3D сады


Расход пушонки на 1 квадратный метр земли


Кормим косточковые, чтобы полакомиться самим

В нашем регионе начинается пора цветения вишен и яблонь — изучаем хитрости подкормок

Холодная весна внесла коррективы в планы садоводов: обычно к началу июня вишня, яблоня, груша, слива уже отцветают. Но в этом году период цветения садов задержался почти на две недели. Поэтому сейчас важно не зевать и поработать в саду.

Убираем лишнее

Перед тем как заняться подкормками, стоит вырезать под корень всю ненужную молодую поросль рядом с вашими вишнями, яблонями и грушами. Первая весенняя подкормка (внесение навоза и азотсодержащих удобрений при перекопке приствольных кругов) дала стимул для развития корневых побегов. Жалко? Но если ваше дерево младше семи лет, то все это необходимо удалить, иначе плодов не будет вовсе или их будет мало. Если вы планируете со временем заменить собственно корневое (не привитое) дерево, тогда оставьте один крепкий побег на максимальном удалении от ствола. Если ваше дерево является результатом прививки культурного растения на корень дичка, то сохранять «дикую» поросль от корней не стоит. Как правильно убрать поросль? Слегка раскопайте прутики, торчащие из земли, и подрежьте секатором как можно ниже.

Также июнь — месяц формирования кроны у молодых деревьев и кустов, так что секатор далеко не убирайте. И беритесь активно за всевозможные веревочки и грузики, чтобы у молодых (до 8 лет) растений сформировать максимально большой угол между скелетной ветвью и стволом — это один из главных секретов хорошего урожая и стойкости яблонь и груш к воздействиям внешней среды.

Яблони и груши

Подкормки в период цветения для яблонь и груш делаются чаще всего корневым способом. Следите, чтобы полезные вещества были внесены не возле ствола дерева, а по периметру кровли — там, на концах основных корней, находятся всасывающие корешки. Рецепт подкормки сейчас должен содержать биоактиваторы цветения и завязи плодов — фосфор, калий, бор. Не менее важна корневая подкормка и сразу после окончания цветения, когда наступает первая фаза налива плодов. Обратите внимание: если почва сухая, то удобрения следует обязательно вносить в жидком виде после небольшого полива. А вот если дожди идут каждый день, то стоит внести подкормки в сухом виде в околоствольные круги, присыпав землей или компостом.

Вариант первый. Во время цветения (пропорции на 10 литров воды): 100 г суперфосфата и 60 — 70 г сульфата калия; или 1,5 — 2 л жидкого куриного помета; или 0,5 ведра навозной жижи; 250 — 300 г мочевины. Расход на одно дерево — 4 ведра. Через неделю после окончания цветения: нитрофоска — 0,5 кг, сухой гумат натрия — 30 г, вода — 100 л. Под каждое дерево вносится порядка трех ведер состава.

Вариант второй. Во время цветения: 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение двух недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1 : 10. Норма разового полива: под молодые яблони (2 — 5 лет) — по 2,5 — 3 ведра, под взрослые (7 — 10 лет) — по 4 — 5 ведер. После цветения: в почву вносят 1,5 — 2 кг золы на каждый квадратный метр проекции кроны.

Если вообще не хотите заморачиваться с удобрением яблонь и груш, то хотя бы позаботьтесь о добавках к поливам — они позволят вашим деревьям набрать силу за короткое северное лето и подготовиться к зиме: 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20 — 30 л на дерево в возрасте 8 — 10 лет. Поливы делаются не реже одного раза в три недели. Боитесь за корневую систему деревьев, которую повредили зимой грызуны? Тогда делайте оздоровительную подкормку темно-розовым раствором марганцовки не реже одного раза в месяц.

Корректируем урожайность

Внекорневые подкормки яблони и груши тоже могут принести значительный эффект. Например, если во время цветения яблонь и груш опрыскать их прямо по цветкам раствором борной кислоты (1,0 — 1,5 г на 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше.

Если взрослая крупная яблоня очень обильно зацвела и приходит понимание, что столько плодов яблонька не осилит или яблоки будут очень мелкими, то стоит провести химическую нормировку. Словосочетание пугающее, но на самом деле это вполне легкая и безвредная корректировка урожая, которая способна обмануть природу. Дождитесь третьего-четвертого дня обильного цветения и хорошенько опрыскайте по цветам груши и яблони составами.

Рецепт первый: 100 — 300 г кальцинированной соды растворить в 10 л воды (получится 1 — 3-процентный раствор). Рецепт второй: 50 — 150 г хлорамина растворить в 10 л воды (получится 0,5 — 1,5-процентный раствор).

В итоге плодов завяжется вдвое-втрое меньше, зато будут они и крупнее, и вкуснее. Урожайность получится выше.

Можно удалить лишние завязи и после цветения, норма — 35 — 40 листьев на каждую завязь.

Вишни и сливы

В первые 2 — 3 года после посадки вишня и слива больше ощущают недостаток в азотистом питании. Поэтому рано весной или во время цветения нужно обязательно под перекопку внести аммиачную селитру (20 — 25 г на кв. м) или сернокислый аммоний (60 г на кв. м). Аммиачную селитру, особенно на песчаных почвах, лучше давать по частям (в 2 — 3 приема): первый раз внести половинную дозу при весенней перекопке, второй — вскоре после цветения, третий — через 2 — 3 недели после второго.

С 3 — 4-летнего возраста дерева ему кроме азотистых нужно давать также фосфорные и калийные удобрения: они труднорастворимы, и вносить их надо при осенней перекопке. Суперфосфат дают из расчета 70 — 80 г на кв. м, 40-процентную калийную соль — 30 — 45 г на кв. м.

Как быть, если вы не подкормили вишни осенью? Тогда переходим на внекорневые подкормки и внесение при поливе мочевины. Чаще всего вишням не хватает железа, азота и извести (особенно если почва на вашем участке кислая). Тогда именно в период цветения вносим в почву карбамид (30 г на кв. м), а по кроне опрыскиваем дерево железным купоросом (восполняем дефицит железа и заодно побеждаем вредителей). Известь стоит вносить строго осенью, а вот мел, разведенный в воде, можно и нужно после цветения, когда начинается налив плодов (не менее 200 г под каждое дерево старше четырех лет вносим раз в год).

Слива требует подкормки обязательно во время налива плодов. Для приготовления раствора используют 2 столовые ложки мочевины и 3 столовые ложки нитрофоски (либо нитрофоску заменяют 300 граммами удобрения «Ягодный исполин») и растворяют в 10 литрах воды. Поливают из расчета 20 — 25 литров раствора на одно деревце. Помимо этого, ежегодно во время плодоношения в разрыхленную почву вокруг сливы добавляют смесь 1 ведра навозного перегноя с 1 стаканом извести-пушонки или мела. Такая подсыпка позволяет регулировать кислотность почвы и увеличить урожайность вашей сливы.

Вишни и сливы цветут на твердую пятерку, а потом ни единой завязи? Тогда нужно обязательно проредить ветви (можно и сейчас) и обильно опрыскать во время цветения деревья зольным раствором: 300 — 500 г на 10 л воды.

Полина Удовиченко

подкормка огурцов, питание для роста растений в теплице и в открытом грунте

Огурцы являются полезными и востребованными овощами. Их выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Для нормального роста и хорошего плодоношения важной составляющей агротехнических мероприятий является подкормка огурцов. Какие питательные вещества необходимы овощу, как и когда их вносить, читайте в статье. Как подготовить теплицу и почву Сразу после сбора урожая, который приходится на осенний период, теплицу нужно очистить от растительных остатков и перекопать грунт. Все конструкции из металла, дерева, стекла, пластика следует обработать дезинфицирующим средством. Можно использовать хлорную известь из расчета 300 г на ведро воды.

Перед применением состав настаивается в течение трех-четырех часов. При выращивании огурцов подкормка для них обязательна. Но нельзя забывать, что в удобрении нуждается и почва, истощенная за предыдущий сезон. Ее кислотность понизится, если внести сначала перепревший навоз, перегной или компост. На площадь в один метр квадратный достаточно одного ведра органики.

грунт обогащается известью-пушонкой или доломитовой мукой в расчете от 300 до 500 г на квадратный метр площади участка. Весной снова нужно перекопать участок. Примерно за полмесяца до посадки кустиков огурцов следует внести в грунт определенное количество питательных веществ: суперфосфата и аммиачной селитры 20-30 г; калийной соли 15-25 г; сернокислого калия 20 г. После этого грунт нужно полить водным раствором марганцовки (три грамма на ведро жидкости) и накрыть пленкой, которую снимают перед самой посадкой растений.

Использование подкормки в процессе выращивания огурцов

В разные периоды вегетации растений нужна подкормка огурцам в теплице. В начале развития овощу необходим азот, в период активного роста – калий, а во время плодоношения – фосфор и обильные поливы, чтобы плоды были сочными. Подкормка огурцов под корень осуществляется органическими удобрениями.

Минеральные добавки можно вносить корневым и внекорневым способами. Подкормку огурцов проводят в следующие периоды: Спустя полмесяца с момента посадки.

Как растения зацветут. В начале плодоношения. В период массового созревания овощей. Подкормка тепличных огурцов под корень При появлении трех-четырех полноценных листиков на растении осуществляется корневая подкормка огурцов в теплице. Какие удобрения при этом можно использовать? Первую подкормку проводят аммиачной селитрой, серным или хлористым калием в количестве 15 г каждого удобрения и двойным суперфосфатом, которого нужно взять немного больше – 20 г. Весь набор разводится в ведре воды, емкостью 10 л. Этого состава хватает, чтобы полить 10-15 кустиков. Данная процедура приходится на период, когда корни достаточно окрепли и способны потреблять необходимое количество питательных веществ. Вторая подкормка огурцов удобрениями осуществляется спустя полмесяца или даже 3 недели после первичной. В это время огурцы начинают цвести и формировать завязи. Они нуждаются в большом количестве калия.

Потребность в азоте тоже имеется, но в меньшей степени. Однако лучшей подкормкой для огурцов являются удобрения с органическим составом. Для этого используют куриный помет или коровяк. 

компоненты в составе раствора

  • жидкий помет – 0,5 л;
  • нитрофоска – ложка столовая;
  • вода – 10 л;
  • борная кислота – 0,5 г;
  • сернокислый марганец – 0,3 г;
  • калий
  • зола, при его отсутствии калия – 50 г. 

Расход приготовленного состава небольшой: три литра на метр квадратный. Третий раз огурцы подкармливают спустя полмесяца после предыдущей процедуры. В этот раз используют жидкий коровяк, для чего разводят его в количестве полторы-две столовые ложки в ведре воды емкостью в 10 литров. Расход раствора больше: 7-8 л. Четвертая подкормка делается через две недели тем же составом. Необходимость внекорневых подкормок Выращивая огурцы, овощеводы составляют схему подкормок, в которую обязательно включают внекорневой способ внесения удобрений, то есть опрыскивание листьев полезными составами. Их можно купить в магазине («Эпин», «Циркон») или приготовить самостоятельно. Приведем рецепты некоторых составов: Берется суперфосфат, калий азотный, кислота борная, марганец серный, цинк сернокислый в пропорциях: 10/30/1/0,4/0,1. Единицей измерения являются граммы. Для другого состава в десяти литрах воды разводится 1,5 % раствор мочевины в количестве 50 г. Если совместить этот раствор с мульчированием, плодоношение продлевается на некоторое время. В качестве мульчи используют хвою, перегной или древесные опилки. В воде (1 л) растворяется борная кислота в количестве чайной ложки и кристаллы марганцовки, достаточно 10-12 штук. Такие подкормки имеют некоторое преимущество: удобрения сразу впитываются растениями, а полезный материал имеет меньшие потери. Но всегда нужно помнить, что этот источник питания – дополнительный. Полезные вещества, полученные внекорневой подкормкой, не насыщают растения всеми необходимыми для них элементами. Ее применяют в тех случаях, когда огурцы испытывают недостаток в одном или нескольких веществах или им не хватает солнца, так как для отечественного климата характерно много пасмурных дней. Подобные подкормки проводят для огурцов, выращиваемых и в открытом грунте, и в теплице.

Огурцы в открытом грунте Начало посадки этих овощей на грядки приходится на конец весны и продолжается до начала первого летнего месяца.

Растения оказываются в новой среде, которая отличается от прежней температурой и составом почвы. Чтобы огурцы быстро прижились и хорошо плодоносили, нужно ее заранее подготовить. В дальнейшем, в процессе роста, следует осуществлять подкормку огурцов в грунте, в результате чего урожайность увеличится, а плодоношение будет более долгим по времени. Для выращивания выбирают защищенный от солнца, но не сильно затененный участок. Важно, чтобы до этого на грядке росли томаты, корнеплоды, бобовые или кукуруза.

Нельзя выращивать огурцы несколько лет подряд на одном месте. Нежелательно, чтобы предшественниками культуры были кабачки. Участок готовят осенью. Его тщательно перекапывают с одновременным заделыванием в почву свежего навоза, компоста или перегноя в расчете 5 кг/м². Органика богата азотом, но другие микроэлементы содержатся в ней в маленьких количествах.

Следует внести в почву калий с фосфором ранней весной. Достаточно их 10-25 г/м² и 15-30 г/м² суперфосфата.

Подкормка огурцов в открытом грунте

Для хорошего роста и обильного плодоношения огурцы нуждаются в полезных веществах. Овощи в открытом грунте подкармливают в те же периоды развития, что и в теплице. Для этого используют удобрения органического и минерального состава, как и при выращивании в тепличных условиях: коровяк, помет, азот, фосфор, калий. Ниже в статье приведены примеры подкормок для огурцов, вне зависимости от места их произрастания. Народные рецепты Внекорневую подкормку овощей проводят с применением народных средств. Так, хорошим питанием для огурцов являются

Настои из добавок органического происхождения

Добавки к питанию огурцов, большую пользу для роста растений приносят следующие добавки

Прелое сено Прелое сено заливают водой (ингредиенты берутся в равных пропорциях) и настаивают двое суток. Огурцы поливают 3 раза, с промежутками между процедурами в одну неделю. 
Древесная зола

Древесная зола является доступным и необходимым удобрением для овощей. Ее можно использовать на протяжении всего роста огурцов: от посадки до сбора урожая. Интервал между процедурами должен составлять 9 дней. Применяют сухое вещество или настой, который легко приготовить самостоятельно. Для этого золу в количестве 200 г нужно залить водой комнатной температуры, настаивать двое суток, а затем перед самым поливом развести в ведре воды.

 

Огурцы подкармливают скорлупой от яиц, богатой микроэлементами. Для этого ее измельчают и посыпают грядки с овощами. Можно приготовить и настойку, для чего скорлупу нужно залить водой и выдержать раствор несколько суток. 

куриный помет Свежий разводят в воде в пропорции 1/10, перепревший – 1/20. Но перед применением настоя сначала растения поливают обычной водой. Куриным пометом обрабатывают только междурядья. 
   
шелуха от лука Из шелухи нее готовят раствор. Для этого 200 г шелухи заливают ведром воды и ставят на плиту. Когда начнет закипать, жидкость снимают с огня и настаивают 5 часов. Полив осуществляют под каждое растение. 

Подкормка огруцов травяным настоем

Хорошим питанием для овощей, произрастающих в теплице и открытом грунте, являются настои из различных трав. Их легко приготовить самостоятельно. Далеко ходить за растительностью не нужно - травы растут под ногами.

Для приготовления настоя нужно лебеду, крапиву и подорожник измельчить. Всего требуется один килограмм - по 330 г каждой травы. Далее смесь заливается 12 литрами горячей, но не кипящей, воды и настаивается в течение трех дней. После этого настой процеживается. Подкормка огурцов дрожжами Этот способ не является распространенным, но его использование позволяет получать высокие урожаи овощей. Питание для растений готовится просто: дрожжи в количестве 100 г растворяются в ведре воды, емкость которого составляет 10 литров. Ровно одни сутки настой бродит. После этого он готов к применению. Подкормка огурцов производится под самый корень в период цветения.

Овощи обогатятся фосфором, калием, витаминами и другими минералами. Урожайность значительно повысится и намного улучшится вкус плодов, произрастающих как в открытом грунте, так и в теплице. Органическое удобрение своими руками Выращивание огурцов не обходится без их подкормки. Все минеральные удобрения покупаются. Огородники, не имеющие скот на своем подворье, приобретают и органику.

Затраты ощутимо сказываются на бюджете семьи. Но есть способ приготовления органического удобрения, который не требует вложений. Для этого нужно собрать с огорода или с грядок в теплице все сорняки. Добавить к ним листья одуванчика, подорожник и все порубить на мелкие фракции. Залить один килограмм полученной травяной смеси 10 литровым ведром воды. Раствор настоять в течение суток, процедить и поливать им огурцы из расчета четыре литра на квадратный метр площади участка.

Медовая настойка для удобрения огурцов

Такая подкормка актуальна для огурцов в период их цветения, так как привлекает насекомых, которые опыляют растения. Для ее приготовления достаточно развести в теплой воде мед: на один литр столовая ложка. Когда раствор полностью остынет, им нужно опрыскать листья и стебли. 

варианты посадки зимой и весной

Посадка свёклы семенами на гряды в открытый грунт – основной способ выращивания этой популярной и очень полезной огородной культуры. Посев и выращивание свёклы должны осуществляться в соответствии с правилами агротехники, что позволит получить не только высокий, но и качественный урожай.

Свёклу в условиях приусадебного овощеводства можно выращивать из рассады и из семян. Рассадное выращивание осуществляется в регионах с коротким и холодным летним периодом, а также в зонах рискованного земледелия.

Семена этой огородной культуры способны прорастать при температурном режиме в 4-5°С, а всходы достаточно легко могут переносить понижение температурного режима в пределах -2°С. Однако, при расчёте сроков посева или посадки нужно помнить, что для полноценного формирования корнеплодов оптимальные температурные показатели должны составлять не менее 16-23°С. Результатом неоправданно раннего посева на непрогретые грядки часто становится формирование цветоносов в ущерб образования корнеплодов.

Как посадить свеклу в открытый грунт (видео)

Очень важно посадить огородную культуру пока ещё из почвы не испарилась влага от талой воды. Стандартная норма расхода семенного материала при посеве в весенний период составляет порядка полтора грамм на каждый квадратный метр. При подзимнем посеве расход должен быть увеличен примерно в два раза.

Для выращивания рассадным способом примерно за месяц до высаживания на постоянное место, прошедшие предварительную подготовку семена нужно сажать согласно схеме 4х4 см. Рассада свеклыне пикируется до высаживания на постоянное место. Глубина заделки семенного материала веной составляет 2-3 см, а при подзимнем посеве семена нужно высевать на глубину в 3-4 см.Расстояние между рядками должно составлять порядка 20 см.

Лучшие сорта

Вырастить свёклу не сложно – достаточно грамотно подойти к вопросу выбора сорта. Как правило, лучшие сорта свёклы сочетают в себе высокую урожайность, неприхотливость, лежкость, отсутствие склонности к стрелкованию и отменные вкусовые качества.

Название сорта Срок вызревания Корнеплод Мякоть Достоинства
«Борщевая» 80-128 дней Округлой формы, массой в пределах 300-526 г Выравненные корнеплоды и хорошая лёжкость урожая
«Бетина» 130-140 дней Тёмно-бордовый, округлый, массой 200-250 г Тёмно-красного цвета, сладковатого вкуса, без колец и грубых волокон Болезнеустойчивый сорт, пригодный для продолжительного хранения.
«Бычья кровь» 110-120 дней Красный, округлый, массой до 100-240 г Тёмно-красного окрашивания, с хорошей сахаристостью Сорт отличается стабильной урожайностью, хорошей лежкостью и холодостойкостью
«Детройт» 82-97 дней Красный, округлый, массой до 215 г с тонким очень коротким осевым корешком Тёмно-красного окрашивания, сладковатого вкуса, сочная Не склонен к цветушности, холодостойкий и высокоурожайный
«Красный шар» 65-100 дней Красного цвета, округлой формы, массой в пределах 200-500 г Темно-красная, с фиолетовым оттенком, сочная, нежная и сладкая Не склонен к стеблеванию, холодостойкий
«Либеро» 70-100 дней Бордовый, округлый, на половину заглубленный в грунт, массой до 230 г Темно-красного окрашивания, сочная и нежная, сахаристая Не склонен к цветушности, холодостойкий, лежкий и высокоурожайный
«Мулатка» 125-130 дней Тёмно-бордовый, округлый, массой до 370 г, с фиолетовым корешком Красного цвета, без цилиндрических колец, вкусная и нежная Урожайный, имеет высокую товарность и лежкость корнеплодов
«Одноростковая» 80-130 дней Округло-овальный, красный или темно-вишневый, массой до 610 г Темно-бордового окрашивания, сочная и нежная, плотная Устойчивый к цветушности, относительно устойчивый к церкоспорозу
«Ривал» 125-130 дней Тёмно-красный, цилиндрический, массой до 300 г Нежная и сочная, очень приятного вкуса Высокая урожайность и отличные вкусовые качества
«Цилиндра» 80-130 дней Тёмно-красный, цилиндрический, массой до 600 г Темно-красного цвета, нежная и очень сочная, с наличием выраженных бело-розовых колец Быстро варкий сорт с отменным вкусом.

Подготовка семян

Правильно осуществляемая подготовка к посеву семенного материала позволяет получить максимально ранние и качественные всходы. Семена должны быть чистосортными, с высокими показателями всхожести, очищенными от примесей. Перед посевом семена следует подвергнуть следующей обработке:

  • проверить показатели всхожести посредством проращивания пробной партии семян на влажной ткани при температуре в 18-25°С;
  • замачивание семян свеклы в чистой воде, имеющей температуру в пределах 15-20° С на протяжении 48 часов с многократной сменой воды;
  • обработка семян в растворе древесной золы или стимуляторов ростовых процессов.

Следует учитывать тот факт, что семена свеклы способны сохранять всхожесть на протяжении пяти лет.

Как вырастить крупную свеклу (видео)

Подготовка грядок к посеву

Возвращать посадки свёклы на прежние гряды можно только через три-четыре года. Также не рекомендуется выращивать свёклу на грядах после уборки урожая моркови, лука или чеснока. Лучшими предшественниками для свёклы послужат томаты и огурцы, а также бобовые культуры, капуста и картофель. Этапы предпосадочной подготовки гряд открытого грунта для выращивания свёклы столовой следующие:

  • ранней весной требуется провести глубокую перекопку почвы с одновременным удалением всей сорной растительности;
  • в процессе перекапывания грунта требуется обязательно на каждый квадратный метр внести 15-20 г аммиачной селитры или 25 г серно-кислого аммония, а также 35 г суперфосфата и примерно 10-15 г хлористого калия;
  • при наличии на участке под посадку и выращивание свёклы малоплодородного грунта, производится дополнительное осеннее внесение органических удобрений в виде свежего коровьего навоза из расчёта 4-5 кг на каждый квадратный метр;
  • при излишней кислотности грунта, необходимо вносить известь-пушонку из расчёта 800 г на каждый квадратный метр.

При высеве столовой свеклы в осенний период, урожай можно убирать уже в последней декаде первого летнего месяца. Осенние посевы нужно удобрять посредством торфа или перегноя.

Правила подкормки

В целом, агротехника столовой свёклы достаточно простая. Уход за посевами свёклы заключается в осуществлении таких несложных мероприятий, как прореживание посевов, рыхление грунта между рядками, удаление сорной растительности, поливы, а также подкормки. При подкормке свёклы рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

  • первая подкормка раствором древесной золы производится на вторые сутки после высева семенного материала в грунт. С этой целью нужно в ведре тёплой воды развести полтора стакана золы и настоять в течение пары часов;
  • вторая подкормка корнеплодов производится после появления пары настоящих листочков и проведения прореживания. Для подкормки применяется коровяк, разведенный в тёплой воде;

  • третья подкормка раствором на основе борной кислоты, разведенной из расчёта половины чайной ложки на ведро воды;
  • следует отметить, что подкормка 1% раствором на основе поваренной соли способствует повышению сахаристости корнеплодов.

Чаще всего свекольные посадки поражаются такими заболеваниями и вредителями, как ложная мучнистая роса, фомоз, корневая тля, свекловичная блошка, корнеед, пятнистость листьев, гладкий мертвоед, свекловичная муха, свекловичная нематода, свекловичной тля и ржавчина, поэтому профилактические мероприятия должны быть своевременными и максимально грамотными.

Выкапывать корнеплоды следует до наступления морозной погоды, используя с этой целью тупоконечные вилы. Выкопанную свёклу нужно аккуратно очистить от грунта, просушить и обрезать ботву на высоте одного сантиметра. Перед закладкой на хранение корнеплоды нужно отсортировать и разложить по ящикам, пересыпая песком или древесными опилками. Для продолжительного хранения свёклы лучше всего подходят погреба или подвалы, обустроенные вентиляцией.

Выбор вида зависит от того, как будет использоваться овощ: для еды или скармливанию скоту. Определившись с видом свеклы можно подбирать сорта.

Отличия от осеннего посева

Отличия осеннего посева состоят из следующих факторов:

  • сорта потребуются холодоустойчивые;
  • проращивать семена не надо;
  • важно, чтобы семена и земля не были влажными, иначе семена прорастут в почве и вымерзнут.

Сроки

Время посадки зависит от погодных условий региона : например, если на юге России посев возможен уже в конце апреля, то на Урале или в Сибири - только в мае, а то и в начале июня.

Подробнее о том, когда лучше сажать свеклу, узнайте .

Для разных регионов выведены сорта, соответствующие климату.

Для Средней полосы России:

  • Багровый шар;
  • Египетская плоская;
  • Детройт;
  • Богема.

Для Подмосковья:

  • Пабло F1;
  • Мона;
  • Ноховская.

Сорта для Урала:

  • Бикорес;
  • Подзимняя А-474;
  • Барыня.

Для Северо-Запада:

  • Матрена;
  • Мулатка;
  • Красный лед.

Для Сибири:

  • Мондоро F1;
  • Машенька;
  • Миледи F1.

Для юга России:

  • Бордо 237;
  • Капитан;
  • Гармония;
  • Кубанская борщевая 43.

Можно ли сразу в землю?

Свекла хорошо растет при посеве семян сразу в грунт . Сроки появления всходов зависят от температуры воздуха. Если воздух прогрелся до 20°, то ростки проклюнутся уже на четвертый день. При прохладной погоде (от 5°) ждать придется недели три.

Пошаговая инструкция, как правильно сеять

Подготовка

Инвентарь

Обычный садовый инвентарь включает в себя штыковую лопату, грабли, ведра, лейки и готовится он к огородному сезону заранее и не только к посеву свеклы.

Именно для свеклы можно использовать деревянный маркер, похожий на грабли, но предназначенный для прочерчивания рядков под посев семян.

Чем удобен маркер:

  • с ним легко регулировать глубину рядков, это зависит от силы надавливания на ручку маркера;
  • можно менять ширину между рядками от 80 до 100 см, переставляя зубья маркера.
Почва

Выбирая участок для выращивания свеклы, надо учитывать то, что это светолюбивое растение. Даже насыщенность цвета корнеплодов зависит от хорошего освещения.

Надо знать, что свекла дает отличный урожай на нейтральной почве (торфяной или песчаной). На кислой почве листья будут жировать, а плоды будут мелкими и жесткими.

Важно, чтобы температура почвы при посеве была уже не ниже 10 градусов : при не прогретой земле корнеплоды будут плохо формироваться.

Для получения хорошего урожая почву следует удобрить. Оптимален такой состав вносимых удобрений на 1 кв. м:

  • 2 кг перегноя или компоста;
  • 14 г хлористого калия;
  • 35 г суперфосфата;
  • 19 г аммиачной селитры.

Из перекопанной затем земли делается гряда с рыхлой почвой и с пахотным слоем в 20-25 см.

Семена

Для лучшей всхожести семян применяется следующий метод:

  1. семена перебираются с целью отбора неповрежденных экземпляров;
  2. затем они на сутки замачиваются в раствор древесной золы или стимулятора роста;
  3. потом промываются и просушиваются.

Перед посевом качество семян можно проверить и определить процент всхожести. Для этого их проращивают во влажной ткани. Количество проросших семян позволит высчитать процент всхожести.

Семена свеклы обычно имеют 80 % всхожести , которая долго сохраняется (в течение трех-пяти лет).

Еще применяют такой метод, как яровизация. Она проводится недели за две до посева свеклы.

Что надо делать:

  1. семена, залитые водой в половине стеклянной банки или эмалированной кастрюли, выдержать 32 часа;
  2. затем влить воду из такого расчета, что масса воды и масса семян равны;
  3. оставить семена на три-четыре дня, пока не набухнут;
  4. потом семена (слоем до 3 см) поместить в холодильник на неделю.

Процесс заделывания

После каких культур будет хорошо расти?

Свекла считается требовательной культурой к плодородности почвы . В связи с этим немаловажно то, что именно произрастало на участке ее будущего высевания.

Свекла хорошо приживается и дает отличный урожай после таких культур:

  • перец;
  • огурцы;
  • капуста;
  • помидоры;
  • картофель;
  • горох (после гороха можно выращивать любые растения).

Более детально о том, что можно сажать после свеклы, рядом с культурой и какие предшественники для нее подойдут, можно узнать .

Глубина

Глубина заделывания семян в почву зависит от ее типа:

  • на рыхлой почве – три-четыре см;
  • на более тяжелой – два-три см.

При этом следует помнить, что одинаково нежелательны как неглубокая заделка, так и глубокая. В первом случае возможно высыхание семян, а в другом – замедление их прорастания.

Схема

Семена свеклы обычно высеваются в бороздки . Учитывая, что корнеплоды бывают большого размера, расстояние между бороздками лучше делать до полуметра. В крайнем случае — не менее 25 см.

Расстояние между ростками должно быть, как минимум, 15 см, но лучше, если не менее 25 см.

Бороздки не следует делать до самого края гряды , чтобы дождем не вымыло семена.

Посеянные семена можно на ночь закрывать укрывным материалом или пленкой.

Уход за ростками

Уход состоит из таких мероприятий:

  1. Полив . При появлении всходов их необходимо поливать раз в неделю. Но если лето жаркое, поливать ростки можно через день. В период роста требуется обильный полив. При этом важно лить воду не на листья, а под корешки. Недели за три до сбора урожая полив прекращается.
  2. Прополка . Сорняки надо обязательно удалять, но тогда, когда ростки окрепнут, чтобы не повредить корешки свеклы.
  3. Прореживание . Семена свеклы, высеянные в бороздки, дают густые всходы и их прореживание обязательно. Процедура проводится трижды:
    • после появления двух-трех полноценных листков, делая промежуток между растениями 2-3 см;
    • при образовании пяти-семи листочков, оставляя между ростками 4-6 см;
    • в середине августа – с интервалом 6-8 см.
  4. Подкормка . Для формирования корнеплодов и получения хорошего урожая необходимы подкормки растений. Азотсодержащие удобрения вносят, когда начинают формироваться листья. Хлорид калия и суперфосфат требуется в период образования корнеплодов. Недостаток бора ведет к образованию пустот и загниванию плодов.

Возможные проблемы и трудности

Проблемами при выращивании свеклы становятся наиболее распространенные болезни — фомоз и церкоспороз плодов, а также вредители:

  • жуки;
  • медведка;
  • нематода;
  • свекловичная муха;
  • свекловичный клоп;
  • моль минирующая.

В меры борьбы с болезнями и вредителями входят:

  1. соблюдение севооборота;
  2. глубокая осенняя перекопка почвы;
  3. использование семян, устойчивых к заболеваниям, характерным для свеклы;
  4. своевременное и тщательное избавление от сорняков и остатков растений;
  5. опрыскивание растений медь содержащими препаратами.

При возделывании любой огородной культуры, в том числе и свеклы важно соблюдать все правила подготовки, посева и ухода. Зная и выполняя их можно гарантированно получить отличный урожай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Столовая свекла представляет собой ценный пищевой продукт, в котором есть большое количество полезной для нашего организма фруктозы, сахарозы, клетчатки, пектиновых веществ. Свекла также широко применяется в лечебно-диетическом рационе, поэтому большинство огородников предпочитают выращивать ее на своем участке. Как же правильно подготовить огород к посадке данной овощной культуры, после каких растений ее лучше высаживать, как именно это делать, и как происходит выращивание свеклы в открытом грунте?

Подготовка к посадке

Посадка свеклы осуществляется в подготовленную и прогретую до нужной температуры почву. Ее обязательно следует удобрять, используя для этого перегной. Также важным условием нормального роста столовой свеклы является реакция среды, показатель которой составляет pH 6,2-7,5. Если все же вы имеете дело с участком с повышенной кислотностью, то рекомендовано провести его известкование. Когда данная процедура будет проведена, можно ожидать улучшение структуры грунта, а также ускорения проходящих в нем микробиологических процессов.

Известковый материал необходимо вносить под предшествующее растение либо непосредственно в ходе посева свеклы. До начала перекопки земли можно разбросать по участку молотый известняк из расчета около 0, 8, а гашеной извести либо древесной золы – около 0, 5 кг на метр квадратный. Известь обычно вносят несколько раз – большую часть осенью, меньшую – весной. Также во время перекопки земли по участку равномерно распределяют специальные минеральные удобрения. К ним добавляют овощную смесь из расчета около 100 грамм на метр квадратный. Также хорошо зарекомендовали себя бор-магниевые удобрения – около 1, 0 грамма.

Для посева принято отбирать только лучшие семена, процент всхожести которых способен составить около 80. Перед тем, как осуществлять посев семенами, их подготавливают в несколько этапов – проводят калибровку, отбирая только семечки крупного размера, вымачивают, проращивают, барботируют, дражируют, шлифуют, обеззараживают. При подготовке посадки свеклы при использовании рассады подготовительных мероприятий значительно меньше. Оптимальной для посадки корнеплода считается температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла.

При таких условиях первые всходы можно будет увидеть уже спустя неделю.
Для выращивания можно выбрать разные сорта столовой свеклы. Сегодня их существует великое множество. Ранние сорта позволяют собирать первый урожай уже через 60 – 90 дней (сорта Красный шар, Холодостойкая 19, Богема, Борщевая). Средние сорта имеют срок созревания около 100 – 110 дней (Египетская плоская, Бордо 237, Бона, Детройт). Лучшие поздние сорта принято убирать где-то спустя 120 – 130 дней с момента посадки (такие сорта, как Мулатка, Цилиндра).

Лучшие предшественники

Специалисты не советуют производить посев свеклы на одном месте чаще, нежели раз в три – четыре года. Как показывает практика многих огородников, свекла лучше всего растет после таких прекрасных овощных культур, как огурцы, кабачки, патиссоны, помидоры, ранний картофель и капуста, бобовые культуры. Крайне нежелательно планировать высадку свеклы после таких овощных растений, которые относятся к семейству маревых – шпинат, мангольд, и опять же, собственно свекла. Если придерживаться этих нехитрых правил, можно получить в итоге хороший урожай любимого корнеплода.

Видео «Машинка для высадки»

Как сажать

Подготовка свеклы к посеву семенами является делом весьма ответственным. После их предварительного отбора, проращивания и обработки несколькими методами, про которые уже упоминалось выше, следует осуществить их посадку. Учтите, что когда вы будете производить посев, поскольку семена собраны в пучок, то вскоре потребуется обязательное прореживание появляющихся ростков. Удаляемые ростки можно будет просто пересаживать. Свекла проявляет хорошую степень приспосабливаемости к новым условиям проживания. На рассаду ее высеивают очень рано, когда еще лежит снег. Посевы способна погубить зловредная черная ножка. Чтобы не допустить этого, семена и грунт необходимо обрабатывать специальными дезинфицирующими растворами. Грунт для рассады проливают марганцовкой и прокаливают в духовом шкафу.

Когда вы будете сажать столовую свеклу в открытый грунт, то обязательно воспользуетесь одной из существующих на сегодня технологий посадки. Первая из них известна каждому огороднику – посадка столовой свеклы при помощи семян. Чтобы ускорить их проращивания, хорошо использовать следующие растворы – на литр воды взять четвертинку чайной ложки борной кислоты, половинку ч.л. нитроаммофоски либо нитрофоски; чайная ложка суперфосфата на литр воды; чайная ложка соды на литр воды; столовая ложка древесной золы на 1 литр. После того, как вы промоете семечки теплой водой и обернете куском сухого материала, можно приступать к их посадке.

На грядке следует прочертить линию, из которой формируют бороздку глубиной не более 4 см, которую затем увлажняют. Посадка столовой свеклы внешне очень напоминает решетку, на пересечении линий которой и сажают семена. Схем посадок существует сегодня две – однострочная предполагает высадку семечек в подготовленные заранее борозды, между которыми оставляют расстояние около 45 см, а двухстрочная – когда делают несколько таких бороздок с расстоянием около 25 см.

Срок выращивания рассады данного корнеплода достаточно короткий. Ее нужно сажать в парнике, а через пару недель можно пикировать появившиеся всходы и перемещать их на приусадебный участок. Нельзя передерживать всходы, поскольку при этом рассада травмируется и плоды в результате могут получиться деформированными. В открытый грунт ее можно пересаживать с наступлением стабильного тепла, когда ночная температура воздуха будет выше +7 градусов. Технология посадки столовой свеклы семенами намного сложнее, нежели если сажать ее рассадным способом.

Уход

Каковы же особенности агротехники одной из лучших овощных культур, выращиваемых вот уже многие годы на приусадебных участках? Уход за свеклой не так уж и сложен, но все-таки в ее агротехнике тоже существуют определенные нюансы. В первую очередь, уход за данным корнеплодом включает в себя умеренный полив. Конечно, свекла является весьма засухоустойчивой культурой, но поливать ее рекомендовано регулярно, по мере подсыхания грунта.

Специалисты советуют применять метод дождевания, при таком способе влага будет попадать на ботву. При таком уходе можно рассчитывать на сбор своевременного и богатого урожая любимого корнеплода.

Если грунт ранее не был мульчирован, но на следующий же день после полива землю необходимо рыхлить, при этом глубина не должна составлять более 5 см. В то время, когда овощная культура начинает интенсивно расти, уход за ней предполагает более обильный полив – до трех раз в неделю, а после того, как все плоды будут сформированы, его снова сокращают до нормы, которая составляет раз в неделю. За месяц до планируемого сбора урожая полив участка нужно прекратить совсем.

Уход также включает в себя обязательное внесение рекомендуемых подкормок. Удобрять участок начинают спустя примерно три недели с момента посадки, последующие внесения удобрений происходят каждый пару недель. Для этих целей принято применять органические удобрения и обычную золу. Уход подразумевает и последующее прореживание – первый раз при наличии двух листьев, чтобы отрезок между ними составлял около 3 см, второй – при появлении четвертого листка, на расстоянии около 4 см, третий – в начале августа, тогда оставляют примерно 10 – 15 см. Также необходима прополка сорняков.

Видео «Посадка в открытый грунт»

Как правильно садить, что использовать - семена или рассаду - узнаете из видео ниже.

Благодаря несложной агротехнике выращивания и возможности длительного хранения, свекла входит в пятерку популярных овощей, которые выращивает на своем участке любой огородник. Кроме того, этот овощ обладает не только неповторимым цветом и вкусом, но и очень полезен. Корнеплод содержит витамины B, B2, C, P, PP, минеральные соли, сахар и органические кислоты. Посеять и вырастить свеклу несложно, но существуют некоторые нюансы, которые будут полезны, как начинающему, так и опытному огороднику.

Свёкла настолько широко применяется в заготовках и при изготовлении кулинарных блюд, что получила поистине народное признание. На юге России, а также на Украине у нее есть другое наименование – буряк. Помимо распространенных среди огородников столовых сортов, существуют еще такие разновидности, как сахарная и кормовая свекла.

Корнеплоды кормовой свеклы могут вырастать до огромных размеров, массой 2-3 кг каждый, и выгодно сеять ее тем огородникам, которые содержат на участках домашних животных. Кормовая свекла станет отличной добавкой к рациону коз, коров, лошадей, а также кур, уток, гусей и индюков.

Сахарная свекла известна в качестве сырья для получения сахара в промышленных масштабах. Но некоторые любители огородники с удовольствием сеют ее и на участках.

Самыми популярными и урожайными сортами свеклы столовой с вкусной мякотью являются:

  • Багряная;
  • Бордо 237;
  • Мона;
  • Несравненная А-46;
  • Одноростковая;
  • Пабло.

Для консервации лучше подойдут сорта:

  • Детройт;
  • Египетская плоская;
  • Цилиндра.

Как подготовить семена перед посадкой

Семена свеклы кажутся крупными, но это обманчивое представление. Дело в том, что они соединены между собою в небольшие комочки по несколько штук и покрыты сухой твердой оболочкой. Поэтому, если посеять их, то из комочка прорастают несколько растений. Вот почему, прореживание – необходимая процедура при уходе за культурой.

Впрочем, для облегчения жизни огородникам уже давно появились специальные сорта, которые созданы специально, чтобы не прореживать всходы. В качестве примера можно привести сорта – Одноростковая, Бордо односемянная.

Семена свеклы относятся к плохо всхожим и прорастают довольно медленно. Для ускорения этого процесса перед тем, как сеять, их рекомендуется замачивать на сутки в теплой воде с любым стимулятором роста: Циркон, Эпин, HB-101, Энерген. Если стимуляторов роста под рукой не оказалось, можно просто развести столовую ложку древесной золы в литре теплой воды и использовать приготовленный раствор для замачивания семян.

Хорошо также залить семена умеренно горячей водой температурой +50 – +55°С и оставить на полчаса для остывания. Эта процедура поможет семенам быстрее пробудиться, а заодно продезинфицирует и освободит от инфекций. Также дезинфекция проводится с помощью слабого раствора марганцовки.

После замачивания можно завернуть семена во влажную салфетку, пропитанную питательным раствором, и оставить в полиэтиленовом пакете во влажном теплом месте на три дня до полного набухания.

В северных регионах России нередко для получения ранних урожаев используется рассадный метод выращивания и защита молодых растений от возможных заморозков с помощью укрывного материала.

Сроки посева свеклы

Свекла относится к холодостойким овощам и прорастание семян возможно уже при температуре +5 градусов. Но все-таки более требовательна к теплу, чем, к примеру, морковь или капуста. Если посеять при подобных температурах, появление первых всходов может затянуться до трех недель.

Если сеять семена в слишком холодную землю, то вместо корнеплодов можете получить большой процент цветоносов в первый год выращивания. Поэтому, перед тем как посеять свеклу, убедитесь, что минимальная температура прогрева земли на глубине 10 см равна +8 – +10°С. Оптимальными условиями для роста являются температуры в +10 – +15°С.

В таких условиях срок ожидания всходов сокращается до 5-6 дней. Но учтите, что чем выше температура воздуха и почвы, тем важнее обеспечить семенам достаточную влажность для прорастания.

Когда же можно сеять свеклу в открытый грунт?

По народным приметам сеять эту культуру можно начинать с момента расцветания нарциссов или мускари. А вообще сроки посева семян свеклы в открытый грунт сильно зависят от погодных условий конкретного региона и могут колебаться от середины апреля (для южных регионов) до середины — конца мая (для средних и северных широт).

Традиционно свеклу сеют в открытый грунт при установлении теплой погоды примерно через одну – две недели после посева моркови.

Кроме того, важно понять для каких целей хотите использовать посаженную свеклу. Если хотите готовить из нее разнообразные блюда в течение лета и ранней осенью, то семена высеивают весной, в самые ранние сроки, насколько позволит погода. Чтобы делать заготовки на зиму и использовать корнеплоды для хранения, лучше сеять ее ближе к лету или даже в течение всего июня, но желательно не позже июля. Поскольку, овощи могут не успеть полностью вызреть до наступления морозов.

Оптимальный состав почвы и ее подготовка

Не всякое место годится, чтобы посеять и успешно вырастить эту культуру. Все разновидности свеклы любят солнечный свет и не выносят тени. В крайнем случае, можно посеять на грядках, где после обеда бывает полутень, но половину дня место посева должно освещаться солнцем.

Хорошими предшественниками для свеклы являются томаты, перцы, баклажаны, огурцы, лук и представители семейства бобовых. Не стоит сеять семена на тех же грядках, что в прошлом году, а также там, где в прошлом сезоне росла морковь, капуста и редис, поскольку у этих культур общие болезни и вредители, и вместо борьбы с ними лучше использовать севооборот.

Сама почва для посева должна быть воздухопроницаемой, плодородной, иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Обычно грядки для посева этого овоща готовят еще с осени. На 1 кв. м грунта вносят:

  • 40 г суперфосфата;
  • 20 г аммиачной селитры;
  • 15 г хлористого калия.

Если почва кажется недостаточно плодородной, то весной дополнительно вносят по 2-3 кг перегноя или компоста. Вот только свежим навозом пользоваться при посадке свеклы категорически запрещено. Ему нужно отлежаться, как минимум, 3 года, чтобы можно было использовать для подкормки.

При повышенной кислотности используют известь-пушонку, которую вносят из расчета примерно 0,5 кг на квадратный метр земли. Весной, за неделю до посева землю дополнительно рыхлят на глубину 5-8 см, одновременно уничтожая успевшие взойти сорняки.

Как правильно посеять свеклу

Чтобы правильно посеять семена свеклы, нужно разметить на будущей грядке бороздки, глубиной 3-4 см, отстоящие друг от друга на расстоянии 20 — 35 см. Бороздки проливаются водой, в них размещаются семена через каждые 6-8 см. Сверху семена в углублениях засыпаются легкой земельной смесью, проливаются еще раз водой.

После появления всходов, при необходимости их прореживают, оставляя проростки через 3-4 см. Удаляемые росточки можно пересадить на другую грядку, таким образом, использовать их для увеличения урожая. Второй раз прореживают посадки при смыкании листьев. В этот раз удаляемые корнеплоды достигают уже таких размеров, что можно использовать для еды.

Уход за посадками

Кроме прореживания, основные моменты ухода за посадками заключаются в поливе и подкормках. Поливают грядки со свеклой по мере подсыхания почвы. Переувлажнение грунта не рекомендуется, поскольку это может ухудшить вкус и вызвать заболевания растения.

Первую подкормку растений вносят после первого прореживания — используют преимущественно азотсодержащие органические удобрения. Вторую подкормку калийными удобрениями (возможно древесной золой) проводят в момент смыкания листьев при образовании корнеплодов.

Прореживание лучше производить после очередного полива, одновременно разрыхляя землю и удаляя сорняки.

Уборку свеклы начинают, не дожидаясь первых морозов. В благоприятных прохладных условиях корнеплоды могут храниться до весны.

Многие любят свеклу, но не каждый знает о всех полезных свойствах этого замечательного овоща. А ведь именно свекла является главным поставщиком витаминов среди всех овощей, растущих в огороде или на даче.

Она используется при приготовлении многих блюд так полюбившихся всем. Главной отличительной особенностью свеклы является тот факт, что в ней съедобно всё, да, вы не ослышались, и листья тоже. Очень часто можно увидеть хозяек, которые используют их для приготовления салатов, закусок и разных вкусностей.

Свекла является овощем, который можно кушать в варёном и сыром виде, поэтому людям, которым не хватает времени на готовку, этот овощ будет отличным помощником. К примеру коктейль на основе этого корнеплода сделать очень просто, при этом он будет очень полезным и вкусным.

Что касается выращивания, ухода и посадки свеклы в открытый грунт, то хочется отметить, что нет никаких трудностей для осуществления этого процесса. Даже человек далёкий от огородничества и никогда не занимавшийся выращиванием чего-либо легко разберётся с этой задачей, но только после того, как ознакомится с нашими советами и интересными фактами. Итак, начнём.

Как и какой сорт свеклы выбрать

Свекла подразделяется на три основных категории:

  • Сахарная
  • Кормовая
  • Столовая

Первый и второй вид свеклы огородники редко используют для посева на своих участках, в основном эти виды подвергаются промышленному выращиванию в огромных масштабах. А вот свекла столовая может встретиться чуть ли не на каждом участке любого дачника или огородника.

Что же касается конкретных сортов свеклы, то тут стоит отметить наличие огромного выбора на прилавках садоводческих магазинов и рынков. Отличие одних сортов свеклы от других в основном проявляются в длительности хранения, скорости произрастания и конечно же вкусовыми составляющими.

Сроки формирования свеклы:

  • Скороспелая . Обычно для созревания требуется от 2 до 4 месяцев. Популярными сортами этой категории являются: Кариллон, Красный шар, Египетская плоская и Настенька.
  • Среднеспелая . Для такого вида требуется около 4,5 месяцев чтобы дать плод. Из этой категории выделим следующие всем известные сорта: Бордо-237 и Багровый Шар.
  • Позднеспелая . Это вид подразумевает порядка 5 месяце на созревание. Самыми распространёнными сортами из позднеспелых являются: Матрона и Салатная.

Как видите, выбирая сорт нужно отталкиваться от многих факторов. К важным из них относится также и ваше местонахождение. Ведь разные сорта свеклы подходят для одного климата и совсем не приживутся в другом.

Вот некоторые примеры:

Свекла «Обыкновенное чудо»

Сорта, которые отлично приживутся на Урале и в Сибири:

Очень много холодных областей в нашей стране, поэтому лучшими сортами для таких мест будут Купчиха и Обыкновенное чудо . Они очень стойки к разного рода болезням и холоду, при этом дают огромный урожай. Также популярным сортом для холодных областей является Цилиндра.

Сорта, которые будут отлично расти в Подмосковье и других похожих по климату местах:

В этом регионе огородники выращивают разнообразные виды свеклы. Некоторые отдают предпочтение ранним сортам, которые не доживут до весны, но зато зимой и весной будут радовать своим вкусом и множеством витаминов. Другие же наоборот, предпочитают более поздние сорта, учитывая тот факт, что храниться такая свекла будет очень долго.

К ранним сортам, распространённым в этих регионах относятся Мулатка и Детройт. Главные особенности таких сортов — это большая урожайность, яркая окраска и замечательный вкус.

Из поздних стоит выделить Мону и Бордо. Наряду с отличным вкусом эти сорта склонны к долгому хранению.

Сроки посадки семян свеклы весной в открытый грунт

Свекла относится к категории довольно теплолюбивых овощей. Идеальная температура земли должна колебаться в районе от -5 до +12 градусов. В целом же как уже говорилось всё зависит от того в каком месте вы находитесь и какой климат присущ этому району.

Если рассматривать Россию, то в южных районах страны свеклу нужно сеять в конце марта начале апреля. Что же касается средней полосы страны, то там она сеется в мае.

ИНТЕРЕСНО! В народе есть свой метод, который не даёт прогадать со временем посева свеклы. Она сеется тогда, когда на берёзах появляется первая листва с размером в копейку.

Посадка свеклы семенами в открытый грунт осенью

Также семена свеклы многие садят в осеннее время. Тут тоже всё зависит от вашего региона и климата в нём. В целом же идеальным временем для осенней посадки является конец октября и весь ноябрь. Температура воздуха при этом обязательно должна опуститься до -4 градусов, если же будет теплее, то семена просто-напросто погибнут.

Посадка свеклы рассадой в открытый грунт

В некоторых случаях корнеплод сажают рассадой, семена для рассады высаживаются в домашних условиях и в специальных контейнерах или ящиках. Также хорошим вариантом будет теплица.

Что касается сроков, то лучшим вариантом будет посадить семена для рассады за месяц до того, как высаживать их на грядку, примерно начало апреля. Такой способ посадки сулит вам экономию семян и ранний урожай.

Как правильно подготовить семена к посадке

Многие люди не делают замачивание перед тем как произвести посадку свеклы семенами в открытый грунт, но это не то чтобы ошибка, это скорее не совсем правильно. Всё-таки семена должны быть подвержены замачиванию, чтобы немного прорасти для получения в итоге отличного урожая в более сжатые сроки.

В чём же можно прорастить семена свеклы?

  • Для этого используется салфетка или обычная бумага
  • При помощи опилок
  • Ткань хлопчатобумажная

Для всех трёх способов понадобится определённая ёмкость с тёплой водой, на её дно ложится одна из трёх составляющих и сверху засыпаются семена. После, данную ёмкость следует разместить на солнце (18-22°С), как только семена начнут подсыхать нужно будет долить воды.

Плюсы замачивания:

невооружённым глазом видно есть ли семена, которые не проросли (их можно не использовать), а какие дали ростки, это позволит минимизировать потери;
замоченные проросшие семена сэкономят около 7-10 дней на получение итогового урожая;

Как правильно подготовить место для посадки и почву

Такому овощу как свекла требуется много света, поэтому посадка должна осуществляться в местах, где солнечные лучи находятся довольно длительно время. Грядку же стоит подготовить ещё с осени.

Если на грядке, куда будет осуществляться посадка свеклы ранее росли такие овощи как огурцы или помидоры, то ничего страшного нет. А вот соседства с такими овощами как чеснок, морковь и капуста наш корнеплод не перенесёт. Свекле очень важно чтобы почва была рыхлой и полностью отчищенной от корней, семян и листьев.

В случае если земля слишком песчаная нужно обязательно использовать перегной или компост, предварительно поместив в него две три ложки суперфосфата. И не забудьте тщательно перекопать место посадки после добавления данного содержимого.

В случае если земля с глиной, то помимо компоста в такую почву обязательно стоит добавить торф и небольшое количество песка.

Свекла плохо приживается в кислой почве. Если ваша земля имеет слишком высокую кислотность, то стоит добавить в неё известь или же доломитовую муку.

Ну а если при подготовке земли вы добавите на грядку древесную золу, то обеспечите себе тем самым гарантировано хороший урожай.

ЗАПОМНИТЕ! Ни в коем случае нельзя использовать свежий навоз для удобрения почвы при посадке свеклы семенами в открытый грунт.

Как правильно сеять семена свеклы

Опытные огородники сходятся во мнении что перед высадкой семян на открытый грунт нужно проделать по краям грядок специальные бороздки. Почему именно по краю? Это объясняется тем, что легко осуществлять уход за растением и при этом овощ вырастет больших размеров. Отлично на одной грядке со свеклой уживутся лук, листья салата и укроп.

Давайте разберём поэтапно как производится посадка семян свеклы весной в открытый грунт. Итак:

  • Нужно правильно подготовить семена, а именно произвести их замачивание.
  • Определиться с местом посадки, после чего сделать бороздки по краям.
  • Выполненные бороздки следует тщательно полить водой.
  • Поместить семена в бороздки. Расстояние между семенами должно быть порядка 4-5 сантиметров, а между рядами достаточно будет 20-25 сантиметров.
  • Как говорилось выше древесная зола очень рекомендуется, поэтому сразу после посадки следует насыпать её в бороздки.
  • Далее засыпать их и сверху добавить ещё немного древесной золы.
  • Следующим шагом нужно произвести мульчирование почвы при помощи опилок. Как известно мульчирование — это гарант отличного урожая.
  • До появления всходов, грядку с посаженными семенами следует накрыть специальной плёнкой. Делается это для создания парникового эффекта.

Дальнейший уход за посаженной свеклой, выращивание, агротехника

При правильной процедуре посадки свеклы первые всходы вы должны будете заметить уже спустя 5-7 дней. После этого вам потребуется делать некоторые действия для того чтобы поддерживать правильный рост овоща, а точнее постоянное рыхление почвы, своевременный полив, осуществление подкормки интенсивное прореживание (это является самым важным).

Как только вы увидите ростки сразу же начинайте рыхлить почву, особенно важно это делать в период дождей, тем самым воздух будет просачиваться к корням быстрее. Ведь если грядку зальёт водой, овощ просто-напросто погибнет.

Прореживание

Процедуру прореживания важно проводить после того как вы осуществите полив, либо же после дождя. Правильным будет делать это в пасмурную погоду. Полив свеклы в таких случаях советуют производить по ботве, дабы листья получали определённую часть влаги.

Как правило, свеклу нужно прореживать несколько раз за сезон:

Первый раз прореживание производится при появлении 3-4 листьев, высота растения при этом около 6-8 сантиметров. Первым делом нужно убрать те ростки, которые очень близко друг к другу, а также слабые растения (их видно невооружённым взглядом).

При наличии посторонних растений рядом, их следует обязательно удалить, тем более если это сорняки. Правильным прореживанием будет такое, после которого между растениями расстояние станет порядка 5 сантиметров, это важно, поэтому постарайтесь. Если же расстояние окажется меньше, то придётся пересадить растение в другое место.

Второй раз проредить свеклу нужно обязательно тогда, когда вы заметите сам плод, то есть в фазе образования головки. Далее следует увеличить расстояние между овощами до 10 или даже 20 сантиметров в зависимости от площади грядки. Удалите все ненужные части растения (больные, отмершие) и сорняки, если такие имеются. В целом уже в это время свекла может использоваться в пищу.

Полив

Полив является одной из важнейших процедур при выращивании любых растений, поэтому важно ответственно к этому отнестись. Первый достаточно обильный полив нужно сделать после процесса первого прореживания. В будущем поливать нужно систематически 1 раз в 7 дней.

Если вы опытный огородник, то вы должны знать, что свекла очень нуждается в воде, особенно летом, когда температура воздуха остаётся высокой очень долгое время. Приемлемым количеством воды на 1 квадратный метр почвы будет 12-15 литров воды.

Следите за плодами, и осуществляйте полив по мере увеличения овоща. Если свекле не достаёт влаги, то плод будет маленьким и сухим, это визуально очень хорошо видно, поэтому не жалейте воды.

Обычно полив свеклы можно прекращать за несколько недель до сбора.

Подкормка

Не все люди, занимающиеся выращиванием, используют подкормку, потому как многие до посадки удобряют и насыщают почву нужным количеством органических веществ и минералов. Но если вы не проделали такую процедуру, то вам потребуется добавлять подкормку несколько раз за период роста овоща.

После того как вы проредили почву впервые нужно подождать сутки и после подкормить, к примеру, очень подойдёт настой из трав. Он очень хорошо взаимодействует с свеклой.

Очень многие любят чтобы свекла была сладковатой. Для того чтобы получить такой плод нужно за 30 дней до сбора полить грядку соляным раствором или натриевой селитрой. Для соляного раствора пропорции будут следующими: 20 грамм соли (1 столовая ложка) на 12 литров воды.

Борная подкормка тоже очень важна для свеклы. Хорошо себя зарекомендовало средство «Маг-Бор». Ну а более простым и распространённым средством конечно же является борная кислота (половина чайной ложки на ведро воды). 10 литров как правило, должно хватить на 1 квадратный метр грядки. Наличие бора укрепляет растение и не даёт почернеть середине свеклы.

Примерная схема использования подкормки:

  • Осуществить подкормку в которой содержатся органические вещества. Подойдут зольный раствор или куриный помёт.
  • По прошествии 12-16 дней нужно сделать ещё одну подкормку, в этот раз она должна содержать фосфор и калий.
  • Как только вы осуществили второе прореживание можно приступить к последней подкормке. Это должны быть калийные или фосфорные удобрения.

Уборка урожая

До того, как погода станет более холодной, а точнее до заморозков, вам следует закончить сбор урожая. Если вы затяните со сбором, то свекла насытится нитратами, а этого нельзя допускать ни в коем случае. После того как урожай собран не следует удалять листья и корешки.

Листья достаточно будет обрезать, оставив пару сантиметров. Это делается для того чтобы свекла не завяла и хранилась достаточное количество времени.

Посадка на рассаду: как правильно осуществить посадку свеклы рассадой в открытый грунт

Для этого в специально подготовленные ёмкости, чаще всего это ящики для рассады, сеются семена. При этом нужно чтобы расстояние между рядами достигало 6-8 сантиметров, а между семенами будет достаточно 3-4 сантиметров. После того как вы увидите образование 2 листков можно приступить к процедуре прореживания.

Таким образом вы оставите самые сильные ростки, а более слабые удалите. Далее нужно ждать появления 4 листиков, как только это произойдёт, можно сделать первый обильный полив земли, а далее очень аккуратно перенести на грядку, вместе с землёй.

ВАЖНО! Закаляйте ростки, посредством проветривания. Так они станут крепче и будут себя привычнее чувствовать после пересадки на открытый грунт.

Расстояние между ростками должно составлять 12-15 сантиметров. В целом молодые ростки довольно-таки удачно приживаются на новом месте. При соблюдении всех этапов ухода и посадки свеклы в открытый грунт вы с уверенностью получите желаемый урожай.

необходимый компонент для огорода, известкование почвы

Рубрика: Минеральные удобрения На чтение: 7 мин · Просмотры:

723

Кислотность почвы влияет на урожайность всех без исключения видов сельскохозяйственных культур. Самый лучший и простой способ довести её до нужных показателей – внести в землю препараты, содержащие известь. Она может быть и в чистом виде, и в виде доломитов, и в виде мела. Даже битая яичная скорлупа подойдёт, правда, для этого нужно будет съесть очень много яиц. Или копить такую скорлупу всю зиму, пока сады и огороды укрыты снегом.

Известкование как способ улучшения почвы

Общая практика такова, что на участках, выделяемых горожанам для обустройства сада, огорода, дачи, почвы обычно не очень способствуют выращиванию чего-либо съедобного. Поэтому первая задача того, кто решил что-то посеять – привести почву в пригодный для этого вид.

Особенно если земля под сад-огород серая лесная или дерново-подзолистая, где обычная кислотность почв выражается рН, равной 3,5 -5,0. А в случае, когда на выделенном участке преобладают торфяники, что бывает на месте осушенных болот после мелиорационных мероприятий, почвы ещё более закислённые, с рН=2,0-3,0.

Почти полная непригодность этих земель для обустройства сада и выращивания на участке овощей связана с такими особенностями кислых почв, как уменьшения в них доступности для растений целого ряда минеральных веществ и микроэлементов. И наоборот, растворимость вредных и даже токсичных соединений бора, алюминия, марганца и железа – увеличены. Вдобавок на кислых почвах ухудшены такие физические характеристики как водные, учитывающие пористость, воздушные, тепловые и др.

Поэтому первое, чем начинают заниматься новоявленные садоводы – завозят на участки глину и песок (особенно в случае с торфяным грунтом), их тщательного перемешивания, внесения в такую почву минеральных и органических удобрений. И не обойтись без такого компонента, как известь, которая радикально, иногда на 3-4 ступени, меняет на участке кислотно-щелочной баланс.

За счёт чего это достигается

Известь, особенно негашёная, представляет собой активный щелочной субстрат. Она не только увеличивает щёлочность почвы, но и нейтрализует алюминий-ионы – главные виновники высокой кислотной рН, связывая их в нерастворимые, а значит – в безвредные для растений формы.

Конечно, негашёную известь для раскисления почвы применять не стоит. И в основном из-за того, что она всегда состоит из комков разного размера, трудно поддающихся раздроблению, да это и опасно для вашего здоровья – неизбежно образующаяся при таком измельчении пыль попадает в дыхательные пути может вызвать ожог слизистой гортани. А большие фрагменты негашёной извести в почве:

  • Необратимо уничтожат живущую там микрофлору.
  • Нарушат жизнедеятельность почвенных червей-рыхлителей и поставщиков гумуса.
  • Произведут раскисление неравномерно, на месте крупных комком получится сильнощелочные области.

Поэтому для известкования используют уже готовую гашеную известь под названием «пушонка», или гасят её самостоятельно. Тем более, никакой сложности этот процесс собой не представляет. На 1 килограмм негашеной извести нужно взять 4 литра чистой воды. После завершения процесса оставляют полученную разбухшую массу и известковое молоко на 2 суток.

За это время твёрдые частички осядут, оставшаяся сверху известковая вода сливается. Твёрдый осадок высушивается и измельчается – его структура однородная и легко крошится и перетирается в безопасную пыль. Но проще пушонку купить готовую, уже сухую и измельчённую в удобной для внесения в почву форме.

Как определить кислотность почвы

Если не привлекать аппаратные методы определения и вас устраивают приблизительные значения вроде таких, как «кислая-нейтральная-щелочная» почва, без точных значений рН, то для этого можно воспользоваться растущими на вашем участке сорняками.

Дело в том, что сорняки, при всей их неприхотливости и живучести, очень требовательны к показателям кислотности. Такие любители нейтральной и слабощелочной земли как чертополох, мак-самосейка, горицвет, кокорыш, жёлтая люцерна, крапива и донник ни за что не поселится на кислой, рядом с вереском, щавелем, лютиком, хвощем, иван-да-марьей, трёхцветной фиалкой, васильком и подорожником. Даже с предпочитающей слабокислые почвы лебедой соседствовать вряд ли будут.

Удобным «индикатором» кислотности является садовая гортензия крупнолистная: чем кислее почва на участке с растущим не нём цветком, тем более голубой оттенок приобретают соцветия. Если же показатель рН сдвигается к значениям более семи, лепестки цветка розовеют. И всё это – на одном том же сорте цветка!

Из не аппаратных способов определения кислотности можно использовать реактивы. Обработав такими реактивами комок земли, по изменению цвета грунта и прилагаемой сравнительной шкалы определяют с достаточно большой точностью (хотя и без десятичных долей) кислотность или щёлочность.

Большой кислотностью обладают торфяные почвы, чуть меньшей – песчаные. Сдвиг в щелочную часть происходит при увеличении в почве количества глины.

Сколько вносить извести

Самая частая ошибка садоводов – внесение извести «на глазок». При таком способе известкования неизбежно перещелачивание почвы, тем более, что даже в пределах одного садового участка рН может отличаться на две-три ступени.

Обычно такая разница хорошо заметна в низменной и возвышенной части сада или огорода, пусть даже перепад высот составит 10-15 сантиметров. Соответственно, и культурные растения сажать там нужно будет разные. И известь вносить в разных дозах.

Поэтому, после того, как в целинную и не совсем приспособленную для растениеводства почву вы внесли все необходимые для её улучшения компоненты (песок, глину, торф пр.), а также удобрили минеральными и/или органическими веществами, есть смысл определить кислотность почвы более точно, в соответствии с растущими там ранее сорняками и с замерами при помощи рН-метра или набора реактивов.

Ни в коем случае не вносите в землю одновременно навоз и известь: они взаимно нейтрализуют эффект от применения, и средства, затраченные на их приобретение, уйдут впустую.

Нормы реагентов

В продаже имеется много видов реагентов на основе известняка. Действие их на кислую почву будет разное, поэтому есть смысл сравнить эффективность известкования ими. За сравнительный критерий лучше взять такое действенное средство, как молотый известняк, и делать расчёты, исходя из его параметров.

Удобрение с известью в его составеСколько содержится извести в пересчёте на известняк в %%
Обожжённая доломитовая пыль150
Ил140
Известь газовая120
Доломиты молотые75-105
Мел молотый90-98
Озёрная известь75-96
Мартеновский шлак85
Цементная пыль82
Торфяная древесная зола10-50

Норма известняка в зависимости от pH

За образец проще всего взять молотый известняк, а потом пересчитать на то конкретное известьсодержащее вещество, которое у вас есть в наличии. Количество молотого известняка рассчитывается, исходя из внесения его в почву с разной степенью кислотности на 1 квадратный метр и на глубину до 20 см.

рН почвы (кислотность)Глина и суглинкиСупеси и песок
рН меньше или равно 4 (очень сильная)500-600 и выше300-400
Сильная, с рН от 4,1 до 4,5400-500250-300
рН=4,6-5,0 (средний показатель)300-400200-400
Слабая рН, равная 5,1-5,5250-300Можно не известковать
Близкая к нейтральной 5,6-6,0Можно не известковатьМожно не известковать

Теперь, чтобы сделать правильный расчёт внесения в почву извести, нужно показанную для молотого известняка дозу умножить на 100, а потом разделить на содержание в %% извести из второго столбца в первой таблице.

Как вносить известь в почву

Первое, что нужно сделать – определить сроки известкования. В случае получения целинного участка, где почву предстоит не только облагородить, но и понять, в каких местах и сколько нужно вносить извести, лучше весь первый сезон потратить на улучшение структуры почвы и внесение органики. А уже осенью, в преддверии зимы, рассыпать по участку, в соответствии с определённой вами в разных местах разной рН, извести. Почему осенью?

Известь, даже гашеная, так же как древесная или торфяная зола, в случае превышения концентрации на единицу площади, может серьёзно повредить корни растений. Внесённая же перед самыми заморозками, за зиму она благополучно разложится на составляющие, приняв ту форму, которая наиболее полно и безопасно усвоится растениями.

Другие же виды содержащих известь препаратов (мел, доломитовая мука, молотый известняк) не столь химически активны, поэтому их можно вносить и весной, незадолго до высадки садово-огородных культур.

Вносят известь на глубину штыка лопаты, то есть на примерно 20 см. А так как расход препаратов будет от 250 до 600 граммов на квадратный метр.

Глубже закапывать эти удобрения не стоит, под действием осадков и таяния снега весной содержащие известь вещества сами проникнут на нужную глубину.

На глинах и суглинках лучше использовать известь. На супесях и песке, в которых правилом является дефицит магния, лучше применять для известкования менее активную, но более богатую этим микроэлементом доломитовую муку или известняк.

А вот если в почве выявлен дефицит кальция, то лучше применить мел, гажу – так называют озёрную известь, или мергель, с их высоким содержанием углекислого кальция. Если же на участке тяжёлый глинистый грунт, то очень кстати придётся гашеная известь, с её способностью к быстродействующим химическим реакциям.

Кислотность почвы – величина непостоянная. Она постоянно повышается, возвращаясь к первоначальному уровню, поэтому через 5 лет цикл обработки участка известью нужно повторять.

Заключение

Известкование почвы, приведение её к тому уровню кислотности, который необходим высаживаемым на участке растениям, служит не только нейтрализации обнаруженной на участке низкой рН, но и играет роль удобрения.

Ведь кальций в препаратах, содержащих известь, активно включен в обмен веществ и процессы роста садово-огородных культур. Поэтому, выбирая препарат для известкования почвы, учитывайте и возможность лёгкого усвоения этого элемента клетками растений.

Каким минеральным удобрением вы пользовались?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

  • Суперфосфат 12%, 1543 голоса

    1543 голоса 12%

    1543 голоса - 12% из всех голосов

  • Карбамид 8%, 1098 голосов

    1098 голосов 8%

    1098 голосов - 8% из всех голосов

  • фитоспорин*7%, 930 голосов

    930 голосов 7%

    930 голосов - 7% из всех голосов

  • Нитроаммофоска 7%, 906 голосов

    906 голосов 7%

    906 голосов - 7% из всех голосов

  • Доломитовая мука 5%, 713 голосов

    713 голосов 5%

    713 голосов - 5% из всех голосов

  • Монофосфат калия 5%, 685 голосов

    685 голосов 5%

    685 голосов - 5% из всех голосов

  • Азофоска*5%, 636 голосов

    636 голосов 5%

    636 голосов - 5% из всех голосов

  • Кальциевая селитра*5%, 629 голосов

    629 голосов 5%

    629 голосов - 5% из всех голосов

  • навоз*4%, 543 голоса

    543 голоса 4%

    543 голоса - 4% из всех голосов

  • комплексные минерально витаминные*4%, 535 голосов

    535 голосов 4%

    535 голосов - 4% из всех голосов

  • калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола*4%, 463 голоса

    463 голоса 4%

    463 голоса - 4% из всех голосов

  • селитра*3%, 409 голосов

    409 голосов 3%

    409 голосов - 3% из всех голосов

  • Диаммофоска 3%, 368 голосов

    368 голосов 3%

    368 голосов - 3% из всех голосов

  • Аммофоска 3%, 365 голосов

    365 голосов 3%

    365 голосов - 3% из всех голосов

  • Посмотреть ответы*3%, 338 голосов

    338 голосов 3%

    338 голосов - 3% из всех голосов

  • аммиачная селитра*2%, 327 голосов

    327 голосов 2%

    327 голосов - 2% из всех голосов

  • селитра калиевая*2%, 288 голосов

    288 голосов 2%

    288 голосов - 2% из всех голосов

  • гумат калия*2%, 280 голосов

    280 голосов 2%

    280 голосов - 2% из всех голосов

  • Сульфат аммония 2%, 272 голоса

    272 голоса 2%

    272 голоса - 2% из всех голосов

  • Сульфат калия, сульфат магния*2%, 263 голоса

    263 голоса 2%

    263 голоса - 2% из всех голосов

  • Крапивный настой*1%, 183 голоса

    183 голоса 1%

    183 голоса - 1% из всех голосов

  • Только зола*1%, 159 голосов

    159 голосов 1%

    159 голосов - 1% из всех голосов

  • только навоз*1%, 139 голосов

    139 голосов 1%

    139 голосов - 1% из всех голосов

  • Борофоска*1%, 134 голоса

    134 голоса 1%

    134 голоса - 1% из всех голосов

  • Хлористый калий 1%, 131 голос

    131 голос 1%

    131 голос - 1% из всех голосов

  • Бордосская смесь*1%, 112 голосов

    112 голосов 1%

    112 голосов - 1% из всех голосов

  • нитрофоска*1%, 112 голосов

    112 голосов 1%

    112 голосов - 1% из всех голосов

  • гуми*1%, 109 голосов

    109 голосов 1%

    109 голосов - 1% из всех голосов

  • биогумус*1%, 104 голоса

    104 голоса 1%

    104 голоса - 1% из всех голосов

  • Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат*1%, 73 голоса

    73 голоса 1%

    73 голоса - 1% из всех голосов

  • Осмокот*0%, 54 голоса

    54 голоса

    54 голоса - 0% из всех голосов

  • Безводный аммиак 0%, 52 голоса

    52 голоса

    52 голоса - 0% из всех голосов

  • аммофос*0%, 45 голосов

    45 голосов

    45 голосов - 0% из всех голосов

  • Костная мука*0%, 31 голос

    31 голос

    31 голос - 0% из всех голосов

  • Негашеная известь*0%, 29 голосов

    29 голосов

    29 голосов - 0% из всех голосов

  • сульфоамофос*0%, 11 голосов

    11 голосов

    11 голосов - 0% из всех голосов

  • нутривант плюс*0%, 9 голосов

    9 голосов

    9 голосов - 0% из всех голосов

  • гавном*0%, 8 голосов

    8 голосов

    8 голосов - 0% из всех голосов

  • зола биогумус фитоспорин костная мука*0%, 8 голосов

    8 голосов

    8 голосов - 0% из всех голосов

  • унифлор*0%, 7 голосов

    7 голосов

    7 голосов - 0% из всех голосов

  • фекалии из туалета*0%, 7 голосов

    7 голосов

    7 голосов - 0% из всех голосов

  • вермикомпост*0%, 6 голосов

    6 голосов

    6 голосов - 0% из всех голосов

  • сергей*0%, 6 голосов

    6 голосов

    6 голосов - 0% из всех голосов

  • хамно натуральное*0%, 4 голоса

    4 голоса

    4 голоса - 0% из всех голосов

  • Пэтерс*0%, 2 голоса

    2 голоса

    2 голоса - 0% из всех голосов

Всего голосов: 13126

Голосовало: 2968

01.04.2019 - 30.11.2022

* - добавлен посетителем

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Расходы на центральное отопление - как их оплатить?

На основании чего рассчитываются расходы на отопление, оплачиваемые арендаторами? В соответствии с действующими нормативными актами именно собственник или управляющий многоквартирным домом выбирает способ расчета стоимости с учетом показаний теплосчетчиков, показаний приборов, позволяющих осуществлять индивидуальный расчет стоимости, а также площади или кубатуры многоквартирного дома. помещение. Выбранный способ должен быть представлен в виде доведенных до сведения жильцов правил расчета.

Расходы на центральное отопление – что говорят правила?

Расходы на центральное отопление в многоквартирных домах рассчитываются на основании положений Закона об энергетике (статья 45 а). По ним:

  1. Если единственным получателем тепла, подаваемого в здание, является , собственник или управляющий многоквартирным домом , он несет ответственность за расчет общих затрат на приобретение тепла для отдельных помещений.
  2. Если место установки системы учета и учета , используемой для расчетов с предприятием за отпущенную тепловую энергию, является общей для двух и более многоквартирных домов, собственники или управляющие этих зданий оборудуют их системами учета и учета для погасить расходы на покупку тепла для индивидуальных домов.
  3. Методы учета затрат на покупку тепла следующие: а) затраты на центральное отопление жилых и коммерческих помещений:
  • по показаниям теплосчетчиков,
  • по показаниям индикаторных устройств, не являющихся средствами измерений по смыслу метрологических регламентов, вводимых в обращение на условиях и в порядке, предусмотренных положениями о системе подтверждения соответствия,
  • или по площади или объему этих помещений, б) расходы на центральное отопление общих частей многоквартирного дома , принимая площадь или объем этих частей пропорционально площади или объему занимаемых помещений.
  1. Выбранный метод учета затрат на центральное отопление отдельных помещений в здании должен:
  • учитывать коэффициенты выравнивания, возникающие в результате расположения помещений в теле здания при сохранении правильных условий эксплуатации здания,
  • для стимуляции энергосберегающего поведения,
  • убедитесь, что оплата установлена ​​в соответствии с потреблением тепла.
  1. Выбранный способ расчета вводится в виде внутренних правил расчета за тепло (в случае ЖК - по решению собственников помещений), а правила расчета затрат на центральное отопление - предоставляется заинтересованным лицам в течение в течение 14 дней со дня введения его в действие .
  1. В случае внедрения метода с применением теплосчетчиков и индикаторных приборов , не являющихся средствами измерений, жильцы обязаны произвести предоставление помещений для установки или замены этих теплосчетчиков и приборов и обеспечить возможность их осмотра и считывание показаний для расчета затрат на потребленное в здании тепло.
  1. В случае использования указания индикаторных приборов, не являющихся средствами измерений, в правилах расчета должна быть предусмотрена возможность взаимозаменяемого расчета платы за тепло за помещения исходя из их площади или кубатуры и указаны условия применения альтернативных выставление счетов.

Лицензия Pixabay

Расчет по показаниям индикаторов или площади помещения?

Расходы на центральное отопление можно разделить не только на основании показаний теплораспределителя, но и площади помещений. Районный суд в Торуни в решении от 24 сентября 2013 г., исх. В акте I C 2455/12 указано, что тепловая энергия представляет собой вид энергии со специфическими свойствами, такими как, например, проникновение через перегородки или стены.В результате счет за нее не может быть выставлен так же просто, как в случае с другими видами энергии, например электричеством. Тепловая энергия обогревает помещения независимо от того, из какого источника она поступает: от обогревателей в помещении или из других источников (например, от печи, на которой мы готовим, соседнего хорошо отапливаемого помещения, труб, проходящих через помещения). В ресторане может быть тепло, хотя обогреватели в нем будут отключены, а распределители не покажут потребление. Таким образом, показания теплосчетчика или распределителя являются лишь одним из компонентов метода расчета потребления тепла данной квартирой .

С другой стороны, использование метода учета потребленной теплоты, исходя только из площади отдельных помещений, не стимулирует энергосберегающее поведение пользователей. Кроме того, он не обеспечивает оплату тепла в соответствии с его потреблением.

Постоянные и переменные затраты на центральное отопление – как они распределяются между арендаторами?

Затраты на приобретение тепла, поставленного зданию, включают:

  • постоянные затраты на отпуск тепла - независимо от того, сколько тепла было фактически потреблено; делятся по доле полезной площади или кубатуры помещений,
  • переменные затраты - определяются на основании показаний системы измерения и учета.

На практике фиксированная часть платы за тепловую энергию, уплачиваемая собственником помещения, как правило, больше той, что получается в результате распределения фиксированных затрат, указанных в счете-фактуре, на жильцов, а переменная часть меньше, чем получаемая от распределения переменных затрат на отдельных арендаторов. Это является следствием того, что часть тепла, подводимого к зданию, используется общими помещениями , например, коридорами или подвалами, а часть - неизмеренными помещениями (без теплосчетчиков или индикаторных приборов - например, ванные комнаты).По этим причинам для взимания платы с жильцов для покрытия всей стоимости теплоснабжения здания постоянные и переменные затраты складываются и делятся на две части в процентах. Процентная разбивка будет разной и будет зависеть от фактических фиксированных затрат на обеспечение здания тепловой энергией и размеров неучтенных общих помещений (например, коридоров или подвалов).

Теплораспределители на кухне и в ванной – за или против?

Распределители тепла установлены во многих многоквартирных домах, но по мнению многих специалистов установка распределителей тепла в ванных комнатах и ​​кухнях является недоразумением.Такие распределители покажут каждую горячую ванну в ванной, а на кухне — особенно маленькой или с плитой, близкой к батарее, — каждое срабатывание плиты. Несомненно, это связано с тем, что расходы на центральное отопление часто неправильно начисляются.

Зная об этой проблеме, компании, устанавливающие распределители в ТСЖ и ЖСК, очень часто советуют не ставить распределители в санузлах и кухнях во всех помещениях дома. Исключение показаний распределителей в этих помещениях необходимо для того, чтобы расходы на отопление распределялись более справедливо и соответствовали фактическому потреблению тепла в этих помещениях, без искажений, возникающих за счет тепла, вырабатываемого источниками, отличными от радиаторов системы центрального отопления.

Рис. название: Вернер Вайссер с Pixabay

.90 000 снегоходов снова наводнили США. Там будет больше трудностей

Северо-восток США снова бороться с метелью. Снег пошел в ночь на воскресенье по местному времени. Самые сложные условия прогнозируются на понедельник.

Маркус — так называется еще одна метель, обрушившаяся на северо-восточную часть США. Метеорологи уже несколько дней прогнозируют сильные снегопады на территории от штата Нью-Йорк до Новой Англии.Дождь начался в воскресенье и по прогнозам погода не изменится до ночных часов понедельника. По прогнозам, местами выпадет еще 30 сантиметров белого порошка. На местном уровне еще больше снега выпадет, в частности, в районе Бостона и в горах Беркшир (Массачусетс).

Выпадет больше всего снега, в т.ч. в Массачусетсе

Большая часть снегопадов выпадет к вечеру понедельника, но небольшие дожди также возможны в Новой Англии и Аппалачах до вторника.По данным местных синоптиков, наибольший снегопад прогнозируется в районах Бостона, Портленда, Конкорда, Вустера, Массачусетса, Ратленда, Вермонта, Олбани, Нью-Йорка, штатов Нью-Гемпшир и Мэн. Примерно дюжина сантиметров может выпасть в северной Пенсильвании, северной части Нью-Джерси, южной части Нью-Йорка и Коннектикуте.

Снег, мокрый снег и ледяной дождь

В понедельник к северу от Пенсильвании прогнозируется сильный снегопад.Дождь и снег выпадут к югу от Пенсильвании. Ледяной дождь выпадает в окрестностях Нью-Йорка и Филадельфии.

Худшие дорожные условия будут преобладать в ночь с воскресенья на понедельник по местному времени. Осадки прогнозируются в основном в Балтиморе и Вашингтоне.

США

В последние недели на северо-восток США обрушились метели. Местами в Новой Англии встречается несколько десятков сантиметров белого пуха.

Автор: mab/kt/ Источник: accuweather.com, ENEX

.

Способы преодоления зимних проблем в саду - Nice House

Чтобы не удивляться зиме, следует купить правильные средства, которые помогут очистить от снега тротуар перед домом, дорожку, ведущую к подъезду, а также подъезд к гаражу. На что обратить особое внимание при выборе снегоуборочной техники? Прежде всего, давайте рассмотрим, с какой территории мы будем расчищать снег. Будет ли это просто дорожка возле дома или большая территория вокруг него? Важны размеры, конструкция и вес такого оборудования, так как все это влияет на комфортность работы.На небольшом участке все, что вам нужно, это лопата, метла, ледокол или ручной плуг. Снегоуборочная лопата должна быть не только в гараже, но и в машине на случай, если она застрянет в сугробе. Эти инструменты должны быть легкими для удобства обращения, прочными и устойчивыми к коррозии. В магазинах есть специальные лопаты из термостойкого пластика, к которым не прилипает снег. Они дополнительно усилены металлической полосой по краю. Их преимуществом является также легкая и удобная ручка.Песок, соль или антиобледенитель для замков всегда пригодятся. Установка антиобледенительных систем также является хорошим решением. Если участок большой, работу облегчит механический снегоуборщик.

Во избежание снежных заносов

Самый простой и популярный инструмент для уборки снега – лопата.
На рынке представлены лезвия с пластмассовой или стальной кромкой. Оба ударопрочные, дорожная соль и чрезвычайно низкие температуры.Те, у кого пластиковая кромка, подходят для неровной поверхности, такой как булыжник. Широкие боковые края лопаты препятствуют падению снега, а конструкция и используемый материал гарантируют, что снег не прилипнет к инструменту. Если мы собираемся расчищать снег на ровной поверхности, например, на бетоне или асфальте, лучше подойдет тот, у которого стальная кромка. В более сложной местности пригодится лопата, так как она может справиться с большим количеством снега. Желательно широкий и с возможностью регулировки ручки под рост пользователя.Также обратим внимание на ручки - они должны быть покрыты дополнительным покрытием, защищающим руки от холода, плюсом также являются вспомогательные ручки, расположенные посередине ручки.
Уборка снега — это не просто уборка снега лопатой. Мы также должны помнить о правильной защите поверхности. Скользкий участок может стать причиной несчастного случая, поэтому не забудьте посыпать участок песком, солью или другим противоскользящим средством после того, как очистите снег. Большим подспорьем будут ручные разбрасыватели соли, которые распределяют размораживающие средства.Разбрасыватель соли очень прост в использовании - достаточно повернуть диск дозатора к отверстию используемого средства (крупного и мелкого). Удобную большую головку дозатора можно удобно отрегулировать даже при работе в толстых перчатках.
Когда лопаты не хватает
Когда идет сильный дождь или когда нужно расчистить большую площадь от снега, пригодится снегоуборочная машина, позволяющая убирать также слежавшийся и мокрый снег (лопаты и лопаты могут не справиться с этим). Для уборки снега на ровных поверхностях, т. е. проездах и булыжных дорожках, подойдут электрические снегоуборщики, которые достаточно легкие.Бесшумная работа и возможность удобного хранения – несомненные достоинства этих устройств. Недостатком, однако, является ограниченный радиус действия кабеля. Одноступенчатые бензиновые снегоуборщики более эффективны, так как за один заход удаляют до 30 см снега. Они очень маневренны, поэтому с ними легко обращаться, не прилагая особых усилий. Двухступенчатые бензиновые снегоуборщики представляют собой крупногабаритные устройства. Они отличаются от предыдущих тем, что содержат не только червячный ротор, подхватывающий снег, но и турбину, благодаря которой он выбрасывается на большое расстояние.
Полезным оборудованием может быть отражатель, освещающий пространство перед машиной. Зимой, вероятно, нам придется работать снегоуборщиком рано утром или вечером после наступления темноты. Подогрев ручек также является хорошим решением. Благодаря им наши руки не мерзнут даже при длительной работе.
Перед запуском машины проверьте зазор между землей и ротором. Если он слишком мал - мы можем его повредить. Если, в свою очередь, мы установим его слишком высоким, эффективность уборки снега будет низкой.

Проверка зимних ворот

Мороз и снег могут вызвать проблемы с въездными воротами. Если мы не подготовим его к зиме, он может не открыться, когда мы меньше всего этого ожидаем.
Двустворчатые ворота, как правило, доставляют меньше всего хлопот. Однако их нельзя использовать для уборки снега на въезде на территорию. Такой способ их использования может привести к повреждению дверной конструкции, поломке петель и чрезмерному износу приводных механизмов. Поэтому снег перед воротами необходимо регулярно убирать.
Только владельцы самонесущих откатных ворот, рельсовых ворот освобождаются от уборки снега с проезжей части - больше нет. Створка таких ворот подвешена к удлинителю и не касается земли, а значит, снег на переходе не помеха. Самонесущие ворота также не имеют поручня, который нужно очищать от снега и льда.
На фотоэлемент стоит обратить особое внимание, т.к. это самая частая причина иммобилизации ворот. Покрытый мокрым снегом, он не будет работать должным образом.
В случае рельсовых ворот не должно быть препятствий для их движения в пространстве, в котором перемещается полотно ворот и противовес.Трасса всегда должна быть чистой, чтобы ворота открывались. Накапливающийся в нем снег и лед будут эффективно обездвиживать крыло. Этого можно избежать, поместив нагревательный кабель под рейку. Если мы этого не сделали, рейку необходимо регулярно чистить.

Защита крыш и водосточных желобов

Снег на крыше, снежные навесы и сосульки на водосточных желобах представляют реальную угрозу нашей безопасности. Поэтому очистка крыш от снега и удаление снега и льда с водосточных желобов является обязанностью каждого домовладельца.В этом могут помочь электрические нагревательные кабели.
Нагревательные кабели, размещенные в желобах, предотвращают замерзание воды в них и засорение водосточных желобов. Этот процесс поддерживается дополнительными трубами, размещенными на краю крыши, которые облегчают таяние снега на крыше. Ширина отапливаемой зоны зависит от формы крыши. Нагревательные кабели укладываются по прямой вдоль желобов и, при необходимости, «рукавом» у края крыши. На вертикальных участках водосточных труб трубопровод должен проходить ниже зоны промерзания, т. е. в центральной части Польши примерно на 1 м ниже уровня земли.

Что вам нужно знать?

В соответствии с применимым законодательством в обязанности арендодателя входит уборка снега и льда с тротуара, непосредственно примыкающего к дому. Поэтому при очистке от снега проезжей части или въездной зоны не стоит забывать об этой части дороги общего пользования.
За неуборку снега с тротуаров предусмотрен штраф, и есть риск, что в случае ДТП с участием пешехода он сможет потребовать от нас компенсацию.

.Еще 90 000 ливней плюс шторм. Ужасная погода на островах

Измученную ливнями и наводнениями, Великобританию ждет очередная волна интенсивных осадков. В ночь с четверга на пятницу до побережья доберется атлантический шторм, который помимо дождя принесет еще и сильный ветер до 145 км/ч. В наихудшей ситуации окажутся южные и западные регионы страны, которые некоторое время были затоплены.

Жителям юга и востока Англии погоды не хватает для отдыха. После ливней утром в четверг синоптики объявили об очередной волне осадков в ночь с четверга на пятницу.

Около полуночи ожидается сильный ливень, который накроет юго-восток страны, а к утру почти всю Англию. Согласно объявлению, до Нового года выпадет 50 литров дождя на квадратный метр.

В северной Англии и южной Шотландии идет снег - в Перте утром в четверг уже появились несколько сантиметров белого порошка.

В Шотландии дует со скоростью 145 км/ч

Перспектива новых осадков является растущей проблемой для регионов, которые долгое время были затоплены дождями.Растет риск новых затоплений и затоплений. Чтобы противодействовать им, Агентство по охране окружающей среды приняло решение на несколько часов закрыть лондонский барьер от наводнений. В последний раз такая ситуация была в 2010 году.

Район, наиболее пострадавший от осадков, — юго-восток Англии. Синоптики предупреждают об опасных условиях на местном побережье – кроме проливных дождей, сильные ветры, чем над Ирландией, принесут и сильные ветры.

На севере и западе страны он должен развивать скорость до 80 км/ч, а на западном побережье Шотландии до 145 км/ч.- Конец года будет дождливым и бурным, - подытожила синоптическая организация МетеоГрупп.

Сотни наводнений, проблемы на железной дороге

Агентство по охране окружающей среды выпустило 109 предупреждений о наводнениях и 213 менее серьезных предупреждений, но отменило их для некоторых районов. На прошлой неделе были затоплены сотни домов — большинство на юго-западе Англии, на южном побережье от Корнуолла до Кента, в Уэльсе и на севере Шотландии.

Полиция предупреждает жителей долины Темзы не идти на ненужный риск после того, как 10-летний ребенок был похищен речным течением.Мальчик пытался плавать в реке Кеннет. - Это было безумно и глупо; он не только сам попал в беду, но и подверг риску пожарных и других людей, которые его спасли, потому что они тоже могли быть похищены водой, - прокомментировал местный милиционер.

Национальная железная дорога предупреждена о препятствиях для движения поездов на юго-западе. Серьезные сбои в железнодорожном сообщении сказались на британцах в дни перед Рождеством.

Они боролись с рекордной засухой в апреле

Дождливое Рождество не стало исключением в прошлом году, который уже был признан одним из самых дождливых за всю историю.Именно в апреле этого года в Британию пришла сильная засуха, самая сильная с 1976 года.

Более 20 миллионов человек были вынуждены соблюдать ограничения по потреблению воды (не поливать газоны и т.п.). Было предсказано, что такая ситуация может сохраниться даже до Рождества. Когда наступило лето, оно оказалось самым дождливым в этом столетии.

Экстремальные модели сохранятся

Как объяснил в интервью BBC профессор Тим Палмер из Оксфордского университета, таким хаотическим условиям способствовали изменения в атлантическом струйном течении, достигающем побережья Великобритании из Америки.

«Когда струйный поток движется на север, а затем возвращается в Британию, он приносит с собой холодный воздух, метели, очень суровую и неприятную погоду», — сказал он.

По словам Палмера, в ближайшем будущем Великобритания столкнется с более экстремальными погодными условиями с изменениями струйного течения - с периодами засухи, сменяющимися наводнениями и холодами.

Автор: js/mj/ Источник: dailymail.co.uk

.

Палатки - как выбрать идеальную палатку для путешествия? - направляющая

КАК ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ ПАЛАТКУ - РУКОВОДСТВО

Устав от суеты цивилизации, мы часто ищем покой и отдых на лоне природы. Ночевка в палатке в красивых природных условиях под звездным небом — идеальный способ восстановление и успокоение нервов. Однако выбор одной модели, которая будет работать в любых условиях и во время каждой поездки это настоящий вызов. Любители кемпинга часто имеют в своей коллекции более одной палатки: легкая модель для коротких походов и более продвинутая для более длительных походов.Однако если вы планируете спать в палатке только при благоприятных погодных условиях в сезон летом будет проще найти один подходящий товар. Вы любите прогулки на свежем воздухе и спите голышом небо, но вы не знаете, какая палатка лучше для вас? Приглашаем вас прочитать наш путеводитель!

Несколько практических советов

Палатки и принадлежности Выберите, если... Отменить, если...
Купольная палатка Вы выходите в место, где трудно вставить булавки или колышки и где это может быть трудно дуть. Вам нужна максимально легкая палатка.
Туннельная палатка Вам нужно больше места и меньше веса. Вбивать штифты и гусеницы в землю сложно.
Трехсезонная палатка Вы собираетесь в лагерь весной, летом и осенью в хорошую погоду. Вы мечтаете о зимних походах.
4-х сезонная палатка Вы собираетесь спать в палатке в холодном климате, со снегопадом и сильным ветром. Летом вы собираетесь в поход и вам нужна модель с хорошей вентиляцией.
Палатка с тентом Вам нужна лучшая защита от холода и вентиляции, а также меньшее количество конденсата внутри. Вам не нужен тяжелый груз.
Два входа Вы хотите комфортно разбить лагерь в большой компании. Вы заботитесь о легком багаже.
Напольный коврик Вы хотите защитить палатку. Вы заботитесь о легком багаже.

Купол или тоннельная палатка?

Купольные палатки могут стоять отдельно, используя те же стойка. Поэтому они являются хорошим выбором, если мы едем в район, где трудно перегнать селедку. или высокие каблуки - это любимые палатки любителей каякинга! Купольные палатки требуют меньше поверхности, чем туннельные модели, и их легче перемещать, пока не будет найдено идеальное место.В у купольной модели тент очень плотно прилегает к самой палатке, благодаря чему меньше прогибается направление ветра и не так сильно шумит ночью при сильном ветре.

Чтобы установить туннельную палатку , нам нужны колышки или штифты и оттяжки (т.е. натяжители). Однако такая модель просторнее и в то же время легче. Кроме того, тамбур обеспечивает дополнительное место для хранения. Сама палатка и тент могут быть сложены и установлены одновременно, что обеспечивает защиту от воды в случае дождя во время установки палатки.Туннельные палатки больше они не боятся сильного бокового ветра, но расположение по направлению ветра обеспечивает устойчивость защита.

Размер палатки

Вот золотое правило: "как повезет". Двухместные палатки будут самыми универсальными, но и у более крупных моделей есть свои преимущества. Палатка Четырехместные палатки весят меньше, чем две двухместные палатки, поэтому они могут разгрузить багаж во время групповой поездки. Также стоит выбрать большую палатку, если вы хотите дополнительное пространство.Хотя трехместная палатка может быть слишком большой для пары во время долгого похода, эта дополнительное пространство обеспечит больший комфорт в течение дня, если, например, мы вынуждены дождаться ухудшения погоды в палатке. И, конечно же, у нас будет больше места, когда мы будем спать сам.

Для горных походов, где вес багажа критичен, выбирайте палатку точно соответствует количеству пользователей. Некоторые любители альпинизма решают даже на слишком маленьких палатках, лишь бы уменьшить вес багажа в ущерб своему комфорту.Однако, если вы планируете обустроить базу на леднике или провести неделю на лыжах, возвращаясь туда же на ночь лагерей, подумайте о покупке модели большего размера.

Вес палатки

Вес палатки является одним из самых важных ее аспектов. Практическое решение это пересчет веса палатки на одного человека. Например, двухместная палатка весом 3 кг весит всего 1,5 кг. каждый человек. Однако, если мы решим, что нашей паре потребуется дополнительное пространство, выбираем модель 3-х местный весом 4 кг, или по 2 кг на каждого человека.Стоит ли выбирать более тяжелую модель, чтобы получить дополнительную? пространство? Мы сами должны ответить на этот вопрос.

Для сравнения различных моделей мы можем использовать следующие определения, используемые производителями:

  • Вес мин. (минимальный вес) – это общий вес самой палатки с тентом и каркасом: т.е. Основные элементы.
  • Максимальный вес (максимальный вес / вес в упаковке) — общий вес всех частей палатка: собственно палатка, тент, трубы, колышки, шпильки, чехол, сумка для колышков и булавки, руководства, ремонтное оборудование и любые другие предметы, которые поставляются с палатка от производителя.

Трехсезонные палатки

Трехсезонная палатка — самый популярный тип палатки, который идеально подойдет для весны, лета и осенью. Они обеспечивают хорошую вентиляцию в жаркие летние дни и дополнительные тропики. они эффективно защищают от дождя. Трехсезонные тропические палатки гарантируют множество конфигураций капсул. угол вентиляции для снижения температуры в теплые дни без запотевания внутри палатки. С другой стороны, однослойные палатки (без тента) намного легче.

Четырехсезонные палатки

Кому вообще захочется зимой спать в палатке? Это, пожалуй, самая распространенная реакция на палатка такого типа. Тем не менее, спать в палатке зимой — это незабываемое удовольствие. с зависимостью! Нам не нужно беспокоиться о переполненных кемпингах или назойливых насекомых, но мы можем насладиться тишиной и покоем, совместить ночевку в палатке с катанием на лыжах или сноуборде и добраться до нетронутых мест или троп.
Конечно, 4-х сезонные палатки изготавливаются из более прочных материалов, как палатки, собственно и тропики.Кроме того, их особая форма обеспечивает максимальную устойчивость к сильным ветрам и снег. Стоит обратить внимание на то, что такую ​​палатку можно быстро установить и она имеет больший тамбур. для хранения снаряжения. В случае метели мы можем закрыть все вентиляционные отверстия, и одно большее количество креплений обеспечивает необходимую устойчивость. Если мы хотим большего комфорта и дополнительных защита от холода и запотевания внутри палатки, стоит выбирать модель с тентом. Тем не менее, палатка однокорпусный будет идеальным, если вы хотите минимизировать вес багажа во время походов и восхождений.

4-х сезонные палатки обычно:

  • У них более прочные трубки, часто с возможностью двойного армирования.
  • Они оснащены тентовым тентом, стянутым до земли, чтобы мы могли расчищать снег вокруг. тент, чтобы он не утяжелял всю конструкцию.
  • Они имеют высоко расположенные постоянные вентиляционные отверстия, которые также можно использовать после сгребание снега с нижней части.
  • Они оснащены тентом из плотного тканого материала с небольшими сетчатыми отверстиями для лучшая вентиляция.
Аксессуары: Обратите внимание на прочные колышки и штифты, адаптированные к зимним условиям.

Технические данные на практике

Значение водяного столба Значение водяного столба определяет количество воды, которое может выпасть на квадратный метр материала в тропиках или пол палатки до того, как он начнет намокать. Тент не обязательно должен быть таким же водонепроницаемым, как пол, потому что вода стекает с наклонной поверхности крыши. Пол, с другой стороны, должен обеспечивать больше защита от воды, т.к. в сильный ливень палатка может «стоять» в воде, прижимаясь к ней с весом и весом снаряжения при каждом перемещении внутри палатки.В целом, все палатки достаточно водонепроницаемы и защищены от дождя. влаги снизу. Исключением являются некоторые однослойные компактные одноместные автомобили, т.н. "бивайные палатки" предназначен для эксплуатации при низких температурах. Однако наиболее важными отличиями являются долговечность и износостойкость. Водонепроницаемость материалов и аксессуаров с течением времени и использованием портится, а значит палатка с более высоким водяным столбом прослужит намного дольше. На в целом палатки водонепроницаемы до 3000 мм для пола и 1000 мм для водяного столба из тента, с тентом, оборудованным полом с водонепроницаемостью 10 000 мм лучшая инвестиция для всех тех, кто часто отправляется в длительные походы.

Вестибюль Вестибюль — это пространство, которое мы можем использовать для хранения оборудования, которое хотим защитить. от промокания, но которые мы не хотим держать в спальной зоне. Например, грязные походные ботинки, багажные сумки, посуда и т. д. Кроме того, мы всегда можем использовать специальный брезент для больше защиты.

Одинарное или двойное покрытие? Однокорпусная палатка идеально подойдет для поездок, где важны малый вес и размер багажа, например, в длительных пеших походах и легких восхождениях.Модель с тропиками (двухслойный) будет хорошим выбором в дождливую или жаркую погоду, так как обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и лучше защищает от испарения внутри. Это также отлично работает, если мы собираемся провести несколько ночей в одном и том же кемпинге или в одном и том же месте.

Входы Количество входов неотделимо от веса палатки. Два входных отверстия удобнее, но они и весят больше. Некоторые люди предпочитают платить больше за дополнительный вход, особенно если в данной палатке останавливаются три и более человека.Даже те, кто зациклен на весе палатки, признают, что дополнительный вход полезен. решение для большой группы отдыхающих. Однако, если мы собираемся в альпийскую экспедицию, откажемся от дополнительного отверстия в пользу меньшей массы. И если мы очень не любим тяжелые нагрузки, мы просто выбираем модель с одним входным отверстием. В случае четырехсезонных палаток решение о количество входов обычно зависит от продолжительности планируемой поездки.

Вентиляция 3-сезонные тропические палатки можно гибко настроить для вентиляции, чтобы снизить температуру в жаркие дни и защитить салон от запотевания.Трехсезонные палатки без тента нет предлагают так много возможностей для регулирования вентиляции, что приводит к ухудшению циркуляции воздуха и больше конденсата внутри. 4-сезонные модели обычно обеспечивают достаточный уровень вентиляция, чтобы справиться с конденсатом, а каждый слой сетки плотно приклеен к ткани для защиты салона от снега во время метели.

Подстилка для палатки Да здравствуют палатки с ковриком! Напольный коврик, так называемыйПодложка для палатки имеет много преимуществ. Защищает нижний слой палатки от каменистых, острых поверхностей. Повышает водостойкость и долговечность, что делает его идеальным для длительного пребывания в кемпинге. Защищает от влаги и водяного пара почва, что снижает риск образования конденсата внутри палатки. Во время длительных поездок, когда вес багаж имеет решающее значение, и часто лайнер остается дома. Однако, если мы можем позволить себе более тяжелый багаж и все же не уверены, стоит ли его брать Подложка для палатки, помните: подкладка намного дешевле... новая палатка.

Уход за палаткой

  • Время от времени чистите палатку и молнии.
  • Аккуратно обращайтесь с молниями и вешалкой.
  • При установке палатки убедитесь, что все секции каркаса правильно расположены. связано.
  • Используйте пол/палубу под палаткой.
  • Защитите пол и тент от когтей вашего любимого четвероногого.
  • Не подвергайте палатку длительному воздействию прямых солнечных лучей, т.к. ультрафиолетовые лучи могут быстро разрушить материал.Оставить тент в саду на весь сезон летом мы можем попрощаться с ним быстро.
  • Перед тем, как упаковать палатку в чехол, протрите ткань, чтобы удалить влагу (предварительно дайте ей высохнуть). полностью высохнуть).
  • Храните палатку в сухом прохладном месте.

Часто задаваемые вопросы

Меня интересует палатка с каркасом из стеклопластика. Могу ли я взять его в горы?
Стойка из стекловолокна

обычно используется в простых моделях, предназначенных для используйте ниже линии деревьев и в защищенных кемпингах.Элементы из стеклопластика не будет таким прочным или стабильным, как алюминиевые рамы. Эти палатки больше подходят для начинающие любители кемпинга, которые только начинают свое приключение со сном на природе или для отдыхающих, которые уверены, что не будут подвергать палатку неблагоприятным воздействиям погодные условия. Категорически не рекомендуется использовать на территории палатки с элементами из стекловолокна. гора.

Мне нужна сверхлегкая палатка. На что мне нужно обратить особое внимание?

Сверхлегкие палатки - замечательные изобретения, но при выборе такой модели приходится иметь в виду несколько моментов.Для легкой палатки обычно требуются сверхлегкие материалы меньшего размера. поверхности и, таким образом, обеспечивает меньший комфорт.

Сверхлегкие материалы обеспечивают необходимую защиту, но нам придется более тщательно выбирать место кемпинг и установка палатки. Материалы в таких палатках очень прочные для своих небольших размеров. вес, но не обеспечивают такой же уровень прочности и устойчивости, как стандартная палатка на молнии тот же ценовой диапазон. Поэтому вам следует тщательно выбирать место для установки палатки. обращайте особое внимание на направление ветра и рельеф местности.

Уменьшение веса за счет спального места и места для хранения является обычной практикой, в результате размеры которых, однако, приобретают еще большее значение. Обычно это сверхлегкая палатка для двух человек. он не может вместить два спальных мата со стандартными размерами. Это требует использования конических матов, которые могут перекрываться. В этом случае нет нисходящих правил, поэтому внимание так важно о габаритах палатки и туристического снаряжения.

Часто эти небольшие палатки имеют подвесные потолки, ограниченное пространство для хранения и мелкие предсердия, либо они совсем заброшены.Это означает общий комфорт в таком сверхлегком палатка намного меньше своего стандартного аналога. Мы должны решить, что нам важнее, но об этих зависимостях стоит помнить при выборе палатки, которым мы будем пользоваться регулярно. Выбирая палатку для экстремальных соревнований или экспедиций, мы, вероятно, уже знаем, что комфорт не является самым важным фактором.

Кроме того, конкуренция между производителями самых легких моделей привела к нелепо ограничивая массу элементов, которые должны быть особо прочными.Много производители, например, предлагают булавки для палаток, которые можно сравнить с очень дорогими зубочистками. В этом случае стоит вооружиться несколькими дополнительными прочными штифтами или штифтами, чтобы иметь возможность надежно ставим нашу палатку.

Палатки Hilleberg - почему они такие особенные?
На рынке много хороших производителей палаток, но именно бренд Hilleberg признан лучшим. мировым лидером в этой области, и на это есть несколько веских причин. Все используется Хиллебергом материалы – гарантия того, что палатка прослужит нам долгие-долгие годы, ведь они потрясающие прочность, толщина, водонепроницаемость и высококлассные оправы.Конечно, многие люди могут сказать, что тентовый пол с водонепроницаемостью 15 000 мм — это преувеличение, но для люди, которые часто используют палатку, это качество может оказаться решающим со временем и постепенно деградация материалов.

Высокое качество швов, а также общий дизайн и узоры эффективно снижают потребность в частом ремонте. и обслуживание палатки. И если требуется обслуживание, Hilleberg сделает ремонт очень простым. по доступным ценам.В отрасли не так много производителей палаток, которые получают 20-летнюю в палатке можно отремонтировать и заменить пол.

Конечно, это не означает, что палатка Hilleberg всегда будет лучшим выбором для всех. Инвестиции в модель этого бренда наверняка окупится для людей, которые часто разбивают лагерь или ночуют на природе, но если вы только начинаете свое приключение в кемпинге, сначала проверьте, любите ли вы спать под открытое небо. На рынке много разных производителей, которые предлагают палатки высокого класса - это точно каждый, как любитель, так и опытный турист, выберет что-то с учетом своих потребностей.

.90 000 выращивает и ухаживает в открытом грунте

Выращивание японской айвы в домашних условиях не составляет труда. Главное выбрать посадочный материал, подкормить посадочный субстрат и пикировать экзотическое растение. Культура отличается от других ярким цветением, уникальным внешним видом и особой устойчивостью к вредителям. Именно из-за этих качеств огородники выращивают его на своих дачных участках. Необычные, красивые плоды привлекают внимание. При соблюдении всех правил ухода, регулярных подкормках и поливе айва порадует своего хозяина хорошим урожаем.

Характеристика растений

Культура появилась в 1874 г. Кустарник айвы китайской или японской обладает множеством полезных свойств. Листья и плоды используются в народной медицине для лечения и профилактики различных заболеваний. Растение распространилось по Китаю и Европе, но родиной кустарника является Япония. Другое название — хеномелес — буквально означает «расколоть яблоко».

Кустарник японской айвы имеет выразительные и красивые оранжевые цветки, любит тепло и особенно хорошо растет в регионах с мягким климатом.Растение хорошо переносит температуру ниже -30 градусов, поэтому его выращивают по всей стране. При пикировании на Севере России возможно подмерзание цветочных почек и побегов, что вызывает менее пышное цветение куста.

При благоприятных условиях дерево хеномелес в открытом грунте достигает до трех метров в высоту и имеет крону такого же диаметра. Листья яйцевидные (овальные) до 5 см длиной и 3 см шириной, на ранних стадиях коричневые, затем темно-зеленые. Оранжевые или розовые цветки вырастают до 5 см, плоды съедобны и созревают к концу осени, достигая 6 см.

Сорта айвы японской

Растение имеет большое количество сортов. Выделяют самые популярные и распространенные:

  • Николай – низкорослый, мягкий сорт, выведен украинцами, имеет раскидистую крону, цветки оранжево-красные, плоды массой около 60-80 граммов слегка бугристой желтой окраски.
  • Гайварди — цветки лососево-оранжевые, чаще всего используемые для декоративного украшения.
  • Маларди — имеет красивые розовые лепестки, украшенные белой каймой по бокам, в основном используется в декоративных целях.
  • Лихтар - выведенный в Украине сорт, достигающий высоты 1 метра, отличается повышенной устойчивостью к холодам, болезням, вредителям и более безболезненно переносит зиму. Без шипов, имеет красно-оранжевые лепестки и круглые, почти комковатые плоды весом более 80 граммов.
  • Папель – еще одна декоративная айва с необычной окраской: желтые цветки с розовой каймой.
  • Fascination - сорт выведен в Нидерландах, высотой до 1 метра, ветви усыпаны шипами и крупными красными цветами, плоды яйцевидные или круглые и зеленые, массой до 50-60 грамм.
  • Мерлози - вид, выведенный бельгийцами, имеет колючие ветви и вырастает до 2 м в высоту, большие белые цветы с розовыми полосками, плоды грушевидной формы весом более 50 граммов.
  • Умбиликата — японский сорт, высокорослый (до 2 метров), имеет колючие прямые ветви, розово-красные цветки и плоды массой до 80 грамм.

Crimson End Gold – сорт выведенный в Америке с широкими колючими ветвями, средней высотой (до 1 метра) и темно-красными цветками.Плоды желто-зеленые, массой до 40-80 грамм.

Симони – невысокий французский сорт (1-1,5 м высотой) с крупными темно-красными лепестками и раскидистыми колючими ветвями. Плоды массой до 80 грамм имеют яйцевидную форму и тоже зеленовато-желтого цвета.

Нивали – еще один французский сорт высотой до 2 метров. Плоды имеют колючие, густо расположенные ветки и белые некрупные цветки, желтые по высоте и массой до 90 граммов.

Список впечатляет.И это при том, что это далеко не все возможные сорта, а лишь малая часть самых популярных видов.

Использование айвы японской в ​​ландшафтном дизайне

Хеномелес по праву можно отнести к одним из самых красивых кустарников: ярко окрашенные листья, красные, оранжевые, розовые, которые сверкают на солнце. Яркие зеленые листья. Необычные желто-оранжевые или желто-зеленые плоды, напоминающие яблоки или груши. Самое главное достоинство этого растения в том, что оно сохраняет привлекательность с ранней весны до поздней осени..

Срок жизни цветка несколько десятков лет. А это значит, что посаженная в саду японская айва станет прекрасным украшением и будет радовать вас долгие десятилетия. Высокорослые сорта не всегда используются в ландшафте. Низкорослые виды высотой не более 1 метра могут быть очень привлекательными при правильном использовании. Хеномелес часто используют для создания живых изгородей, оригинальных, геометрических или креативных композиций. Дерево хорошо сочетается с нарциссом, колокольчиками, туями и карликовой елью.

Когда сажать

Наиболее благоприятное время для посадки айвы в грунт – март. В этот период начинается выделение соков. Также можно посадить позже, например, осенью. Но иногда это становится причиной того, что растение не приживается до тех пор, пока не изменится погода и не наступят морозы. Наиболее подходящими экземплярами являются двухлетние саженцы хеномелеса, перед пикировкой их следует обильно полить

Рекомендуется использовать черенки с корнями.В противном случае их следует внимательно осмотреть и при необходимости замочить в воде, а затем удалить подгнившие или сухие участки.

Айва очень легкая и ее рекомендуется размещать в хорошо освещенном месте, так как плохое освещение отрицательно влияет на цветение. Поэтому стоит выбрать место с более солнечной частью дома или погрузиться в защищенное от ветра и мороза место. Уход за айвой и ее посадка не отступают от общих правил выращивания кустарника в саду.

Подготовка почвы к посадке

Для сбора урожая весной почву необходимо подготовить осенью. Необходимо полностью искоренить сорняки под черным паром. При необходимости в почву рекомендуется добавить лист земли, песок. Поможет использование торфяного компоста и навоза из расчета 10 килограммов на квадратный метр и калийных удобрений из расчета 40 граммов. Айва любит подзолистые, легкие и перегнойные почвы. Немного хуже приживается на торфяной почве.

Желательно найти защищенное от ветра место.Выбрав и подготовив место, выкопайте яму глубиной 50-80 см и диаметром 50-60 см с добавлением почвосмеси. Для приготовления субстрата вам понадобится:

  • несколько ведер перегноя;
  • 400-600 грамм золы;
  • 150-300 грамм суперфосфата;
  • 30-40 грамм нитрата калия.

При групповой пересадке растения располагают на расстоянии 100–150 см друг от друга. Если вы планируете сделать живой забор из деревьев, экземпляры пикируют через каждые 50 см, а если цель – собрать урожай, разместите рядом несколько разных сортов (2-3 вида).Один куст хеномелеса дает до 2 кг плодов, а в особо урожайные годы до 5 кг.

Непосредственно перед посадкой в ​​лунку насыпают холмик почвосмеси и укладывают на него саженец так, чтобы корневая шейка и поверхность земли находились на одном уровне.

Приготовленной смесью рекомендуется заполнить все оставшееся пространство. Затем загущают и обильно поливают, а побеги укорачивают до 20 см. Важное условие, которое необходимо соблюдать при посадке, – нельзя оголять корень айвы и не заглублять шейку, так как это замедлит скорость роста.После посадки растение нельзя тревожить, так как айва не выдерживает кирки и не перемещается с одного места на другое.

На одном участке куст растет до 60 лет. Ухаживать за посаженной айвой и выращивать ее не составит труда. Первые периоды следует регулярно поливать, особенно в сухую погоду. После увлажнения рыхлите почву на глубину 10 см, удаляйте все встречающиеся сорняки, чтобы почва оставалась влажной.

Удобрения во время сбора урожая хватит на один год.Во второй сезон необходимо внести в субстрат минеральные и органические удобрения для питания, одно ведро компоста, суперфосфат — 400 грамм, калийное удобрение — 100 грамм на приствольную часть кустов.

При необходимости летом полезно будет подкормить жидкой селитрой из расчета 30 грамм на куст и коровяком из расчета 2-3 литра. Перед сменой сезонов и наступлением зимы растение требует дополнительной подготовки. Область приствольного круга сильно заросла листьями, можно использовать лапник сирени.Накройте невысокие кусты ящиками или ящиками.

Обрезка плодоносного дерева

С обрезкой айвы проблем не будет. Растение хорошо переносит такие обработки, эта особенность является огромным плюсом для садоводов, занимающихся декоративной селекцией. По соображениям безопасности рекомендуется надевать перчатки во время стрижки, чтобы не порезаться. Весной кусты санитарно очищают, подсушивают, подмерзают, обрезают поврежденные, аномально растущие ветки и побеги.

Обрезка пласта производится до начала сокодвижения. Но лучше это делать в 4-5 лет, чтобы айва не росла и не загущалась. Ежегодно срезается определенная часть прироста, и остается не более 3-4 молодых отпрысков. Наиболее ценные побеги располагаются горизонтально на высоте 35-50 см над землей, при этом вертикальные части следует удалять.

Так называемый Омолаживающая обрезка, которую проводят, когда кусту исполнится восемь-десять лет.Ежегодно прирост побегов будет уменьшаться до 10-15 см в год. Процедура проста. Необходимо проредить куст и оставить около 15 хороших сильных побегов. В основном плоды растут на 4-5-летних ветвях, поэтому старые участки следует периодически удалять, на смену им придут молодые побеги.

Как правильно размножить айву

Получить новое растение в домашних условиях можно несколькими способами:

  • с помощью отпрысков;
  • при посадке подготовленных семян;
  • саженцы;
  • профилактическая вакцинация.

Размножение корневыми отпрысками

Кустарник айвы постоянно развивается благодаря обильной корневой системе. За двадцатилетний период он занимает площадь до 2 кв. Можно выкапывать и пересаживать корневые отростки длиной 15 см и шириной 5 мм.

Один куст дает 6-7 таких отпрысков с хорошо развитыми корнями. Пересаженные участки следует полить, поверхность почвы замульчировать стружкой или перегноем. У этого вида размножения есть один недостаток.Это недостаточное развитие корневых отростков по сравнению с материнским кустом, что форсирует их изнашивание.

Размножение семенами

Один из самых надежных методов. Под зиму в субстрат высаживают свежий посадочный материал, а весной он дает первые всходы и черенки. Рассаду следует как можно скорее переместить на постоянное место. Появления возрастом около 2 лет создают сиреневые корни. В том случае, если не успели вовремя посеять посадочный материал, его кладут на запас до зимы.Это возможно в холодильнике с пакетом, внутрь которого рекомендуется насыпать влажный песок и хранить его в таком виде два-три месяца. В апреле их высевают в грунт.

Размножение черенками

Этот способ сохраняет все нюансы сортового вида, что является преимуществом. Для срезки посадочного материала была выбрана хорошая погода. Обычно процедуру проводят в начале июня и собирают экземпляры с одной-двумя почками на каждом побеге.Для лучшего укоренения применяют стимуляторы роста – корневин или масляную кислоту.

Саженцы помещают в специальную смесь, состоящую из трех частей песка и одной части торфа, под углом 45 градусов и хранят под прозрачным укрытием (колпаком) при температуре не ниже +20-25 градусов . Через 30-40 дней дадут ростки корни, после чего их можно будет пикировать на постоянное место.

Размножение прививкой

Эту процедуру проводят на растении в мае с помощью т.н.Улучшенное копуляция. В качестве образца берется стебель нужного сорта. Прививку проводят в июле-августе, так как в этот период наблюдается сокодвижение.

Из середины побега вырезают глазок (почку) с небольшим кусочком коры и делают Т-образный надрез в области привоя. После этого кору откидывают назад, а под нее подсовывают кусок коры с петелькой. Согнутые края разреза плотно прижимают друг к другу и завязывают. Во время процедуры важно, чтобы сам козырек не был закрыт повязкой.Если последовательность выполняется правильно, через месяц все приживется. Материал удаляют следующей весной, если доставленная почка прорастает.

Болезни и вредители Хеномелес

Болезнь айвы встречается редко. Происходит это в крайних случаях, когда ухода за растением почти нет или сказывается стихийное бедствие, например, появление грибков в сезон дождей, некрозов и пятнистостей. В этот период дерево очень подвержено многим заболеваниям. Боритесь с ними противогрибковыми средствами на основе меди.

Пораженные листья и ветки необходимо срезать и сжечь перед использованием химикатов. Паутинные клещи, чешуйчатые насекомые – главные враги айвы японской. Выполняя простые действия, можно предотвратить появление вредителей, так как избавиться от них достаточно проблематично. Опрыскивание проводят специальными акарицидами. Первую обработку растворами проводят до распускания почек, если повезет, то вторая обработка не понадобится.

Полезные свойства растения

Плоды, полученные в результате переработки, содержат много незаменимых веществ, таких как витамины С, В1, В2. Содержащиеся в плодах пектины способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов. Микроэлементы кальция, калия и фтора пополняют запасы питательных веществ.

Из спелых плодов выделяют сок, обладающий противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, очищающий стенки сосудов. Из-за специфического кисловатого вкуса растение получило название «северный лимон».При таких недугах, как анемия и истощение, плоды айвы считаются отличными помощниками, так как имеют высокое содержание железа, превосходящее по составу груши и яблоки

Плоды айвы применяют при задержке крови, как мочегонное и противорвотное средство, спиртовые смеси настаиваются, оказывающие общетонизирующее действие на организм человека. В народной медицине используется как слабительное или отхаркивающее средство.

А вот у айвы японской есть противопоказания.Являются сильным аллергеном, поэтому не рекомендуется съедать более 1/4 плода за раз. Мякоть и настойка противопоказаны при язве желудка, так как содержат большое количество аскорбиновой кислоты, она разъедает зубную эмаль, поэтому после применения нужно почистить зубы или хорошо прополоскать рот. Пух от кожуры фрукта вреден для голосовых связок, поэтому его следует тщательно очищать.


.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: