3D сады


Рассада салата выращивание


Выращивания салата из рассады. Способы выращивания рассады салата

Выращивания салата из рассады. Способы выращивания рассады салата

Овощеводство, салат, рассада салата, способ выращивания рассады салата, кассетная технология выращивания, выращивание рассады салата безгоршечным способом

    В условиях Украины салат выращивают в основном безрассадным способом или севом семян непосредственно в грунт. Но продукцию можно получить намного раньше особенно кочанных сортов. С помощью рассадного способа выращивания. Благодаря этому способу выращивания салата получаем наиболее ранний урожай, уменьшаем почти в 10 раз затраты семян; растения более выровнены.       Чтобы иметь хорошую рассаду салата, нужны доброкачественные семена, питательная смесь и умелый уход за растениями.       Для выращивания рассады используют семена I-го класса, которые должны иметь такие посевные качества: чистота 99% всхожесть не менее 80%, масса 1000 семян 0,8-1,2г; количество семян в 1кг-1250-833тыс. штук, влажность при хранении не более 13%.       Прежде чем приступить к выращиванию рассады салата, нужно изучить особенности культуры и агротехнику. Очень важно правильно подобрать сроки сева. Они зависят от сроков высаживания ее на постоянное место. Возраст рассады должен быть не более 30-35 дней.       Далее нужно выбрать способ выращивания рассады салата, поскольку ее выращивают безгоршечным или горшечным способом, с использованием насыпных горшков, торфяно-перегнойных кубиков и кассет.       Если бы избрали первый способ, то выращивание рассады салата безгоршечным способом проводят непосредственно в грунте теплицы или парников с пикированием или без него. При применении пикирования или пересаживания растений с целью увеличения площади питания высевают семена салата по норме 6-8г/м2, или 10-12г/раму, через 2 недели после появления всходов проводят пикирование.       Питательная смесь состоит из торфа, зерновой земли, перечная с добавлением песка в соотношении 3:1:3:1 или 6:2:2 или смесь торфа (6) и перлитового песка (4).       Слой почвосмеси должен быть не менее 12-16см, семена высевают на глубину 0,5см. Рядки размещают на расстоянии 3-5см, растения в рядках оставляют на расстоянии 3-4см. Норма высева 3-4г на 1м2. Температура до появления всходов должна составлять 20-22˚С, при появлении всходов температуру понижают до 8-10˚С на протяжении 5-7 дней. Далее ночные температуры следует поддерживать на уровне 10-12˚С. Дневные – 16-19˚С. Стандартная 35-40 дневная рассада перед высаживание на постоянное место должна иметь 4-6 настоящих листков. Высаживают рассаду в поле в первой-второй декаде апреля. При высаживании рассады нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не была ниже уровня грунта, так как это может вызвать загнивание точки роста растения или приведет к формированию слабых деформированных головок. Ели посадка безгоршечной рассады проведена качественно, то можно получить такой же урожай, как и при горшечной. Только несколько позже.      При выращивании рассады салата горшечным способом с пикированием семена высевают в посевные ящики на расстоянии 3см между рядками на глубину 0,5см. Через 12-15 суток сеянцы пикируют в горочки. Возможно пикирование 6-8 дневных растений в горшочки размером 3х3см 4х4см. Это ускоряет поступление продукции. Если выращивают без пикирования (прямым посевом в горочки), то используют горочки 5х5см и 6х6см. Семена высевают за 25-35 дней до высаживания на постоянное место.       Горшочки изготовляют из смеси, в состав которой входят 40% торфа перегноя, 10% зерновой земли 5-10% песка, к которой прибавляют 1-1,5г аммиачной селитры, 1-2г суперфосфата, 1,5г калийной соли. Доказано, что салат выращенный из рассады в горочках, формирует головки, больше по массе и лучше, чем при севе семенами. Урожай в большей степени зависит от величины площади питания и мало изменяется от ее конфигурации.       Рассаду салата можно выращивать также с использованием торфоперегнойных кубиков. При этом меньше повреждается корневая система при выкапывании рассады и высаживание ее на постоянное место. Для изготовления кубиков используют почвосмесь такого состава %: 1) 40 торфа+40 перегноя+20 дерновой земли; 2) 80 торфа+20 опилок; 3) 45 перегноя+10 навоза крупного рогатого скота+45 опилок хвойных пород; 4) 80 перегноя+12 дерновой земли+3 песка и т.п.       В Германии рассаду салата выращивают в кубиках из прессованного торфяного субстрата. Кубики готовят из торфа с добавлением мелких опилок – до 20% от объема. Если используют верховой торф, то опилки не добавляют. Перспективный субстрат – цеолит и его смеси с торфом.       До всходов температуру воздуха поддерживают на уровне  18-20˚С днем и 6-10˚С ночью. После пикирования  температуру повышают до 18-20˚С, в пасмурную погоду – до 15-17˚С днем, 10-12˚С ночью. Высаживают рассаду в фазе 3-4 листков.       В нынешнее время для выращивания рассады салата часто используют кассеты с размером ячеек 2,5х2,5см, 3х3см, 4х4см, 6х6см. Выращивание рассады салата с применением кассет предусматривает два варианта: пикирование в кассеты со школки сеянцев или непосредственно высев семян в ячейки. Преимущество кассетного способа выращивания: получение раннего урожая, гарантированное достижение запланированной густоты семян растений. Преимущество кассетной технологии выращивания рассады также в том, что с одинаковой площади можно получить больше рассады. Так с 1м2 теплиц при выращивании рассады в грунте можно получить до 300 растений, то в кассеты с 224 ячейками – 800 шт, поскольку на 1м2 устанавливают четыре кассеты.       Всхожесть семян, высаженных в кассеты, в сравнении с посеянными в почву теплицы значительно выше. В теплице при пикетировании часть сеянцев теряется, а при выращивании в кассетах все растения сохраняются и уменьшается затрата семян в два раза.       После сева кассеты ставят в специальное помещение для проращивания, где поддерживается температура 21-22˚С и влажность воздуха 85-90%. Семена прорастают за 2-3 дня.       Кассетная технология выращивания салата позволяет регулировать рост растений. При выращивании рассады в грунте можно лишь поливать ее и подкармливать. Но что делать, когда рассада уже готова к посадке, а условия в открытом грунте еще не отвечают ее требованиям? Остановить рост рассады практически невозможно, и она может быстро перерасти в условиях закрытого грунта. При выращивании рассады в кассетах можно остановить ее рост и выдерживать растения в таком состоянии на протяжении продолжительного времени без вреда для растений.       В поле растения из кассет развиваются равномерно, быстро начинают расти, поскольку корневая система растений не повреждается. Головки салата имеют одинаковый размер и массу, а урожай на 15-20% выше, чем у растений выращенных другими способами.     

Выращивание салата

3 Март 2013       Елена      Главная страница » Умный огород » Овощи      Просмотров:   458

Салат-ромен — это зелень для осенне-зимнего потребления. Его выращивают в качестве так назы­ваемой пристановочной культуры, к которым относят овощи, заклады­ваемые после лета в подвалы для доращивания и отбеливания кочана, листьев, стебля. Салат-ромен выра­щивают только рассадой.

Кочанный и спаржевый салат-латук выращивают как посевом семян в грунт, так и рассадой. Рассадный способ позволяет получить самый ценный и вкусный ранний урожай.

Технология для всех салатов оди­накова, различия только в сроках по­сева и высадки в грунт.

Какую рассаду сеют в августе?

В средней полосе рассаду кочан­ного и спаржевого салата выращива­ют в течение 20-25 суток, начиная с марта—апреля. На постоянное место сеянцы высаживают в мае.

Салат-ромен сеют с конца июля до 10-15 августа, а убирают в октябре до наступления заморозков. К этому времени салат-ромен имеет разви­тую розетку листьев и не полностью сформировавшийся кочан. Растения извлекают с комом земли и заклады­вают на зиму, прикапывая, в подвал (теплицу или парник), где поддер­живается температура в диапазоне 3-12 градусов. В городской кварти­ре его можно разместить в ящике с крышкой вблизи балконной двери или на обогреваемом балконе.

Для рассады салата рекомендуют почвенную смесь из торфа, речного песка и гашеной извести в соотно­шении 5:4:1. Смесь обогащают дву­мя стаканами просеянной древесной золы (на ведро смеси).

Прикройте семена «одеяльцем»

Чтобы иметь хорошую рассаду салата, нужны доброкачественные семена, питательная смесь и-умелый уход за растениями. А еще — выбрать способ выращивания рассады.

Рассаду салатов выращивают без пикирования в индивидуальной таре (горшочки или стаканчики размером не менее 5×5 см) и с пикированием, высевая семена в рассадные ящи­ки (в бороздки с расстоянием меж­ду ними 5 см). Пикирование рассады проводят при отрастании 1-2 настоя­щих листочков.

Семена сеют во влажную почву, раскладывая их на поверхности и присыпая легкой перегнойной поч­вой или торфом слоем 0,3-0,5 см. По­севы поливают теплой водой, при­крыв почву марлей или тканью (осто­рожно, чтобы семена не оголились).

После сева тару закрывают сте­клом или полиэтиленовой пленкой и до появления всходов содержат при температуре около 20 градусов. За­тем пленку снимают, ящики перено­сят на подоконник.

До появления первого настоя­щего листочка температура должна быть в пределах 10-12 градусов, а в дальнейшем, до высадки рассады в грунт, ее повышают до 16-18 днем и 10-12 ночью. При выращивании с нарушением температурного режима она вытягивается, ослабевает.

За неделю до высадки в грунт рассаду кочанного салата закаляют. Готовые к высадке молодые растения должны иметь 3-4 настоящих листа и развитую корневую систему.

Салат — влаголюбивое растение, поэтому важно рассаду регулярно поливать и поддерживать относи­тельную влажность почвы в преде­лах 70%, воздуха — 70-80%.

Салат нужно сажать на грядку очень мелко. Если вы, как я, выра­щиваете рассаду в торфяных куби­ках, кубик не должен полностью заглубляться в землю. Лучше, если он на 0,5-1 см будет возвышаться над уровнем почвы.

При заглубленной посадке ниж­ние листья часто поражаются гриб­ными болезнями и загнивают.

Выращивание салата

Родина салата - Средиземноморье. Его выращивали еще древние греки, египтяне и римляне. В Европе уже с 14 века салат возделывался в защищенном грунте и подавался к королевскому столу зимой. В настоящее время различные формы салата распространены в Европе и США. В России салат очень популярен и выращивается как в открытом так и в защищенном грунте.

В настоящее время салат представлен четырьмя основными разновидностями: спаржевый салат, листовой салат, салат ромэн и салат кочанный.

Салат- однолетнее растение, сначала отрастает розетка прикорневых листьев, а затем — цветонос. Листья могут образовывать кочан. Окраска листа зависит от сорта и может быть от темно-зеленой до бледно-желтой.

Салат — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре от +5 градусов и дают всходы через неделю. Молодые побеги переносят заморозки до -5. Салат любит свет и влагу. В жаркую погоду быстро образуются цветоносы и усиливается горечь листьев. Кочанный салат формирует плотные кочаны при разности дневной и ночной температур менее 8 градусов. Растение предпочитает рыхлые почвы с нейтральной реакцией среды и очень требователен к минеральному составу почвы.

Способы и методы выращивания салата

Для посадки салата выбирают участок земли с южным склоном. Семена салата очень мелкие, поэтому почву готовят с особой тщательностью, перекапывая осенью и весной на глубину до 20 см. Весной при подготовке почвы вносят минеральные удобрения из расчета 30 г на метр квадратный. Листовой салат выращивается в открытом грунте (или в домашних условиях на подоконнике). Другие же сорта целесообразнее выращивать через рассаду.

Для ускорения всходов семена салата замачивают на два-четыре дня, а затем подсушивают. Салат можно высаживать через каждые две недели с середины весны до середины лета. Также можно высевать под зиму, незадолго до начала холодов.

Весной салат высевается очень рано, сразу после оттаивания почвы. Обычно используются гряды, с рядами через 20 см для листовых сортов и до 40 см для кочанных. Семена заделывают на глубину до 1,5 см. Всходы появляются весной через две недели, а летом — менее чем через неделю. Для ускорения роста в открытом грунте посевы накрывают пленкой.

Выращивание рассады салата

Семена высевают в горшочки диаметром 5 см за три недели до посадки в грунт. Почвенная смесь готовится из торфа, песка, опилок, извести и минеральных удобрений из расчета 60-70 г на 10 кг смеси. Относительная влажность грунта должна быть около 70%. За неделю до высадки в грунт рассаду закаливают, снижая температуру и уменьшая полив. Рассада должна иметь 5-6 листов. Рассаду кочанного салата высаживают в грунт после завершения заморозков, обычно в конце весны, в гряды на расстоянии 30-40 см между растениями. Рассаду спаржевого салата высаживают с шагом в 40 см и ежедневно поливают пока не приживется.

Уход за салатом

Уход за салатом заключается в рыхлении, прополке и поливах. Салат, выращиваемый из семян, дважды прореживают, оставляя сначала 5-7, а затем 20-30 см между растениями. Поливают салат по мере необходимости, избегая попадания воды на листья.

Уборка салата

Листовой салат убирают примерно через месяц после появления всходов. Полная уборка производится при образовании 8-9 листьев в розетке. Передержка растения в грунте ведет к накоплению горечи в листьях. У кочанных сортов спелость наступает через 1,5-2,5 месяца, у салата ромэн - через 2,5-3 месяца. Листья спаржевого салата убираются когда их образуется по 15-20 штук, при этом вегетационный период спаржевого салата составляет 2,5-3 месяца.

Хранение салата

Салат хранится в холодильнике кочанный в течение 2-3 недель, спаржевый — 1 месяц, ромен- 2-3 месяца. Выкопанное с корнем растения спаржевого салата могут длительно сохраняться в темных холодных помещениях.

Page 2

Родина салата - Средиземноморье. Его выращивали еще древние греки, египтяне и римляне. В Европе уже с 14 века салат возделывался в защищенном грунте и подавался к королевскому столу зимой. В настоящее время различные формы салата распространены в Европе и США. В России салат очень популярен и выращивается как в открытом так и в защищенном грунте.

В настоящее время салат представлен четырьмя основными разновидностями: спаржевый салат, листовой салат, салат ромэн и салат кочанный.

Салат- однолетнее растение, сначала отрастает розетка прикорневых листьев, а затем — цветонос. Листья могут образовывать кочан. Окраска листа зависит от сорта и может быть от темно-зеленой до бледно-желтой.

Салат — холодостойкое растение, семена прорастают при температуре от +5 градусов и дают всходы через неделю. Молодые побеги переносят заморозки до -5. Салат любит свет и влагу. В жаркую погоду быстро образуются цветоносы и усиливается горечь листьев. Кочанный салат формирует плотные кочаны при разности дневной и ночной температур менее 8 градусов. Растение предпочитает рыхлые почвы с нейтральной реакцией среды и очень требователен к минеральному составу почвы.

Способы и методы выращивания салата

Для посадки салата выбирают участок земли с южным склоном. Семена салата очень мелкие, поэтому почву готовят с особой тщательностью, перекапывая осенью и весной на глубину до 20 см. Весной при подготовке почвы вносят минеральные удобрения из расчета 30 г на метр квадратный. Листовой салат выращивается в открытом грунте (или в домашних условиях на подоконнике). Другие же сорта целесообразнее выращивать через рассаду.

Для ускорения всходов семена салата замачивают на два-четыре дня, а затем подсушивают. Салат можно высаживать через каждые две недели с середины весны до середины лета. Также можно высевать под зиму, незадолго до начала холодов.

Весной салат высевается очень рано, сразу после оттаивания почвы. Обычно используются гряды, с рядами через 20 см для листовых сортов и до 40 см для кочанных. Семена заделывают на глубину до 1,5 см. Всходы появляются весной через две недели, а летом — менее чем через неделю. Для ускорения роста в открытом грунте посевы накрывают пленкой.

Выращивание рассады салата

Семена высевают в горшочки диаметром 5 см за три недели до посадки в грунт. Почвенная смесь готовится из торфа, песка, опилок, извести и минеральных удобрений из расчета 60-70 г на 10 кг смеси. Относительная влажность грунта должна быть около 70%. За неделю до высадки в грунт рассаду закаливают, снижая температуру и уменьшая полив. Рассада должна иметь 5-6 листов. Рассаду кочанного салата высаживают в грунт после завершения заморозков, обычно в конце весны, в гряды на расстоянии 30-40 см между растениями. Рассаду спаржевого салата высаживают с шагом в 40 см и ежедневно поливают пока не приживется.

Уход за салатом

Уход за салатом заключается в рыхлении, прополке и поливах. Салат, выращиваемый из семян, дважды прореживают, оставляя сначала 5-7, а затем 20-30 см между растениями. Поливают салат по мере необходимости, избегая попадания воды на листья.

Уборка салата

Листовой салат убирают примерно через месяц после появления всходов. Полная уборка производится при образовании 8-9 листьев в розетке. Передержка растения в грунте ведет к накоплению горечи в листьях. У кочанных сортов спелость наступает через 1,5-2,5 месяца, у салата ромэн - через 2,5-3 месяца. Листья спаржевого салата убираются когда их образуется по 15-20 штук, при этом вегетационный период спаржевого салата составляет 2,5-3 месяца.

Хранение салата

Салат хранится в холодильнике кочанный в течение 2-3 недель, спаржевый — 1 месяц, ромен- 2-3 месяца. Выкопанное с корнем растения спаржевого салата могут длительно сохраняться в темных холодных помещениях.

Page 3

Лук это овощная культура подсемейства луковых. Происходит из Средней Азии и Афганистана. Лук репчатый - это многолетнее растение. В начальный период растения медленно растут и развиваются, при благоприятных условиях, от посева до всхода проходит около двух недель. Сроки формирования луковицы зависят от внешних факторов. При засухах и недостатке питания образуются мелкие луковицы. Лук — холодостойкая культура, но лучше растет при умеренных и повышенных температурах. Луковицы хорошо вызревают в сухую и солнечную погоду.

Способы и методы выращивания репчатого лука

Репчатый лук требователен к плодородию почвы и дает хорошие урожаи на супесях и суглинках, нейтральной кислотности. Осенью отработку почвы под репчатый лук начинают с перекопки. Кислые почвы с осени известкуют, а глинистые почвы обогащают органическими удобрениями. Весной требуется внесение минеральных удобрений из расчета 50-80 г на метр квадратный. Всходы лука переносят пониженные температуры и заморозки, но самое быстрое образование луковицы происходит при температуре +25..+28 градусов.

Выращивание севка

Перед посадкой семена обеззараживают, выдерживая 8-10 часов в 0,1 % растворе марганцовки, затем семена на сутки замачивают в воде и проращивают во влажной ткани до наклевывания. Семена высевают во влажную почву лентами, с расстояниями между рядами в 15 см, на глубину до 1,5 см. Уход за севком заключается в прополках и поливах. Севок убирают в сухую погоду поле подсыхания листьев. Просушивают на солнце и хранят при температуре около 0 градусов.

Лук репчатый из севка

Для получения лука репчатого из севка (рассады) в почву предварительно вносят 5-6 кг на метр квадратный органических удобрений. Для ускорения прорастания, севок намачивают в теплой воде в течение суток. Высадку в грунт производят в середине весны на грядах, рядами, через 20 см. Для хорошего урожая требуется регулярный полив, рыхление и удаление сорняков. Лук убирают в начале осени, после высыхания листьев. Луковицы хорошо просушивают в течение трех недель и хранят в сухом месте при температуре около 0 градусов.

Выращивание репчатого лука из семян

Семена высевают на грядки через 2,5 см и присыпают торфом или перегноем. Весной грядки укрывают пленкой. Всходы появляются через 2 недели после посева. В течение лета проводят рыхления, прополки и поливы, которые прекращают за месяц до уборки. Одновременно с прореживанием можно проводить подкормки органическими удобрениями. Поле созревания лук выдергивают и оставляют для просушивания на грядах.

Выращивание лука на зелень

На зелень репчатый лук выращивают на подоконниках, в теплицах и на огороде. Его высаживают в плотную луковица к луковице. Для получения хороших урожаев зелени проводят подкормки: через неделю после посадки и вторую через неделю после первой. Для подкормки используются минеральные удобрения из расчета 60-80 гр на метр квадратный. Убирают зеленый лук после отрастания листьев до 40 см.

Page 4

Укроп - это однолетнее травянистое растение из семейства зонтичных.

Корень укропа представляет из себя стержень, стебель имеет высоту до 1,5 метров, соцветия — сложный зонтик, семена плоские, коричневые.

Способы и методы выращивания укропа из семян

Укроп рекомендуется размещать на плодородных землях с нейтральной кислотностью. Перед посевом укропа в почву вносят 20-40 гр на квадратный метр минеральных удобрений.

Семена укропа прорастают медленно, поэтому перед посевом их на два-три дня замачивают в воде, меняя ее 3-4 раза в сутки. Семена прорастают при температуре почвы +3 градуса, но всходы появляются примерно через две недели, когда температура воздуха повысится до +15. Семена укропа высевают рядами через 10 см на глубину до 3-х см. Для получения зелени в течение всего лета посевы укропа периодически повторяют.

Уход и уборка

Уход за укропом заключается в рыхлении и прополке, а также поливах в сухую погоду. Зелень укропа убирается примерно через месяц после посева, когда высота растения достигнет 20 см, а соцветия с семенами для засола — через два месяца после посева.

Page 5

Горох относится к семейству бобовых, его родиной считается Ближний Восток и Средиземноморье. В России горох был известен с древних времен, но широкое распространение получил с 17 века. В настоящее время его возделывают практически повсеместно.

Овощной горох — это однолетнее травянистое растение. Плоды гороха могу быть трех типов: лущильный, полусахарный и сахарный. Горох — холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре +2 градуса, всходы могут переносить кратковременные заморозки до -5. Оптимальная температура для роста растения +18..+20 градусов. Горох — влаголюбивая культура, но не переносит застоя воды в корневой системе. Жара и засуха также приводят к значительным потерям урожая.

Условия и технология выращивания гороха

Горох лучше растет на средних суглинках и супесях, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Для получения зеленого горошка в течении всего лета его можно высевать в несколько сроков.

Подготовка почвы под посев гороха

Осенью на участке под горох вносятся минеральные удобрения из расчета 40 г на метр квадратный. Горох высевается, как только почва прогреется до +6 градусов, но прорастание идет при температуре воздуха до +12. Хорошо влияет на урожайность предварительное прогревание семян в течение 5 часов при температуре до +50 градусов, также семена можно намочить вводе в течение 2-3 часов и проращивать 2-3 дня во влажной ткани в теплом месте. Семена гороха высеваются на глубину 5 см и расстоянием между ними 15-20 см.

Уход за горохом

После появления всходов необходимо разрыхлить междурядье. При слабом развитии растения можно подкормить минеральными удобрениями из расчета 10 г на метр квадратный. В засушливую погоду требуется полив из расчета 10 литров на метр квадратный.

Уборка и хранение

Убирают горошек по мере созревания, выборочно, обрывая бобы с зернами 7-8 мм в диаметре. Бобы хранятся всего 10-12 часов, но в холодильнике могут сохранятся в течение недели.

Page 6

Морковь — это двухлетнее растение семейства зонтичных, которое образует в первый год жизни розетку листьев и корнеплод, а на второй год — ветвистое соцветие.

Родина моркови — Ближний Восток. История возделывание моркови уходит корнями в летописи Древней Греции. В северной Европе морковь выращивается с 14-го века. В России морковь одна из основных овощных культур, она возделывается практически повсеместно, но наиболее распространена в средней полосе России, Сибири и на Северном Кавказе. Масса корнеплода моркови может колебаться от 30 до 200 гр., плод бывает цилиндрической, округлой или овальной формы, окраска красная оранжевая или желтая.

Семена моркови облают низкой всхожестью и прорастают очень медленно, обычно через две-три недели после посадки. Всходы также растут очень медленно, и третий лист появляется только через две недели, а через месяц-полтора рост растения ускоряется. Полное формирование корнеплодов для раннеспелых сортов завершается через три месяца, а для позднеспелых — через четыре-пять месяцев, после появления всходов. На втором году жизни растения из корнеплодов, высаженных в грунт, формируется семенной куст.

Морковь холодостойкая и засухоустойчивая культура. Всходы сохраняют жизнестойкость при заморозках до -4 градусов, а взрослые растения замерзают только при -8. Оптимальная температура для нормального роста около +20 градусов.

Хотя морковь является более засухоустойчивой культурой, чем другие корнеплоды, оптимальной для нее является влажность почвы 75-80%. Наибольшее количество влаги, растение потребляет после появления всходов. Избыточная влажность может привести к массовому загниванию корнеплодов.

Способы и методы выращивания моркови

Подготовка почвы

Морковь следует выращивать на легких плодородных почвах, с кислотностью не ниже 5.5. Наиболее пригодными для выращивания моркови являются супесчаные и легкосуглинистые почвы. Минеральные удобрения вносят осенью или весной при перекопке из расчета 100-150 гр на метр квадратный. Так как семена моркови очень мелкие и плохо прорастают, то верхний слой почвы должен быть хорошо разрыхлен. В кислые почвы сносят известь или золу, в глинистые почвы добавляют песок или опилки.

Подготовка семян моркови к посеву

Для лучшей всхожести семена моркови прогревают в горячей воде при температуре 50 градусов в течении 20 минут, далее семена два-три дня держат во влажной ткани для набухания. Для быстрейшего проращивания семян их засыпают влажными опилками и держат при температуре не ниже +25 градусов. Подготовленные таким образом семена сажаются во влажную почву, на глубину до 2,5 см. Для ускорения появления всходов весной гряды можно накрывать пленкой. Обычная ширина между рядами при посеве моркови составляет 30 см. Но на легких почвах ее можно уменьшить до 15 см.

Семена моркови начинают прорастать при температуре +3 градуса, при этом всходы появляются через 2-3 надели.

Уход, уборка и хранение моркови

Уход за морковью заключается в прополках, рыхлениях, подкормках, прореживаниях и поливах. При первом прореживании всходов (через 10-15 дней после всхода) между растениями оставляют 1,5-2 см. Второе прореживание проводят при диаметре корнеплода около одного 1 см, на расстояние 4-5 см. В течение сезона почва на посевах моркови должна быть рыхлой и свободной от сорняков. В период роста и формирования корнеплодов морковь нуждается в регулярном поливе.

Уборка корнеплодов для зимнего хранения начинают до наступления устойчивых заморозков, так как рост моркови прекращается при температуре ниже +5. Ботву обрезают, оставляя черешки длиной 1 см. Морковь следует хранить в сухом, прохладном месте при температуре около 0. Для хранения можно использовать ящики с сухим песком или торфом.

Page 7

Томаты относятся к семейству пасленовых. Практически все возделываемые сорта томата в России относятся к виду томат обыкновенный.

Растение многолетнее, обычно выращиваемое как однолетнее. Стебель томата относительно прямостоячий или полегающий, вначале - округлый, хрупкий, с возрастом - угловатый, твердеющий. В зависимости от строения стебля, выделяют две хозяйственные разновидности томата: нештамбовые и штамбовые. Нештамбовые сорта характеризуются полегающим или приподнятым - полустоячим стеблем, обычно сильно ветвящимся; штамбовые - прямостоячим стеблем, лишь к концу вегетационного периода под тяжестью плодов стебель может наклоняться. Плод - многогнездная, многосемянная, сочная ягода, имеющая, в зависимости от сорта, различные форму, размер, поверхность и окраску. Цвет плодов в биологической спелости может быть белым, бледно-желтым, оранжевым, розовым, красным, фиолетовым. Размножаются растения в основном семенами, но возможно и вегетативное размножение путем укоренения побегов и черенков.

Хорошая продуктивность и раннее плодоношение томата возможны лишь при благоприятных условиях. Повышенная температура - один из главных факторов, определяющих рост, сроки, темпы созревания плодов и продуктивность растений. Семена начинают прорастать при температуре +10..+12°С. Оптимальная температура для роста растений +22..25°С. Минимальная критическая температура для роста -12..14, максимальная - +30°С. При такой температуре рост растений замедляется, а при выше +35°С - прекращается. В открытом грунте растения хорошо развиваются при температуре +18..+20 с периодическими понижениями ее днем до +15..+18°С, ночью - до +8..+10°С. Ночные похолодания до +5°С при благоприятных дневных температурах существенно не препятствуют росту растений и созреванию плодов. Скороспелые сорта переносят кратковременные ночные понижения температур до +3..+4°С и могут плодоносить и созревать даже в короткое прохладное лето. Заморозков растения томата не переносят и погибают при температуре 0°С.

Наибольшую потребность в воде растения испытывают во время прорастания семян, а также в период налива плодов. Недопустимы и резкие перепады влажности почвы в период роста и созревания плодов, что приводит к снижению их массы и растрескиванию. Оптимальная влажность почвы во время роста рассады 70-75%, во время завязывания плодов поливы проводят чаще, оптимальная влажность - 75-80%. Лучшая относительная влажность воздуха для роста и развития растений - 60-70%.

Томат можно выращивать на самых разнообразных почвах с близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора, почвы с повышенной кислотностью необходимо известковать. Наиболее высокие урожаи плодов получают на рыхлых, хорошо прогреваемых плодородных почвах, обладающих хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью. На песчаных и супесчаных почвах урожаи плодов ниже, чем на суглинистых, но созревание плодов начинается раньше. Для рассады и лучшего развития в защищенном грунте рекомендуется сделать смесь дерновой земли с перегноем 1:1. Органические и минеральные удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают качество плодов. Перегной, навоз в перепревшем виде, торфонавозный компост, навозная жижа и куриный помет наиболее пригодны из органических удобрений для внесения под томат. Из элементов минерального питания растения много потребляют калия, кальция, азота, фосфора. Для нормального роста растений необходимы и различные микроэлементы, недостаток которых можно восполнить подкормками.

Выращивание помидоров в открытом грунте

В открытом грунте для томата выделяют хорошо прогреваемые участки, имеющие уклон к югу или юго-востоку. Осенью удаляют растительные остатки после уборки предшествующей культуры, рыхлят почву, провоцируя прорастание сорняков, а затем перекапывают ее на 28-30 см. Участки, бедные питательными веществами, необходимо удобрить. Органические удобрения лучше вносить под предшествующую культуру, если не вносили, то при перекопке осенью в дозе 4-6 кг/м2, а весной посадкой рассады добавляют перегной. На плодородных почвах достаточно применять минеральные удобрения, которые вносят осенью или, что предпочтительнее, весной.

Подготовка семян

Намачивание повышает всхожесть семян и увеличивает урожайность. Семена намачивают 10-12 часов в растворе, приготовленном из таблеток с микроэлементами; или 3 часа в настое золы (в 1 л воды растворяют 1 столовую ложку золы, через сутки процеживают); или в течение 24 часов в 0.003 %-ном растворе гетероауксина (30 мг в 1 л воды) или в 0.002 %-ном растворе янтарной кислоты (20 мг в 1 л воды), или воде. Объем семян, насыпанных в мешочки, не должен превышать 1/2-1/3 объема воды или раствора. Температура растворов 18-20 °С. Намоченные семена во влажном состоянии выдерживают в теплом помещении (+25..+28 °С) до наклевывания. Для лучшей всхожести набухшие семена попеременно по 12 часов выдерживают при температуре +15..+20°С и +3..+5°С до появления ростков (5-10 дней); или проросшие семена 1-2 дня выдерживают в холодильнике. Семена постоянно должны быть влажными.

Выращивание рассады томатов

Одно из условий получения хорошей рассады - подбор компонентов почвенной смеси. Субстрат должен быть легким по механическому составу, рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым, свободным от возбудителей болезней и семян сорняков, богатым органическим веществом (не менее 10% гумуса), с достаточным содержанием питательных веществ. Для приготовления почвенной смеси берут: перегной - 30%, торф - 60%, речной песок - 10%. На 1 ведро смеси добавляют 30 г суперфосфата, по 15 г мочевины и сернокислого калия и 1 стакан древесной золы. Или же можно перемешать перегной, дерновую землю и песок (2:2:1), добавив на ведро смеси 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Срок посева семян зависит от посадки рассады на постоянное место. В среднем, выращивание рассады для открытого грунта не должно быть более 60 суток. Растения должны хорошо развиться, но не перерасти. Высаживают рассаду в открытый грунт в средней полосе России в первой декаде июня. В пленочные теплицы рассаду можно высаживать на две недели раньше, тогда семена высевают в середине марта. Поливают рассаду редко, не переувлажняя почву. Повышенную влажность воздуха растения переносят плохо, поэтому теплицы и парники проветривают. Первую подкормку дают через 7-10 суток после пикировки, когда растения начнут расти. За 10-12 суток до посадки рассаду закаляют, постепенно понижая температуру до +17..+18°С, а за 3-4 дня до высадки парники на ночь открывают, в комнатных условиях растения выносят на балкон. Рассаду, предназначенную для теплиц и парников, не закаляют.

Посадка рассады томатов

Весной почву готовят за 6-10 дней до посадки. На 1 м2 вносят 45-50 г суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния, ведро компоста, 5-10 г мочевины, 50-60 г золы. Перекапывают на глубину 25-30 см, выравнивают и поливают раствором марганцовокислого калия (50 г на 10 л воды) по 3 л на 1 м2. Высаживают рассаду в грунт после весенних заморозков. Однако, закаленные растения можно высаживать во второй и третьей декаде мая. Высаживать рассаду лучше в пасмурный день, а в солнечную жаркую погоду - во второй половине дня. До посадки растения нужно хорошо полить. Перед посадкой лунки поливают. На сырых участках и после дождя ограничиваются поливом растений после высадки. При посадке рассады в грунт корни растения и стебель засыпают землей до семядольных листьев. Высаженные растения рекомендуется прикрыть травой, сеном или бумагой, чтобы они прижились и окрепли. 3-4 дня, пока растения не приживутся, их не поливают. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят. Поливать томаты нужно под корень.

Уход за томатами

При угрозе заморозков растения накрывают на ночь индивидуальными бумажными или пленочными колпаками, неткаными материалами типа лутрасил, спанбонд или устанавливают каркасные пленочные укрытия. В открытом грунте поливы проводят не чаще чем раз в 5-7 суток, в парниках и теплицах - через 2-3 суток. Когда растения приживутся, проводят первое рыхление почвы между рядами на глубину 5-8 см. Вообще рыхления желательно проводить после каждого полива и дождя. Спустя месяц после посадки растения можно подокучить. Через 10-12 суток после посадки растения подкармливают, растворив в 10 л воды 20-35 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия. Супердетерминатные сорта, не требующие подвязки растений, формируют компактные кусты, их можно не пасынковать. Детерминантные сорта, выращиваемые с подвязкой к кольям можно формировать в один - два стебля, оставляя на растении четыре-восемь соцветий, удаляя точку роста. После прищипки точки роста у этих сортов регулярно удаляют пасынки длиной 3-5 см, не допуская их перерастания.

Уборка и хранение урожая томатов

Плоды лучше снимать бурыми, это ускоряет налив оставшихся. Для дозревания плоды укладывают в ящики в 2-3 слоя, удаляя плодоножки. В ящики добавляют немного красных, которые выделяют этилен, ускоряющий процесс созревания. При дозревании на свету помидоры приобретают более интенсивную окраску. Наилучшие условия: температура воздуха +20..25°С, влажность 80..85%. На хранение закладываются плоды, снятые с кустов при ночных температурах выше +8°С, остальные необходимо переработать.

Выращивание томатов в защищенном грунте (теплицах, парниках)

Наиболее эффективным типом сооружения для томата является зимняя теплица, имеющая высокую освещенность и систему обогрева. Можно использовать также временно отапливаемые пленочные и стеклопластиковые теплицы. Менее эффективными считаются неотапливаемые пленочные теплицы, укрытия и парники. Основным фактором, влияющим на получение высоких урожаев томатов в ранние сроки, является свет, поэтому для теплицы выбирают место, не затеняемое с южной, восточной и западной сторон.

Подготовка почвы

Томат очень чувствителен к почве. Грунт в теплице должен обладать высокой степенью рыхлости, хорошей обеспеченностью кислородом, необходимыми питательными веществами в доступной для растений форме и высокой влагоемкостью. Для нечерноземной зоны и прилегающих к ней районов наиболее пригодным в качестве грунта является торф. За несколько месяцев до использования грунта торф известкуют и удобряют. Лучшим известковым материалом является доломитовая мука, содержащая значительное количество кальция и магния. Торф перед внесением извести и минеральных удобрений увлажняют, а затем хорошо перемешивают. Перед посадкой проводят перекопку почвы с оборотом пласта, при этом комки тщательно разбивают.

Сроки посадки

Сроки посадки зависят от вида сооружений. В пленочные теплицы с обогревом рассаду можно высаживать 15-20 апреля, в теплицы без обогрева 5-10 мая, под пленочные укрытия 15-25 мая. Соответственно сроки посева семян для получения рассады: 1-5 (для теплиц с обогревом) и 10-20 марта. Выращивают рассаду в комнатных условиях или в зимних теплицах. При ранних сроках посева в средней полосе России трудно обеспечить растениям оптимальный режим без досвечивания. В качестве источника освещения используют лампы дневного света. За 7-10 суток до посадки рассаду переносят в теплицу, куда ее будут высаживать, чтобы она адаптировалась к новым условиям. Благодаря более редкой расстановке рассада лучше освещается. Ко времени посадки растения должны иметь на первом соцветии крупные, но не раскрывшиеся бутоны, венчики которых начали приобретать окраску цветка. Рассаду в теплицы высаживают в жаркую погоду утром и вечером, в прохладную - в течение всего дня. Растения высаживают в лунки глубиной 12-15 см. Перед посадкой лунки хорошо проливают, затем помещают в них растения до первого настоящего листа, засыпают почвой, уплотняют ее и мульчируют сухой землей или торфом.

Уход за помидорами в теплице

В солнечную погоду в теплицах температуру воздуха днем поддерживают в пределах +26..+28°С, в пасмурную - +20..+22°С. Влажность воздуха должна быть в пределах 60%, снижение влажности воздуха достигается вентиляцией теплицы. Поливают посадки регулярно и обильно, в жаркую погоду во время налива плодов - ежедневно, лучше утром, стараясь не разбрызгивать воду на листья. В нечерноземье рекомендуется давать в неделю 2-3 полива, в теплую солнечную погоду - 3-5. Растения хорошо отзываются на некорневые подкормки с микроэлементами, особенно в период массового образования и роста плодов. Рекомендуется вносить сульфат магния (50 г сульфата магния на 10 л воды) и сульфат марганца (20 г на 10 л воды). Для улучшения опыления ежедневно растения встряхивают - легким ударом по шпалере в первой половине дня.

Хранение тепличных помидоров

При хранении для плодов различной степени спелости нужна разная температура: для розовых +1..+2°С, бурых +4..+6°С, а молочных и зеленых +10..+12°С. После хранения при низкой температуре (ниже +5°С) зеленые плоды не дозревают даже при создании оптимальных условий. Спелые плоды можно сохранять месяц-полтора при низких положительных температурах. На хранение помидоры укладывают в 2-3 ряда в коробки, ящики или корзины соломой, опилками, торфом, бумагой.

Page 8

Патиссон это однолетнее растение семейства тыквенных, разновидность твердокорой тыквы.

Родина патиссона Центральная и Южная Америка, но с давних времен он широко известен во Франции. В Россию патиссон попал из Ирана. В настоящее время широко представлен в странах Европы и Азии, очень популярен в США и Канаде.

Плоды патиссона могут быть разнообразной формы: сплюснутые, дисковидные, медузообразные, с ровными или фистончатыми краями, гладкой или бородавчатой поверхностью, окраска: белая, кремовая, желтая, село-зеленая. В пищу используют обычно двух-пяти дневную завязь, диаметром до 10 см.

Методы и способы выращивания патиссонов

Патиссоны размещают на открытых, хорошо прогреваемых участках, с плодородными почвами, кислотностью не ниже 6. Осенью почву перекапывают на глубину 20-25 см и вносят органические удобрения. Весной почву снова перекапывают и вносят минеральные удобрения из расчета 150-200 гр на метр квадратный.

Подготовка семян

Семена патиссона обладают хорошей всхожестью в течение 8 лет, но для посева рекомендуются семена не старше 4-х лет. Свежие семена задолго до посева прогревают в течение двух часов при температуре 50 градусов. Для обеззараживания семена можно на полчаса погрузить в раствор 1% марганцовки, затем их промывают и просушивают.

Перед посевом, семена замачивают в течение суток в воде при комнатной температуре, а потом проращивают.

Выращивание рассады патиссонов

Для более раннего урожая можно выращивать рассаду патиссона в горшочках 10 на 10 см.

Питательная смесь для рассады патиссона состоит из перегноя, торфа, опилок, органических удобрений и минеральных удобрений из расчета 30 г на 10 кг. В каждый горшочек высевается по два семени, а поле появления третьего листа, более слабый росток удаляется. Готовая к высадке рассада должна иметь 4-5 листьев. Перед высадкой рассады в грунт, рекомендуется внести в почву органические удобрения.

Выращивание патиссонов из семян в открытом грунте

Посев семян проводится когда почва прогреется до +10 градусов, а воздух — до +15. Семена высевают квадратно-гнездовым способом, с расстоянием 70 см. В каждую лунку закладывают по три семени, на глубину 5-7 см. Рассаду высаживают в начале лета, после завершения заморозков под пленочные укрытия. Лунки под рассаду делают глубиной 10-12 см.

Уход, уборка и хранение

После появления третьего листа, производят прореживание, оставляя в гнезде по одному растению. Междурядье регулярно рыхлят на глубину до 6-12 см. В фазе пятого листа проводится подкормки минеральными удобрениями из расчета 100 гр на 10 литров воды. Вторая подкормка — органическими удобрениями — проводится в фазе цветения.

Если куст дает слишком много листвы, можно вырезать 2-3 листа.

Уборку плодов для консервирования проводят по мере достижения ими размеров 5-7 см. Для столового использования — собирают плоды размером 7-12 см. При регулярном сборе новые плоды могут образовываться вплоть до заморозков.

Page 9

Огурец относится к семейству тыквенных. Его родиной принято считать тропические и субтропические районы Индии. Основными очагами формирования современных сортов огурца принято считать Турцию, Крым, Азербайджан, Поволжье. За 500 лет до н.э. выращиванием огурцов занимались греки, а потом и римляне. Поскольку огурец теплолюбив и боится заморозков, в Европе он обосновался лишь в конце средних веков.

В России эта культура получила распространение с XVI века. В настоящее время огурцы завоевали популярность практически во всех странах мира, без них не обходится ни одна семья. Разнообразие сортов, приспособленных к различным условиям выращивания, практически повсеместно позволяет получать свежие огурцы в течение всего года. В Нечерноземной зоне России огурцы выращивают летом в открытом грунте, весной, осенью и зимой - в защищенном, а также в домашних условиях - в квартире, на балконе, на окне, подоконнике.

Условия, методы и технология выращивания огурцов

Описание и общие требования к возделыванию

Огурец — однолетнее травянистое растение семейства тыквенных с лиановидными, стелющимися стеблями от 20 см до 2 м длиной и кустовыми формами. Стебель стелющийся, при наличии опор - цепляющийся за них усиками, ребристый, покрытый жесткими волосками, слабо- или сильноветвистый. От главного стебля отходят побеги. У некоторых гибридов развитие боковых побегов ограничено только одним, и ветвь заканчивается образованием плодов. Листья черешковые, с различной степенью гофрированности края, пятиугольно-округлые и овальные, с гладкой или морщинистой поверхностью, имеют опушение как сверху, так и снизу (но встречаются формы и без опушения). В пазухах листьев образуются усики, зачатки боковых побегов, женские или мужские цветки.

Корневая система представляет из себя стержневидный основной корень с боковыми ответвлениями, сосредоточена в поверхностном слое почвы (20-40 см) и расходится в радиусе до 1,5 м. При повышенной влажности возможно образование дополнительных корней.

Огурец - перекрестноопыляющееся растение. Даже обоеполые цветки предпочитают пыльцу с другого растения или цветка, переносимую насекомыми. Случаи самоопыления очень редки. По степени спелости сорта огурцов делят на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые начинают плодоносить на 30-50-е сутки после появления всходов, среднеспелые - на 50-60, позднеспелые - более чем через 60 суток. Плод огурца имеет три, иногда четыре семенные камеры, в поперечном разрезе зачастую овально-трехгранный или округлый. Зеленцы бывают шаровидной, яйцевидной, веретеновидной, цилиндрической, эллипсовидной, серповидной формы. У многих сортов, особенно для защищенного грунта, плоды имеют вытянутое основание - шейку. Поверхность зеленцов бывает мелкобугорчатая, крупнобугорчатая, гладкая глянцевая и гладкая шероховатая, опушенная белыми или черными шипиками. Лучшими засолочными качествами обладают плоды, имеющие черное опушение и крупные бугорки, их можно использовать и для консервирования. Белошипые, мелкобугорчатые плоды лучше использовать в свежем виде. Окраска зеленцов - от молочно-белой до темно-зеленой, однотонная или с рисунком в виде полос, пятен, точек. Вкусовые качества плодов зависят не только от химического состава, но и от консистенции мякоти, от толщины кожуры, от содержания горечи в плодах и от их аромата. Семенники – биологически спелые плоды гораздо крупнее зеленцов, имеют характерную для сорта окраску, иногда с характерным рисунком. В каждом из них в среднем содержится от 50 до 400 семян. Семена созревают через 55-65 суток после оплодотворения цветков. Семена в средней части плода созревают раньше и имеют повышенный вес, потомство от таких семян более урожайное. Семена обычно плоские, гладкие, продолговатые (у длинноплодных сортов более вытянутые), белой или светло-кремовой окраски, длиной 5-17 мм. Масса 1000 семян 16-35 г.

Требования к температуре и увлажнению

Поскольку родина огурца - влажные тропики, растение требует много тепла и влаги. Развитие его идет при температуре от +15°С, при более низких температурах растение не плодоносит. Оптимальная температура для прорастания семян +18..+25°С, наиболее благоприятная температура для роста и развития растений +20..+25°С. От продолжительных холодов и сырости растения страдают больше, чем от продолжительной засухи. Ночные похолодания летом и в начале осени резко сокращают вегетационный период, а даже небольшие заморозки вообще губят растения. При резких колебаниях температуры в первую очередь отмирают корни растений. Особенно чувствительны они к температурному режиму в период цветения и плодоношения: при ночной температуре ниже +16°С прекращается рост завязей. Огурец - самое влаголюбивое растение из всех овощных культур, предъявляет повышенные требования не только к влажности почвы, но и к влажности воздуха. Для хорошего плодоношения необходимы регулярные поливы, при недостатке влаги растения приостанавливают рост и образуют большое количество мужских цветков. При этом, излишняя влажность приводит к отмиранию корневых волосков. Обильные и редкие поливы полезнее, чем частые, особенно на тяжелых почвах. Огурец - растение короткого дня, наибольшая его продуктивность при 9-12-часовом дне, однако есть сорта с нейтральной реакцией на длину дня. Особенно важен укороченный день в первые 20-25 суток после появления всходов. У некоторых южных сортов при длинном дне чрезмерно развивается вегетативная масса растений в ущерб образованию плодов. Огурец менее требователен к свету, чем другие овощные культуры, однако сорта для открытого грунта нуждаются в хорошем освещении, особенно молодые растения.

Подготовка почвы для огурцов

Растениям нужны нейтральные (pH 6,4-7,0) структурные, высокоплодородные почвы, хорошо обработанные. Почвы с близким уровнем грунтовых вод для огурца не подходят. Растения отзывчивы на рыхления, даже при небольшом недостатке кислорода в почве задерживается рост корневой системы, а при значительном (анаэробные условия) большая часть корней отмирает. Под огурцы отводят участки, хорошо освещенные и прогреваемые, надежно защищенные от ветров, особенно от холодных. Если надежной защиты от ветров нет, то ее создают путем посева высокостебельных растений, которые образуют кулису (овощные бобы, подсолнечник). Огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах (супесчаные, суглинистые). Для него непригодны тяжелые, холодные, кислые, переувлажненные почвы. Наиболее благоприятна реакция почвенного раствора pH 6,4-7,5. На кислых почвах известкование лучше проводить под предшествующую культуру под перекопку почвы (0,4-0,9 кг/м2 извести). Осенью участок под огурцы перекапывают на глубину 20-25 см. Весной под перекопку на м2 вносят 6 кг навоза или компоста и 40-90 г нитрофоски или 15-18 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 15- 18 г хлористого калия. Размещение. Лучшие предшественники огурца - культуры, рано освобождающие почву: капуста ранняя белокочанная или цветная, картофель ранний, бобовые (кроме фасоли), допустим томат. Менее благоприятны корнеплоды, особенно свекла. Не рекомендуется высевать огурец после огурца и других тыквенных культур, так как это ведет к накоплению в почве специфических фитопатогенов. На то же место огурец можно возвращать лишь через 2-3 года. Огурец растет на любых почвах, однако предпочитает водопроницаемые, содержащие 3-4% гумуса. Пригодны также легкие суглинистые или супесчаные почвы с высоким содержанием питательных веществ. Водонепроницаемые, тяжелые суглинистые почвы требуют предварительного улучшения. В более северных областях под огурец лучше отводить участки на южном склоне с глубоким залеганием грунтовых вод.

Обработка семян

Для посева более всего пригодны семена 3-4-летней давности. Одногодичные семена перед посевом прогревают при 60°С в течение 2-3 часов. Семена отбирают по удельному весу. Для этого их опускают в 3-5 %-ный раствор поваренной соли (30-50 г/л воды) и, как только они осядут на дно, раствор сливают, семена промывают проточной водой и просушивают.

С семенами передается ряд болезней, поэтому их обеззараживают, замачивая в 1% растворе марганцовокислого калия (10 г/л воды) в течение 20 мин с последующей промывкой в проточной воде. Для ускорения появления всходов семена намачивают, помещая в марлевых мешочках на 12 часов в воду (+28°С). Эффективно намачивание семян в водном растворе микроэлементов: 5 г пищевой соды, 0.1 г марганцовокислого калия, 1 г молибденовокислого аммония, 0,2-0,3 г борной кислоты, 0,02-0,05 г медного купороса растворяют в 1 л воды, нагретой до +40... + 45°С. Семена погружают в теплый раствор на 12 часов. Чтобы получить дружные всходы, семена проращивают. Намоченные семена рассыпают тонким слоем (6-8 см) в теплом месте на опилках, покрытых марлей или фильтровальной бумагой, затем их закрывают другим слоем марли и слегка засыпают влажными опилками.

Посев семян огурца

Огурец — очень теплолюбивое растение, которому требуется много света, влаги и тепла. Время посева зависит от погоды. Необходимо, чтобы миновали заморозки, почва прогрелась до +12…+13°С на глубине 8-10 см, a температура воздуха до +15... + 20°С (обычно это бывает в III декаде мая - I декаде июня). Часто применяется смешанный посев сухих, намоченных и проросших семян. При возвратных холодах ранние всходы из проросших и намоченных семян погибают, а более поздние из сухих сохраняются. Сеют огурец в только что обработанную почву, не допуская перерыва между обработкой почвы и посевом. Почва при посеве должна быть влажной, если высохла — поливают. На легких сухих почвах сеют на ровной поверхности ленточным или рядовым способом с междурядьями 90-100 см. На низких, сырых участках - на грядах. Чтобы почва на грядах лучше прогревалась, их лучше направлять с востока на запад. Гряды делают шириной 90 см, а дорожки между ними 30-40 см. Посев проводят в бороздки глубиной 6-8 см. При посеве на грядах посередине гряды натягивают шнур и на расстоянии 20-25 см от него проводят две бороздки. Семена сеют через 5-6 см в ряду (норма высева 1 г/м2), заделывают их на глубину 1-1,5 см влажной землей или перегноем, смешанным пополам с землей.

Выращивание рассады огурцов

При выращивании огурцов рассадным способом собирают более высокие и ранние урожаи. Семена обычно высевают за 35-40 суток до посадки рассады. Для открытого грунта рассаду выращивают в парниках, под временными пленочными сооружениями или дома на окне. Семена высевают в конце апреля в торфоперегнойные горшочки.

Для наполнения горшочков используют различные питательные смеси, основными компонентами которых служат торф, перегнойная и дерновая, или огородная земля. Если торф кислый, его заранее известкуют. Хорошо зарекомендовали себя смеси следующего состава: торф низинный - 5-7 частей и перегной - 3 части; перегной - 1 часть, дерновая или огородная земля - 2 части; торф- 5 частей, перегной -1 часть, опилки - 1 часть. На 10 кг смеси добавляют по 5-6 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20-25 г двойного суперфосфата и 20- 30 г извести. Перед посевом семян смесь в горшочках рекомендуется полить раствором микроудобрений. Это особенно необходимо, когда в питательную смесь вводится известь, затрудняющая доступ микроэлементов к растениям. Раствор готовят в эмалированной посуде: на 10 л воды берут 0,8 г сернокислой меди и магния, по 0,08 г сернокислого цинка и марганца, 0,15 г борной кислоты. Этого количества раствора достаточно на 3 м2. В каждый горшочек заделывают по 2 семени на глубину 0.5-1 см, поливают, накрывают горшочки пленкой и оставляют при температуре 20...25°С. Всходы появляются, как правило, на 3-6-е сутки. В первые 3-5 суток после их появления температуру снижают до 12...16°С.

При высокой температуре и повышенной влажности воздуха рассада растет быстрее, но выдает крупные листья и слабую корневую систему. Она хуже приживается, поэтому в солнечную погоду температура в помещении, где выращивается рассада, должна быть не выше +18...20°С, ночью +12..14 °С, относительная влажность воздуха 60-70%, влажность горшочков 70-75%. За 5-6 суток до посадки в грунт рассаду закаливают: убирают укрытия, помещения проветривают, снижают полив. Рассада должна быть приземистой, коренастой, с короткими междоузлиями, иметь темно-зеленые листья и хорошо развитую корневую систему.

Перед посадкой рассады в грядке делают лунки и наливают в каждую по литру согретой на солнце воды. Рассаду высаживают в грунт вровень с верхним краем горшочка. После высадки и в первые дни растения регулярно поливают.

Уход за огурцами

После посева семян в грунт рядки мульчируют торфом, древесными опилками, перегноем. Это предохраняет посевы от корки, повышает температуру почвы на глубине 5-10 см на 2-5°С, предупреждает испарение влаги и заглушает сорняки. Для предохранения всходов от заморозков и ускорения их появления бороздку делают глубже (10-12 см), чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой. Известным способом защиты растений от заморозков является поздний вечерний полив, а также дымление. Если посевы не замульчированы, то на тяжелых и средних почвах образуется плотная корка, которая препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затрудняет их рост. Поэтому почву следует рыхлить на небольшую глубину. В фазе семядольных листочков посевы пропалывают и прореживают. При прореживании всходы не выдергивают, а срезают, чтобы не повредить оставшиеся растения. Через 2-3 дня почву рыхлят на глубину 10-15 см. Второе прореживание проводят через неделю после первого, оставляя между растениями в ряду 10-15 см. В дальнейшем, междурядья систематически рыхлят. Огурец хорошо отзывается на поливы. Поливать следует только теплой водой (+20..+25°С), лучше во второй половине дня, но не позднее 18-19 ч, а при холодных ночах — в утренние часы. В фазе 4-5 настоящих листьев проводят легкое окучивание не выше семядольных листочков.

Большое значение для огурца имеют подкормки. На бедных почвах их проводят 3-4 раза, на хорошо заправленных 1-2 раза. Молодые растения подкармливают слабым раствором органических или минеральных удобрений. Из органических используют коровяк, разведенный водой (1:5), куриный помет (1:10 или 1:15), или золу (2 стакана на 10 л воды). Из минеральных удобрений для первой подкормки на 10 л воды берут: 16- 24 г сульфата аммония, 15-20 г хлористого калия и 10-20 г суперфосфата или 20-40 г нитрофоски. Последующие подкормки проводят через 10-14 дней, увеличивая дозы минеральных удобрений в 1.5-2 раза.

Уборка и хранение огурцов

Сбор урожая начинается через 30-45 дней после появления всходов. Плоды снимают через каждые 2-3 дня, а в период массового плодоношения — через 1-2 дня. Не следует допускать перерастания плодов, иначе задерживается рост остальных.

Page 10

Перец - общепринятое название некоторых видов растений семейства Пасленовые. Представляет собой полукустарник, который культивируется в России обычно как однолетнее растение. Все сорта перца, в зависимости от особенностей роста и ветвления стебля, подразделяются на индетерминантные и детерминантные. Индетерминантные характеризуются сильным, непрерывным ростом разветвленных побегов,а у детерминантных карликовых сортов главный стебель прекращает рост, и боковые побеги находятся с ним на одном уровне, формируя крону. Стебель перца в начале вегетации травянистый, в период созревания плодов деревянеющий у основания. Форма стебля - от округлой до четырех или пятигранной. Стебель, а затем ветви последовательно делятся на две новые. В свою очередь, каждый из этих побегов заканчивается бутоном, а из пазух листьев вырастают очередные побеги.

В зависимости от особенностей ветвления стебля выделяют три формы растений:

  • - штамбовые, ветвящиеся только у вершины главного стебля
  • - полуштамбовые - имеющие в нижней части главного стебля 1-3 коротких побега
  • - кустистые - главный стебель ветвится от самого основания, боковые побеги по длине больше половины высоты куста.

Листья перца обычно одиночные, простые, гладкие, с заостренной вершиной, достаточно длинным черешком. Корень стержневой, располагается на глубине 18-25 см. Цветки одиночные, чаще белые, либо окрашенные: от зеленовато-белых до фиолетовых. Цветки раскрываются в первой половине дня. Цветки могут опыляться как своей, так чужой пыльцой. Форма плода может быть разнообразной - от шаровидной до удлиненной хоботовидной. Толщина стенки плода существенно зависит как сорта, так и от условий выращивания, и колеблется от 1 до 6-8 мм. Масса плода и его размеры также являются сортовыми признаками, но также могут значительно изменяться в зависимости от условий выращивания. На одном растении крупноплодного сорта созревает 5-15 плодов, мелкоплодного - до 15-50. Окраска плода меняется по мере его роста и созревания. В ранней фазе плоды могут быть белые, молочно-желтые, зеленые, фиолетовые, при полной спелости - красные, оранжевые, желтые, коричневые, бордовые. Семена плоские, круглые, желтые, мелкие. Количество семян в плоде при свободном опылении в крупных плодах обычно до 200-300 шт., в мелких - до 100-200. Всхожесть обычно сохраняется 3-4 года. Перец отличается продолжительным ростом, непрерывным цветением и плодообразованием.

Методы, способы и технология выращивания перца

Общие требования к возделыванию

Растения очень теплолюбивые, заморозков не переносят. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений - +20..+25°С. При температурах ниже +15°С рост растений замедляется, а при опускании ниже +13°С приостанавливается. С другой стороны, высокие температуры более +35°С угнетают растения, особенно в период цветения, что даже может привести к опадению цветков и завязей.

Перец - также влаголюбивое растение. При недостатке влаги в почве плохо развивается, урожайность снижается. Растения перца особенно требовательны к поливам в период цветения и образования плодов. Необходима для перца также и высокая влажность воздуха, не менее 70%.

Растения перца очень светолюбивые, при недостатке прямого солнечного света могут сбрасывать бутоны, завязи, листья желтеют. До появления плодов растения чувствительны к недостатку фосфора, который ускоряет развитие корневой системы и формирование будущего урожая, в то же время, требовательны к азоту до цветения и при росте плодов, в калии нуждаются в период от завязывания плодов и до конца их созревания, в кальции и магнии - на протяжении всего вегетационного периода. Перцы отзывчивы к внесению в почву микроэлементов - бора, марганца, цинка, йода.

Обработка семян

Для посева отбирают наиболее тяжелые и крупные семена. Для этого их высыпают в чистую воду и отстаивают. Всплывшие семна отбраковывают, а оставшиеся просушивают и готовят к посеву.

Отобранные семена обеззараживают в 1% растворе марганцовокислого калия, затем промывают в чистой воде и проращивают до наклевывания. Для этого их насыпают в тканевый мешк, помещают в воду 20-25°С, и выдерживают сутки, затем расстилают тонким слоем на мешковину и накрывают увлажненной тканью, периодически поливая ее водой. В таком состоянии при температуре 20-30°С семена прорастают за 4-5 дней. Перед посевом семена должны быть слегка подсушены.

Закаливание семян выполняют следующим образов: набухшие семена в течение 10-12 суток выдерживают днем при температуре +20..+25°С, ночью в холодильнике при +3..+5°С, на трое суток.

Сроки посева семян зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт, оптимально — это февраль-март, к тому же в рассадный период перец лучше растет при коротком световом дне.

Выращивание рассады перца

Высевают семена либо непосредственно в грунт (в зимних теплицах), либо чаще в горшочки и рассадопосадочные стаканчики из полиэтиленовой пленки, высотой 10-15 и диаметром 4-10 см. Затем нужно составить стаканчики в ящики, дно которых нужно дренировать и заполнить питательной смесью.

Почвосмеси можно купить готовые или приготовить по одному из рецептов: дерновая земля, перегной и торф в долях 5:5:1; либо земля, торф или перегной, песок (1:2:1). Для обогащения смеси на каждые 10 кг добавляют 20-40 г суперфосфата, по 15-20 г мочевины и сульфата калия. Почвосмеси должны быть воздухопроницаемыми: используют песок, соломенную резку. Почвосмеси перед посевом обеззараживают 0.5% раствором марганцовокислого калия. В подготовленный грунт сеют замоченные или проросшие семена, глубина заделки 1-2 см.

Температуру при выращивании рассады до появления всходов (обычно 2 недели) необходимо поддерживать на уровне +25..+28°С. После появления всходов на неделю суток ее снижают: до +12..+16°С, в последующие дни рекомендуется поддерживать днем в солнечную погоду +24..+28°, в пасмурную — +18..+22, ночью — +15..+18°С. Поливают рассаду теплой водой, обычно в первой половине дня, сначала через 2-3 суток, а при появлении у растений 3-4 листочков — ежедневно. Рассаду перца обычно дважды подкармливают минеральными удобрениями. Первую подкормку проводят в фазе 2-3 листьев, вторую — не ранее, чем через 10 дней после первой. В 10 литрах воды растворяют: 1-я подкормка — 5 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата; во время второй подкормки — 15 г мочевины, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата.

В течение вегетации проводят рыхление и 1-2 подсыпки почвы под растения. Когда растение достигнет 15 см, у него удаляют верхушечные точки роста, для усиления ветвления. За 10-12 дней до высадки проводят температурную и световую закалку. Ящики с рассадой выносят на открытый воздух: сначала на день, а за два-три дня до посадки — на целые сутки, если позволяют погодные условия. В зависимости от сорта и условий возделывания, рассада высаживается в возрасте 50-80 дней.

Подготовка к посадке

Обработку почвы начинают с осени. Участок освобождают от растительных остатков, вносят на 10 м2: 80-100 кг навоза, или перегноя, или компоста; 200-300 г суперфосфата, 150 г калия; З-б кг извести. Перекапывают на глубину 30 см. Весной при перекопке вносят 100 г мочевины, 300 г древесной золы на 10 м2. Для улучшения физических свойств тяжелых почв применяют крупнозернистый песок, солому, опилки. До высадки рассады почву несколько раз рыхлят.

Лучшее время высадки рассаду в открытый грунт в Средней полосе России - начало июня - когда температура почвы превысит +15°С, и нет опасности возврата заморозков. Сажают рассаду вечером, в пасмурную погоду. Выкапывают лунку глубиной 10-12 см, обильно поливают до сметанообразного состояния. Политую в горшочке рассаду вынимают с комом земли и высаживают в лунку не глубже семядолей или первых настоящих листьев. Землю уплотняют, поливают и мульчируют. Рассаду низкорослых сортов высаживают через 15-20 см, средне- и сильнорослых сортов — через 30-40 см в ряду, с междурядьями шириной, соответственно, 40-50 и 80-90 см.

Выращивание и уход

Перцы гибнут при заморозках ниже 0°С и при температуре выше +35. Резкое колебание температуры не только воздуха, но и почвы отрицательно сказывается на развитии перцев. Перец чувствителен к влагообеспечению, особенно в период плодоношения. Поливы проводят теплой водой не реже, чем каждые 7-10 дней и прекращают за 2-3 недели до сбора. После поливов или дождей почву рыхлят на глубину не более 8 см. Окучивают дважды, лучше влажной почвой. Теплицы регулярно проветривают, если позволяет погода.

За период вегетации перец подкармливают 3-4 раза. Первую подкормку дают через 10-15 дней после посадки, последующие — через 10 дней. Готовят удобрительные смеси: к 10 л суспензии навозной жижи (1:5), или птичьего помета (1:15), или коровяка (1:10) добавляют 150-200 г древесной золы или 30 г суперфосфата и 20 г калия; в 10 л воды растворяют 20-30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 25 г калия сернокислого; расходуют на 1 м2. Высокорослые сорта подвязывают к шпалерам. При формировании кустов оставляют три-четыре стебля, затем из них выбирают два наиболее сильных, которые и подвязывают. Остальные побеги используют только для первых сборов, оставляя на каждом не более двух плодов. Легкое потряхивание кустов во время цветения способствует лучшему переопылению растений.

Срезают плоды с плодоножкой осторожно, чтобы не повредить веток. Своевременный сбор плодов усиливает рост оставшихся завязей. В этот период желательно подкормить перец. Собранные плоды можно употреблять сразу же или положить дозревать в комнатных условиях. Они могут храниться в умеренно теплом помещении в течение одного-двух месяцев. Секрет: если перед наступлением заморозков на кустах остались завязи, то растение можно выкопать с корнем и пересадить в горшок, оно будет плодоносить в комнате с подсветкой из люминесцентных ламп.

Page 11

Редис это однолетнее растение семейства капустных. В один год он формирует корнеплоды и образует семена. Созревание наступает приблизительно через 30-60 дней после посева, что позволяет вырастить несколько урожаев за сезон. Кроме корнеплодов, в пищу употребляются молодые листочки, которые кладут в супы и салаты. Корнеплоды редиса отличаются как по окраске (белые, красные, розовые, малиновые), так и по форме (овальные, цилиндрические, веретенообразные). Диаметр корнеплода от трех сантиметров и более. Растения редиса светолюбивые и требовательные к плодородию почвы, также - к влажности воздуха и почвы. При недостатке влаги корнеплоды грубеют и приобретают горький вкус, а при избыточной влажности растение заболевает.

Семена редиса прорастают при температуре около +5 градусов, но всходят только при температуре выше +10 градусов. Всходы выдерживают заморозки до -4, а взрослые растения до -6 градусов. Но при длительных холодах возможно цветение без образования корнеплодов.

Секреты выращивания редиса

Подготовка почвы

Редис хорошо растет на рыхлых плодородных почвах с нейтральной или слабокислой средой pH 5-7. Тяжелые почвы можно рекультивировать, перекопав с песком, опилками и торфом.

Весной, сразу после оттаивания, землю перекапывают на глубину 20 см. Органические удобрения вносить не рекомендуется.

Подготовка семян и посев

Для посева отбирают крупные полновесные семена, которые обеззараживают, погрузив на 20 минут в горячую воду с температурой около 50 градусов, потом охлаждают холодной водой, подсушивают. В открытый грунт семена высеивают сразу после оттаивания почвы и затем с интервалом около двух недель. Семена высеиваются на грядах и настоянием между рядами 6 см, между растениями — 5 см. глубина заделки 2 см. В качестве скороспелой культуры редис может высеиваться как уплотнитель в междурядьях огурцов, томатов, свеклы, моркови и капусты, а также после уборки раннего картофеля и капусты.

Уход за редисом

Наиболее важным при уходу за посевами редиса является соблюдение температурного режима ранней весной при больших колебаниях ночных и дневных температур. В открытом грунте рекомендуется укрытие пленкой, которую приоткрывают на день и полностью снимают только, когда ночные температуры поднимаются выше +3 градусов. После поливов и дождей рекомендуется рыхление почвы. Поливы следует проводить два-три раза в неделю, а в жаркое время — ежедневно. Обычно редису не требуется подкормка, но на бедных почвах возможно внесение азотных удобрений.

Уборка и хранение

Уборку проводят сначала выборочную, а затем сплошную, по мере приобретения корнеплодами характерной формы. Для длительного хранения корнеплоды должны быть сухими , без ботвы, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Хранение производится при температуре около +3 градусов.

Выращивание дайкона

Дайкон — растение семейства капустных, родственное редьке и редису. Корнеплоды обладают высокими вкусовыми качествами и лишены острого вкуса. Масса корнеплодов достигает 2-3 кг. Дайкон распространен в Юго-Восточной Азии, особенно в Японии.

Дайкон — двухлетние растение, на второй год формирует розетку листьев и цветонос. Форма корнеплодов может быть цилиндрической, конической, овальной или округлой. Поверхность корнеплодов гладкая.

Дайкон холодостойкое растение, минимальная температура прорастания семян +5 градусов, всходы переносят заморозки до -3, оптимальная температура для роста +20..+25 градусов. Для выращивания подходят рыхлые почвы со слабокислой реакцией.

Page 12

Редька бывает трех видов: европейская (обычная редька и редис), китайская и японская (дайкон). Редька возделывается более пяти тысяч лет, сначала в Египте и Древней Греции, а затем в других странах Европы, Китае и Японии, где получила повсеместное распространение. В наше время редка распространена во всех странах мира, в России выращивается, в основном, в центральных и северных районах.

В первый год растение дает розетку листьев и крупный корнеплод, а во второй - цветонос и семена. Корнеплоды редьки имеют разнообразную форму, могут быть круглыми, овальными, удлиненными и формируются за 2-4 месяца. Растение в целом холодостойкое: семена начинают прорастать при +2 градусах, всходы переносят заморозки до -3 градусов, а взрослое растение до -6. Оптимальная температура для роста является +18..+20 градусов. При длительном периоде холодной погоды растения могут зацвести, не образовав корнеплода. Так как корневая система редьки развита слабо, то при посадке рекомендуется выбирать плодородные почвы.

Технология выращивания редьки в открытом грунте

Подготовка почвы и посадка

Редька требовательна к почве и хорошо растет на суглинистых и супесчаных плодородных почвах с нейтральной реакцией среды. Осенью землю перекапывают и вносят минеральные удобрения из расчета около 70-100 г на метр квадратный. Органические удобрения вносить не рекомендуется. Время прорастания семян зависит от температуры почвы. Обычно это происходит при +3..+5 градусах. В нечерноземной зоне редьку рекомендуется выращивать на грядках, с бороздками через 40 см. Семена заделывают на глубину до 2,5 см, всходы прореживают, оставляя 8-10 см между растениями.

Уход

Редька требует регулярных поливов, не реже одного раза в неделю, используется 20-30 литров на квадратный метр земли. Каждые две недели требуется рыхление земли вокруг растения. Рекомендуется подкормка азотными и калийными удобрениями.

Уборка и хранение

Для зимнего хранения уборку производят перед осенними заморозками, так как они могут отрицательно повлиять на качество урожая во время хранения. Корнеплоды выкапывают, отделяют от листьев и хранят при температуре около ноля градусов.

Page 13

Репа — это двухлетнее растение. В первый год репа образует прикорневую розетку и корнеплод, а во второй год — стебли и семена. Листовая розетка корнеплодных форм достигает 60 см в диаметре. Корнеплоды плоские, либо плоско округлые, округлые, кора гладкая, в верхней чести может быть желтой, зеленой, фиолетовой, а в нижней части обычно белая или желтая. Мякоть желтая, реже белая, сочная, твердая. Растение опыляется перекрестно. Семена мелкие, коричневого цвета, округлые.

Методы, способы и технологии выращивания репы

Репа это холодостойкое растение, требующие влажных, слабокислых или нейтральных почв. Длинна вегетационного периода составляет от 30 до 80 суток. Семена прорастают при температуре +2..+3 градуса. Всходы выдерживают заморозки и до -3, а взрослые растения до -4 градусов. Оптимальная температура для роста +15..+18 градусов. Высокие урожаи репа дает при умеренной температуре, но достаточной обеспечение влагой. Культура светолюбивая, хорошо растет на супечаных и легкосуглинистых почвах с нейтральной реакцией (с pH менее 6.9).

Подготовка почвы

Осенью при перекопке вносится 3-4 кг на метр квадратный органических удобрений и 20 грамм фосфатов и калия. Для органолептеческих качеств при весенней обработки почвы можно вносить до 5 г поваренной соли на метр квадратный. Репа - скороспелая культура, поэтому ее можно сеять 3-4 раза за сезон. Для получения раннего урожая, семена высевают в середине весны. Второй урожай можно получить при посеве в середине лета.

Обработка семян и посев в открытый грунт

Перед посевом семена замачивают в воде при температуре +50 градусов в течение 30 минут, затем быстро охлаждают, подсушивают и сеют. На тяжелых почвах требуется формирование гряд с расстоянием между растениями в 20 см. На легких почвах репу можно сеять на ровной поверхности без гряд. Семена высаживаются на глубину до 2-х см. Прорастание семян начинается при температуре +3 градуса. Всходы выдерживают заморозки до -4 градусов. Оптимальная температура для роста взрослого растения +15..+20 градусов. Однако осенью репа выдерживает заморозки до -6 градусов.

Уход

После появления всходов уход за посевами репы сводится по большей части к поливу, прополке и рыхлению. Так как репа светолюбивое растение, ее обязательно прореживают и пропалывают, оставляя между растениями более 10 см. Репа является влаголюбивым растением, но не переносит переувлажнения. Особенно чувствительными к влаге являются молодые растения, пока их корни не достигли нижних, более увлажненных горизонтов почвы. На бедных почвах рекомендуется периодическая подкормка из расчета 30 г минеральных удобрений на 1 квадратный метр каждые три недели.

Уборка и хранение репы

Репа убирается выборочно по достижении корнеплодом диаметром более 7 см, но до наступления заморозков. На хранение корнеплоды очищают от земли, высушивают поверхность и обрезают листья. Хранят репу в ящиках, слоями пересыпанными песком, при температуре ниже +10 градусов.

Page 14

Капуста белокочанная — двухлетнее растение семейства капустных, которое формирует в первый год кочан, на на второй — цветонос. Кочан образуется из верхушечной почки растения за счет нарастания листьев внутри.

Для капусты характерны хладостойкость, высокая урожайность, нетребовательность к условиям хранения и значительная питательная ценность.

Листья капусты очень крупные, разнообразной формы, поверхности и цвета. На второй год растения дают высокий цветонос, высотой до двух метров. Краснокочанная капуста отличается фиолетово-краснной окраской наружных и внутренних листьев.

Условия выращивания и уход за капустой

Капуста является перекрестноопылителя растением, его пыльцу переносят шмели и пчелы. Семена начинают прорастать при температуре +2..+3 градуса, рассада переносит заморозки до -3 градусов. Оптимальная температура для рассады +12..+15 градусов, а для взрослых растений +15..+18 градусов. Капуста плохо переносит жару выше +25 градусов. Растение требовательно к влажности почвы (влажность почвы 70-90%) и воздуха, причем наибольшая потребность возникает в процессе образования кочана. Капуста требовательна к плодородию почвы, особенно к содержанию азота и фосфора. Для выращивания на заболоченных и сильно кислых почвах с pH менее 5.5 требуется обязательное известкование.

Подготовка почвы под капусту начинается с перекопки осенью на глубину 20 см. Ранней весной почву рыхлят, выравнивают и перепахивают на глубину 15 см. Требуется внесение органических и минеральных удобрений. После посадки, через 20-25 дней растение окучивают, присыпая стебель до первых нижних листочков, затем окучивание проводят каждые три недели. Полив капусты необходимо проводить один-два раза в неделю из расчета 1-2 литра на одно растение в раннем возрасте и до 4-х литров в период завязывания кочанов.

уборка и хранение капусты

Кочаны капусты убирают до наступления заморозков, обычно в середине осени.

Капусту хранят при температуре до -1 градуса в сухих подвалах и погребах.

Page 15

Свекла столовая относится к семейству маревых (лебедовых). Считается, что все сорта свеклы произошли от дикой свеклы, которая до сих пор произрастает в Средиземноморье, Крыму и Закавказье. В Европе красная свекла начала выращиваться с конца 13 века. В России к 17 веку свекла была уже одной из основных овощных культур. В настоящее время она выращивается практически повсеместно, но больше всего в центральной полосе, в Сибири и на Урале.

Свекла столовая — это двухлетнее растение, которое в первый год жизни дает розетку листьев и корнеплод, а на второй год — семенные побеги. Корнеплоды могут быть различными по форме: округлые, плоские, цилиндрические, с окраской от красного до фиолетового, мякоть может быть от белого до темно-фиолетового цвета с кольцами разного цвета. На второй год жизни растения вырастают цветоносные побеги выстой до одного метра, семена округлые, гладкие с твердой оболочкой.

Способы и методы выращивания свеклы

Свекла довольно холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре +4. Взрослое растение переносят понижение температуры до -3, но всходы могут погибнуть даже при кратковременных заморозках. Оптимальными для роста растений являются температуры от +15..+25 градусов. При более низких температурах двухлетний цикл может нарушаться и в первый год могут образовываться цветоносные побеги. Необходимая для прорастания семян и роста корнеплодов важность почвы составляет 70-80%.

Подготовка почвы

Свекла хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Осенью, при перекопке, в землю вносят 3-4 кг на метр квадратный органических и 40 г минеральных удобрений. Свекла высевается на грядах с расстоянием 20 см между рядами на глубину 4-5 см.

Подготовка семян и выращивание рассады свеклы

Семена свеклы перед посадкой намачивают в воде в течение суток, а затем помещают во влажную марлю на один-два дня и выдерживают при температуре +20 градусов до наклепывания ростков. Непосредственно перед посевом семена подсушивают. Семена свеклы высевают когда температура почвы в верхнем слое достигнет +8 градусов. Всходы свеклы появляются обычно через 2-3 недели.

Для получения раннего урожая можно подготовить рассаду свеклы. Для этого за месяц до высадки в открытый грунт, семена свеклы высаживают в ящики через каждые 5 см. Готовая к высадке рассада свеклы должна иметь 5-7 листьев. В грунт рассада высаживается с расстоянием между растениями 10-15 см.

Уход за свеклой

Уход за посевами свеклы состоит в прополке, прореживании, рыхлении, подкормках и поливах. При посеве сухими семенами предпочтительна хорошо разрыхленная почва. Первое прореживание свеклы производят при появлении четвертого листа, оставляя по 5 см между растениями, второе- при диаметре корнеплода около 3-х см, оставляя промежуток между свеклами около 10 см. Подкормки проводят обычно вместе с прореживаниями. Для первой подкормки свеклы используется минеральные удобрение из расчета 20-30 гр на метр квадратный. Вторую подкормку лучше произвести раствором органических удобрений. Полив свеклы наиболее важен во время появления всходов, образования листьев и налива корнеплода.

Уборка и хранение свеклы

Уборка свеклы на хранение происходит в середине осени. У выкопанных растений обрезают листья, оставляя черешки 2 см. Хранят корнеплода свеклы в ящиках, пересыпая песком, при температуре около 0.

Page 16

Сельдерей - это травянистое растение семейства зонтичные. Наиболее распространенным является сельдерей пахучий. Это двухлетние растение, которое в первый год образует розетку листьев и корнеплод, а во второй — цветоносный стебель. Сорта сельдерея подразделяются на листовые и корневые. У листового сельдерея корень сильно разветвлен и корнеплод практически не образуется, а у корневого сельдерея формируется округлый корнеплод диаметром 5-10 см, массой около 500 г, белого цвета. Листовой сельдерей подразделяется на обыкновенный и кудрявый, с гофрированными краями листьев. Листовой сельдерей образует до 100 некрупных листьев. А у черешковой разновидности сельдерея сильно утолщены черешки. На второй год жизни растение образует цветонос высотой до одного метра, семена мелкие.

Вегетационный период в первый год жизни у корневого сельдерея 6-7 месяцев, у листового — 3, у черешкового — 4 месяца, поэтому большинство сортов сельдерея выращивают рассадным способом.

Методы и способы выращивания сельдерея

Сельдерей имеет очень длинный вегетационный период и мелкие медленно прорастающие семена. Семена для рассады высевают обычно в конце зимы. Предварительно семена намачивают трое суток в теплой воде +25 градусов, а потом сливают, и проращивают двое суток, во влажной ткани. После того как треть семян наклюнется их высевают в ящики с опилками, песком и почвенной смесью. Семена сеют в ящики на глубину до 1 см и на расстоянии 5 см друг от друга. Ящики размещают на окне при температуре до +25 градусов. После появления 3-4 листа, что происходит через месяц после посева, сеянцы высаживают в пакеты из под молока. Рассаду регулярно поливают и подкармливают минеральными удобрениями из расчета 20 г на 10 литров воды. Рассада готова к высадке в открытый грунт в фазе 5-7 листьев и возрасте 2-3 месяца.

Подгтовка почвы для сельдерея

Для выращивания сельдерея в открытом грунте предпочтительны рыхлые, богатые перегноем почвы с нейтральной кислотностью. Осенью при подготовке грунта для выращивания сельдерея перекопке вносят органические удобрения из расчета 6-8 кг на метр квадратный, а также минеральные удобрения из расчета 20 г на метр квадратный.

Уход за сельдереем

В грунт рассаду высаживают при среднесуточной температуре воздуха выше +10 градусов.

Растения размещают по схеме 40 на 30 см для корневого, и 40 на 20 см для листового и черешкового сельдерея. Всходы сельдерея выдерживают заморозки до -4 градусов, а взрослые растения — до -7. Оптимальная температура для вегетации растения является +17..+20 градусов. Сельдерей светолюбив, поэтому посевы следует прореживать. После дождей и поливов проводят рыхления и прополку.

За период вегетации проводят две-три подкормки: первую — через две три недели после высадки рассады, из расчета 50 г удобрений на метр квадратный, вторую — еще через две недели после первой, по 80 г удобрений на метр квадратный. После подкормок растение поливают. При поздних сроках уборки проводят третью подкормку, по аналогии с предыдущей.

Уборка и хранение сельдерея

Листовой и черешковый сельдерей срезают выборочно в течение всего лета, а окончательную уборку проводят осенью, выкапывая целиком. У корневого сельдерея пожелтение листьев является признаком спелости корнеплодов. Уборка продолжается вплоть до устойчивых заморозков. При подготовке к хранению корнеплодов листья обрезают, оставляя черешки до 3-х см. Корнеплоды высушивают на воздухе и складывают, пересыпая торфом из расчета 1 кг торфа на 10 кг корнеплодов, при температуре около ноля градусов.

Page 17

Чеснок — это однолетнее растение, которое размножают только вегетативно. Вегетация чеснока ежегодно заканчивается образованием луковицы, а листья и корни отмирают. Культурные формы чеснока бывают озимые и яровые.

Соцветие чеснока — простой зонтик, на котором развиваются одновременно цветки и воздушные луковички. Эти луковички можно посеять под зиму и получить на следующий год крупные однозубковые луковицы. Следующим летом из них вырастет обычная многозубковая луковица.

К концу вегетационного периода у чеснока образуется от 14 до 50 зубков, расположенных радиально вокруг цветоноса.

Способы и методы выращивания лука

Чеснок — холодостойкое растение, корни зубка начинают отрастать при слабоположительных температурах. Так как корневая система у чеснока слабая, то он требователен к плодородной почве и увлажнению, особенно в первые недели роста. Оптимальная температура для роста растений колеблется от +10 градусов при прорастании до +20 в период формирования зубков и +25 градусов в период созревания луковиц. Сроки посадки чеснока определяются его формой: озимые высаживают осенью, а яровые — весной.

Подготовка почка и посадка чесонка

Под чеснок следует выделять закрытые от ветров плодородные участки земли, имеющие нейтральную или слабощелочную реакцию почвы. Осенью под чеснок вносят органические удобрения из расчета 6 кг на метр квадратный и минеральные- из расчета 50 гр на метр квадратный. Участок земли под чеснок тщательно перекапывается на глубину до 20 см.

Озимые сорта высаживают за 3-4 недели до наступления холодов, а яровые — сразу поле оттаивания почвы.

Для посадки берут крупные зубки с наружной части луковицы. Их предварительно замачивают в воде или в 0,1% растворе марганцовки, примерно на сутки. Зубки высаживают на гряды, высотой 20 см, через каждые 30 см. Глубина посадки озимого чеснока 5-7 см, ярового - 4-5 см. Воздушные луковички высевают с шагом 2 см на глубину в 4 см.

Всходы чеснока подкармливают минеральными удобрениями из расчета 20 гр на метр квадратный, а в фазе формирования луковиц — 70 гр на метр квадратный.

Уход за чесноком, уборка и хранение

Уход за чесноком заключается в прополках, рыхлениях и поливах, которые прекращают в середине лета.

Убирают чеснок, когда листья начинают желтеть и полегают. Обычно это происходит в конце лета - начале осени. Луковицы выкапывают и досушивают на солнце, обрезают корни и стебель. Хранят луковицы чеснока в ящиках или в подвешенных велках, при температуре от 0 до +30 градусов, в сухих помещениях

Page 18

Кабачок — это кустовая разновидность тыквы, с продолговатыми плодами и без плетей. Плоды кабачка поспевают уже через неделю после оплодотворения завязей. Вегетационный период кабачка от всходов до технической спелости составляет один-два месяца.

Способы и методы выращивания кабачков

Кабачок — теплолюбивая культура, семена прорастают при температуре выше +8 градусов, для оптимального роста и развития растениям необходима температура выше +16 градусов. Заморозков кабачки не переносят, но довольно устойчивы к засухе.

Подготовка почвы

Под кабачки обычно отводят участки с хорошо прогревающейся плодородной почвой, с кислотностью около 6. На кислых почвах требуется производить известкование весной или осенью.

Осенью почву перекапывают на глубину около 30 см, весной выравнивают граблями. Перед посадкой можно внести минеральные и органические удобрения из расчета отколо 100 г на квадратный метр.

Подготовка семян и выращивание рассады кабачков

Для посева берут крупные семена, которые прогревают в течение пяти часов при температуре 50 градусов Цельсия, после чего доя посева хранят в теплом помещении. Перед посевом семена в течении суток размачивают в воде. Для получения ранненго урожая семена можно проращивать в ящиках с опилками и органическими удобрениями. Также для получения урожая в более ранние сроки можно использовать рассаду. Рассада высевается за два месяца до посадки в горшочки с питательной смесью из перегноя торфа и опилок с добавлением примерно 30 гр минеральных удобрений на 10 кг питательной смеси. Рассада выращивается на подоконниках или в теплых местах.

В открытый грунт кабачки сеют когда почва прогреется до температуры +10 градусов. Семена высевают в лунки по две-три штуки на глубину до 10 см. и расстоянием между лунками 60 см. Семена следует полить из расчета 1-2 литра воды на одно семя.

Уход за кабачками

Уход за растениями состоит в рыхлении междурядий, прополке, прореживании, подкормки и защите от заморозков. Рыхлить почву следует после каждого дождя или полива, чтобы предотвратить образование корки. После появления третьего листа обычно проводят прореживание, оставляя только одно растение в каждом гнезде. В процессе цветения и плодоношения кабачки следует обильно поливать два раза в неделю.

В фазе 4-5 листьев следует провести первую подкормку органическими удобрениями. Вторая подкормка производится в период цветения и формирования плодов при помощи минеральных удобрений из расчета 50 г на метр квадратный.

Для защиты от заморозков растение с вечера укрывают бумагой и пленкой, чтобы не допустить понижение температуры почвы ниже +10 градусов.

Уборка и хранение

Уборку кабачков проводят регулярно, чтобы не допустить перезревания плодов. Плоды кабачка можно хранить в комнатных условиях.

Page 19

Тыква возделывается более семи тысяч лет, причем родиной ее считается центральная и южная Америка. В Европе культура появилась с середины 16 века, а в наше время выращивается практически на всех континентах. В России распространено три вида тыквы: крупноплодная, твердокорая и мускатная (возделывается в основном на юге). Крупноплодная тыква является самой холодостойкой, хорошо растет в средней полосе и на юге России. Плоды могут достигать 90 и более килограммов, и при этом хорошо сохраняются до нового урожая. Твердокорая тыква отличается скороспелостью. Плоды обычно яйцевидной формы, с желтой или оранжевой окраской и полосатым рисунком. Мускатная тыква самая теплолюбивая и позднеспелая, но дает плоды самого высокого качества.

Тыква обладает сильно развитой корневой системой, главный корень может проникать в почву на глубину до 3-х метров, а по горизонтали — до 5-ти метров. Опыление тыквы осуществляется только насекомыми, в основном пчелами, Плод формируется в течение одного-двух месяцев и достигает 5-10 кг.

Их всех бахчевых культур тыква наименее требовательна к теплу. Семена большинства видов прорастают при температуре +11..+13 градусов, мускатной — при +12..+14. Оптимальная температура для нормального роста и развития растения не менее +20 градусов. При снижении температуры до +13 градусов рост растения замедляется, а урожайность и качество плодов резко снижаются. Тыква требовательна к свету, сразу после появления, а также в период цветения и созревания плодов. Растение нуждается в большом количестве влаги. При недостатке влаги возможно опадание завязей.

Методы, способы выращивания тыквы

Подготовка почвы и посев

Под тыкву рекомендуется отводить хорошо прогреваемые участки с плодородными почвами нейтральной кислотности, богатые перегноем. Рекомендуется вносить повышенные дозы органических удобрений. Весной почва рыхлится на глубину 25-35 см. Если мощность плодородного слоя недостаточна, его необходимо увеличить, внося органические удобрения. Так как тыква высаживается поздно, то отведенный под нее участок можно предварительно засеять редисом, салатом или луком. Кроме органических, в нечерноземной зоне также рекомендуется вносить минеральные удобрения из расчета 100-150 грамм на метр квадратный. Для посева используют более крупные семена, которые предварительно рекомендуется прорастить во влажной ткани. Так как вегетационный период тыквы 4-5 месяцев, то ее целесообразно выращивать при помощи рассады. Рассаду тыквы можно подготовить в домашних условиях на подоконнике или в парниках. Семена тыквы высевают по одному в горшочек , диаметром 15 см, примерно за три недели до посадки в грунт. Поливают растение умеренно и нечасто. Возможно внесение минеральных и органических удобрений каждые 10 суток. Высадка рассады в открытый грунт начинается при установлении устойчивой теплой погоды. Поле посадки рассаду хорошо поливают.

Тыкву можно выращивать, высевая семена в грунт: крупноплодную и твердокорую при температуре почвы от +10 градусов и при температуре воздуха от +15 градусов, а мускатную — при температуре почвы от +12, а воздуха от +17 градусов. Семена заделывают на глубину около 10 см, на тяжелых почвах - около 5 см. Семена высевают в лунки по две-три штуки. Наибольшую опасность для всходов тыквы представляют возвраты холодов. Для защиты от заморозков используют вечерний полив, укрытие пленкой, бумажными колпаками, мешковиной и другими материалами, поверх специально подготовленных каркасов.

Уход за тыквой

После посадки семян, почву регулярно рыхлят на глубину до 7 см. Тыква отзывчива на все виды удобрений. Подкормки следует производить через 10 суток после посадки рассады или через три недели после посева семян. Кроме внесения удобрения в грунт, возможны подкормки путем опрыскивания листьев раствором минеральных удобрений из расчета 10 г на 10 л воды. Тыква требует обильного полива. Оптимальная влажность почвы должна быть не ниже 70%.

Сбор и хранение

Сбор плодов начинают до наступления заморозков. Признак спелости плодов — усыхание плодоножки и ее затвердение. Созревшие здоровые плоды прогревают на солнце в течении 10 суток. Хранят тыкву в затененных помещениях.

Page 20

Петрушка - это двухлетнее растение семейства зонтичные. В первый год вырастают розетки листьев и сильно разветвленные корни - у листовых, и корнеплоды - у корневых сортов. На второй год из высаженных корней вырастают соцветия, и образуются семена. Листовая петрушка подразделяется на обыкновенную и кудрявую, у которой листовые пластинки гофрированы. У коневых сортов образуется мясистый корнеплод желто-белого цвета. От всходов до образования зрелых корнеплодов обычно проходит четыре месяца. Петрушка — холодостойкое растение, которое переносит заморозки до -9, оптимальная температура роста +16..+18 градусов.

Способы и методы выращивания петрушки

Для выращивания петрушки лучше подходят рыхлые, богатые перегноем почвы с нейтральной кислотностью. Осенью при перекопке в почву вносят 3-5 кг органических и 20-30 гр минеральных удобрений на метр квадратный. Весной в почву дополнительно вносятся минеральные удобрения из расчета 40 гр на метр квадратный, а почву перекапывают на глубину 20 см.

При посеве петрушки сухими семенами всходы появляются через две-три недели. Для ускорения всхожести семена замачивают в теплой воде на 5 дней, а затем проращивают во влажной марле одну неделю при комнатной температуре. После проращивания семена 1,5-2 недели выдерживают на льду в холодильнике. Такая обработка обеспечивает всходы семяц петрушки уже через неделю.

Петрушку высевают рядками с расстоянием 10-15 см на глубину до 2,5 см. Семена начинают прорастать при температуре +3 градуса, но могут переносить заморозки до -8. Листовую петрушку подсевают каждые 2-3 недели, для получения листовой массы в течение всего лета.

Выращивание петрушки на подоконнике

В зимнее время петрушку можно выращивать на подоконнике. Дя этого осенью выкапывают крупные корнеплоды, обрезают листья, сажают в емкости высотой 20 см и периодически поливают. Примерно через месяц, листья достигают 20 см и готовы к употреблению. Для следующего урожая, при срезке оставляют черешок длинной 5 см и подкармливают минеральными удобрениями.

Выращивание и уход

Петрушка является светолюбивой культурой поэтому за сезон необходимо проводить два-три прореживания, оставляя между растениями по 10 см для листовой формы, и по 20 - для корневой. Также за период вегетации проводят 3-4 рыхления на глубину 5 см. Первое рыхление - через неделю после появления всходов, а остальные — во время прополки сорняков. Значительную прибавку урожайности дают поливы. Примерно один раз в месяц по 7 литров воды на метр квадратный. Поле полива почву рыхлят.

Зелень петрушки можно срезать несколько раз за сезон по мере достижения высоты 20-25 см. При срезании оставляют черешки длиной 5 см. После прореживания и срезки петрушку можно подкормить из расчета 5 г на литр воды и вносят на квадратный метр. Для роста корнеплодов необходимы регулярные подкормки минеральными удобрениями из расчета 10 г на один метр.

Уборка и хранение петрушки

Листовую петрушку срезают в течение всего лета и осенью до первых заморозков. Хранить листья можно в полиэтиленовых пакетах в холодильнике или морозильной камере. На зиму листья засушивают. Корневую петрушку убирают до наступления первых заморозков. Наиболее крупные корнеплоды закладывают в ящики, пересыпая песком и хранят при температуре около 0. Мелкие корнеплоды измельчают и сушат.

Как выращивать рассаду

Выращивание рассады салата

Салат в теплицу лучше всего высаживать через рассаду. Тогда он вырастает на 3-4 недели раньше. Если ранней весной хотите вырастить салат, семена надо высевать в середине февраля. Саженцы вырастают  в течение 25-30 дней. Посев салата. Семена салата на рассаду лучше всего высевать непосредственно в полимерные кассеты. Для выращивания рассады в кассетах используйте готовые торфяные субстраты, то есть с подходящей кислотностью и смешанные с удобрениями. Для заполнение кассет, субстрата понадобится совсем немного. Заполните кассеты, обильно полейте и в каждую чашку посейте одно или несколько семян (если семян немного, будет про запас для пикировки). Закройте кассеты пленкой, так будет меньше испаряться влага. Когда семена прорастут, пленку снимите. Оптимальная температура для прорастания семян салата 8-15°C. От того, при каких условиях прорастают семена, зависит и будущий урожай салата. Быстрее всего салат прорастает при температуре 20°C. До прорастания лучше поддерживать температуру 8-15°C. После прорастания температуру надо снизить до 6-10°C, а позже она регулируется в зависимости от освещения. В солнечный день температура поддерживается на уровне около 20°C, в пасмурный — 14-16°C, а ночью — 10-12°C. Полив. Во время прорастания очень важно, чтобы субстрат не пересыхал. Поэтому поливать надо постоянно. Рассаду поливайте слабой струей, используйте ситечко. Качество рассады. Саженцы должны быть хорошо развитые, здоровые, иметь несколько корней и 3-4 настоящих листочка.

Выращивание рассады капусты

Цветную и репчатую капусту можно сажать несколько раз, поэтому метод выращивания рассады и время посева зависит от времени посадки. Посев капусты. Рассаду ранней капусты выращивают  в обогреваемых теплицах. Посев в начале марта. Рассаду капусты среднего срока высевают в конце марта. Лучше выращивать прямо в кассетах заполненных торфяной смесью. Позже эти овощи можно высевать через каждые две недели. Тогда рассаду можно выращивать пикируя их в торфяные тонкостенные горшки, высевая в чашки торфяного субстрата или прямо в грядки в теплице или под навесом. Рассаду пикируют в возрасте 7-10 дней. Для позднего урожая, рассаду этих овощей можно выращивать высевая прямо в грунт. Саженцы в открытом грунте вырастают за 25-30 дней. Посев сортов капусты позднего срока созревания — в конце апреля-начале мая, непосредственно в грунт. Рассада ранних сортов капусты вырастает в течение 45-55 дней, среднего срока и позднего -35-40 дней (в зависимости от сроков посева). В грунт капусту сажают с 4-5 настоящими листочками. Семена сеют на глубину 1-2 см. В теплице прорастает в течение 3-5 дней.

Температура. Оптимальная температура прорастания для семян капусты 20°C. После прорастания рекомендуется температуру снизить до 6-10°C и днем и ночью, а позже 16-18°C в солнечны день, 14-16°C в пасмурный день и 6-10°C ночью.

Полив и удобрение. Рассаду поливайте обильно, но не часто. Если листочки рассады бледно-зеленые, удобрять раствором аммиачной селитры (20 г / 10 л воды).  После подкормки рассаду промыть чистой водой. Качество рассады. Правильно выращенные и закаленные ростки капусты, должны быть здоровыми, зелеными, не вытянутые, иметь крепкий стебель и хорошую корневую систему, 4-6 настоящих листочка. Чтобы рассада капусты выросла здоровой, полейте 0,15% раствором превикура. Это снизить вероятность заболевания всходов черной ножкой. Черная ножка распространяется если слишком холодно, слишком влажно, если растения растут слишком густо, при плохой вентиляции и неправильном рН почвы.

Выращивания рассады сельдерея.

Сельдерей имеет длинный вегетационный период. Высевать надо где-то во второй декаде марта в отапливаемой теплице. Посев. Семена сельдерея прорастают очень медленно, как и сами растения в самом начале. Семена сельдерея перед посевом рекомендуется замачивать и проращивать. Перед посевом семена просушите и высевайте в ящики заполненные смесью торфа с удобрениями и песком (2:1). Перед посевом ящики полейте. Сейте семена на глубину от 0,3 до 0,5 см. После посева закройте ящик пленкой, не так быстро будет испаряться влага. Семена прорастают через 12-15 дней. В условиях низкой освещенности, рассаду сельдерея следовало бы дополнительно облучать 10-12 часов в сутки. Когда сформируются 1-2 настоящих листочка, пикировать в горшки или ящики на расстоянии 4-5 см друг от друга. Дальше выращивание происходит в неотопляемой теплице. Ростки сельдерея вырастают за 55-60 дней. Температура. В период от посева до прорастания рекомендуется поддерживать температуру 18-25°C. После прорастания температуру снизить и поддерживать и днем, и ночью 8-10°C. Тогда ростки не разрастаются. Оптимальная температура для роста рассады 16-20°C. Ростки удобрять и поливать по мере надобности.

Лук-порей. Выращивание рассады

Выращивание рассады лука порея. Лук-порей выращивают сажая рассаду или семенами непосредственно в грунт.  Рассаду выращивают в обогреваемых теплицах. Время посева — 10-20 марта. Посев. Лук-порей рекомендуется выращивать без пикировки высевая смена прямо в ящики. Ящики заполняют торфяным субстратом, поливают, делают ряды через каждые 3-5см и высевают семена в глубину 1-2 см. После посева ящики закрыть пленкой, которую ежедневно надо снять не на долго, проветрить. Семена прорастают через 9-13 дней. Температура и уход такие же как и для сельдерея.

Выращивание рассады огурцов

Семена для рассады неотопляемой теплицы высевать в последней декаде апреля. Рассада огурцов вырастает в течение 25-35 дней (в зависимости от времени выращивания). Посев. Рассаду огурцов лучше выращивать высевая семена непосредственно в полиэтиленовые или торфяные горшочки, то есть без пикировки. Семена следует заделывать на глубину до 1-2см, в горизонтальном положении. В часть горшков (~20%) семена сейте по две штуки. Будет про запас для не выросших. После посева, до прорастания, закройте горшки полиэтиленовой пленкой. Так меньше испаряется влага. Если после прорастания на листочке остается семенная оболочка, значит она была посеяна слишком мелко или почва слишком сухая. При температуре 24-26°C смена прорастают в течении 2-3 дней. После прорастания семян огурцов, на 3-5 дней температуру убавьте до 16-17°C, то есть перенесите горшки в более прохладное место. Тогда ростки не разрастутся. Оптимальная температура 22-24°C в солнечны день, в пасмурны день и ночью — 16-18°C. Если температура ночью слишком высокая, ростки разрастутся и урожайность снизится. Для рассады огурцов очень важна и температура почвы.  Она должна быть 18-20°C. Поэтому горшки с рассадой огурцов расставьте не прямо на пол, а на стеллажи. Полив. Рассаду огурцов следует поливать редко, но обильно. Обязательно теплой водой (22-25°C) (иначе огурцы вырастут горькими) в первой половине дня. используя холодную воду они быстро заболевают болезнями корней. Поливайте выборочно. Земля в горшках должна быть влажной, но не мокрой. Если земля в горшке слишком плотная, корням ростка будет не хватать воздуха, замедлиться развитие.Попробуйте осторожно, вокруг ростка разрыхлить землю. Удобрение. Если торфяной субстрат подготовлен правильно и условия для роста рассады созданы оптимальные, дополнительное удобрение не требуется. Если рассада растет плохо, листья бледно-зеленого цвета, требуется подкормка азотными удобрениями 0,15 процента). Только не перестарайтесь с удобрениями, особенно с азотными. Избыток азота приведет к тому, что корневая система будет развита слабо, а надземная часть буйная. Такие растения быстрее заболеют корневой гнилью. Качество рассады. Чтобы стебли огурцов росли прямыми, сильными и не разрастались, расставьте горшки реже, чтобы их листья не прикасались друг к другу. Рассада огурцов ростом в 25-30 см и имеющая 5-6 листочка, с хорошо развитой корневой системой и надземной массой в 35-40 грамм, уже пригодна для посадки.

Выращивание рассады помидоров

Время посева помидоров выбирается учитывая когда и в какой теплице их будете выращивать. Если будете выращивать в обогреваемой теплице, сейте в начале марта. Если в неотопляемой — в середине марта или чуть позже. Посев. Семена лучше высевать в ящики — деревянные или пластиковые. Перед посевом надо обеззаразить ящики раствором перманганата калия. Емкости заполните смесью торфа и крупнозернистого песка (3:1). Перед посевом поверхность торфа надо выравнять, полить и слегка отжать. Через каждые 3 см сделайте канавки глубиной 1 см, в них разложите семена. Поверху насыпьте слой крупнозернистого песка (0,5-1 см.) Закройте пленкой, чтобы не так быстро испарялась влага. Ожидая прорастания, пленку изредка снимайте — проветривайте. Температура. После посева ящики храните в теплом месте — при температуре 20-25°C. Тогда прорастание будет наиболее равномерным. Когда появятся ростки пленку надо снять и переместить ящики в более светлое место. Спустя 5-7 дней после появления всходов, перенесите ящики в место по прохладнее, где температура днем 12-15°C, а ночью 8-10°C. Так лучше развиваются корни. В период роста рассады помидоров оптимальная температура днем 20-22°C (пасмурным днем 17-19°C), ночью — 15-17°C. Пикировка. Когда сеянцы уже имеют первый настоящий листочек, пикируйте их в горшки. Для пикировки помидоров лучше всего подходят горшки полимера 10-12 см в диаметре. Обратите внимание на качество сеянцев т.е., которые слишком разрослись, повреждены черной ножкой, имеют слабую корневую систему, советуется браковать. Пикируйте только сильные, ростки с хорошо развитым корешком. Ростки, если их корни хорошо развиты, вырывается с комком земли побольше. Росток следует сажать немножко глубже чем он рос до этого и следить, чтобы корень не загнулся. Очень длинный корень лучше отщипнуть, чтобы укоренялась в стороны. Полив. Рассаду помидоров поливать обильно, но лучше реже. Поливать лучше выборочно, каждый горшочек отдельно, обязательно теплой водой. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Перед посадкой рассады, когда она растет очень быстро, поливать как можно реже, но следите, чтобы стебли не начали древеснеть. Удобрение рассады помидоров. Если субстрат для рассады подобран качественный, дополнительная подкормка не нужна в течении трех недель. Выращивая рассаду надо обратить внимание, чтобы не обнаружилась нехватка отдельных элементов. Для дополнительного удобрения рассады подойдет аммониевая селитра, калийная селитра, сульфат калия и некоторые жидкие комплексные удобрения.  Концентрация раствора должна быть от 0,1 до 0,15 процента. (10-15 г удобрений/10 литр воды). Частой ошибкой при выращивании рассады является перебор с удобрениями. В результате чего получаете рассаду с сильно развитой надземной частью, и слаборазвитой корневой системой. От этого страдает качество и количество урожая. Качество рассады. Рассада должна быть здоровая, не разросшаяся, хорошо развитые листья зеленого цвета. Высота ростков 30-35см, а диаметр стебля от 0,8 до 1,0 см, должно быть 7-8 листочка, иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два) и хорошо развитые корни. Как правило, наиболее подходящие для посадки саженцы на 50-55 день после появления всходов.

Выращивание рассады сладкого перца

Семена сладкого перца на рассаду лучше высевать прямо в торфяные или полиэтиленовые горшочки, то есть без пикировки. Если пикировать рассаду сладкого перца, на 1,5-2 недели замедляется из развитие, тем самым получите более поздний первый урожай и менее богатый общий. Посев. В полимерные горшки заполненные торфяным субстратом сейте по одному семечку на глубину 0,5-1,5 см. Закройте горшочки пленкой. Пленку изредка снимайте — проветривайте. Сладкий перец растет медленно. Если сладкий перец будете выращивать в полиэтиленовой, неотопляемой теплице, высевайте во второй-третьей декаде марта. Температура. Оптимальная температура для прорастания сладкого перца 22-25°C. Потом рекомендуется температуру снизить на несколько дней: 18-20°C днем и 16-18°C ночью. Так лучше развиваются корни, ростки не разрастаются. В период роста рассады сладкого перца температура днем должна быть 20-22°C (19-20°C в пасмурный день), 18-20°C ночью. Температура субстрата — 18-20°C. Полив. Рассаду поливать по мере необходимости. Выращивая сладкий перец следите, чтобы горшки не высохли, тогда начинают древеснеть стебли растений. Удобрение. По надобности, учитывая состояние растений. Если условия микроклимата неблагоприятные и рассада растет слабо, требуется подкормка. Концентрация раствора удобрений 0,1 процента. (10 г / 10 л воды). Качество рассады. Рассада сладкого перца растет медленно и, в зависимости от условий, сорта и гибрида, вырастает за 60-80 дней. Рекомендуется сажать самые «старые» побеги т. е., которым 70-80 дней. Растение такого возраста имеет 13-14 листочка, 2-3 бутона, 1-2 цветка. Такие побеги раньше дают урожай, продлевается период плодоношения. В период роста должно быть дополнительное освещение. Если рассада растет без дополнительного освещения, побеги сладкого перца, пригодные для посадки, должны быть 20-30 см в высоту и 10-12 листиков.

Выращивание рассады патиссонов, тыкв, кабачков, баклажанов и других теплолюбивых овощей

Баклажаны высевают в марте. Можно прямо в полимерные чашки или ящики, а позже пикировать в горшочки. Арбузы, дыни, тыквы, кабачки, патиссоны высевать в мае. Рассада вырастает за 20-30 дней. Сажают с 3-4 настоящими листочками. Эти овощи рекомендуется выращивать высевая семена прямо в полимерные горшки наполненные торфяной смесью. Оптимальная температура роста рассады такая же как и сладкого перца. Эти растения очень теплолюбивы, поэтому температура может быть выше на 1-2 градуса выше оптимальной.

Почему рассада некачественная?

Некачественные ростки вырастают если не создать оптимальные условия для роста растений. Редкий огородник имеет хороший рассадник для саженцев. Выращивая рассаду на подоконнике, очень трудно добиться рассады хорошего качества. Основные причины плохого поста растений являются: полив холодной водой, непригодная кислотность почвы или торфяного субстрата и чрезмерная влага. В результате этого нарушается усвоение питательных веществ, симптомы расстройства выявляются на растениях.  Кроме того, растения часто выращивают слишком густо, и чрезмерно удобряют.

Если в период роста рассады освещения будет достаточно, будет нужная температура и влажность, ростки вырастут красивыми и здоровыми. Чтобы качество рассады было лучше, можно поливать регуляторами роста растений.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: