3D сады


Препараты от вредителей плодовых деревьев и кустарников


пошаговая инструкция, сроки, весной, осенью

В садовом мире нельзя обойтись без средств, для защиты растений. Даже идеально ухоженному участку постоянно грозит опасность заражения из внешнего окружения. Многие возбудители болезней разносятся ветром и птицами на значительные расстояния, не говоря о вредителях, которые прекрасно передвигаются самостоятельно, выискивая новые жертвы. Получается, что садовнику постоянно приходится быть начеку. Вот почему разработана система профилактики и защиты садовых растений в виде опрыскивания. В статье расскажем про препараты для обработки сада, дадим инструкции по их применению.

К сожалению, пока не придумали препарат, который может справиться со всеми болезнями и вредителями одновременно. Большинство средств имеют узкую направленность, поэтому и применять их нужно с учетом развития патогенов и погодных условий.

Обработка сада против вредителей и болезней

Защита сада весной от вредителей

С наступлением тепла, когда начинается вегетативный рост сада, активизируется вредоносная флора, которая перезимовала в земле, в сухой траве, на коре деревьев и под опавшими листьями. Чтобы не допустить дальнейшего размножения проводят профилактические и лечебные обработки против таких заболеваний:

  • грибковых, например, мучнистая роса, различные виды ржавчины, гнили и т.п;
  • вирусных, таких как, пятнистости, некрозы, мозаика и др.;
  • инфекционных (бактериальных) – рак, некрозы, бактериозы суховершинность т.д.

Совет #1. Для ликвидации вредителей применяются фунгициды, это препараты контактного и системного действия.

Контактные фунгициды для обработки садовых растений

Эти вещества уничтожают патогены при непосредственном действии на них, чаще всего применяются для профилактики ранней весной, чтобы уничтожить возбудителей которые прятались на деревьях и кустарниках зимой. Читайте также статью: → “Обзор средств и народных методов для обработки сада ранней весной». Фунгициды контактного действия представлены в таблице:

Название препарата Болезни Особенности применения Количество обработок и срок действия
Бордосская смесь Универсальное средство, которое защищает растения от многих грибковых болезней:

Виноград – от милдью;

Яблони, Груши – от парши, пятнистости, монолиоза идр.

Вишню, Черешню, Сливу, Абрикос – от Клястероспориоза, Коккомикоза, Монолиоза, Курчавости листьев и др.

Малину, смородину, крыжовник, землянику и декоративные кустарники – от пятнистости листьев

До и во время распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках 3% раствором. В период вегетации 1% смесью  

 

 

3 раза.

Медный купорос Широкого круга применения против большого количества грибковых возбудителей.

Айва, груша, яблоня – от парши, пятнистостей, курчавости и др.

Вишня, черешня, слива, абрикос, персик – от клястероспориоза, коккомикоза, монолиоза, курчавости и др.

Смородина, крыжовник – против антракноза, септириоза и других пятнистостей.

Роза – от мучнистой росы и черной пятнистости

До распускания почек.  

 

 

 

Время защиты – 14 дней.

Гарт Бактериальная пятнистость,

Парша,

Макроспороз,

Переноспороз,

Фитофтороз

Используется для профилактики заболевания огородных культур и винограда.Способствуют стойкости растений весенним заморозкам. 4 обработки.

Заключительная – за 30 дней до сбора урожая.

Дебют Против многих грибковых болезней. Предотвращает образование и рост спор. Предотвращает образование и рост спор. Применяется во время вегетации.
Антракол Против парша семечковых, кучерявости косточковых плодовых культур. Защищает виноград от милдью, черной пятнистости, антракноза, серой гнили. Предотвращает заражение пасленовых (картофеля, томатов) фитофторозом, огурцов серой гнилью, пятнистостью, пероспорозом. Наилучшая эффективность – профилактическая, ранней весной Защитное действие длится 2 – 3 недели.
Железный купорос Применяет против плесени, гнилей, грибковых болезней. Первый раз обрабатывают ранней весной, повторно через две недели. Весной дважды.
Медян Экстра Применяется для профилактики грибковых и бактерицидных заболеваний. Ранней весной – первая обработка, во время роста Не более двух раз. Общее количество применений – 3.
Антракол – контактный фунгицид

Системные фунгициды для защиты сада

Вещества, которые проникают в ткани растений и оказывают лечебное действие, уничтожая возбудителей даже на тех участках, куда средство не попало. Последнее время наиболее часто применяются системные и комбинированные препараты:

  • Строби – обладает профилактическим и лечебным действием, подавляет проникновение грибковых спор в клетки растений. Применяется от парши плодовых деревьев, мучнистой росы смородины и винограда, различных пятнистостей. Одно из преимуществ препарата – это его высокая влагоустойчивость. Благодаря чему дождь поле обработки ему не страшен. Обработку проводят не только весной, но и за 30 дней до сбора урожая.
  • Флинт старт – комбинированное средство, в основе которого содержится два действующих вещества, что позволяет использовать его как профилактическое и лечебное средство от многих заболеваний плодовых культур. Также не вызывает привыкания (резистентности) растений к данному препарату. Это дает возможность применять его не только ранней весной, но и во время интенсивного роста и плодоношения, за исключением цветения. Последняя обработка проводится за 20 дней до сбора плодов.
  • Ридомил Голд – фунгицид двойного действия наиболее эффективен против фитофтороза и других заболеваний, вызываемых возбудителями этой грибковой группы. Чаще применяется от милдью на винограде. Надежно защищает здоровые растения от опасности заражения, поэтому применяется для профилактики. Срок защитного действия до 10 дней.
  • Тельдор – малотоксичное средство для защиты от серой гнили и мучнистой росы. При нанесении на поверхность растений образует пленку непроницаемую для патогенной флоры. В отличие от других препаратов первую обработку проводят по листьям. Как правило, применяется как профилактическое средство.
  • Фундазим – это фунгицид против мучнистой росы и других грибковых возбудителей этой группы. Препарат опасен для человека и домашних животных. Вызывает привыкание, в связи с чем, используется не более 2 раз за сезон. Лучшее применение профилактическое, но не позднее появления первых симптомов.
  • Фундазол – одно из наиболее известных и популярных средств от большого количества заболеваний, вызываемых грибками. Оказывает не только профилактическое, но и лечебное действие. Проникает даже в те ткани, на которые не попал непосредственно. Применяется в период вегетации, но до начала заражения.
  • Свитч – сложное соединение контактно – системного действия. Используются для профилактики и лечения мучнистой росы, гнилей различного вида, парши, антракноза, фузариоза. Защищает растение на протяжении 10 – 12 дней. Лечебный эффект сохраняется до двух дней.
  • Топаз применяют для уничтожения мучнистой росы и ржавчины на плодовых, ягодных культурах и декоративных растениях. Весной применяют как профилактическое средство в начале вегетации. Защита сохраняется на протяжении 15 – 20 дней.
  • Кумир ценен тем, что подавляет прорастание вредоносных спор вовнутрь растений. Применяют для предотвращения заражения и лечения не только обработанных побегов, но и молодого прироста. Эффективен против парши, курчавости, мучнистой росы. Применяют с появлением листьев. Число повторов на протяжении вегетативного периода – 4.
Средство для защиты растений от болезней – фундазол

Совет #2. Строго придерживайтесь рекомендаций, указанных в инструкции по использованию химических средств. В ней предусмотрены дозировка, сроки применения и степень опасности препарата.

Борьба с вредителями сада

У многих патогенных микроорганизмов вырабатывается устойчивость к защитным препаратам. Именно поэтому вещества периодически меняются, чтобы предотвратить привыкание. Препараты, которые защищают сад от вредных насекомых, называют инсектицидами и выделяют:

  • контактные, которые уничтожают вредителей при непосредственном попадании вещества на них действующего вещества;
  • кишечного действия, попадая в органы пищеварения насекомых, вызывают отравление;
  • системные действуют на вредителей после съедания обработанных листьев;
  • акарициды против клещей;
  • препараты, уничтожающие тлю.

Наиболее популярны препараты сплошного действия, которые одновременно справляются со многими вредителями:

  1. Актара.
  2. Актеллик.
  3. Антигусеница.
  4. Армет.
  5. Балазо.
  6. Би – 58.
  7. Инициатор (вносится в грунт при посадке плодовых и декоративных деревьев и кустарников и уничтожает скрытых почвенных вредителей).
  8. Калипсо.
  9. Провадо (препарат в виде палочек внедряется в почву, постепенно растворяясь через корни проникает во все органы растения, защищая от большого круга вредоносных насекомых)
  10. Цезарь.
  11. Шарпей.
  12. Энвидор.
  13. Энжио.
Актара – инсектицид группы неоникотиноидов

Особенности применения инсектицидов зависят от состава. Системные препараты вносят в почву. Корневая система заполняет ими весь организм растения, благодаря чему они становятся «непривлекательными» для вредителей. Контактными веществами обрабатывают только наземную часть. Комбинированные наносят на зеленую массу и на почву вокруг растений.

Биологические средства защиты

Отдельного внимания заслуживают средства, которые безвредны для растений, человека и животных. Они производятся исключительно из натурального сырья и не вызывают резистентности. Эти препараты категорически не сочетаются с минеральными удобрениями и другими химическими веществами. Читайте также статью: → “Профилактика и способы борьбы с марью белой на садовом участке».

  • Гаупсин – это живые микроорганизмы, которые воспринимают патогенную флору, как питание и поедают ее. Проникая в органы пищеварения насекомых, вызывают отравление последних.
  • «Добрый хозяин» – это удобрение, которое не только обеспечивает подкормку растений, но и защищает их против заболеваний и вредителей.
  • Трифовит применяется против грибковых патогенов. Живая культура способствует интенсивному образованию гумуса, при этом ликвидирует патогенную флору.
  • Фитоспорин – Реаниматор используется на всех стадиях заражения растений даже на самых поздних.

Баковые смеси и сроки обработки (календарь)

Чтобы максимально защитить сад от врагов, перед обработкой сада в специальных емкостях готовят растворы, в которых соединяют два и более препарата. Это нужно для одновременного уничтожения возбудителей болезней и вредоносных насекомых. При этом требуются принципиально разные препараты. Если вещества применить неправильно, они могут вступать в химическую реакцию при взаимодействии между собой и серьезно навредить растениям.

Совет #3. Избегайте смешивания веществ, результат которого неизвестен. Это может привести к гибели растений.

Для гарантированной безопасности рекомендуют такие сочетания:

Название препарата 
Против болезней Для защиты от вредителей Сроки обработки
3% Бордосская смесь от грибковых возбудителей. «30 – В» (400 мл на 10 л воды)

От щитовки, тли, медяницы, клещей, червецов на плодовых культурах.

Конец марта, начало апреля.
Гаупсин бактериальное вещество (100 г на 10 л воды) Лепидоцид – биологический интоксицид 50 г на 10 л воды

Битоксибациллин – 50 г на 10 л воды, применяют против листогрызущих.

До и во время набухания почек.
Хорус – 2 г на 10 л воды

«Эль – 1» – 2 г на 10 л воды

Актара против цикадок, тлей, белокрылок (1,4 г на 10 л воды) В середине апреля по «зеленому конусу».
Хорус – 2 г на 10 л воды

Скор – 2 г на 10 л воды

Калипсо – 2г на 10 л воды от сосущих и листогрызущих вредителей. В период «розового бутона»
Скор – 1,5 г на 10 л воды Актара 50г на 10 л воды) После цветения.
Ризоплан + Триходирмин биологические фунгициды по 100 г на 10л воды. После цветения
Скор + Топаз от монилиоза по 2 г на 10 л воды В конце мая
Матч + Актофит от плодожорки сливовой и яблоневой по 10 г на 10 л воды Июнь
2% известковое молоко.

3% бордосской смесь.

7% раствором карбомида (мочевины)

Осенью после опадания листьев. Обрабатывают крону и почву.
Народные методы борьбы: бордоская жидкость

Чтобы получить максимальную пользу нужно соблюдать не только пропорции в баковых смесях, но и придерживаться сроков вегетации растений. С ними связаны и периоды развития болезней и вредителей.

Защита сада в осенний период

Подготовку сада к зиме начинают после листопада. Все сухие растительные остатки нужно тщательно убрать (выгрести граблями) и утилизировать. На опавших листьях и под ними зимуют возбудители болезней и вредители. Чтобы предотвратить заражение, собранный мусор удаляют с участка.

На деревьях спиливают сухие, сломанные и зараженные ветки. Срезы обрабатывают защитными средствами типа «Садовый вар». Штамб, крону и грунт обрабатывают карбомидом или бордосской смесью. После высыхания раствора приступают к побелке раствором гашеной извести:

  • известь (или мел) – 1кг;
  • медный купорос – 200 г;
  • органическое удобрение – навоз или птичий помет в количестве 1 кг;
  • воды – 8 л.

Совет #4. Смесь выдерживают не меньше одного часа и покрывают стволы и скелетные ветки. Это защитит сад от заражения.

Ошибки при выборе препаратов для баковых смесей

  1. Часто садоводы соединяют биологические и химические вещества. Пестициды убивают полезные микроорганизмы, их которых состоят биологические средства защиты растений. Исключение составляют только та флора, которая переносит вмешательство химии.
  2. Встречается превышение дозировки компонентов, что приводит к травматизму или гибели растений. Вместо того, чтобы защитить убивают.
  3. Не соблюдение сроков применения препаратов приводит к тому, что вещество не действует, потому что на определенной стадии развития патогена или вредителя они устойчивы к средствам защиты. Это значит, что время упущено.

Рубрика «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Какое оборудование нужно для обработки сада?

Химические вещества для защиты растений – ядовиты. Во время выполнения работы нужно защитить лицо респиратором и садовыми очками, открытые кожные покровы резиновыми перчатками. Распылитель перед использованием тщательно промыть. Читайте также статью: → “Выбираем садовый опрыскиватель ручной. Плюсы, минусы. Отзывы».

Вопрос №2. У нас собака очень дружелюбная и любопытная, любит меня сопровождать в саду. Опасны ли для нее химические средства защиты растений?

Безусловно, особенно во время обработки. Но и после распыления не следует допускать животных в сад. Ядовитые вещества долго сохраняют свои опасные свойства.

Вопрос №3. Слышала, что есть средства для защиты саду, которые не бояться дождей?

Да, это так, существуют влагоустойчивые препараты:

  • Ревус Топ;
  • Строби;
  • Флинт Стар.
Ревус Топ – универсальная защита картофеля от фитофтороза и альтернариоза

Вопрос №4. Какие средства защиты растений безвредны для людей?

Биологические:

  • Кропайд;
  • Глиокладин;
  • Триходермин;
  • Фитоспорин.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

➡️ Когда обрезать кусты и деревья

Просмотров сообщения: 26,181

Задача садоводства, которой боятся большинство садоводов, особенно новичков, - это часто обрезка растений. Пытаться понять, как и когда начинать обрезку, может быть непосильной задачей. Основная проблема заключается в том, что мы уберем слишком много растений.

Однако обрезка не так сложна и пугает, как можно было бы ожидать. К концу этого руководства у вас будут знания и уверенность, чтобы обуздать каждое непослушное растение в вашем саду.

Почему мы это делаем?

Обрезка растений в саду может принести много пользы. Например, он стимулирует новый рост, может увеличить количество фруктов, растущих на деревьях, помогает бороться с болезнями растений и является одним из основных способов улучшить общий вид вашего сада. Но преимущества обрезки не ограничиваются уже упомянутыми. Прочтите ниже, чтобы узнать больше о том, что обрезка может сделать для вашего сада.

Вырастите больше фруктов


Правильная обрезка плодоносящего дерева или кустарника открывает навес, что улучшает вентиляцию растения и пропускает больше света. Это дает растению достаточно места и энергии, чтобы весной вырастить больше бутонов и цветов. Обладая здоровыми ветвями и почками, дерево или куст может давать более крупные плоды и больше их за раз.

Создайте красивый сад


Обрезка традиционно использовалась для изменения и улучшения формы растений. Если все сделано правильно, это может значительно улучшить декоративные качества растений в вашем саду. Поскольку обрезка помогает растениям направить свою энергию на самые здоровые ветви и стебли, она также может помочь им полностью раскрыть свой потенциал, что приведет к ярким и обильным цветкам.

Выращивайте здоровые растения


Оставлять на растениях больные или мертвые листья и ветви - это нормально, если вы ненавидите растения. Но если вы хотите, чтобы ваш сад излучал жизненную силу и процветал, вам следует регулярно удалять мертвые части или участки с признаками болезни. Разрешение таким частям растения оставаться прикрепленными - это открытое приглашение для вредителей, паразитов и болезней закрепиться на и без того ослабленных растениях.

Ограничьте размер растений


Все больше и больше людей по всей Великобритании используют любое доступное пространство, чтобы создать свои собственные сады. Однако у вас может быть только небольшой двор, балкон или несколько оконных ящиков для работы. Обрезка растений позволит вам контролировать их размер, что также даст вам пространство для выращивания еще большего количества растений.

Для создания причудливых форм


Как упоминалось ранее, обрезка - лучший способ придать кустарникам и деревьям любую форму. Со временем, терпением и правильной обрезкой вы можете создать поистине изумительные садовые шедевры, начиная от простых форм и заканчивая более сложными формами, такими как драконы.

Восстановить старые / заросшие растения


Во многих садах есть хотя бы одно старое или заброшенное растение. Многие сначала думали выкорчевать растение и заменить его более молодой версией. Хотя это определенно вариант, очень жаль разрушать устоявшееся растение, если ему удастся вернуть былую славу. Обрезка может легко помочь

.

Пейзаж: Руководство по посадке деревьев и кустарников

Начиная с 1990-х годов исследователи, такие как покойный доктор Бонни Эпплтон и покойный доктор Алекс Шиго, начали подвергать сомнению и обновлять многие давно установленные культурные принципы, практикуемые ландшафтом и профессионалы питомника. Благодаря их работе и работе, проделанной другими исследователями, в том числе доктором Гэри Уотсоном, доктором Карлом Уиткомбом, доктором Ричардом Харрисом и доктором Эдом Гилманом, давние ландшафтные практики были изменены или изменены с целью улучшения общего состояния растений. в управляемой ландшафтной настройке.

Неправильная техника посадки, особенно слишком глубокая посадка, оказалась основной причиной гибели деревьев в управляемых ландшафтах. Кроме того, исследования показали, что принятые методы, регулирующие размер и форму посадочной ямы, характер засыпной смеси, обрезку во время посадки, обертывание деревьев и т. Д., Требуют некоторых изменений, что открывает путь к новым правилам посадки.

Оценка площадки

Перед выбором и посадкой деревьев и кустарников следует внимательно отнестись к самому участку.Каждый сайт должен быть оценен на предмет следующего:

  • Наклон
  • Зона устойчивости
  • Тип почвы
  • Экспозиция
  • Уплотнение почвы
  • Количество света
  • Дренаж
  • Космос или размер
  • pH почвы / доступность питательных веществ

Выбор завода

После оценки участка выберите растительный материал, который будет хорошо адаптирован к этому месту. Совместите потребности растения с участком.При выборе растительного материала также важно знать: культурные требования, характер роста и конечный размер, потребности в уходе, устойчивость к вредителям (болезням и насекомым), функции и потенциальную инвазивность.

Продолжаются споры об использовании «местных» растений вместо «интродуцированных» или «экзотических» видов. При необходимости выберите лучшее растение для данного места. Этот выбор может быть или не быть «родным» растением. Многие городские и пригородные ландшафты были так изменены, а микроклимат - таким образом изменен за счет размещения зданий, подземных проводов, тротуаров, проездов, дорожного движения, уплотнения почвы и т. Д., что некоторые местные растения могут не работать так хорошо, как неместные.

Не выбирайте растительный материал исключительно на основании его местного статуса. Подумайте о выборе растений, которые: не имеют серьезных проблем с вредителями, не инвазивны, устойчивы к засухе, имеют расширенную сезонную привлекательность и будут хорошо расти на выбранном участке. Сопоставьте потребности растения с участком и выберите «правильное растение для правильного местоположения», но также учитывайте существующие сообщества растений и избегайте посадки монокультур.

Подготовка площадки

Одна из наиболее распространенных ошибок при посадке деревьев заключается в том, что корневой ком засажен слишком глубоко или слишком высоко, и то и другое может вызвать серьезные проблемы.

Когда посадочные ямы выкапываются глубже, чем высота корневого кома, растение часто оседает, что приводит к расширению ствола и слишком глубокой посадке структурных корней. Когда корни засажены слишком глубоко, растения часто приходят в упадок и перестают расти.

Рекомендуется, чтобы глубина посадочной лунки не превышала высоту корневого кома, измеренную от выступа ствола до основания корневого комка.Чтобы правильно посадить деревья и кустарники (особенно растительный материал в комках и мешковинах, а также контейнерный инвентарь), начните с определения точки, в которой начинается развальцовка ствола. В некоторых случаях развальцовка ствола может быть заглублена в верхушку корневого кома, и может потребоваться ослабить мешковину или почву в верхней части шара, чтобы правильно определить место соединения. Измерение высоты от раструба ствола до основания корневого кома даст правильную глубину посадочной ямы.

В качестве альтернативы, если развальцовка ствола развита недостаточно, корневой ком можно исследовать на предмет структурных корней с помощью штифта геодезиста или аналогичного инструмента.Как правило, самые верхние структурные корни в корневом комке следует высаживать на расстоянии 1–3 дюймов от поверхности почвы на расстоянии 3–4 дюймов от ствола.

Во многих прошлых случаях ямы для посадки не только выкапывались слишком глубоко, но и были не очень широкими. Однако исследования показали, что волокнистые или впитывающие корни большинства древесных декоративных растений обычно находятся в пределах от 6 до 12 дюймов почвы, и что развитие корней часто выходит за пределы полога или капельной линии. На основе этого исследования были сформулированы рекомендации о том, что посевной участок следует рыхлить и аэрировать примерно в 3 раза больше диаметра корневого комка и в 3-5 раз больше диаметра корневого комка, если почва на участке уплотнена.Более широкая посадочная яма также должна иметь наклонные стороны (см. Схему ниже).

Установка завода

Постарайтесь сохранить целостность корневого кома, пока он не будет надежно закреплен в посадочной лунке. В случае, если часть почвы отвалится от корней, просто продолжайте посадку, следя за тем, чтобы корни не высыхали от солнца или ветра.

Когда посадочная яма будет готова, осторожно установите корневой ком так, чтобы выступ ствола был на 1-2 дюйма выше существующего уровня.Как только растение будет правильно помещено в яму, срежьте и удалите всю веревку, шпагат, мешковину и любые пластиковые или синтетические материалы, которые не разлагаются. Обработанную мешковину иногда оставляют на месте, но она может не разлагаться очень быстро и препятствовать развитию корней. Если принято решение оставить обработанную мешковину на месте, удалите как можно больше или хотя бы верхнюю треть, покрывающую комок корня. Синтетическую мешковину необходимо полностью удалить. Хотя это все еще является предметом споров, удалите как можно больше проволочной корзины или, по крайней мере, верхние 8–16 дюймов проволочной корзины, когда комок корня станет устойчивым в посадочной яме.Не оставляйте выступающих концов проволоки, которые могут стать причиной травм людей, домашних животных и т. Д.

Засыпка посадочной ямы

Обратная засыпка почвой, выкопанной из посадочной ямы, часто предпочтительнее смешивания почвы с большим количеством органических почвенных добавок, таких как торфяной мох, компост и т. Д. Добавление органической поправки в почву может потребоваться, если существующая почва плохая. качественные, такие как чрезмерно песчаные или тяжелые глинистые почвы или почвы, состоящие из нежелательного заполняющего материала.В качестве альтернативы можно внести качественный верхний слой почвы, похожий по текстуре на существующую почву, и использовать его для обратной засыпки.

При засыпке ямы принято сильно утрамбовывать почву, чтобы не оставлять больших воздушных карманов. Однако такая практика часто приводит к тому, что почва уплотняется настолько плотно, что вытесняет все мелкие воздушные пространства, необходимые для хорошо аэрированной почвы. Корням необходим кислород для роста, и они обычно разлагаются в уплотненной анаэробной почве. Альтернативой утрамбовыванию почвы было бы полить ее в середине процесса засыпки и дать ей стечь.Когда вода стечет, возобновите засыпку и снова тщательно полейте. Если выбрана практика утрамбовки почвы, она должна выполняться слегка, чтобы не уплотнять почву в посадочной яме.

Для завершения обратной засыпки разгладьте поверхность почвы и убедитесь, что развальцовка ствола полностью обнажена. (Структурные корни должны находиться в пределах 3 дюймов верхнего слоя почвы при измерении в 4 дюймах от ствола.) Поливайте корневой ком и область посадки сразу после засыпки.

Полив

Вода - решающий фактор в успешном укоренении ландшафтных растений. Избыточная или недостаточная вода будет препятствовать образованию и / или удлинению новых корней. Сразу после посадки полейте место посадки и глубоко полейте корневой ком; Рекомендуется 2-3 галлона воды на дюйм диаметра ствола. В зависимости от типа почвы, размера корневого комка, погоды, местоположения и т.д. корневые комки недавно посаженных деревьев могут нуждаться в поливе каждый день, 2-3 раза в неделю или один раз в неделю; может потребоваться более частый полив в летний сезон или во время продолжительной засухи.Необходимо установить график полива, так как важно помнить, что корневой ком и участок посадки нуждаются в регулярном поливе, чтобы дерево прижилось. Недавно посаженные деревья с недавно развившимися корнями должны получать достаточное количество воды в течение всего первого вегетационного периода, вплоть до периода покоя поздней осенью, чтобы они прижились. Сами по себе осадки могут не обеспечить достаточной постоянной влажности, необходимой для укоренения.

На деревьях с более крупными штангенциркулем (штангенциркуль 2 дюйма и больше) необходим постоянный и частый полив после первого вегетационного периода.Согласно исследованию, «в северной части США период укоренения недавно пересаженных деревьев составляет примерно один год на каждый дюйм длины ствола» (доктор Гэри Уотсон, Morton Arboretum). Например, для восстановления 2-дюймового кронциркуля потребуется примерно 2 года, а это означает, что дерево необходимо поливать еженедельно (или чаще, в зависимости от погоды и т. Д.) В течение двух лет или двух вегетационных сезонов.

Удобрение

Согласно исследованиям, «удобрение вряд ли будет эффективным в течение первого вегетационного периода, если не будет дефицита питательных веществ» (Dr.Гэри Уотсон). Внесение удобрений и известняка следует производить в соответствии с рекомендациями, основанными на испытании почвы. Избегайте внесения водорастворимых (быстродействующих) азотных удобрений непосредственно в посадочную яму, так как это может вызвать повреждение корней. При необходимости, медленно высвобождающийся или органический азот может быть добавлен в зону посадки или внесен на поверхность почвы вокруг бассейна с деревьями.

Ставки

Несмотря на то, что существует множество мнений о методе и значении разбивки деревьев во время посадки, установка ставок может потребоваться не для всех деревьев.Перед тем, как поставить дерево на стойку, необходимо учитывать прочность ствола, размер кроны, направление ветра и проблемы с движением на участке. Исследования показали, что жестко закрепленные деревья могут иметь меньшую корневую систему и меньшую конусность ствола. Если корневище устойчиво в почве, то его, возможно, не нужно ставить на столб. Однако, если корневой ком нестабилен и требуется установка колышков, попробуйте прикрепить колышки низко к стволу и позволить некоторое колебание. В большинстве случаев колья следует снимать после одного вегетационного периода.

Мульчирование

Мульчирование - это культурная практика, которая при правильном выполнении может принести пользу ландшафту.Мульчирование помогает уменьшить количество сорняков, снизить температуру почвы, сохранить влажность почвы в корневой зоне и добавить эстетический вид ландшафту. Однако неправильное мульчирование может нанести вред здоровью растений и привести к истощению растительного материала.

Органическую мульчу следует укладывать на посевную площадку глубиной не более 2–3 дюймов, широкой полосой, примерно в 3 раза превышающей диаметр корневого комка, сужающейся до 1–2 дюймов над корневым комом, не касаясь и не касаясь ее. багажник.Скопление мульчи у ствола может вызвать разложение коры и создать точки входа для насекомых или болезнетворных организмов. Мульча, сложенная у ствола, также может стать убежищем для грызунов, таких как полевки, которые затем могут поедать кору и опоясывать ее. Избегайте «мульчирования вулкана» , когда мульча размещается высоко вокруг основания ствола дерева и напоминает вулкан.

Обрезка

После пересадки обрезайте только сломанные или поврежденные ветки или для исправления и улучшения структуры.Обширная верхняя обрезка для компенсации потери корней больше не рекомендуется. Важно, чтобы на дереве оставалось как можно больше листвы, потому что углеводы и другие продукты, образующиеся в результате фотосинтеза в листьях, необходимы для регенерации и развития корневой системы.

Обертывание деревьев

Кора дерева или кустарника так же важна, как кожа для животного. Кора действует как барьер для исключения насекомых и болезнетворных организмов из сосудистой системы, которая находится непосредственно под корой.Некоторые травмы коры могут возникать из-за повреждений от солнца (солнечный ожог) или экстремальных температур (морозные трещины). В течение многих лет было обычной практикой автоматически использовать пленку для недавно посаженных деревьев или деревьев с тонкой корой, чтобы уменьшить повреждение коры солнцем или температурой.

Исследования показали, что некоторые обертки для деревьев могут не обеспечивать той защиты, которая была задумана изначально. В экспериментах с использованием пластиковых ограждений для деревьев на кизилах, большое количество бурильных молотков было обнаружено под ними, в то время как немногие были обнаружены на деревьях без ограждений.Кроме того, было обнаружено, что некоторые обертки для деревьев удерживают излишнюю влагу под пленкой. Это может способствовать гниению дерева и росту грибков или бактерий, особенно если на стволе есть уже существующие раны.

Если будет использоваться пленка для дерева, рекомендуется выбирать, часто проверять соответствующий материал и снимать пленку в периоды активного роста.

Надеемся, что это руководство, вместе с выбором подходящего и здорового растительного материала, будет способствовать улучшению здоровья растений в ландшафте.

Рис. 1. Схема, показывающая правильную процедуру посадки дерева или куста (щелкните, чтобы увеличить).

Артикул:

  • Эпплтон, Б. Л., доктор философии, "Вопросы традиции", American Nurseryman, 1 сентября 1993 г.
  • Гилман, Эдвард Ф. профессор, Департамент экологического садоводства, и Садовски, Лаура П., специалист по садоводческой информации. : Посадка и посадка деревьев; Департамент экологического садоводства; Отделение Флориды UF / IFAS Extension, Гейнсвилл, Флорида, 32611.Сентябрь 2007 г .; отзыв апрель 2014 г.
  • Харрис, Р. В., доктор философии, Лесоводство: интегрированное управление ландшафтными деревьями, кустарниками и виноградными лозами, 2-е изд., Regents / Prentice Hall, Englewood Cliff s, NJ; LCC № 91- 19477
  • Куявски Р., доктор философии, и Райан, доктор медицины, доктор философии. Удобрение деревьев и кустарников, серия информационных бюллетеней UMass Extension IPM, июль 2000 г.
  • Шиго, А. Л., доктор философии, современное садоводство, Бюллетень фонда Национального дня лесных деревьев № 19, 4 Denbow Road, Дарем, NH 03824-3105.
  • Уотсон, Г.W., Ph.D. и Химелик, Э. Б., Принципы и практика посадки деревьев и кустарников, 1997. Международное общество лесоводства, PO Box GG, Savoy, IL 61874.
  • Whitcomb, C.E., доктор философии, создание и обслуживание ландшафтных растений, Ласебарк, Инк., Стиллуотер, Оклахома; LCC № 87-50632
  • A Best Management Practice, ISA- Arborist News).
.

Предотвращение или уменьшение количества плодов на декоративных деревьях и кустарниках

«Мешающие плоды» беспокоят многих, включая домовладельцев, ландшафтных дизайнеров, парков и городских чиновников. Плоды и семена некоторых деревьев и кустарников, таких как облепиха, шелковица, хурма и (женское) гинкго, неприглядны, имеют неприятный запах и могут представлять опасность при падении на тротуары, проезды и другие участки ландшафта. . Для уменьшения или устранения нежелательного развития плодов на декоративных ландшафтных растениях доступны опрыскивание листьев, но такие факторы, как время, стрессы растений, условия окружающей среды и отсутствие тщательного внесения, могут сделать полный контроль невозможным.Результаты будут зависеть от каждого химического вещества, предназначенного для уничтожения фруктов. У профессиональных арбористов также есть инъекционные препараты для уменьшения плодоношения.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД ОПРЫСКИВАНИЕМ

Деревья и кустарники обычно выбираются для ландшафтного использования на основе их декоративных особенностей, таких как весенние цветы, цвет осени и фрукты. Все виды деревьев и кустарников дают одни и те же цветы и фрукты, но не все они эффектны. Производство фруктов является частью естественного развития растения.Растение, приносящее большое количество плодов, может быть желательным декоративным элементом или использоваться для кормления диких животных. Несмотря на ценность цветущего и плодоносящего растения, некоторые люди считают опавшие цветы и плоды нежелательным мусором. Есть несколько методов удаления плодов или предотвращения плодоношения. Удаление использованных цветов или мелких плодов вручную подойдет для небольшого дерева, но не является практичным решением для больших деревьев или обширных посадок. Химические или гормональные спреи - более практичный метод, но опрыскивание вашего дерева может оказаться дорогостоящим и трудоемким делом.Прежде чем приступить к распылению, примите во внимание следующее:

Объем производства фруктов. Количество плодов, которые может дать растение, меняется из года в год. Многие растения в один год будут давать большие урожаи, а в следующий - меньше. Насекомые, болезни и повреждение цветков могут снизить урожайность фруктов. Удаление опавших цветов вручную - один из способов избавиться от нежелательных плодов.

Вывоз растений. Если обслуживание является проблемой, требует ли установка содержания? Попытки удалить фрукты станут ежегодной затратой времени и денег.Когда все варианты были рассмотрены, удаление растения может быть лучшей альтернативой и заменить его растением, которое держит свои плоды.

Размер дерева. Если дерево слишком велико, чтобы выполнить работу самостоятельно, возможно, вам придется нанять лицензированного специалиста для достижения адекватных результатов.

Сроки подачи заявки. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или выполняете работу самостоятельно, для достижения наилучших результатов важно производить опрыскивание вовремя. «Окно возможностей» зависит от вида и сорта (разновидностей) растения.

КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Сроки. Окно возможностей для химических или гормональных опрыскиваний - во время цветения до завязывания плодов, обычно от бутонов до стадии полного цветения. Совершенно необходимо произвести опрыскивание в это время, чтобы химические вещества подействовали на бутон цветка. Опрыскивание до или после цветов приводит к потере времени и денег. Этикетка продукта, который вы используете, даст вам точные инструкции по использованию этого продукта.

Температура. Гормональные спреи подвержены влиянию погодных условий. Температура во время нанесения важна. Следуйте инструкциям на этикетке относительно температуры во время нанесения.

Используйте правильные концентрации. Слишком низкая концентрация может увеличить завязку плодов. Избыток гормонов нанесет вред растению.

Опрыскивайте растения без стресса. Обрабатываемые растения должны быть здоровыми и энергичными. Опрыскивание растений в условиях стресса может нанести растению дополнительный ущерб.Химический этефон, используемый для прекращения плодоношения, распадается на естественный растительный гормон этилен. Растения, испытывающие стресс из-за засухи, высоких температур, проблем с насекомыми и болезнями или стресса окружающей среды, такого как уплотненная почва, плохой дренаж или неправильный pH, будут производить этилен. Слишком много этилена может быть вредным для растений, вызывая такие симптомы травмы, как ожог листьев, повреждение стебля или опадание листьев, что еще больше ухудшает состояние растения.

ДОСТУПНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Доступны химические вещества для уменьшения или устранения завязывания плодов на декоративных деревьях и кустарниках.Эти продукты содержат либо этифон, либо нафталинуксусную кислоту (НАК). Проконсультируйтесь с местными питомниками и садовыми центрами. Следуйте конкретным инструкциям на этикетке для получения информации о нормах внесения и безопасности.

ВЫБОР ЗАВОДОВ

Выберите растения с бессемянными сортами. Настоящий сорт без косточек - единственный гарантированный способ уничтожения плодов. Узнайте в местных питомниках, какие сорта без косточек или мужские сорта они переносят.

Используйте пестициды безопасно и разумно; прочтите и следуйте инструкциям на этикетке.Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует требованиям федерального правительства и штата. Пользователь несет ответственность за определение соответствия предполагаемого использования этикетке используемого продукта. Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не содержится одобрения со стороны The Morton Arboretum.

.

Espalier Fruit Trees: Идеи для упаковки больших урожаев фруктов в небольшие пространства

Вы когда-нибудь хотели выращивать фрукты, но не хотели уступать место во дворе одной из семейных яблонь? Даже крабовое яблоко может оказаться слишком большим? Тогда вам захочется узнать о фруктовых деревьях шпалер и о том, как они выращиваются!

Эта старая техника использовалась для обработки виноградных лоз, фруктовых и цветущих деревьев и даже больших кустов.

Произносится как «ess-PAUL-yay», этот термин происходит от французского слова «aspau», что означает «опора», обозначающего решетку, поддерживающую ветви.Возможно, он частично произошел от итальянского термина «spalliera», что означает «что-то, к чему можно прислониться плечом».

Espalier использовался для создания низких стен, решетчатой ​​листвы и, что самое главное, плоских фруктовых деревьев, которые могут жить вдоль линии ограды. На обучение дерева или куста могут уйти годы, чтобы создать желаемый эффект, но когда он обретает форму, это приносит огромную пользу.

Слушайте этот пост в подкасте «Эпическое садоводство»

Подпишитесь на подкаст «Эпическое садоводство» в iTunes

Истоки Espalier

Фрагменты гобелена «Мистический захват единорога», изображающие ранний шпалер.Источник: Public Domain

Трудно указать точное время и место, где впервые возникла форма шпалера. В средние века было распространено декоративное садоводство, в том числе топиарий. Однако в какой-то момент в эпоху Возрождения широкое распространение получили шпалерные фруктовые деревья и другие формы.

Когда мы смотрим на гобелены того периода, на них можно увидеть несколько примеров раннего шпалера. Они не повсеместно распространяются через гобелены или картины того времени, но визуально становятся частью формальной садовой культуры.

Один из самых известных примеров - фрагменты гобелена «Мистический захват единорога», где вокруг огороженного сада изображены шпалерные фруктовые деревья. Гобелен, являющийся частью хорошо известных гобеленов с единорогами, был создан между 1400-1600 годами.

Первоначально шпалер был ссылкой на деревья, которые росли у стен. Тепло стен давало тепло, помогало фруктам быстрее созревать и защищало деревья в зимние месяцы.

Contre-espalier или espalier-aere - оригинальное название дерева, выросшего вдали от стены, но с использованием решетки для придания ему формы. Термин «кордон» был другой формой, когда деревья росли как один стебель вверх и под углом к ​​их прямому стволу.

На данный момент почти все они считаются формами шпалерного искусства. Независимо от того, создаете ли вы замысловатый свод из оранжевых ветвей, элегантный экран конфиденциальности из побегов японского клена или просто выращиваете персики или сливы вдоль линии забора, это связанный процесс.

Как работает Espalier?

Шпалированное дерево в строгом стиле с узором канделябров. Источник: jpmatth

Фруктовые деревья Espalier высаживают молодыми саженцами, обычно от года до двух.

По мере того, как дерево растет и созревает, гибкие молодые ветви будут сгибаться для придания формы и прикрепляться к решетке или проволоке. Это позволяет им расти в желаемой конфигурации. Новые побеги, которые не соответствуют желаемому рисунку, обрезаются.

Шпалер бывает разных форм и стилей.Для шпалерных деревьев, растущих у стен, некоторые из наиболее распространенных конфигураций - это горизонтальные ветви, конфигурация канделябров или форма веера. Это особенно характерно для шпалерных фруктовых деревьев.

Образцы в стиле кордон или contre-espalier включают бельгийский забор или решетку, спиральные узоры, идущие вокруг столбов, различные арочные конфигурации или горизонтальные заборы. Виноградники часто используют горизонтальный кордон для выращивания винограда, создавая множество коротких стенок виноградных лоз.

Их необходимо регулярно обрезать, чтобы новые ветви не затвердевали без обучения или обрезки. Техническое обслуживание также обеспечивает здоровое размещение фруктов или цветов там, где они хорошо поддерживаются как веткой, так и опорами.

И, наконец, есть естественная форма, в которой вы, по сути, тренируете дерево, чтобы оно вырастало ровно на его поверхности, но не приучаете ветви к определенной форме. Это самый простой стиль для начинающих.

В чем разница между формальным и неформальным?

Неформальное шпалерное дерево с веерным узором.Источник: Jaypeg

По сути, формальный шпалер - более сложный вариант, а неформальный - проще. Но давайте рассмотрим различия между ними.

Формальный шпалер требует последовательной и регулярной обрезки, чтобы деревья соответствовали заданному рисунку. Формальные стили - это одни из наиболее изысканных дизайнов, таких как бельгийские заборы / решетки, спирали или чрезвычайно симметричные конструкции.

Например, очень симметричный узор канделябров с четырьмя ветвями, имеющими форму вилки, был бы формальным.Точно так же формальный веер будет очень симметричным и точным.

Неформальный шпалер - это несовершенные выкройки. Они признают, что деревья не всегда одинаковы, и поэтому не требуют точной формы. Один из простейших примеров - это базовый Y-образный паттерн, где две ветви будут вытягиваться вверх в виде V-образной формы из одного ствола.

Неформальный шпалер может также позволить коротким, 12-18 дюймовым ветвям выходить из передней части дерева, обеспечивая дополнительное пространство для плодоношения. Дрессированные ветви могут быть менее симметричными и позволять нескольким кончикам плодоносить выходить из них или находиться на разной высоте и под разными углами.

Какие фруктовые деревья лучше всего подходят для Espalier?

Одноярусный горизонтальный кордон с верхними плодоносящими ветвями. Источник: Hetx

Один из самых распространенных вариантов, очень распространены сорта шпалерной яблони. Поскольку яблони, как правило, относительно легко дрессировать, они используются для создания множества различных узоров. Горизонтальный шпалер - самый простой, но также популярны веерная пальметто, канделябры или спиральный кордон.

Груши очень похожи на яблоки, потому что и груша, и яблоня плодоносят на шпорах, а не на концах веток.С грушевыми деревьями Espalier часто обращаются так же, как с яблоками, но обычно их дрессируют горизонтально или веерообразно.

Фиговые деревья в шпалере также популярны для горизонтального метода, хотя, поскольку инжир может стать большим, его чаще приучают к неформальному вееру.

Различные косточковые фруктовые деревья подходят для шпалерной техники. Однако разные сорта требуют разного ухода.

Сливы и абрикосы, кажется, лучше всего подходят в виде вееров, но их также можно приучить к низкой горизонтальной живой изгороди.Обе эти разновидности требуют большего внимания, чем некоторые другие разновидности, так как имеют тенденцию давать много молодых побегов.

Персики и нектарины дают плоды только на новой древесине, а это означает, что им потребуется гораздо больше обрезки, чтобы стимулировать прилив новых побегов. Их следует обрезать в неформальной веерообразной форме, чтобы дать место для роста молодых плодоносящих ветвей.

Можно шпалеровать вишню, но это рекомендуется только для людей, которые имели некоторый уровень формального образования в этом искусстве.К сожалению, несмотря на то, что шпалерные вишневые деревья образуют великолепные веерные формы, заставить их приносить плоды гораздо сложнее.

Гранатовые деревья Эспалье хорошо себя чувствуют в естественной форме, как и некоторые виды хурмы.

Можно использовать цитрусовые, такие как апельсин, лимон, кумкват или помело, но шпалерные цитрусовые деревья, как правило, предпочитают более неформальный дизайн формальным узорам. Они хорошо себя чувствуют в горизонтальном положении, но для этих фруктов гораздо легче тренировать веерные формы.

Руководство по фруктовым деревьям Espalier для новичков

Бельгийский забор с узором шпалерных яблонь.Источник: bmann

Изысканный дизайн звучит замечательно, но, как правило, требует некоторого обучения от людей, более опытных в шпалере. Однако это не значит, что дома нельзя вырастить неформальное шпалерное фруктовое дерево! Я собираюсь дать элементарное руководство по основам.

Выберите свое дерево

Во-первых, вы начнете с решения, какое дерево вы хотите вырастить. Это может быть сложно, поскольку некоторые деревья не плодоносят и требуют для опыления более одного дерева.

Имеются многопочковые фруктовые деревья, и эти карликовые фруктовые деревья с множеством прививок можно использовать для неформального шпалера.Однако одни конечности будут расти быстрее, чем другие, и вам нужно будет не упускать возможности обрезки, чтобы один сорт не обогнал остальные.

Учитывайте также среду, в которой будет размещено дерево. Подходят ли условия для того вида дерева, которое вы хотите посадить? В более теплом климате может не быть достаточно прохладной зимы для яблок, например, там, где более прохладный климат может затруднить выращивание некоторых форм цитрусовых.

Помните, что многие виды косточковых плодов плодоносят на верхушках, а это означает, что плоды дают только кончики веток.С ними вам нужно будет иметь больше ответвлений для получения фруктов, чем у других сортов.

Обычно лучше всего начинать с однолетнего «девичьего» дерева, так как молодые деревья легче всего дрессировать.

После того, как вы определились с типом дерева, которое хотите вырастить, пора подумать о следующем шаге.

Выберите ваше местоположение

Эта горизонтальная шпалерная груша вставлена ​​в нишу в стене. Источник: Royston Rascals

В зависимости от того, где вы живете, разные места по-разному влияют на рост деревьев.Деревья - это жители полного солнца, и большинству из них будет нужно солнце круглый год, даже если они спят в зимние месяцы.

Для большинства людей в Соединенных Штатах это означает, что лучше всего ориентироваться на юг. Деревья, обращенные на юг, получают больше солнечного света в зимние месяцы, что позволяет им оставаться в тепле, даже если на улице холодно. Если поставить дерево у стены, оно также защитится от холода.

Я рекомендую заранее спланировать и посмотреть, сколько света получает ваше предполагаемое место в разное время дня.Выберите место, где ваше дерево не будет слишком сильно затенено и где оно может развиваться здоровым образом.

В зависимости от формы, которую вы хотите, чтобы ваше дерево развивалось, вам потребуется больше места. Для создания горизонтального кордона может потребоваться до семи футов пространства стены, тогда как Y-образная форма может занимать всего пять футов. Если вы планируете выращивать особенно крупный вид, это может занять еще больше места на стене. Планируйте соответственно!

Подготовьте механизм поддержки

На этом чертеже 1874 года показан общий метод крепления шпалерных тросов.Источник: Internet Archive

В зависимости от типа шпалера, который вы делаете, вам необходимо создать механизм поддержки. Для карликового дерева, которое вы планируете сохранить маленьким, это может быть такая же простая вещь, как деревянная решетка. Однако более крупные стили шпалеры нуждаются в большей поддержке.

Эти опоры на самом деле не будут выдерживать столько веса дерева, сколько будут стимулировать его рост по заданной траектории, которую вы выбрали. Но они все равно должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать возможное натяжение, особенно если ветка пытается вырасти в неожиданном направлении.

Одна из наиболее распространенных шпалерных решеток предназначена для использования со стеной из кирпича или бетонных блоков. Крепежные скобы монтируются в стене, и между ними натягиваются прочные провода с натяжением. Связывание ветвей к этим натянутым проволокам поможет направить их рисунок.

Создание простого, неформального Y-Fan Espalier

Это неформальное шпалерное вишневое дерево зародилось как поклонник Y и со временем развивалось. Источник: wallygrom

Один из простейших узоров шпалеры для новичков - Y-веер.По сути, вы формируете шпалерные фруктовые деревья в форме Y, а затем позволяете коротким плодоносящим шпорам развиваться вдоль двух верхних плеч Y.

Это нужно будет начать в конце зимы или в начале весны, прежде чем ваше дерево выйдет из зимнего покоя. Таким образом, он сможет сосредоточить свое внимание на развитии тех ветвей, которые вы хотите развивать!

Начните с подготовки почвы, а затем посадите дерево на расстоянии 8–12 дюймов от стены, где будет ваша опора. Если вас беспокоит повреждение фундамента, вы можете посадить дерево на расстоянии 24 дюймов от стены, а затем приучить дерево наклоняться к опорам.

При посадке обязательно разведите корни наружу и от стены, чтобы стимулировать рост наружу. Также не сажайте дерево глубже, чем было изначально посажено, особенно с привитым деревом.

После посадки годовалого дерева осмотрите ствол. Вам нужно будет выбрать точку над двумя бутонами по обе стороны от ствола. Это нужно делать относительно низко, чтобы сформировать нижний стебель Y-образной формы, но убедитесь, что под парой, которую вы выбрали для стрижки, еще много дополнительных бутонов.

Обрежьте ствол над этими бутонами. Вы захотите сделать надрез под углом, который идет вниз и в сторону от самого верхнего бутона, но не разрезает ни одну из выбранных пар бутонов. Эти почки дадут вам Y-образные ответвления, когда дерево снова станет активным.

Поливайте и удобряйте дерево, чтобы оно естественным образом вышло из состояния покоя. По мере роста все существующие бутоны на стволе дают новый рост.

По мере роста ветвей следите за их продвижением.Вы будете выбирать здоровую, подходящую пару ветвей, чтобы создать свои Y-образные руки, и они не всегда могут быть двумя верхними. Убедитесь, что выбранная пара ветвей растет с одинаковой скоростью и находится примерно на одной высоте.

По прошествии нескольких месяцев и наступления лета вы сможете удалить все ветви, которые растут слишком быстро или медленно или которые не растут в желаемой конфигурации. Используйте садовые стяжки, чтобы прикрепить выбранную вами пару к опорам, чтобы угол их роста.

К концу лета у вас должно получиться дерево, которое будет выглядеть как буква Y. Вы можете стимулировать дополнительный рост в последующие годы, чтобы создать более веерную форму, или стимулировать рост двух пар ветвей в течение этого первого года вместо одной пары. и обучите их соответствующим образом.

Тренировка формального горизонтального кордона Espaliered Apple Tree

Горизонтальные шпалерные яблони. Источник: steeljam

При тренировке горизонтально ориентированных фруктовых деревьев шпалер вам понадобится стена большей ширины, и вам нужно будет заранее установить опоры, чтобы приспособиться к этому.Эти опоры должны быть исключительно прочным, как вы будете учить дерево расти непосредственно вдоль опорной конструкции.

Отмерьте 48 ″ над поверхностью почвы и отметьте стену. Это будет ваш самый верхний ярус. Отметьте на высоте 36 дюймов над поверхностью почвы и 16 дюймов над поверхностью почвы, и это будет уровень ваших двух нижних ярусов. Поместите провода на уровень этих отметок.

Осмотрите ствол своего дерева перед покупкой, чтобы убедиться, что по всей его длине есть здоровые почки.Выбор правильного дерева для этой цели очень важен, так как вам понадобится много почек по всей его длине.

После того, как вы подготовили опорную конструкцию и выбрали дерево, посадите его поздней зимой или ранней весной, прежде чем оно выйдет из состояния покоя.

Осмотрите ваше дерево на уровне самого нижнего провода и выберите пару бутонов, которые находятся по обе стороны от дерева на уровне самого нижнего провода или близко к нему. Обрежьте ствол дерева на 1-2 дюйма выше этой точки, обязательно срезая его под углом от самых верхних почек.

Когда дерево выходит из состояния покоя, дайте ему развить много здоровых побегов, прежде чем вы выберете пару ветвей, которые сформируют ваш нижний ярус. Из верхушки дерева будет идти медленный вертикальный рост, но пока держите его обрезанным примерно на 6 дюймов выше самого нижнего провода.

После того, как вы выбрали пару ветвей, начните тренировать ее вдоль самого нижнего провода, используя сельскохозяйственные стяжки, чтобы закрепить ветки на месте. По мере того, как они растут вдоль опоры, продолжайте обрезать вертикальный рост, пока самый нижний ярус не достигнет 3/4 длины вашей тренировочной проволоки.

После того, как вы установили этот нижний уровень, позвольте росту верхнего ствола продолжить до второго провода, а затем повторите процесс, чтобы запустить этот уровень. Повторите это еще раз для третьего яруса, когда ваш второй ярус станет установленным.

Старайтесь не обрезать все листья или более короткие побеги во время работы. В конце концов, вашему дереву понадобятся листья, чтобы фотосинтезировать свет! Обрезайте их примерно до 4-5 дюймов в длину, пока тренируете ветви

.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не достигнете желаемой ширины и высоты, а затем просто обрежьте недавно обвитое дерево.Вы можете удалить лишний рост кончиков за пределы опор и продолжать обрезать побеги до 4-5 дюймов длины.

Со временем каждый цветок на вашем дереве превратится в плодоносящую ветвь, и ваше дерево начнет плодоносить. Этот процесс может занять от 4 до 5 лет, чтобы создать зрелое дерево, но если вы будете поддерживать его, оно будет приносить плоды на многие годы вперед.

Часто плоды, выращенные на шпалере, крупнее и слаще, чем плоды на обычном дереве, потому что они подвергаются большему воздействию солнечного света, а его меньше, а это означает, что дерево может сосредоточиться на производстве нескольких восхитительных плодов вместо многих обычных фруктов.

Что нужно знать о следующих годах

Деревья также можно приучить к змеевидному образцу. Каждый из этих проводов поддерживает ответвление. Источник: gardentrek

Не ждите плодов в первые пару лет обучения шпалерому фруктовому дереву. Изначально все дело в обретении правильной формы. Позже вы можете попытаться стимулировать плодоношение с помощью выбора удобрений или методов выборочной обрезки.

Если вы находитесь в районе, где часто встречаются вредители фруктовых деревьев, обязательно используйте садовые масла или другие продукты, чтобы защитить ваше дерево от вредителей.Это также поможет предотвратить многие грибковые или бактериальные инфекции.

Цикициды, клещи и некоторые формы щитовки неравнодушны к яблоням и грушам. Тля, паутинный клещ или другие клещи могут поражать почти все виды фруктов. Остерегайтесь этих и других проблемных вредителей!

Во время обрезки всегда уделяйте время тому, чтобы подумать о том, как она может изменить внешний вид вашего дерева в будущем. Не обрезайте, пока не убедитесь, что это именно то место, где вы хотите.

Более сложные узоры шпалера требуют более резких изгибов или форм ветвей.Не пытайтесь быстро придать форму веткам, так как это может привести к растрескиванию или поломке дерева!

Вместо этого, обеспечить напряжение с помощью связей и структуры поддержки, и постепенно увеличивать напряжение в течение нескольких недель или месяцев, чтобы стимулировать ветви дерева, чтобы согнуть самостоятельно. Это особенно важно при использовании углов 90 градусов, таких как формальные узоры канделябров.

Есть много книг, которые могут дать вам больше информации о лучших способах поощрения драматических форм деревьев, но сначала хорошо начать с чего-то простого, например, Y или горизонтального кордона, и развиваться оттуда.Это займет время, но вы будете довольны своими результатами.

Наконец, если вы живете в районе, куда приходят в гости олени, берегите свои молодые деревья. Оленям нравится, что они могут достичь новых приростов и грызть ваши аккуратно подстриженные фруктовые деревья шпалера!

Вот несколько различных шаблонов, которые вы можете попробовать! Источник: Wikimedia Commons

Готовы попробовать создать свои собственные шпалерные фруктовые деревья? Я думаю о выращивании шпалерного цитрусового дерева и, возможно, самоплодного персика или яблока! Какие шпалерные фруктовые деревья или узоры вы видели? Делитесь своими историями в комментариях ниже!


Зеленые пальцы за этой статьей:
Лорин Нильсен
Пожизненный садовник
Кевин Эспириту
Основатель
.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: