3D сады


Посадка и уход за помидорами в теплице


Правильный уход за помидорами в теплице от посадки до урожая

Известно свойство помидор – теплолюбивость, поэтому не всегда удается довести плоды томатов до полной зрелости на открытом воздухе. Использование теплиц для выращивания овоща является идеальным вариантом для тех, кто проживает в регионах с умеренным климатом. Но существуют свои особенности агротехники помидора в тепличных условиях. Знание их поможет добиться высоких урожаев вкусных томатов.

Существует два метода высаживания томатов в теплице. О каждом из них полезно иметь представление.

Правильная посадка семенами в грунт

Несмотря на то, что в теплице температура воздуха повышается в течение дня благодаря яркому мартовскому солнцу, ночами там холодно. Для посадки семян необходимо их заранее закалить. Для этого после замачивания материал помещают то в холодильник, то в теплую воду. Теперь проклюнувшиеся семечки готовы расти.

Важно, чтобы ночами температура не опускалась до минус пяти градусов.

Избежать этого поможет специальный обогрев закрытого помещения. Он бывает:

  • биологическим с помощью свежего навоза;
  • печным;
  • электрическим.
Посеять семена в феврале можно набив теплицу горячим навозом

Набив тепличное помещение лопатой горячим навозом в конце февраля, можно посеять семена. Тепла им хватит до середины мая. Разогревают навоз, поливая его горячей водой, посыпая негашеной известью.

Хорошо тепло удерживают укрытия стен из матов в два слоя. Спустя три дня, навоз разравнивают, на него насыпают грунт. В него можно высаживать семена томатов. Ускоренный рост закаленных сеянцев позволяет им давать плоды на месяц – полтора раньше, чем на грядках огорода.

Как сажать рассаду помидоров

Рассадным способом выращивать томаты проще. Имеются некоторые нюансы высаживания семян и появившихся ростков. Весной сеют помидоры на рассаду в теплицы не раньше 20 марта. Как только она достигнет возраста в шестьдесят дней, можно посадить или рассадить ее на постоянное место в помещении, например, на подоконнике.

Для рассады важна температура воздуха – она днем должна доходить до отметок восемнадцати градусов, ночью – шестнадцати. Поливать рассаду стоит в первый месяц трижды. Воду используют теплую, хорошо отстоянную. При появлении первых ростков переходят на поливку до одного раза в неделю.

Пикированную рассаду садить на место, подготовив слой земли в 17 сантиметров, затем подсыпая его на двадцать сантиметров. Грунт должен состоять из равных частей перегноя, дерновой земли с добавлением небольшого количества речного песка.

Перед высаживанием рассады в лунку добавляют древесную золу

Перед тем как сажать в каждую подготовленную лунку или борозду кладут по пятьдесят грамм древесной золы, тщательно перемешав с землей. Высаживание ростков томатов производят глубоко, достигая дна стеллажей.

Вытянувшаяся рассада – особенности посадки

При нехватке освещения, излишнем поливе рассада становится длинной.

Из-за тонкого стебля часто сеянцы помидоров ломаются, поэтому при пересадке необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Для посадки саженцевых ростков подойдет пасмурный день или утром с невысокой температурой воздуха.
  2. Длинный стебель укладывается в посадочной ямке колечком. Можно уложить кусутик горизонтально, оставив на поверхности стебель, какой имеет длину не более сорока сантиметров или, наоборот, оставив большую часть под землей.
  3. Обрывают нижние листочки и пасынки на стебле.
  4. Осторожно подсыпают грунт в ямку, стараясь не повредить ростки.
  5. Вбивают рядом колышек, к которому привязывают рассаду.
  6. В конце процедуры кустики поливают.

Если в начале роста вытянувшиеся ростки будут отставать в развитии от своих собратьев, то после образования новых корней томаты станут сильнее.

Что такое квадратно-гнездовой способ высадки

При высадке семян или рассады помидор в грунт используют квадратно-гнездовой метод, который сделает уход за помидорами проще. И для растений лучше будет проходить усвоение питательных веществ. При такой посадке каждому кустику хватит света.

Схема высаживания помидор квадратно-гнездовым способом такая:

  1. В одно гнездо 70х70 сантиметров помещают два-три растения штамбовых и детерминантных видов.
  2. Скороспелых помидор достаточно два на одно гнездо.
  3. Со средними и поздними сроками вызревания – по одному растению. При увеличении гнезда на двадцать сантиметров можно высадить и по два помидора, немного уменьшив плотность посадки.

После посадки необходимо чаще проветривать, что позволит избежать распространения грибковых заболеваний в закрытом помещении.

Для предотвращения появления грибка теплицу нужно тщательно проветривать

Лучшие сроки посадки помидор

Правильно выбранный срок посадки помидор играет важную роль в получении хорошего урожая.

Своевременно пришедшая весна со стабильной погодой – главное условие высадки овощной культуры кроме должного ухаживания и режима полива. Для рассадного метода выращивания высадку ее в необогреваемую теплицу производят в первой декаде мая. При этом необходимо дополнительно утеплять стены закрытого помещения, прикрыв матами.

В регионах с теплым климатом обогреваемые теплицы готовят для помидор в марте, а с умеренным, в том числе Западная Сибирь, Новосибирск, Красноярск – в конце апреля. Весеннее солнце позволит получить помидорам достаточно для их роста тепла и света.

В соответствие с выбором сорта помидор, конструкции теплицы производят и посадку молодых кустиков:

  1. Для индетерминантных томатов выбирают шахматное расположение кустиков. Их нужно разместить в ряды с расстоянием между ними не более восьмидесяти сантиметров. Расстояние между растениями составит половину метра при формировании в один стебель, а в два – семьдесят сантиметров.
  2. Детерминатным видам необходимо расстояние между рядами в полметра. Удаленность кустиков друг от друга в тридцать сантиметров тем, которые выращивают в два или три стебля. Она сокращается до нормы двадцати пяти единиц, если формируется один стебель.
При посадке в один стебель расстояние между кустами можно сократить до 25см

Соблюдать правила размещения помидор важно, иначе им не хватит питательных веществ, влаги, света и воздуха.

Скученность посадок приводит к возникновению болезней у помидор. Выращивание крепких и рослых растений при их загущении затрудняется.

Устройство грядок зависит от площади тепличного помещения. При стандартной площади 3х6 грядкам подойдет место вдоль стены. Качественное освещение грядки будет при ее направлении на запад.

Высоту грунта по отношению к дорожке делают в 40 см. Шириной грядка может быть в 60 или 90 см. Для полноценного ухода потребуется дорожка чуть менее полуметра шириной.

Необходимо позаботиться о расположении необходимого оборудования и о достаточной ширине дорожек. Это позволит производить должный уход за грядками томатов.

Необходимо заранее продумать достаточную ширину дорожек в теплице

Особенности расположения низкорослых и высокорослых сортов

Для грамотного размещения томатных кустов можно воспользоваться такими рекомендациями:

  1. Высокорослым сортам подойдет высаживание в два ряда, так как у них оставляют в гнезде по два стебля. И расстояние между рядами достигает восьмидесяти сантиметров.
  2. Идеальной будет высадка в середине помещения высокорослых сортов, по бокам – низкорослых. При созревании в разные периоды можно собирать урожаи помидор постоянно.
  3. При скромных размерах тепличного помещения высокорослым устраивают грядку в один ряд по бокам, а низкорослым – в два ряда посередине помещения.

Продумать расположение разных сортов растений и выбрать подход к посадке необходимо заранее.

Из преимуществ теплиц из поликарбоната можно выделить:

  • маленькую массу;
  • долгое служение;
  • низкую теплопроводность;
  • высокую светопроницаемость.

Выращивать садовые помидоры в таких теплицах просто.

Теплица из поликарбоната

В первые майские дни можно начинать посадку рассады в поликарбонатную теплицу. В это время сеянцы уже имеют крепкую корневую систему, толстый стебель, одну-две цветочных кисти.

После закаливания рассады на открытом воздухе в течение двух недель ее опрыскивают раствором борной кислоты. Это предотвратит опадание бутонов. Перед посадкой по два нижних листка на ростках удаляют. Схема расположения растений такая же, как в обыкновенных теплицах.

Высадка пошагово

Перед высаживанием помидор в теплицу необходимо внести в подготовленные грядки перегной, торф, удобрения фосфатного и калийного типа. Для дезинфекции грунта его нужно обработать — опрыскивают раствором перманганата калия или выполняется обработка препаратом Заслон.

Для дезинфекции грунта производится обработка препаратом Заслон

В подготовленные лунки размещают рассаду, применяя квадратно-гнездовой или ленточно-гнездовой способ. Глубина лунок не более двадцати сантиметров. Для лучшего усвоения фосфора, который необходим помидорам для правильного развития, в лунки добавляют древесную золу.

Погружение рассады производят до первого настоящего листка.

В зависимости от влажности почвы и воздуха в теплице поливают саженцы по два – три литра на кустик. Хорошо приживутся помидоры, высаженные вечером в пасмурную погоду.

Требования к уходу за посадками

Для активного роста помидор в теплице из поликарбоната необходимо создать условия:

  • температуру воздуха в 22 градуса, но не выше 25, почвы – свыше пятнадцати.
  • проветривание для притока свежего воздуха в помещение;
  • сохранение уровня влажности на отметке в 70 процентов.
  • полить по мере подсыхания верхнего слоя грунта;
  • подкормку с внесением монокалийфосфата и нитрата калия еженедельно вместе с поливом;
  • проведение опыления с потряхиванием кустов в период цветения.

Соблюдение всех правил ухода за помидорами в теплице из поликарбоната приведет к постоянному плодоношению кустов.

Полив производится по мере подсыхания верхнего слоя почвы

Не секрет, что получить высокие урожаи томатов в ранние сроки можно только, выращивая их в теплице. Кроме этого растения в защишенном грунте меньше подвергаются нападениям вредителей, не страдают от болезней.

Исправную работу вентиляционного канала теплицы обеспечивают так: тщательно и регулярно протирают стенки конструкции. Если правильно подобрано место для установки теплицы – хорошо освещенное, без затенения со стороны деревьев, построек, то свет беспрепятственно будет в нее проникать.

Перед началом подготовки рассады томатов для теплицы необходимо подобрать такие сорта растений, которые могут прекрасно произрастать в тепличных условиях.

Подготовка и дезинфекция грунта для будущих грядок обязательна, от этого зависит здоровье растений.

В опылении помидор помогут насекомые. Привлечь в теплицу пчел, шмелей, ос можно сладким забродившим компотом, квасом.

Повышает сопротивляемость томатов болезням опрыскивание медным купоросом, кипятком.

Уход за помидорами, которые выращиваются в теплицах, отличается от тех, что растут в открытом грунте.

Особенности ухаживания после посадки рассады

Чтобы капли не попадали на листья отлично подойдет капельный полив

Для молодых сеянцев важно проводить своевременный полив, внесение оптимальных доз удобрений. Через неделю после посадки растений их начинают поливать. До цветения полив осуществляют с перерывом в пять дней. На один квадратный метр – одно ведро теплой воды. Поливают под корень, стараясь, чтобы капли влаги не попали на листья. Подойдет и капельный способ полива.

Через две недели после посадки осуществляют подкормку кустов коровяком, разведенным в воде на пятьсот миллиграмм – десять литров, добавляют десять грамм аммиачной селитры, пятьдесят – суперфосфата, пятнадцать – хлористого калия. Следующий раз после появления цветов, созревания плодов нужно обрабатывать удобрениями, увеличивая количество минералов в два раза при растворении в ведре воды.

В чем разница ухода в теплицах и парниках

Парники используют для плавного перехода рассады из домашних условий в открытый грунт. Поэтому сроки и правила посадки помидор одинаковы как для теплиц, так и парников.

Выбор места для парника и теплицы должен проходить с учетом уровня залегания грунтовых вод.

Он не может превышать двух с половиной метра от поверхности почвы. Чтобы почва не обсыпалась со стенок парника, их обшивают досками. Устанавливают парники на южных склонах участка, это позволит избежать затопления территории.

Парник необходимо устанавливать на южной стороне участка

Методы подкормки

Подкармливать помидорные кусты необходимо в период бутонизации и образования плодов. Каждый месяц вносят удобрения или компост в междурядья. Приобретают удобрения в специализированных магазинах с учетом важности присутствия большого количества азота в них.

Подойдет для подкормки коровяк, птичий помет, минеральные добавки. Все виды удобрения разводят в ведре воды и вносят после полива кустов. На квадратный метр достаточно ведра раствора.

Когда проветривать

Чтобы растения получали больше воздуха, света, необходимо открывать двери теплицы для проветривания. Процедура поможет снизить повышенную температуру и влажность воздуха. Высокие параметры влажности, жара не даст плодам завязываться, опыление замедлится.

В жаркую погоду надо устраивать сквозняк, открыв теплицу с обеих сторон.

Проветривание входит в меры профилактики фитофторы. В хорошую сухую погоду можно оставлять теплицу открытой и на ночь.

Как посадить, чтобы собрать хороший урожай

Большой урожай — мечта каждого огородника

Получение большого урожая сочных плодов – мечта каждого огородника. Для этого важно соблюдать сроки посадки овощей, когда температура в теплице будет сохраняться и в ночное время на уровне двадцати пяти градусов тепла.

Лучше расти будут помидоры в поликарбонатных теплицах. Но при жарком лете достаточно подержать кустики первое время под пленкой. Хотя именно в теплице собирают урожаи томатов раньше и чаще.

Выбор сорта помидор немаловажен. Есть томаты, которые в теплице дают богатые сборы, а в открытом грунте спеют плохо. Лучше всего выбирать гибриды, которым не нужно опыление и они превосходно плодоносят. Отмечают и устойчивость гибридных видов к заболеваниям, препятствующим повышению урожайности.

Как помогает сода

Для профилактики мучнистой росы на помидорах используют пищевую соду. Для приготовления раствора берут четыре литра воды, добавляют столовую ложку соды и половину чайной ложки жидкого мыла. Хорошо размешав, проводят опрыскивание кустов томатов в теплице один раз в неделю.

Большинство видов помидор требует подвязки стеблей к колышкам. Подвязку растений проводят с учетом сорта. Скороспелым и низкорослым сортам она необязательна.

Низкорослые сорта томатов не нуждаются в подвязке

Как подвязать тепличном помещении

Разницы в подвязке растений в теплице из поликарбоната и простой нет.

В качестве материала никогда не используют проволоку, прочную леску, суровую нить, тонкую бечеву. Такие материалы легко перережут стебель. Полоски из ткани шириной в два-три сантиметра – лучший выбор. Перед процедурой обязательно их дезинфицируют, ошпарив кипятком или простирав с хозяйственным мылом.

Возле помидор вбивают колышки длиной выше стеблей на 30 см и свободно привязывают стебель к ним. Еще один способ подвязки – устройство шпалер. Вдоль грядок вбивают колья, натягивая между ними в несколько рядов проволоку, прочную бечеву. Во время роста томатов, их заправляют за проволоку или подвешивают кисти на крючки.

Подвязка низкорослых и высокорослых сортов

Повязывать низкорослые сорта лучше индивидуально к колышкам. А вот кисти спелых плодов высокорослых видов такая подвязка не выдержит. Поэтому для высокорослых томатов лучше будет возведение шпалер. При этом способе возможен успешный рост пасынков.

Нужен ли узел

Центральный стебель растения обматывают руками полоской материала, скрестив концы восьмеркой или перекрутив, привязывают к опоре. Крепкий узел делать не надо, иначе его трудно будет снять. Достаточно завязать в виде бантика. После роста стебля первую повязку снимают, подвязав ее выше.

Подвесить на шпалеру или подвязать – какой способ лучше

Оба варианта удобны для роста помидор. Кисти высокорослых помидор привязать к верхней части шпалеры или подвешивают на крючки, расположенные вверху. В обоих случаях плоды продолжают успешно расти как бы их ни подвесить.

Высокорослые помидоры подвешивают на крючки

Что можно использовать в роли колышек

Удобно подготовить индивидуальные колышки или палки для подвязывание томатных кустов. Они прослужат несколько лет.

Заменить их можно:

  • обрезками арматуры и металлических приспособлений;
  • металлическими прутьями;
  • тонкими пластиковыми трубами;
  • деревянными рейками.

Выбор колышка и сколько их должно быть чтобы подвязывать томат зависит от мощности стебля растения.

Полив играют важную роль в уходе за посадками томатов в теплице.

Частота первых поливов

После посадки необходимо сделать перерыв в увлажнении грунта, что позволит укрепиться корневой системе молодых растений. Через три дня под каждый кустик вливают до двух литров воды. Затем количество процедур увеличивают.

После укрепления корней под каждый кустик выливают до 2 литров воды

Лучшим временем для полива считают утро. А затем теплицу открывают для проветривания. Достаточным будет проведение поливов один – два раза в неделю.

Особенности полива в теплице из поликарбоната

В теплице поливают помидоры в фазе цветения часто, удвоив количество воды. Оптимальным вариантом будет перерыв в увлажнении в два дня. После образования завязей начинают снижение частоты полива. При этом учитывают и погодные условия. При повышенно влажном лете достаточно поливать растения один раз в две недели.

Усиленный полив приведет к росту зеленой массы растения, к снижению плодоношения помидор.

Высокие урожаи в теплице получают, если полив проводят водой температурой в 20-25 градусов. Многие добавляют в ведро воды столовую ложку поваренной соли и стакан древесной золы. Выливая под каждый куст по половине литра раствора, можно собрать хороший урожай сладких, мясистых помидор.

Поливают томаты, добавляя в воду немного травяной массы.

Организация капельного полива растений

Капельный полив можно организовать самостоятельно из шланга и капельницы

Использование самодельных капельниц для полива томатов важно для увлажнения прикорневой области растений. Вода в этом случае подается небольшими порциями.

Для устройства такого метода полива нужны шланги диаметром в 1.5 см. К ним прикрепляются капельницы или капельные ленты. Шланг присоединяют к крану или опускают в емкость с водой. Прокладывают систему вдоль посадок, присыпав слегка грунтом. Через ленту или капельницу вода будет поступать прямо к корневой системе овощной культуры.

Как поливают рассадный материал

Так как от состояния рассады зависит будущий урожай, то необходимо знать, как ее правильно поливать. От недостатка влаги молодая поросль может быстро погибнуть. При проклевывании семян снижают частоту полива, сделав перерыв на два дня.

При сильной сухости можно опрыскать грунт пульверизатором.

Как только появятся первые листочки, то наблюдают за высыханием верхнего слоя грунта. Только тогда производят полив или опрыскивание. За два или три дня до пикировки размягчают грунт поливом и первой подкормкой. Ростки тогда легче извлекаются из земли.

Спустя четыре дня после пересадки сеянцев начинают полив, доведя его до одного раза в неделю. Увеличить можно количество увлажнений, если возрастает интенсивность солнечных лучей, которая ведет к иссушению почвы.

Для посадки помидор, чтобы их вырастить, существуют свои особенности. Знать все нюансы как ухаживать за ними в обыкновенных теплицах и теплицах из поликарбоната важно, чтобы получить высокие урожаи томатов.

Посадка и уход за помидорами в теплице. Выращивание томатов в теплице от А до Я

Помидоры – культура очень теплолюбивая. Поэтому, их чаще всего сажают в теплицы. Так садоводы получают возможность собрать более богатый урожай томатов. Опытные дачники выращивают и без особых проблем, зная все тонкости агротехники.

Сейчас и мы рассмотрим и детально разберем все эти тонкости. Даже если вы впервые решили посадить в своей теплице томаты, сегодняшняя информация поможет вам вырастить достойный урожай.

Для начала вам нужно выбрать необходимый сорт томатов. Подробную информацию вы можете найти здесь 

Этап 1. Подготовка семян

Подготовить семена перед посадкой – очень важный момент. От этого зависит их всхожесть и качество роста в дальнейшем. Для этого нужно поместить их в марлевый мешочек, а дальше поэтапно:

  1. Обеззаразить их, поместив на сутки в 0,8 процентную уксусную кислоту. Затем переместить в 1% раствор марганцовки и промыть;
  2. На полчаса поместить семена в горячую воду (60 градусов);
  3. Теперь на сутки нужно поместить мешочек в теплую воду (не менее 25 градусов);
  4. На 24 часа поместить их в холодильник.

Теперь можно выбрать те экземпляры, которые проклюнулась лучше всего и приступать к посеву.

Этап 2. Посев семян

Итак, сеять проклюнувшиеся семена помидор можно двумя способами:

1.Первый подразумевает высеивание сразу в теплицу. Это можно делать уже в конце февраля — начале марта. В неотапливаемых теплицах нужно подготовить для этого почву. А именно, за 3 дня до предполагаемой высадки, в теплицу вносят горячий навоз. Его нужно разложить щедрым слоем по всей площади. Разогревают навоз, поливая его горячей водой и посыпая негашеной известью. Оставить на 3 дня. Саму теплицу это время лучше не открывать, чтобы сохранить тепло.

Через три дня навоз разравнивают и покрывают его грунтом. Теперь можно высеивать семена.

2.Рассадным способом семена также вымачивают. Этот вариант проще и безопаснее. Осуществляют посев, согласно лунному календарю, в зависимости от сорта, примерно в 20 числах марта. Первый месяц нужно поливать не более 3 раз. После появления первых росточков – 1 раз в неделю. Вода для этого должна быть комнатной температуры, отстоянная. Уже в двухмесячном возрасте рассаду переносят на постоянное место в теплицу.

Этап 3. Закаливание рассады

Уже в апреле, за месяц до высадки в грунт, нужно подготовить ростки к переезду в теплицу. Для этого их нужно закалять. Начинать лучше постепенно. Сначала можно просто открывать форточку на окне, где стоит рассада. В теплые дни, когда температура достигает примерно 12 градусов тепла, ее можно выносить на улицу, на несколько часов, постепенно увеличивая время. Недели через 2-3 можно вовсе оставить на ночь. Только вы должны быть уверены, что в эту ночь не намечается заморозков.

При закаливании почва обязательно должна быть влажной, чтобы растения не пересохли.

За 5 дней до предполагаемой высадки нужно обработать кустики раствором борной кислоты. Разводить из расчета 10 грамм на ведро воды.

Этап 4. Пересадка рассады

При постройке теплицы нужно предусмотреть, чтобы она была хорошо вентилируема. Обычной двери может быть недостаточно, ведь в процессе вегетации томаты нуждаются в качественном проветривании. Поэтому, форточки лучше предусмотреть сверху или по бокам конструкции. Также она должна находиться в хорошо освещаемом солнцем месте.

Если почва глинистая, то рекомендуется внести древесную золу или перегной. Уже торфяные грядки можно укрыть опилками. После чего удобрить суперфосфатом и перекопать. Непосредственно перед пикированием, полить их горячим раствором марганцовки (1 грамм на ведро воды, температура 60 градусов).

За 3 дня до пересадки уберите с каждого растения по 3 нижних листочка. Это сократит риск заболеваний и усилит эффект проветривания в новом «жилище».

Пересаживают ростки нужно, когда их высота достигает около 30 сантиметров. Почву рекомендуется предварительно прогреть, полив ее и укрыв на сутки полиэтиленом. Пересадку лучше осуществлять в вечернее время или в пасмурный день. Пересаживать их нужно на глубину не более 12 сантиметров.

Распределять кусты по грядке можете по этой схеме.

Этап 5. Дальнейший уход

Через 12 дней в теплице томаты уже достаточно прижились и их нужно подвязать. Особенно, если сорт вы выбрали высокорослый. Подвязать их можно к деревянным или металлическим кольям или горизонтальной конструкции. В качестве крепления используют тканевый материал или толстые нитки. Лучше всего подвязывать синтетическим материалом, так как натуральный может сгнить и передать инфекцию растению. Оптимальная высота опоры – 2 метра.

Если сорт требует удаления пасынков, то их нужно срезать на начале их роста. Удобнее это делать садовым секатором или ножницами.

Полив следует производить только на 10 день после высадки. Так растения лучше и крепче приживутся к почве. До цветения нужно поливать 1 раз в 5 дней. Вода при этом должна быть комнатной температуры. До начала вегетации расход жидкости 5 литров на квадратный метр. Затем его можно увеличить до 13 литров. Поливать лучше под корень, предпочтительно утром.

Через 2 недели после пересадки можно ввести первое удобрение. Подкормка должна содержать калий, азот и фосфор. Его можно заменить коровяком (раствор из расчета поллитра на ведро воды) по литру на куст.

Еще через 10 дней можно вносить органику и сульфат калия, согласно инструкции к ним. Удобрять за весь сезон нужно не более 4 раз.

В жаркие и теплые деньки аккуратно встряхивайте цветущие кустики. Это поспособствует самоопылению.

Чаще проветривайте тепличку, хотя бы 1 раз в 2 дня. Эта культура не боится сквозняков, поэтому можно делать это любым способом. Как я уже говорила, лучше предусмотреть в конструкции форточки. Но если их нет, можно просто почаще открывать дверь. Это поспособствует не только избавлению помещения от микробов, но и поможет кустам самоопыляться.

Этап 6. Сбор урожая

Спелые томаты собирают каждый день. Желательно убирать слегка недоспелые, розовые томаты. После сбора раскладывать их в Специальные широкие ящики, аккуратно, чтобы не повредить плоды. Срывать помидоры нужно крайне старательно, без плодоножек.

Опытные садоводы советуют заворачивать каждый томат в бумагу, для дозревания. Аккуратно раскладывать их в ящики. Если устанавливаете ящики друг на друга, то их нужно прослоить сеном, торфом или опилками.

Руководствуясь вышеприведенными правилами, вы обязательно вырастите богатый урожай. Но не забывайте, что очень важно следовать агротехнике определенного сорта. Ведь в зависимости от вида, уход может быть немного другим.

Вырастить томаты в теплице гораздо проще, чем в открытом грунте. Ведь они очень требовательны к теплу и не любят холодных ночей. В теплице они всегда под надежной защитой. Достаточно лишь своевременно выпалывать сорняки, поливать кусты, вносить удобрения, то есть следовать всему тому, что мы обсудили сегодня.

Желаю вам богатого урожая, удачи в садоводстве и не только! До новых встреч!

Посадка и уход за помидорами в теплице. Выращивание томатов в теплице от А до Я

Помидоры являются наиболее популярными огородными растениями, которые можно обнаружить практически на любом садовом участке.

В зависимости от климата их можно высаживать как в открытый грунт, так и в теплицу. Однако большинство садоводов предпочитает выращивать томаты все же в укрытиях. И это не случайно. Если у вас хорошая утепленная теплица, то высадить рассаду можно гораздо раньше предполагаемых сроков, а это значит, что и урожай вы получите гораздо раньше.

Вот о том, как вырастить в своей теплице помидоры, начиная от подготовки семян на рассаду и заканчивая сбором урожая мы поговорим в рамках этой статьи. Рассмотрим весь процесс поэтапно.

Этап 1. Как подготовить семена к посеву

Если вы самостоятельно выращиваете рассаду, то вам необходимо будет начать с такого важного момента, как подготовка семян для высадки на рассаду. Здесь может быть два варианта, или вы приобретаете семена в магазине, или вы их по осени выбираете с собственного огорода с тех помидор, которые высаживали.

Чем хороши семена покупные, они уже обработаны и с ними никаких манипуляций кроме высадки проводить не надо.

Если же вы собрали собственный посевной материал, то необходимо отобрать лучшие. Это можно сделать визуально. Плотные, без повреждений семена откладываются в сторону. Кроме того, их можно проверить в растворе воды с солью.

В стакан с водой добавляем чайную ложку соли и размешиваем. После этого высыпаем в стакан семена. Перемешиваем, оставляем минут на 15. Те, которые упадут на дно являются наиболее пригодными для посадки.

Еще один немаловажный этап – это обеззараживание семян. Для этого используют чаще всего марганцовку. Для этого семена заворачивают в марлю и на 10 минут опускают в марганцовку. После этого семена надо хорошо промыть. Но существует много специализированных препаратов. Наиболее хорошими являются такие, как  Фитоспорин, Фитолавин или Фармайод.

В препарате семена замачиваются два часа. Готовится раствор согласно инструкции на упаковке.

Прежде чем начать посадку, семена свои, или купленные замачиваются для лучшего прорастания. Для этого используется теплая отстоянная вода. Идеально будет, если добавить еще стимулятор роста. Ниже в таблице приведены варианты промышленных и домашних стимуляторов.

И последнее, что необходимо сделать – это процедуру закаливания. Здесь все достаточно просто. Берутся уже набухшие семена, помещаются в холодильник и выдерживаются там в течение 12 часов. Затем еще 12 часов их держат при комнатной температуре (в тепле, примерно 20 градусов). Процедура повторяется три раза. После этого можно уже высаживать.

Этап 2. Посев семян на рассаду

Прежде чем приступать к высеванию подготовленных на первом этапе семян, необходимо позаботиться о двух вещах. Первое – это грунт, второе – это тара под рассаду.

Начнем с тары. Это могут быть специальные ящики под рассаду, кассеты, стаканчики, а так же торфяные таблетки. Чем хороши стаканчики и таблетки, вам в дальнейшем нет необходимости пикировать рассаду, а в таблетках она высаживается сразу же в грунт.

Следующий момент касается грунта

Конечно сейчас в магазине можно приобрести уже готовый грунт для рассады, останется только рассыпать его по емкостям и высадить семена.

Некоторые дачники готовят свой грунт. В этом конечно имеются некоторые преимущества, но готовый грунт все-таки лучше. Если же вы думаете самостоятельно приготовить почвосмесь, то можно воспользоваться такой схемой: берем одну часть чернозема и две части перегноя. Другой вариант: смесь из дерновой земли, песка и перегноя.

После того, как вы подготовили грунт, его необходимо обеззаразить. Для этого существует несколько методов. Каждый из них оптимален и воспользоваться можно любым вариантом. Обеззараживание проводится за несколько дней до посадки.

Готовим раствор марганцовки и проливаем им грунт

Грунт проливается кипятком

Промораживаем грунт на улице, или в морозильнике. Эта процедура проводится дня 2-3

Грунт прокаливается в духовке или микроволновке

Прежде чем высыпать грунт в емкости, на дно надо насыпать дренаж. В качестве дренажа можно использовать керамзит или яичную скорлупу. Дренажный слой делаем сантиметра два, насыпаем грунт и поливаем теплой водой.

Теперь приступаем к посеву

В общих емкостях делаются бороздки на расстоянии 4 см друг от друга, куда и рассыпаются семена. Расстояние между ними должно быть сантиметра два. При использовании отдельных емкостей в них кладем одну или две семечки. После этого семена присыпаются землей, опрыскиваются водой (теплой и отстоянной).

Осталось накрыть емкость крышкой, если это кассеты или полиэтиленовой пленкой. Емкости ставятся в теплое и освещенное место. Температура должна быть 22-25°С. После же того, как появятся всходы температуру необходимо понизить до 17-18°С.

Ящики или емкости с рассадой необходимо периодически поворачивать разными сторонами к свету, что бы ростки развивались равномерно. Это делается в течение недели. При этом температура не должна быть выше 18 градусов. По истечении данного срока ящики вновь переносятся в теплое место (от 18 до 22 градусов) и выдерживаются там до появления первых листиков.

Полив проводится не часто, лишь по мере необходимости, когда почва несколько высохнет. Полив проводится только теплой отстоянной водой.

Этап 3. Закаливание рассады

После того, как рассада достигнет возраста, когда ее необходимо высаживать в грунт, необходимо предварительно провести ее закаливание. Это необходимо для того, чтобы рассада лучше прижилась и не сильно пострадала от возможных перепадов температур. Закаливание обычно начинается уже в апреле.

Готовая к закаливанию рассада должна быть однотонной темно-зеленой, без пятен, листья светлыми, хорошо развитыми, междоузлия должны быть короткими, стебель прямым, не повислым, а корневая система достаточно мощной, развитой.

В целом, закаливание рассады начинается еще с семян. Об этом говорилось ранее. После появления рассады через 15 дней проводят ее пикировку. Это в том случае, если рассада выращивалась в общей таре.

Закаливание заключается в выносе на определенное время рассады на свежий воздух. Если нет возможности выставлять ящики с рассадой на открытом воздухе, можно ставить их у открытого окна. Часа через 2 рассада снова заносится в теплое помещение. При этом необходимо учитывать некоторые условия. Во-первых, надо избегать прямых солнечных лучей.

Поливать растение перед выносом его на улицу не рекомендуется, лучше всего выносить или утром, или вечером. Необходимо избегать и сквозняков. Время пребывания рассады на воздухе с каждым разом увеличивается и в последние дни можно оставлять практически на весь день.

Проводить закаливание необходимо недели за три до высадки в грунт. Само собой, что во время процесса закаливания, рассада растет несколько медленнее, так что не пугайтесь. Результатом станет более сильный корень и стойкий стебель.

Когда вы закончите по отведенным срокам закаливание, можно приступать к пересадке растений на постоянное место.

Этап 4. Пересадка рассады в грунт

Итак, переходим к пересадке. Признаком того, что рассада готова к пересаживанию в грунт, является достаточно толстый стебель, крепкие корни и листья.

Само собой, что немаловажным условием является благоприятная погода в момент высадки. Высадка в теплицу проводится уже в конце апреля. При этом теплицу можно укрыть еще пленкой. Что касается пересадки в открытый грунт, то это делается когда угроза заморозков минует окончательно.

Оптимальным временем для пересадки рассады является утро или вечер.

Многие садоводы дня за три до пересадки срезают с растения три нижних листочка. Делается это для лучшего проветривания и освещенности. Однако, по своему опыту скажу. Что никогда этого не делал, так что проводить такую операцию можете по своему усмотрению.

За три дня до пересадки, рассаду перестают поливать. Заранее подготавливаем грунт: перекапываем, удаляем сорняки, оставшиеся с осени и готовим лунки. Подразумевается, что пикировку уже провели и рассада у вас принесена для пересадки в отдельных емкостях.

Если за неделю до пересадки растений перестают поливать, то в день пересадки обильно поливают. Так же, для лучшей устойчивости к заболеваниям рассаду через 10 дней после пикировки необходимо опрыскать раствором, состоящим из 10 г марганцовки, 3 г борной кислоты, столько же сернокислой меди, 2 г сернокислого цинка. Все это растворяется в 10 л воды.

По высадке ориентируемся на показатель среднесуточной температуры. Если он достиг 12 градусов, можно приступать. Что касается среднеспелых и позднеспелых сортов, которые являются менее холодостойкими, то они высаживаются когда среднесуточные температуры достигнут отметки + 15 ºС, а грунт прогреется до + 10 ºС.

Если исходить из рекомендаций лунного календаря, то высаживать рассаду необходимо на растущую луну.

Порядок высадки

Высаживаются помидоры не просто так, а в определенном порядке. Зависит это от сорта томатов. Если высаживаются среднерослые сорта, то расстояние между ними надо делать сантиметров 50, между рядами столько же. Для низкорослых сортов расстояние между растениями делается несколько меньше — 40 см, а между рядами так же 50 см. Глубина лунок делается около 20 см.

Перед посадкой надо внести в лунку столовую ложку суперфосфата, налить полную лунку воды и уже после этого помещать само растение.

Если растение высажено в обычном пластиковом стаканчике, надо аккуратно разрезать тару, вынуть растение вместе с комом и поместить его в лунку. Выращенные томаты в торфяном стаканчике или таблетке так и помещают в лунку вместе со стаканчиком. Засыпают грунтом и вновь хорошо поливают. Затем в течение недели поливку не проводят.

Этап 5. Дальнейший уход за томатами

Все оставшиеся работы связаны с уходом за растениями, чтобы к осени получить хороший урожай.

Первое, на что стоит обратить внимание – это подвязка. Рядом с кустом вкапываются колышки, к которым по мере роста растения подвязывается стебель. Рядом с низкорослыми сортами томатов ставятся колышки – 50 см, для среднерослых высота колышка составляет 80 см.

Хорошо зарекомендовала себя вертикальная подвязка растений.

Как уже говорилось, первую неделю растения не поливаются. Для предотвращения высыхания грунта его можно мульчировать. При понижении температур ниже +12º C томаты необходимо укрыть пленкой.

Полив

Следующий немаловажный этап – полив. Томатам не нравится как отсутствие влаги, так и ее избыток. При отсутствии дождей полив происходит раз в неделю, это при выращивании в открытом грунте. В теплице полив проводится несколько чаще. Лучше всего организовать капельный полив. Такой полив обеспечивает подачу влаги под корень, а если полив осуществлять еще и вечером, то помидорам не страшна вершинная гниль – болезнь плодов. А если полив осуществлять добавив на ведро воды щепотку золы, то помидоры будут расти несколько лучше. Если вокруг куста на почве образовалась корочка, ее необходимо взрыхлить.

Подкормка

Второй момент после полива – подкормка. Обычно это делается через каждые две недели. Лучшими удобрениями станут те, где много фосфора и калия, азота должно быть мало. Из органики подойдет раствор птичьего помета.

Органические удобрения можно составить самому, например, на 10 л воды надо развести 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. Кроме внесения под корень, можно еще опрыскивать растения раствором из 1 г борной кислоты на 1 л воды.

Некоторые садоводы занимаются формированием кустов, некоторые нет. Это все индивидуально. Сторонники формирования кустов мотивируют это увеличением числа плодов. Чаще всего оставляют один главный стебель, а остальные удаляют.

Пасынкование

Делают это просто: в пазухах листьев необходимо удалить все появляющиеся пасынки, главное, что бы они не достигли длины 2-4 см. В первую очередь убираются именно те пасынки, которые образуются под кистями. Если этого не сделать у растения цветки и завязь просто на просто опадут.

Вот такие основные особенности ухода за высаженными помидорами. В приведенном ниже видео можно познакомиться с правилами ухода за томатами.

Не забывайте делать проветривания, особенно летним жарким днём, открывайте двери теплицы, и если есть оконные проёмы. При прохладных ночах, все проёмы лучше закрыть.

Этап 6. Собираем урожай

Если вы считаете, что появившиеся на растениях плоды – это конец всем заботам, то глубоко ошибаетесь. Мало урожай вырастить, его еще необходимо сохранить и переработать.

Кроме того, сбор урожая не происходит одновременно, как думают некоторые. Если вы хотите снять с куста больше созревших плодов, то убирать надо уже те, которые немного покраснели или пожелтели, в зависимости от сорта, или начали буреть. Такие снятые плоды дозреют. Если снимать зеленые помидоры, они тоже дозреют, правда по вкусу будут несколько отличаться от тех, что зрели на кустах.

Сроки снятия урожая зависят от сорта помидор. Так, у скороспелых сортов плоды созревают уже к середине июля, у среднеспелых – к концу июля. Что касается позднеспелых сортов, то они дозреть не успевают их снимают в августе зелеными.

Так же все зависит и от того, как будут использоваться плоды. Красные помидоры обычно долго не хранятся, а потому их используют в свежем виде или для приготовления томатной пасты и томатного сока.

Для длительного хранения обычно собирают плоды, которые находятся в стадии начальной спелости, а так же зеленые. Помидоры бурого цвета хранятся около недели и подходят для засолки.

Хранятся собранные помидоры в деревянных ящиках, куда раскладываются плотными рядами. Выбирать для этого надо здоровые, сухие, не перезревшие, целые помидоры. Хранятся ящики в хорошо проветриваемом и прохладном месте около двух месяцев.

Одним из приемлемых мест хранения является закрытая лоджия или балкон при температуре от -3С до -5С. Если же занести плоды в тепло, они начнут дозревать, покраснеют и их можно использовать.

В приведенной ниже таблице показаны категории спелости помидор и варианты их применения.

И последнее, если вы выращиваете томаты на семена, то плоды должны созреть прямо на кусте. Снимать их уже надо тогда, когда они станут сочными и мягкими. Вот и все, успехов!

Выращивание и уход за томатами в теплице и открытом грунте: как высаживать и ухаживать за помидорами

Вне зависимости от того, насколько крепкой вы вырастили рассаду, при наступлении устойчиво теплой температуры без угрозы ночных заморозков наступает пора высаживать её в грунт или теплицу. Не стоит опасаться того, что слишком слабые ростки погибнут в земле, и стремиться доращивать их дома – застой воздуха идет рассаде только во вред. Если высаживать помидоры правильно, как показывает практика, даже неокрепшая рассада вскоре догоняет своих более рослых собратьев.

Первое, что вам предстоит сделать, это решить, где заниматься выращиванием помидоров – в теплице или в открытом грунте. От этого в большой степени зависит подбор сортов. Оба способа имеют как свои преимущества, так и недостатки, все они перечислены ниже.

Преимущества и недостатки выращивания томатов в теплице и грунте

Преимущества выращивания и ухода за томатами в теплице:

  • Возможность ранней высадки рассады
  • Большая продолжительность сбора урожая: возможность получать и очень ранние, и довольно поздние урожаи
  • Меньший риск заболевания фитофторозом
  • Высокая урожайность за счет высадки высокорослых сортов
  • Удобство ухода в комфортных условиях

Недостатки выращивания и ухода за помидорами в теплице:

  • Более низкая завязываемость плодов, чем в открытом грунте
  • Необходимость регулярного пасынкования (при выращивании по классической методике)
  • Вкус тепличных помидоров несколько уступает вкусу тех же сортов, выращенных в открытом грунте
  • При заболевании необходима обработка не только самих растений, но и грунта

Преимущества выращивания помидоров в открытом грунте:

  • Посадка помидоров в саду в декоративных целях
  • Рациональное использование земли за счет смешанных и уплотненных посадок
  • Очень вкусные плоды
  • Легкость соблюдения севооборота

Недостатки выращивания томатов в открытом грунте:

  • Поздняя высадка рассады и/или необходимость временных укрытий
  • Неаккуратная подвязка растений портит вид всего огорода
  • Большая вероятность заболевания фитофторозом.

Некоторые дачники отказываются от выращивания томатов в теплице, так как считают, что её внешний вид портит участок. Конечно, если это сбитая из разномастных досок, обтянутая обрывками пленки развалюха – тогда, конечно, портит, как любое неопрятное сооружение. Однако в последние годы в ухоженных, оформленных дизайнерами садах с полным набором «новорусских» благ стали появляться теплицы – и металлические, и деревянные. А в теплицах – не теплолюбивые декоративные растения, а огурчики и помидорчики. Такие современные парники только украшают участок.

Подготовка грунта для посадки помидоров: как подготовить землю для томатов

Весенний день, как говорят, год кормит, поэтому в ваших же интересах не оставлять до весны всю подготовку грядок, а проделать большую часть работы осенью.

   

В подготовке земли для посадки рассады помидоров в теплицу или в открытый грунт нет никакой разницы. Если теплица стационарная, полностью или частично остекленная, то осенью можно сделать практически все земляные работы, включая внесение удобрений. Важно не переусердствовать с удобрениями – не для того вы сажаете свои помидоры, чтобы поглощать лишние, не нужные организму элементы таблицы Менделеева. Если теплиц на вашем участке две, можно чередовать огурцы и помидоры.

Чтобы подготовить грунт для томатов правильно, как советуют опытные огородники, в качестве органических удобрений можно использовать компост и опавшую листву (от берез и яблонь). В конце сезона в теплице вдоль грядок, посередине, выкопайте канавку на штык-полтора лопаты, плотно уложите лист или компост, и засыпьте грунтом. Можно использовать и незрелый компост, но тогда придется уложить его на большую глубину. Простой или двойной суперфосфат и золу вношу поверхностно, после чего заделываю удобрения граблями.

   

Рассада после посадки должна сразу получить все необходимое, тогда она будет сильной, помидоры раньше зацветут и вступят в плодоношение.

Для подготовки почвы под посадку томатов вместо суперфосфата и золы хорошо использовать комплексное минеральное удобрение Кемира, но в умеренной дозе.

   

Часто помидоры высаживают на приподнятые гряды с бортами из разных материалов — досок, шифера, пластика. Однако доски сравнительно недолговечны, если не брать толстые. Часто используют плоский шифер, напиленный полосами нужной ширины, волнистый же шифер не так удобен. Но от этого материала лучше отказаться, так как в его состав входит асбест, известный своей канцерогенностью. Сейчас есть возможность использовать различные пластиковые панели. Они, как и остатки сайдинга, – прекрасный, долговечный материал для бортиков. Весной, после морозных зим, любые борта гряд в наших условиях требуют подбивки, починки, но это минутное дело. Зато аккуратные, добротно закрепленные борта служат много лет и существенно облегчают уход за грядками.

Многим нравится выращивать овощи на высоких, приподнятых грядах. Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы действительно превосходно на них растут, дают высокие урожаи. Но если на вашем участке песчаные или торфяные, быстро пересыхающие почвы, то помидоры на таких грядках требуют усиленного полива. Вообще, нарезка грядок и установка бортов — тоже вопрос вкуса, а также специфики конкретных условий. Если нет застоя воды, то помидоры в открытом грунте даже лучше высаживать не на грядах, а на ровной поверхности, как землянику или картошку.

Есть данные, что выращивание и уход за помидорами в теплице и открытом грунте очень эффективно на своей прошлогодней ботве. Главное, чтобы она не была заражена возбудителями болезней.

Если у теплицы есть стеклянная или пластиковая крыша, — это надежная преграда для снега, который своим весом уплотняет грунт, а при таянии весной вымывает удобрения. Чтобы подготовить землю под помидоры, как показывает практика, перед посадкой достаточно лишь освежить грунт граблями. В пленочной теплице и на открытых грядках удобрения лучше вносить весной.

Помидоры не должны ни соседствовать, ни чередоваться с картофелем на одном месте: у них общее заболевание — фитофтороз.

Ранние овощи на «уличных» грядках перед высадкой помидоров уже подрастают, и листья редиса и салатов выполняют и функцию защиты рассады от холода, создавая комфортный микроклимат. Использование смешанных и уплотненных посадок — хороший способ получить с небольшой площади хороший урожай разных овощей.

Помидоры отлично растут в соседстве с капустой, чесноком, земляникой. На молодых, еще не загущенных посадках земляники наряду с чесноком можно высадить по центру и кустики помидоров, они не будут сильно затенять землянику. Высокорослые помидоры лучше сажать и с северного торца грядок, занятых кустовой фасолью или капустой, в качестве кулисы.

При планировании огородных грядок нужно соблюдать элементарные правила севооборота.

   

При внесении навоза помидоры сажают «вторым полем». При выращивании и уходе за помидорами в открытом грунте и теплице на одной и той же грядке с годами накапливаются возбудители болезней, вредители, истощается почва, даже при ежегодных подкормках. Особенно это опасно при наличии единственной теплицы на участке. В тяжелых случаях, при большом накоплении инфекции, может потребоваться даже замена грунта.

Далее вы узнаете, как высаживать и ухаживать за томатами в теплице и открытом грунте.

Как правильно высаживать рассаду помидоров: посадка томатов в грунт и теплицу

Перед тем как высаживать рассаду помидоров, нужно определиться со сроками. Точных дат посадки ни в теплицу, ни в открытый грунт назвать невозможно. Многое зависит от погоды. Бывает, необычно теплый апрель провоцирует на посадку в ранние сроки, а наступивший холодный май сводит все усилия на нет. При длительном похолодании остывшая почва не дает возможности растениям нормально развиваться. Многие боятся ранней высадки и не привозят рассаду раньше июня. Считается, что в Подмосковье возвратные заморозки могут случаться вплоть до 10 июня, однако если провести посадку позднее этой даты, то можно рассчитывать только на самые скороспелые сорта, успевающие быстро отдать урожай.

   

Немаловажное значение для посадки рассады помидоров в теплицу и открытый грунт имеет опыт и интуиция или внутренний голос садовода. Все сажают — ну и пусть, а я подожду. Правда, бывают годы с теплым, без заморозков маем, тогда посадка помидоров в теплицу в апреле оправдывает себя: все только рассаду собрались сажать, а у вас уже завязей полно. Но можно попасть и под мороз, погубив всю рассаду.

Высокорослые сорта высаживают в теплицы раньше, чем низкорослые, а сорта для открытого грунта – еще позже.

При посадке переросшей рассады томатов в теплицу или грунт нужно укладывать её в канавки горизонтально, «ногами» к югу, оставляя на поверхности лишь верхушку. Есть и другое мнение: из-за усиленного корнеобразования по всему закопанному стеблю растение слабее цветет, так как много сил тратит на укоренение. Поэтому лучше сначала слегка заглубить растение, а потом постепенно подсыпать землю на манер окучивания.

Во время посадки рассады помидоров в открытый грунт или теплицу нужно сразу же предусмотреть возможность дополнительного укрытия, то есть поставить дуги, опоры, на которые можно быстро набросить пленку или лутрасил (спанбонд).

Расстояние между рассадой при посадке томатов в грунт или теплицу следует соблюдать в зависимости от сорта. Рассаду крупноплодных высокорослых сортов располагают довольно редко, не более 2-3 растений на 1 м2. Важное условие выращивания томатов – освещенность. Растения высокорослых сортов высаживают с северной стороны. Если в теплице кроме помидоров высажены и огурцы (как у нас), то к северу размещают огурцы, а ближе к южной стороне – помидоры, иначе развесистый огуречный полог закроет свет помидорам.

Обычно не рекомендуют в одной теплице выращивать огурцы и помидоры, хотя многие этого правила не придерживаются.

Перед высадкой рассады размечают места, выкапывают ямки, при необходимости, если не были внесены удобрения, рассыпают их во все лунки, перемешивают с землей, обязательно добавляют золу, с ней поступает так необходимый помидорам калий.

На видео «Выращивание томатов» показано, как правильно высаживать рассаду в грунт или теплицу:

Особенностью растения помидора является образование в пазухах листьев так называемых пасынков – дополнительных боковых побегов. Чтобы выращивать томаты правильно, как показывает практика, эти пасынки нужно удалять. Пасынкование томатов в теплице и открытом грунте, т е. удаление пасынков, – необходимая процедура для большинства сортов. Если дать возможность помидорному растению отрастить все пасынки, заложить на них цветочные кисти и дать урожай, то в большинстве случаев ничего хорошего не выйдет. Все овощеводы мира проводят пасынкование томатов в открытом грунте и теплице. Лучше удалять совсем молодые, тонкие пасынки, просто выломать их пальцами. Есть мнение, что надо не полностью обламывать эти побеги, а отщипывать, оставляя небольшой пенек. Он будто бы тормозит последующее развитие нового пасынка на этом месте.

Пасынки образуются на кусте постоянно, у высокорослых сортов после начала плодоношения они в основном располагаются выше по стеблю. Удалять их нужно регулярно.

   

Все крупноплодные сорта требуют формировки куста. Информация о том, какая данному сорту нужна формировка, как правило, дана на упаковке семян (или в характеристике сорта в каталоге). Низкорослые, штамбовые, детерминантные сорта нуждаются в минимальном пасынковании, их можно вести в 3 стебля. Есть сорта, вообще не требующие этой операции. Высокорослые же, особенно крупноплодные, помидоры формируют исключительно в один стебель. При выращивании в 2 стебля оставляют пасынок, вырастающий под первой цветочной кистью. Он самый сильный. Бывает, мощный пасынок образуется у самой земли, в основании стебля. На нем быстро формируются придаточные корни, он активно растет. При желании его можно аккуратно выломать и посадить, но уже не в теплице, а в любом приемлемом месте сада или огорода. В таких случаях пасынки, бывает, зацветают раньше, чем специально выращенная рассада. Иногда в теплице упавшие на землю пасынки прекрасно укореняются и зацветают — жить-то всем хочется.

Степень пасынкования помидоров в теплице и открытом грунте определяется сортом, сроками созревания плодов, высотой, крупноплодностью, формой кисти.

Правильно пасынкование помидоров показано на этом видео:

Чтобы ухаживать за томатами правильно, как показывает практика, кроме пасынкования необходима еще одна «операция» — удаление нижних листьев, а затем — и части верхних. Этот прием, особенно в теплицах, проводят одновременно с началом налива плодов на нижней кисти. При этом улучшается воздухообмен, лучше освещаются кисти. Если кусты мощные, здоровые, нужно удалить в августе и большую часть листьев на стебле, когда плоды, на всех кистях почти достигнут окончательного размера. Созревание тогда идет очень быстро, при теплой погоде к сентябрю уже не бывает зеленых помидоров даже у поздних сортов, все созрели. Помидорные кусты в открытом грунте тоже нужно ощипать, хотя и в меньшей степени. Техника проста — резко дергаете за черешок листа, и он отрывается. Есть противники удаления листьев, но в наших условиях, особенно в теплице, этот прием очень важным для получения хорошего урожая.

Удаленные пасынки и листья, если они не инфицированы, могут сослужить хорошую службу. Известно, что ботва помидоров и картофеля губительна для некоторых вредителей. Ботву заливают кипятком (на 2 кг/5 л) и настаивают под крышкой. Настой разбавляют втрое и опрыскивают плодовые и декоративные растения от тли, личинок пилильщиков, гусениц.

Кроме пасынкования помидоров в открытом грунте и теплице, проводят прищипку верхушек. На пакетах с семенами индетерминантных тепличных сортов и гибридов обычно указывают, сколько кистей закладывает данный сорт. На открытых грядках в зависимости от погоды тоже можно получить разное число плодовых кистей. Обычно в конце июля верхушки растущих стеблей прищипывают, чтобы ограничить рост и пустить все силы растения на формирование и созревание плодов. Есть сорта, заканчивающиеся цветочными кистями, их прищипывать не надо. В процессе того как ухаживать за помидорами, прищипывать верхушку следует над кистью с уже раскрывшимися цветками. Необходимо оставлять над ней минимум один лист, тогда плоды завяжутся.

Как ухаживать за помидорами в теплице и открытом грунте: правильная подвязка томатов

В первые две недели подвязка помидорам в открытом грунте и теплице обычно не требуется, их стебли утолщаются и сами себя держат. Но переросшая рассада требует немедленной, сразу после посадки, подвязки. Позднее, с началом образования пасынков, растения уже нужно подвязывать. Особенно это касается высокорослых сортов в теплице и в открытом грунте. Способов подвязки томатов в теплице много. Чаще всего растения крепят на шпалере, к основанию стебля привязывают шпагат и далее, по мере роста, верхушку оборачивают вокруг него. Шпагат под крышей теплицы крепят к протянутой вдоль грядки проволоке.

Но при большом урожае и при отсутствии дополнительной подвязки кистей все растение может съехать вниз по веревке, сломавшись и потеряв завязавшиеся плоды.

   

Подвязка томатов в открытом грунте и теплице шпагатом весьма облегчает потряхивание растений, необходимое для лучшего их опыления. Как приятно утром, можно даже с чашечкой кофе в руках, зайти в теплицу, вдохнуть настоявшийся за ночь аромат пряных трав и помидорной ботвы и «поиграть на арфе», небрежно пройдясь пальцами по рядкам натянутых струн!

Многие при подвязке помидоров в теплице и грунте крепят растения к колышкам, в этом случае желательно, чтобы они были ровные и одной высоты. Существуют и такие сорта, которые вовсе не нуждаются в подвязке.

Чтобы выращивать помидоры правильно, как показывает практика, подвязывать растения надо «восьмеркой», а не просто обвязывать веревку вокруг стебля и колышка, в противном случае потяжелевший куст неизбежно сползет вниз. А как правильно ухаживать за помидорами по мере их роста? В этом случае подвязку куста повторяют выше. Тяжелые кисти, бывает, нужно поддержать дополнительно. Высокорослые помидоры потребуют высоких, прочных кольев или шпалеры. Кстати, на шпалере они лучше прогреваются и проветриваются. Подвязывать кисти к ней тоже удобно.

А как ухаживать в открытом грунте и теплице за кустами помидоров среднего размера? Их можно укрепить, совместив подвязку с укрытием. Для этого ставят прочные дуги посередине всей грядки, протягивают проволоку или надежную веревку, укрепив ее с торцов на колышках или крючьях. Еще несколько параллельных рядов дуг ставят по мере необходимости. Сами кусты крепят к кольям высотой ниже, чем дуги, или подвязывают шпагатом, как в теплице. Такое сооружение при необходимости легко укрыть дополнительно. При этом способе подвязки — все растения на виду. Можно даже разворачивать поспевающие кисти к солнцу, осторожно выводя их из середины ряда наружу и подвязав (подвесив) к опорным веревкам.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как поливать помидоры в теплице и открытом грунте.

Как поливать помидоры в теплице и грунте: правильный полив томатов

Полив при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте очень важен. У каждого растения свои водяные пристрастия, и помидоры – не исключение. Вначале, при высадке рассады, нужно обильно пролить лунки и присыпать сверху сухой землей. В холодную погоду, особенно весной, корни не впитывают воду, и с поливом нужно быть осторожным. Некоторое время, примерно неделю-две (конечно, если не стоит сильная жара), не поливайте высаженную рассаду вообще. Помидоры не любят «залива», их лучше подсушить, чем залить. Но и излишняя пересушка вредна – растения могут сбросить цветки и завязи. Как же поливать томаты правильно?

Жарким летом в теплице помидорные листья подвядают даже при достаточном количестве воды в почве. В обычную погоду полив томатов в теплице производится всего 1-2 раза в неделю, но обильно. Поспевающие помидоры в нашей теплице в жару выпивают при поливе один раз в неделю две бочки воды, то есть уходит примерно по 8 л на растение.

   

Перед тем как поливать помидоры, помните, что вода не должна быть холодной, колодезную воду нужно обязательно налить в бочки заранее, чтобы она нагрелась. Лучший способ погубить рассаду и навредить взрослым растениям – щедро полить ледяной колодезной водой.

С началом налива и созревания помидоров полив томатов в грунте и теплице должен быть равномерным, чтобы не было растрескивания плодов.

   

А как ухаживать за помидорами в теплице и грунте позже, по мере сбора спелых плодов? В эти сроки полив сокращают и к сентябрю прекращают совсем. Излишний полив при созревании ухудшает вкус.

На улице, в огороде, трудно ограничить излишки полива в виде дождя. Если накрыть посадки пленкой затруднительно, хорошо хотя бы отвести лишнюю воду, прокопав канавки, особенно в случае посадки помидоров не на грядах. Когда полив все время ведется вблизи ствола, сильно обнажаются корни. Это плохо. Лучше использовать арычный метод полива и в теплице, и на улице. Вдоль грядки, посередине, если растения высажены в два ряда, тяпкой можно прорыть неглубокую канавку, вынутую землю отгрести к корням кустов и образовать валик. Помидор, как и картофель, очень отзывчив на окучивание. В результате получается, что растения сидят на гребне, а канавку между ними можно наполнять водой любым удобным для вас способом. Полив сверху помидор не любит, затяжные дожди тоже плохо сказываются на урожае. Часто можно видеть, как при поливе многие хозяева устраивают душ всем растениям без разбора, щедро поливая сверху из шланга и землянику, и помидоры. Капусте, это только на пользу, но помидоры вам спасибо не скажут. А вот опрыскивание способствует лучшему опылению. Его можно, при желании, совместить с обработкой препаратами типа «Завязь».

Пыльца становится стерильной, если столбик термометра (который обязательно должен висеть внутри теплицы) подбирается к 35 °С (а летом на солнце бывает много больше), и часть цветков не опылится. Поэтому помидорная теплица должна очень хорошо проветриваться, желательно с обоих торцов, а если теплица большая, то и по коньку. Именно из-за разного отношения к поливу и влажности и не рекомендуют совместную посадку помидоров и огурцов. Помидоры поливают редко, но обильно, огурцы, напротив, понемножку, но чаще.

Далее подробно описано, чем удобрять помидоры в теплице и грунте.

Подкормка томатов в теплице и открытом грунте: чем удобрять помидоры

Полив, как водится, обычно совмещают с подкормками. Даже при хорошей заправке почвы без них не обойтись. В процессе вегетации могут появиться признаки недостатка или избытка того или иного элемента питания, и лучше всего исправить ситуацию, внеся жидкие подкормки.

Некоторые для подкормки помидоров в открытом грунте и теплице готовят «зеленое удобрение», сбраживая в бочке выполотые сорняки, но нужно признать, что это «снадобье» многих отпугивает своим специфическим запахом.

А чем удобрять томаты, если по мере роста рассады заметно, что она «не доедает»? Тогда можно внести и сухую подкормку, например, «Кемиру-универсал».

   

Многие огородники «химичат», применяя сложные, специально приготовленные подкормки для помидоров в теплице и грунте из десятка компонентов. Это делают, как правило, опытные огородники, желая получить рекордный урожай или рекордный по весу плод.

При отсутствии в почве необходимых элементов плоды соответствующей сорту величины не вырастить, если вы хотите гарантированно получать высокие урожаи. Однако для тех, кто старается свести всю «химию» к минимуму, подкормки — лишь своего рода лекарство для растений, если возникают сомнения в их здоровье.

Независимо от того, выращиванием каких растений вы занимаетесь, нужно знать основные признаки их нездоровья, уметь определить, что им требуется в данный момент. В этом смысле помидоры – благодарный объект, они быстро и достаточно явно «сообщают» о неполадках в своем рационе.

Самый вопиющий признак, о котором уже говорилось, – недостаток фосфора. Фиолетовый, с пурпурным отливом цвет стебля, нижней поверхности листа и жилок однозначно свидетельствует об этом. В холодной почве растения могут испытывать дефицит фосфора и при его достаточном количестве, дело в том, что он не всасывается растением. Быстро помочь растению можно, приготовив вытяжку из суперфосфата, настояв его в воде или залив кипятком (1 ст. ложку залить кипятком на ночь, раствор слить с осадка и долить до 10 л). Такая подкормка для томатов в грунте и теплице пригодится и при устранении последствий избытка азота. В холодную погоду бывает достаточно полить рассаду теплой водой.

Избыток же фосфора может вызвать скручивание верхних листьев, тогда все подкормки с фосфором нужно отменить. Следует учесть, что листья некоторых сортов помидоров завернуты сильнее, чем у других. Не стоит тревожиться, если кудрявятся только определенные сорта.

Скручивание верхних листьев при мощном росте и темно-зеленом цвете характерно и при жировании растений, вызванном избытком азота. Урожай будет мизерным, потому что питательные вещества уходят в ботву. В этом случае помидоры сажают на «сухой паек», поливают очень умеренно и не подкармливают.

Однако не нужно впадать и в другую крайность, обделяя бедные растения питанием и держа их впроголодь. При недостатке азота, особенно в первое время после высадки рассады, рост замедлится, стебли становятся тонкими, жесткими, и все растение приобретает желтоватый оттенок, куст выглядит чахлым. Цветочные кисти или не сформируются вообще, или цветки и завязи частично опадают, потому что все резервы азота растение направляет к растущим частям. В этом случае, если быстро выполнить подкормка томатов в теплице или грунте раствором куриного помета, коровяка или конского навоза, за счет роста пасынков и образования цветков в верхней части стебля можно получить сносный урожай. Минеральных подкормок только азотным удобрением при уходе за томатами во время выращивания в открытом грунте или теплице все же следует по возможности избегать, чтобы не накапливать в растениях азот в нитратной форме.

Азот в аммиачной форме, содержащийся в неразложившихся органических удобрениях (свежий компост, навоз), как и фосфор, при внесении весной, в холодную землю, практически не усваивается помидорами. Поэтому на фоне, казалось бы, основательно заправленных грядок могут быть налицо признаки азотного голодания. В таких случаях весной и в начале лета при холодной погоде и наличии дефицита азота придется использовать минеральные азотные удобрения — мочевину или селитру.

Дефицит калия чаще проявляется в угнетении роста, побурении и засыхании краев листьев. В самих плодах при недостатке калия остается твердая белая середина. Это бывает заметно у растений открытого грунта после сильных затяжных дождей, когда калий вымывается из почвы. Если это происходит, приготовите зольную вытяжку или просто подсыпаю под растения золу. Зола у нас на даче всегда имеется в большом количестве, она накапливается от сжигания в бочке с прорезанным поддувалом старых досок, древесных остатков, а также трудно перепревающих стеблей многолетников.

Один из важнейших элементов питания растений — магний. Недостаток магния, в первую очередь, становится заметным на старых листьях. Их жилки остаются зелеными, а ткань листьев между жилками желтеет, буреет, а впоследствии отмирает. В этом заключается отличие от дефицита азота, когда желтеет весь лист.

Помидоры нуждаются в большем количестве магния, чем другие овощи. При его явной нехватке проводят подкормки сульфатом магния. Дефицит магния особенно сказывается на песчаных почвах, а также на любых после обильных дождей.

Если помидорные растения выглядят какими-то «задумчивыми», вроде не больные, но и не радуют своим видом, бывает полезно провести внекорневые подкормки микроэлементами, особенно в период бутонизации и цветения. Их сейчас производят много, даже с учетом специфики отдельных растений, применяются они согласно инструкции. Помните только, что избыток микроэлементов вреден для растений не меньше, чем их недостаток.

Подкормки птичьим пометом хороши тем, что в его состав входят практически все необходимые растениям элементы в нужном количестве и соотношении, в том числе и основные микроэлементы — бор, медь, цинк, марганец, никель. В коровяке же фосфора мало, и при его использовании этот макроэлемент нужно вносить дополнительно.

Выращивание помидоров: мульчирование томатов в теплице и открытом грунте (с видео)

Важным условием выращивания помидоров является мульчирование. Как и рыхление, мульчирование – тот же полив, только «сухой». Если воды не хватает, а стоит жара, да и вообще, чтобы не образовывалась корка, лучше замульчировать землю под растениями. При уходе во время выращивания томатов в теплице или грунте материалы для мульчи могут быть различными – торф, специальная пленка, черный спанбонд, опилки, солома и другие. Эти растения прекрасно растут даже на довольно кислых почвах, поэтому мульчирование помидоров в открытом грунте можно производить хвоей. Если у вас есть возможность осенью, не калеча елки в соседнем лесу, добывать лапник честным путем, например, собрать на вырубках, — не выбрасывайте его весной, после снятия укрытия с роз и других теплолюбивых растений.

Часто можно видеть кучи скошенной травы, брошенной где попало. Помилуйте, разбрасываться таким богатством – это же просто расточительство. Скошенная газонная трава – это отличная мульча для всех растений. Если вы не компостируете ее – используйте для мульчирования помидоров в теплице и открытом грунте.

Сейчас у многих электрокосилок есть функция кошения-измельчения. Применение мульчирования бережно сохраняет структуру почвы, делает излишним рыхление, позволяет сократить полив.

Посмотрите видео «Выращивание помидоров», чтобы лучше представить, как выполняются все агротехнические приемы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как лечить помидоры от фитофтороза.

Профилактика и борьба с фитофторозом томатов: как лечить помидоры (с фото)

Если вы решили сажать помидоры (не важно, в открытом грунте или в теплице), вам придется побороться за их счастливое существование, то есть спасать их от болезней, и в первую очередь – от фитофтороза. Из-за этого тяжкого недуга многие владельцы садов и отказываются от выращивания помидоров, не хотят постоянно находиться под дамокловым мечом.

   

Обработка растений 3-5 раз (в зависимости от выбранных средств борьбы) за весь сезон им кажется непосильным трудом. На деле они преувеличивают масштаб проблем – трудности эти мнимые. Бактериальных и вирусных болезней у помидоров много (их описания и меры борьбы есть в специальных книгах), но ни одна из них не сравнится по вредности и подлости с фитофторозом. Сколько людей, лишившись в одночасье урожая, зарекаются выращивать помидоры. Как у людей, так и у растений проще предотвратить болезни (то есть принять меры профилактики), чем лечить.

Посмотрите, как выглядит фитофтороз томатов на этих фото:

       

Главный злодей – гриб рода Phytophtora. Соответственно, болезнь называется фитофторозом.

Борьба с фитофторозом томатов включает в себя:

  • Использование устойчивых сортов (Фитофтороустойчивый, Корона F-1, Кронпринц)
  • Использование очень ранних сортов (Фонтанка, Невский, Ямал), успевающих дать урожай до начала развития и распространения болезни.

Выращивание устойчивых сортов — хороший выход для тех, кому нужно просто получить свои помидоры, без особых изысков.

Спасают и раннеспелые сорта, основное плодоношение у которых заканчивается к середине августа, когда ситуация еще спокойная.

Ранняя уборка урожая (частично зелеными плодами) тоже может в достаточной степени обезопасить вас от фитофтороза, хотя дозревающие не на корню плоды всегда менее вкусны.

Если же вы выращиваете средне- и позднеспелые сорта, то здесь два пути — либо проводить несколько раз за сезон обработку рекомендуемыми и действительно хорошо защищающими растения ядохимикатами, либо пользоваться народными средствами растительного и животного происхождения, но в этом случае обрабатывать нужно чаще.

Следующий широко известный среди огородников прием профилактики развития фитофтороза томатов – протыкание помидорного стебля медной проволокой. Фактически это тот же самый химический метод, основанный на губительном для гриба фитофторы действии меди, ведь большинство средств против фитофтороза – медьсодержащие препараты. Просто здесь способ введения меди в растение несколько необычен и заключается в следующем: через одну-две недели после высадки рассады, пока стебель не слишком отвердел, его протыкают насквозь куском медной проволоки. Проволока может быть толщиной до 1 мм (к примеру, телефонный кабель) и должна быть зачищена от лакового покрытия. Ее нарезают кусочками длиной 4-5 см и протыкают стебель насквозь несколько выше корня (сантиметров на 5). Концы проволоки можно загнуть вниз, можно оставить торчащими. Ионы меди, поступая в растение, отсрочат или в большой степени снизят уровень заболевания. 100%-ной гарантии этот способ не дает, но существенно удлиняет здоровую вегетацию растения.

Начинать обработку надо уже с началом цветения и завязыванием плодов.

   

Опрыскивание медьсодержащими препаратами (медный купорос, бордоская жидкость, то есть тот же купорос, ХОМ, Оксихом, Полихом) или другими фунгицидами 3 раза за вегетацию. Это обеспечивает почти 100%-ную защиту. Заболеть растения могут при сильных дождях, если вскоре после обработки смывается большая часть препарата, а также в случае, когда средство распыляется неравномерно, недостаточно обильно или неподходящим приспособлением.

Обработка должна производиться только опрыскиванием, с помощью опрыскивателя.

Медный купорос без добавок лучше не применять, даже при малой передозировке он сильно обжигает растения. Лучше использовать его в смеси с известью (бордоская смесь) или в сочетании с мыльным раствором и содой.

В теплице бывает достаточно и двукратной обработки, во время налива первой кисти и через 2-3 недели после этого. Недостатки способа – токсичность (хотя и небольшая) основных применяемых против фитофтороза на помидорах фунгицидов, некрасивый, с пятнами от препарата, вид растений после обработки купоросом и бордоской смесью. Зато детям, как правило, не придет в голову сорвать на грядке и сразу же съесть такой помидор. При обработке Ридомилом голд или Профитом пятен не остается и, соответственно, привлекательность овоща сохраняется. Если дети маленькие и невозможно объяснить им, что обработанные помидоры есть нельзя, у вас только один выход — не применять ядохимикатов вообще.

При покупке препаратов от фитофтороза внимательно читайте аннотацию – разные названия могут быть всего-навсего другими торговыми марками одного и того же действующего вещества.

Самый безвредный химический способ профилактики и лечения — «засолка помидоров на кусте», то есть опрыскивание концентрированным раствором поваренной соли. Заключается он в том, что растения с полностью сформированными, созревающими плодами на всех кистях обрабатывают 20%-ным раствором соли. Обработку проводят в сухую, теплую погоду, до появления признаков болезни. Через пару дней концентрированный раствор вызывает опадение листьев, на плодах же образуется налет соли, эффективно предохраняющий от заражения. На голых стеблях дозревание помидоров идет очень быстро. После дождя обработку повторяют. Недостатки метода — кусты могут заболеть гораздо раньше, чем сформируется большинство плодов, а сильная концентрация погубит и цветки, и мелкие завязи, и листья. В дождливую погоду посадки нужно закрывать или, по возможности, повторять обработку.

Опрыскивание средствами растительного и животного происхождения

В качестве профилактических мероприятий чаще всего советуют опрыскивать рассаду через каждые 2 недели настоем чеснока. В первый раз обрабатывают рассаду еще до высадки в грунт. Дождливым летом кусты обрабатывают еженедельно. 1,5 стакана раздавленного чеснока настаивают в ведре воды. Можно добавить марганцовку. Такого настоя на каждый куст необходимо по 0,5 л.

Все сильные препараты можно применять не менее чем за 20 дней до потребления плодов, поэтому перечисленные способы хороши в ранние сроки.

Если все же помидоры заболели, то нужно быстро принять меры по спасению налившихся плодов. Собранные помидоры помещают в ведро и в течение 2 мин прогревают в горячей воде с температурой 60 °С. Это довольно надежный способ, нужно только аккуратно вливать воду, чтобы от ее действия верхний слой плодов не сварился.

Стенки теплицы и почву хорошо опрыснуть хотя бы марганцовкой, еще лучше каким-нибудь не очень токсичным фунгицидом. Многое зависит от культуры самих садоводов. Сплошь и рядом вижу выброшенные на помойку кучи больных помидоров и засохшей от фитофторы ботвы. Нужно помнить, что возбудители болезней в виде спор живут долго, легко распространяются, и выброшенные помидоры служат источником инфекции много лет. Большинство других помидорных напастей поражает в основном листья и портит внешний вид растений, не очень сильно снижая урожай.

Зная, чем лечить томаты от фитофтороза, и как проводить профилактику, вы убережете свой урожай от гибели.

   

Из вредителей можно назвать, пожалуй, только слизней да гусениц совок, которые иногда основательно обгрызают плоды и портят стебли. Поскольку «зверь» крупный, найти и обезвредить его, как правило, не составляет труда, не прибегая к ядохимикатам. При засилье медведок без приманок и других уловок не обойтись. Колорадский жук, к счастью, предпочитает картофель, хотя вызванные им повреждения встречаются иногда и на кустах помидоров.

Сбор урожая томатов и условия хранения помидоров

Самые вкусные помидоры – созревшие на кусте в открытом грунте. К сожалению, в наших условиях собрать полностью спелые помидоры удается не всегда. К тому же созревание плодов на нижних кистях тормозит образование цветков и завязей выше по стеблю. Поэтому чаще всего на практике производится сбор урожая побуревших помидоров с нижних кистей и дозаривание их в теплом месте. У разных сортов плоды созревают в разное время, по этому признаку сорта и делят на ранние, средние и поздние. Сажать лучше сорта разных сроков созревания, чтобы получать помидоры в течение длительного времени. Есть сорта, у которых помидоры крепко держатся на плодоножках, у других же плоды могут осыпаться при полном созревании. Обычно сбор начинают в июле, а при благоприятных условиях спелые помидоры в теплице можно собирать вплоть до октября.

   

При сборе урожая томатов для быстрого употребления плоды снимают без плодоножек, если же их предполагают хранить в течение какого-то времени, то плодоножки лучше оставлять. Есть много сортов, плодоножка которых не надламывается, ее приходится обрезать.

Созревающие помидоры выделяют газ этилен, стимулирующий покраснение еще зеленых плодов. Поэтому, если вам нужно быстро получить спелые помидоры из «буреньких», к ним надо подложить несколько спелых плодов. Наоборот, все поспевающие помидоры удаляют из корзинки или ящика, если желательно подольше продлить их созревание.

Даже совершенно зеленые помидоры в подвешенном виде полностью доспевают. Можно поступать так с грунтовыми помидорами при наступлении сильных похолоданий в сентябре.

Развешать растения с плодами в сарае, на террасе и, позже, на неотапливаемом втором этаже дома.

Одно из условий хранения помидоров – температура +5-10 °С. Зрелые плоды в этом случае могут сохраняться около двух месяцев. Для длительного хранения годятся не все сорта. Есть, например, Лонг Кипер, предназначенный для хранения (в переводе с английского — «долго хранящийся»). Нельзя, грубо говоря, содрать с помидора три шкуры, то есть получить ранние, вкусные, желательно крупные и притом долго хранящиеся плоды.

Большинство салатных крупноплодных сортов сохраняется плохо. Хорошо лежат, как правило, специально выведенные для хранения промышленные сорта. Но не следует ждать от способных к долгому хранению помидоров высоких вкусовых качеств.

   

Сорт Жираф – поздний, лежит долго, дозревая в течение 2-3 месяцев, но по вкусу весьма посредственен. Однако Каспар F1, Чухлома, Хохлома, Золотая рыбка, Черный айсберг F1, Черная груша, Де Барао сохраняются достаточно долго и имеют хороший вкус. Ещё одно важное условие хранение томатов – держать их в один слой, в крайнем случае – в два. Отлично хранятся помидоры в кистях, есть даже специальные сорта для кистевого сбора. Но те же Золотая капля, Де Барао, Золотая рыбка могут долго быть украшением кухни, если развесить их, собрав целыми кистями, или оставить на стеблях.

Есть любопытный способ сохранения самого растения. Он основан на способности помидоров расти в благоприятных условиях практически неограниченное время. Для этого осенью со здорового куста отрезают пасынки или отщипывают макушку, ставят в банку с водой для укоренения, далее высаживают в горшок и держат зимой на подоконнике. Чтобы побеги не слишком вытягивались, желательно досвечивание. Весной отросток можно снова поделить, укоренить и высадить, как обычную рассаду. Так можно сохранить нужный сорт при отсутствии семян, а что еще важнее – любой гибрид F1, ведь при вегетативном размножении все его свойства сохраняются. Получается настоящее «клонирование» на дому.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: