3D сады


Вредители рассады цветов


Как защитить рассаду от болезней и вредителей

Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая. Но сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей. А чтобы быстрее с ними справиться, надо правильно диагностировать напасть и выбрать самые подходящие методы борьбы с ней. Итак, что же с рассадой может случиться и как ей помочь?


Очень часто сеянцы ВЫПРЕВАЮТ. Особенно если вы забыли вовремя снять укрытие с емкости, в которой проращивали семена. Растения, оказавшись в бескислородной среде, в буквальном смысле задыхаются. Если видите, что большая (до 80 — 95%) часть семян не всходит, будьте уверены, что их ростки уже разложились в земле. Причину же выпревания надо искать в первую очередь в глубоком севе. Также стоит обратить внимание на соблюдение (то есть несоблюдение) температурного режима и переувлажнение. Все это ослабляет растения и делает восприимчивыми к заражению грибком.

Сократите частоту поливов в два раза и создайте для сеянцев благоприятный микроклимат (температура плюс 18 — 20 градусов, влажность 60 — 70%). Почву обработайте «Фитоспорином-М» или насыщенным раствором марганцовки.

Плесень. Иногда на поверхности грунта появляется ПЛЕСЕНЬ. Для взрослой и крепкой рассады она не опасна. А вот неокрепшие молодые растения могут пострадать. Плесень — это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе в воздухе. Ускоряют их рост дефицит ультрафиолета (его задерживает оконное стекло) и переувлажнение почвы. Но даже сократив полив, разом плесень вы не уберете. Да и сама по себе она на рассаду не охотится. Но поскольку этот плесневый грибок заводится в кислой почве, в которой растения легко поражаются корневой гнилью и различными грибковыми заболеваниями, то среди рассады ей не место.

Чтобы этого не происходило, ощелачивайте грунт, добавляя в него известь. В почве с нейтральной реакцией pH полезные микроорганизмы легко подавляют вредоносные грибки. Заметив плесень, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (1:2) и дважды (с интервалом в неделю) опылите ей грунт.

Бывает, что вдруг ни с того ни с сего рассада начинает УВЯДАТЬ. Чаще всего виновник этого — почвенный грибок, который очень длительное время может находиться в грунте, вызывая хронические заболевания растений. Развивается же патоген при пониженной влажности и температуре воздуха плюс 15 — 20 градусов. Вначале засыхает верхушка, затем пестрыми становятся листья. Растение постепенно чахнет и в итоге погибает. Хотя, конечно, завянуть оно может и от дефицита влаги.

Чтобы избежать подобных проблем, во время пикировки обработайте грунт раствором любого биопрепарата («Триходермина», к примеру). Удалите поврежденные растения вместе с комом земли, а в освободившиеся лунки залейте раствор «Фитоспорина-М».

«Черная ножка». Немало хлопот огородникам, занимающимся рассадой, доставляет и «ЧЕРНАЯ НОЖКА» — коварный недуг, от которого нет спасения. Это грибковое заболевание запросто может погубить все сеянцы. Чаще всего оно встречается у рассады томата, перца, баклажана, огурца, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Причина — зараженная почва. Болеть же рассада начинает после создания для грибка благоприятных условий — переувлажнения грунта и слишком высокой температуры в помещении. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян и до образования 2 — 3 настоящих листочков. Определить «черную ножку» очень легко: в течение недели сеянцы чернеют, их стебельки размягчаются и ломаются. В месте, где возникло поражение, появляется перетяжка. В этот момент их легко выдернуть из почвы. Если болезнь поразила растения уже перед их высадкой в грунт, то стебли не загнивают, а подсыхают. Такие саженцы не гибнут, а начинают отставать в росте, поскольку корневая система у них развивается плохо. Из-за этого рассада хуже и приживается.

При первых признаках недуга прекратите поливы. Когда почва подсохнет, осторожно подрыхлите ее, присыпав шейки растений древесной золой или углем. Вообще, «черную ножку» легче предупредить, чем потом с нею бороться. Ведь остановить недуг практически невозможно. Поэтому покупайте качественные семена и выбирайте сорта, устойчивые к корневой гнили шейки. Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике при дефиците света у сеянцев резко снижается иммунитет. Также для профилактики «черной ножки» хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Замечено, что выращенная в них рассада почти не болеет гнилями.

Перед посевом не лишним будет продезинфицировать почву марганцовкой (3 г «Перманганата калия» на 10 л воды), любым ЭМ-препаратом («Байкал», «Сияние», «Возрождение»), пролить кипятком или прокалить в духовке. Если не уверены в качестве почвы, то можно внести в грунт и биопрепарат для профилактики корневых инфекций — «Триходермин» (5 г на 5 л почвы).

Хорошее средство от «черной ножки» на рассаде и «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт проливать под корень (100 мл препарата на 10 л воды). Если «Фитоспорина» нет, можно использовать 1-процентную «Бордоскую жидкость» или темно-розовый раствор «Перманганата калия». Либо присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч.л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, то все больные сеянцы уничтожьте вместе с грунтом, а здоровые распикируйте в новые емкости и в другую, обеззараженную почву.

Кила. Не меньше хлопот (особенно семейству крестоцветных) доставляет и КИЛА. Возбудитель болезни поражает корневую систему, на которой образуются наросты и вздутия, серьезно затрудняющие укоренение. Пораженные корни уже не могут дать рассаде достаточное количество питания и воды. В итоге ее рост останавливается, листья начинают увядать.

Чтобы избежать килы, надо вовремя известковать кислые почвы, убирать больные растения с комом земли и стараться не переувлажнять грунт.

Обширный у рассады и список вредителей. Очень часто на сеянцах можно заметить РОСТКОВУЮ МУХУ, которая попадает в грунт вместе с перегноем. В теплых комфортных условиях насекомое начинает откладывать на поверхности почвы яйца. Из них появляются прожорливые личинки, которые выгрызают канавки и дыры в семенах и повреждают ростки. И самое вредоносное — потомство первого поколения. Всего же за лето их может быть четыре.

Ростковая муха. Ростковые мухи встречаются повсюду: и в открытом, и в закрытом грунте. Насекомые — полифаги, в рационе их личинок — дыня, кабачок, тыква, подсолнечник, капуста, картофель, огурцы и арбузы. Поэтому эти культуры лучше высевать не семенами, а рассадой. Подросшие растения в состоянии пережить атаку вредителя.

Чтобы уничтожить мух, надо обязательно пропаривать почвогрунт перед посевом и пикировкой, не допускать переливов. По осени не забывать убирать с грядок все остатки растений: они — место жительства огородных вредителей. Внося навоз, не оставляйте его на поверхности. Специфический запах привлекает взрослых ростковых мух, которые поблизости от кучи и откладывают яйца. Органические удобрения лучше вообще вносить под перекопку.

Очень много забот огородникам приносит ОРАНЖЕРЕЙНАЯ БЕЛОКРЫЛКА. Это небольшое, но весьма подвижное насекомое — разносчик множества инфекционных заболеваний. Привлекает же его повышенная температура в сочетании с низкой влажностью. Чаще всего белокрылка поселяется в теплицах и оранжереях, но страдает от ее нашествия и рассада овощных культур. Вредитель многояден — он может вначале покормиться на огурцах, а затем переключиться на помидоры, сладкие перцы, фасоль, салат и даже цветы. При встряхивании листьев насекомые взлетают и начинают кружить над растением. На нижней же стороне листа они откладывают яйца, из которых появляются личинки. Они-то и высасывают питательные соки из растения, выделяя при этом, подобно тле, сладкую жидкость, куда любят селиться сажистые грибы. Разрастаясь, они покрывают поверхность листьев черным налетом, который не пропускает солнечный свет. Растение, и без того ослабленное потерей соков, лишается нормального фотосинтеза. А раз нет фотосинтеза, то нет и урожая. При сильном повреждении листья желтеют и опадают. Белокрылка. Работая сообща, грибы, бабочки и личинки убивают рассаду быстро и без возможности восстановления. К тому же каждое новое поколение вредителя появляется через 25 — 28 дней.

Отличная профилактика против белокрылки — регулярные прополки и рыхление почвы. Сорняки срабатывают как приманка для вредителя. Можно снизить и температуру: насекомое боится холода и быстро погибает в некомфортных для себя условиях. Также можно омыть нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно подрыхлить грунт, чтобы присыпать упавших во время душа вредителей. В теплые солнечные дни белокрылка скапливается на оконных стеклах, где ее легко уничтожить с помощью «Дихлофоса».

Хорошо опрыскивать растения суточным настоем чеснока. Помогает и развешенная вблизи емкостей с рассадой липкая лента. Опытным путем было установлено, что больше всего белокрылого вредителя привлекает ярко-желтый цвет, поэтому можно использовать соответствующие липкие приманки.

Паутинный клещ. ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ — практически невидимое для невооруженного глаза, но далеко не безопасное насекомое, поражающее практически всю рассаду. Что растение заболело, становится понятно только тогда, когда клещ массово расплодится. На внутренней поверхности листьев появляются черные точки, которые через некоторое время желтеют. А затем осыпаются и сами листья. Также выдает вредителя густая и липкая паутина, образующаяся на молодых побегах с нижней стороны листа. Живут паутинные клещи колониями. При благоприятных условиях самка в течение трех недель откладывает более 100 зеленовато-прозрачных сферических яиц. За год же может быть от 8 до 18 таких кладок.

Самый действенный метод борьбы с клещами — смыть их струей воды. Повторяйте эту процедуру каждые 3 — 5 дней, пока не останется и следов вредителя. Кроме того, располагайте емкости с рассадой на расстоянии друг от друга, чтобы листья не соприкасались и клещи не могли перебраться с одного растения на другое.

Справиться с вредителем помогут и такие хорошо известные огородникам биофунгициды, как «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Триходермин».

Способны остановить нашествие клеща и обработки 2 — 4-процентным раствором хозяйственного или зеленого мыла, а также настоями чеснока, красного перца, лука, хрена, ромашки лекарственной, ольхи серой, одуванчика лекарственного, белены черной, табака, щавеля конского, цикламена, апельсиновой кожуры, картофельной ботвы и других растений.

Тля. Если листья скручиваются и выцветают, скорее всего, им не хватает питательных веществ. Но если заметили на них капельки сладких и липких выделений (медвяной росы), сомнений быть не может — на рассаде поселилась ТЛЯ. Она любит повышенную влажность и высокую температуру, поэтому молодая рассада в закрытом помещении для нее — лакомый кусочек. Опасность еще и в том, что тля переносит различные вирусные заболевания. Чаще всего вредитель прячется на нижней стороне листьев, также может густо облеплять и стебли растений. Опознать крошечного (всего 1 — 2 мм) врага совсем не сложно: по овальному зеленого или желтого оттенка тельцу. Тля вредит тем, что высасывает все соки из листьев. В результате они скручиваются, деформируются, обесцвечиваются, покрываются липким налетом. Бороться с тлей довольно сложно: она очень плодовитая и живучая. За одно лето насекомое способно дать 10 — 17 поколений. За раз самка откладывает до 150 яиц, которые через неделю превращаются во взрослых особей, уже способных плодиться. Если поражения незначительны, можно обойтись без химии, используя биопрепараты или природные репелленты. В борьбе с тлей (и не только) хорошо себя зарекомендовал «Фитоверм». Обработки лучше проводить в вечернее время, оставляя рассаду на ночь в герметично закрытой емкости или пакете. В качестве альтернативного средства можно использовать отвары ромашки и базилика. Они природные репелленты от тли.

Хорошо справляется с вредителем и мыльно-содовый (на 1 л воды — 1 ст. л. пищевой соды и 30 г натертого хозяйственного мыла) или суточный зольно-мыльный растворы. Поскольку в древесной золе содержится до 14 процентов калия и ряд микроэлементов, то обработка ею — это еще и уникальная подкормка. Убийственно действует на вредителя также нашатырный спирт, вызывая паралич дыхательной системы. На 10 л воды — 2 ст. л. нашатырного спирта, 1 ст. л. мыла. Хороши и другие проверенные народные методы: настои шелухи репчатого лука, корней и листьев хрена, сухих корок цитрусовых, отвары чеснока, перца, ревеня и чистотела.

Если тля устойчива к природным средствам, воспользуйтесь специальными инсектицидами: «Актеллик», «Интравир», «Карбофос», «Танрек».

Грибной комарик. Огромный вред рассаде, подгрызая ее корешки, наносят и ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ, или СЦИАРИДЫ. Они похожи на мелких мошек с прозрачными крыльями. Комариков иногда путают с дрозофилами, но мухи не такие длинные и тонкие. Сами насекомые, конечно же, не вредят рассаде. Они лишь откладывают во влажную почву яйца. В одной кладке их может быть до 300 штук. И каждые 2 — 4 дня — новое поколение белых с черной головой личинок.

Чтобы вредитель не смог отложить в грунт яйца, засыпайте емкости с рассадой слоем мелкого керамзита или песка. Следите за грунтом: для личинок важно, чтобы он был влажным. В сухой почве они очень быстро погибают.

Как видите, в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде не так уж много правил. Тщательная подготовка посевного материала и соблюдение даже простейших агротехнических приемов — уже половина успеха.

СПРАВКА «СБ»

Заболевания рассады можно подразделить на грибковые, вирусные, бактериальные и неинфекционные.

ГРИБКОВЫЕ болезни возникают при неправильном уходе за сеянцами (чрезмерном поливе, в результате которого возникает застой влаги, и перепадах температур).

Причинами ВИРУСНЫХ недугов могут быть больные семена, недостаток питания, вредители, распространяющие вирус, неблагоприятные условия выращивания.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ болезни также возникают из-за неправильных условий содержания рассады в помещении: высокой влажности и температуры воздуха. Плюс — зараженная почва и некачественные семена.

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ болезни связаны с нарушением минерального питания почвы, в которой растет рассада. Причем недуг может возникнуть как при нехватке минеральных веществ, так и при неправильном их внесении.

[email protected]

Пересадка рассады 101

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В конце весны я - королева пересадки! Я использую штепсельные вилки и наборы ячеек, чтобы засаживать семена овощей, цветов и трав - они очень эффективны с точки зрения пространства, но в них мало места для корней.После 6-8 недель пребывания под светом для выращивания многие саженцы необходимо пересаживать в более крупные контейнеры, чтобы обеспечить непрерывный здоровый рост, пока не придет время переместить их в сад.

Вы узнаете, что ваши саженцы готовы к пересадке, когда их корни заполнят их текущие контейнеры, а их листва вытеснит соседей. Все еще не уверены? Используйте нож для масла, чтобы вынуть растение из горшка и взглянуть на корни. Если они хорошо развиты и окружают почвенный шар, пора пересаживать.

Перемещение саженцев в контейнеры большего размера поможет обеспечить здоровую корневую систему и высококачественные саженцы для вашего сада. Новые емкости должны быть примерно в два раза больше старых.

Этот саженец герани готов к пересадке. Обратите внимание на хорошо развитую корневую систему.

Пересчет 101:

  • Сначала соберите все свои материалы (горшки, почву, бирки, водостойкий маркер, нож для масла), чтобы пересадка была быстрой и эффективной.
  • Полить рассаду перед запуском.Влажная почва будет цепляться за корни, защищая их от повреждений и пересыхания.
  • Не тяни! Не вытаскивайте саженцы из квартирных квартир или подносов розеток. Используйте нож для масла, узкую лопатку или даже длинный гвоздь, чтобы выколоть саженцы из контейнеров.
  • Если в вашем контейнере более одного саженца, осторожно разделите их для пересадки.
  • Поместите их в новый горшок, слегка утрамбовывая почву.
  • Подготовьте стопку этикеток и дайте каждой банке новую бирку.Или используйте водостойкий маркер, чтобы написать название растения на боковой стороне горшка.
  • Поливайте разбавленным жидким удобрением, чтобы корни укоренились в новой почве и стимулировали здоровый рост.

У вас есть еще советы по пересадке?

.

Увядание в рассаде цветов | Руководства по дому

Наблюдение за тем, как ваши хрупкие новые растения превращаются в сморщенную шелуху, может отпугнуть вас от второй попытки выращивания цветов из семян. Увядание цветков проростков, широко известное как болезнь увядания, встречается на всех стадиях развития проростков. Часто мешает семенам прорастать. Сеянцы в комнатных квартирах так же уязвимы для увядания, как и сеянцы в уличной садовой почве. Предотвратить это разрушительное заболевание намного проще, чем контролировать активную инфекцию.

Причины усыхания

Несколько различных патогенов вызывают увядание всходов. Они включают штаммы грибов Fusarium, Sclerotinia, Rhizoctonia и Thielaviaopsis, а также оомицеты Pythium или Phytophthora. Эти организмы, присутствующие почти во всех почвах и активные в различных условиях, поражают прорастающие семена и всходы. Следите за признаками болезни, пока все ваши саженцы не перерастут в опасную стадию.

Симптомы демпфирования

Все болезни демпфирования вызывают сходные симптомы.Стебли саженцев загнивают на поверхности почвы или чуть выше нее. На открытых корнях видны признаки гнили. Плесень часто растет вокруг больных растений. Болезнь часто заполняет большие площади грядок - или целые квартиры - с увядшими, обесцвеченными и сморщенными растениями. Прорастающие семена, зараженные засыханием, дают слабые низкорослые всходы. Fusarium, Rhizoctonia и Sclerotinia вызывают послевсходовое погашение только после того, как сеянцы прорастут. Предвсходовые растения Pythium damping-off уничтожают семена и проростки под землей на самых ранних стадиях развития.

Защита проростков, выращенных в помещении

Семена цветов, обработанные фунгицидами, имеют цветное покрытие, которое защищает проросшие проростки от грибков. Пакеты с предварительно обработанными семенами обычно имеют четкую маркировку. Добавьте эквивалент двух спичечных головок соответствующего порошкообразного фунгицида в каждый пакет с необработанными семенами и тщательно встряхните, чтобы покрыть семена, советует Департамент почвоведения Университета Вермонта. Размещение кастрюли с 3–4-дюймовым слоем почвы в духовке с температурой 200 градусов по Фаренгейту, выключение тепла, когда почва достигает 160 F, и пастеризация в течение 30 минут дает гораздо большую устойчивость к увлажнению, чем стерилизация посевно-стартовая смесь.Очистка контейнеров, инструментов и рабочих поверхностей с помощью раствора из 1 части бытового отбеливателя на 9 частей воды перед посадкой также защищает семена от загрязнения.

Предотвращение увядания рассады в саду

Борьба с увяданием семян в саду начинается с посадки, когда длительная прохладная влажная погода маловероятна. Теплая погода способствует быстрому прорастанию и росту, а также снижает вероятность заражения Pythium, Phytophthora или Sclerotinia. Сажайте обработанные фунгицидами семена на рекомендованной глубине в приподнятых грядках или на участках, свободных от стоячей воды, поливая только по мере необходимости для стимулирования прорастания.Прорежьте проросшие саженцы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и ускорить высыхание. В теплом климате соляризация снижает концентрацию в почве патогенных микроорганизмов. Для этого обработайте участок граблями, чтобы удалить воздушные карманы, и полейте почву на глубину 30 см. Накройте почву брезентом из прозрачного пластика толщиной от 1 до 4 мил. Соляризация в самые теплые четыре-шесть недель лета убивает Fusarium, Phytophthora и другие болезни, вызывающие затухание, без постоянного повреждения полезных почвенных организмов.

.

Как долго сохраняются семена? (Плюс шпаргалка по Seed Life)

В начале весны я обычно лежу посреди гостиной, со всеми моими ящиками с боеприпасами, раскладываю ряды пакетов с семенами, отсортированных по овощам, а затем по сортам.

Некоторые даже имеют цветовую маркировку… и я внезапно понимаю, что у меня довольно странная навязчивая идея собирать 12 различных видов фиолетовых помидоров (и их количество).

Связано: Выращивайте лучшие помидоры на участке: 10 советов для успешного сбора урожая

Неизбежно, горстка пакетов с семенами выбрасывается в компостную кучу, когда я перепроверяю даты… перец 2014 года, лук четыре года назад.Ой.

Некоторые семена, которые я посеял всего один или два раза, но у меня еще осталась половина пакета, некоторые я сохранил ... и сохранил ... и сохранил ... потому что их так легко сохранять пакетами каждый год (я смотрю на ты, фасоль).

Остальные меняются каждые несколько сезонов, когда я пробую новые сорта, и к тому времени, как я вернусь к той парижской моркови, это уже прошло пару лет.

Они еще хороши? Мне купить новые? В любом случае, как долго семена действительно хранятся?

Я прочесал бесчисленное количество сайтов с семенами и расширениями за годы, задавая себе этот вопрос.

Итак, как долго хранятся семена?

Похоже, нет единого мнения, особенно если принять во внимание среду, в которой хранились семена, качество исходного урожая, из которого были собраны семена, и даже состояние самих семян, поскольку обработанные семена будут иметь разные продолжительность жизни, чем семена в их естественном состоянии.

Семена имеют срок годности (как и все живые существа), и в зависимости от того, где находится ваша конкретная полка, жизнеспособность ваших семян может варьироваться на год или два.

Когда кто-то спрашивает, «Как долго хранятся семена брокколи?» безопасный ответ - три года, но в идеальных условиях ваши семена могут прорасти даже через пять лет.

Итак, вы видите, в чем заключается наша дилемма.

Что такое «идеальные» условия?

В идеальном мире у всех нас были бы вторые холодильники с идеально контролируемым уровнем влажности для хранения семян.

Наши семена будут жить в этой прохладной, темной и сухой среде, и 10 лет спустя те самые первые семена томатов, которые мы когда-либо купили, все еще были бы жизнеспособными.

На самом деле, наши дома переходят из жаркого в холодное на смену времен года, мы иногда забываем наши пакеты с семенами на улице в течение ночи (по крайней мере, я забываю), и для хранения понадобится старая обувная коробка.

Мы тоже не можем винить себя. Кто знает, через что прошли семена, прежде чем они попали в магазин?

Но вот доказанный факт.

Семена лучше всего хранить при температуре ниже 40 ° F и влажности менее 10% , в герметичных контейнерах в темноте.

Каждый раз, когда семена находятся в менее чем идеальных условиях, качество их ухудшается. Он может не умереть сразу, но для прорастания может потребоваться немного больше времени. В конце концов, он вообще не прорастет.

Использование метода мешковины с кофейными фильтрами (или бумажными полотенцами) - хороший способ проверить всхожесть семян.

Взяв образец из 10–20 семян и предварительно проращивая их в мешочках, вы можете оценить, насколько эти семена жизнеспособны, прежде чем приступать к выращиванию большего количества этих семян или пересадке рассады.

Хорошее практическое правило: всхожесть менее 50% означает, что пора покупать новые семена.

Затем, есть проблема силы семян.

По данным Университета штата Орегон, жизнеспособность - это «способность этих семян давать нормальные всходы в менее чем оптимальных или неблагоприятных условиях роста, подобных тем, которые могут возникнуть в поле».

То есть способность ваших растений выживать в земле снаружи со всеми элементами, работающими против них (даже если они затвердели), в отличие от того, чтобы их нянчили внутри в уютном мешочке.

Вверху: саженец фасоли, проросший через несколько дней после посева. Семядоли явно выглядят здоровыми и яркими.

Хотя тест на всхожесть может предсказать жизнеспособность, он не может точно предсказать жизнеспособность: насколько хорошо саженец будет расти с точки зрения здоровья, силы, однородности и корневой системы, не говоря уже о производстве цветов и фруктов.

У сеянца с пониженной жизнеспособностью может отсутствовать семядоль, он может выглядеть низкорослым или тощим или в целом развиваться медленнее, чем у проростков из более свежих семян.

Вверху: саженец фасоли (проросший из трехлетнего семени) с отсутствующими семядолями. Этот саженец никогда не превратится в нормальное продуктивное растение.

Как бы они ни старались, иногда в старых семенах просто не хватает всходов, чтобы прорасти, прорасти и снова засеять. Желание прорастать не означает , а - способность расти.

Что говорят профи о средней продолжительности жизни семян

В приведенной ниже шпаргалке берется средняя продолжительность жизни семян из различных источников, включая совместные разработки Университета штата Орегон, Университета штата Колорадо, Университета Пердью и Университета штата Вирджиния.

Считайте это скорее рекомендацией, так как долговечность ваших семян в конечном итоге зависит от даты на упаковке и от того, насколько тщательно вы их хранили с тех пор.

Шпаргалка по Garden Betty’s Seed Life

Скачать диаграмму для печати
Овощи Срок годности
Спаржа 3 года
Фасоль 3 года
Свекла 3 года
Брокколи лет
Брюссельская капуста 4 года
Капуста 4 года
Морковь 3 года
Цветная капуста 4 года
Сельдерей 3 года
Мангольд 3 года
Цикорий 4 года
Колларды 4 года
Кукуруза (сладкая) 2 года
Кресс-салат 5 лет
Огурцы 5 лет
Баклажан 4 года
Эндивий 5 лет
Кале 4 года
Кольраби 3 года
Лук-порей 2 года
Салат 3 года
Дыня 5 лет
Бамия 2 года
Лук 1 год
Восточная зелень 3 года
Пастернак 1 год
Горошек 3 года
Перец 2 года
Редис 5 лет
Rutabagas 4 года
Salsify 1 год
Шпинат 3 года
Сквош (летний и зимний) 4 года
Помидоры 5 лет
Репа 4 года
Арбузы 4 года
Травы и цветы Срок годности
Базилик 5 лет
Зеленый лук 2 года
Килантро 2 года
Фенхель 3 года
Орегано 4 года
Петрушка 2 года
Шалфей 4 года
Однолетние цветы От 1 до 3 лет
Многолетние цветы От 2 до 4 лет
Скачать диаграмму для печати

Это сообщение обновлено на основе статьи, которая изначально была опубликована 17 марта 2015 г.

.

Подсолнухи: как сажать, выращивать и ухаживать за растениями подсолнечника

Яркие цветы, которые идут с середины лета до начала осени, подсолнухи говорят «лето», как никакое другое растение. Наше Руководство по выращиванию подсолнечника охватывает все: от посадки до срезки цветов и сбора семян!

Подсолнухи ( Helianthus annuus ) - однолетнее растение с крупной ромашковой лицевой стороной. Его научное название происходит от греческих слов helios («солнце») и anthos («цветок»).Цветки бывают разных цветов (желтый, красный, оранжевый, бордовый, коричневый), но обычно они ярко-желтые с коричневыми центрами, которые созревают в тяжелые головки, заполненные семенами.

Здесь и там, высоко и низко,
светятся золотарник и подсолнухи.

- Роберт Келли Уикс (1840–1876 гг.)

Как долго цветут подсолнухи?

Довольно быстрорастущий цветок, большинство сортов подсолнечника созревают всего за 85–95 дней. Самые крупные разновидности подсолнечника вырастают до более чем 16 футов в высоту, в то время как более мелкие разновидности были разработаны для небольших помещений и контейнеров и редко вырастают больше, чем фут! Цветочные головки могут достигать более 12 дюймов в диаметре у крупных сортов с семенами.

Подсолнухи гелиотропны, что означает, что они поворачивают свои цветы, чтобы следовать за движением Солнца по небу с востока на запад, а затем возвращаются ночью, чтобы смотреть на восток, снова готовые к утреннему солнцу. Гелиотропизм возникает на ранних стадиях, прежде чем цветок зарастет семенами.

Очень немногие растения столь же теплостойки, устойчивы к вредителям и просто красивы. Из подсолнухов получаются отличные срезанные цветы, многие из которых привлекательны для пчел и птиц.

В конце сезона легко собрать семена подсолнечника для вкусной закуски или для пересадки (см. Инструкции ниже).Узнайте больше о том, почему вы должны выращивать эти счастливые цветы в своем саду.

.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: