3D сады


Супер урожайная технология выращивания томатов


Технологии выращивания - выращиваем томаты в закрытом грунте

24.09.2017

Классификация томата

Томат обычный (род томат рода Паслёновых) является однолетним травянистым растением, которое при хороших условиях может быть и многолетним. Растение обладает хорошо развитой стержневой корневой системой, проникающей в грунт до 1,5-2,5 м. Томаты делят на три вида:

  • Индетерминантные — имеют не ограниченный рост стебля, кистья закладываются на побегах через 3-5 листьев, главный и боковые побеги не заканчивают рост соцветием. За 1 сезон растение достигает до 12 м. Индетерминантные гибриды выращиваются в закрытом грунте, нуждаются в пасынковании и подвязке к вертикальным опорам;
  • Детерминантные — обладают ограниченным ростом боковых побегов. Соцветия размечаются либо подряд, либо через лист. Не нуждаются в пасынковании и вертикальной опоре. В высоту растения достигают до 50-60 см;
  • Полудетерминантные — занимают промежуточное положение, создавая 2-3 побега, которые замещают друг друга. Растение вырастает до 2 м.

Температурные показатели

Томат относится к теплолюбивому виду растений. Так, для прорастания семян нужна температура +10+150С. Однако оптимальный температурный режим +22+250С. Если температуру понизить, то это приведёт к не раскрыванию бутонов, а завязь вообще может отпасть. Если температура 100С, томат перестаёт расти, а при температуре 50С гибнут и цветки и плоды. Пагубной для томата является температура в минус 1-20С. Но и слишком высокие показатели не благоприятны. Например, пыльцевые семена погибнут при температуре +320С. Также уменьшается фотосинтез, а сами плоды бледнеют.

Потребность в освещении

Будучи светолюбивым растением короткого дня, томат лучше всего развивается при интенсивном освещении. Дело в том, что недостаток света углекислота воздуха медленно усваивается, что приводит к замедлению роста и развития растения. Особенно в освещении нуждаются всходы и рассада. К тому же освещение влияет и на формирование кистей и листьев. Особенно это заметно у полудетерминантных томатов: при нехватке освещения  расстояние между соцветиями может быть в 3-5 листа, а при большом освещении наблюдается формирование двух кистей подряд. Первая кисть может погибнуть при низком освещении уже на 10-14 день после посева.

Низкая температура приводит к тому, что растение вытягивается, а это приводит к формированию более тонкого стебля с появлением соцветия выше 10го листа. Критичным считается уровень освещения в 2000-3000 лк во время которого потеря пластичных веществ на дыхание превышает их приход от фотосинтеза. Освещение в 4000-6000 лк необходимо для правильного формирования генеративных органов. Но оптимальное освещение определяется в 20 тыс. лк и более.

Требования к влаге

Для хорошего роста и плодоношения влажность грунта должна составлять 70-80 % от НВ. Влажность воздуха при этом должна быть 60-70 %.  Для прорастания пыльцы — 70-75 %.

Требования к почве и элементам питания

Особенность томата заключается в том, что он, в отличие от большинства овощных культур, хорошо переносит вторичное засоление почвы и её кислотность (5,5, 6,5 и т. д.). На 1 тонну плодов питание вносится по килограммам: азот – 3,2, фосфат – 1,1, калий – 4,6.

Почва под томаты должна отвечать определённым требованиям:

  • Иметь хорошую пористость (65-75 %);
  • Меньшую влагоёмкость (45-50 E-50 %);
  • Воздухоёмкость 20-25 %;
  • Плотность 0,4-0,6 г/см2.

Чтобы добиться такого результата в почву добавляются такие органические элементы, которые обладают высокой пористостью и являются водопроницаемыми (торф, перегной и т.п.).

Выращивание рассады

Выращивание томатов происходит рассадным методом. Выращивается она в специальных рассадных отделениях, после которых выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплицы, так как рассада требует особых условий выращивания. Так, рассадник должен быть не только чистым, но и продезинфицированным, с хорошим освещением и отоплением. Желательно, чтобы он был оснащён регуляторами температуры и вентиляции. Самым удобным методом выращивания является задействование плёночной теплицы. Для того чтобы постоянно поддерживать микроклимат, можно применять двойную плёнку.

Рассада выращивается на протяжении 9ти недель зимой, 6ти недель весной и 5ти недель летом. Важно вырастить сильную, развитую и здоровую рассаду, пока не начало появляться цветение первых кистей.

Семена на рассаду высеваются либо в ящики, либо в кассеты. Кроме этого допускается использование нескольких видов посевного субстрата. Чаще всего в его роли выбирают торфо-песочный компост. Также хорошего результата можно добиться при использовании готовых торфосмей с добавлением вермикулита (соотношение 1:1). Вермикулит предотвратит уплотнение почвы, к чему приводят многочисленные поливы. Также с его помощью можно сгладить перепады уровня влажности между поливами (влажность торфосмеси 50-60 %). Посев семян производится на глубину 0,5-1 см (семена от Монсанто (Семенис) не нуждаются в предварительном замачивании и прорастании). Далее субстрат присыпают перлитом, который способствует освещённости и получению качественной рассады. Посевы поливаются тёплой водой (не более 20-250С) и размещаются на 3-4 дня в камеры проращивания, где контролируется процесс выращивания. Температурный режим колеблется от 22 до 240С, а влажность воздуха 80-85%.

Первая неделя очень важная. Особое внимание уделяется температуре, переизбыток которой вместе с недостатком освещения приводит к вытягиванию и ослабеванию рассады. При этом влажность субстрата должна быть 75-80 %, а влажность в помещении — 60-65 %. Также рассада в первое время очень нуждается в хорошей вентиляции. Для того чтобы поддерживать влажность почвы, нужно поливать ящики и кассеты, но только в случае необходимости. Лучше всего поливать струёй с тонким опрыскивателем. Главное, чтобы на рассаду не попадали крупные капли. Если почву пересушивать, то на растениях останется семенная плёнка. Для полива нужно брать воду 18-20 градусов, но не меньше 16-17 градусов тепла.

Как только появляются всходы, необходимо включить электроосвещение. Уровень мощности:

  •        До пикирования — 400 Вт/м2. Длительность первые 2-3 дня — 24 ч/сутки, далее 16 ч/сутки;
  •        После пикирования — 240 Вт/м2 16 ч/сутки.

Существенное понижение мощности помогает рассаде легче адаптироваться к предстоящим условиям выращивания в теплицах, где нет дополнительного освещения.

Примерно через 11-12 дней после посева рассада набирает достаточно силы, чтобы её можно было пересаживать (пикировать) без риска нанести ей вред. Эта стадия обусловливается развитием двух прямостоячих семядолей и одного настоящего листка длиной до 5 мм. Не стоит пересаживать растение ранним утром, так как в это время оно будет твёрдым и хрупким, а, значит, его легко повредить. При этом температура субстрата должна быть выше 18-200С.

При условии выращивания семян в ящиках, пересадка растений должна производиться с частью грунта так, чтобы корень томата не оголялся. Если рассада выращивалась в стаканчиках, достаточно прижать стенки с двух сторон, чтобы высвободить корень с землёй. При пикировании следует укоротить корень на треть, что приведёт к формированию мочковатой корневой системы. Самым распространённым способом является выращивание в стаканчиках. В  этом случае растение получается не таким высоким с прямостоячим габитусом.

Через 18-20 дней после пикирования делается размещение рассады, с помощью которого можно добиться оптимального освещения. Так, ни каких обстоятельствах листья одного растения не должны перекрывать листья другого. Дело в том, что свет, в зависимости от конкретного цветового спектра, оказывает разное влияние на растения. Например, часть спектра с лучами фиолетового и синего цвета притормаживает рост стебля, листовых пластинок и черешков. В тоже время они способствуют формированию более компактного растения с толстыми листьями, которые способны поглощать больше света. Соответственно, при загущении рассады будет наблюдаться поверхностный рост — рассада вытянется и ослабнет. Часть спектра сине-фиолетового цвета практически полностью усваивается хлорофиллом, а это, в свою очередь, приводит к более ускоренному процессу фотосинтеза. Так что рекомендуется проводить такое размещение 20-28 раст./1 м2. Также нужно учитывать, что может возникать необходимость перемещать рассаду в зависимости от освещения и развития растений. Окончательно рассада должна размещаться так: 16 раст./1 м2 (данные вычитываются исходя из сезона и массы растения).

Важным моментом является не допущение проникновение корней  под кубики. Чтобы этого не произошло, рекомендуется на почвы расстилать полиэтилен белого цвета. За неимением такового можно использовать двустороннюю плёнку (белая сторона к верху). Через 25 дней нужно в кубики вставить небольшую палочку для подпоры растения. Полив с удобрениями проводится с учётом необходимости и развития растения.

Одно из необходимых условий для нормального выращивания растений — придерживаться предложенного температурного режима:

Развитие растения

Оптимальное значение температуры

Предельное значение температуры

среднесуточная

дневная

ночная

среднесуточная

дневная

ночная

Посев

23-24

23-24

23-24

18-26

21-26

21-26

Рассада

22-23

21-22

18-19

18-24

21-26

21-26

Пикирование

19-20

20-21

19-20

18-24

16-20

16-22

Пересадка в теплицу

19-20

20-21

17-18

17-24

18-28

15-19

До начала дозревания 1х плодов

18-20

19-22

17-18

16-24

18-30

15-21

Период плодоношения

18-20

19-22

17-18

16-24

18-30

15-21

Допускается несущественное колебание температурного режима в зависимости от стадии развития растения. Чтобы растения формировались сильными, агрономы рекомендуют за 1-2 недели до пересадки рассады в грунт понизить температуру. При поддержке температуры в 23 градуса тепла (на протяжении 9ти дней) у растения сформируется 9 листков под первой кистью. Если формируется меньше 9ти листков, то это означает, что растение находится на стадии высокого генеративного развития для определённой стадии, а это, в свою очередь, приведёт к низким показателям урожая в будущем.

При формировании слишком толстых стеблей нужно понизить ночную температуру. Чем больше разница между дневными и ночными показателями, тем больше будет удлиняться междоузлие, и растение будет вытягиваться вверх. Удлинению растения также способствует высокая среднесуточная температура.

Влияние температуры на растение:

Увеличение разницы между дневной и ночной температурой

Растение вытягивается в высоту, формируется длинное междоузлие

Уменьшение разницы между дневной и ночной температурой

Растение формируется более компактным с короткими междоузлиями

Высокая среднесуточная температура

Растение вытягивается в высоту, формируется длинное междоузлие

Низкая среднесуточная температура

Растение формируется более компактным с короткими междоузлиями

Лучше всего, если положение первой цветочной кисти будет находиться между 9м и 10м листком. На её высоту оказывают влияние следующие факторы:

Посадка

Если удалось вырастить нормальную рассаду, которая соответствует балансу вегетативно-генеративного развития, то в результате фермер получает растения, подходящие под следующие характеристики:

  • Под первой цветущей кистью — 9-10 листков;
  • Правильно расположенные междоузлия — средняя длина, в зависимости от гибрида, 5-7 см;
  • Толщина стебля средняя.

Если речь идёт о полудетерминантных гибридах, то недопустимо высаживать рассаду с уже цветущей кистью. В случае если этого избежать не удалось, необходимо обрезать первые кисти, иначе генеративное развитие растения пойдёт в сторону.

Конечно же, предварительно следует подготовить теплицу для рассады:

  • Температура почвы — 18-200С;
  • Площадь продезинфицированная, убранная;
  • Почва удобрена необходимыми питательными веществами;
  • Почва накрыта мульчей (можно использовать двустороннюю плёнку);
  • Гребни нарезаны и т. д.

Мульча или двухсторонняя плёнка нужны для того, чтобы защитить почву от сорняков, а также для лучшего отражения света. Последняя особенность способствует генеративному развитию растения. Если  почву частично покрыть полиэтиленовой плёнкой, то это положительно скажется на влажности в теплице. На зимнее время нужно обеспечить тщательную дезинфекцию  и провести защитные меры от вредителей и заболеваний. Самый бюджетный вариант — дать почве хорошо промёрзнуть.

Растения высаживаются на постоянное место в вертикальном положении так, чтобы стебель не засыпался.  Рассада может размещаться разными способами, но самым распространённым для индетерминантных томатов является двухрядный: (90-100)+(60-70)х(50-55)см. Другими словами, расстояние между рядами составляет 60-70 см, в то время как расстояние между дорожками 90-100см. Для раннеспелых гибридов допустимая густота стояния 2,4 раст./м2. В других случаях —2,5 раст./м2. При этом рассада высаживается в шахматном порядке. Если же речь идёт о полудетерминантных, то допускается загущение 2,6-3 раст./м2 при условии выращивания в одно стебель.

Основные действия по уходу за рассадой

Полив, который проводится после посадки, соответствует норме 2-3 л/м2. Температура зависит от освещения:

  • Пасмурный день — 20 градусов днём и 17 ночью;
  • Солнечный день — 22 градуса днём и 18 ночью.

Подвязка растений проводится на 2й-3й день. Для этого используется натянутый вертикально шпагат. Действие повторяется через каждую неделю. 

Формирование растений

Формировать растения начинают сразу после подвязывания. Индетерминантные растения формируются в один стебель, таким образом, получается более сбалансированный гибрид с высокими показателями качества плодов. Чтобы добиться такого результата, нужно 2 раза в неделю проводить пасынкование (пасынки удаляются, когда они достигнут  в длину до 5 см, но не больше 5-7 см). Делать пасынкование лучше всего с утра (удаление производится до основания).

Полудереминантные томаты формируются в два стебля. Также применяется метод периодического перевешивания, когда ось растения наклоняется через каждые 2-3 соцветия. В этом случае в качестве побега используют самый сильный пасынок, который располагается под кистью. Верхушку старого побега прищипывают, как только на нём появилось 1-2 кисти. С помощью такого метода можно добиться формирования 14-16 кистей на 1 растение.

Полудетерминантные томаты для концентрированного раннего урожая формируются в 2 стебля, но при условии густоты стояния в 2-2,2 раст./м2. Второй побег можно получить за счёт пасынкования под 1м соцветием. Чтобы это получить, нужно оставить 1 побег, растущий в сторону возле главного стебля, и подвязать растение возле формирования бокового побега под 1й кистью. Далее, 3-4 кисти формируются на центральном побеге.  Также рекомендуется формировать на боковом побеге 3 кисти, а уже после делается прищипка. В среднем новые побеги начнут развитие после того, как у растения появится дополнительная энергия для этого процесса, то есть, когда понизится плодовая нагрузка. Главное следить за непрерывностью этого процесса, во время которого необходимо своевременно вносить подкормку, иначе плоды на новых побегах не будут необходимого цвета.

На рисунке указаны два способа формирования полудетерминантных растений томата.

 Цель формирования растения заключается в регулировании вегетативного роста в зависимости от фазы развития и получения максимального количества плодов.

Сбалансированное развитие растений

Особое внимание нужно уделять верхушкам растения. Так, они должны быть определённой толщины и формы, иметь пурпурный цвет, что указывает на наличие достаточного количества энергии для дальнейшего роста. Начало дня знаменуется наличием сильных растений с прямостоячими листами, которые к концу дня скручиваются. Этот процесс указывает на то, что в растении за день активно протекали необходимые процессы жизнедеятельности. Для стимуляции этих процессов и для улучшения транспирации можно незначительно повысить температуру.

Получение мощного растения является залогом формирования сбалансированной продуктивности. В общей сложности томат имеет 15 листков и 7-8 плодоносных кистей. Норма развития, это когда на 1 неделю формируется 1 новая кисть. Здоровое растение характеризуется наличием по 3 листка между кистями (полудетерминантные гибриды — 1-3). Перегрузкой являются показатели в 8-11 цветущих кистей. В этот период важно не допускать генеративного развития.

Признаки чрезмерного вегетативного развития:

  • Небольшое количество плодов;
  • Плоды с низким показателем веса;
  • Увеличенная верхушка растения;
  • Скрученные кольцом листья, жилки толстые;
  • Кисти слишком долгие и разные по форме;
  • Разные по форме плоды;
  • Плохое завязывание плодов;
  • Верхушка кисти даёт дополнительные листки или боковые побеги;
  • Густые, опущенные стебли.

Признаки чрезмерного генеративного развития:

  • Увеличенное количество плодов на растении;
  • Плоды большой массы, не присущей данному гибриду;
  • Верхушка растение тонкая;
  • Лёгкое завязывание плодов.

При несбалансированном развитии растения нужно принимать корректирующие меры. Но исправления должны проходить в ходе изменении, которые происходят через несколько дней.

Пасынкование

Под пасынкованием подразумевается удаление боковых побегов, в то время как верхушки растений обвиваются вокруг ниток 1 раз в неделю (не рекомендуется вращать верхушку, если она слишком мала).

Меры корректировки развития растения для генеративного развития и усиления плодоношения

Меры корректировки развития растения для вегетативного развития и усиления роста растения

Увеличение среднесуточной температуры

Уменьшение среднесуточной температуры

Увеличение разницы между дневной и ночной 0С

Уменьшение разницы между дневной и ночной 0С

Увеличение вентиляции и уменьшение влажнсоти

Уменьшение вентиляции и увеличение влажности

Редкий полив большими дозами с дальнейшим увеличением  количества воды

Частый полив малыми дозами

Удаление листков с растение более 3х за неделю

Удаление листков меньше 3х за неделю

Уменьшение обрезки цветов на кисти

Обрезка цветков для сокращения плодоношения

Увеличение уровня ЕС воды для полива

Низкий уровень ЕС для полива

Более раннее окончание полива

Полив заканчивается намного позже

Верхушку растения нужно поворачивать по часовой стрелке, иначе будет происходить вдавливание растений. Во время пасынкования следует убедиться в полном удалении боковых побегов, чтобы избежать заражения серой гнилью.

Также не следует допускать перерастания пасынков, так как это приводит к пустой растрате энергии растения, не говоря уже о питательных веществах. К тому же удаление слишком больших пасынков приводит к появлению ранки, через которую растение может заразиться.

Удаление листьев

Ранняя стадия выращивания обусловливается наличием старых и повреждённых листьев в нижней части растения. Их удаление приводит к налаживанию циркуляции воздуха, а также для того, чтобы избежать поражения серой гнилью. Частота удаления составляет 2-3 листка в неделю. Для облегчения задачи можно применять следующий принцип: 

Во время сбора урожая с 1й кисти листья удаляются до 2й кисти.

Такой подход сделает кисти более видимыми и открытыми для света. По большому счёту на растении должно быть как минимум 15 листков, которые обеспечат растение ассимиляцией питательных веществ и ростом.

Лучше всего удалять листья рано утром, так как в этом время они лучше всего отрываются, к тому же ранка, образующаяся после удаления, до вечера уже высохнет, а, значит, не будет грибной инфекции. Более того, для уменьшения размера ранки рекомендуется отрывать листья движением вверх. В крайнем случае, можно использовать нож, который нужно обязательно дезинфицировать.

Иногда допускается удаление большего количества листков, что приводит к стимуляции генеративного развития растения. В этом случае важно сберечь достаточное количество здоровых листков, оставляя не менее 1,5 м верхней части стебля, покрытого листвой. Срезанные плохие листья ни в коем случае нельзя оставлять в теплице! Дело в том, что растительные остатки могут стать прекрасной средой обитания для грибковых инфекций.

Обогащение углекислым газом (СО2)

В окружающей атмосфере содержится 340 частей/1 млн углекислого газа. Если нет вентиляции, концентрация СО2 в теплице  будет уменьшаться за счёт поглощения её растениями через устьицу. СО2 выделяет и почва за счёт наличия в ней органичных удобрений. Но этого для растения мало. При низком уровне углекислого газа растения будут иметь прерывчатый рост.

Чтобы избежать этой проблемы рекомендуется проводить усиленную вентиляцию. Особенно растения нуждаются в СО2 во время большой солнечной радиации. Если есть такая возможность, то нужно проводить увеличение вентиляции каждый день, что приведёт и к увеличению влажности воздуха. Для этого достаточно открывать фрамуги с подветренной стороны теплицы.

Опыление томата

Промежуток между завязыванием плодов и собиранием урожая составляет 55-60 дней (в весеннее время). Для опыления нужно создать нормальные условия, например, чтобы температура составляла 25 градусов тепла, а влажность воздуха — 65-75 %.

Несмотря на то, что томат относится к виду самоопыляющихся растений, в закрытых условиях естественное самоопыление невозможно (нет должного движения воздуха и т. п.). Опыление можно проводить следующими методами:

  • Задействовать шмелей;
  • Применить вибрацию;
  • Задействовать гормоны.

Безусловно, лучше всего использовать шмелей.

Метод с вибрацией подразумевает освобождение пыльцы за счёт ударов по шпалерному проводу. Такое опыление проводится 2-3 раза на неделю, лучше всего утром после сбора урожая.

Гормоны применяются только в том случае, если других условия для освобождения пыльцы нет. Не стоит переусердствовать с опрыскиванием. Для  этого целесообразно применять ручной опрыскиватель, ограждая кисти от листьев.

Прореживание (обрезка цветов у кистей)

Обрезку цветков делают для того, чтобы сохранить баланс развития растения. В этом случае можно добиться более крупных и однородных плодов высокого качества. Чаще всего фермеры руководствуются следующим правилом:

Если на 1й и 2й кисти после обрезки остаётся 4-5 цветков (плодов), то на остальных кистях должно быть по 5-6 плодов (цветков).

Поскольку растение тратит много энергии на развитие цветков, нужно удалять лишние тогда, когда цветущая кисть ещё маленькая, а сами плоды не достигли больших размеров. Эта процедура требует большой точности, поэтому заниматься такой работой нужно людям ответственным.

Не стоит пугаться, если первый цветок в кисти даст плод большого размера. Такие цветки просто удаляются. При завязывании «королевских» плодов у растений акцент стоит на вегетативном развитии. Такое нарушение может быть спровоцировано резким снижением температуры во время выращивания рассады. Плохо опылённые цветки также удаляются.

Контроль влажности воздуха

Для того чтобы контролировать температуру и влажность воздуха, нужно открывать окна теплицы для вентиляции днём обязательно и ночью по мере необходимости. Вентиляция предполагает эффект вытяжной трубы, поэтому окна нужно открывать с подветренной стороны.

И температура воздуха и её влажность, так или иначе, являются важными показателями, которые нужно постоянно контролировать. В противном случае могут начать активно развиваться заболевания и нарушение физиологии растения.

Полив

Сразу после посадки рассады начинается регулярный полив томатов. Полив производится частый, но малыми дозами, что поможет поддерживать на должном уровне водный режим растений. Конечно же, для рационального использования воды и равномерного её распределения рекомендуется применять капельное орошение. На полив влияют такие факторы, как:

  • Испарения;
  • Солнечная радиация;
  • Структура почвы;
  • Сила растения;
  • Вентиляция и т.п.

Для полива применяется вода температурой не ниже 15-16 градусов тепла.

Во время полива в почве значительно уменьшается количество полезных веществ, в первую очередь азота. Чтобы этого избежать, рекомендуется орошение соединить с фертигацией (не забывайте учитывать результаты анализа почвы). Зимне-весенние культуры томата потребляют воду по 45-50 л/кг плодов.

Важно следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, но не мокрой. Излишнее орошение приведёт к закисанию почвы, что в свою очередь приводит к гибели корня. А при недостатке полива могут осыпаться цветки. Если же орошение нерегулярное, то в дальнейшем плоды будут растрескиваться.

                              Показатели влажности почвы на разных стадиях развития растения

С посадки рассады до начала формирования плодов

65-75 % НВ

С формирования плодов до первого урожая

70-80 % НВ

С первого урожая до конца вегетации

80-85 % НВ

К воде существуют определённые требования:

  • Отсутствие вредных добавок и кислот;
  • Количество солей не больше 1000-1200 мг/л;
  • рН 6-8;
  • Обогащённая кислородом.

Оптимальный уровень ЕС поливной воды составляет 0,4-0,7 мС/см при условии температуры в 25 градусов тепла. Но чаще всего вода для орошения не соответствует этим показателям в 2-3 раза. Важно проводить анализ воды и установить и уровень ЕС и солевой состав. Высокий уровень ЕС за счёт солей Са, Mg, HCO3 не является проблематичным, так как ЕС можно понизить за счёт кислот или кислых минеральных удобрений. Лучше всего подойдут чистые, без балластные удобрения в хелатной форме. Если уровень ЕС высокий по причине ионов Na и Cl, то такое орошение приведёт к засолению почвы, а, значит, она не будет пригодная для выращивания овощей.

Питание томатов

Акцент стоит на минеральном питании, уделять которому нужно особое внимание. Начальные стадии развития требуют небольших доз. По большей части в этот период достаточно тех удобрений, которые были внесены под обработку грунта в осеннее время. Также стоит знать, кто корень томата, в начальной стадии развития, трудно усваивает фосфор, особенно, если температура занижена. Если в этот период переборщить с азотными удобрениями, то это приведёт к чрезмерному облиственению растения, а, значит, к нарушению баланса в пользу вегетативного развития. Пик потребления припадает на активное плодоношение, когда основные питательные вещества уже закончились. На смену им вносят комплексные удобрения.

После посадки рассады: дважды минеральные удобрения с большим содержанием фосфора (например — N:P:K-1:5:1, ЕС — 2,2-2,4 мСм/см, рН — 6,0-6,5);

Дальнейший рост — N:P:K-1:0,8:1, ЕС — 2,2 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Время цветения 5-6 кисти 2-3 раза — N:P:K-1:5:1, ЕС — 2,2-2,5 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Начало дозревания плодов каждые 7-10 дней с кальциевой селитрой 0,15 % — N:P:K-1:0,5:1,7, ЕС — 2,2-2,5 мСм/см, рН — 6,0-6,5;

Дозревание плодов — N:P:K-1:0,5:2,1, ЕС — 2,6 мСм/см, рН — 6,0-6,5 (при необходимости кальциевая селитра 0,15 %).

Если применять вещества со слишком высоким ЕС, то это приведёт к низкому урожаю, но в тоже время положительно скажется на качестве продукции, улучшив цвет и вкус плодов.

Необходимо тщательно подбирать концентрацию элементов питания, так как томат крайне чувствителен к переизбытку/нехватке того или иного элемента. Ниже приведены симптомы, которые проявляются при недостатке элементов:

  • Самые старшие листья преждевременно стареют, а молодые листья желтеют. Растение отстаёт в росте. Это нехватка Азота (N);
  • Листья тускло-зелёного цвета, растёт медленно. Со временем нижняя часть листка краснеет, а более старшие листья преждевременно стареют. Это нехватка Фосфора (Р);
  • Симптомы болезни появляются на листьях в виде ожогов краёв. Первыми поражаются более старшие листья. Это нехватка Калия (К). Калийная недостаточность приводит к припухлостям на плодах;
  • Появление хлороза междужилковой ткани и некроз краёв листьев, расположенных на верхушке побега говорит о нехватке Кальция (Са). На плодах может быть вершинная гниль;
  • Хлороз междужилковой ткани появляется сначала на старых листьях, а потом переходит на молодые. Все, кроме средней жилки, междужилковые ткани отмирают. Это нехватка Магния (Mg);
  • Более старые листья становится светло-зелёного цвета, стебель и черешки листьев — лиловыми и веретеноподобными. Это нехватка Серы (S);
  • Старые листья  желтеют, становится хрупким. Точка роста отмирает. На плодах образуются коркоподобные участки. Это нехватка Бора (В);
  • Увядание молодого листа с приобретением зелено-голубого цвета. Листья скручиваются вверх, растение отстают в росте. Это нехватка Меди (Сu);
  • На молодых листьях возникает хлороз междужилковых тканей, листья желтеют, хотя средняя жилка остаётся зелёной. Это нехватка Железа (Fe);
  • На молодом листке появляется хлороз междужилковых тканей, которые потом отмирают. Средняя жилка листка остаётся зелёной. Это нехватка Марганца (Mn);
  • Более старые листья желтеют, пожелтение, и некроз краёв листьев постепенно переходит на молодые. Это нехватка Молибдена (Мо);
  • Листья утолщаются и скручиваются вниз. На более старых листьях отмечается оранжево-коричневый хлороз. Это нехватка Цинка (Zn).

Чаще всего дефицит питательных веществ отмечается на кислых или щелочных почвах как следствие связывания питательных веществ при высоких или низких рН. Чрезмерное и несбалансированное питание приводит к тому, что некоторые элементы будут задерживаться в почве в менее доступной для томата форме. Также на уровень доступности питательных элементов влияют: температура, уплотнение или чрезмерная влажность почвы и т.п.

Сбор урожая

Рекомендуется собирать урожай 3-4 раза в неделю рано утром. Дело в том, что с утра плоды имеют больший вес и лучший товарный вид. Если продукция предназначена для транспортировки, то можно собирать бурые томаты. Оптимальная температура для хранения продукции составляет 12-13 градусов.

Окончание ведения культуры

При приближении окончательной стадии выращивание рекомендуется удалять точку роста на 2 листа выше самой верхней цветущей кисти. Верхушка удаляется за 7 недель до удаления самой культуры. Чтобы не прекращалась стимуляция движения сока, нужно оставить 1 побег на верхушке, если он слишком большой, то его нужно удалить до 2х листков. Над самой верхней кистью всегда должно быть 2 листка и 1 боковой побег.

После окончательного сбора урожая удаляются и растения из теплицы. Сама теплица тщательно убирается от растительных остатков, почва дезинфицируется, и дальше помещение готовится к следующему выращиванию.

Читать далее - Защита растений

Высокоурожайная технология выращивания помидоров

Родиной помидоров считается Перу, где климат жаркий и сухой. Соответственно, для успешного выращивания этой пасленовой культуры нужно создать аналогичные условия. Это теплый и сухой воздух, хорошее освещение и умеренная влажность.

Оптимальные условия

Для хорошего развития помидоров рекомендуется создать следующие параметры:

  • температура воздуха — 18-28°С;
  • влажность около 60%;
  • уровень кислотности почвы рН 6;
  • грунт — рыхлый, с умеренной плодородностью и хорошей проницаемостью влаги.

Помидоры очень сильно реагируют на перепады температуры. Длительное похолодание (около 8°С) вызывает снижение способности растений впитывать питание из почвы, тем самым ухудшая развитие и рост кустов. При 14-16°С у соцветий помидоров вытягивается пестик, из-за этого происходит ухудшение процесса опыления. Кратковременное понижение температуры (до 1°С) помидоры переносят легко. Даже небольшие заморозки (-2°С) растения смогут пережить без ухудшения развития, если их укрыть двойным слоем утеплителя.

Чрезмерная жара (свыше 36°С) также плохо воздействуют на эту пасленовую культуры. При этом оплодотворение становится невозможным, так как пыльца стерилизуется.

Выращивание рассады

В теплых регионах помидоры можно высаживать непосредственно в грунт. В местностях с холодным климатом и для получения раннего урожая эти растения выращивают рассадным методом. Помидоры хорошо переносят пересадку, причем обрывание корешков способствует более лучшему развитию подземной системы куста. Поэтому эту культуру можно пикировать несколько раз. Развитие центрального корня помидоров способствует лучшему усвоению влаги и питательных элементов с нижних пластов почвы. Поэтому при пересадке растений лучше не обламывать длинную подземную часть. Напротив, можно нарастить центральную часть корня, если пикировать помидоры после всходов в специальные «пеленки» из полиэтилена.

Рассаду лучше сажать за 70 дней до высадки в открытый грунт. После того, как появятся всходы, их следует поливать разбавленным минеральным удобрением (фосфор, калий или древесная зола). Освещение растений должно составлять 12 часов. Полив нужно делать только по мере подсыхания почвы. После образования 2 настоящих листочков, необходимо сделать пикировку. Для этого нужно выполнить такие действия:

  1. Подготовить куски полиэтилена размером А4.
  2. На один конец уложить горсть почвы (торф (2 части), песок (1 часть) и зола (0,2 кг/10 кг смеси)).
  3. Сверху поместить росток помидора и укрыть корни землей.
  4. Завернуть рассадное растение по принципу «пеленания».

Пересадка на постоянное место

После появление 5 настоящих листков помидоры нужно посадить в открытый грунт. Это можно осуществить таким образом:

  1. Полить грунт «Фитоспорином» и другими питательными растворами, например, «Гумми».
  2. Сделать глубокие лунки и залить в каждую ямку по 5 л воды. Можно уложить суперфосфат (1 ложка) или древесную золу (2 ложки).
  3. Раскрыть полиэтиленовые пеленки и поместить рассаду в подготовленные места, после того как жидкость впитается в землю. При этом растения до посадки нельзя поливать примерно 2 или 3 дня.
  4. Засыпать почвой кусты помидоров и укрыть грунт мульчей.

Посаженные таким образом растения хорошо приживутся, их корни будут развиваться вниз (вглубь земли). При этом кусты не будут требовать большого ухода (частого полива и внесения удобрений). Подготовка рассады к стрессовым ситуациям (пеленание) и правильный полив обеспечат развитие сильного центрального корня растений. При этом помидоры будут способны добывать питательные элементы из слоев земли. Такие кусты будут развиваться сильными и не восприимчивыми к изменениям внешних условий.

Технология выращивания томатов

Самое мое любимое занятие — выращивание томатов. Свою коллекцию собираю уже 15 лет. Не без помощи таких же заинтересованных, как сам, людей появились на моем участке лучшие сорта томатов любительской селекции. Для овощеводов-любителей и двухкилограммовые плоды давно не в диковинку. В магазинах таких не купишь! Итак, в чем же заключается технология выращивания томатов? Далее я постараюсь ответить на этот вопрос.

Выращивание томатов - сорта

Однозначно ответить на вопрос какие сорта томатов лучше всего высаживать - невозможно. Каждый год я высаживаю около тысячи сортов томатов — по одному - два куста в зависимости от ценности сорта. Прошедший сезон даже мою семью, привыкшую к изобилию плодов этой культуры, удивил своей щедростью. Чтобы такое случилось и на вашем огороде, предлагаю воспользоваться моими советами по технологии выращивания томатов.

Высокоурожайное выращивание томатов

Томаты своей коллекции разделил на группы: крупноплодные (весом 500 г и больше), самые вкусные (ставка сделана на сладость и сочность), супер урожайные (с куста 7 кг и больше), лучшие низкорослые (урожайные кусты высотой до 120 см с плодами отличного вкуса), лучшие «желтопузики» (сорта с желтыми, белыми, оранжевыми плодами).

Технология посадки томатов

Моя технология выращивания рассады довольно таки проста. К началу рассадного периода у меня уже приготовлен грунт — рыхлый и легкий: смесь листовой и дерновой земли, торфа и мелких опилок. Стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки, сделав в дне каждого по два отверстия, наполовину заполняю почвенной смесью, слегка поливаю. На каждый стаканчик наклеиваю ярлычок с названием сорта (в магазине канцтоваров можно купить липкую ленту-ценник — очень удобно). В каждый стаканчик высаживаю по 2-3 семечка, слегка вдавливая их в грунт, сверху чуть присыпаю почвой (слоем не толще сантиметра) и накрываю пленкой (более подробно о технологии посадки томатов читайте в статье - как посадить помидоры).

Уход за рассадой томатов

Через 3-10 дней появляются всходы. И тут главное — не упустить момент появления на поверхности почвы петелек и не дать вытянуться маленьким стебелькам. Снимаю пленку и начинаю досвечивать сеянцы энергосберегающими лампами, увеличивая световой день до 12-15 часов.

Полив рассады томатов

После появления первых листочков аккуратно поливаю растения и придавливаю их до земли. Этим нехитрым действием экономлю время, отказываясь от трудоемкого процесса пикировки (пересадка из маленькой емкости в более просторную).

Борьба с болезнями томатов

По мере роста растений подсыпаю в стаканчики грунт, раз в неделю опрыскиваю рассаду стимуляторами роста (например, эпином-экстра). Перед высадкой «купаю» рассаду в растворе фитоспорина М или абигапик (развожу препараты по инструкции). Если защищать растения от болезней и на протяжении всего вегетационного периода, кусты не засохнут и дадут большой урожай здоровых плодов.

Биологический фунгицид фитоспорин можно использовать вплоть до покраснения плодов. Фитоспорин М и абигапик помогли мне в 2012 году пережить томатный сезон без потерь. Если применять их, чередуя каждые 7-10 дней, томаты не будут болеть(более подробно, о том как уберечь растения от разнообразных вирусов и вредителей читайте в статье - болезни томатов).

Высадка томатов в грунт

Перед высадкой рассады в грунт добавляю щепотку мочевины и гранулы препарата от медведки. Поливаю растения только под корень. Обязательно провожу пасынкование, удаляя все боковые побеги до первой цветочной кисти.

Выращивание высокорослых томатов

Все высокорослые сорта да и некоторые низкорослые подвязываю к кольям высотой 1-2 м, иногда одно растение приходится привязывать к двум кольям, вбитым через 20-40 см.

Подготовка семян томатов

Семена собираю со второй кисти, оставляя на ней 1-2 самых лучших плода. Выбрав из плодов семена, сбраживаю их 12 - 24 часа в собственном соку, затем складываю в сито и промываю в проточной воде, затем сушу, разложив на плотной бумаге. Обязательно записываю сорт каждых семян.

Я надеюсь, что представленная мною технология выращивания томатов поможет Вам получить максимально большой, а самое главное вкусный урожай томатов.

Так же читайте:

Выращивание рассады капусты

Ранние томаты

Засолка томатов

Маринованные томаты. Рецепты.Способы. Сорта

Томатное пюре рецепт

Томатный сок рецепт

Мои суперсекреты выращивания томатов приносят богатый урожай

Несмотря на большое количество приобретенной литературы ваш сайт hozvo.ru мне очень понравился. Захожу к вам каждый день почитать что-то новенькое. Но и само есть, чем похвастаться. О моих достижениях моя статья.

Сорт помидоров Алтайский мед

А хочу я поделиться с читателями своими многолетними наблюдениями. Прочитала у вас статью «Почему плохо завязываются томаты» автор Роман Трунников. Хорошая статья, но уж очень сжатая, совсем без подробностей. А статья автора Анатолия С. «В этом году я заработал свой первый миллион на помидорах» хорошая, подробная, но про отапливаемую теплицу. Таких теплиц в моем окружении совсем мало. Да и когда у меня люди спрашивают: как в простых теплицах (не отапливаемых) вырастить хороший урожай? Отвечаю. Живу я в Ставропольском крае, где лето жаркое и осень теплая, а весна капризная с возвратными заморозками. За 50 лет работы на земле я выяснила, что чем раньше посадишь помидор, тем лучше будет урожай. Поэтому я сею семена помидоров по лунному календарю (лунный календарь на 2017 год ЗДЕСЬ) в январе 10-15 числа. Сею дома, на подоконнике. Для этого у меня есть два больших, специально подготовленных, подоконника. Оклеиваю их фольгой для отражения света, подвешиваю лампы для подсветки, и ставлю три листа обклеенной фольгой фанеры. Отгораживаю от комнаты. У рассады создается свой микроклимат. Второй этап посева в феврале до 20 числа. А третий этап – до 15 марта. Это уже в теплице в баночках, но под дугами, под пленкой. Теплица у меня самодельная, 18х6 метров. В ней много окон и в мае мы полностью снимаем торцы теплицы. Высаживаю январскую рассаду в марте в теплицу с 20 чисел, несмотря на погоду. Если весна холодная, то ставлю в теплице дуги и накрываю сверху еще пленкой. Если обещают заморозки, то набираю горячей воды в пластмассовые пятилитровые бутылки и оставляю их на ночь в теплице.Еще ни разу рассада не померзла. Февральскую рассаду высаживаю уже в апреле, ничем ее не накрываю. Ну, а мартовскую высаживаю в мае до 15 числа. За жарой слежу. Летом у нас очень жарко. Поливаю помидоры рано утром, холодной водой под корень и раз в неделю купаю из душа с макушки до земли. Увлажняю также и дорожки. К вечеру все просыхает и в ночь все сухое. Днем, в жару, лью воду прямо на крышу теплицы из шланга с распылителем. В июне белю стекла теплицы. Это тоже помогает сбить жару. А в особо жаркие дни ставлю вентиляторы. У меня все помидоры подвязаны, стоят стройными рядами. И вентиляторы хорошо гоняют воздух. Вот так я борюсь за урожай. Я считаю что у январской и февральской рассады хорошие урожаи, потому что плоды успевают завязаться до жары. А вот у мартовской рассады урожаи всегда ниже. Они цветут как раз в амую жару. Начиная с замачивания семян и весь сезон я пользуюсь торфо-гуминовыми удобрениями «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С» отечественного производителя. Также опрыскиваю борной кислотой. Еще я считаю, что необходимо следить за почвой. Каждый год сею сидераты, раз в три года вношу навоз, добавляю фосфор, калий, кальций и народные удобрения – скорлупу от яиц, луковую шелуху, золу и так далее.

Вот так я выращиваю свой урожай и пока довольна результатами. Томатов у меня 300 сортов и 30 сортов перца. Помидоры на всяких вкус, разного окраса (желтые, розовые, красные, белые, зеленые, двух-, трех-, четырехцветные), разные по весу (от 20 г и до 1,2 кг), разные по росту( от 60 см и до 2,5 м).

Сорт помидоров Белый сахар

Германское полосатое

Глаз дракона

Дар-Таньян

Жемчужина Джанет

Звезда Техаса

Король кинг

кубинский перцевидный

ливанский омар

Малиновый сахар

Полосатый шоколад

Раджа

Ретора

Черный ананас

Этуаль Реутова Лариса Ивановна


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: