3D сады


Секреты выращивания помидоров


Секреты выращивания помидоров

Более 10 лет занимаюсь выращиванием помидоров и каждый раз, независимо от погоды, получаю высокие урожаи. Что для этого нужно? Совсем немного: теплица (или парник), соблюдение агротехники и правильно выбранный сорт.

Почвенную смесь для рассады готовлю с осени. Хорошо выветрившийся торф и перепревший навоз (в пропорции 3:1) перемешиваю и насыпаю в полиэтиленовые мешки. Всю зиму они стоят на улице. В середине февраля землю вношу в дом.

Семена перед посевом протравливаю в растворе марганцовки (1г на литр воды) в течение 20 мин. Потом хорошо промываю и для обогащения микроэлементами опускаю в зольный раствор на 3 часа. Раствор золы готовлю заранее, для этого 1 ст. ложку золы заливаю 0,5 л воды и выдерживаю сутки.

Некоторые любители закаливают семена переменными температурами. Я считаю, что это ничего не дает, кроме снижения всхожести. Не рекомендую также замачивать их в солевом растворе, так как если они 4 пересушены, то с неполноценными всплывают и полноценные семена.

Высеваю в конце февраля - начале марта. Чтобы не вымыть семена, землю не поливаю, а набиваю ящик снегом, если он есть, конечно, и закрываю стеклом. Как только появятся всходы (на 3-4-й день) ящик переношу на подоконник. Пикирую после появления второго настоящего листа. При пикировке добавляю в землю немного золы и суперфосфата. Если рассада бледно-зеленая, то делаю внекорневую подкормку (по листьям) слабым раствором мочевины.

Высаживаю рассаду под пленку, в зависимости от погодных условий, обычно в начале мая. Для предупреждения заболевания фитофторой и стриком при высадке рассады в каждую лунку вливаю 1 л раствора марганцовки (2 г на 10 л воды). Эти поливы повторяю 4 раза с интервалом в 10 дней. Плотность посадки зависит от сорта и формировки куста. Обычно высокорослые сорта формирую в 2-3 стебля. Подкармливаю помидоры настоем коровяка по мере необходимости. Поливаю обильно 1 раз в неделю. Очень важно, чтобы в теплице был сухой воздух и не поднималась высокая температура. Ведь при 35°С пыльца на растениях становится стерильной, и плоды не завязываются. В пасмурную погоду против осыпания цветков провожу опрыскивание слабым раствором борной кислоты.

У себя на участке я не применяю никаких химических средств защиты (даже бордоcской жидкости). Для профилактики от фитофторы использую настой чеснока. Готовлю его так: 50 г чеснока измельчаю на мясорубке и заливаю 1 л воды, настаиваю 12 часов, процеживаю и разбавляю 10 л воды.

Для получения более раннего и обильного урожая рекомендую в период бутонизации опрыснуть растения хвойной вытяжкой. Для приготовления вытяжки молодые побеги сосны выдерживаю в подвале не менее 6 дней при температуре +2-4°С (обязательно!), затем измельчаю, заливаю водой (2 части воды на 1 часть сосновых побегов), ставлю на огонь и кипячу 5 минут. Остуженную и процеженную вытяжку разбавляю водой (1:3). Опрыскиваю 1 раз в период бутонизации. Поливать под корень нельзя!

Теперь немного о сортах. Каждому хочется иметь сорта с разными сроками созревания, разнообразной формы и окраски. Для начинающих огородников и дачников, бывающих на своих участках наездами, рекомендую предпочтение отдать низкорослым сортам, таким, как Японский карлик, Гном, Морковные, Суб-Арктик, Пленти, Минибел, Тайни Тим, Флорида Петит. Они не требуют подвязки и пасынкования и при соблюдении обычной агротехники дают до 3 кг с куста.

Более высокую урожайность (до 10 кг с куста) обеспечивают средне-рослые сорта: Лазурный (плоды еливовидной формы, идеален для закатки), ЭРК (очень ранний), Марманде, Актив де Марманде, Супер Прекос Марманде (голландские сорта, плоды слегка приплюснутой формы). Хорошо зарекомендовали себя на моем участке новые белорусские сорта: Талаш, Рагнеда, Белорусский устойчивый.

Еще более урожайны высокорослые сорта: Мечта любителя, Уникальные, Данск Экспорт, Перцевидные, Огородник, Бокнер Бесте, Розовый гигант и другие. Из новых сортов рекомендую: Томат-арбуз (плоды массой до 1 кг, очень сладкие, не мельчают); Фейерверк - красивый сорт, плоды сердцевидной формы, красные с жёлтыми лучами; Индийские черные, Голова негра - черноплодные сорта; Хурма, Ананасные - желто плодные сорта; Снежный ком - зрелые плоды кремово-белые; Жираф - плоды хранятся до марта.

А.Е. Смоляк.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

посетите наш помидорный форум

Секреты в выращивании томатов

Это подробное письмо нашей читательницы рассказывает об удачном эксперименте при выращивании томатов. А все, что дает хорошие результаты, может пригодиться и другим дачникам.

Подготовка семян и земли

Сеяла обычно в начале февраля, а в прошлом году в начале января. Сажаю высокорослые томаты, а у них вегетационный период долгий. На семена брала собственные первые зрелые помидоры, у которых семена самые сильные. Сразу собирала их в стеклянную баночку и ставила на солнечное окно для осветления сока — это примерно 2-3 дня, все зависит от солнышка. Самое главное — не упустить момент, чтобы семена не проклюнулись. Затем в ситечке хорошо промывала теплой водой и выкладывала по одному семечку на белый лист бумаги, клала его вновь на окно, на солнышко, для просушки. Высохшие семена аккуратно острым концом ножа соскребала с листка, не поранив их. Короче говоря, семена должны стать сыпучими. Положила в склеенные бумажные пакеты и — в картонную коробку.

В прошлом году начинала подготовку почвы не как обычно. Решила поэкспериментировать. Больше брала огородной земли — 2/3 ведра, добавляла немного купленной почвосмеси с содержанием торфа и в получившееся количество досыпала 2 кг перепревшего трехгодичного куриного помета с опилками. Все тщательно перемешивала и заполняла емкости для посева семян.

Посев

Заполняла плоские емкости вышеуказанной почвой, проливала розовым раствором марганцовки и сеяла семена на расстоянии 2 см друг от друга, по одному. Не поливала — ведь почва все равно влажная, так как хранится в целлофановом мешке. Закладывала формочки в пакеты и ставила ближе к отопительной батарее.

Так быстро семена никогда не всходили. Взошли дружно, на пятый день появились петельки. Сразу сняла целлофан и полила теплой водой, настоянной на золе, не попадая на петельки.

Распикировала рассаду в фазе семядольных развернутых листочков в маленькие стаканчики.

А раньше я всегда делала это в фазе 3-4-го настоящих листочков. При появлении 2-3-го настоящих листочков опрыснула из пульверизатора обезжиренным молоком, конечно, только утром, чтобы листочки к обеду высохли — после этого им не страшна никакая плесень, и пересадила в большие стаканчики. Пересадка обязательна для развития корневой системы. Через неделю после второй рас-пикировки подкармливала слабым раствором коровяка, чередуя с подсыпанием сухой золы вокруг корня, и поливала. По моим наблюдениям, перед поливами и подкормками земля в стаканчиках должна быть сухой. Рассаду нужно поворачивать ежедневно, так как может искривиться ствол.

В марте начинаю закаливать рассаду — она уже большая. Выношу в неотапливаемое помещение на южное окно. На ночь надеваю на нее короб из легкого целлофана, оставляя снизу уголок открытым, чтобы не было конденсата (влаги). Утром, когда солнышко разогреется, целлофан снимаю. Если морозы несильные, рассада стоит без короба.

Высадка в теплицу

Землю на грядках в теплице готовлю с осени. Разбрасываю суперфосфат, немного сульфата калия, коровяк, все тщательно перекапываю на штык лопаты и накрываю черным укрывным материалом для тепла корней. Да и прополка весной в этом случае не требуется. Высаживаю свои томаты не позже середины апреля. Солнце в это время светит, но не греет, а укрывной материал притягивает солнышко.

Перед высадкой рассаду обильно поливаю, чтобы при пересадке земляной ком не рассыпался. Рассада никогда не ощущает пересадок.

Рассаду высаживала необычным способом. В укрывном материале вырезала крест-накрест лунки, убирала внутрь, ставила металлический кол-опору и с обеих сторон сажала по одному корню высокорослых томатов, а в середину — низкорослый сорт Ламантин. У высокорослых томатов первая цветочная кисть завязывается высоко, а низ ствола оголен. Тут и подоспел Ламантин, который закрыл прореху. Конечно, это не Розовые щечки и не Бычье сердце, но тоже неплохо.

После высадки рассады в теплицу, недели через две, как получится, делаю первую подкормку.

Подкормка

Ранней весной, как появилась первая крапива, набиваю сетку из-под овощей и опускаю в бочку объемом 200 л на крючке, чтобы не утонула. Кладу 3 ведра коровяка, ведро куриного помета, трехлитровую банку варенья, заливаю водой, но не до верха — начинается брожение, и вся масса поднимается кверху. Один раз в день нужно все тщательно перемешивать. По мере расхода в бочку доливаю воду.

Сброженный раствор для подкормки разводила 50×50 с водой, поливала им в три раза больше обычного, но перед подкормкой всегда поливала, чтобы не сжечь корни.

Каждое утро, невзирая на солнечную или дождливую погоду, как можно раньше устраивала сквозняк в теплице, особенно во время цветения. Затем закрывала часа на два, а потом опять открывала. У меня никогда не бывает ни фитофторы, ни листовой плесени, никаких болезней у томатов.

Результат

Когда шел вегетационный период наращивания листвы, в теплице стоял настоящий лес томатных кустов. С появлением завязей размером с грецкий орех листья на первой цветочной кисти удаляла. Затем — на второй, третьей и четвертой. Первое время волновалась, правильно ли поступаю. Но по количеству завязей я поняла, что поступила правильно.

Когда томаты выросли до размера яблока средней величины, отвязывала кусты от опор и делала «качели», словно елочные гирлянды, подвязывала стволы таким образом, чтобы помидорчики оказались ближе к солнышку — листьев совсем нет, одни мощные стволы.

Кусты под тяжестью томатов ломались, я их «бинтовала» изоляцией в несколько слоев. Успех превзошел все ожидания.

Невозможно было сосчитать количество томатов! Как всегда, хватило на три семьи — и заготовки сделали, и заморозили. Хватило и на неоднократное угощение соседей и просто прохожих, которые останавливаются и говорят: «В вашем огороде все так и прет!» Как тут не угостить. Обидно бывает, когда предлагают деньги — я ведь от всей души.

В октябре сняла последние 3 ведра томатов, завязей было очень много, но время томата закончилось, да и есть их никому уже не хотелось, почти все раздала.

За двадцать лет выращивания томатов на огороде опробовал разные методы крепления кустов: на шпалерах, на штырях, на сетке и другие. Все они, к сожалению, оказались малоэффективными. Знаю не понаслышке, что многие огородники испытывают подобные трудности. Предлагаю свой метод крепления кустов на стойках.

Крепеж изготовляется из стальной арматуры. Он долговечен, удобен в монтаже, многоцелевой. Стойки можно использовать для выращивания томатов, огурцов, фасоли и других вьющихся растений. Их можно также применять как временное укрытие, защищающее всходы от весенних заморозков.

В начале мая высаживаю рассаду томатов в грунт на расстоянии 0,5 м в ряду и 1,2 м между рядами. Растения поливаю. Затем через каждые 2 м устанавливаю дуги (рис. 1), укрываю пленкой на тканевой основе (длина 13 м). Концы пленки завязываю узлом и закрепляю одним из штырей. Пленку хорошо натягиваю и закрепляю с помощью штырей в грунте. Поверх пленки через каждые 2 м снова устанавливаю дуги. Это обеспечивает ее устойчивость и парусность.

С наступлением тепла (конец мая) парник демонтирую. Участок пропалываю от сорняков, поливаю, мульчирую. Над каждым кустом устанавливаю стойку (рис. 2). По мере роста растений побеги своевременно ориентирую как по вертикали, так и по горизонтали. Когда томаты вырастут более чем на 20 см за пределы верхней планки, побеги обрезаю, так как плоды, завязывающиеся на верхних кистях, в наших климатических условиях не успевают созреть до первых заморозков.

Для подвязки кустов перца использую стойки другой конструкции (рис. 3). Они гарантируют устойчивость куста при перегрузке плодами и выдерживают натиск ветра.

Иван НЕСМЕЯНОВ.

Чертежи крепежа

Нажимаем-увеличиваем

Хочу рассказать о своих любимцах — высокорослых помидорах. Выращивала всегда в домашних условиях Великаны и Сливки (красные, розовые, желтые), Кардинал, Фатиму, Желтый гигант и др.

Рассаду дома выращиваю только ранних сортов, а основная масса растет под пленкой на огороде. С осени на участке под тепличку снимаю слой земли, укладываю не успевшие перегнить за лето в куче компоста кухонные и огородные отходы, сверху присыпаю землей и устанавливаю дуги, так как весной земля промерзшая и не всегда удается их вбить в нужное время. В начале марта участок поливаю кипятком и набрасываю пленку на дуги. Когда земля прогреется, через неделю-две сею подготовленные семена, накрываю агроволокном и снова набрасываю пленку на дуги. Всходы появляются в конце марта — начале апреля.

Подкормку малыми дозами совмещать с поливом — 1 ст. л. нитроаммофоски на 1 ведро птичьего помета (раствор 1:20) или коровяк (раствор 1:10) с добавлением микроэлементов. Главное — все это дать рассаде в начале ее развития.

Подготовку грядок начинаю с осени. Вдоль стационарно вкопанных труб высотой 2,5 м копаю лунки с интервалом 35-40 см, засыпаю в них 0,3-0,5 ведра куриного помета или перегноя, компоста — что у меня есть или что достану у людей, присыпаю землей и отмечаю эту лунку колышком. Весной, очень рано, как только можно выйти в поле, сею и на помидорных грядах, и в проходах (ширина до 1 м) сидерат — белую горчицу. Если в мае устанавливается жаркая погода, то в начале месяца выборочно, только на томатных грядках, скашиваю горчицу, а в проходах оставляю. Через две недели высаживаю рассаду в лунки, подготовленные с осени, добавляю в них пепел и раствор марганцовки. Трава в проходах защищает рассаду от солнцепека, возможных заморозков, а также отпугивает капустянок (народное название медведки). Когда рассада окрепнет, подрастет, скашиваю остальную горчицу в проходах, там же ее и оставляю. Хожу по ней, она мнется, вянет, добавляю и прошлогоднюю ботву овощей и другие растительные остатки. Потом всю эту массу я подгребаю к помидорам как мульчу, а в конце лета — все в компост.

Через две недели после высадки рассады подкармливаю ее мочевиной (1 ст. л. на ведро). Причем хорошо смачиваю и мульчу из травы под помидорами, так как свежая трава, разлагаясь, берет много азота из почвы.

Ценные сорта помидоров, перцев, баклажанов, корневого сельдерея и ранней капусты защищаю от капустянок следующим образом: вырезаю два кольца из пластиковых бутылок высотой 10-12 см, разрезаю их вдоль, раздвигаю и охватываю лунку с ростком с двух сторон внахлест, оставляя 2-3 см над землей. Эти полукольца, когда минует угроза от медведки, легко убрать плоскогубцами или даже пальцами. Можно их оставить и до осени, так как они, ограничивая рост боковых корней, провоцируют их рост в глубину.

Помидоры выращиваю в один стебель. По вкопанным трубам по мере роста вяжу 4-5 продольных рядов проволоки, к этим рядам и креплю растущие помидоры кусочками мягкой проволоки длиной 10-12 см — складываю их вдвое, стебель оставляю внутри этого уголка, а усики загибаю и креплю к продольной проволоке. Помидоры как бы распяты на шпалере, получают много воздуха, света, солнца. Уход, как уже многие писали, подкормка (за лето 2-3 раза куриным пометом 1:20), полив (по канавкам вдоль кустов), рыхление. Прищипку верхушек помидоров провожу в сентябре, пасынкование — все лето через 1-2 недели, оставляя пенек высотой полсантиметра.

От фитофторы если и обрабатываю бордоской жидкостью, то только в начале вегетации. Потому что обработка по цветкам и плодам хоть и защищает от фитофторы, но замедляет созревание плодов чуть ли не на месяц. Проверено опытом — у меня брали рассаду знакомые и обрабатывали растения бордоской жидкостью. Так у меня уже в июле и наелись, и заготовка шла вовсю, а у них стояли красивые темно-зеленые кусты с помидорчиками, которые и не думали зреть...

Защищаю от фитофторы сывороткой (1-2 л на ведро), йодом (10 мл на ведро), в случае появления первых признаков болезни в сырое лето применяю фунгицид. Помидоры собираю бурыми, чтобы дать время и силы следующему урожаю. На семена зреют до полной спелости на кусте. Сажаю 150-170 кустов, получаю полтонны помидоров и это все в домашних условиях, в 2007 году собрала 720 кг!

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Трудно поверить, что хотя томаты, они же помидоры, известны европейцам с середины 16 века, употреблять в пищу их начали только в самом конце 18 века. До этого кустики томатов выращивались исключительно как декоративное растение, а плоды их считались ядовитыми. Еще в 1774 году руководства по садоводству предупреждали о том, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Возможно, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор действительно может свести с ума истинного гурмана!

Томаты, или помидоры — это травянистые либо полукустарниковые, однолетние либо многолетние растения, принадлежащие к семейству пасленовых. У томата очень развитая корневая система, а его семена сохраняют свою всхожесть около девяти лет.

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов необходимо использовать отдельную площадь: пластиковые емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Прежде чем сеять рассаду, необходимо обеспечить хорошее освещение, регулярные температуры и вентиляцию воздуха. Любые рассадные емкости должны иметь специальные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут подвержены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно использовать любой универсальный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в равных частях. Сеять семена томатов слишком густо не стоит, иначе рассада будет тоненькой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев нужно производить рядами, это позволит вам использовать освещение максимально.

Непосредственно перед тем как произвести посев, субстрат необходимо тщательно увлажнить. Сами семена нужно прогреть — это поспособствует их обеззараживанию, улучшит их посевные качества и поспособствует появлению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов необходимо переменными температурами: 48 часов — при температуре около +30 °С, после этого еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо предварительно замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стаканчик с раствором и выдерживаем там около получаса. После этого семена необходимо промыть в проточной воде около 10 минут. Сразу после посева субстрат необходимо накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До появления первых всходов томатов нужно поддерживать температуру не выше +23 °С. А сразу после их появления пленку с рассадных контейнеров необходимо снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять во второй половине дня. Во время полива рассады, который нужно производить мелко распыляемой струей, сильно заливать ее водой нельзя. Соблюдать необходимо и температурный режим выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует снизить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя таким образом рассаду уже с первых дней ее появления. Закаливать рассаду необходимо до самой ее пересадки в парник, но не менее чем на протяжении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, высаженные возле южной стены построек либо забора. Томаты можно с успехом выращивать на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки необходимо обязательно вносить органические удобрения. Лучшие предшественники для томатов — это огурцы, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется выращивать томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно сажать не раньше, нежели через три года. В противном случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт необходимо готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, необходимо внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг органических удобрений (можно взять компост, птичий помет, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили достаточное количество удобрений — около 10 кг на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, необходимо лишь перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, а также 25-30 г калийных удобрений. Непосредственно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы необходимо внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в грунт рассады помидоров

От своевременной и качественной посадки закаленной рассады помидоров в грунт во многом зависит получение высокого урожая. 

Высаживать помидоры необходимо в первой декаде июня, и только лишь после того, как минует опасность заморозков — полностью установится теплая погода. Как в гребнях, так и на ровной поверхности растения необходимо размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке необходимо сделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Старайтесь приобретать рассаду помидоров за несколько часов до высадки, чтобы она не повяла – увядшая рассада укореняется достаточно плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду самостоятельно, подобных проблем возникнуть не должно, они имеют возможность высаживать на грядку рассаду сразу после того, как вынимают со стаканчиков или выбирают из парника.

Высаживать рассаду необходимо несколько глубже, нежели она росла в парнике. Опытные садоводы советуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально заглублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а сажать необходимо немного с наклоном на северо-запад. Корни рассады необходимо тщательно обжать землей, не изгибая их при этом, так, чтобы концы корней были направлены на дно лунки. После того как рассада помидоров высажена, растения необходимо полить, а саму лунку нужно присыпать сверху сухой землей.

Отличные результаты дает выращивание помидоров под простыми пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах, это позволяет обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров, а также ускоряет созревание плодов. 

Чтобы сделать паровые гряды, необходимо выкопать котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Внутрь гряд нужно загрузить биотопливо, говоря по простому — разогретый навоз (слоем около 5 см), а сверху закрыть землей на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды нужно высаживать так же, как и на открытый грунт, разница лишь в том, что к посадке надо приступить на 20 дней раньше, где то в середине мая месяца. 

Достаточно часто применяются и укрытия, выполняемые из прозрачной полиэтиленовой пленки, использование которой, особенно если их сочетать с паровыми грядами, дает возможность высадить рассаду помидоров уже в начале мая и, как следствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, нужно установить над паровыми грядами сразу после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой точно такой же, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами прежде всего заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, а также формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем несколько раз за лето. При рыхлении старайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжелых почвах, глубокое рыхление необходимо в первые 10-15 дней после посадки растений.

Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Непосредственно перед окучиванием нужно произвести полив: окучивание помидоров влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо произвести спустя 16-20 дней после первого.

Своевременно необходимо и поливать помидоры. Так, вначале поливают в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Лучшим временем для полива является вторая половина дня и пасмурная погода. Поливать помидоры обязательно необходимо в период цветения 1-ой и 2-ой кисти, непременно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих минеральных удобрений. На протяжении лета помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К влажности воздуха растения нетребовательны, но если влажность чрезмерно высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна производиться спустя 10-12 дней после посадки — смесью, состоящей из минеральных и органических удобрений. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи нужно взять 8-9 частей воды) необходимо добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора нужно израсходовать на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна производиться сухими минеральными удобрениями сразу после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади необходимо внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, большое внимание необходимо уделять формированию куста растения — его своевременному пасынкованию, а также прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что отличный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специальной веревке. Колья нужно ставить с северной стороны с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения необходимо прикреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и третий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения используются шпалеры, необходимо через каждые четыре метра забить колья, между которыми нужно натянуть нить. 

Вредители и болезни томатов

Наиболее распространенные заболевания помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Недостаток большинства питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

  • при недостатке азота изменяется окраска стебля, листьев, а также самих плодов томатов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по цвету, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твердыми и мелкими;
  • если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются внутрь;
  • при недостатке калия листы становятся курчавыми; 
  • недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются желтыми пятнышками, а старые становятся больше и изменяют цвет до темно-зеленого. Частенько в подобных случаях растения томатов подвергаются вершинной гнили, чаще всего это происходит, когда повышена влажность воздуха;
  • при серном голодании листики сначала становятся по цвету бледно-зелеными, после чего интенсивно желтеют, а иногда и краснеют. Проявляется серное голодание вначале на молодых листах, при этом стебли растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
  • недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами; 
  • если растениям томатов недостает молибдена, листочки помидоров желтеют, постепенно закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
  • в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжелых случаях листочки растений полностью белеют.

Уборка томатов

За три недели до окончательной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения необходимо удалить, это поспособствует скорейшему дозреванию основной массы плодов. Уборку томатов необходимо производить выборочно, и прежде всего нужно снимать уродливые плоды. Чтобы сохранить помидоры на большее время, их нужно убирать не красными, а бурыми, и лишь затем их кладут на созревание. Помидоры необходимо снимать с кустов до того времени, пока температура воздуха в ночное время не опустится ниже 8 °C. Это обусловлено тем, что при низких температурах существенно увеличивается риск заболеваний томатов.

Сорта и гибриды томатов

По строению кустов томаты делятся на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты отличаются более тонкими стеблями, полегающими в период плодоношения, а также крупными, слегка гофрированными листьями. Штамбовые томаты отличаются компактными кустами и, наоборот, имеют достаточно толстый стебель, сильно гофрированные листочки, средние по размеру, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается достаточно редко, а называются они так, поскольку имеют листочки, напоминающие по форме картофельные.

На сегодня существует более 70 сортов и гибридов помидоров, и это только для культивирования в открытом грунте, а также свыше 40 сортов для закрытого грунта. Самые распространенные из них привожу ниже.

Раннеспелые сорта

Белый налив  — один из самых урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округлые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, немного ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую. 

Грунтовый грибовский  — сорт отличающийся устойчивостью как к болезням, так и низким температурам, засухоустойчив, но при высокой влажности очень подвержен фитофторозу. Дает высокие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в грунт. Плоды сорта округлые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размеру, а массой доходят до 100 г. 

Искорка  — невысокие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 суток. Сорт один из наиболее высокоурожайных, с нежными плодами. 

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта больше всего подходят для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет среднюю высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или ярко-красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Устойчивы к поражению вершинной гнилью. 

Факел — сорт очень высокоурожайный, отличается дружным созреванием плодов. Кусты компактные, среднерослые. Плоды очень легко отделить от плодоножки, округлые и гладкие, красные по цвету, массой доходят до 100 г. 

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта томатов лучше выращивать в южных районах страны, поскольку период их вегетации достигает 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности значительно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по цвету плодами, массой достигают 140 г и имеют грубую кожицу. Устойчив к растрескиванию, отличается стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта продолжительное время сохраняются на растениях.

Тортила — индетерминальный (высокорослый), нештамбовый гибрид. Лучше всего выращивать в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно устойчивы к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

Опубликовал: Инга Прознич

Выращивание томатов: секреты хорошего урожая помидоров

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. 

Все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами. Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах.

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт состава:

10 г порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Помидоры — растения самоопыляющиеся, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники —  ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.

Цветочные кисти томатов Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Окучивать томаты надо в момент роста корней Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым  больше сил для урожая! В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй:

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее. Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве!  Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Пасынкование — это удаление лишних побегов (всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

Пасынкование томатов В следующем видео — урок по правильному пасынкованию интердетерминантных и детерминантных сортов помидоров:

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
  • чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см;
  • пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41):

 

 На мой взгляд, удаление листьев — очень полезный прием. Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок:
  • мочевину  (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте весомую лепту в повышение урожая. Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 ст. ложки на 1 м². Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
  • Рецепт 2: минеральный коктейль
2 банки (емкостью 1 л) золы залить 5 л кипятка, после остывания довести объём до 10 л + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 л под каждый куст. В стеклянную 3 л банку положить 100 г живых дрожжей + 100 г сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 200 мл на 10 л воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 л под куст.

Урожай томатов

Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте: Если у вас есть свои секреты — присылайте в нашу копилку, и наши общие советы помогут многим начинающим дачникам избежать ненужных ошибок.

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: растения, томаты, урожай, полив, подкормка, опыление, теплицы, огород и грядки, статьи

173 спасибо за статью 341 в избранном 678096 просмотров


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: