлять порциями к капусте и моркови, укладывая их плотно в емкость. Капуста, посоленная таким способом, имеет очень приятный привкус и хорошо хранится.    Это тоже кочанная капуста, родом из Италии. Кочан у нее более рыхлый, светлый, в кружеве более темных кроющих листьев. Сами листья гофрированные и морщинистые, очень нарядные.   Она обладает всеми свойствами кочанной капусты, только намного ее вкуснее. Правда, менее урожайная, зато более холодостойкая (выносит морозы до –8 градусов).   От всходов до спелости савойская капуста растет около 100 дней. Выращивают ее через рассаду, которую высаживают в грунт по схеме 50 x 50 см. Если посеять капусту на рассаду в начале апреля, то уже в середине июля вы будете ею лакомиться. Именно лакомиться, поскольку она не только очень красивая, но и очень вкусная.   Особенно вкусна она в щах, пирогах, салатах. Ее используют для приготовления голубцов и всевозможных вторых блюд, но, увы, она не квасится.

   Из ранних сортов широко известны Венская ранняя, Золотая ранняя, Ранняя желтая, менее известен гибрид Компарса (от 65 до 75 дней от всходов до созревания).   Сорта средних сроков созревания (80–100 дней): Юбилейная, Сфера F1, Вега, Мелисса F1, Голиаф и Атлантик.   Поздние сорта (110–130 дней): Вертю F1, Вертус, Оваса, Вироса F1.

   Савойская капуста влаголюбива, но относительно устойчива к засухе. Выращивают ее точно так же, как бело– или краснокочанную. Есть тонкость при пересадке рассады: примерно за неделю до пересадки рассаду перестают поливать и только перед самой высадкой делают обильный полив. Враги у нее те же самые, что и у любой капусты. К болезням она более устойчива, чем белокочанная, да и вредители ее трогают поменьше. К сожалению, она хранится хуже, чем кочанная, быстрее теряет влагу и усыхает, но портится при хранении меньше, чем белокочанная. Савойскую капусту из-за ее нарядного вида часто используют в смешанных декоративных и овощных посадках, на грядках-клумбах.   Савойскую капусту, особенно поздние сорта, можно высаживать позже. Тогда ее оставляют зимовать прямо под снегом. Осенние холода ей не страшны, наоборот, она становится более вкусной. Зимой снег разгребают, кочан срубают и кладут в холодную воду для оттаивания.   К сожалению, для Северо-Запада этот прием не подходит, поскольку в зимние оттепели она погибнет.

   Цветная капуста более теплолюбива, нежели кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов.

   Ранние сорта (от 75 до 85 дней от всходов до готовности): Экспресс F1, Дипломат F1, Бора F1, Бриллиант, Альрани F1, Малимба F1, Меган F, Гудман, Старгейт F1, Кассиус F1, Арфак F1, Четыре сезона, Франсуаза, Царевна, Метелица.   Сорта среднего срока созревания (90–100 дней): Мовир, Снежинка, Сноу Болл, Отечественная, Латеман, Фарго F1, Регент F1, Дачница, Коза-дереза, Юниверсал с зеленой головкой, а также гибриды типа Романеско: Вероника F1, Амфора F1, Шеннон F1 и сорт Бирма.   Поздние сорта и гибриды (около 150 дней): Осенний гигант, Сьерра, Сала Крон F1, Атос, Примус, Эрфуртский карлик.   Подзимняя цветная капуста на нашем рынке представлена гибридами Кафано F1, Далтон F1, которые высевают в июне в теплицах (срок созревания около 200 дней).

   Лучше всего выращивать цветную капусту через рассаду. Прямой посев в грунт нежелателен. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45–55 дней до высадки в грунт. Раннеспелые сорта готовы через 100 дней после всходов. Если вы хотите есть цветную капусту в июле, то посеять ее на рассаду следует в начале марта. Как уже говорилось выше, дома рассаду капусты вырастить сложно из-за слишком сухого воздуха, плохой освещенности и высокой температуры. Поэтому ранний посев рассады можно делать только в отапливаемые теплицы, в обогреваемые лоджии или на утепленных балконах. Можно посеять ранние сорта капусты в пленочные теплицы на биотопливо уже в середине апреля, но тогда посевы надо обязательно прикрыть двойным лутрасилом (помимо пленки на теплицах). Среднеспелые сорта растут около 120 дней, и высевать их следует, соответственно, в конце апреля или начале мая, лучше в теплице. Но среднеспелые сорта можно посеять и дома в начале апреля.

   Лучше всего рассада капусты удается в «пеленках» из пленки. Для этого на кусок пленки размером примерно 20 x 12 см ближе к одному краю кладется влажная почва (1–2 ст. ложки). Затем у пленки слегка подгибают нижний край и сворачивают в трубочку. Чтобы пленка не раскручивалась, надевают на трубочку резинку и высевают семя капусты прямо в эту почву. Трубочки составляют плотно друг к другу в неглубокие емкости и ставят в самое светлое место (на подоконник). При 2–3 настоящих листах капусту высаживают под укрытие в грунт. Можно посеять семена капусты в неглубокие плошки, а как только хорошо раскроются семядольки, распикировать рассаду на почву, которая лежит на пленке, и свернуть «пеленки», как было сказано выше. Главное в таком способе выращивания – это не заливать излишне капусту водой: у нее может погибнуть корневая система (из-за черной ножки).   Для роста и развития поздних сортов требуется около 150 дней. Капусту любого срока созревания не следует высевать всю сразу, лучше подсевать ее через 10–15 дней, чтобы она была разного возраста, тогда вы будете иметь свежие головки постоянно в течение всего лета. Можно создать непрерывный конвейер цветной капусты за счет одновременного посева сортов разных сроков созревания, а можно создать такой конвейер за счет постоянного подсева семян на рассаду через интервалы в 10 дней.   Можно часть капусты вырастить через рассаду, семена для которой высевают в теплице в конце апреля или начале мая, а часть семян посеять прямо в грунт примерно в середине–конце мая. Но есть большая опасность того, что всходы капусты сожрет крестоцветная блошка. Кроме того, при поздних посевах семян прямо в открытый грунт на всходы может напасть весенняя муха и полностью их погубить. От мухи рассаду поможет спасти лутрасил. Точно так же при посеве в грунт всходы могут под корень съесть слизняки или улитки. Есть еще один вредитель, обитающий в почве, – падура. Она охотно выедает семена прямо в почве, как только лопнет семенная оболочка. Так что посев прямо в грунт обходится себе дороже. Надежнее, хотя и более хлопотно, выращивать капусту через рассаду.   Перед посевом семена цветной капусты следует обеззаразить, поскольку на них, как правило, есть возбудители болезней. Для этого достаточно перед самым посевом прогреть семена в течение 15–20 минут в горячей (52–53 градуса) воде. Проще всего поддерживать такую температуру в термосе.    Иногда рассада сильно вытягивается – это плохо. Иногда имеет искривленный стебель – это несущественно. Иногда имеет тонкую нижнюю часть стебля, даже подсохшую – это недопустимо. Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать, достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.   Иногда на корнях образуются небольшие утолщения – это кила, рассаду придется выбросить.    Молодые всходы плохо переносят заморозки. Для них губительна температура даже –1 градус, поэтому рассаду лучше высаживать в открытый грунт после того, как заморозки закончатся, либо высаженную рассаду надо сразу же накрыть двойным лутрасилом и не снимать его, пока заморозки не минуют. Рассада к моменту высадки должна иметь примерно 4–6 настоящих листов и высоту около 12–15 см.   Перед высадкой рассады в лунки следует внести по десертной ложке кальциевой селитры, налить полную лунку воды, высадить рассаду так, чтобы семядольные листья оказались в почве, а два первых настоящих легли на землю. Эти листья надо наполовину присыпать почвой, которую следует убрать с листьев через пару дней. Это поможет сохранить все листья, в то время как без этого приема рассада обычно пару листьев при пересадке теряет.   Если к моменту пересадки на место рассада переросла, то оборвите пару самых нижних листьев. Все остальное проделайте, как уже было сказано выше о кочанной капусте. Рассаду высаживают под вечер, хорошо поливают и притеняют на 2–3 дня колпаками из газеты.    Капусту хорошо и регулярно поливают и кормят. Агронорма (N + P + K) у цветной капусты 51 и баланс (N : P : K) 37 : 14 : 49, то есть больше всего она любит калий. Грядка под капусту должна быть хорошо заправлена органикой. Но под нее нельзя вносить свежий навоз, в том числе и конский. Не следует перебарщивать с азотными удобрениями.   Как только у высаженной рассады появился новый лист – она прижилась, и сразу же начинайте делать подкормки.   Еженедельно (а при сухой и жаркой погоде 2–3 раза в неделю) обильно поливайте под вечер водой. Каждые 2 недели сразу после полива делайте подкормки, чередуя органическую и минеральную через раз.   Органическую подкормку можно делать настоем сорняков или свежего навоза, куриного помета или гумата. Особенно отзывчива капуста на подкормки уфимскими органическими удобрениями «Гумми», «Гуми-Оми» и буйскими «Оми». Это органоминеральные удобрения, поэтому при их использовании можно исключить минеральные подкормки. Если вы их не используете, а по старинке делаете подкормки навозом и настоем сорняков, то придется вводить в рацион цветной капусты минеральные подкормки. Для этого можно использовать любую минеральную смесь, содержащую азот, фосфор, калий, но при этом обязательно к 2 ложкам смешанного удобрения надо добавлять еще 1 ложку любого калийного удобрения на 10 л воды и выливать под корень каждого растения по 0,5 л раствора.   К моменту завязывания головки (при 5–7 больших кроющих листьях) цветная капуста нуждается в микроэлементах, особенно в боре и молибдене. Добавьте в подкормку бор (2 г на 10 л раствора удобрений) и молибдат аммония в той же дозе. Но еще лучше использовать уникальное удобрение «Унифлор-микро» или «Унифлор-бутон», добавив по 2 ч. ложки любого из них на каждое ведро подкормки. Эти удобрения содержат практически полный набор необходимых микроэлементов. К тому же эти элементы находятся в хелатной форме, то есть заключены в органическую оболочку, а такие агрегаты усваиваются растениями очень быстро. «Унифлоры» – это настоящая «скорая помощь» для растений! Есть еще такого же типа удобрения «Аквадон-микро» и «Флорист».   Можно облегчить себе работу, если сразу при посадке рассады внести в лунку долгоиграющие минеральные удобрения AVA (1/2 ч. ложки пылевой фракции) или «Апион» – 1 пакетик вкопать на глубину ладони между каждыми 4 растениями. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, поэтому содержимое пакетика в почву просочиться не может. Корни растений, обладающие особым чутьем (тропоморфизмом), позволяющим им расти именно в том направлении, где есть пища и вода, легко находят пакетики с подкормкой и буквально оплетают их со всех сторон, получая пищу в нужном количестве и в нужное им время. Содержимым пакетиков является хорошо известное буйское удобрение «Растворин».   Кроме того, почву для цветной капусты, как и для всякой другой, надо постоянно поддерживать слегка щелочной (pH 6,5–7,5). Для этого раз в 2–3 недели под корень каждого растения выливают по 0,5 л раствора кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды) либо раствора доломита или извести (стакан извести или доломита на 10 л воды).   На заметку    На кислых почвах не избежать килы. Корни, зараженные килой, класть в компост нельзя, их надо сжигать. На том месте, где была кила, капустные культуры не следует сажать по крайней мере 4 года. Споры этого грибного заболевания могут сохраняться в почве и в компосте до 7 лет. Кила живет только в кислых почвах, при недостатке в них меди.    Грядки, зараженные килой, следует осенью хорошо полить раствором медного купороса или «Хома» (1 ст. ложка на 1 л воды – 3%-ный раствор) после уборки урожая или за пару недель до посадки. Кроме того, на всякий случай при выращивании капусты ее надо регулярно поливать раствором «Фитоспорина».    Цветная капуста – большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под низкие температуры (4–5 градусов тепла) на длительный (около 2 недель) срок, то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10–15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое.   Если при выращивании рассады и в ранние сроки роста произойдет подсушивание грунта при недостаточном поливе, капуста дает мелкие нетоварные головки, от которых никакие дальнейшие подкормки и поливки не помогают.   Осенью цветная капуста более устойчива к небольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до –3…–4 градусов, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом. Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября, есть угроза того, что ее могут погубить заморозки. Но ее можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет или дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях. Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.   Часто можно прочесть рекомендации о том, что после срезки головок, готовых к употреблению в июле, надо оставить растения с мощной листвой на грядках – для получения дополнительных небольших головок, выросших в пазухах листьев. Для Северо-Запада эта рекомендация себя, как правило, не оправдывает.    Цветная капуста не завязывает головку. Недостаток питания и влаги во время роста, посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте, слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста. Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как в случае с кочанной капустой).   Тот же эффект возникает при плохой освещенности. Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет только на участке, освещенном солнцем целый день!

   Капуста завязывает очень маленькую головку. Это происходит опять-таки в случае недостаточного питания и недостаточной влажности почвы и воздуха, на бедных почвах, на плотных, глинистых почвах, на кислых почвах, при заболевании килой, при недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена.

   Головка рассыпается. Либо переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.   Причины появления ворсистой, рыхлой плохой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная (выше 25 градусов) жара.   Если головка капусты потемнела или слегка пожелтела из-за того, что вы не закрыли ее вовремя от солнца, не огорчайтесь. Головку достаточно положить на несколько минут в воду с лимонной кислотой (1 ч. ложка на 1л воды), и она посветлеет.   Корневая система подгнивает у капусты при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90 %.   Цветная капуста болеет теми же болезнями, что и кочанная, и нападают на нее те же вредители.    Цветная капуста не только вкусна, но и полезна. Она является продуктом диетическим, поскольку содержит легко усваивающийся растительный белок, в ней есть все необходимые витамины и микроэлементы. Особенно полезна цветная капуста детям и пожилым людям, из-за большого содержания в ней кальция и калия, которые необходимы для роста скелета у детей и при повышенной хрупкости костей у стариков.   Сохранить цветную капусту можно в морозильной камере (разобрав на отдельные соцветия, сложить порциями в полиэтиленовые пакеты и заморозить) или в консервированном виде. При консервировании в нее нельзя класть соль – потемнеет головка. В качестве консерванта используют сахар и лимонную кислоту (на 1 л кипящей воды надо взять 1 ст. ложку сахара и 1/4 ч. ложки лимонной кислоты).   Цветную капусту, впрочем как и все овощи, нельзя варить в алюминиевой посуде. Следует пользоваться эмалированной, без сколов, или нержавеющей. Варят все капусты в сильно кипящей воде с открытой крышкой. Причем опускают ее (как и все овощи, в том числе картофель) только в кипящую воду.   При варке цветной капусты надо добавлять немного лимонной кислоты (в крайнем случае уксуса), чтобы головка сохранила (или восстановила) белый цвет.    Для салата нужны в любом соотношении, по вашему вкусу, капуста, зеленый горошек, репчатый лук, морковь, гвоздика, душистый горошек, кервель, соль, сахар.   Для приготовления маринада: на 1 л воды брать 1 ст. ложку соли, 3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки 9%-ного уксуса или 1/3 ч. ложки лимонной кислоты.   Бланшировать зеленый горошек и нашинкованную на крупной терке морковь 10 минут в кипящей воде.   Разобрать цветную капусту на отдельные части и бланшировать в подсоленной воде с добавлением уксуса или лимонной кислоты, иначе она потемнеет.   Все овощи откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и уложить в стерильные банки.   Нарезанный кольцами репчатый лук и листья кервеля опустить на несколько секунд в кипяток, вынуть, дать стечь воде и уложить сверху.   Залить кипящим маринадом, закатать и охладить под одеялом.    На одну крупную головку капусты потребуется по банке консервированных зеленого горошка и кукурузы, упаковка крабовых палочек (их можно заменить 3–4 мелко нарезанными яйцами, сваренными вкрутую), 2–3 сладких болгарских перца и майонез для заправки.   Слегка отварить в подсоленной воде разобранную на соцветия головку цветной капусты, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде. Нарезать очищенный перец тонкими кружочками, смешать с капустой.   Добавить нарезанные крабовые палочки, горошек и кукурузу, заправить майонезом.    1 кг капусты, 3 ч. ложки муки, по 1,5 стакана холодной кипяченой воды и молока, 2 ст. ложки сливочного масла (можно заменить растительным), 3 ст. ложки натертого сыра, соль по вкусу.   Плотные головки капусты крестообразно надрезать снизу по срезу и отварить в подсоленной и подкисленной воде, откинуть на дуршлаг. Развести муку в холодной воде, проварить до загустения, размешивая. Вливать тонкой струйкой молоко, расмешивая, добавить масло, соль, затем прогреть, не доводя до кипения. Смазать маслом и посыпать белыми панировочными сухарями сковороду.   Цветную капусту разрезать букетиками, выложить на сковороду. Натереть на крупной терке сыр и посыпать капусту. Сбрызнуть маслом. Залить частью соуса, поставить в духовку для запекания. Остальную часть соуса подавать к горячей капусте отдельно.    500 г капусты с листьями, 250 г риса, 75 г сливочного масла, соль по вкусу.   Зеленые листья капусты мелко порубить и сложить на дно кастрюли слоем 4–5 см, сверху уложить промытый рис. Разобрать головку на соцветия и разложить поверх риса. Горячей соленой водой залить содержимое кастрюли так, чтобы капуста осталась сухой. Довести до кипения на сильном огне, убавить огонь и варить 5–7 минут, не перемешивая и не накрывая крышкой. Снять с огня и дать настояться 15 минут. Накрыть кастрюлю блюдом и быстро перевернуть. Полить растопленным маслом.    Родина брокколи – Южная Италия. Отсюда и ее изнеженность. Брокколи наиболее теплолюбивая из всех видов капусты. В раннем возрасте небольшие, до –2 градусов заморозки могут ее погубить, но взрослые растения могут переносить заморозки до –5 градусов.   На рассаду брокколи следует высевать в несколько приемов с интервалом в неделю либо сеять одновременно сорта с разным сроком созревания.

   Из ранних гибридов есть Гном F1, Кермит F1, Броган F1 и Лаки F1 (70–80 дней), из среднего срока созревания Фиеста F1 и Коронадо F1 (около 90 дней).

   В Северо-Западном регионе брокколи высевают на рассаду в первых числах мая на глубину 2 см, по два семечка в лунку. Затем, когда у растений образуются два настоящих листа, в каждой лунке оставляют по одному растению, срезав по уровню почвы более слабое из них. Ранние сорта будут готовы примерно в середине июля, более поздние – в августе.   Брокколи больше других капуст нуждается в богатой гумусом почве. Почва обязательно должна быть нейтральной, даже слегка щелочной реакции pH 7–7,5.   Очень требовательна эта капуста к наличию в почве микроэлементов, особенно бора, поэтому ее придется систематически подкармливать раствором «Унифлор-микро» или давать раствор любых других микроэлементов, обязательно содержащих бор. Если микроэлементов нет, то подкармливайте еженедельно обычным настоем золы с добавлением борной кислоты (1/3 ч. ложки на ведро раствора).
Page 2

Страница:

   Азотные подкормки делать надо очень ограниченно, поскольку избыток азота в почве задерживает образование головок и вызывает бурный рост листьев в ущерб урожаю. Однако на бедных почвах придется еженедельно подкармливать капусту настоем коровяка или сорняков, если коровяка у вас нет.   Брокколи особенно требовательна к хорошей освещенности, умереннотеплой температуре, умеренно влажной почве и воздуху. При сильной жаре, особенно при недостатке влаги, стебель становится жестким и волокнистым, головки образуются мелкие и быстро рассыпаются на отдельные цветки. В отличие от цветной капусты, у брокколи головки не белые, а цветные, разнообразной окраски – от светло-зеленой до темно-зеленой, желтоватой или фиолетовой, а все цветки желтые и довольно крупные. Головки у брокколи менее плотные, чем у цветной капусты.   Самое трудное – это научиться вовремя срезать головки. Еще вечером они были вполне плотные, а утром видишь вместо головок букетики цветков. Готовое соцветие в течение 2–3 дней распадется на отдельные соцветия и сразу зацветет. С этого момента капуста становится малосъедобной.   После срезки основной головки не спешите убрать растение с грядки, потому что из пазух верхних листьев обязательно образуются еще головки, правда мелкие, но зато в большом количестве.   Используют брокколи точно так же, как цветную капусту, однако она более нежная и вкусная. Кроме того, брокколи одна из самых богатых капуст по содержанию микро– и макроэлементов, аскорбиновой кислоты, витамина C, витаминов группы B, органических кислот. Брокколи – одна из самых богатых минеральными элементами капуст. Кроме того, она содержит легкоусвояемый белок, поэтому является продуктом диетическим. Ее белок содержит метионин и холин, обладающие антисклеротическим действием и замедляющие процесс старения. Поэтому ее называют «капустой вечной молодости». Брокколи незаменима в пище пожилых людей.   Брокколи не квасят, не консервируют и не замораживают, ее употребляют в свежем виде.   Поскольку блюда из брокколи готовят так же, как из цветной капусты, можно использовать рецепты, приведенные выше.

   Брюссельская – одна из самых долгорастущих и неприхотливых среди всех капуст. Она может мириться с более бедными почвами, может расти на слабокислых почвах, ге требует большого и постоянного ухода, но, конечно же, лучше растет и дает урожай при хорошем уходе и на хорошей почве.   Из брюссельских капуст есть ранний гибрид Франклин F1 (130 дней), средний Диабло F1 (160 дней) и более поздний Боксер F1 (170 дней).

   От всходов до готовности первых кочанчиков проходит около 150 дней. Поэтому без рассады тут никак не обойтись. Лучшее время посева на рассаду – начало апреля.   Ясно, что в комнатных условиях это можно делать, если вы обеспечите ей хорошую освещенность, прохладную температуру днем (около 16–18 градусов тепла) и холодную ночную температуру (около 5–6 градусов тепла). Кроме того, воздух в комнате должен иметь влажность около 70 %. Можно вырастить рассаду на лоджии, застекленном балконе или в обогреваемой теплице.   Поскольку брюссельская капуста всходит быстро, примерно через 4–6 дней, то готовность наступит где-то в середине–конце сентября. Семена надо сеять на глубину 2 см, раскладывая их на расстоянии 3–4 см друг от друга.   В стадии одного настоящего листа капусту надо распикировать по отдельным стаканчикам. В возрасте примерно 45–60 дней рассаду можно высаживать в открытый грунт. Этой капусте требуется много места, поэтому схема посадки 60 x 60 см.   По мере роста капусту регулярно поливают чистой, колодезной, холодной водой, делают еженедельные подкормки, чередуя настой коровяка или сорняков с минеральными подкормками (3 ст. ложки азофоски на 10 л воды). Можно использовать любое другое удобрение, содержащее азот и калий примерно в равных дозах и фосфор в половинной от азота дозе.   В отличие от других видов капусты, брюссельская капуста менее подвержена заболеванию килой, ее можно растить на слабокислой почве.   К плодородию почвы она требовательна, как и все капусты. Перед посадкой почва должна быть хорошо заправлена органикой. Как и все капусты, хорошо растет брюссельская капуста на удобрении AVA, которое вносят в лунку при пересадке рассады примерно по 1/3 ч. ложки без верха под каждое растение. В этом случае капусту в дальнейшем можно подкармливать только органической подкормкой. Зола удобрение AVA в данном случае не заменяет. Поскольку у капусты довольно высокий (около 80 см) рост, ее надо несколько раз окучить, кроме того, требуется постоянное рыхление – корневая система нуждается в хорошем обмене воздуха.   Болезни и вредители у брюссельской капусты те же, что и у кочанной. Но из-за содержащихся в ней горчичных масел брюссельскую капусту не любит капустная муха и практически никогда ее не повреждает. Зато ее очень любят капустная моль и белянка. Меры борьбы – те же самые, что и для кочанной капусты.На длинном прямом стебле брюссельской капусты нарастают округлые листья, направленные вверх. Это не признак фосфорного голодания, как, скажем, у томатов или баклажанов, а особенность роста. В пазухах листьев формируются многочисленные (около 70 штук) крупные почки-кочанчики. В начале сентября, как только первые, самые нижние, из них достигнут размера горошины, верхушку растения надо оборвать, чтобы остановить рост растения вверх. Этот прием способствует быстрому росту кочанчиков.   Иногда рост качанчиков задерживается из-за неподходящих погодных условий и в сентябре их еще нет. Не торопитесь выдергивать растения из грядки. Они еще успеют сформировать урожай в октябре, поскольку брюссельская капуста довольно хорошо переносит заморозки даже до –5…–10 градусов и продолжает свое развитие до поздней осени.   Кочанчики постепенно обрывают, как только они становятся плотными. Их срезают около самого стебля, иначе кочанчики рассыпаются на отдельные листочки.   Кочанчики в свежем виде долго не сохранить, но они прекрасно сохраняют свои полезные свойства и вкусовые качества в замороженном виде. Для длительного хранения брюссельской капусты в свежем виде, ее выкапывают с корнями и прикапывают в подвале, как цветную капусту. Можно срубить стебли вместе с кочанчиками и хранить между рамами окна или на лоджии.    Используют кочанчики брюссельской капусты в отварном, обжаренном виде в качестве гарнира или варят с ними супы.   Капуста брюссельская не только вкусна, но и полезна, поскольку, кроме витаминов и органических кислот, содержит большое количество калия и кальция, что необходимо для хорошего скелета, зубов и ногтей. Но эта капуста содержит горчичные масла, что и придает ей пикантный вкус, поэтому она не рекомендуется людям с заболеваниями щитовидной железы.    2 л бульона или воды, 2–3 картофелины среднего размера, 8–10 кочанчиков брюссельской капусты, 2 лука-порея, 4–5 ст. ложек сметаны и соль по вкусу.   Кочанчики отварить в подсоленной воде. Нарезать лук-порей и обжарить вместе с кочанчиками на растительном масле, пока не подрумянится лук. Нашинковать очищенный картофель соломкой, сложить в кастрюлю и залить кипящим бульоном или водой (в воду можно добавить бульонный кубик). Добавить в бульон кочанчики и лук-порей, варить 10–15 минут до готовности картофеля, посолить по вкусу.   При подаче на стол в каждую тарелку добавить сметану.    Отварить кочанчики в небольшом количестве подсоленной воды и залить соусом: слегка обжарить муку на маргарине, добавить молоко и сливки, размешивая (до густоты сметаны), посыпать перцем по вкусу, натертым мускатным орехом, сбрызнуть соком лимона, дотушить до готовности.   Перед подачей на стол посыпать натертым сыром.

   Отваренные в подсоленной воде до полуготовности кочанчики сложить в латку, посыпать белыми сухарями, выложить сверху нарезанные кружочками красные томаты, затем – тонко нарезанные пластинки ветчины (можно заменить вареной колбасой), посыпать натертым сыром, полить растопленным сливочным маслом и запечь в духовке.

   Отварить кочанчики до полуготовности в подсоленной воде.   Обжарить на масле немного муки, развести ее молоком, добавить томатную пасту по вкусу и залить этим соусом кочанчики. Сверху посыпать натертым сыром и поставить в духовку до образования румяной корочки.    Съедобная часть этого растения – сильно разросшийся стеблеплод, попросту кочерыга округлой формы. Соответственно и вкус у кольраби, как у кочерыги кочанной капусты. Благодаря содержащемуся в капусте антоциану ее кочерыга окрашена в разные оттенки фиолетового цвета, но есть и сорта с зелеными плодами. Мякоть всегда белая, независимо от внешней окраски плода.   Это самая скороплодная капуста и один из самых скороплодных овощей.

   Интерес для садовода-любителя представляют ранние гибриды с белым стеблеплодом Корист F1, Каратаго F1, а также сорт Виолетта и гибрид Колибри F1 – с фиолетовым стеблеплодом.

   Кольраби непритязательна, мало подвергается нападению вредителей, практически не болеет. Ей не страшна кила.    Как и большинство капустных культур, кольраби растение двулетнее, то есть в первый год наращивает кладовку-стеблеплод, а во второй использует эту кладовку для наращивания цветоноса и выращивания семян. Ранние сорта иногда успевают дать семена в первый год посадки. Эта капуста растет очень быстро, особенно скороспелые сорта. От посева семян до готовности плода проходит всего 60 дней.   Растение холодостойкое, поэтому кольраби можно высевать прямо в открытый грунт, не дожидаясь, пока минуют весенние заморозки. Делать это можно одновременно с посевом редиса. Когда закончится сезон редиса, как раз начнется сезон кольраби.   С одной и той же площади даже в условиях северного лета можно снять два урожая кольраби.   Кольраби лучше сеять в несколько сроков, потому что перезревший стеблеплод становится грубым и невкусным.   Кольраби очень удобна для выращивания тем, что ее можно сеять прямо в открытый грунт без предварительного выращивания рассады.   К почвам кольраби менее требовательна, нежели другие виды капусты, но на богатых гумусом почвах стеблеплод гораздо вкуснее и нежнее.   Имея сильно разветвленный корень, она гораздо больше других видов капусты приспособлена к засухе. Однако это не означает, что ее совсем не надо поливать. Без поливов стеблеплод грубеет и становится невкусным. Подкормки кольраби желательно давать, как и всякой другой капусте, но их количество намного меньше. Во-первых, их можно делать раз в 2 недели, а во-вторых, она быстро растет, так что в сумме подкормок требуется не так уж и много.   Как и всякая капуста, кольраби предпочитает солнечное место, но небольшое затенение, в отличие от других, ей тоже по плечу. Я не ращу ее на грядке, а просто высаживаю по периметру кроны молодых яблонь.   Так что специального места на шести сотках кольраби, вообще говоря, не требуется. В свежем виде кольраби хранится плохо. Замораживанию не подлежит.    Кольраби содержит большое количество полисахаров, витаминов в ней больше, чем во многих фруктах. Рекомендуется для диетического питания, особенно людям с повышенным содержанием сахара в крови.   Диабетикам кольраби заменяет картофель. Из-за большого содержания кальция, она особенно рекомендуется детям и пожилым людям.   Кольраби можно использовать вместо редиса в салатах, а также готовить из нее разнообразные овощные блюда. Стеблеплод кольраби надо предварительно чистить, поскольку кожура довольно грубая. (Далее в рецептах это уже не оговаривается.)    1 стеблеплод кольраби, пучок укропа, 2 ст. ложки сметаны, соль по вкусу.   Кольраби натереть на крупной терке или нашинковать соломкой, посолить по вкусу. Вымыть, дать стечь воде, потом мелко нарезать укроп и посыпать им кольраби. Заправить сметаной. Если вместо сметаны использовать майонез, то можно не солить.    1 кг кольраби, 3–4 зубчика чеснока, 4 яблока, 2–3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки нарезанной зелени петрушки, соль по вкусу.   Натереть на крупной терке кольраби, измельчить яблоки, чеснок пропустить через чесночницу или мелко нарезать, растолочь с солью. Вымыть, дать стечь воде и мелко нарезать петрушку. Все смешать, досолить по вкусу и заправить растительным маслом.    По 0,5 кг кольраби и свежих огурцов, 2 красных томата, пучок укропа, 2 ст. ложки консервированного зеленого горошка, 2–3 ст. ложки растительного масла (или майонеза), соль по вкусу.   Нарезать тонкими кружочками кольраби и огурцы. Вымыть, подсушить на полотенце и мелко нарезать укроп.   Все перемешать, добавив зеленый горошек, посолить по вкусу, заправить растительным маслом. Нарезать томаты кружочками и украсить сверху салат.    1 кг кольраби, 2 яблока, пучок петрушки, 1 стакан кефира, соль и сахар по вкусу.   Нашинковать кольраби и яблоки, петрушку мелко нарезать, добавить к кольраби.   Посолить и добавить сахар по вкусу, заправить кефиром (вместо него можно использовать растительное масло, майонез, сметану).    1 кольраби, 1 морковка, 1 головка репчатого лука, 2–3 картофелины, зелень и соль по вкусу.   Поставить на огонь 1,5 л воды, пока вода закипает, очистить и нарезать мелкими кубиками картофель. Опустить его в кипящую воду.   Нарезать кубиками кольраби и добавить в суп. Нашинковать морковь и обжарить на растительном масле, добавить в суп. Нашиновать лук и обжарить на растительном масле, добавить в суп. Посолить по вкусу. Мелко нарезать зелень и добавить в тарелки перед подачей на стол.   Можно добавлять в овощной суп сметану или томатную пасту, но ее надо прокипятить вместе с супом 2–3 минуты.   На заметку    При варке овощных супов первым всегда закладывается картофель и только потом, когда он немного проварится, остальные овощи, особенно свекла, соленые огурцы, квашеная капуста, томатная паста или томаты, иначе картофель приобретет неприятный вкус.   Не забывайте, что из кольраби можно варить свежие щи, по вкусу точно такие же, как из кочанной капусты. При этом кольраби растет быстро и появляется на наших огородах на 2 месяца раньше кочанной капусты, пригодной для приготовления свежих щей.    1 кольраби, 1 яйцо, 1–2 ст. ложки муки, растительное масло для жарки, соль по вкусу.   Натереть на крупной терке кольраби, добавить сырое яйцо, муку, растительное масло, соль по вкусу, тщательно размешать. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и печь оладьи.   Чтобы оладьи не подгорали, масла на сковороде должно быть немного, для этого удобно пользоваться кусочком очищенного картофеля, насаженным на вилку. Макаете в растительное масло картофель и протираете сковороду перед каждой порцией оладий.    Основу этого рагу составляет кольраби, и ее должно быть не менее 50–60 % от общей массы овощей.   Остальные овощи надо брать понемногу. Годится буквально все (кроме свеклы и картофеля), что у вас есть под рукой: морковь, репа, брюква, перец, томат, в том числе и зеленый, баклажан, репчатый лук, кабачок (или тыква).   Все овощи надо нарезать некрупными кубиками или соломкой, посолить, перемешать и тушить до полной готовности на растительном масле под крышкой на небольшом огне.    1 кольраби, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 яйцо, растительное масло (или сливочный маргарин) для жарки.   Кольраби сварить целиком до полуготовности в небольшом количестве подсоленной воды, нарезать кружочками. Взбить яйцо, каждый кружочек кольраби поочередно смазать с двух сторон томатной пастой, обвалять в муке, затем в яйце, снова в муке и обжарить с двух сторон на масле.    Видов этой капусты довольно много, некоторые их них, например пекинская, давно нам известны. Иногда капусту этого вида называют китайской, хибинской или харбинской.   Другие, например пак-чой (один из многих видов китайской капусты), появились у нас совсем недавно. Все листовые капусты очень широко распространены на Востоке.

   Из современных сортов наибольший интерес представляют гибриды Маноко F1, Билко F1, Таранко F1, а также Наина, Ника и Кудесница.

   Листовые капусты не завязывают кочан. Они дают большую розетку крупных листьев, как салат. Растут листовые капусты очень быстро. Проходит всего 40–50 дней после посева, и урожай готов. Начинать снимать отдельные крайние листья у капусты можно гораздо раньше, как только в розетке окажется 4–5 листьев.   Все листовые капусты холодостойки, поэтому высевать их на рассаду можно уже в начале апреля, правда, в теплицу и под дополнительным прикрытием лутрасилом. Через 4–6 дней растения взойдут, и уже через 2 недели их можно пересаживать в грунт, но под лутрасил.   Можно рассадить кустики рассады прямо в теплице по самому краю грядки на расстоянии 30 см друг от друга. А еще лучше сразу высевать семена на расстоянии 15 см друг от друга по краю грядки в теплице, потому что листовые капусты плохо переносят пересадку и часто после нее сразу зацветают. Подросшие растения следует проредить через одно, чтобы расстояние между растениями стало около 30 см, поскольку при загущенных посадках растения тоже стремятся быстрее зацвести. Вынутые молоденькие растеньица можно употребить для салатов.   Листовые капусты нетребовательны к почвам, но это не значит, что их можно сеять где попало и как попало. Как и все капусты, они любят богатую гумусом почву, с нейтральной реакцией, и хорошее освещение. Поливать их следует холодной, чистой водой из колодца регулярно и достаточно обильно. А вот подкормок можно не давать, если почва богата органикой, а если бедновата, то следует подкармливать еженедельно настоем сорняков. Болезни и вредители у листовой капусты те же, что и у других видов.   Листовые капусты, как и салат, при длинном световом дне быстро выбрасывают цветочную стрелку. То же самое происходит при жаркой погоде, даже при условии темных ночей. С этого момента листья становятся невкусными, поэтому капусту надо либо прикрывать с 8 часов вечера до 8 часов утра черным спанбондом, либо сеять во второй половине июля. Тогда капуста долго не зацветает и дает большой букет крупных, сочных листьев.   В пищу употребляют чаще всего черешки листьев. У пак-чой, например, они толстые, сочные и очень вкусные.   Листовые капусты следует не срезать, а постепенно раздевать, снимая краевые листья, тогда они долго не пойдут в цвет. В этом случае вам хватит всего десятка растений. Листовые капусты используют для приготовления не только салатов, но и супов, овощного рагу; их можно мариновать, варить и жарить.    Есть несколько видов декоративной капусты: в форме гребешков, в форме рыхлого кочана, причем кочан может походить на огромную розу, а может также иметь по краям внутренних листьев гребешки или кружева.   Выращивать декоративную капусту надо через рассаду точно так же, как белокочанную. Если посеять ее на рассаду в середине апреля, то в середине июня ее можно высаживать в открытый грунт на постоянное место. Эта капуста легко переносит пересадку в любом возрасте. Зацветает уже в середине июля и роскошно цветет не только летом, но и всю осень до самых морозов. Она легко переносит кратковременные заморозки до –5…–6 градусов без всякого ущерба для себя.   Особенно красива кочанная декоративная капуста: она напоминает огромный полураскрывшийся бутон гигантской розы необычайно нежных или ярких окрасок – от светло-розового или белого до темно-малинового, в обрамлении белых листьев с зелеными кружевными или волнистыми краями.   Поздней осенью ее можно выкопать и с комом земли пересадить в цветочный горшок. Дома она будет продолжать цвести почти до Нового года. Кочан можно срезать и поставить в воду, при этом воды в вазе должно быть немного. Дважды в неделю воду следует менять, добавляя на литр воды чайную ложку сахара и несколько крупинок лимонной кислоты или марганцевокислый калий розового цвета. Сахар нужен растению для подкормки, а лимонная кислота или марганец – для подавления гнилостных бактерий. Постепенно капуста будет терять кроющие листья, но цветная середина может стоять в букете довольно долго. Свои семена можно получить, если сохранить кочерыгу (в подвале вместе с георгинами). Весной ее высаживают на грядку подальше от других капустных культур, особенно от сорняка сурепки, чтобы не допустить переопыления.   После цветения образуются небольшие стручки. Не пропустите момент их уборки, иначе они растрескиваются и семена падают на землю. Достаточно получить семена от одного любого растения, потому что в потомстве происходит расщепление и из одного стручка вырастают кочаны самой разнообразной окраски.   Декоративная капуста меньше подвержена заболеванию килой. Ее меньше повреждают капустные вредители, за исключением капустной моли (изумрудно-зеленая гусеница моли любит забираться в неплотный кочан и выедать внутренние листья). Иногда наружные кроющие листья повреждают слизни, но в общем вредители ее не слишком жалуют.   Часто спрашивают, съедобна ли декоративная капуста. Съедобна, но листья у нее жесткие и не очень вкусные.    Родственников у огурца много: кабачки, крукнеки, лагенария, патиссон и потимаррон, дыня, арбуз. Что же общего у всех этих тыквенных культур?   Во-первых, все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует сажать их под деревьями, среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.   Во-вторых, они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже 15–16 градусов, а для лагенарии – не ниже 25–30 градусов). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.   В-третьих, им требуется богатая органикой, воздухо– и влагопроницаемая почва с нейтральной реакцией.   В-четвертых, у тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 7–10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше срезать их по уровню почвы секатором.   В-пятых, все тыквенные (кроме огурца и тладианты) засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. В регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может очень глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 с лишним метра, у тыквы – более 3 метров) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь упругость листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы.   В-шестых, тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. На Северо-Западе этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.

  • >


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: