3D сады


Виноград в сибири для начинающих посадка и уход сорта


Посадка и выращивание винограда в Сибири

Главная / Про виноград

Многие садоводы, проживающие в северных регионах России, не выращивают виноград, считая, что это садовое растение относится к теплолюбивым и должно выращиваться исключительно на территории теплых стран. Это мнение в корне ошибочно. И если несколько десятков лет тому назад виноградную лозу практически невозможно было встретить на территории Сибири, то сегодня сибирские садоводы с удовольствием выращивают богатые урожаи.

Сибирь отлично подходит для выращивания виноградных кустов. Это связано с климатическими особенностями данного региона, благодаря которым отсутствуют многие болезни винограда, характерные для южных регионов, а виноградные вредители отличаются минимальным уровнем активности.

С чего начинается посадка винограда для начинающих? Конечно же, с выбора подходящего виноградного сорта. В случае посадки садовых растений в условиях Сибири выбору сортов необходимо уделить максимальное внимание.

Для выращивания в сибирских регионах рекомендуется выбирать виноградные сорта с повышенной морозоустойчивостью. Бесполезно садить в такой местности южные сорта садовых растений – они попросту замерзнут. Необходимо выбирать селекционные разновидности, которые специально адаптированы для выращивания в условиях сурового климата – короткого лета и затяжной, снежной зимы.

Среди виноградных сортов, которые идеально подходят к сибирским погодным условиям и достойно переносят даже самые низкие температуры, относятся:

Также для Сибири отлично подойдут такие селекционные разновидности винограда, как Августин, Соловьева 58, Валентина, Чарли, Альфа, Алекса, Подарок Запорожью, Монарх, Дамские пальчики, Белое чудо.

Как выбрать место для виноградника?

После того, как виноградарь определился с сортами садовых растений, необходимо правильно выбрать место для будущего виноградника. Виноградные кусты следует выращивать на светлом, сухом участке, желательно защищенном от ветров с северной и северно-восточной сторон. Отличным вариантом станет расположение вдоль стен строений или высоких оград, которые будут надежно защищать растение от ветра.

Внимание начинающих садоводов следует обратить на то, что корни виноградного куста очень сильно разрастаются, а поэтому обязательно нужно выдерживать необходимо расстояние между кустами и рядами. Между рядами рекомендуется оставлять расстояние не менее 2 м, между отдельными кустами – 2,5 м.

Посадка винограда

Посадка виноградных кустов в Сибири производится двумя способами – посадочными траншеями или посадочными ямами. Нужно выкопать траншею глубиной 60-80 см, шириной 50 см. Длина траншеи зависит от того, сколько именно кустов планирует посадить виноградарь. Вместо траншеи можно выкопать посадочные ямки – диаметром около 50 см и глубиной 60-70 см.

Далее на дно выкопанной ямы или траншеи засыпается гравием, керамзитом, битым кирпичом, после чего насыпают слой плодородного грунта, смешанного с таким же количеством компоста или перегноя. После этого в каждую ямку добавляется 500 мг суперфосфата и 20 мг калия, затем все пласты повторяются до тех пор, пока яма или траншея не будут почти полностью засыпанными.

Далее переходят к непосредственной посадке саженца. Корни саженца необходимо тщательно расправить, слегка углубляя их в почву. Ямы не нужно полностью засыпать – должно оставаться примерно 10-12 см до края ямки. Далее углубление нужно засыпать почвой, обильно полить водой – не менее 2 ведрами воды. В первые дни после высадки саженцы рекомендуется поливать каждые 3 дня.

Высадку виноградных саженцев рекомендуется проводить весной – с середины апреля до конца мая. В это время почва уже достаточно прогревается, что дает кустам возможность быстро и крепко укорениться в новых условиях.

После весенней высадки виноградные саженцы необходимо поливать – при этом, полив должен быть редким, но достаточно обильным. Как правило, достаточно выливать под каждый виноградный куст 2-3 ведра воды один раз в неделю. Полив должен продолжаться до серединыв августа, после чего его прекращают.

Очень важный этап выращивания виноградника в условиях Сибири – своевременная обрезка растения. Многие опытные виноградари советуют по возможности не обрезать виноградный куст в первые 1-2 года после высадки, так как именно в это время происходит формирование сильной вызревшей лозы.

Обрезание виноградной лозы следует начинать в сентябре, тщательно удаляя все поврежденные и сухие ветки, ослабленные побеги, а также лозу, которая уже дала урожай ягод. Категорически не рекомендуется производить обрезку садового растения в весенний период, так как за счет климатических особенностей сибирского региона именно в это время наблюдается цветение винограда.

Чрезвычайно важно строго контролировать густоту куста и нагрузку урожая. Для этой цели производится удаление пасынков, усиков, лишних гроздьев. Плодоносящая лоза подлежит полному обрезанию, рекомендуется оставлять не более нескольких виноградных побегов. В первый год после высадки на одном кусте должно оставаться не более 20 глазков, с каждым годом количество глазков можно увеличивать. Это поможет поддерживать оптимальную для виноградного куста нагрузку, и виноград в Сибири будет давать обильный урожай.

К положительным моментам выращивания винограда в Сибири можно отнести то, что зимние сорта садовых растений отличаются высокой устойчивостью не только к сибирским морозам, но и к многочисленным виноградным болезням и вредителям, что станет приятным открытием для начинающих виноградарей.

На сегодняшний день среди сибирских виноградарей широкой распространенностью пользуется несколько способов подготовки виноградных кустов к предстоящим зимним морозам. Среди наиболее популярных способов можно выделить:

  1. Засыпание плодоносных кустов почвой слоем не менее 20 см. Но этот метод не пользуется широкой популярностью сегодня по причине многих минусов. Кроме огромного физического труда примерно 80% почек под землей преют.
  2. Почву для укрытия лозы можно заменить опилками, хвоей, шелухой или соломой.
  3. Укрытие винограда при помощи деревянных настилов. Для этой цели используются широкие деревянные доски или защитные щиты, которые ставятся над кустом в форме треугольника.
  4. Помимо этого, для зимовки виноградных кустов можно использовать и другие подручные материалы – например, ненужный линолеум, рубероид или гофрокартон.

Для подготовки к зимним морозам виноградную лозу рекомендуется уложить на землю, после чего укрыть ее защитными материалами. Во время потепления виноград в Сибири необходимо проветривать – это защитит виноградные кусты от прения. После укрытия лозы выбранным подручным материалом все тщательно укрывается полиэтиленовой пленкой. Сверху лозу необходимо обильно посыпать снегом – это станет надежной защитой кустов от сибирских морозов.

Стоит отметить, что с годами устойчивость виноградных кустов к морозам значительно повышается и садовые растения уже могут спокойно переносить зимовку без дополнительного укрытия. Но все многие специалисты подчеркивают, что в случае, если температура на улице опускается ниже 20-25 градусов Цельсия, укрывать необходимо даже многолетние садовые растения.

Убирать утеплительные материалы необходимо не ранее середины апреля – делать это нужно постепенно, заканчивая процесс открытия винограда ближе к середине мая. Это позволит растению закаляться и с минимальными потерями переносить даже самые суровые сибирские зимы.

Загрузка...

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Сибирский регион многим начинающим садоводам кажется неподходящим для культивации такого теплолюбивого растения, как виноград. Это не так. Если знать основные правила агротехники, можно получить отличный урожай винограда не только в средней полосе, но и в суровых условиях Сибири.

Очень важно тщательно подобрать сорт винограда, чтобы он был способен адаптироваться к сложным климатическим условиям. Селекционеры ежегодно выводят новые сорта, поэтому у садоводов-любителей есть достаточно большой выбор.

Из этой статьи вы узнаете о тонкостях выращивания винограда в Сибири для начинающих, о посадке и уходе.

Особенности выращивания винограда в Сибири

Каковы особенности выращивания винограда в Сибири для начинающих? Эта культура не любит резких перепадов температуры, он влаголюбив, любит тепло.

Поэтому большинство южных сортов, если их высадить в суровых условиях Сибири, плохо вызревают, отстают в развитии, болеют, наращивают мало древесины, несмотря на то, что летние температуры в Сибири незначительно отличаются от погоды в Краснодарском крае.

В западной части Сибири повышенная континентальность климата, а на климат Восточной Сибири в большей мере влияет особенность рельефа.

Зима в Сибири продолжительная, лето очень короткое, но такие климатические условия имеют свои плюсы для садоводства. Виноград здесь не подвергается заболеваниям, стоек он и к воздействию вредителей.

Почти не бывает опасной тля филлоксера. Мало распространена ложномучнистая роса.

Несмотря на особенности климата, некоторые среднеспелые и все ранние сорта способны приносить урожай, если используется весеннее пленочное покрытие.

Желательно приобретать привитые саженцы винограда, подвоем должны служить дальневосточный дикий виноград или выносливые сорта североамериканской селекции.

Опытные садоводы, которые давно занимаются виноградом, прививают растения сами, но новичкам трудно справиться с этим, лучше купить уже привитые.

Для новичков сложности бывают с культивированием этого растения в условиях открытого грунта. Столкнувшись с ними, большинство садоводов отказываются от этой затеи, выбрав выращивание в теплице. Закрытый грунт обеспечивает отличное развитие виноградной лозы, хороший рост, позволяет порадовать себя хорошим урожаем.

Популярные сорта для выращивания в Сибири

Правильный выбор сорта — первый шаг к выращиванию хорошо плодоносящей лозы. Представляем сорта, которые наиболее подходят для посадки в открытый грунт.

Краса севера. Этот сорт был получен путем скрещивания сортов «Тайфи розовый» и «Заря севера». Созревает рано, кисти достигают веса в 255 г, они ветвистые или конические, крупные. Ягоды овальные, крупные, бело-розовые. Мякоть сочная и мясистая. Сорт морозоустойчив, может выдерживать понижение температуры до -25°С. Устойчив к серой гнили.

Ласточка. Морозоустойчивый сорт. Созревает очень рано. Кусты средней высоты, ягоды средние, темно-синего цвета, мякоть сочная. Кисти достигают веса более 300 г. Растение может поражаться осами.

Зилга. Сорт со сверхранним сроком созревания. Кисти крупные до 400 г. Кусты сильнорослые. Ягоды черно-синего цвета, крупные. Виноград морозоустойчивый, устойчив к болезням: серой гнили, оидиуму.

Муромец. Этот столовый сорт винограда был получен от скрещивания винограда Победа и Северный. Кусты сильнорослые, кисти конические, крупные, ягоды темно-фиолетовые, крупные. На ягодах виден густой восковидный налет. Восприимчив к поражению оидиумом, имеет высокую устойчивость к поражению милдью. Сорт морозоустойчивый.

Соловьева-58. Куст среднерослый, ягоды белые с золотистым оттенком. Вкус мускатный, созревает рано. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к поражению гнилями, милдью.

Новичкам в области выращивания винограда можно порекомендовать и сорта винограда для выращивания в поликарбонатных или самодельных теплицах:

Тукай. Это столовый сорт, кисти сильнорослые, цилиндроконические, достигают 800 грамм. Ягоды средние, округлые, белые, с косточкой. Неустойчив сорт к вредителям.

Русвен. Очень ранний сорт, образующий плотные и крупные кисти, средней массы до 500 грамм. Ягоды матово-розовые, округлые, крупные, мякоть сладкая. Сорт морозоустойчивый.

Амирхан. Столовый сорт, кисти плотные, цилиндроконические, крупные. Ягоды розовые, крупные, приятного вкуса с незначительным мускатом. Сорт может легко поражаться серой гнилью. Сорт морозоустойчивый.

Восторг. Столовый сорт раннего срока вызревания. Ягоды очень крупные, яйцевидные, на солнце красноватые, розовые. Мякоть мясистая, кожица тонкая. Вкус гармоничный, приятный. Кисти крупные, весом до 830 г. Достаточная морозоустойчивость, хорошая устойчивость к болезням.

Кара Джиджиги. Сильнорослый куст, кисти рыхлые, конические, среднеплотные. Ягоды черные, округло-овальные, мелкие. Мякоть сочная, мясистая. К недостаткам можно отнести недостаточную морозоустойчивость, сорт сильно поражается оидиумом.

Выращивание винограда в теплице

Посадка винограда в Сибири часто происходит именно в теплице. Для региона, где лето короткое, а весной часто возвращаются заморозки, это наилучший вариант. Технология выращивания в теплице отличается от условий культивирования винограда в открытом грунте.

Чтобы получить хороший результат, необходимо строго соблюдать правила агротехники, садить виноград в Сибири по определенной схеме, осуществлять грамотную обрезку кустов винограда, обеспечивать оптимальный температурный режим, выполнять своевременный полив и подкормку.

  • Для выращивания винограда необходима высокая конструкция, не ниже трех метров.
  • Конструкция должна быть максимально прочной, оснащена отопительным оборудованием, качественными осветительными приборами.
  • Необходимо следить за показателями влажности, проводить систематические проветривания, если используются мощные отопительные системы.
  • Даже при посадке тех сортов винограда, которые адаптированы для выращивания в теплице, необходимо в срок проводить ручное опыление.
  • Каждый садовод решает самостоятельно, нужно ли отрывать листья, которые затеняют грозди, и проводить ли чеканку побегов.
  • Необходимо обращать внимание на своевременную подпитку и подкормку грунта. Виноград в теплице нуждается в обильных поливах. Если в теплице осуществляется проветривание и достаточно сухо, виноград поражается заболеваниями реже. Для профилактики проводится обработка системными препаратами или раствором марганцовки.

Вас может заинтересовать:  Чем опрыскать виноград перед укрытием на зиму

Выращивание винограда в открытом грунте

При выращивании ранних и зимостойких сортов винограда, которые адаптированы для культивирования в Сибири, необходимо придерживаться следующих агротехнических требований:

  • Виноградник должен размещаться с севера на юг.
  • Виноградные посадки лучше делать вдоль глухих стен или южных стен зданий.
  • Расстояние между рядами должно быть не менее 1,5 метров, если посадка расположена с востока на запад, промежуток нужно увеличить до двух метров.
  • Между постройками и виноградником необходимо оставить расстояние в один метр. Это позволяет улучшить обслуживание виноградника, увеличить площадь питания растений.

Уход за виноградом в Сибири

Летом уход за виноградом в Сибири заключается в следующем:

  • в регулярном пасынковании;
  • в подвязывании побегов;
  • в регулярных поливах;
  • в удалении одной из двух гроздьев;
  • в подкормках;
  • в опрыскивании от вредителей фунгицидами.

Удобрения вносятся в августе-сентябре. За это время нужно провести 2-3 подкормки. Используются фосфорные и калийные удобрения, разведенные в воде.

В конце сентября, когда верхняя часть лозы и листья подобьет первыми заморозками, необходимо приступить к обрезке. На виноградной лозе первого года жизни оставляют два побега по 20 см без пасынков и листьев.

На втором году в результате обрезки должно остаться два побега длиной до 1,5 метров. На третий год к первым двум прибавляются еще два дополнительных.

При обрезке необходимо обязательно оставлять по одному сучку замещения и по две плодовые стрелки.

Подготовка винограда к зиме

Чтобы все труды по выращиванию виноградника не прошли даром, нужно правильно подготовить культуру к зимовке. Опытные садоводы знают несколько способов подготовки кустов винограда к зиме. Самыми популярными являются:

  1. Плодоносные виноградные кусты засыпают слоем почвы не менее 20 см. Этот способ повышенной популярностью не пользуется, поскольку требуется много физических сил. Есть вероятность гибели 80% почек под почвой, поскольку они там преют.
  2. Лозу укрывают соломой, шелухой, хвоей или опилками вместо земли.
  3. Виноградники можно укрывать с помощью деревянных настилов. Используются защитные щиты или деревянные доски, которые собирают в треугольную конструкцию, устанавливаемую над кустами.
  4. Для укрытия на зимовку можно использовать любые подручные материалы: куски линолеума, гофрокартон, рубероид.

Виноградную лозу рекомендуется снять с опоры и уложить на землю, укрыв защитными материалами. Затем все затягивается полиэтиленовой пленкой. На зиму укрывают виноград снегом. Это самый надежный способ укрыть лозу от морозов. Если внезапно потеплеет, нужно следить за тем, чтобы растению не стало слишком жарко. Для этого им устраивают проветривания.

Устойчивость виноградных кустов к заморозкам с каждым годом только повышается. Некоторые сорта начинают хорошо переносить холод и без дополнительного укрытия винограда на зиму. Но все же специалисты по выращиванию винограда рекомендуют, если температура опустилась ниже 20 градусов, необходимо укрыть даже многолетние растения.

Убирают утепления с винограда в Сибири не ранее середины апреля, но делают это постепенно, чтобы закончить процесс открытия к первой половине мая. Растение пройдет определенную закалку, сможет в дальнейшем с минимальными потерями перенести самую суровую зиму.

Советы новичкам от опытных садоводов

При выращивании винограда рекомендуется учитывать климатические особенного региона Сибири и соблюдать следующие правила:

  • Нельзя допускать перегруза виноградного куста, нужно точно знать, как можно нагружать лозу урожаем.
  • Виноградная лоза, не подвязанная на шпалеру, по весне нуждается в укрытии, поскольку весенние заморозки могут погубить растение.
  • Необходимо исключить большое внесение азотосодержащих удобрений.
  • Весной укрытие убирают. Своевременное открытие растения в весенний период поможет избежать выпревания, а постепенное открытие способствует закаливанию.

Грамотный уход за виноградной лозой позволит даже в суровом климате получить качественный урожай винограда.

Источник: https://ProPosadki.ru/yagody/vinograd/vinograd-v-sibiri-dlya-nachinayushhih-posadka-i-uhod

До недавнего времени выращивание винограда в Сибири казалось невыполнимой задачей – жесткие климатические условия, сопровождающиеся низкими температурами, делали невозможным благополучное выращивание и сбор урожая данной культуры. Понятно, что такие регионы, как Сибирь, или, например, Урал — области, в которых нет условий для произрастания теплолюбивого винограда.

Саженцы погибали либо зимой – в условиях низких температур, они же воздействовали на едва появившиеся по весне почки на побегах. Осенью низкие температуры губили летние приросты.

В результате труда селекционеров были выведены сорта винограда, устойчивые к заморозкам, а значит, подходящие для районов Сибири. Задача садоводов, особенно начинающих, понять, что зимостойкость – это не гарантия высоких урожаев ягоды.

Устойчивые к низким температурам сорта также требуют ухода – основные из них – укрыв и закалка кустов. Несомненно, зимние сорта винограда имеют и свои преимущества, правила посадки и выращивания. Какие именно – расскажет данная статья.

Виноград в Сибири – секреты успешного урожая для начинающих

Половина успеха при выращивании винограда в Сибири – правильно выбранный материал для посадки, а точнее, выбор морозоустойчивого сорта. Да недавнего времени многие садоводы пытались адаптировать южные сорта на территории Сибири.

Первых положительных результатов в этом труде добился учёный-селекционер В.К. Недин. Собранный агрономом виноград в Алтае по вкусовым характеристикам был на уровне с южными сортами.

Несколько позже был повторно получен хороший урожай в г. Бийске – это стало поводом для создания агротехнических приёмов, помогающим даже начинающим садоводам получать высокие урожаи винограда в Сибири. В результате работы селекционеров, появились морозоустойчивые сорта с хорошими вкусовыми и внешними качествами.

Всего схем выращивания винограда в Сибири две.

Схема № 1:

  1. Зимнее хранение морозостойких сортов осуществлять в помещении, где морозы не доберутся до саженцев. Возможно хранение в специальных траншеях, минимальная глубина которых – 1 метр.
  2. На подвои зимостойких сортов следует осуществлять прививку щитком (с почкой) ранними сортами винограда – этот спасительный для корневой системы приём поможет винограду перенести морозные, но не снежные зимы.
  3. Летнюю обрезку и подвязку осуществлять в щадящем для куста режиме.
  4. Профилактикой поверхностного вымерзания корневой системы являются глубокие посадочные ямы. Однако, в местах, где грунтовые воды залегают недалеко от поверхности почвы, лучше их делать неглубокими. Независимо от глубины, на дно ямы при посадке необходимо вносить минеральные удобрения.
  5. Подвязывать виноград и распределять нагрузку на куст, на котором уже имеются соцветия, можно лишь тогда, когда ушли весенние заморозки. В такие моменты лучше защищать виноград от низких весенних температур, укрыв его плёнкой.
  6. Суровым климат Сибири является не только для самого винограда, но и его вредителей и возбудителей инфекционных заболеваний – филлоксера и ложная мучнистая роса на кустарниках практически не появляется, а значит, дополнительных обработок против болезней винограда не требуется.
  7. Как и любая культура, виноград требует удаления сорняков, траву между рядами необходимо скашивать.
  8. Рекомендованная специалистами форма для наиболее высоких урожаев морозостойких сортов винограда – сердечно-лучевая. Формирование куста лучше осуществлять на шпалере из проволоки.
  9. Обрезка винограда для регионов Сибири производится с большей нагрузкой на побеги, нежели у южных сортов. Первый раз её выполняют до наступления сентября, вторая обрезка должна быть произведена на зиму – перед открытием.

Схема № 2:

  1. Осуществлять выращивание винограда без прививки на морозоустойчивые подвои. Заготовленные черенки хранить в помещении, или с «материнским» кустом;
  2. Чернозём на участке, где будет расти виноград – повод не копать глубокие ямы. Ямы с внесением удобрений при посадке необходимы на песчаных, супесчаных, глинистых почвах;
  3. Подкормка минеральными удобрениями, обработка против вредителей и рыхление не проводится – необходима лишь прополка междурядий;
  4. Обрезка проводится однократно – в конце октября. Зимой осуществляют хранение винограда в траншеях, предварительно укрыв его;

Сибирские сорта

Самая частая распространённая причина неудач садоводов, пытавшихся получить урожаи винограда в регионах Сибири – неверно подобранные сорта. Южные, неприспособленные для выращивания в Сибири, сорта погибали в первый же год после высадки. Поняв, в чём дело, агрономы начали разрабатывать не просто устойчивые к холодам виды, но и комфортно произрастающие на территории Сибири.

Среди них можно выделить 3 группы:

  1. Имеющие раннее и сверхраннее созревание в широтах Сибири – Мускат, Кая, Буратино, Загадка, Дюймовочка;
  2. Имеющие среднюю степень созревания в широтах Сибири – Катыр, Отгадка, Савраска белый;
  3. Имеющие позднюю степень созревания в широтах Сибири – Дубинушка, Обской.

Выбор места для посадки

Виноград весьма придирчив к месту произрастания. Предпочтительна высадка винограда на южной или юго-восточной стороне участка. Низин лучше избегать – обычно заморозки в таких местах ощутимее.

Не выращивайте виноград в местах северных склонов и мест, где куст будет подвергаться воздействию ветров – на таких местах не задерживается снежный покров, что чревато поражениями со стороны корневой системы.

Направление, в котором производят высадку – с севера на юг – такое расположение позволит кустам контактировать с солнечными лучами весь световой день – сначала с одной стороны, потом с другой.

Рассмотрите вариант глухого места около забора, предпочтительно с южной стороны. Мест постоянного скопления влаги и поверхностным залеганием грунтовых вод – корневая система будет постоянно подвергаться воздействию воды – может возникнуть гниение. Идеальное место для высадки – высокий и безветренный, светлый и сухой участок.

Планировку участка для выращивания винограда нужно планировать так, чтобы он хорошо проветривался и был достаточно освещённым, ширина междурядий – не менее 2,5 метров – такие условия обеспечат высокие показатели урожая.

Время для высадки саженцев винограда в Сибири

Тепло – важный фактор для формирования корневой системы винограда. Тёплая погода непосредственно влияет на скорость её роста – у южных сортов она в 8-10 раз, чем у сортов, допустимых к высадке в широтах Сибири.

Для того, чтобы вырастить виноград в Сибири, нужно дождаться, когда установится спокойная, тёплая погода с дневной температурой не менее +15°С – приблизительно это вторая половина-конец мая. Лучше вносить саженцы в открытый грунт в пасмурную погоду или вечером, не стоит высаживать виноград в солнечную погоду.

Подготовка саженцев включает в себя:

  1. Предварительно саженцы ставят в ёмкости с водой дома для того, чтобы запустить процесс вегетации, или те, что перенесли зиму в помещении 1 год;
  2. Корни укоротить до 10 см;
  3. Лозу обрезать до 2-х глазков, если лоза одна – до 3-х, удалить засохшие и перемёрзшие участки саженца;
  4. Вымочить корни в течение суток в растворе гетероаунсина или гумората натрия. Температура воды – 25-30°С;
  5. Вымоченные корни окунуть в глиняную болтушку;
  6. Высадить саженец в открытый грунт.

Как посадить виноград?

Схема :

Неуклонное выполнение всех пунктов при высадке – гарантия успешного выращивания и высоких урожаев винограда:

  1. Посадочная яма – глубина 1 метр, ширина подбирается по ширине саженца;
  2. На дно ямы помещается дренаж, следующие слои – компост и перегной;
  3. Некоторые устанавливают в посадочную яму трубу – она должна возвышаться над землёй на 20-25 см – её установка обеспечит лучшее насыщение почвы кислородом и станет источником для влаги. На зиму труба подлежит укрыву вместе с кустом винограда;
  4. Землю, которая осталась после того, как вы выкопали яму, необходимо перемешать с перегноем, песком. Часть её необходимо вернуть в яму, на ней разместить саженец и , предварительно расправив его корни, засыпать остальной землёй;
  5. Завершают посадку винограда поливом.

Обрезка

Короткая сибирская осень заставила садоводов Сибири производить не классическую – однократную обрезку, но двухкратную:

  1. Время первой обрезки – конец августа-начало сентября, которая осуществляется уже после сбора урожая. Производится санитарная обрезка – старые, слабые, сухие и повреждённые лозы должны быть удалены;
  2. Время второй обрезки – перед укрытием для зимовки. Чем позже осуществляется вторая обрезка – тем лучше для куста. Поздняя обрезка становится причиной позднего созревания ягод. Техника обрезки направлена на создание плодового звена – то есть из двух побегов один удаляется полностью, второй остаётся нетронутым с 10-20-ю почками на всей поверхности, в последующие годы срезанные побеги чередуют. Такая техника регулирует густоту листвы на кусте, омолаживая побеги и лозу.

Обрезку производят для распределения нагрузки на куст – повышенные нагрузки на куст приведут истощению куста, снижению количества глазков, то есть будущих почек, ухудшению вкусовых качеств ягод. Сниженная нагрузка приведёт к усиленному росту ветвей – такие кусты ослаблены, зимой корневая система страдает от низких температур.

Распределение нагрузки винограда напрямую зависит от возраста куста:

  1. Первые 2 года – свободный рост;
  2. 1 год плодоношения – оставляют 20 глазков на куст;
  3. 2 год плодоношения – оставляют 40 глазков;
  4. 3 год плодоношения – оставляют до 60-ти глазков;
  5. 4 год плодоношения – оставляют до 80-ти глазков;
  6. После 5-го года плодоношения количество глазков можно доводить до 150-ти на 1 куст.

Закаливание сибирских сортов

Закалка винограда сводится к его акклиматизации – садоводы не рекомендуют помещать зимние сорта в парник. Только внезапные заморозки весной, сопровождающиеся ветром, могут стать поводом для создания парникового укрытия винограда.

У винограда, растущего без укрытия в условиях низких температур, развивается устойчивость к суточным и сезонным колебаниям температуры, растение переносит зиму без промерзания корней, лозы и побегов.

Постоянное укрытие сделает виноград чувствительным к низким температурам – в результате чего куст может погибнуть, не выдержав сильных сибирских морозов.

Укрытие винограда в Сибири

Подготовка винограда к зиме начинается, когда ртутный столбик термометра опускается до отметки 0°С. В Сибири это середина октября-начало ноября. До наступления этой поры следует произвести вторую осеннюю обрезку, снять лозу, уложить её вдоль траншей.

Следить за тем, чтобы куст был сухим, укрытие осуществлять в солнечную и ветреную погоду – это послужит профилактикой грибковых заболеваний.

Для укрыва используют плёнку или ткань, которые необходимо прикопать землёй, на самом верху разместить хвойные или еловые ветки. Важно, чтобы на насыпи во время морозов постоянно находился густой снежный покров. Как только сошёл снег, верхнюю часть укрыва можно удалить.

Источник: https://rassada.info/vinograd/virashivanie-v-sibiri.html

Среди садоводов Сибири давно сформировалось мнение, что выращивать в больших объёмах виноград — дело рискованное и неблагодарное. Существует для этого масса причин:

  • Жёсткий климат с холодными зимами и с резкими сменами среднесуточных температур не позволяет растениям перезимовать. Саженцы вымерзают, все затраты новичков оказываются бесполезными.
  • Растения, которые успешно перезимовали, страдают от весенних заморозков. Нежные почки не выдерживают и садовод остаётся без урожая.
  • Даже если на кустах зреют полноценные грозди, ранние осенние морозы губят летний прирост.

Не стоит пытаться вырастить виноград, применяя агротехнику южных регионов, которая не давала никаких результатов. Виноградари вывели специальные морозостойкие сорта, пригодные для суровых условий Сибири и особую технологию выращивания этой теплолюбивой культуры.

Первых успехов добились агрономы из Алтайского края. Здесь научились получать хороший урожай и стали культивировать новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками, ягодами разной формы и окраски. Отличных результатов добиваются садоводы Хакасии, Новосибирска, Кемеровской и Омской области.

Новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками

Опираясь на этот положительный опыт, садоводы разработали надёжную систему сибирского виноградарства.

Как выбрать место для винограда

Чтобы саженцы хорошо чувствовали себя на участке, выбирают подходящее открытое место:

  • зимой на винограднике должно быть много снега, который дополнительно укроет посадки. Весной с этого места должна быстро уходить вода.
  • в низинах посадки погибнут при поднятии грунтовых вод или от холодного влажного воздуха;
  • летом насаждения должны в течение всего дня освещаться и достаточно проветриваться;
  • лозы хорошо растут у стен дома или около заборов с южной или юго-восточной стороны.

Важно! При правильном уходе виноград растёт на одном месте и даёт полноценные урожаи в течение 15-20 лет.

Как подготовить землю

Виноград на Алтае для начинающих

Летом виноградная лоза вырастает на 5-10 см за сутки. Нужно обеспечить для этого полноценное питание.

Если саженцы посадить без подготовки в грунт, быстро расходуются питательные вещества из верхнего слоя. Из-за этого рост растений останавливается и плодов с них не дождаться.

С наступлением тёплых дней для будущих посадок готовят ямы, обеспечивают дренаж и вносят нужные микроэлементы.

Саженец

Как подготовить место для посадок:

  1. Траншею шириной 80 см выкапывают на глубину 30-40 см. Под каждый куст в траншее выкапывают дополнительно яму глубиной 60 см придерживаясь схемы: 2 метра между кустами и 3 метра между рядами. Всего получается глубина 90 — 100 см.
  2. Верхний слой почвы снимают на штык лопаты, откладывают по одну сторону, а остальную землю — в другую.
  3. На дне каждой ямы делают дренаж из гравия, добавляют лопату древесной или травяной золы и стакан суперфосфата, перемешанного с землёй. Землю с удобрениями прикрывают ветками, грубой травой.
  4. Смешивают отложенный верхний слой почвы, песок и перегной (в соотношении 1:1:0,5). Этой смесью наполняют ямы до уровня дна траншеи и оставляют на 2-3 недели.
  5. Стенки траншеи высотой 30 см укрепляют досками или любым другим материалом в виде короба.

При такой подготовке земля хорошо успеет прогреться и питательных веществ хватит на долгие годы без дополнительных подкормок.

К сведению! Чтобы поддерживать почву между кустами в надлежащем состоянии, междурядья засевают сидератами. Это поможет перераспределить нужные элементы и накопить гумус. С началом цветения сидераты срезают, измельчают и применяют для мульчирования.

Посадка винограда для начинающих весной в Сибири

Ежевика в Сибири посадка и уход

К высадке приступают, когда пройдёт пора заморозков и земля согреется до 12-15°С.

Заранее подготовленные ямы проливают горячей водой и накрывают, чтобы земля созрела.

Сажать виноград лучше вечером на закате или в пасмурные дни, чтобы избежать солнечных ожогов.

Саженцы, которые зимовали в подвале или в погребе, перед тем, как высадить, осматривают, убирают подопревшие, сухие и повреждённые. Корни укорачивают, оставляя не более 25 см. Оставляют 5-6 почек на стеблях. Растения вымачивают в тёплой воде, добавляя гумат натрия или гетероауксин, затем опускают в болтушку из двух частей глины или земли и одной части свежего коровяка.

Виноград в Сибири

Из подготовленных ям выбрать почву и сделать холмик на дне. Корни распределяют по всей длине и аккуратно засыпают землёй, оставляя небольшое углубление. Сверху присыпают любой мульчей.

Если высаживают вегетирующий саженец, то есть росток в горшочке, стараются не повредить ком земли.

Посадки прикрывают до тех пор, пока есть угроза похолоданий, и притеняют от солнца.

Если шпалеры не готовы, рядом с кустом ставят кол и вертикально привязывают побеги. Так лозы хорошо растут, удобно за ними ухаживать. В каждую яму вылить 1-2 ведра воды. В следующий раз поливать, когда подсохнет верхний слой.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Кукуруза в Сибири: посадка и уход

Поливают виноград не часто, но обильно, в зависимости от состояния почвы. Лёгкие песчаные почвы поливают чаще, а тяжёлые глинистые — реже.

Виноград

Саженцы не нуждаются в подкормках, но осенью можно внести под кусты фосфор и калий. Это способствует лучшей подготовке к зиме и ускоряет созревание древесины.

Обрезать виноград в первые два года не обязательно, но сразу нужно оставить одну — две сильные ветки. К концу августа прищипывают точки роста и удаляют побеги, которые не успели одревеснеть.

Обрезка

Для начинающих садоводов обрезка считается самой трудной процедурой. Достаточно освоить простые правила, чтобы производить манипуляции.

Обрезка винограда

Обрезают виноград в два этапа:

  • Невызревшие, повреждённые, слабые побеги и отплодоносившие лозы вырезают после уборки урожая. Все силы растение направит на то, чтобы подготовиться к зиме.
  • До наступления морозов готовят ветки к будущему плодоношению.

Урожай закладывается на годовалых побегах. Для этого выбирают сильную ветку и формируют плодовое звено: один длинный побег плодоношения с 6-12 почками и сучок замещения с 2-3 почками. Из почек на длинном побеге на следующий год растёт урожай, а из короткого сучка — 2 молодых побега, с которыми поступают так же: один обрезают на 6-12 почек, а другой — на 2-3 почки.

На заметку! Будущий урожай зависит от количества плодовых звеньев.

Чем сильнее и старше куст, тем больше звеньев оставляют:

  • в первые 2-3 года растениям дают свободно расти, но сразу оставляют 3-4 сильных побега, остальные выламывают;
  • в первый год плодоношения на куст оставляют 20 глазков;
  • во второй год оставляют 40 глазков;
  • в третий год — 60 глазков;
  • в четвёртый год — 80 глазков;
  • после пятого года оставляют до 150 глазков.

Начинающим виноградарям рекомендуют убирать лишние грозди, когда виден результат опыления. Количество гроздей зависит от их размера и особенностей сорта. На крупноплодных сортах оставляют одну гроздь на побег, и на каждом третьем побеге убирают все завязи. На других сортах — 1-3 грозди на побег.

1-3 грозди на побег

В среднем с одного побега получают 1 кг ягод.

Подготовка к зиме

Поздней осенью, когда виноград скинул листья, лозы укладывают горизонтально и прикрывают плёнкой или укрывным материалом, чтобы продлить срок вегетации. С наступлением устойчивых холодов выбирают сухой ветреный день и окончательно укрывают на зиму:

  • проверяют, чтобы растения были сухими;
  • засыпают опилками, шелухой, хвоей;
  • укрывают плёнкой и любыми подручными материалами;
  • на канаву кладут щиты из досок, шифера, рубероида;
  • сверху присыпают землёй;
  • следят, чтобы в укрытие не попала вода, лозы не выпрели при резком потеплении.Сорта винограда, не требующие укрытия

Существуют сорта винограда, не требующие укрытия, которые достаточно пригнуть и следить, чтобы сверху было достаточно снега.

С наступлением тёплых дней можно откопать землю и снять укрытие, но делать это постепенно, не допуская резкой смены температуры.

Под плёнкой лозы будут находиться до того момента, когда уйдёт угроза заморозков. Тогда можно снять плёнку, поднять и привязать побеги к шпалерам. Заплесневелые, подгнившие ветки вырезать и сжечь.

Обратите внимание! Если вдруг побеги погибли от неожиданных заморозков, обрезают пострадавшие фрагменты и усиленно подкармливают растения азотными удобрениями и любым навозом или птичьим помётом. С урожаем в этом году придётся распрощаться. Отросшие побеги прищипывают, не давая им сильно разрастаться, а осенью вырезают всё лишнее.

Сибирские сорта винограда

Даже при соблюдении всех агротехнических норм и правил нелегко добиться результатов, если выбран неподходящий сорт винограда. Для Сибири выведены специальные морозоустойчивые ранние сорта, способные выдержать до −40°С и дать урожай.

Тукай

Высокоурожайный сорт. Ягоды созревают за 100 дней.

Сильно разрастается в ширину, даёт большие урожаи, требует нормирования.

Вкусные плоды янтарно-зелёного цвета с плотной кожицей собраны в большие, до килограмма весом, грозди.

Тукай

Соловьёва-58

К концу лета успевает созреть. Беловатые плоды имеют землянично-мускатный вкус, пригодны для употребления в свежем виде, идут на вино и на сок. Грозди весом 200-300 г.

Виноград всегда укореняется, не вымерзает и не подвержен болезням. Куст компактный. Нужно нормировать урожай и не допускать большой нагрузки.

Память Домбковской

Сильнорослые мощные кусты с резными тёмно-зелёными листьями. Ягоды крупные, чёрного цвета, созревают к началу сентября. Грозди большие, рыхлые. Сорт устойчив к заболеваниям и морозам.

Память Домбковской

Загадка Шарова

Распространённый сорт в садах Сибири. Плоды созревают в конце августа. Ягоды тёмно-синего цвета, крупные, с сочной ароматной мякотью собраны в грозди среднего размера. Срезанные грозди долго хранятся.

Кодрянка

Высокоурожайный сорт устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до −22°С, вызревает за 3 месяца. Ягоды крупные, до 8 г, фиолетового цвета и приятные на вкус. Кисти большие, до 1,5 кг весом.

Для сибирского региона вывели около 80 гибридов и сортов. Приобретая саженцы, обращают внимание на рост, на устойчивость к заболеваниям, на зимостойкость, на размер, вкус и цвет ягод. Безопаснее покупать посадочный материал в специализированных питомниках.

Кодрянка

Хорошо зарекомендовал себя питомник Воронцовых в Новосибирске, есть питомники в Барнауле, в Красноярске, в Иркутске… Можно брать черенки и саженцы у опытных садоводов. Нельзя покупать виноград у случайных продавцов. Есть опасность взять заражённые растения или непригодные для местного климата.

Вырастить виноград в Сибири нелегко, но если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, можно добиться урожаев не хуже южных. Нужно выполнять следующие принципы:

  • выбирать только районированные сорта местной селекции;
  • обеспечивать регулярные подкормки и полив;
  • следить за тем, чтобы растения не вымерзали зимой и не выпревали при потеплении;
  • закаливать виноград для устойчивости к перепадам температуры;
  • нормировать урожай, не допускать перегрузки лозы;
  • проводить осеннюю обрезку в два этапа.

Уход за виноградом весной в Сибири не доставит особых проблем. Даже в сибирских условиях можно вырастить достойный урожай.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-kusty/vinograd-v-sibiri.html

Растение  винограда относится к растениям, которые любят влагу и тепло. Посадочный материал отрицательно относится к перепадам температур. Если сажать в сибирских широтах южные сорта  винограда, то они не созреют и не смогут дать урожай. Это связано не столько с разницей в климатических условиях, сколько нестабильностью климата.

Виноград Сростинский — один из сортов для выращивания в Сибири

Сибирь и виноградарство

Рассматривая виноградарство с точки зрения обилия болезней и активности вредителей, регион Сибири более приспособлен к посадке и выращиванию винограда. Чтобы занятие виноградарством было эффективно, нужно правильно подобрать сорт.

Для условий быстро заканчивающегося лета и долгой суровой зимы выбирают ранние сорта винограда. Оказывая им уход необходимо утеплять посадочный материал. Посадку осуществляют привитыми сортами, при помощи подвоя сажают выносливые сорта.

https://www.youtube.com/watch?v=vDniJdWG6vk

Для посадки и выращивания винограда в Сибири есть определенные рекомендуемые сорта. Их или выводили на месте, или они были созданы селекционерами для суровых климатических условий. Есть среди европейских и южных сортов те, которые способны вырасти и в регионах Сибири.

Виды, подходящие для посадки в Сибири:

  • Сибирская черемушка, Мускат и Загадка.
  • Катыр, Дубинушка и Сростинский.
  • Восторг, Тукай и Домбовской.

Последний сорт относится к популярным видам для данной местности. Ягоды винограда маленькие и дают урожай рано, отличаясь высокой устойчивостью к холодам. Южные сорта можно спокойно выращивать в Сибири, но они нуждаются в укрытии.

Известные всем садоводам и не только, Изабелла и Лидия отлично подходят для посадки и выращивания в холодном климате. Выращивание данных сортов в Сибири выполняется с целью получения вина, так как в свежем виде особо не ценятся.

Виноград Катыр дает хорошие урожаи в условиях сурового климата

Рекомендации по уходу за виноградом

Чтобы осуществить посадку винограда и выращивать его в холодном климате, нужно подготовить яму, которая будет равняться метром в глубину. На дно ямы высыпают гравий, можно использовать и другой материал, следом за этим выкладывают органические удобрения.

Грунт, который вы выкопали из ямы, перемешивают с удобрениями и песком, и возвращают на исходное место. Для того, чтобы виноград рос в углублении, незначительную часть земли убирают.

Это создаст удобства для утепления посаженного растения. По горке, на которую размещают саженец, следует распрямить корни и присыпать их почвой. Завершительным этапом посадки является обильный полив.

Можно в выкопанную яму поместить трубу, которая будет обеспечивать приток воды и кислорода к корневой системе растения.  Данное действие осуществляется по желанию, но его эффективность настолько высока, что следует задуматься и потрудиться его осуществив.

Дно выкопанного участка покрывают специальным материалом, куда помещают низ трубы и весь участок засыпают камнями, подойдет гравий. Дальше обработка ямы соответствует предыдущему способу. Трубу нужно выводит таким образом, чтобы она могла быть укрыта к холодам.

Яму для посадки винограда можно снабдить трубкой для притока воды и воздуха

Чистка куста виноградника

В связи с особенностями климата сибирского региона, период и качество обрезки осуществляется по особенному порядку.

Обрезание лозы осуществляется дважды, разделяя последовательность обрезки куста за пару раз. Первая чистка виноградника начинается с августа и завершается в сентябре.

Этот период отличается собранностью урожая и наличием зеленой растительности на винограднике. Удалению подлежит:

  1. Лоза, уже давшая урожай.
  2. Побеги, отличающиеся слабостью.
  3. Поврежденные ветки и сухие участки растения.

Оставить нужно те части куста, которые создают замену удаленным участкам.

Вторая обрезка выполняется перед укрытием винограда на зиму. Оптимально чистить виноград как можно позже, чтобы дать растению впитать максимум питательных веществ из грунта.

Весна не подходит для обрезки винограда в Сибири. В этом регионе весеннее время сопровождается активным течением сока и цветением.

Правила чистки куста сходны с рекомендациям в остальных регионах страны. Причина обрезки – формирование замещающего участка виноградной лозы.

Обрезка направляется на контроль густоты куста винограда. Плодоносящая лоза обрезается полностью, и оставляют несколько побегов. Один побег подрезают больше, другой меньше. Когда вы выращиваете виноград в сибирских широтах, учитывайте, что важно контролировать загруженность куста. На один глазок нужна одна почка для вегетативности  и урожайности, это оптимальная обрезка виноградного куста.

Первые двенадцать месяцев с момента посадки куст винограда растет и развивается. Лоза формируется и насыщается питательными веществами.

В момент плодоношения виноградной лозе оставляют по двадцать глазок, из которых вырастут будущие грозди. На второй год роста. Количество мест под будущие грозди увеличивают в два раза. Также делают на третий год роста.

И на четвертый год с момента посадки саженца, виноград должен вырастит около восьмидесяти глазок.

Регулируя рост виноградной лозы и силу виноградника, количество мест под грозди может достигать сто пятидесяти. Если ягоды винограда маленькие, то глазков должно быть много, и наоборот.  Степень загруженности виноградного куста зависит от его выносливости и силы.

Обрезка винограда в Сибири проводится осенью

Особенности ухода за виноградом на участке

Для выращивания винограда в Сибири нужно осуществить подготовку растения к холодам- закалить его. Южные сорта винограда нужно выращивать в Сибири начинающим и опытным садоводам под утеплительным материалом. Так как они могут стать жертвой перепадов температур. Укрытие нужно для молодых виноградов и в нестабильную весну.

Со временем виноград станет устойчивее к переменам в климате и будет спокойно переносить зиму. В уходе за виноградником в Сибири следует учитывать, что посадочным материал нужно утеплять на зиму. Огромную роль играет подкормка винограда и обработка посадочного материала специальными препаратами.

Обрезанные участки лозы винограда снимают с креплений, и укладывают вдоль участка, где он посажен. Укрытию подлежат сухие кусты. Климат для осуществления посадки должен быть ветреным и теплым. Нужно укрывать виноград так, чтобы влага совсем не попадала на участок. Повышенная влажность приводит к болезням.

Поверх лозу накрывают специальным материалом и присыпают землей со всех сторон. Виноград нужно присыпать снегом в обильном количестве, чтобы посадочный материал был защищен от чрезмерного мороза.  Если снег обильный, то нужно огородить виноградник от чрезмерного количества выпадаемых осадков.

С наступлением весны верхнюю часть защиты виноградника нужно убрать.

Утеплительный материал открывают так, чтобы осуществлялся доступ воздуха к посаженному материалу. В середине весны все укрытие убирают, для посадочного материала создают тепличные условия до того времени, когда не закончится период вероятных заморозков.

Для начинающих выращивание в Сибири винограда не покажется сложным, если соблюдать уход за растением последовательно.

Источник: http://SeloMoe.ru/vinograd/v-sibiri-dlya-nachinayushchih-posadka.html

Поделиться:

Нет комментариев

Виноград в Сибири, посадка и уход

При фразе «выращивание винограда в Сибири» у многих садоводов появляется недоверчивая ухмылка. Многие уверены, что выращивание южного растения в подобных суровых климатических условиях просто невозможно. Так правдой или мифом является выращивание и получение полноценного урожая винограда в Сибири? Как можно объяснить утверждение о том, что именно урожай винограда Алтая для Сибири имел ключевое значение? Стоит ли бояться выращивания винограда в Сибири начинающим садоводам? В этой статье попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы, волнующие садоводов Сибири.

Особенности выращивания винограда в Сибири

Успешно выращивать виноград в Сибири стали далеко не сразу. Садоводы раз за разом сталкивались с такими трудностями при попытке получить урожай винограда, как:

  • виноград не выдерживал суровых зимних условий и просто вымерзал;
  • ранние осенние заморозки напрочь губили только появившийся летний прирост;
  • после снятия укрытия весной, когда начинали распускать почки, запросто могли придти неожиданные заморозки, которые также лишали долгожданного урожая.

Ещё одной причиной, из-за которой долгое время на Сибири не было успешного опыта выращивания этой культуры, была неопытность самих садоводов в этом вопросе. Они просто использовали «южную» агротехнику, которая в корне не подходила для климатических условий Сибири с её суровыми зимами. Долгожданного успеха, который стал поворотным моментом в сибирском виноградстве, добился агроном Недин В.К. Он собрал превосходный урожай винограда в Алтае, который по своим качествам не уступал «южным» урожаям. Повторный успех произошёл позже, в г.Бийске. Там стали не только успешно выращивать виноград с полноценными гроздьями, но и начали культивироваться разные сорта с разными вкусовыми характеристиками, формой и окраской. На основе этого положительного опыта постепенно были разработаны 2 надёжные и действенные системы сибирского виноградства.

 Читайте также: Правильная обрезка винограда

Система сибирского виноградства №1

  1. Саженцы следует хранить в непромерзающих зимой помещениях или в выкопанных траншеях глубиной минимум 1 метр.
  2. Делать прививку ранним сортам винограда щитком на подвои зимостойкого американского или амурского винограда. Такой хитрый приём убережёт корни винограда от вымерзания в суровые зимы с небольшим снежным покровом.
  3. При посадке саженцев посадочные ямы делать достаточно глубокими, кроме местностей с высоко протекающими грунтовыми водами. На дно ямы обязательно нужно вносить удобрения. Такой способ посадки также защитит виноград и его корни от поверхностного вымерзания.
  4. Не подвязывать виноград и не определять окончательную нагрузку на куст в соцветиях до того момента, когда точно не закончатся весенние заморозки. В моменты заморозков прикрывать виноград ветошью, плёнкой.
  5. Совершать минимум действий по обрезке и подвязке в летнее время.
  6. «Суровое» выращивание винограда в Сибири. Не стоит совершать каких-либо подкормок, опрыскиваний, т.к. в Сибири практически не наблюдаются серьёзные вредители для винограда или болезни. Достаточно будет удаления сорняков вокруг растения и скашивания травы в междурядьях.
  7. Для получения максимально богатого урожая в сибирских условиях формировать куст следует на вертикальной проволочной шпалере в сердечно-лучевой форме.

Система сибирского виноградства №2

  1. Виноград в Сибири не требует прививки на зимостойкие подвои. Осенью заготавливают черенки. Лучше, чтобы они сразу были нужного размера. Хранить их следует либо в погребе, либо вместе с укрытым на зиму «материнским» кустом.
  2. Если выращивание винограда будет происходить на чернозёмной почве, то посадочная яма не обязательна. Если на песчаных, глинистых, бедных почвах, то посадочная яма и внесение в неё удобрений необходимы.
  3. Выращивание винограда также идёт по «суровой» технологии. Не нужно производить никаких подкормок, опрыскиваний, рыхления и т.д. Винограду нужна будет лишь прополка от сорняков и поддержание в порядке междурядий.
  4. Обрезка винограда осенью проходит в конце октября один раз. На зиму укрывают виноград землёй в неглубоких траншеях.
 Читайте также: Выращивание винограда из черенков, укоренение и высадка в грунт

Сорта винограда, пригодные для выращивания в Сибири

При самых первых попытках садоводов вырастить урожай винограда в Сибири причиной неудач стал и тот факт, что они пытались приспособить именно южные сорта. Только потом, благодаря стараниям селекционеров, были выведены специальные сорта винограда для Сибири, которые чувствуют себя в подобных климатических условиях вполне комфортно. Среди них можно выделить:

  • сорта винограда ранней и сверхранней степени созревания в Сибири: Загадка, Дюймовочка. Буратино, Сибирская Черемушка, Мускат, Кая;
  • сорта винограда средней степени созревания в Сибири: Отгадка, Сеянец Шарова, Катыр, Савраска Белый;
  • сорта винограда поздней степени созревания в Сибири: Дубинушка, Бийск-2, Обской.

Выращиваем виноград в Сибири

Шаг 1. Выбираем место для винограда в Сибири

Конечно, если вы хотите посадить виноград на своём садовом участке, то вы весьма ограничены в выборе места. Но, возможно, вам удастся найти и выделить на вашем участке наиболее благополучный для роста винограда участок. Придерживайтесь следующих советов:

  • при выборе места для винограда избегать низин, в которых заморозки будут чувствоваться наиболее сильно;
  • подойдёт южная и юго-восточная сторона участка;
  • избегать северных склонов, ветреных мест, где снежный покров может сдуваться ими вплоть до грунта;
  • виноградный ряд лучше садить по направлению с севера на юг. Так, кусты в первой половине дня будут освещаться солнцем с одной стороны,а во второй — с другой;
  • идеальным местом для посадки винограда может стать глухое место около забора в южной стороне участка;
  • избегать заболоченных участков, участков с высоким прилеганием грунтовых вод. Хотя, есть примеры успешного выращивания винограда и в таких местностях.

Если вы собираетесь выращивать довольно обширный виноградник, то обязательно задумайтесь о его планировке. От этого будет зависеть очень многое, в том числе, и качество урожая. Чтобы обеспечить хорошую проветриваемость, хорошую освещённость всем рядам, делайте ширину междурядий от 2.5 до 3 м.

 Читайте также: Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция для начинающих

Шаг 2. Выбираем время посадки винограда в Сибири

Время посадки винограда в Сибири должно быть тщательно выбранным. Не секрет, что в более тёплых климатических условиях формирование корневой системы винограда может происходить до 8-10 раз интенсивнее. В сибирских условиях нужно выбрать время минимум с 15 градусами тепла. Приблизительно сажают виноград в Сибири во 2-ой половине мая. Для посадки лучше предпочесть тихий вечер или пасмурный день. Не сажайте виноград при ярком солнце — он этого не любит.

Шаг 3. Подготавливаем саженцы винограда в Сибири

При посадке не нарушится земляной ком, а следовательно, и хрупкая корневая система. А можно выбрать и саженцы, которые перезимовали в хранилище 1 год. Их нужно подготовить к посадке должным образом:

  • укоротить корни до 10-12 см;
  • оставить самые сильные лозы, если их несколько, и обрезать их до 2-ух глазков. Если лоза всего одна, то до 3-ёх;
  • затем нужно замочить саженцы на одни сутки в одном из таких растворов: раствор гетероаунсина или гумата натрия. Вода для раствора должна быть 25-30 градусов;
  • после вымачивания корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же приступают к посадке.

Шаг 4. Посадка винограда в Сибири

Соблюдение правильной технологии при посадке винограда является залогом успешного выращивания. Садоводам Сибири можно дать следующую инструкцию по посадке саженцов винограда:

  • подготавливаем посадочную яму. Её глубина должна быть не менее 1 м, а ширина должна соответствовать размерам саженца;
 Читайте также: Как правильно укоренить черенки винограда

  • на дно выкопанной ямы насыпается дренажный слой (например, гравий), затем укладывается компост или перегной;
  • иногда садоводы идут и на более энергоёмкие усилия при посадке. В посадочную яму вертикально устанавливается обрезок трубы для более хорошего доступа воздуха и воды. Труба не должна слишком высоко возвышаться над поверхностью земли, достаточно будет 20 см. В противном случае, через трубу будет поступать много слишком холодного воздуха, что будет способствовать промерзанию почвы. Конечно, обрезок трубы на зимнее время должен укрываться вместе с растением;

  • землю, которую выкопали из ямы, нужно смешать с песком и перегноем и засыпать её обратно в яму, оставив холмик. Поверх холмика устанавливается саженец, расправляют его корни и засыпают землей;
  • после посадки молодой саженец требует обязательного полива.

Шаг 5. Уход за виноградом в Сибири

Задачей 1-ого года роста молодого винограда является выращивание 2-ух мощных побегов:

  • если саженец первоначально имел 2 лозы при посадке, то к началу сентября их нужно прищипнуть на 1 почку. Все появляющиеся боковые побеги также нужно прищипывать на 1 пенёк;
  • если саженец первоначально имел 1 лозу при посадке, то при достижении им 60 см нужно прищипнуть верхушку для образования боковых пасынков. Потом из них нужно выбрать наиболее крепкий и удобный для правильного роста (противоположное направление основной лозе), а остальные прищипнуть на пенёк. Вы обязательно увидите, как быстро этот боковой побег догонит в росте основную ветку.

Обрезка винограда в Сибири

Для винограда в Сибири обрезка имеет очень большое значение. Конечно, эта процедура отличается от «южной технологии» в силу того, что осень в Сибири очень короткая. Обрезка проводится не в 1, а в 2 этапа:

  • Этап обрезки №1. Время: конец августа — начало сентября. Урожай винограда уже собран, и настало время провести первую обрезку виноградника. Удаляются все сухие побеги. повреждённые, слабые, удаляется лоза, которая уже отплодоносила.
  • Этап обрезки №2. Время: перед укрытием на зиму. Чем позже вы обрежете куст на зиму, тем лучше. Не рекомендуется переносить 2-ую обрезку на весну, т.к. весной из-за обильного сокодвижения, начала появления и распускания почек вы можете обрезкой отодвинуть сроки созревания больше, чем на половину месяца, что крайне нежелательно для короткого лета в Сибири. Техника обрезки винограда не отличается от обрезки в иных климатических условиях. Основной задачей является создание процесса замещения, или «плодового звена». Из 2-ух сильных побегов, которые растут рядом, один обрезается коротко, а другой оставляют длинным, с достаточным количеством почек — от 10 до 20. Летом один из побегов будет давать урожай, а другой — мощные зелёные побеги. Осенью процесс обрезки для таких ветвей проводится наоборот: та, которая оставлялась длинной, обрезается под самый пенёк, а вторая — оставляется длинной. Такой способ обрезки позволяет не загущать куст, омоложать его.
 Читайте также: Как привить виноград весной: технология и правила проведения

Нагрузка куста винограда в сибирской агротехнике

При недостаточной нагрузке на ветки растение пустит абсолютно все свои силы на рост огромных ветвей. Растение уйдёт в зимнюю спячку ослабленным, корни могут промёрзнуть. Поэтому, при создании правильной нагрузки для винограда сибирские садоводы должны придерживаться следующих принципов:

  1. Первые 2 года растение наращивает мощь корневой системы, растёт свободно и набирается сил.
  2. На первое плодоносящее лето нужно оставить не более 20 глазков — будущих гроздей.
  3. На 2-ое плодоносящее лето нагрузку можно увеличить до 40 глазков на куст.
  4. На 3-ий год увеличиваем нагрузку в 1.5 раза — 40-60 глазков.
  5. На 4-ый год нагрузку увеличиваем до 80 глазков на куст.
  6. Полноценное взрослое растение дальше можно нагружать от 80 до 150 глазков в зависимости от силы роста и сорта.
  7. Если сорт мелкоягодный, то допускается чуть большее количество глазков, но в пределах нормы. Крупноягодный сорт можно нагружать чуть меньше, но также в пределах нормы.
  8. Если говорить о том, предпочесть ущерб от перегрузки или недогрузки куста, то лучше выбрать недогрузку. Хотя, стремиться нужно именно к идеальному количеству гроздей в соответствии с возрастом винограда, темпами его роста.

Закаливание винограда при выращивании в Сибири

Одной из главных особенностей сибирской техники выращивания винограда является его закалка. Опытные садоводы не рекомендуют создавать парниковые укрытия для растения. Единственным исключением может стать ситуация, когда неожиданные сильный весенние заморозки могут «побить» ещё не поднятые до шпалер молодые растения. Только в таких случаях можно виноград укрыть плёнкой на некоторое время. Закалка винограда в Сибири направлена на:

  • акклиматизацию растения;
  • появление устойчивости к суточным колебаниям температуры;
  • появление устойчивости к сезонным колебаниям температуры;
  • успешная зимовка растения.

Укрываем виноград в Сибири перед наступлением зимы

Сибирская зима знаменита своей суровостью. Температура воздуха может опускаться ниже 50 градусов. Поэтому, укрытие виноградника является одной из первостепенных задач в успешном выращивании этой культуры. Садоводы начинают готовить свои виноградники к зиме, когда среднесуточная температура установится на отметке 0 градусов. Обычно это происходит в середине октября — начале ноября. Солнце в это время уже не способно прогревать почву, что предотвратит запревание, загнивание винограда под укрытием. Чтобы избежать возможных ошибок для винограда в зиму в Сибири учитывайте следующие советы:

  • виноград к моменту организации зимовки уже должен быть обрезанным. Лозы снимают со шпалер и укладывают вдоль траншей;
  • очень важно, чтобы куст был абсолютно сухим. Попадание малейшей влаги под укрытие может спровоцировать заражение грибковыми заболеваниями. Лучше укрывать виноград в солнечный, ветреный день;
  • лозы накрывают плёнкой или прочной тканью и прикапывают их землёй. Сверху густо накрывают лапником;
  • когда установится снежный покров, следите за его наличием на укрытом винограднике;
  • верхний слой укрытия снимают после схода снега;
  • плёнку снимают приблизительно в апреле, когда начинаются активные процессы сокодвижения. Переходят на другое, более лёгкое укрытие — плёночный парник на дугах. Совсем не нужным станет утепление, когда окончательно минует угроза ночных и других заморозков.
 Читайте также: Зимнее укоренение черенков винограда

В заключение

Как видите, не стоит бояться выращивания винограда в Сибири. Многолетний опыт садоводов в этих краях достиг такого уровня, что вполне можно собирать урожаи аналогичные «южным».Стоит максимально строго придерживаться следующих принципов выращивания виноградника в климатических условиях Сибири:

  • для выращивания желательно подбирать специальные сорта сибирской селекции;
  • виноград в условиях Сибири требует довольно жёсткой закалки для появления хорошей устойчивости к низким температурам и её резким перепадам. Виноград требует укрытия лишь на зиму и на время возможных заморозков весной;
  • старайтесь максимально строго соблюдать нагрузку для куста: не более 20 глазков в первый год плодоношения. С каждым годом постепенно увеличивайте нагрузку;
  • короткая осень в Сибири требует проведения обрезки в 2 этапа: после сбора урожая и перед зимовкой.

Для начинающих садоводов может оказаться весьма полезной информация о выращивании винограда в Сибири в видео.

Роман созерцатель
  • Активность: 63k
  • Пол: Мужчина
Роман созерцатель

Выращивание винограда в Южной Сибири - Сады Сибири

На любовь виноград отвечает любовью

(Для садоводов-любителей – из личного опыта выращивания солнечной ягоды в Сибири профессионалом)

В последнее десятилетие культура винограда приобрела довольно широкое распространение, в том числе и во многих регионах Южной Сибири. Появилось и много всевозможной информации (книги, статьи, видеофильмы) о винограде. Не умаляя значения других источников, хочу поделиться с начинающими виноградарями своими знаниями и более чем 20-летним опытом возделывания солнечной ягоды в местных условиях, предостеречь начинающих виноградарей от возможных ошибок, которые потом трудно исправлять. (Садоводам, успешно занимающимся выращиванием винограда и считающим свои знания достаточными, данный материал можно оставить без внимания).

Часть 1

Минимум знаний с нежным дитятей

Виноград – одно из самых любимых растений человечества с самых древнейших времен. Виноград – это ягода жизни. Его ценность определяется, прежде всего, удачным сочетанием вкуса плодов с их питательными и диетическими достоинствами. Плоды винограда содержат легко усвояемые сахара, глюкозу и фруктозу, органические кислоты: винную, яблочную, лимонную и другие.

Кроме органических, в соке ягод находятся до 1,5 процента минеральных веществ: калий, натрий, фосфор, железо, йод, бром и многие другие макро- и микроэлементы. Ягоды винограда богаты витаминами А, С, а также витаминами группы В. Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат как свежих ягод, так и продуктов их переработки.

Выращивать виноград в местах, далёких от его исконного произрастания, и профессионалы, и любители начали ещё с петровских времён. Причём «продвижение» винограда на север шло успешнее, чем других южных культур. Под «продвижением» на север подразумевалось его выращивание в средней полосе России или чуть севернее. О Сибири речи не шло.

Виноград и Сибирь – это два, казалось бы, несовместимых понятия. Казалось, что «нежное дитя» южных широт, этот баловень солнца несовместим с сибирским климатом, ведь даже в диком виде виноград никогда не произрастал нигде в Сибири. Но неутомимое племя садоводов давно уже обратило внимание и на это сугубо южное растение. И к настоящему времени солнечная ягода юга уже прочно заняла свое место в садах почти всей Южной Сибири.

Главное в разведении винограда в нетрадиционных для него зонах – это выбор сорта, которому хватало бы летнего тепла для созревания ягод и лозы. Ещё для успешного возделывания винограда на сибирской земле надо соблюдать несколько необходимых правил: а) высаживать виноград только на хорошо освещённых солнцем участках; б) не располагать виноградные кусты слишком тесно, при загущённой посадке урожайность снижается; в) не перегружать куст урожаем и побегами, это его угнетает и ослабляет зимостойкость; г) не проводить с кустом никаких манипуляций, в том числе и так называемых «зелёных операций», назначение которых точно не знаешь; д) не производить на винограднике никаких работ во время его цветения; е) вовремя проводить поливы, подкормки, борьбу с вредителями и болезнями; ж) почву под виноградником содержать только в чистом от сорняков, умеренно влажном и рыхлом состоянии; и) не оставлять виноград в зиму без надежного укрытия.

Далее коротко о биологии винограда и способах его возделывания, то есть минимум знаний, которые должен иметь будущий виноградарь.

Этапы большого пути

Годичный цикл развития виноградного растения состоит из нескольких периодов.

БЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРИОД ПОКОЯ. Период покоя виноградной лозы подразделяется на несколько видов. Из них основными являются - органический период покоя и вынужденный. Органический покой начинается осенью: при снижении температуры воздуха прекращается рост побегов, происходит листопад, почки теряют способность к распусканию. В этот период в растении продолжаются процессы, способствующие вызреванию лозы и накоплению в ней питательных веществ.

Но в наших условиях этот период чаще всего начинается после первых осенних заморозков, которые прибивают листву. Органический покой заканчивается в середине зимы, а затем наступает период вынужденного покоя (менее глубокий), который длится до весны. Однако в случае длительного потепления виноградное растение может проснуться и зимой, что грозит гибелью проснувшихся почек при последующем понижении температуры. Зимнее укрытие спасает его у нас и от преждевременного пробуждения, так как температура воздуха под ним более стабильна. После периода покоя и воздействия пониженных температур виноградное растение готово начать новый годичный цикл развития.

ЧУДЕСА ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА. Вегетационный период виноградного растения включает в себя несколько фаз, в течение которых он активно растёт, плодоносит и вызревает. Этот период начинается весной с того дня, когда на лозах начинают распускаться глазки. Это происходит при среднесуточной температуре воздуха около плюс 10 градусов по Цельсию, поэтому плюс 10 для винограда (европейского) считается биологическим нулём. Вегетация амурского винограда и созданных с его участием гибридных форм (ГФ) начинается при среднесуточной температуре воздуха плюс 8 градусов. Заканчивается вегетационный период осенью при аналогичной температуре.

А) Фаза сокодвижения у винограда наступает при температуре почвы около плюс 8-10 градусов по Цельсию для сортов европейских и при несколько более низкой – для сортов амурских и ГФ, она зависит от температуры и влажности почвы, а также и от сорта, В это время происходит обильное выделение пасоки (плач лозы) из ран виноградного куста. Считается, что взрослый мощный куст может потерять её более двух литров за весенний сезон. От начала сокодвижения до начала распускания почек проходит 12-20 дней. В это время питательные вещества перемещаются из корня в надземную часть куста. После распускания почек сокодвижение прекращается.

До окончания этой фазы (сразу после снятия зимнего укрытия) следует провести профилактическую обработку лоз от вредителей и болезней, обработать и полить тёплой водой почву под кустами. Лозы необходимо поднять и подвязать к нижней проволоке шпалеры. Для более раннего прогревания почвы в корнеобитаемом слое и интенсивного пробуждения лозы над виноградными кустами можно соорудить временное плёночное укрытие. Оно также послужит защитой для распускающихся почек и молодых побегов от возвратных весенних заморозков.

Защита будет более эффективной, если плёнку комбинировать с нетканым укрывным материалом (под плёнку). Больший эффект будет в том случае, если между двумя слоями укрытия предусмотреть воздушную подушку. Укрытие не надо делать слишком высоким, достаточно 50-60 см от почвы (лучше прогревается днём и меньше теряет тепла ночью), но укрывающий материал не должен касаться лоз и тем более зелёных молодых побегов. В тёплую, солнечную погоду торцы укрытия нужно открывать. Когда минует угроза возвратных заморозков, укрытие убирается, а виноградные лозы подвязываются к проволокам шпалеры.

Б) С окончанием сокодвижения наступает фаза распускания почек, а также рост побегов и соцветий. Это – следующая фаза развития виноградного растения. (Для справки: гибель слегка набухших глазков весной происходит при температуре минус 3-5 градусов, а распустившихся почек и листьев, как и соцветий: при нуле – минус 1 градусе по Цельсию.) Первыми на лозах распускаются верхние глазки, из них растут наиболее сильные побеги, которые быстро увеличиваются в размерах, выдвигаются соцветия. Причём чем благоприятнее погода, тем быстрее это происходит.

На протяжении этой фазы вегетации на винограднике необходимо провести выломку слабых побегов, убирая в первую очередь побеги без цветоносов, а также побеги «двойники» и «тройники» (вырастают из того же глазка, что и основной побег). Когда оставленные побеги достигнут длины 18-20 см, их начинают подвязывать (вертикально). Эту работу нужно проводить очень аккуратно и осторожно, так как молодые побеги очень хрупкие, легко отламываются. Почву необходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В это же время проводится полив и первая подкормка кустов.

В) Цветение длится от недели до двух недель (в основном это первая и вторая декада июня, иногда позднее). Виноградное растение цветёт с 6-7 до 11 часов утра. Наиболее благоприятная для цветения винограда температура воздуха плюс 20-25 градусов по Цельсию. При температуре ниже плюс 15 градусов завязывания ягод не происходит.

Плохо завязываются ягоды и при очень высокой, выше плюс 35 градусов температуре (характерно для теплиц в солнечную погоду; для снижения температуры воздуха необходимо интенсивное проветривание). В сырую (дождливую) погоду ягоды также плохо завязываются. Даже в благоприятных условиях цветения опыляются не все завязи в соцветиях. Обычно осыпаются до 40-60 процентов цветков от общего их числа в соцветиях, особенно у сортов с крупными кистями. Такова уж биологическая особенность винограда.

Ещё надо учитывать, что часть сортов винограда имеет функционально женский цветок (однополый). Таким сортам для качественного плодоношения требуются сорта-опылители с обоеполыми цветками, а иногда и дополнительное опыление. Отрицательно сказывается на плодоношении и орошение виноградника во время цветения.

г) Рост ягод начинается в 3-й декаде июня и заканчивается с началом созревания (у сверхранних, очень ранних и ранних сортов этот период длится от 35 до 50 дней). В это же время в пазухах листьев формируются зимующие почки, а в них зачатки соцветий следующего сезона.

Листовой аппарат виноградного куста в период роста ягод достигает наибольшего развития. Самой оптимальной температурой для виноградного растения в этот период является плюс 25-30 градусов по Цельсию. При такой температуре виноград быстро растёт, активно цветёт, хорошо завязывается и закладывает плодовые почки. С окончанием роста ягод замедляется и рост побегов.

О прекращении роста побегов можно понять по изменению положения их верхушек: они выпрямляются «вопросительный знак» на конце побега исчезает. В фазе роста ягод виноградные кусты требуют хорошей обеспеченности влагой, а также им необходимы подкормки в начале этой фазы и во второй её половине.

Да! После окончания фазы роста ягод винограда начинается их созревание. Но прежде, чем перейти к описанию этой фазы вегетации винограда, немного внимания хочу уделить теме выбора сорта.

Часть 2

Выбор есть, и к нему надо подходить осмысленно

Чаще всего мы приобретаем и высаживаем то, что нам предлагает торговля или то, что удаётся получить по случаю. На начальном этапе своего занятия виноградарством и я не была исключением, но в те годы (более 20 лет назад) у начинающих виноградарей действительно не было выбора. Сейчас выбор уже есть, и для того, чтобы занятие виноградом было более успешным, к этому выбору надо подходить осмысленно.

Главным критерием в выборе сорта должен быть срок его созревания, то есть предпочтение надо отдавать сортам с коротким периодом вегетации. Для созревания ягод сверхранних сортов необходима сумма положительных температур (она составляется из среднесуточных температур выше плюс 10 градусов) 1900-2000 градусов по Цельсию, это примерно 80-90 дней. Для очень ранних – -2000-2200 градусов (90-110 дней). Для ранних – -2200-2300 градусов (110-125 дней).

Конечно же, границы разделения групп сортов нельзя считать чёткими: они могут зависеть от зоны выращивания, агротехники, погодных условий. Часто в разные годы созревание одного и того же сорта может сильно колебаться по срокам, как и сумма положительных температур. Кроме того, классификация сортов по срокам созревания даётся, чаще всего, для южных регионов России.

В нашей зоне срок созревания того или иного сорта может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Наше лето, безусловно, короче южного, и Сумма положительных температур намного меньше, но у нас летом длиннее световой день, а также достаточно высокая солнечная инсоляция.

У каждого сорта винограда – свои капризы

Но, несмотря на это, сорта с продолжительным периодом вегетации (более 130-140 дней) и в тёплое лето не всегда успевают у нас вызревать в открытом грунте (Арсеньевский, Атаман, Атлант Дона, Восторг чёрный, Восторг красный, Кеша, Кеша-1 (Талисман), Кишмиш лучистый, Изабелла, Молдова, Сапевари северный, Страшенский, Миллениум, Цветочный и другие). Перечислены только некоторые из встречающихся в продаже сортов. В нашей зоне их можно культивировать, но только создавая условия для продления срока их вегетации.

Сорта и гибридные формы (ГФ) со сроком созревания от 110-115 до 125-130 дней также лучше выращивать или в теплице, или же под временным плёночным укрытием весной и осенью. При соблюдении этого условия многие из названных ниже сортов хорошо вызревают не только в теплице, но и в открытом грунте. (Амирхан, Надежда АЗОС, Ризамат, Русбол, Русбол мускатный-21, Русбол улучшенный (Эльф), Родина, Подарок Запорожью, Памяти Кострикина, Памяти хирурга, Надежда аксайская, Кишмиш аксайский, Виктория, Аркадия, Аркадия розовая, Августин (Плевен устойчивый, Феномен), Мускат летний, Памяти Домбковской, БЧЗ (Бессемянный чёрный зимостойкий, «двойник» сорта Памяти Домбковской, Лора, Кодрянка, Королева виноградников, Русский фиолетовый, Фиолетовый ранний, Лидия (сеянец Изабеллы), Альфа и другие).

Кстати, сорт Альфа неопытные любители часто путают с сортом Изабелла. У Изабеллы значительно крупнее гроздь, ягоды тоже крупнее, а их вкус более насыщенный и сладкий, но в наших условиях преимущество сорта Альфа в том, что обладая хорошей морозостойкостью корневой системы, он является оптимальным подвоем для менее морозостойких сортов. Сорта с ещё более поздним сроком созревания (среднепоздние и поздние) в нашей зоне высаживать бессмысленно. Из-за длительного периода вегетации они будут попадать под заморозки с недозрелыми ягодами и невызревшей лозой.

А вот сверхранние и очень ранние сорта способны вызревать у нас и без искусственного продления срока их вегетации, но и их весной, и осенью лучше оберегать от заморозков, чтобы весной они гнулись пораньше, а осенью листва на них сохранялась как можно дольше. Сортовой состав этой группы довольно разнообразен. Назову лишь некоторые сорта, которые уже акклиматизировались в нашей зоне, и сорта, на которые стоит обратить внимание.

Это – Алёшенькин, Августовский, Агат донской, Белое чудо, Восторг, Русский ранний, Тамбовский белый, Жемчуг Саба, Тимур, Тукай, Ранний Магарача, Загадка Шарова, Крупный Шарова, Зилга, Кишмиш Потапенко, Катыр-2, Коринка русская, Муромец, Мускат сверхранний красный, Ольга (Краса Севера), Амурский Потапенко-7 (Один, Амурский прорыв), Амурский триумф (Потапенко-8, Памяти Тура Хейердала), Агатам, Восторг, ГФ № 42, Первозванный, Новый русский, Супер-экстра, Башкирский ранний, Чарли, Неретинский, Элегант сверхранний, Рилайнс пинк сидлис (кишмишный сорт, США)). И это далеко не полный перечень сортов этой группы.

Информация к размышлению

Несмотря на такое разнообразие доступных сортов, начинать занятие виноградарством лучше всё же с сортов проверенных, прошедших адаптацию в местных условиях. В последние годы появилось много сортов и ГФ любительской селекции не только с очень ранним сроком созревания, но и очень крупными и красивыми ягодами. Но не всё так однозначно.

Начинающим виноградарям не стоит приобретать сорта, не проверенные в местных условиях, и уж, тем более выписывать саженцы из южных регионов: кроме опасности получить заражённый болезнями экземпляр, существует большая вероятность того, что начавшее свою жизнь на юге растение будет просто не способно приспособиться к более суровым условиям.

При выборе сорта для своего виноградника мы должны обращать внимание не только на период созревания его ягоды, но и на степень вызревания лозы за короткий вегетационный период. Предпочтение надо отдавать сортам, у которых лоза вызревает рано и хорошо, так как от этого в нем алой степени зависит и сохранность сорта зимой, и его урожайность в следующем сезоне. Также надо обращать внимание на морозостойкость сорта и на его устойчивость к болезням и вредителям, которые, к большому сожалению, уже начали появляться на наших виноградниках.

Немаловажно знать и силу роста сорта, размер гроздей и ягод (всю информацию о сортах винограда можно узнать из справочной литературы, в местных клубах виноградарей или у более опытных садоводов). Сорта и ГФ винограда, устойчивые к болезням, вредителям, морозам и другим неблагоприятным факторам считаются комплексно-устойчивыми (К/У).

Что куплено махом, то и пойдёт прахом

Поскольку речь зашла о выборе сорта, нельзя не остановиться на правилах выбора посадочного материала.

Во-первых, приобретать саженцы нужно только у надёжных продавцов и лучше у тех, кто сам их выращивает: меньше вероятность пересортицы. Как правило, такой продавец должен знать полную характеристику предлагаемого на продажу сорта, у него можно получить грамотную консультацию, можно попросить показать и маточный куст. Если продавец не идёт на подобный контакт, в чём-то путается, но непременно вам что-то хочет продать, лучше пройдите мимо.

Не стоит покупать вегетирующие (зелёные) саженцы с открытой корневой системой. И уж точно не стоит брать посадочный материал с подсохшими корнями и увядшими листьями. У осенних саженцев должна быть вызревшая (как минимум на 30-40 см) не слишком тонкая лоза, и если корни открыты (не в контейнере), то лист должен быть срезан, так как через листья растения интенсивно теряют влагу. Открытую корневую систему следует внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими, влажными, их должно быть не менее 5-7 штук длиной не короче 15-20 см, срез живого корня всегда белого цвета.

Кстати, живая одревесневшая (вызревшая) лоза на срезе должна быть ярко-зеленоватого цвета. Весной, как правило, продают вегетирующие саженцы в контейнерах. Они должны иметь «крепенький» зелёный побег (а лучше два) с хорошо развитыми здоровыми листьями (без признаков повреждения). Сквозь прозрачный контейнер можно увидеть многочисленные белые корешки. Если горшочек не прозрачный, то хотя бы убедитесь, что в нём саженец с корнями, а не просто воткнутый в почву отрезок лозы с листьями.

Совсем не стоит приобретать посадочный материал, у «южных» продавцов по упомянутым выше причинам: возможная заражённость посадочного материала и трудность адаптации «южанина» к нашим более жёстким условиям. Кроме того, совершенно нет гарантии, что заезжие продавцы продадут вам именно тот сорт, который вы хотите приобрести. Часто, к сожалению, пересортица бывает и в фирменных магазинах, где продают закупленный оптом посадочный материал.

Солнечной ягоды гроздья душистые

Но вернёмся к прерванному рассмотрению фаз развития виноградного растения. Итак, фаза созревания ягоды винограда начинается после прекращения роста побегов, усов, листьев. Её продолжительность зависит прежде всего от сорта, погоды и ухода за виноградником. У сверхранних и очень ранних сортов она длится обычно около 20 дней, а у  среднеранних и среднепоздних сортов может растянуться и до двух месяцев.

Оптимальной температурой воздуха для созревания ягод всех сортов считается плюс 28-32 градуса: созревание ягод происходит быстрее, сахаров в них накапливается больше, кислота уменьшается интенсивнее. При холодной погоде созревание всех сортов затягивается, а накопление сахаров в ягодах значительно уменьшается.

Внешними признаками начала созревания является изменение окраски ягод: у тёмных сортов появляются оттенки синего, красного и других тёмных цветов, а у белоягодных сортов окраска становится более светлой, ягода приобретает эластичность, прозрачность и покрывается пруином. В конце фазы наступает полная, или физиологическая спелость ягод, при которой ягоды приобретают свойственную сорту окраску, в них накапливается максимальное количество сахаров. Ягоды легко отрываются от плодоножки, семена в них приобретают коричневую окраску.

В течение фазы созревания ягод кусты необходимо подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Поливы в это время не рекомендуются (при очень сухой погоде можно полить в самом начале этой фазы), но почва должна быть умеренно влажной, рыхлой и чистой от сорняков.

Последние звуки заключительного аккорда

Естественный листопад в нашей местности наблюдается очень редко: только в условиях тёплой осени (без ночных заморозков) у сверхранних и очень ранних сортов могут пожелтеть и опасть с кустов нижние листья.

Чаще всего вегетацию винограда у нас прекращают заморозки, убивающие листву.

Чтобы продлить вегетацию (для лучшего вызревания лозы и почек), кусты винограда после предварительной обрезки следует снять с верхних проволок шпалер и расположить лозы параллельно почве {на расстоянии 40-50 см от неё}, затем выставить дуги и укрыть по дугам с таким расчётом, чтобы укрытие не соприкасалось с листвой. Днём в солнечную погоду виноград нужно обязательно открывать, хотя бы с одной стороны. Для временного укрытия годится как нетканый укрывной материал, так и п/э плёнка, но лучше использовать их в комплексе: непосредственно над лозами – укрывной материал, затем – плёнка.

На протяжении заключительной фазы вегетации (вызревание побегов и листопад) все питательные вещества в растении мобилизуются для подготовки к перезимовке и вегетации в следующем году. Чем дольше виноград не попадает под заморозки и сохраняет листовой аппарат, тем лучше у него вызревают лозы. А при хорошем вызревании лоз лучше проходит их закалка и перезимовка, и, соответственно, более высокая урожайность в следующем сезоне (иными словами: чем дольше сохраняется листва на кустах осенью, тем выше урожай следующего года, ведь через листья в процессе фотосинтеза растения получают и питание, и энергию).

(Сады Сибири № 1, январь 2013)

Часть 3

Закладка виноградника

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ПРИГРЕЕТ, ТО ВСЕ ПОСПЕЕТ. Успешное возделывание культуры винограда на садовых и приусадебных участках во многом зависит от выбора места под виноградник. Если есть возможность выбора участка, то под виноградные посадки лучше использовать средние и верхние части склонов южного, юго-восточного и юго-западного направлений. На склонах больше тепла (примерно на 1-1,5 градуса в любое время суток, а сумма активных температур выше на 200-300 градусов), меньше вероятность возвратных весенних и ранних осенних заморозков.

Тёплыми считаются и все участки возвышенности (но не выше 300 м над уровнем моря). Западные склоны у нас можно использовать при условии защиты от господствующих ветров, северные имеют меньшую освещённость солнцем, поэтому холодноваты для винограда. Не стоит закладывать виноградник и в низинах (высока вероятность заморозков, возможно близкое стояние грунтовых вод).

Но наши садоводы-любители, как правило, ограничены в выборе места. И всё-таки, задумав посадить виноградник, садовод должен учитывать микроклимат своего участка и подобрать наиболее солнечное место повыше и без близкого (менее 1,5-2 м) залегания грунтовых вод. Если нет возможности посадить виноградник на открытом участке, то его можно посадить с южной, юго-западной и юго-восточной стороны дома, каких-то строений (так называемая пристенная культура винограда; растущий около стены виноград обеспечивается от неё дополнительным теплом, зреет на несколько дней раньше, но его надо защитить от стекающей с крыши воды). Также виноград можно высаживать с южной стороны заборов, беседок, каких-то строений.

Можно заложить виноградник и с южной стороны высокорослых плодовых культур, но за пределами зоны их корневой системы. Главное, чтобы в течение дня виноградные кусты имели максимальное освещение солнцем. Ведь не напрасно виноград называют солнечной ягодой.

Вредны для винограда очень сильные ветры, особенно сухие и жаркие, листва страдает от иссушения, а хрупкие молодые побеги винограда могут обломиться. Сильные весенние и осенние ветры могут срывать и плёночные укрытия, поэтому виноградные ряды целесообразнее размещать по направлению господствующих ветров. Кроме того, ветер значительно снижает температуру воздуха, особенно в приземном его слое. Учитывая это, необходимо позаботиться о ветрозащите.

А вот лёгкий летний ветерок оказывает положительное влияние на виноградное растение: устраняет застой воздуха, способствует просыханию ягод и листьев от дождей и росы, предохраняет кусты от излишней сырости и грибковых заболеваний. Даже считается, что слабый ветерок способствует лучшему вызреванию ягод и большему накоплению в них сахаров.

А КТО У НАС В СОСЕДЯХ? Итак, задумав посадить виноград, садовод должен тщательно оценить возможности своего участка, выбрать место, оценить свои собственные силы, так как культура винограда трудоёмка (особенно в нашей малоснежной зоне), что называется, не для ленивых. Исходя из этого, лучше заранее определиться с выбором сорта, количеством кустов. Все кусты лучше размещать в одном месте – это в дальнейшем упростит уход за ними, особенно при устройстве шпалеры и укрытии на зиму.

Нельзя не учитывать и возможность опыления: у сортов с женским типом цветка (Виктория, Башкирский ранний, Лора, Кеша-1, Северный, Мадлен Анжевин и другие) рядом должны находиться одновременно с ними цветущие сорта с обоеполыми цветками (Алёшенькин, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка русская, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Краса Севера, Космонавт, Маленгр ранний и другие). Минимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2 м, если есть возможность, то лучше 2,5-3 м, это зависит от силы роста сорта и формировки куста.

Конечно же, зачастую наши приусадебные и дачные участки не позволяют нам каждый куст разместить вольготно, но надо помнить, что сильное загущение виноградника ведёт к снижению урожая и его качества, причем, чем дальше с юга на север, тем густота посадки винограда должна быть меньше. Ещё надо иметь в виду, что слишком густая посадка ведёт к раннему старению кустов.

Расстояние между рядами при их направлении «север – юг» должно быть не менее 2-2,5 м, а при направлении «запад – восток» – 2,5-3 м зависит от высоты шпалеры, ряды не должны затенять друг друга). На сухих южных склонах и террасах допустимо и чуть менее 2 м. Слаборослые сорта не должны затеняться сильнорослыми собратьями, поэтому их нужно высаживать на переднем плане относительно солнечного освещения, сильнорослые – позади них.

И ещё, виноград не любит соседства с деревьями, имеющими мощную корневую систему, а также не любит ореховые деревья и орешник (лещину). Кроме того, угнетают виноград и растущие в непосредственной близости от него некоторые овощные культуры: томаты и другие паслёновые, салаты, кукуруза, подсолнечник, хрен, многолетние луки.

Не следует допускать в виноградник никакие сорняки: они являются конкурентами винограда в питании, а также значительно затеняют почву, что ухудшает её тепловой режим. Особенно вредно для винограда соседство с такими сорными и лекарственными травами как одуванчик, пырей, крапива, подорожник, горец, тысячелистник, сурепка, полынь, календула и другие. Но есть и растения (баклажаны, огурцы, дыни, тыква, петрушка, чеснок, репчатый лук, кочанная капуста), которые виноград спокойно принимает к себе в соседи, любит он соседствовать с морковью и земляникой.

КАКОВА ЗЕМЛЯ – ТАКОВ И УСПЕХ. Определившись с местом под виноградник и количеством высаживаемых кустов, приступаем к разбивке участка и подготовке посадочных мест. К сожалению, на наших почвах нельзя закладывать виноградник, что называется, «под лом». Надо заметить, что виноград – культура долговечная (на одном месте может расти при благоприятных условиях от 30 до 60 лет).

В наших условиях такой долговечности от плодовых растений, конечно, ожидать не стоит, но, тем не менее, от того, какие условия мы создадим нашему питомцу, будет зависеть и его долговечность, и здоровье, и урожайность. Более того, именно от первых месяцев развития виноградного куста зависит, насколько быстро он вступит в пору плодоношения, насколько станет сильным и урожайным.

Но прежде чем приступить к этой работе, виноградарь должен определить тип почвы на своём участке. Хотя виноград и считается очень нетребовательной к почвам культурой, способной произрастать на любых землях (кроме солончаков и болот), он всё же лучше растёт и плодоносит на почвах структурных, богатых питательными веществами: с хорошей воздухопроницаемостью и достаточной влажностью.

Также виноград хорошо растёт на каменистых и песчаных землях, на них его ягоды обычно мельче, но накапливают больше сахаров и созревают несколько раньше. Но у песчаных почв есть и существенный недостаток: они менее плодородны, сильнее иссушаются летом, а зимой быстрее и глубже промерзают.

Малопригодными для северного виноградарства считаются холодные глинистые почвы с высоким залеганием грунтовых вод, но при большом желании можно выращивать виноград и на таких почвах, предварительно их грамотно подготовив. Не секрет, что большинство из нас не имело большой возможности выбора своих садовых и приусадебных участков, а поэтому мы имеем то, что имеем, следовательно, и рассматривать должны свои реальные возможности, а природно-климатические условия Южной Сибири позволяют нам выращивать это сугубо южное чудо – виноград.

НОЖКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ТЕПЛЕ. От типа почвы на нашем участке, её состава зависят особенности подготовки посадочного места под виноградное растение. Как уже было отмечено выше, совсем без подготовки посадочного места (ямы) на наших почвах, вряд ли можно обойтись, ведь от того, как это сделано, зависит приживаемость растения и его развитие в начале жизни.

Как правило, саженцы, высаженные «под лопату», если и не гибнут, то растут и развиваются очень слабо. На окультуренных землях с достаточным плодородным слоем можно копать небольшие посадочные ямки (но не менее чем 60 на 60 см и глубиной до 80 см). На бедных органикой песчаных почвах посадочные ямы надо увеличивать как минимум на 30-40 см.

В различных публикациях о посадке виноградного растения в северных (для винограда) областях можно встретить очень разноречивые рекомендации на эту тему, а иногда и прямо противоположные. Одни ратуют за заглублённую посадку, другие утверждают, что корням винограда необходима тёплая почва, а она тем теплее, чем ближе к поверхности. Правы и те, и другие.

С одной стороны, действительно, близко залегающая к поверхности корневая система винограда может зимой пострадать, а то и совсем погибнуть в морозную бесснежную зиму. Во избежание этого и проводится заглублённая посадка. Но с другой стороны: чем дальше от поверхности в глубину, тем холоднее почвенные слои. А виноград на самом деле очень не любит, когда «ножки зябнут», то есть почва в зоне залегания корневой системы должна быть оптимально тёплой.

Поэтому в зонах, где нет риска вымерзания корневой системы зимой (много снега, который надёжно укрывает ещё не замёрзшую почву), виноград высаживают без заглубления, а иногда и на приподнятые гряды с устройством искусственных южных скосов. Но поскольку в степной части Хакасии хорошее снежное «одеяло» – большая редкость, а почвы в основном песчаные и супесчаные, то и способ посадки виноградного растения отличается от способа посадки в других районах северного виноградарства.

За годы занятия садоводством у меня выработалось своё видение агротехники той или иной плодовой культуры, в том числе и винограда, в нашей местности и на наших почвах (под словом «наши» подразумеваются климатические условия и почвенный состав степной части Абакано-Минусинской котловины, в частности - окрестности Абакана).

Виноград как садовая культура в силу своей неприспособленности к нашим жёстким условиям требует к себе повышенного внимания, но тем не менее - это очень жизнестойкое и жизнелюбивое растение, и очень благодарное: при должном уходе будет ежегодно радовать вас своим урожаем. Причём экологически чистым, так как нам на наших виноградниках нет необходимости использовать столько ядохимикатов, сколько их используется на юге.

МОЯ ТРАНШЕЯ ВИНОГРАД БЕРЕЖЁТ. Вырастив в своём саду (хотя бы однажды) плодоносящую лозу, подержав в руках собственную гроздь винограда и попробовав с неё ни с чем не сравнимые ягоды, уже очень трудно отказаться от этого растения. Вот и я не смогла, а поэтому стала думать, как совместить сохранность корней винограда зимой и их повышенную требовательность к почвенному теплу летом.

Поскольку без заглублённой посадки в наших условиях сложно сохранить виноградник зимой, я выбрала траншейный способ. Об этом способе много пишут в различных публикациях. Авторы большинства из них рекомендуют делать траншеи шириной 40-50 см.

На мой взгляд, такая ширина траншеи явно недостаточна: при её глубине в 25-30 см к корням винограда (то есть, на почву в траншее) очень редко будут заглядывать солнечные лучи, следовательно, почва будет холодной большую часть лета, корневая система винограда не дополучит тепла, так необходимого для теплолюбивых корней винограда, а ягоды не доберут сахаристости. И что бы там ни говорили про сложности зимнего укрытия широких траншей, на моём винограднике все траншеи не уже 110-120 см.

К зимнему укрытию виноградных растений я вернусь в отдельной главе, но летнее преимущество широкой траншеи очевидно: почва в ней прогревается лучше, растения чувствуют себя более комфортно. Кроме того, для лучшего прогревания почвы использую мульчу почти чёрного цвета, раскладываю на лето тёмные камни, тёмные пластиковые бутылки с водой, укрываю почву полиэтиленовой плёнкой (кстати, под прозрачной плёнкой почва прогревается лучше и глубже, чем под чёрной, а чёрная нетканка пропускает в землю меньше всего тепла). Недопустима в траншее и любая другая растительность, кроме винограда. А ещё дополнительному прогреванию способствует своеобразная формировка кустов, когда лозы приподняты от земли, и тень от листвы под кустами минимальна.

Конечно, уже со второго года жизни виноградные корни «убегают» за пределы и широкой траншеи, ведь зона распространения корневой системы примерно равна (или даже чуть больше) длине веток (лоз) надземной части растения. Но основная масса корней остаётся всё-таки в пределах траншеи. Да и длинные лозы ежегодно подвергаются обрезке. Почва за пределами траншеи (вокруг), хотя бы на 50-60 см, должна быть чистой от сорняков и прочей затеняющей растительности.

Часть 4

Подготовка посадочного места для винограда

СОЗДАДИМ УСЛОВИЯ – ПОЛУЧИМ ПЛОДЫ. МЫ уже определились, что на песчаных и супесчаных почвах, которые преобладают в нашей зоне, посадочные ямы должны быть большего размера, чем на чёрных почвах, то есть не менее 100-120 см по сторонам (и в глубину тоже). Если предполагается высадить несколько кустов, то рациональнее (и для корневой системы будущего виноградника, и для удобства выполнения работы) копать траншею, глубиной и шириной указанных выше размеров, а в длину – по количеству кустов из расчёта 1,5 м (минимум) между ними.

Предвижу протест некоторых умных «специалистов», критикующих большой объём работы при подготовке траншей, но уж поверьте моему опыту: какие условия мы создадим растению, так оно нас и отблагодарит! Уж один-то раз (при подготовке посадочных мест) можно и потрудиться. Рассчитывая глубину посадочной ямы, надо учитывать, что куст мы высадим на 25-30 см ниже основного уровня почвы.

Выкопав яму (траншею) полностью, обращаем внимание на грунт. Если он на дне ямы (траншеи) глинистый, то необходимо сделать дренаж: засыпать керамзит, битый кирпич, камни и тому подобное слоем 10-15 см, если же дно песчаное, напротив, положить слой глины (5-7 см). Затем на дно засыпается плодородная почва (верхний слой огородной земли) с добавлением перегноя (хорошо перепревшего навоза, ни в коем случае – не свежего).

Опытные виноградари знают, что перегной является лучшим удобрением для питания винограда, а ещё они при посадке винограда в зону залегания корней добавляют по 100-200 г любого живого зерна (прорастая и разлагаясь, оно добавляет в почву питания и массу полезных микроорганизмов).

Далее добавляются минеральные удобрения и древесная зола из расчёта на один куст: 500 г гранулированного суперфосфата, 200 г сернокислого калия (хлористый калий лучше не использовать) и 1-2 кг древесной золы (богата микроэлементами). Калий можно заменить золой, увеличив её дозу. Азот в чистом виде в посадочные ямы не вносится, его достаточно в органике.

Внесённые удобрения нужно хорошо перемешать (перелопатить) с почвой и органикой, затем досыпать яму до нужного уровня плодородной почвой (без удобрений). Если почва недостаточно плодородна, можно ещё добавить органику. К тяжёлой (глинистой) почве необходимо добавлять крупный песок, лучше речной, мелкий гравий и прочие разрыхлители.

ВСЯКИЙ УХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ. На тяжёлых почвах поливы и подкормки винограда лучше производить через трубы (асбоцементные, пластиковые и другие, кроме металлических) диаметром 10 см, которые выставляются до заправки ямы почвой. В этом случае подготовка посадочной ямы несколько отличается.

Во-первых, яма выкапывается с таким расчётом, чтобы её дно имело небольшой уклон от места, где будет поставлена труба. Во-вторых, сразу на дно (если оно глинистое, то на небольшой слой дренажа) засыпается плодородный грунт (органика), смешанный с суперфосфатом и калием, потом - дренажный слой толщиной 10-12 см (крупный щебень или гравий).

Если есть возможность, то дренажный слой лучше сделать из керамзита. Поскольку он является достаточно влагоёмким материалом, то хорошо сглаживает скачки влажности между поливами, не слёживается, хорошо пропускает корни и обеспечивает им нормальное дыхание. На дренажный слой устанавливается труба, её верхний край должен быть выше общего уровня почвы (на 10-15 см) и закрываться крышкой от попадания мусора.

Чтобы дренаж не заиливался, его неплотно прикрывают кусками досок, обломками шифера и тому подобного. Далее яма заправляется как обычно. Летом полив и подкормка растений производится только через трубы, а корни сосредотачиваются там, где больше питания и влаги.

ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ ПУСТЯКОВ НЕТ. Высаживать виноград в нашей зоне можно только весной, а лучше в начале лета, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва уже достаточно хорошо прогреется: в холодной почве виноградные корни плохо приживаются, не развиваются.

Готовить посадочные ямы под весеннюю посадку надо осенью.

Причём заливать их водой не нужно: почва должна уплотниться естественным способом, за счёт осенне-весенних осадков и зимних морозов.

Если же в силу обстоятельств посадочное место готовится весной, то от заправки ямы до посадки должны пройти хотя бы 2-3 недели, а растение, с учётом осадки почвы, высаживается чуть выше.

Не торопитесь высаживать на постоянное место вновь приобретённый посадочный материал, особенно если он хиленький, с плохой корневой системой. Как правило, такие саженцы не успевают хорошо развиться и окрепнуть, в основном из-за того, что температура почвы весной не оптимальна для успешного укоренения молодого растения. Осенью их всё равно приходится выкапывать (могут зимой погибнуть) и хранить в подвале.

Такие саженцы сначала лучше посадить в какие-то контейнеры объёмом не менее 5-7 литров. Я заметила, что для этого лучше всего подходят старые оцинкованные вёдра (хуже растениям в эмалированных вёдрах и совсем плохо – в пластиковых), неплохо саженцы растут и в цветочных горшках объёмом 10-12 литров. Через год саженцы будут с хорошей корневой системой и безболезненно перенесут пересадку в грунт.

Но при посадке саженца в ёмкость надо соблюсти определённые условия: обязательно наличие дренажа и дренажного отверстия, хорошая плодородная почва (не тяжёлая), в нижний слой грунта можно добавить немного (половину чайной ложки) комплексного минерального удобрения, содержащего и микроэлементы (например, «Кемира-универсал»). Летний уход за саженцами в контейнерах состоит в уходе за почвой (должна быть рыхлой и умеренно влажной) и подвязке растущей лозы к опоре. Если саженцы приобретены осенью, их также следует посадить в ёмкости нужного размера и поставить в светлое место на укоренение.

После листопада лозу надо обрезать, оставив 3-4 хорошо выраженных глазка, и убрать на зимнее хранение в помещение с температурой от плюс 2 до нуля градусов. Почва под растением не должна быть слишком сухой, 1-2 раза за период хранения её можно увлажнить.

Саженцы, высаженные в ёмкости весной, также после листопада обрезаются на 3-4 хорошо выраженных глазка. Если на кустике за лето отрастёт несколько побегов, то оставляются только два наиболее сильных (остальные вырезаются, но лучше всё лишнее удалять в начале отрастания, чтобы растение не тратило напрасно силы на ненужные побеги). Оставшиеся побеги также обрезаются на 3-4 глазка. Затем саженцы убираются на зимнее хранение.

В 1-й половине апреля ёмкости с саженцами винограда переносятся в светлое помещение с положительной температурой. В более ранние сроки выносить саженцы из подвала не стоит, так как от недостатка освещения лозы могут слишком вытянуться. Замечу, что для формирования будущих рукавов необходимо два сильных глазка, лишние оставляются для страховки. Окончательная нормировка проводится весной: оставляются два наиболее сильных побега, остальные выламываются в начале их отрастания.

(Сады Сибири № 3, февраль 2013)

Завершим эту часть, начатую в предыдущем номере, рассказом о посадке виноградного саженца. Итак ...

ПОСАДКА ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА – ТОЛЬКО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. Ещё раз подчеркну, что самым оптимальным временем для закладки нового виноградника в нашем регионе является конец весны, когда почва уже достаточно прогреется. При высадке саженца с открытой корневой системой внимательно осматриваем его корни – они должны быть хорошо развиты, здоровы, напитаны влагой, а кустик правильно обрезан.

В центре подготовленной заранее посадочной ямы выкопаем небольшое углубление (достаточное для свободного размещения всех корешков), на дне углубления ставим колышек, вокруг которого формируем холмик из плодородной земли, по холмику распределяем (расправляем) корни и аккуратно присыпаем их почвой, слегка уплотняя её руками (не топтать!), обильно поливаем (тёплой водой). Оголившиеся от полива корешки снова присыпаем почвой, ещё раз хорошо поливаем, снова подсыпаем почву и мульчируем её. Всё надо делать очень осторожно, но максимально быстро во избежание высыхания корешков.

Если побег длинный, то подвязываем его к колышку эластичным материалом (колышек должен быть достаточно высоким, так как летом он будет необходим для подвязки растущих побегов). Заглубление корневой системы саженца должно быть оптимальным, то есть корни не должны «выглядывать» из земли, но и не должны быть слишком заглублены: почва в прикорневой зоне должна хорошо прогреваться.

Хорошие результаты даёт посадка молодого растения в «конус» (воронку) глубиной около 25-30 см: посадочная лунка (после посадки) формируется в виде воронки, в нижней части которой находится саженец (почва у его корней прогревается лучше, её влажность более оптимальна). К осени корни успевают хорошо развиться, конус засыпается плодородной почвой до нужного уровня.

Если после посадки виноградного растения установится недостаточно тёплая для него погода, то для повышения температуры почвы в прикорневой зоне, следовательно, и для лучшей приживаемости растения, над «конусом» можно сделать плёночное укрытие. В солнечную погоду надо следить, чтобы растение под плёнкой не сгорело, а при установлении стабильно тёплой погоды укрытие убрать, почву в посадочной лунке замульчировать или застелить плёнкой.

Далее рассмотрим вариант посадки саженца с закрытой корневой системой или высадка его из ёмкости. Принцип посадки тот же, но лунка выкапывается глубже и больше. Как правило, за год-полтора выращивания в контейнере виноград развивает мощную корневую систему, которая заполняет его полностью.

Большая ошибка – высаживать земляной ком из контейнера целиком: основная масса корней останется внутри этого кома (корни не будут работать должным образом), а растение будет наращивать новые корни от головки куста, то есть близко к поверхности.

Поэтому, вынув земляной ком из ведра (горшка), его на какое-то время надо опустить в большую по объёму ёмкость с тёплой водой (или слабым раствором стимулятора роста). Когда земляной ком достаточно хорошо размокнет, его нужно аккуратно переместить в посадочную лунку. Корни, осторожно выбирая их из кома, распределят по холмику. Далее всё, как описано выше: засыпаем и поливаем в несколько приёмов

Ещё раз подчёркиваю: уплотнять почву надо только руками и ни в коем случае не утаптывать ногами, как советуют в некоторых «умных» публикациях. Утаптывая, можно ненароком оборвать корешки, а растение при пересадке и без этого переживает стресс. Да и земля, слишком утоптанная в зоне корней, будет препятствовать их нормальному дыханию, следовательно, и развитию.

Нужному уплотнению почвы способствует и полив. Если на саженце за период его доращивания в контейнере сформировались уже две лозы, то одного опорного кола в центре лунки для него недостаточно. Как минимум нужно два колышка по краям лунки, а ещё лучше растущие побеги сразу повязывать (вертикально) к установленной шпалере.

По окончании формирования посадочной лунки почву в ней нужно замульчировать (мульчу лучше использовать тёмного цвета) и поливать, не допуская её пересыхания, но и не слишком заливая. Почва всегда должна быть умеренно влажной и достаточно рыхлой. Когда растение приживётся и тронется в рост, поливы нужно сократить и поливать по мере необходимости. Со второй половины июля все поливы прекращаются: лозы должны вызревать и готовиться к зиме (в случае жаркой сухой погоды полив молодых растений допустим до начала августа).

При высадке нескольких растений в траншею необходимо предварительно разместить все посадочные места (лучше при помощи шнура и рулетки), только затем приступать к посадке. Новые посадки лунки около кустиков также можно оформить в виде конусов, которые сравняются с почвой траншеи осенью: И ещё: высадкой растений заниматься лучше в пасмурную и влажную погоду. Если погода солнечная, то надо позаботиться о предохранении открытой корневой системы от обветривания, особенно это важно для мелких всасывающих (волосяных) корешков.

Можно использовать глиняную болтушку, мокрые тряпки, местное затенение и тому подобное. А лучше заниматься высадкой в вечернее время. Совсем не годится для посадки растений солнечная погода с сильным сухим ветром.

«ЮЖНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ – НЕ ДЛЯ «СИБИРЯКОВ». В заключение раздела нельзя не коснуться ещё одного важного момента. Я уже писала о том, что «южные» технологии возделывания винограда не годятся для сибирского виноградарства. Это относится к катаровке виноградных кустов. Катаровка – удаление верхних («росяных») корешков винограда – применяется на юге для более сильного развития пяточных (глубоких) корней, придумываются даже различные приёмы по предотвращению роста верхних корешков.

Катаровка проводится как при посадке, так и во время вегетации винограда. В южных регионах она, наверное, необходима, так как на юге поверхностная корневая система приносит виноградному кусту скорее вред, чем пользу: растение сильнее страдает от засухи, а при дождливой погоде ягоды в период созревания сильнее подвержены растрескиванию.

В северном виноградарстве катаровка бессмысленна, так как в нашем климате глубокие слои почвы не прогреваются до оптимальной температуры, необходимой для хорошего развития корневой системы винограда, поэтому наш виноград питается и живёт за счёт верхних корней. И именно поэтому усилия наших виноградарей должны быть направлены на создание хороших условий для корней винограда в верхнем, более тёплом слое почвы, а зимой на сохранение корневой системы от вымерзания.

Часть 5

Опоры для виноградника

Уход за молодыми посадками винограда

ЛОЗЕ – МАКСИМУМ КОМФОРТА. После высадки виноградного растения на постоянное место надо позаботиться о подвязке его растущих лоз. Конечно, в год посадки можно ограничиться подвязкой лоз к кольям, о которых я уже упоминала, но со второго года жизни виноградного куста уже обязательно устройство различных опор, так как в силу своей биологической особенности виноград не может расти без опоры.

В дикой природе гибкий ствол (лиана) винограда может достигать большой длины: чаще всего поднимается в кроны высоких деревьев, стремясь подняться поближе к солнцу (в южных регионах некоторые сорта винограда, растущие в пристенной культуре, могут подниматься по балконам до высоты 5-б-го этажа). В культуре рост винограда ограничивают обрезкой, применяя различные формировки куста. Но при любой формировке виноградный куст требует опоры.

Наиболее рациональны проволочные шпалеры – это один из лучших видов опор, который способствует созданию оптимальных условий освещения и проветривания кустов, роста побегов и получения высококачественных урожаев. Причём урожайность и качество ягод напрямую зависят от освещения кустов солнцем, так как на солнечной стороне листья лучше ассимилируют (накапливают) пластические вещества. Также достаточное солнечное освещение и проветривание виноградного куста способствует его здоровью (уменьшается возможность поражения его грибковыми болезнями).

Наиболее удобны как в исполнении, так и в использовании вертикальные 3-4-проволочные одноплоскостные шпалеры (вдоль ряда устанавливаются несколько столбиков высотой 2-2,5 м, на которые натягивается проволока), поэтому они наиболее распространены. Бывает, что взрослому сильнорослому кусту тесно в одной плоскости, тогда используют двухплоскостные шпалеры: к столбикам прикрепляются поперечные планки, а на них натягивается в двух плоскостях проволока.

Можно выставить и два ряда столбиков, отклонённых в их верхней части друг от друга. Куст подвязывается к обеим плоскостям шпалеры, появляется возможность увеличить количество рукавов, следовательно, возрастает урожайность куста с единицы площади виноградника. Преимущество двухплоскостной шпалеры ещё и в том, что лучше освещается и проветривается середина куста, где и располагается основная масса побегов.

Кустами винограда можно декорировать различные беседки и другие зоны отдыха: куст получает готовую опору, а хозяин - прекрасную тень от летнего зноя. А если южную стенку беседки выполнить с уклоном на север, то освещённость солнцем всего куста увеличивается в разы. В практике виноградари используют и другие виды опор, цель одна – максимум комфорта для виноградного куста и максимум удобств для виноградаря по уходу за ним.

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных (и из других материалов) столбиках. Наиболее удобны, хотя и менее долговечны, деревянные столбики толщиной не более 10 см (их срок службы можно увеличить, погрузив их, предварительно очистив от коры, на 50-60 см в бочку с 5-6-процентным раствором медного купороса и выдержав их в этом растворе 10 суток).

В литературе можно встретить рекомендации по установке в начале и конце ряда якорных столбов, которые обеспечивают хорошее натяжение шпалерной проволоки. Но на приусадебном винограднике, где, как правило, мало свободного места, якорные столбы можно не устанавливать.

Достаточно перед тем, как натягивать проволоку, во избежание её провисания скрепить столбики между собой в верхней их части деревянной рейкой. В моей практике эта рейка заменяет верхнюю проволоку шпалеры. Обычное расстояние между рядами проволоки – 40-50 см, от земли - 30-35 см. Расстояние от земли может быть увеличено. Количество рядов натягиваемой проволоки зависит от высоты используемых столбиков и силы роста кустов, обычно бывает достаточно 3-4 рядов.

Понимание наиболее удобного и рационального устройства шпалеры приходит с практикой, но, в любом случае она не должна быть слишком дорогостоящей в исполнении, не должна мешать обработке почвы под кустами, а также не должна мешать зимнему укрытию виноградных кустов. Хотя практика показывает, что перед зимним укрытием винограда шпалеру лучше всё-таки разобрать, несмотря на трудоёмкость работы.

Ступени и урожаю

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ ВИНОГРАДА направлен на создание наилучших условий роста надземной части куста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы в первый год жизни винограда на каждом кусте вырастить по две лозы длиной 1,5-2 м и обеспечить им хорошее вызревание к концу вегетации (при оптимальном выборе посадочного места, правильной посадке и хорошей агротехнике это вполне реально даже в условиях нашего короткого лета).

Весной на кусте можно оставить три побега – два основных и один запасной, который вырежется осенью, все остальные выламываются по мере их появления, а пасынки на лозах прищипываются над 3-4 листом или полностью удаляются в начале отрастания.

Если почва при посадке виноградного саженца была заправлена по соответствующим нормам, то 2-3 года молодой куст винограда нуждается только 8 подкормках, но в течение всего вегетационного периода он не должен быть обделён вниманием виноградаря: его надо вовремя полить и подкормить, подвязать растущие побеги к опорам. Почва под кустом должна быть рыхлой и чистой от сорняков.

Замечено, что уплотнение почвы на винограднике – одна из причин его плохого роста и плодоношения. На рыхлой же почве урожаи значительно возрастают, грозди и ягоды становятся крупнее, а приросты увеличиваются. Кроме того; в уплотнённой почве корням не хватает кислорода (а на нехватку кислорода корни реагируют сильнее, чем на недостаток какого-то элемента питания), от этого часто возникает хлороз.

Мелодии взросления винограда

ПЕРВЫЙ ГОД. Для хорошего роста и вызревания лоз виноградник в первый сезон вегетации подкармливают три раза. Чем подкармливать – выбор самого виноградаря. Но надо помнить, что при первых двух подкормках необходимо дать больше азотсодержащих удобрений, которые полностью исключаются при третьей подкормке.

Совсем отказаться от минеральных удобрений на наших почвах нельзя, так как виноградные кусты по мере своего роста забирают из почвы определённое количество элементов питания, которые должны ежегодно восполняться (на бедной почве нельзя вырастить сильные кусты и получать с них в последующем хорошие урожаи).

Лучше всего использовать жидкие подкормки, в которых органику (коровяк, птичий помёт, настои трав и тому подобное) совмещать с минеральными удобрениями. Различные настои жидкого удобрения готовятся и разбавляются соответственно рекомендациям. На каждое ведро готового раствора добавляется по 20-30 г аммиачной селитры (или карбамида), 30-40 г суперфосфата и 10 г калия (лучше сернокислого).

При отсутствии готовых минеральных удобрений их в какой-то степени можно заменить настоем древесной золы. В ней содержится большинство элементов, необходимых для питания растений, но очень немного, их количество зависит не только от того, что сжигали, но и на каких почвах это росло. Фосфора в золе обычно содержится немного: от 2 процентов при сжигании хвойных пород до 11 процентов – лиственных.

В золе виноградной древесины содержание фосфора – 15 процентов, калия – 21 процент. Наиболее богата калием зола подсолнечника (40 процентов). В древесной золе присутствуют и некоторые микроэлементы, но тоже в очень небольшом количестве. Поэтому для полноценного питания виноградного куста золы под него надо вносить много, проверяя при этом кислотность почвы. Если нет возможности вносить много золы, то не обойтись без готовых минеральных удобрений.

Их необходимо вносить строго по норме (инструкции на упаковках), использовать лучше комплексные минеральные удобрения, содержащие как макро-, так и микроэлементы. От минеральных удобрений будет больше пользы, если их внести в жидком (растворённом виде).

Ещё один важный момент: подкармливать корни винограда лучше в зоне их основного залегания (через шурфы, трубы), так как поверхностное внесение удобрений провоцирует подъём новых питающих корешков к поверхности почвы, что чревато их зимним повреждением. Очень хорошо виноградное растение реагирует на внекорневые подкормки (по листьям), которые можно чередовать с внесением удобрений под корень. Также виноградник хорошо отзывается на внесение в почву (в зону залегания основной корневой системы) правильно приготовленного компоста.

Первая подкормка проводится в самом начале вегетации (у нас это обычно первая декада мая) и направлена на усиление вегетативного роста молодых побегов. Вторая делается в июне с использованием тех же элементов в указанной выше дозировке. Третья направлена на ослабление роста лоз и лучшее их вызревание и проводится во второй половине июля: вносится раствор фосфорно-калийных удобрений (на ведро воды берётся 40 г суперфосфата и 10 г калия). Все подкормки виноградника можно совмещать с поливом, а лучше их проводить на следующий день после полива.

Поливать молодой виноградник в открытом грунте надо в зависимости от погодных условий, но не менее 6-7 раз за вегетацию. Нужно учитывать и состав почвы под виноградником: на лёгких песчаных почвах поливать приходится больше. От грунта зависит и количество воды под куст: в любом случае оно должно быть достаточным для промокания почвы на всю глубину залегания корневой системы. И ещё – от полива и подкормки будет гораздо больше пользы, если использовать тёплую воду.

Осенью первого года жизни, перед зимним укрытием кустов, их обязательно обрезают. Примерно в 1-й декаде сентября срезается вся невызревшая часть лозы. Обрезать лучше переводом на пасынок, имеющий точку роста, а недели через 2-3 проводится окончательная обрезка. Если на кустике за сезон хорошо сформировались и вызрели две лозы, то каждая обрезается на 3-4 глазка (спящие почки в основании побега не учитываются).

Лозы тоньше 6 мм в основании считаются неготовыми к формированию из них рукавов. Если есть только одна хорошо развитая лоза, то и она обрезается на 3-4 глазка, с тем чтобы в следующем сезоне вырастить из неё два хорошо развитых побега. В этом случае развитие виноградного куста задерживается на один сезон.

ВТОРОЙ ГОД. На второй год после закладки виноградника каждый куст должен вырастить по четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы (по две на каждом прошлогоднем побеге). Режим подкормок остаётся таким же, как в предыдущем сезоне, но количество питательного раствора на куст нужно увеличить в 2-3 раза, так как к концу первого года корневая система виноградного куста хорошо разрастается и проникает на метр в глубину и в стороны

Если при каждой подкормке первого года жизни давалось по 1 ведру питательного раствора под куст, то на второй год уже необходимо по 2-3 ведра. Поливы и подкормки очень важно проводить своевременно. Ещё раз подчеркну, что поливать виноградник весь период вегетации лучше тёплой водой, так как почва в зоне залегания основных корней и без того недостаточно тёплая, а также то, что почву под кустами необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, растущие лозы своевременно подвязывать к проволокам шпалеры.

Весь период вегетации проводить необходимые зелёные операции: прищипывать или полностью убирать пасынки, выламывать лишние побеги (тем самым избавляя куст от дополнительных ран при осенней обрезке).

Рекомендуемую же в литературе чеканку на сибирском винограде делать не стоит, так как не окончивший ростовые процессы побег будет «гнать» ещё большее количество пасынков, может спровоцироваться пробуждение спящих почек.

Вместо чеканки на наших виноградниках в первой половине августа целесообразнее просто прищипнуть точку роста (не трогая зелёную часть лозы), или же для сдерживания роста лозы в конце лета её можно обрезать переводом на пасынок, имеющий точку роста.

Эта рекомендация не относится к плодоносящей лозе: здесь, напротив, чеканка будет способствовать увеличению размера ягод и грозди в целом. Но эта операция должна быть осмысленной – для питания грозди на лозе должен остаться необходимый листовой аппарат (12-14 листочков), а также пасынки с 3-4 листьями. Больше оставлять не стоит, так как перекормленная гроздь будет затягивать свое созревание.

Размещение кустов винограда на шпалерах (подвязка) улучшает освещённость куста, усиливает рост лозы в первую половину лета и улучшает её вызревание в конце сезона. Обрезка лоз осенью второго года направлена уже на формирование рукавов будущего виноградного куста. Для этого каждую из четырёх лоз, при условии хорошего вызревания, обрезают на 5-7 глазков (длина будущих рукавов), если же лоза вызрела плохо, то обрезают всю невызревшую часть.

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непригодны. Их обрезают на 2-3 вызревших глазка. В следующем сезоне из них надо вырастить две сильных лозы, пригодных для создания рукавов. В этом случае формирование куста снова задерживается на год. Обрезать двухлетний куст лучше также в два приёма. Окончательная обрезка – за несколько дней до зимнего укрытия.

ТРЕТИЙ год. Весной третьего года продолжается формирование виноградного куста. На верхнем конце каждого рукава оставляют по 2 побега, причём нижний должен находиться на внешней стороне лозы, так как из него будет сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже двух оставленных, ослепляют (выщипывают). Рукава подвязывают к нижним проволокам шпалеры наклонно, растущие на рукавах побеги подвязываются вертикально.

При первой выломке зелёных ростков на каждом рукаве оставляют только по два наиболее сильных побега, остальные удаляют. Нижний побег оставляют, если он расположен правильно, то есть на наружной стороне рукава. Если же нижний обращён вовнутрь куста, его удаляют, оставляя вместо него другой, правильно расположенный.

Летний уход за кустом состоит в систематическом удалении лишней поросли на рукавах (растут только два сильных побега), прищипке пасынков, вертикальной подвязке растущих лоз. Если нет необходимости в формировании дополнительных рукавов, то удаляют и всю поросль от головы куста.

Подкормки и поливы кустов проводятся в том же режиме, Что и в предыдущие годы, только с увеличением разовой дозы. Почва содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью кусты надо предохранять от заморозков, чтобы как можно дольше продлить их вегетацию для более полного вызревания лоз.

Перед зимним укрытием лозы обрезаются: на каждом рукаве формируется плодовое звено, которое состоит из побега плодоношения и сучка замещения. Для того верхний побег на рукаве обрезают на плодоношение, оставляя на нём по 5-7 глазков (можно чуть больше в зависимости от сорта и для страховки на случай гибели глазков зимой), а нижний обрезают на замещение – коротко, оставляя на нём 3-4 нормально развитых глазка.

При определении длины оставляемых на плодоношение и замещение лоз первые 2-3 слаборазвитых глазка с укороченными междоузлиями во внимание не принимаются (зачастую они бесплодны, так как их формирование проходило при недостаточной тёплой погоде).

ЧЕТВЁРТЫЙ год. На четвёртый год после посадки хорошо сформированное виноградное растение вступает в первое плодоношение. Теперь, помимо других работ на винограднике, усилия надо направить на то, чтобы максимально удлинить срок вегетации виноградных кустов. Для этого, в условиях нашего короткого лета, необходимо весной и осенью содержать кусты под укрытием для более раннего начала вегетации и лучшего вызревания лоз осенью.

К четвёртому году виноградный куст должен быть полностью сформированным, то есть иметь по четыре рукава с плодовым звеном на каждом.

ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ ГОДЫ. Если есть необходимость в формировании дополнительных рукавов (при условии достаточной площади питания кустов) на пятом и шестом году можно добавлять по одному рукаву ежегодно, используя для этого сильные лозы из числа развившихся от головы куста или на штамбе. При этом надо помнить, что урожайность куста нарастает с увеличением на нём многолетней древесины, особенно у сортов сильнорослых. Зимостойкость рукавов также увеличивается с увеличением их толщины.

Плодоносящее виноградное растение, независимо от формы куста, требует ежегодной обрезки для поддержания выбранной формировки и регулирования урожайности.

(Сады Сибири № 2, 2013)

Часть 6

Обрезка и формировка виноградных кустов

ЗА ЧТО ОСЛУ – ПАМЯТНИК. Эти операции входят в обязательный комплекс приёмов по уходу за виноградником. В Греции, к примеру, есть старая легенда о том, что древним виноградарям необходимость ежегодной обрезки виноградных лоз, сам того не ведая, подсказал осёл, который от голода объел несколько кустов винограда, за что был сильно наказан хозяином. Но именно эти кусты дали небывалый урожай огромных гроздей с великолепными ягодами. На следующий год благодарный хозяин, освободив осла от работы, разрешил ему уже свободно пастись в винограднике, урожай винограда от этого только увеличился.

С тех пор люди поняли: чтобы получать большие урожаи, виноград нужно ежегодно обрезать, а ослу (за подсказку) поставили памятник. Говорят, он стоит в центре Греции, у одной из самых бойких туристических трасс. Так это или нет, точно не знаю, но многовековая практика виноградарства подтверждает правоту этой легенды.

Ведь даже в наших сибирских условиях виноград способен быстро расти (3-6 см в день), выгоняя за лето длинные лозы. При этом куст наращивает значительно больше побегов (соответственно и глазков), чем нужно для нормального плодоношения. Поэтому обрезкой и формировкой виноградарь регулирует рост и форму куста, создаёт куст, за которым удобно ухаживать, спасать от заморозков, укрывать на зиму. В то же время создаёт благоприятные условия для плодоношения, вызревания лозы и ягод.

ОБРЕЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВИЛЬНОЙ. По мнению специалистов, обрезка - самая сложная и ответственная работа на винограднике, которая оказывает очень большое влияние на ежегодную урожайность виноградной лозы. Самая ли она сложная - не могу утверждать, но в том, что необходима - с этим согласна, причём обрезка грамотная. Многим начинающим виноградарям она кажется просто непостижимой наукой, особенно если пытаются её постичь, читая специальную литературу.

Но чтобы успешно заниматься виноградарством, научиться обрезать свой виноградник необходимо. Без ежегодной обрезки виноградный куст быстро загущается и «дичает» со всеми вытекающими отсюда последствиями (истончаются лозы, мельчает ягода, а через несколько лет без обрезки куст примет вид дикого винограда). С другой стороны, сильной неправильной обрезкой можно виноградный куст оставить совсем без урожая.

Нужно найти «золотую середину», сохранить баланс между высокой урожайностью с хорошим качеством ягод и нормальным развитием виноградного растения. Хорошо, если рядом есть кто-то опытный, кто может подсказать, а ещё лучше показать на практике, как это делается. Если же нет, остаётся учиться по книгам, выбирая те из них, в которых «всё понятно». Но зачастую, чтобы понять «книжные рекомендации», надо уже иметь хотя бы какие-то минимальные знания.

И потом, чаще всего все советы даются для южных виноградников, что для нас в принципе неприемлемо. Та же обрезка виноградного куста у нас существенно отличается от южной по срокам обрезки, величине оставляемых лоз и определению нагрузки на куст. Если на юге основная обрезка виноградного куста проводится весной, когда уже хорошо видно, как перезимовали лозы и весь куст в целом, то мы все работы по обрезке виноградника должны выполнить осенью, а на случай плохой сохранности зимой оставить определённое количество запасных глазков (глазков сверх необходимой нагрузки на куст).

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА НЕПРИЕМЛЕМА в наших условиях. И потому, что весной из-за достаточно прохладной (для винограда) температуры воздуха и почвы период между началом сокодвижения (начало «плача» лозы) и распусканием глазков (когда «плач» прекращается), несколько растянут, поэтому виноградное растение теряет много пасоки. А большая потеря пасоки у сибирского винограда замедляет распускание почек и рост побегов (до двух недель), соответственно на этот же срок затягивается созревание ягод и вызревание лозы в конце вегетации.

Но сибирское лето и так коротко, и наше усилие должно быть направлено на увеличение срока вегетации виноградного растения. При осенней обрезке все срезы на виноградном кусте за зимние месяцы успевают опробковеть, и потеря пасоки через осенние срезы сравнительно невелика.

Я преднамеренно не хочу затрагивать описание какой-то определённой системы обрезки и формирования виноградных кустов (об этом можно прочитать и в более умных книгах), так как из опыта знаю, что лишняя информация на начальном этапе работы с виноградом существенной помощи новичку не оказывает. Начинающему виноградарю необходимо знать и чётко понимать, что и зачем он делает, а также научиться видеть в каждом кусте его индивидуальность и обрезать данный куст соответственно его индивидуальности.

Также необходимо помнить о том, что виноград плодоносит на зелёных побегах текущего года, выросших из глазков прошлогодней лозы, а зелёные побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине, чаще всего бесплодны. А ещё надо помнить, что любое растение, будь то цветок, дерево или куст, «чувствует» отношение к себе своего хозяина, а виноград особенно, наверное, потому, что генетически он не приспособлен к суровым сибирским условиям. Виноградное растение надо любить, тогда уход за ним не покажется ни сложным, ни непонятным.

УЧЕНИЕ – ПУТЬ К УМЕНИЮ. Но, естественно, какие-то основы знаний должны уже быть. Для этого попробуем вместе разобраться, что как называется, и как это использовать на практике.

Прежде надо уяснить, что же такое нагрузка урожаем на куст (в практику виноградарства вошло обобщающее понятие «нагрузка куста глазками»). Под этим понятием подразумевается количество оставляемых у виноградного куста побегов (лоз) и глазков на них при обрезке (иными словами: общее число глазков, которое надо оставить на всех плодовых звеньях куста).

Куст можно как недогрузить, так и перегрузить урожаем. Недогруженный куст имеет низкую урожайность и «жирующие» побеги, которые, как правило, затягивают свое вызревание. На перегруженном урожаем растении сильно ослабевает однолетний прирост побегов, ухудшается качество ягод (значительно мельчают, «горошатся», могут созревать не в одно время). Кроме того, перегруженный урожаем куст сильно ослабевает, плохо подготавливается к перезимовке, соответственно, плохо её переносит, затем плохо восстанавливается, на 1-2 сезона у него снижается урожайность.

Для правильного определения нагрузки на куст необходимо знать название сорта и его сортовые характеристики. У сильнорослых сортов, требующих длинной обрезки, и нагрузка на куст должна быть выше. Кроме того, виноградарь должен уметь объективно оценивать общее состояние куста: величину прироста, диаметр однолетних лоз, степень их вызревания. Если на кусте не менее 70 процентов умеренно развитых лоз (длиной 1,5-2,5 м и толщиной 7-10 мм в основании), он нагружен нормально, и такую же нагрузку можно оставить и в следующем сезоне.

Если же на кусте выросло много тонких (менее 6 мм в основании), слаборазвитых (короче 80 см) побегов, нагрузку следует уменьшить. Появление же на старой древесине «жирующих» побегов и заметное увеличение роста побегов на плодовых стрелках говорит о недогрузке куста урожаем. Она должна быть увеличена.

Далее (чтобы избежать путаницы) необходимо четко уяснить себе не которые термины, встречающиеся в литературе по виноградарству и касающиеся, в частности, обрезки. Начинающим виноградарям порой бывает трудно понять, почему в одном случае употребляется слово «почка», в другом – «глазок», одно это понятие или разные. Попробуем разобраться.

«Почка» – довольно распространённый в плодоводстве термин, он подразумевает зачаточную точку роста, из которой может появиться побег. Почки бывают вегетативными (ростовыми), генеративными (плодовыми) и спящими (они пробуждаются тогда, когда у растения в них возникает необходимость). У винограда спящие почки сосредоточены, в основном, в основаниях побегов и под корой многолетней древесины.

У виноградного растения есть ещё и пазушные (боковые) почки, которые образуются летом по мере роста побегов в пазухах листьев, они быстро пробуждаются и «выгоняют» пасынки (боковые ответвления побегов).

«Глазок» - это группа зимующих почек на узлах лоз. В этой группе есть главная почка, содержащая, как правило, зачатки соцветий, и несколько запасных. Запасные просыпаются в случае гибели главной почки, но могут проснуться и одновременно с ней, образуя побеги-двойники и тройники (их лучше убирать по мере отрастания). Стало быть, при обрезке виноградной лозы мы считаем оставляемые на ней глазки.

Побегами на виноградном растении называют всё зелёное, это отрастает на нем за вегетационный период. Побеги, развивающиеся из главной почки глазка на прошлогодней лозе, в основном плодовые (или плодоносные), но могут быть и бесплодными, если почка формировалась в неблагоприятных условиях. Осенью вызревший побег становится лозой, в следующем сезоне лоза плодоносит, обрастая побегами, а осенью, когда побеги вызревают, становится рукавом (или его частью).

«Рукава» – многолетние ветви винограда. Они могут использоваться несколько лет или заменяться каждые 3-4 года. Рукава могут быть как длинными, так и короткими. С одной стороны, длинный рукав – это кладовая запасных питательных веществ, позволяющая получать более крупные грозди и ягоды, но с другой стороны, виноградный куст, имеющий длинные рукава, очень неудобен для ухода за ним и тем более для укрытия. Поэтому было изобретено «плодовое звено».

Так называют два однолетних побега на коротком (до 1 м) рукаве. Каждый из этих побегов выполняет свою функцию: один (лучше нижний) обрезается коротко (на 3-4 глазка) и становится сучком замещения, на втором побеге оставляется большее количество глазков, и он становится побегом (лозой) плодоношения (иногда побег плодоношения называют стрелкой). Побеги плодоношения, в зависимости от сорта, могут быть длинными (10 и более глазков) и короткими (3-4 глазка), но обычно оставляется средняя длина, пригодная для большинства сортов (6-8 глазков).

Весной следующего года побеги на лозе плодоношения нормируются: убираются лишние, в первую очередь – бесплодные. Осенью отплодоносившая часть лозы срезается, а новое плодовое звено формируется из побегов-заместителей, выросших на сучке замещения. Плодоношение на этих побегах в лето их роста нежелательно, поэтому соцветия лучше убрать, как и лишние побеги. Ежегодно из глазков сучка замещения мы должны вырастить 2-3 сильных побега и сформировать из них новое плодовое звено (замещение – плодоношение).

Уяснив, что такое плодовое звено, надо определиться, сколько их нужно на куст. Поскольку мы выращиваем виноград в зоне рискованного его возделывания, то ограничиться одним рукавом на куст мы не можем (велика вероятность его потери), а поэтому у нас, как правило, более оправданы 3-4-рукавные формировки. Если позволяет площадь питания корней, то можно формировать и 5-6 рукавов, располагая их на двухплоскостной шпалере. Можно расположить их и в одной плоскости, но - веером на разных проволоках шпалеры (веерная формировка). Многорукавная веерная формировка наиболее удобна в зоне укрывного виноградарства. Рукава могут отходить как от головы куста, так и от его штамба.

Штамб (часть ствола до первого разветвления) у виноградного куста может быть высоким и низким; вертикальным, наклонным или горизонтальным. Или его может совсем не быть в том случае, когда он заменяется сильным рукавом – кордоном. В условиях нашего укрывного куста, допустим, только короткий (не более 15 см) наклонный штамб, но более целесообразно формирование наклонных рукавов от головы куста (его основания).

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ИНСТРУМЕНТ. Далее хочу подчеркнуть: при обрезке винограда (впрочем, как и любой плодовой культуры) надо пользоваться только специальным садовым инструментом, который должен быть хорошо подготовлен (заточен). В основном в этой работе необходимы секатор и садовая пилка (предпочтительнее с мелким зубом).

Работая, надо следить, чтобы инструмент не рвал и не «жевал» древесину: поверхность срезов должна быть гладкой и чистой. Режущая часть (щека) секатора при выполнении среза всегда должна быть обращена к оставляемой части лозы. При удалении многолетней древесины толще 1,5-2 см лучше пользоваться садовой пилкой.

В отличие от плодовых, где при удалении веток оставление пеньков недопустимо, удаляя многолетнюю древесину винограда, оставляем небольшой пенёк (до 1-1,5 см). Это делается потому, что виноградное растение не способно «заживлять» раны, наносимые обрезкой (они должны опробковеть, но не мешать сокодвижению).

При укорачивании однолетнего побега также оставляется небольшой пенёк над глазком, а при полном удалении однолетнего побега срез делается у самого его основания, но без заглубления в оставляемую древесину. Ежегодно с виноградного куста при обрезке удаляется 50-70 процентов (а иногда и больше) однолетнего прироста. При необходимости удаляются и многолетние части куста (чаще всего при санитарной обрезке кустов).

Но, в основном, правильно сформированная в течение 3-4 лет после посадки крона виноградного куста в последующем только поддерживается ежегодной обрезкой. Последовательность формирования молодых кустов изложена в главе «Уход за молодым виноградником». Ещё одна деталь: поскольку наш виноградник укрывной, значит, и штамб (если он есть), и рукава должны «привыкать» к тому, что на зиму они будут пригибаться близко к почве, то есть изначально иметь наклонное положение (иначе мы их просто переломаем, готовя к зимнему укрытию).

Часть 7

Подготовка виноградника к зиме. Укрытие лозы

ЛОЗЫ ОСЕННИЕ ЭТАПЫ. На своём винограднике осеннюю обрезку кустов я провожу в два этапа. Первый этап - предварительная обрезка, проводится обычно в 1-й декаде сентября. Её цель – ускорить вызревание побегов и максимально увеличить степень вызревания лозы (длину вызревшей части лозы). Для этого обрезаются все невызревшие части лоз, пасынков, повреждённые или ненужные рукава, отплодоносившие плодовые звенья, волчки, очень слабые побеги. То есть – всё лишнее, но не «всё подряд». И к этой работе надо относиться грамотно и осмысленно.

Например, не закончившую вегетацию лозу (не прекратившую свой рост) нельзя лишать точки роста, её лучше обрезать переводом на пасынок, имеющий эту точку роста. Лозы обрезаем чуть выше границы их вызревания. Степень вызревания лозы легко определяется по цвету коры: вызревшая лоза светло-коричневого или жёлтого цвета (или оттенков этих цветов). Границу вызревания лозы также можно определить и по характерному хрусту древесины в междоузлии при лёгком её сгибании.

После предварительной обрезки на винограднике остаются только те побеги, которые предназначены на формирование кустов, замещение и плодоношение в следующем сезоне. В это же время снимаются и остатки урожая. После снятия урожая и удаления лишних и невызревших частей куста вызревание оставшихся лоз значительно ускоряется, ведь корневая система куста работает теперь на меньший объём. Виноградный куст значительно осветляется, лучше проветривается, все его части лучше освещаются солнцем.

Зелёную листву с остающихся частей лоз убирать не надо – она ещё 2-3 недели будет работать на вызревание куста и его подготовку к зиме, при условии защиты её от заморозков. Если нет угрозы наступления ранних морозов, то торопиться с окончательной обрезкой виноградного куста не следует, так как необрезанные побеги, как и лист, работают на зимостойкость куста в предстоящую зиму (что очень важно) и урожай следующего года, откладывая питательные вещества в древесину и корни.

Но и затягивать с окончательной обрезкой тоже не стоит: ориентируемся по погоде и проводим её за несколько дней до зимнего укрытия винограда (в наших условиях эта работа обычно проводится в начале второй декады октября). Окончательную обрезку виноградных кустов необходимо проводить только при относительно тёплой погоде, так как при отрицательной температуре воздуха и многолетняя древесина винограда, и его однолетние лозы становятся хрупкими. Одновременно с обрезкой нужно убрать и остатки листа. Почву под виноградом после обрезки необходимо разрыхлить, так как во время осенней работы в винограднике она, как правило, уплотняется, и присыпать её сухим перегноем.

Перед зимним укрытием виноградника почву в траншеях я застилаю плёнкой, а лозы связываю в фашины и укладываю их вдоль траншеи, закрепляя параллельно почве (на высоте 10-15 см над ней) за специальные рейки. Ещё раз обращаю внимание - эта работа выполняется только при плюсовой температуре воздуха. Для связки лоз в фашины и дальнейшей подвязки фашин к рейкам использую ленты из эластичного трикотажного материала: хорошая фиксация без повреждения коры.

Подготовленные таким образом к зимнему укрытию кусты временно (до наступления морозов) укрываю, застилая их нетканым укрывным материалом и плёнкой для гидроизоляции. Укрывной материал не должен соприкасаться с лозами, поэтому расстилаем его или по дугам или по закреплённым рейкам. В солнечную погоду плёнку необходимо приподнимать, а иногда открывать полностью с целью проветривания и просушки лоз. С наступлением устойчивого похолодания виноградник укрываем окончательно.

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ ВИНОГРАДНИКА. ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ, НО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО – «СУХИМ». Это одно из наиболее важных мероприятий при культивировании винограда в нашей местности. Почвы у нас, в основном, песчаные и супесчаные. При отсутствии достаточного снежного покрова (что характерно для наших мест) они промерзают быстро, сильно и глубоко. Поэтому при укрытии виноградника на зиму мы укрываем не только кусты в траншеях, но и прилегающую к ним почву (не менее чем на 2-3 м), чтобы предохранить корневую систему винограда от сильного промерзания.

Эффективным приёмом по созданию благоприятных условий для корней растений является залужение почв, так как травяной покров предохраняет их и от выветривания летом, и от сильного промерзания зимой. В условиях приусадебного участка вместо задернения вдоль шпалер с виноградом я высаживаю землянику: её в наших условиях тоже нужно прикрывать на зиму. Далее коротко о порядке и способах укрытия виноградных кустов без расчета на «снежное покрывало».

Испытав за десятилетия занятия виноградарством в окрестностях Абакана несколько способов зимнего укрытия виноградника, я остановилась на «сухом». «Сухим» я называю способ, при котором лозы не соприкасаются ни с почвой, ни с укрытием: и под лозами, и над ними есть воздушная прослойка, которая предохраняет их от сырости. Укрытие проводится тоже только в сухую погоду.

Сняв временное осеннее укрытие, и под кусты, и над ними раскладываю еловый лапник (от грызунов). Если нет лапника, то на каждые 2-3 м траншеи нужно положить отравленные приманки. Ещё можно раскладывать подсушенные кустики тагетеса (бархатцев). Поскольку траншеи на моем винограднике широкие (110-120 см), почву в них укрываю дополнительно, раскладывая по периметру полипропиленовые мешки с сухими опилками (стружкой, соломой), пенопласт, картон.

По уложенным лозам расстилаю нетканый укрывной материал в 2-3 слоя. Затем выставляются дуги (лучше не металлические) с таким расчётом, чтобы между верхним укрытием и лозами была воздушная подушка. На дугах по длине траншеи закрепляются рейки, на которые плотно один к другому укладываются полипропиленовые мешки с рыхло насыпанными в них сухими опилками (стружкой, сеном, сухим листом). Дополнительно под мешки можно положить листы гофрированного картона. Поверх мешков расстилается плёнка для гидроизоляции. Торцы траншеи закрываются в последнюю очередь (при наступлении устойчивой зимней погоды).

Другой вариант: дуги можно заменить рейками, соорудив из них каркас крышки «домиком», а вместо мешков можно использовать другой утепляющий материал: пенопласт, картон, их комбинация и подобное. Одно условие соблюдается непременно: укрытие не должно плотно ложиться на лозы. Поверх всего также расстилается цельное полотнище плёнки, а торцы остаются открытыми до наступления зимы. При наступлении морозов торцы надо утеплить (пенопласт, мешки) и укрыть плёнкой, весной открыть их в первую очередь.

ЗАЩИТА ВИНОГРАДНИКА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ. Теплица стационарная на солнечном обогреве (боковые стенки - стекло, крыша – поликарбонат, высота в коньке чуть более 3 м), весной и осенью при низких ночных температурах подогревается электрическими обогревателями. Преимущество закрытого грунта – увеличение вегетационного периода винограда на 2-3 месяца. Зимнее укрытие виноградника получается полностью СУХИМ. После завершения всей осенней работы на тепличном винограднике почва (влажная после подзимнего полива) под кустами рыхлится, мульчируется и застилается плёнкой полностью (вместе с междурядьями).

Кусты в теплице высажены без заглубления в траншеи, поэтому должным образом укрывается вся площадь теплицы, а также прилегающая к ней почва на 2-3 м со всех сторон теплицы. Связанные в фашины лозы с помощью реек закрепляются параллельно почве (10-15 см над ней). От грызунов - или еловый лапник, или отравляющие приманки. Затем – лёгкое предварительное укрытие «нетканкой».

Над легко укрытыми лозами – обязательно воздушная подушка, затем (на дугах или рейках) – различный утепляющий материал: мешки с опилками, стружкой или сухим листом, пенопласт, гофрированный картон, старые газеты, одеяла, шубы и тому подобное. Междурядья поверх плёнки также укрываются картоном, мешками с утеплителем, старыми коврами. На практике получается, что виноград в теплице нужно укрывать более тщательно, чем на улице.

И ещё: по мере взросления кустов, увеличения их размеров, зимнее укрытие становится более трудоёмким. Чтобы упростить процесс укрытия, можно вокруг связанных в фашины и пригнутых кустов соорудить деревянные короба и засыпать в них сухие опилки.

На практике каждый виноградарь вырабатывает свои методы укрытия, наиболее приемлемые для него. Несомненно одно: чем лучше продумана и отработана технология зимнего укрытия винограда, тем меньше она требует физических усилий и временных затрат. А если вы искренне полюбите эту культуру, вам не будет жаль ни того, ни другого.

И поверьте, солнечная ягода очень благодарна и отзывчива на заботу, любовь и понимание: придёт время, и она обязательно порадует вас урожаем.

Л. Алексеева

(Сады Сибири № 4, 2013)

Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: