3D сады


Температура выращивания саженцев винограда


Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав  верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

 Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Источник

КАК ВЫРАСТИТЬ САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА САМОСТОЯТЕЛЬНО

С экономической точки зрения выращивать саженцы самому выгоднее. Черенки всегда дешевле, чем саженцы.

Выращивать саженцы из черенков выгоднее ещё и потому, что черенками реже передаются такие заболевания, как филлоксера. Меньше вероятность, что будет на вашем винограднике виноградный зудень.

Также нет информации, что на черенках зимует милдыо. Черенки всегда более здоровый посадочный материал.

Только вот появляются вопросы, как это сделать?

Получится ли?

Получится, обязательно и не хуже, чем у других.

Я опишу несколько технологий, отработанных мной лично в течение более чем 10 лет — в домашних комнатных условиях, на участке — в школке. Напишу, как сделать и почему.

Опишу и отрицательный опыт, который, возможно, в других условиях будет, положительным.

Ведь не везде такие экстремальные условия, как в Донбассе! Зимой большие морозы, частые оттепели, мороз на голую землю, а летом жарко и засуха — растение, как на раскалённой сковородке.

Оптимальные условия для выращивания саженцев винограда

Прежде всего, для выращивания саженцев создать оптимальные условия. Под оптимальными условиями я понимаю, оптимальную температуру, влажность, обеспеченность воздухом (в грунте и над ним), наличие солнечной радиации — света, как мы обычно говорим и питание, на каждой стадии роста. Другими словами — солнце, тепло, вода, воздух и питание. К сожалению, чего сколько будет оптимально, мы не сможем ответить. Точно не известно, сколько нужно солнца, т. е. солнечного света. Известно, что световой день должен быть более 12 часов и не менее 6 часов ночь. Ночь тоже нужна, есть процессы, которые происходят только ночью. Температура воздуха должна быть в пределах 25-30 °С. Причём днем 30°С, а ночью 25°С. В температуре должен быть перепад.

Какая должна быть влажность воздуха?

Принимаем, что если нам в этой влажности комфортно, неплохо будет и растениям, обычная.

Какой должна быть влажность почвы?

Почва должна быть влажная, в сухой и переувлажненной корням добывать необходимые компоненты будет проблематично. Проверяем рукой — суховатая почва, значит необходимо полить.

Каким должен быть воздух?

Свежим! И дуть небольшой ветерок. Этого можно достичь проветриваниями и с помощью вентилятора, если мы говорим о комнате или теплице

Каким должно быть питание?

Известно, что достаточным, но сколько чего точно сказать невозможно, есть только рекомендации, когда, как и чем подкармливать растения. Будем руководствоваться тем. как выглядит и реагирует растение на наши подкормки.

Па практике мы с трудом обеспечиваем, то, что необходимо растению, и оно само борется со всеми невзгодами и нашими неумелыми ухаживаниями, как то, несвоевременным поливом или полным отсутствием такового, чрезмерными дозами удобрений или полным отсутствием их. Я уже не говорю об обеспечении теплом и светом, воздухом и ветром

Выращивание лоз для заготовки черенков

Какая лоза для заготовки черенков самая лучшая? Вопрос, как оказалось, очень важный и есть определённые секреты и тонкости. И эти тонкости очень сильно влияют на жизнеспособность выращенных растений, передачу или сохранение характеристик материнского растения.

Какая часть побега хорошо передает характеристики материнского растения? Бытует мнение что серединная. Выше грозди и не самый конец. Объяснение — побег развивался в благоприятных условиях.

А как обстоит дело с образованием корней? Очень хорошо образуются корни, если черенок получен из комбинированной лозы. То есть, нарезан в начале побега с кусочком 2-х летней древесины. То, что мы считаем, не так хорошо передаёт материнские характеристики. Наверное, природой специально это предусмотрено, чтоб новые признаки, в случае их появления, имели большую возможность, закрепиться и выжить в потомстве

Из самой верхней части побега обычно не нарезают лозу. Причины просты – эта  часть не всегда вызревает, в степени может поражаться заболеваниями, и её просто убирают при чеканке побегов.

Вce ли мы рассмотрели по заготовке и выращиванию лоз?

Нет!

Не всё. Лозы можно ещё получать из пасынковых побегов. Дело в том, что пасынковые лозы имеют ряд преимуществ перед лозами основных побегов. Почки в глазках обладают большей морозоустойчивостью, в узлах и по всей длине черенков могут очень хорошо образовываться корни и жизнестойкость саженцев из пасынковых лоз выше. Почему? Возможно, потому, что пасынковые лозы у растения, как резерв и изначально должны быть более жизнестойки, чем основные побеги. Черенки из пасынковых лоз несколько тоньше, но они действительно обладают вышеперечисленными качествами.

Поэтому опытные виноградари специально основной побег выращивают до определённой длины, после чего располагают его горизонтально и выращивают лозы из пасынков. Как обстоит дело с передачей характеристик материнского растения у лозы из пасынков? Можно предположить, что это будет среднее между лозами в начале основных побегов и срединной части основных лоз. Так, как условия, в которых образуются пасынки, очень благоприятны, как правило, или они есть результат повреждения основных побегов, возможно милдью или другими грибами, вредителями. В любом случае, в пасынки растение пытается заложить более сильные защитные и ростовые свойства и обязательно дать более жизнеспособное потомство.

Обрабатывать или не обрабатывать лозы, предназначенные для заготовки черенков на размножение в борьбе с болезнями и вредителями химическими препаратами?

Или обеспечивать их высокие качества другими методами. Вопрос очень важный. Я против химических обработок. В этом случае снижается иммунитет или защитные свойства растения. А в дaльнейшем при постоянных обработках устойчивость растения теряется, и оно без обработок не сможет противостоять самостоятельно         себя защищать. Считаю, что можно усилить иммунитет растений, обеспечивая их благоприятными условиями для развития надземной части и корневой системы.

Другими словами, благоприятные условия создаются питанием, освещением, формировкой, влажностью, проветриваемостью, если говорить о надземной части растения. И влажностью, насыщенностью воздухом и достаточностью необходимых элементов в виде пригодном для усвоения, если говорить о корневой или подземной части растения.

Допускаю применение подкормок по листу, это усиливает иммунитет растений и способствует получению более качественной лозы. А поскольку в ряде удобрений присутствует и медь, то, соответственно, происходит уничтожение споров милдью, антракноза.

Большинство виноградарей идет другим путем, применяя химические препараты.  Думаю, время рассудит нас.

Заготовка черенков

Лучше черенки заготавливать осенью, во время обрезки. Оптимально обрезать лианы после первых морозов, тогда лоза пройдет полную закалку и лучше храниться.

Какой должна быть толщина лозы?

Толщина лозы должна быть 5 -12 мм.

Это общепринято. Если сорт новый — допускается и тоньше, но в этом случае в лозе меньше запас питательных веществ и при отсутствии или необеспечении хорошего, правильного ухода, саженцы получаются слабыми или погибают.

Лоза должна быть вызревшей, характерного для данного сорта цвета, без видимых механических повреждений и признаков заболеваний — чистая.

При легком изгибе такая лоза потрескивает. Глазки должны быть вызревшими, полными. Если глазок разрезать, то мы должны увидеть почки зелёного цвета. Как правило, у вызревшей лозы в глазках здоровые хорошие почки.

Какой длины должен быть черенок?

Черенок должен быть длиной 25-30 сантиметров.

Почему? Это оптимальная длина для посадки в школку.

Более длинные черенки — это необоснованный расход посадочного материала.

Самые лучшие и сильные корни растут из узлов на глубине 20-25см.

Можно ли короче черенки нарезать?

Можно! Главное условие, чтобы было 2 узла. Нижний узел — обязательно с наличием усика или места крепления грозди. Из такого узла лучше растут корешки. И, верхний узел с хорошей почкой в глазке. Очень хорошо растут корешки и из кусочка двухлетней древесины внизу. Поэтому стараются всегда лозу резать с кусочком двухлетней лозы. И здесь, неважно есть ли        усик…

Как быть если напротив нижнего глазка не было усика и грозди? Ничего страшного Главное, что есть глазок с размещёнными в нем несколькими почками. Из такого черенка получаются тоже хорошие саженцы

Возможно ли, выращивать саженец из черенка, у которого внизу не узел, а, скажем, середина междоузлия? И как это влияет на качество выращиваемого саженца?

В течение нескольких лет при выращивании саженцев из остродефицитных гибридных форм винограда приходилось трех глазковые черенки разрезать на двухглазковый и одно глазковый. При этом, у одноглазкового черенка старался оставлять всю древесину. На проращивание ставил оба черенка. Как ни странно, но из этих черенков вырастали практически одинаковые саженцы.

В своих исследованиях пошел дальше. При нарезке черенков есть проблема — черенки получаются разной длины. Бывает так, что двухглазковый черенок короткий, а трехглазковый уже длинный. Это вызывает определённые неудобства при посадке черенков, а в дальнейшем при выкапывании саженцев. Чтобы уйти от этой проблемы не стал акцентировать внимание, чтоб внизу срез был обязательно ниже узла. Определяющей стала длина, чтоб черенки были одной длины. Срез делал ниже узла или в междоузлии Парадоксально то, что в этом случае получались саженцы не хуже, чем, если резать строго ниже узла. Корешки на нижней части черенка росли где-то выше 5мм от среза. И было их достаточное количество.

Позже ко мне в руки попала брошюра Л. Чекмарёва «Операции на виноградном кусте». В ней учёный провёл многолетние исследования по вопросу, как лучше делать нижний срез на черенке. Результаты для подвойного сорта Кобер очень интересны. Больше всего получается корешков, если черенок резать ниже узла на толщину лозы. Корешков? В среднем, больше всего было 8.5. А вот если резать на 4см ниже узла, то корешков получается меньше всего — 7, если резать ещё ниже количество корешков начинает увеличиваться. Что нам даёт полученный результат? Очевидно, что минимальное количество корешков на 4 см ниже узла в 2 раза больше общепринятого для нормальных саженцев. Следовательно, на практике место среза в нижней части черенка не играет важную, решающую роль.

Мои опыты были проведены с сортами и формами столовых сортов и гибридных форм винограда у Л. Чекмарёва с подвойным сортом Кобер 5ББ, а результаты — совпадают. С определённой долей риска эти результаты можно обобщить на все сорта и гибридные формы винограда.

Можно ли вырастить саженец из одного глазка? Да можно! Но это, когда сорт остродефицитный, и нет достаточного количества лозы. У меня растёт куст, выращенный из одного глазка с кусочками прилегающей лозы. Это Восторг. Сорт, который плохо поддаётся размножению.

Сохранение черенков, лозы

При сохранении черенков очень часто они пересыхают и практически погибают. Мне повезло. У меня очень влажный погреб. Поэтому осенью я укладываю лозу в полиэтиленовые мешки или связываю в пучки по 25-30 штук и ставлю в погреб. Влажность высокая, поэтому черенки не пересыхают и достаточно хорошо сохраняются до весны.

Особо ценные сорта  я сохраняю следующим образом. В пол-литровую стеклянную баночку наливаю 3-4см воды. Нижние концы черенков обрезаю острым садовым ножом или хорошо заточенным секатором И ставлю черенки в баночку с водой в погребе. В таком состоянии они в любом случае не пересыхают и не погибают.

Не рекомендую сохранять черенки в холодильнике как в полиэтиленовых пакетах, так и без них. У меня и моих знакомых виноградарей они в холодильнике теряли жизнеспособность. Возможно, если их в холодильнике поставить в баночку с водой, сохранятся хорошо.

Многие виноградари рекомендуют лозу перед укладкой на хранение вымачивать 2-3 суток, опустив на одну греть в воду. Так не делал, но думаю, что результат будет положительным.

Можно лозу и черенки прикопать в погребе во влажный песок. Результат будет очень хорошим.

Если у вас нет погреба, лозу можно на зиму закопать в земле. Об этом достаточно хорошо описано в литературе. Сохранность практически 100%.

Важно понимать, что черенки зимой живут, дышат. Им необходим воздух и небольшое количество влаги. Температура во всех перечисленных способах хранения ниже 10°С, поэтому черенки не прорастают.

Выращивание саженцев в домашних условиях.

Далее хочу поделиться опытом применения нескольких технологий при выращивании саженцев. Все они просты и доступны виноградарям.

Технология № 1.

Это одна из самых простых и доступных технологий. По ней я выращиваю саженцы многие годы. Она применима, когда саженцев нужно небольшое количество, т. е. для личного потребления и когда саженцев нужно большое количество. Для неё необходимо иметь черенки, воду, ёмкости для проращивания черенков, подоконник или стол возле окна и температурные условия, желательно 25-30°С, землю и ёмкости для посадки. Из инструментов нужен очень острый нож или хорошо заточенный секатор.

Подготовка черенков

Лоза у нас хранилась в погребе. В начале марта, я обычно делаю на 8 марта, достаю лозу из погреба. Нарезаю ее на 2-3-4 глазковые черенки, и ставлю, окунув на две трети в ведро с водой, на вымачивание.

Вода, желательно из снега, но хорошо вымачиваются черенки и в воде из водопровода. Длина черенка 20-25см. Над верхним глазком срез должен быть выше на 1,5 см скосом в сторону от глазка или строго перпендикулярным. Ниже нижнего на толщину лозы нарезаемого черенка скос со стороны, где нет глазка или вообще без скоса. Нарезаю черенки остро заточенным садовым ножом или секатором. Все черенки связываю в пучки по сортам, чтоб не напутать. На каждой такой связочке бирка с названием copтa. Пока черенки вымачиваются, готовлю пол-литровые стеклянные баночки. На каждую наклеиваю название сорта винограда

Через трое суток проверяю черенки. Делаю острым садовым ножом или хорошо заточенным     секатором  срез лозы толщиной в 2-Змм на верхнем конце черенка. На срезе должны появляться капельки влаги. Это очень хорошо — лоза пригодна к размножению. Если капелек влаги нет, вымачиваю ещё 2 суток и повторяю проверку.

Если и теперь капельки влаги не появились – черенок погиб, выбрасываю его.

Пользуюсь ли стимуляторами при вымачивании?

Первое время пользовался. В последнее время не пользуюсь — только вода.

Делаю ли бороздование черенков и ослепление глазков?

Heт! Эти приёмы пользы не приносят.

И вот почему. Бороздование это нанесение необоснованных ран. Часть природных запасов черенка идёт на заживление ран. А корешки очень редко растут именно в месте нанесения ран. Ослеплённые глазки экономят запасы питательных веществ в лозе для почек в верхнем глазке, но и уничтожают резервы жизнеспособности в будущем, лианы винограда. При гибели надземной части такого куста он весь погибает. Нет почек подземной части, из которых он мог бы восстановиться. Обычно прорастают центральные почки глазков. Я оставляю один сильный побег из самого верхнего глазка, остальные обламываю пока они небольшие. Запасные почки в глазках не прорастают, они остаются запасом жизнедеятельности на будущее. Если все центральные побеги из глазков обломать, из замещающих почек начнут развиваться только через месяц. Это в том случае, если побеги из центральных почек погибли. Если самый верхний побег растёт, замещающие почки становятся спящими. Это резерв на будущее.

Стимуляторы способствуют образованию каллуса. Да, это так! Но это мало связано с образованием корней. Корни образуются выше среза в нижней части черенка, между нижним концом глазка и нижнего среза. Через 3 недели от постановки черенков в баночку с водой в глазках начинают набухать и распускаться центральные почки. Начинают расти побеги. Ещё через неделю на нижнем конце черенка растрескивается кора, и оттуда начинают расти корешки.

А как же каллус на срезе, появляются корешки там? Каллус и корешки мало связаны. Бывает, что каллус вообще не появляется на срезе, а корешки образуются и растут. Бывает, каллуса очень много образуется, а корешки так и не появляются в этом месте. И очень редко в месте нарастания каллуса или на самом срезе образуются корешки. Зато они всегда образуются в месте растрескивания коры в нижней части черенка.

Подготовленные таким образом черенки, ставлю в баночки с 2-3 и меньше сантиметровым слоем воды, лучше, если она из снега. Вода прикрывает нижний срез. Оптимально, если верхний уровень воды находится немного ниже глазка нижнего узла. Но он может находиться и в любом месте междоузлия. На границе воздух-вода растрескивается кора, и начинают расти корешки. Через 3 недели начинают распускаться почки, через месяц начинают образовываться корешки. Это при температуре 25-ЗО градусов, если температура ниже, всё происходит позже.

Постоянно надо следить за уровнем воды в баночке. Больше чем надо не наливать. Если банку полностью заполнить водой и туда поставить черенки, они могут вообще не дать корешков, а побеги появятся. Корешки появляются именно в том месте, где вода соприкасается с воздухом.

Воду в баночке менять или просто доливать?

Делал и так и так. В обоих случаях получалось хорошо.

Когда появятся побеги и корешки, воды в баночке можно доливать больше.

Листья начинают испарять влагу и соответственно потреблять воду. Если прозевать и вода будет вся израсходована растениями, побеги вянут и погибают. В большинстве случаев, даже если в дальнейшем воды будет достаточно, они погаснут. Если черенки с погибшими побегами оставить в воде дальше, не раньше чем через месяц начнут распускаться запасные почки, но побеги из них будут значительно слабее и процесс получения саженцев удлиняется.

При этом способе выращивания саженцев из-за того, что черенки нижними концами находятся в воде и воды больше чем достаточно, листья не успевают испарять всю воду, что поглощается нижним концом черенка или уже корешками черенка. На побеге и черешках листьев появляются твердые бесцветные капельки. Этот процесс называется мутация. Это нормальная реакция развивающегося растения на избыток воды. Поэтому ни в коем случае не надо прикрывать растущий побег колпаками, как рекомендуют некоторые виноградари Если прикрывать растущий побег колпаком, он может начать загнивать из-за чрезмерной влажности.

Все ли черенки прорастают?  

Нет.

До 20% черенков, почему-то не прорастает. Черенки, где корешки так и не образуются, могут давать до 10см и больше побеги, но потом побеги погибают. Их просто выбрасываю. Долгое время черенки высаживал в грунт сразу после вымочки. Но в этом случае до 20% саженцев, даже с большими побегами погибало, у них так и не образовывались корешки, и они развивались, пока хватало запаса питательных веществ в самих черенках. При проращивании на воде черенки без корешков просто не высаживаю в грунт.

Черенки всех ли сортов хорошо прорастают по такой технологии? Нет, не всех. Есть сорта, которые очень плохо размножаются, например Восторг, Буффало, Фестивальный, Восторг идеальный. По этой технологии они тоже плохо размножаются.

Можно ли по этой технологии прорастить один глазок с кусочком лозы? Да можно. В этом случае глазок нарезаемся с кусочками лозы с обеих сторон. Баночка с водой полностью наполняется. Из картона нарезается круг. В нём делаю отверстие, чтоб прошёл черепок. На баночку кладу картон. В него вставляю нижний конец лозы. Глазок получается над картоном нижняя часть в воде. Дальше всё происходит, как обычно. Следить, чтоб уровень воды не упал ниже среза на кусочке лозы.

Можно ещё проще сделать. Взять небольшой по толщине кусок пенопласта. В нём проделать отверстие немного больше толщины лозы. Длина лозы черенка должна быть такой, чтобы часть лозы была ниже нижней поверхности пенопласта. Этот кусочек пенопласта с одноглазковым черенком опустить на воду. Пенопласт будет просто плавать с черенком.

Когда можно высаживать проращенные черенки?

Комментарии ()

Посадка винограда

Для закладки виноградника саженцы можно купить или вырастить самому.

Вопрос с покупкой саженцев решается просто — нужны деньги. С выращиванием саженцев тоже просто — нужно желание и определенные знания.

Выращивание саженцев в школке.

Школка — это специальный участок земли, куда высаживаются черенки с целью укоренения, развития на них прироста и в конечном итоге получения саженцев. Под школку выбирают ровный участок или с очень небольшим уклоном, хорошо защищенный от ветров и с возможностью устройства орошения. Почва на этом участке должна быть легкой по механическому составу и высокоплодородной.

Подготовку участка для посадки черенков лучше сделать осенью.

При закладке школки применяют в последнее время два основных способа. Посадка черенков в предварительно подготовленные холмики с окучиванием или без окучивания верхнего глазка черенка или на выровненных участках, покрытых мульчирующей пленкой. Холмики для посадки черенков лучше располагать в направлении с запада на восток для лучшего обогрева солнечными лучами. Высота таких холмиков 30-50 см, а ширина у основания 60-70 см. В такие холмики черенки можно высаживать в один ряд или при недостатке земли в два ряда. Предварительно кильчеванные или стратифицированные черенки высаживают в школку после достижения температуры почвы на глубине 25-30см 12-14 °С. Не кильчеванные черенки можно высаживать немного раньше. Выбирая сроки посадки школки необходимо учитывать, что при очень ранней ее посадке распустившиеся почки с молодыми зелеными побегами могут быть повреждены весенними заморозками.

Если нет возможности школку мульчировать темной пленкой, которая защищает от выветривания и аккумулирует тепло, можно ее мульчировать органическими отходами (соломой, опилками) или навозом-сыпцом. Это способствует выращиванию более качественных саженцев и сокращает затраты на борьбу с сорняками и полив.

Как правильно подготовить черенки к высаживанию в школку?

За 5-6 дней перед посадкой черенки достают их хранилища и прогревают при комнатной температуре 1-2 дня. После этого нарезают черенки длиной 30-40 см, снизу срез делают под самым узлом, над верхней почкой срез делают на 3-4см выше ее. Нарезанные таким образом черенки кладут на вымачивание в течение двух суток, лучше в дождевой или талой снеговой воде. Первые сутки черенки вымачивать можно, полностью погрузив их воду, при последующем вымачивании их устанавливают вертикально в емкости, погрузив их нижнюю часть на две трети в воду. С целью лучшего укоренения черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. Чаще всего применяют пчелиный мед (1 столовая ложка на 10 литров воды) или гетероауксин — 1 таблетка на 1 литр воды. Можно применять и новые комбинированные стимуляторы корнеобразования, большое количество которых появилось в последнее время в продаже.

После вымачивания черенки проветривают, связывают в пучки по сортам и парафинируют. Для этого верхний конец черенков вместе с глазком на мгновение окунают в расплавленный парафин на водяной бане, температура которого не должна быть выше 75-80 °С. Чтобы парафин меньше осыпался с черенков для улучшения его вязкости рекомендуется добавлять небольшое количество пчелиного воска. Парафинированные верхушки черенков не закрывают земляным валиком, это существенно экономит время. Парафин защищает верхний срез и глазок от высушивания.

Важным вопросом является глубина посадки черенков, от которой во многом зависит степень укоренения и дальнейшее развитие саженцев. Корни лучше развиваются при мелкой посадке в связи с лучшим режимом температуры и доступа воздуха. Поэтому, при наличии хорошей системы орошения глубину посадки черенков можно установить на уровне 15-25 см. При недостатке воды или невозможности поливы проводить регулярно посадку проводят глубже, на 25-30 см.

В течение вегетации осуществляется уход за саженцами в школке. Он включает работы по обработке почвы, уничтожению сорняков, орошению, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями и другие виды работ.

Осенью, выращенные в школке саженцы выкапывают, сортируют, высаживают на постоянное место или укладывают на хранение до весны.

Оставлять саженцы в школке на зиму рискованно, корни их расположены близко к поверхности земли и могут подмерзать даже под укрытием.

Выращивание вегетирующих корнесобственных саженцев.

Если нет возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить самому к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для того достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома или остекленные балконы и лоджии.

Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, В том числе и из зеленых черенков, но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленях саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков со второй половины мая, они успевают вырасти до нормальных размеров и их можно высаживать на постоянное место на винограднике. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре завернув во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков, так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35см. Обычно в зависимости от длины междоузлий черенки могут быть2-3-х глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3см выше его. Нижний срез нужно сделать перпендикулярно черенку ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной в 8мм нижний срез нужно делать ниже глазка также на 8мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствие путаницы. После нарезки черенков их верхний срез обмакнуть в расплавленный парафин на водяной бане ( сначала в воду ,потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, хорошо отстоянной.

Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15+20°С в течение 2-3 суток, погрузив черенки на 2/3 в раствор. Чтобы усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (столовая ложка) на 10л раствора. Если выращиваются саженцы трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза

Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. Глазки, которые будут в земле ослеплять совсем не обязательно. После вымачивания черенков есть основные три варианта их дальнейшего использования.

Вариант первый.

Хорошие результаты укоренения черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействия на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого

после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. После этого ящик нужно установить у батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были зоне, где температура воздуха будет удерживаться в пределах +23 - +26 °С. После прогревания черенков в течение двух недель, на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.

Вариант второй.

Вымоченные в воде черенки и обработанные стимуляторами корнеобразования можно сразу высаживать в стаканчики. Стаканчики можно изготовить из плотной бумаги, полиэтиленовой пленкой или использовать специальный рукав. Лучше если их диаметр будет 8-10 см, а высота - 20 см. Стаканчики можно изготовить из б/у ПЭТ - бутылок предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.

Смесь для заполнения стаканчиков лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить внимание, чтобы они были нейтральными, в смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя, погибнут.

При посадке черенка в стаканчики нужно их так располагать, чтобы их нижняя часть была выше на 3-5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь была заполнена на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки в стаканчиках нужно полить теплой водой, отстоянной водопроводной или дождевой, талой снеговой.

Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где эти саженцы находятся, поддерживать в пределах +22 - +27 °С. Саженцы должны быть хорошо освещены, даже у большого окна для нормально развития саженцев недостаточно света, поэтому нужно установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в постоянном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. При этом нужно тщательно нормировать поливы выращиваемых саженцев, потому что для их развития опасно не только пересыхание почвы в стаканчиках, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни растущего саженца начнут гнить и растение погибнет.

После того, как когда отрастут хорошо побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя 1 к 1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10л воды).

Вариант третий.

Проращивание саженцев на воде. Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания их на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них. результат укоренения черенков будет также высоким. Приготовленные черенки после подготовки нужно поместить в банки. можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнера, на дно которых нужно налить слой воды в два-три сантиметра. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край будет на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На уровне воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись. на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков в контейнера они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую и просто кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.

Черенки на воде в банках нужно выдерживать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, или постоянно ее доливать, или периодически менять.

Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что растущий побег под таким укрытием может начать гнить.

Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни начинают появляться через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода-воздух, появляются трещинки, потом наросты каллуса, а из начинают потом появляются первые корешки.

После появления корней на черенках можно начинать их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и небольшие, при этом они меньше обламываются, Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщаться и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же как и при их выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.

Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декаде мая после установления стабильной теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить в течение нескольких дней. Для этого за несколько дней до посадки на постоянное место нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике было в виде кома, при пересадке не рассыпалась, и не повредились бы корни.

Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые должны просматриваться через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место высаживать не следует, потому что они обычно не приживаются.

Выращивание вегетирующих привитых саженцев.

Прививка винограда — один из самых распространенных способов его размножения.

Почему приходиться выращивать виноград в привитой культуре?

Причин здесь несколько. Одной из главных причин является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы виноградного растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы виноградных кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени не найдено ни одно надежное средство для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом выращивания винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшой количество сортов винограда, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов винограда в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта винограда. Выращивание винограда привитого на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только в том случае, если его выращивать на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение винограда на таких проблемных почвах.

На какие подвои лучше прививать виноград?

В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы винограда. Но скорее такая прививка годиться только для замены одного сорта винограда другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не проблемные. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными подвоями являются следующие: РР101-14, Кобер ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Фенист и другие. Выращивание винограда на этих подвоях позволяет его выращивать в районах распространения филлоксеры, соленых почвах и с высоким содержанием активной извести в них.

Какие используются способы прививок винограда?

Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка).

В поле виноградные куста прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими или черенками или почками, начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используя для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще саженцы одно- или двухлетние подвоя.

Настольная прививка винограда.

Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка, на омегообразный шип и в расщеп.

Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки и привоя и подвоя имели близкий по величине диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40 см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только в последствие обламывать побеги вырастающие из почек подвоя. Приготовленные черенки необходимо прогреть в комнате в течение двух-трех суток желательно при температуре не выше +18 °С, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18 °С. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить в течение суток в воде с добавлением в качестве стимулятора пчелиного меда (50 г на 10 л воды), затем выдержать их в течение 2-3 дней во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки, и было хорошо видно какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя нужно нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка было длина оставленного черенка не менее 4-5 см.

После проведения подготовки черенков приступают к прививке черенков. Их можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает или в расщеп, если толщина разная. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое - на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков - выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка, чтобы лучше происходило срастание прививаемых компонентов. Если используется для прививки омегообразный прививочный нож, то черенки привоя и подвоя нужно подбирать одинаковой толщины, чтобы хорошо совпадали их камбиальные слои.

Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллюса и корней, например, фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки и на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки не желательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они в последствие плохо срастутся.

После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике, размером желательно не менее 50х50 см и высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой нужно установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10мм. Приготовленный ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, установить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростынь).

В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28 °С и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26 °С. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи, если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходить образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с привитыми черенками нужно поставить на закаливание на 2-3 дня, потом их можно будет пересадить в стаканчики.

Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корней, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой или воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы их корни были погружены полностью во влажные опилки или торф и выдерживают их при температуре +20-22 °С в течение 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.

Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15 °С, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением пчелиного меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24 °С в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.

Время и сроки посадки саженцев винограда

Здравствуйте, уважаемые читатели. Одним из важнейших условий хорошего развития саженца в год посадки является правильный выбор времени посадки. Именно о времени и сроках посадки виноградного растения и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Время посадки венетирующего саженца винограда

Вегетирующий саженец винограда с закрытой корневой системой.

Во-первых, напомню что вегетирующий, это саженец с закрытой корневой системой, полученный при весеннем укоренении черенка, с последующим доращиванием в контейнере в домашних условиях. Теоретически такие саженцы можно высаживать в любое время вегетационного периода виноградного растения. Но, практика показывает, что их лучше всего садить все же весной или раннем летом.

Ведь саженцу важно не только прижиться на новом месте, но и успеть до конца первого в своей жизни года нарастить приличную корневую систему и, что самое важное, прирост на саженце должен хорошо вызреть хотя бы на 5-6 почек для гарантированной перезимовки и возобновления роста следующей весной. Да и длительное нахождение саженца в ограниченном объеме контейнера не идет ему на пользу, корневая система не развивается, рост зеленой массы соответственно тоже, растение выживает, а не растет. Глядя на такие «заморыши» с абсолютно не вызревшей лозой осенью на рынке, диву даешься, как продавцы умудряются их «впарить» садоводам. Но речь сейчас не о том, вернемся к нашим «баранам».

Получается, что чем раньше наш саженец окажется посаженным на свое постоянное место жительства, тем лучше? Абсолютно верно, НО с двумя важными условиями:

  1. Земля в месте посадки должна прогреться более 15 градусов тепла. На разных почвах, при одинаковых погодных условиях, прогрев земли в месте посадки может значительно отличаться, чем «легче» почва тем быстрее прогрев и наоборот. Как искусственно увеличить прогрев почвы на глубине корневой пятки саженца, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда.»
  2. Среднесуточная температура превысила 10 градусов тепла и исключены ночные заморозки в вашем регионе.

Когда наступит такой период в вашей местности, мой читатель, я не знаю. Напишу лишь, что для юга Беларуси оптимальные сроки посадки вегетирующих саженцев винограда, на мой взгляд, варьируются с середины мая до середины июня в зависимости от сложившихся температурных условий в год посадки.

Время посадки обычного саженца винограда

Обычные саженцы винограда с открытой корневой системой.

Здесь имеется ввиду годовалые или двухлетние саженцы винограда с открытой корневой системой, закончившие период вегетации и реализуемые виноградарями в осенне-зимний и ране-весенний период, то есть обычные саженцы.

 Ну, для начала нам надо определиться в какой период года мы вообще хотим произвести посадку саженца. У осенней и весенней посадки есть как свои плюсы и минусы, так и «адепты» того или иного времени посадки с «пеной у рта» доказывающие, что именно их вариант посадки единственно правильный и лучший. Сразу оговорюсь, что являюсь приверженцем осенней посадки саженцев, причем не только винограда, но и других плодово-ягодных культур. Но, несмотря на это, попытаюсь не предвзято рассмотреть все достоинства и недостатки обоих способов.

Плюсы весенний посадки саженцев винограда:

  1. Единственный, на мой взгляд, плюс весенней посадки заключается в том, что саженцу не надо зимовать на участке в открытом грунте. Он храниться в погребе или ином пригодном для хранения месте с постоянной и комфортной для него температурой вплоть до времени посадки, что, в отличии от открытого грунта, стопроцентно гарантирует не возможность порчи посадочного материала низкими температурами.

Минусы весенней посадки:

  1. Сжатые сроки посадки, не вложившись в которые, значительно замедлим развитие саженца.
  2. После посадки, саженцу, до начала роста, необходимо «прижиться» на новом месте, что отодвигает начало развитие на некоторое время.
  3. При неправильном хранении, особенно если вы приобрели саженец осенью и не имеете опыта хранения посадочного материала, возможны, как частичное ослабление, так и полная потеря саженца.

Плюсы осенней посадки саженцев винограда.

  1. Широкий диапазон сроков посадки. Можно спокойно приобрести и без лишней суеты посадить посадочный материал.
  2. Отсутствует возможность, как таковая, испортить посадочный материал при хранении, за отсутствием самого хранения.
  3. После посадки саженец не только проходит процесс акклиматизации на новом месте, но и незначительно увеличивает корневую массу за время плюсовых температур поздней осенью и даже зимой. Так как у корней, в отличии от надземной части куста, нет периода покоя, то они, хоть весьма не значительно, но растут даже зимой.
  4. Быстрый и мощный «старт» саженца весной, в отличии от собратьев весенней посадки, за счет отсутствия времени на адаптацию и привыканию к новому месту.

Минусы осенней посадки.

  1. Минус один- возможность потери саженца при значительных отрицательных температурах. Но, при грамотном подходе к укрытию саженцев, можно приблизить риск к нулю, хотя полностью гарантировать сохранность саженца, конечно, не возможно, как, впрочем, и при весенней посадке.

Да, судя по количеству «за» и»против» весенней и осенней посадки, не предвзято судить у меня вряд ли получилось, но, как говорят на Украине, «Маємо те, що маємо».

Какой вы выберете способ посадки, я не знаю, решение только за вами.

 Теперь коротко по срокам:

Осенняя посадка начинается после естественного листопада на винограднике, во время его перехода в фазу временного покоя и длиться до наступления первых заморозков. До заморозков, конечно, тянуть я вам не рекомендую, пару недель плюсовых температур помогут саженцу адаптироваться на новом месте, но и спешить с посадкой нет ни какой необходимости. Для Беларуси, на мой взгляд, оптимальное время посадки: весь октябрь и первая декада ноября.

С весенней посадкой несколько сложнее. Вам необходимо попасть в короткий период, когда вегетация виноградного растения еще не началась, но угроза значительных заморозков уже прошла. Этот период даже на одном и том же месте каждый год незначительно изменяется, а сказать когда он наступит в вашей местности, мой читатель, я тем более не могу. Решаем сами, опираясь на логику и здравый смысл. Белорусы могут ориентироваться на апрель месяц, а вот в начале или конце, тут уж по погоде в год посадке смотрим.

Ну, вот мы и рассмотрели основные сроки посадки саженцев винограда.

Как видите, дорогой читатель, опять я не дал вам готового рецепта, мол, посади такого-то числа и будет тебе счастье. Я ведь не знаю в какой климатической зоне вы живете, а тем более не знаю какие погодные условия сложились у вас в год посадки, а просто ляпать языком не отвечая за свои слова я не привык. Бог дал вам не только глаза, чтобы вы прочли этот текст, но и мозг, надеюсь, чтобы вы проанализировали прочитанное, сделали для себя какие-то выводы и применили полученную информацию на практике с поправкой на СВОИ климатические особенности.

На сим прощаюсь с вами и желаю вам удачи и хороших урожаев.

Автор: Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

 Подпишись на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: