3D сады


Посадка винограда в школку


Как укоренить виноград в школке и уход за ним | Дача - впрок

Уход за виноградом

Черенки после хранения зимой осмотрите и приступайте к нарезке.

Помним, что черенки у нас вдвое длиннее, чем нужно. Значит, с каждого заготовленного удлиненного черенка у нас наверняка может получиться два трехглазковых или один трехглазковый и два укороченных с двумя глазками — ориентируйтесь на состояние конкретного черенка.

При нарезке коротких черенков с тремя глазками нижний срез нужно делать сразу под узлом черенка, отступив 1-2 мм, чтобы не раздавить диафрагму узла, а верхний срез на 2 см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону.

Укоренение винограда

Очень хорошо, когда черенок начинается и заканчивается усиком. Именно в таких узлах есть мембраны, которые защищают черенок от потери влаги. Такую рекомендацию вы встретите в любой книге по виноградарству, и хотя на практике не всегда удается выгадать черенок с подобным расположением усиков, но если специалисты рекомендуют, надо стараться.

Нарезанные таким образом черенки винограда ставим на вымачивание. Хорошо перезимовавшие черенки вымачивают 1-2 суток при температуре 10… 15°С. После вымачивания черенки можно поместить в раствор любого биологического стимулятора — «экогель», «гумисол», НВ-101, «риверм». Перед применением этих препаратов внимательно прочитайте инструкцию.

После таких водных процедур черенки винограда можно высаживать прямо в школку.

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем компоста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но если вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего, необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе:

  • ровное не затеняемое место,
  • ориентация с севера на юг,
  • отсутствие сквозняков и т. д.

У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на расстоянии 15 см. При таком размещении гарантируется равномерное освещение солнцем — до обеда оно греет саженцам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Не лишним будет продумать заранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любыми мелкими растительными остатками слоем 10-15 см — например, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соломенной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насытить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на протяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насыпая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроорганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют земляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганизмы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гумусом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повышает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо мульчирования в течение сезона систематически сеять на грядке под школку зеленые удобрения — сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно получить за сезон 3-4 вегетации — самое главное не перекапывать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодородную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного года направляются на образование структуры почвы на грядке, то есть на формирование ее естественной рыхлости и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках копают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и засыпают выкопанной землей.

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нарушается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растениям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся семена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет — именно поэтому при традиционной агротехнике прополка бесконечна.

Как же тогда посадить черенок, если траншеи не копать? Легко. Просто воткнуть его под углом 45° прямо в рыхлую и влажную почву под мульчей. Вот ради чего мы добивались рыхлости структурированной почвы.

Посадка черенка производится почти на всю его длину, сверху оставляем лишь верхнюю почку. Посаженные таким образом черенки обильно поливаем прямо по мульче в области расположения пяток. Для того чтобы защитить верхнюю почку от солнца и ветра, укрываем ее землей, которую можно взять из междурядий или привезти тачкой из другого места на участке. Возить нужно не много, ровно столько, чтобы над верхней почкой черенка было 2-3 см рыхлой земли, так что доставка ее к школке не составит труда. Делаем этот временный весенний холмик прямо на мульче. Когда побеги пробьются сквозь этот холмик, понемногу его понижаем, равномерно разбрасывая землю.

Уход за саженцами винограда в школке

Мероприятия, проводимые в традиционной школке во время выращивания саженцев, называют стандартными: рыхление почвы, регулярная прополка, подкормка минеральными удобрениями, обработка химическими средствами защиты от болезней и вредителей, обильные поливы, чеканка, катаровка и пр.

Молодые побеги уже начали понемногу выходить из временных холмиков и нуждаются в нашей помощи. При достижении молодыми побегами длины 5 см весенние холмики постепенно понижаем, тем самым постепенно приучая нижнюю часть побега к солнцу. Эту процедуру желательно проводить в пасмурную погоду, чтобы молодые неокрепшие побеги не получили солнечных ожогов.

В это же время проводим первую обработку биопрепаратами. Практически всегда обработка виноградника должна быть комплексной и направленной на борьбу одновременно как с вредителями, так и болезнями (можно с разницей в 1-2 дня — для винограда это одновременно). Первая обработка «актофитом» — для борьбы с листовертками, совками, клещами. На следующий день «микосаном» или «фитоспорином» — против грибковых болезней (при этом не стоит забывать, что «микосан» в баковых смесях использовать нельзя). Замечено: когда некоторое время стоит пасмурная и сырая погода, лучше работает «фитоспорин» или «фитодоктор». Если же погода жаркая и сухая, то «микосан». Что касается последующих обработок школки биопрепаратами, то желательно проводить их каждые 12-14 дней. Чередование препаратов в зависимости от погодных условий и систематическое их применение обеспечивает надежную защиту виноградника от вредителей и болезней.

Благодаря хорошему слою мульчи, который по мере необходимости пополняется несколько раз за лето, поливы для нас носят эпизодический характер — достаточно одного полива в две недели. Исключение может составлять лишь засуха. Чтобы определить потребность нашей школки в поливе, достаточно заглянуть под мульчу, взять горсть земли и сжать в комок. Если комок не распадается, но при этом не пачкает руку, то влажность составляет примерно 70 %, что и требуется для нашего винограда. Как с обычным взрослым виноградом, с конца лета поливы исключаются для лучшего вызревания побегов.

Подкормки виноградных саженцев проводятся точно так же, как описанные ранее для юных и взрослых кустов, и совмещаются с поливами. За лето проводят три подкормки, из них две — в первой половине лета (середина июня — конец июля). Из третьей подкормки, которая делается в конце августа, исключается азотсодержащий компонент — помет, травяные настои, компостный чай или ЭМ-компот, а количество золы повышается вдвое. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению пластических веществ, необходимых для нормальной зимовки куста.

Очень эффективно проведение внекорневых подкормок по листу. Для таких подкормок используется настой золы (пол-литра на ведро воды) или компостный чай (любая разумная концентрация). Также можно применять в соответствии с инструкцией «риверм», «гумисол», «оптим-гумус» и другие препараты такого типа. Подкормки по листу проводятся через неделю после основной корневой подкормки.

На что еще нужно обратить внимание при уходе за школкой, так это на удаление верхних корней, которые очень интенсивно развиваются на втором и третьем узле черенка. Это так называемые росяные корни. Они являются конкурентами пяточных (нижних) корней и, как правило, развиваются очень мощно и быстро, но в экстремальных условиях — засуха и мороз — они беспомощны из-за мелкого своего расположения. Зимой при недостаточном укрытии они могут полностью вымерзнуть. И куст, перешедший на питание за счет таких корней, обязательно погибнет. Поэтому росяные корни нужно удалять в пользу пяточных корней. Такой прием в виноградарстве называется катаровкой. Черенок, выкопанный из школки, лишь тогда считается качественным, когда у него более всего развиты нижние пяточные корни.

Пасынкование побегов также является важным приемом и относится к основным зеленым операциям, проводимым с частями виноградного куста. Выламывание пасынков способствует развитию и равномерному вызреванию основного побега. Пасынки удаляют по мере их роста, оставляя лишь один-два листа. Пасынкование предупреждает перегруз саженца лишними, ненужными побегами и способствует лучшему проветриванию всей школки.

К необходимым мероприятиям, проводимым в школке, нужно также отнести и чеканку побегов, которую проводят в середине августа. Удаление верхушек побегов с 3-5 слаборазвитыми листьями способствует лучшему вызреванию. Сигналом к проведению чеканки служит выпрямление коронки (верхушки) побега.

При выкапывании саженцев из школки используем все те же садовые вилы или штыковую лопату. С их помощью саженец по всей его длине как бы подрываем, но не раскапываем и аккуратно вытаскиваем рукой из земли. При таком способе извлечения саженцев структура почвы практически не нарушается, и если почва хорошо структурирована, а мы все делаем аккуратно, то обрыв корней саженцев получается минимальный. Выкопку школки производят в конце сентября — начале октября.

К этому времени лоза на побегах вызревает на достаточную длину, чтобы при посадке саженца на постоянное место обрезать ее на 5-6 почек. Выкопанные из школки саженцы 5-8 часов вымачиваем в воде. После вымачивания обычно сразу же сажаем их на постоянное место или готовим к продаже. Что не продано и не посажено осенью, готовится к хранению до весны.

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка уже на третий сезон работает на всю катушку.

Что касается целесообразности школки на участке, то в нее можно высадить и 10 черенков, а можно и 500. Зачем так много? Продадите. Не хотите продавать — подарите. Будете популяризатором сортового винограда в своем регионе. Но все же качественный посадочный материал, да еще хорошего сорта иметь в «закромах» очень полезно.

Рубрика: Уход за виноградом

Посадка винограда в школки

Конечно, если вы хотите заложить новый виноградник, то саженцы проще всего купить на рынке или в питомниках. Но дешевле и интереснее вырастить саженцы самим из черенков, взятых с лучших кустов соседей. 

Очень важно правильно заложить школки* для саженцев. При организации школки в нее сажают чубуки двумя способами – на подготовленные холмики с окучиванием или на ровную поверхность, застеленную пленкой. 

Холмики делают высотой 30-50 см и шириной 60-70 см. Работа эта тяжелая, и поэтому сейчас этот способ практически забыт. Вместо этого черенки сажают на пленку, делая разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга в ней. 

Черенки за четыре-шесть дней до посадки достают из хранилища и прогревают в комнате один-два дня, после чего кладут в ванну с водой и вымачивают еще один-три дня. Затем из длинных черенков нарезают короткие – длиной 20-30 см. Снизу делают срез под самой почкой, сверху делают срез на 3-4 см выше глазка. 

Совет от «Хозяйства» 

Перед посадкой можно использовать стимуляторы корнеобразования. 

Важный момент при посадке чубуков – глубина, на которую надо их сажать. Корни лучше развиваются при мелкой посадке. Поэтому многие виноградари освоили наклонную посадку под углом 45°. Обычно глубину посадки выдерживают на уровне 1520 см. Если есть проблемы с поливной водой, то чубуки надо сажать на глубину 25-30 см. 

Уход за саженцами простейший – удаление сорняков, регулярные поливы, частые опрыскивания от болезней и вредителей (каждые 12-15 дней). 

Полезны и внесения удобрений. За лето нужно провести две-три подкормки. Первую – через 2-3 недели после начала роста побегов – мочевиной (20-30 г на 10 л воды). Вторую – во время начала вызревания побегов (обычно в августе). Используется в это время диаммофоска (40-60 г на 10 л воды). 

Осенью уже укорененные саженцы сортируют и высаживают на постоянное место или закапывают до весны. Оставлять саженцы в школке можно, но это риск, так как их корни расположены близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть. 

*Школка – это такое место, где саженцы винограда выращиваются из черенков. В школке буквально на нескольких метрах земли можно укоренить и вырастить десятки саженцев и, если часть из них не приживется, – не беда.

Смотрите также:

Перед тем как закладывать виноградник 

Зачем нужна высокая посадка 

Обновляем посадки винограда

     19.01.2016     Просмотров: 3620  

Технология посадки виноградной школки под зиму

02.01.2018

Я уже не один десяток лет занима­юсь виноградарством, испытываю на своих 6 сотках различные сорта винограда и гиб­ридные формы, веду ежегодные наб­людения за каждым питомцем, а их у меня около шестидесяти. Хочу поделиться своим опытом посад­ки виноградной школки под зиму, то есть сразу после осенней обрезки лоз и заготовки черенков.

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.

Посадка черенков в школку и уход за ней

Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12—15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1—2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10—12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят. Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей. Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10—15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками. Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3—4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.

В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.

В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2—3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5%-ным раствором, а потом 1%-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.

В последние годы отдельные виноградари-любители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10—15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80—90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.

Рад. 4. Подготовка черенки к посадке: а — черенок до подготовки, б — подготовленный черенок

Я уже несколько лет подряд провожу опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом (название мое). С этой целью подбираю равномерные качественные черенки, 1—2 дня вымачиваю их в воде и сажаю в школку на сравнительно небольшую глубину (15—20 см) с расстоянием 15 см друг от друга (рис. 5). Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляю, стараюсь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю. При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1—2 или даже с 3—6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Правда, описанный способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.

Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивал саженцы из укороченных черенков (25—30 см). В течение лета они удлинялись до 50—60 см за счет прироста побегов. Таким образом, я получал саженцы нормальной длины и высаживал их на постоянное место.

Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.

Рис. 5. Положение черенков в школке


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: