3D сады


Помидоры выращивание и уход в открытом грунте


Сад 6 соток - все для сада и огорода!

На нашем сайте sad6sotok.ru вы найдете статьи о выращивании овощей, фруктов, цветов в саду, а также полезную информацию по уходу за садом, газоном и огородом.

Последние статьи сайта:

Махровость (реверсия) черной смородины

Махровость (реверсия черной смородины) относится к вирусным заболеваниям. На ее распространение не влияют климатические условия, заболеть растения могут в любом регионе. Широко распространена махровость в Средней полосе, в Северо-Западном регионе.

Читать далее

Коккомикоз

Коккомикоз (красновато-коричневая пятнистость) – одна из самых «молодых» грибковых болезней косточковых культур. Массово распространилась в нашей стране около 50 лет назад. Симптомы болезни – появление на верхней стороне листьев многочисленных красно-коричневых пятен.

Читать далее

Белая гниль (склеротиниоз) на огурцах

Белая гниль опасна для растений не только во время вегетации, но и при дальнейшем хранении. Возбудитель болезни – патогенный гриб поражает корни и все надземные части – листья, стебли, черешки. Первые симптомы проявляются в виде увядания верхушек, потери тургора листьев и загнивания нижней части стебля.

Читать далее

Черная пятнистость роз

Появление на растениях черных пятен характерно для многих болезней. Поэтому определение «черная пятнистость» нуждается в дополнении. Возбудителями разных видов болезни могут быть грибы или бактерии. Первые признаки появляются в начале лета. На листьях, побегах, плодах формируются черные пятна и точки.

Читать далее

Стрик томатов

Стрик (штриховатость, полосчатая пятнистость) относится к вирусным болезням, возбудителем которой является один или несколько вирусов, чаще всего — вирус табачной мозаики (ВТМ). Как и грибковые инфекции, стрик снижает урожайность, потери плодов могут составлять 20%.

Читать далее

Корневая гниль томатов

Корневую гниль – распространенную болезнь растений вызывают разные виды грибов, иногда бактерии. Она поражает рассаду и взрослые растения.

Корневую гниль на рассаде называют «черной ножкой». У сеянцев отмирает кончик основного корня. Корневая шейка и придаточные корешки чернеют, позже ткани на них истончаются, образуются многочисленные перетяжки. В местах заражения формируется белый или розовый налет.

Читать далее

Парша картофеля

Парша – одно из грибковых инфекций картофеля. Но в отличие от других болезней она не приводит к гибели растения. Проявляется парша в период образования клубней и сохраняется в течение всей вегетации. На клубнях сначала образуются небольшие бурые пятна. Они разрастаются, превращаясь в наросты и язвы.

Читать далее

Парша яблони

Парша – распространенное заболевание, как среди культурных, так и дикорастущих видов яблони. Возбудитель инфекции – гриб повреждает листья, почки, молодые побеги, черешки, плоды.

Читать далее

Монилиоз вишни

Монилиоз (плодовая гниль, монилиальный ожог) – грибковое заболевание косточковых культур. В нашей стране распространен в Средней полосе, северо-западных и южных областях, на Урале, Алтае, в Сибири.

Читать далее

Бурая пятнистость томатов

Бурая пятнистость (кладоспориоз) – одна из разновидностей обширной группы пятнистостей. Вызывают болезнь микроскопические патогенные грибы. Бурая пятнистость проявляется постепенно, начиная с апреля-мая, и достигает пика к середине лета.

Читать далее

Антракноз смородины

Антракноз проявляется на овощных, плодовых и декоративных культурах чаще всего во второй половине лета. На стадии всходов и рассады растения также уязвимы перед инфекцией.

Болезнь поражает всю надземную часть, сильнее всего листья и побеги. Характерными признаками этой грибковой инфекции является появление бурых, темно-коричневых пятен и язв.

Читать далее

Опоры для комнатных растений

Трудно представить большой или маленький, естественный или формальный комнатный сад, в котором не росли бы вьюшиеся растения. Именно они придают дому и участку особый шарм и комфорт, создают уютные зеленые уголки, украшают скучные, монотонные стены и заборы.

Читать далее

Серая гниль на клубнике

Серая гниль – грибковая болезнь, поражающая во всем мире тысячи растений. Споры гриба Ботритиса серого оседают и размножаются на листьях, стеблях, цветах, плодах. Разновидность этой инфекции, появляющейся на корнях и корнеплодах, называют кагатной гнилью.

Читать далее

Вершинная гниль томатов

Вершинная гниль – распространенное физиологическое нарушение у пасленовых культур. Болезнь не является инфекцией. Появляется на растениях, как в теплицах, так и на огородных грядках.

Главным признаком болезни является образование маленького серого или темно-зеленого водянистого пятна на верхушке плода. Пятна появляются чаще на незрелых плодах, быстро увеличиваются в размерах, темнеют и становятся твердыми.

Читать далее

Фитофтороз томатов

Фитофтороз появился на родине картофеля – в Мексике, а в XIX веке распространился в Европе и Америке. Болезнь стала причиной голода в Ирландии и серьезной эпидемии сельскохозяйственных культур в США.

У растений к фитофторозу восприимчивы все части: листья, стебли, плоды, бутоны, цветы, корни. Повреждения на начальной стадии небольшие и их трудно заметить. Но уже через 4–6 дней на поверхности листьев, а затем и на стеблях хорошо видны фиолетовые или серо-бурые пятна.

Читать далее

Кила капусты

Кила – распространенная в Центральной и Средней полосе болезнь растений из семейства крестоцветных. Возбудителем является один из представителей низших грибов. Заболеть килой растения могут в течение всей вегетации. Признаки болезни вначале трудно определить, так как инфекция развивается в почве.

Читать далее

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) на огурцах

Ложную мучнистую росу (пероноспороз) вызывают микроскопические пероноспоровые грибы. Они паразитируют только на живых тканях и поражают листья, побеги, бутоны, цветы. Ложная мучнистая роса отличается высокой скоростью заражения. Грибной мицелий способен захватить молодые сеянцы за сутки, взрослые растения могут полностью оказаться во власти паразита в течение 3-х дней.

Читать далее

Табачная мозаика на огурцах

Открытие в 1886 году вируса табачной мозаики и начало его изучения стали основой для развития современной вирусологии. За это время в науке проведено много исследований, определивших влияние разных вирусов не только на растения, но и на человека и животных.

Впервые действие вируса табачной мозаики было изучено на табаке – представителе семейства пасленовых. Сегодня болезнь поражает более 350 видов различных овощных, садовых, декоративных растений, а также однолетние и многолетние сорняки.

Читать далее

Мучнистая роса на огурцах

Мучнистая роса (в народе – бель, пепелица) – распространенная грибковая инфекция. Поражает лиственные растения: деревья, кустарники, травы и проявляется в виде белого мучнистого налета. Иногда налет может быть другого цвета. Заражение начинается с нижних листьев и распространяется на всю надземную часть. Это приводит к ослаблению, деформации и остановке роста листьев, побегов, цветов, ягод, а впоследствии к их усыханию и гибели.

Читать далее

Черная ножка у баклажанов

Черная ножка – опасное грибковое заболевание, поражающее овощные и цветочные культуры в основном в раннем возрасте. Патогенные бактерии паразитируют на всех растениях из семейства крестоцветных (капуста, редис) и пасленовых (томаты, картофель, перец, баклажаны).

Читать далее

Помидоры: выращивание и уход в открытом грунте

Помидор – это, наверное, один из самых любимых и популярных овощей. Нет ни одной кухни мира, где бы он не использовался. Помидоры добавляют в салаты, закуски, холодные и горячие блюда, их маринуют и консервируют. Огромное количество разнообразных сортов позволяет выбрать себе любимый, и не один. Поэтому каждый владелец приусадебного участка обязательно разводит помидоры.

Какие сорта помидор можно выбрать?

Важнейшим вопросом является выбор сорта, который подойдёт для выращивания в конкретной местности в соответствии с запросами садовода.

Сортовые признаки томата:

Нештамбовые – обыкновенные или полегающие помидоры. При тонком стебле при выращивании сильно ветвятся, требуют опоры.

Штамбовые. Низкий рост, плотный стебель. Небольшая корневая система. Не вытягиваются при плохом освещении. Ранние и среднеранние сорта выращивания.

Картофельные. Названы по форме листьев. Нет таковых первого порядка и промежуточных.

Характер роста и ветвления томата

Индетерминантные – выращивание и плодоношение возможны круглый год при отсутствии похолоданий и хорошем освещении. Поздние сроки поспевания, крупные и вкусные плоды. Выращивание помидоров требует активного ухода. Для открытого грунта подойдут в жаркое лето.

Детерминантные – рост куста помидоров до 4-5 цветков. Обычно ранние и среднеранние сорта. Почти половину урожая при выращивании дают за первые 20 дней.

Супердетерминантные – большую часть помидоров снимают за первые 20 суток с начала плодоношения. Низкорослые томаты, 2-3 соцветия. При выращивании минимум ухода.

Особенность полудетерминантных сортов помидоров – заключение роста листом. Среднепоздние сорта.

Вегетационный период томата (в днях):

  • Раннеспелые – до 100.
  • Среднеранние – 101-110.
  • Среднеспелые – 111-115.
  • Среднепоздние – 116 – 120.
  • Поздние – более 120.

Рассада помидор – важный этап будущего урожая

Если в южных местах семена обычно сеют сразу в почву, то в более прохладных широтах для начала необходимо подготовить рассаду. Это один из самых важных этапов, схалтурив на котором не получите хорошего урожая даже при всех остальных благоприятных условиях.

Рассада требует много света и лучше всего её держать на южной стороне окон. Если его недостаточно, ростки необходимо обеспечить дополнительной подсветкой.

Землю для рассады необходимо заготовить заранее, ещё с осени, но можно купить её и в магазине. Почву для выращивания лучше взять более лёгкую и не чересчур плодородную, если же она слишком бедная, разбавьте перегноем с небольшим количеством золы. Если вы берете почву с грядок, категорически нельзя использовать ту, что была под томатами или картофелем.

Процесс правильного выращивания рассады помидор. Рассаду можно купить и готовую, но выбирайте тщательно! Ростки должны быть крепкими, здоровыми, без признаков желтизны. Слишком вытянутые и переросшие растения не лучший выбор для посадки.

За несколько недель перед пересадкой рассады, её нужно закалить, чтобы ростки смогли легче приспособиться к условиям открытого грунта. Для этого саженцы периодически выносят на улицу, постепенно увеличивая время, под конец можно оставлять и на ночь, если закончились заморозки.

Советуем к прочтению

Высадка рассады помидор в грунт

Высадку рассады лучше всего производить во второй половине дня, так за ночь Ваша рассада окрепнет и перенесет пересадку намного легче.

Для посадки кустов рассады копают отдельные ямки или же траншеи, глубина которых должна соответствовать высоте горшочков, в которых росла рассада. Далее аккуратно извлекают кустики из рассадных емкостей и переносят в ямки вместе с комом земли стараясь не повредить корни. Для безболезненного извлечения необходимо полить водой емкости с рассадой не менее чем за час до пересадки. Низкорослые, ранние сорта размещают так, чтобы между рядами помидоров было расстояние не менее 60 см, а между самими кустами в рядах не менее 30. Все высокорослые сорта тоже нуждаются в правильном размещении — 70 см между рядами и 50 между кустами. Стоит запомнить, что лучшее время для высадки рассады, это вечер, и следует создать тень для растений, с помощью листов картона или плотной бумаги.

Квадратно-гнездовая посадка помидор

Такой способ значительно облегчит уход за нашими помидорками (станет проще их рыхлить), а самим растениям создаст благоприятнейшие условия жизни: улучшит усвоение питательных веществ и повысит освещенность. В результате мы добьемся хорошего урожая. Высаживаем по такой схеме:

  • Штамбовые и детерминантные сорта: 70х70 см, 2-3 растения для одного гнезда.
  • Скороспелые виды с раскидистым кустом: 70х70 см, по паре растений в одной лунке.
  • Средне- и позднеспелые: 70х70 см, по 1 кусту в одном гнезде. Или 90х90 см (100х100 см) – по 2 растения.

Ленточно-гнездовая посадка помидор

Такой способ выращивания томатов в открытом грунте дает возможность разместить побольше кустов на одной площади. Им, скученным в одной лунке, становится проще противостоять плохим погодным условиям.

По мере роста, более слабые ростки прореживаются.

Советуем к прочтению

При таком методе поливные борозды нарезаются через 140 см. Растения высаживаются по обеим сторонам борозд (от ряда в 60 см, в самом ряду через 70 см, по паре кустов в одно гнездо). Ориентируйтесь на конечный рост куста. В идеале, для хорошего развития необходимо предоставить одному помидору около 0,3 кв. м.

В среднем для участка в 100 кв. м. нужно будет приблизительно 340-420 ранних помидоров, а поздних и средних сортов 240-290 штук.

Уход за томатами в открытом грунте

Мероприятия по ухаживанию за этими саженцами должны проводиться регулярно, вплоть до полного выброса урожая. Эти мероприятия состоят из:

  • правильного окучивания и мульчирования;
  • правильного удаления листьев;
  • полив;
  • подкормка;
  • опрыскивание;
  • подвязки выросших кустиков.

 Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. Начнем с окучивания.

Окучивание томатов

Чтобы вырастить большой и здоровый томат, необходимо производить окучивание. Окучивание делает возможным укрепление и увеличение корневой системы куста, увеличивает попадание минералов с грунта на растение. Мульчирование же направлено на долгое сбережение воды в земле. Томаты будут благодарны за данное мероприятие в особо жаркие дни и наградят в будущем качественным урожаем.

Пасынкование томатов

Удаляют листья и пасынки для того, чтобы помидор не рос в пазухах листьев. Чаще данная проблема возникает на больших растениях. Пасынки следует убирать, когда они достигают длины в среднем 4 см и больше. Это мероприятие позволяет правильно сформировать куст, чтобы со временем не возникло проблем с перегрузами и количеством урожая. Пасынкование проводить лучше утром, оставляя отросток длиной в пару миллиметров.

Ознакомьтесь также с нашими статьями

Подвязывание томатов

Этот метод обязательный. Предназначен не только, чтобы уберечь куст от повреждений, но и для хорошего роста и развития плода. Так как в вертикальном положении на томаты попадает большее количество света. Для подвязывания используются разнообразные опоры, сетки или шпалеры. Каждый из методов подходит под определенные сорта и их размеры. Сетку применяют для более низких кустов.

Полив томатов

При поливе томатов необходимо направлять струю к середине междурядья. Не допускается размыв почвы и оголение корней, вода не должна попадать на плоды и листья. Полив производится в первой половине дне.

Температура воды должна быть на ниже 20-25 С в тёплую погоду, и подогрета до 25-30 С в холодную. При хорошем увлажнении почвы томаты могут пережить температуру 32-35 С.При дальнейшем выращивании рассады необходимы регулярные поливы.

Для этого необходима отстоянная вода комнатной температуры. Так же нужно рыхлить почву и подсыпать свежую смесь.

Из-за того, что рассада тянется к свету, её необходимо периодически разворачивать на 180 градусов.Когда до высадки рассады остаётся 10-12 дней, необходимо ограничить полив и приучать растение к прямым лучам. Если погодные условия позволяют, то можно поместить рассаду в теплице на ночь, а днём выносить на улицу.Томатам необходима прополка от сорняков, подвязка, подкормка и поливка, а так же уничтожение вредителей и болезней.

Ознакомьтесь также с нашими статьями

Подкормка помидор

Раз в 10 суток. Первый раз мы кормим томаты через две недели с момента посадки.Первая подкормка раствором коровяка (1х10) или куриного помета (1х20). Повторные подкормки производим минеральными удобрениями (нитрофоска 60гр+вода 10л). Количество: до цветения по 1 л каждому кусту, после цветения по 2-5 л.

Опрыскивание помидор

Опрыскиваем каждую неделю, чередуя составы жидкости. Первое опрыскивание сразу после высадки в открытый грунт (бордосской жидкостью).Чередуйте бордосскую жидкость и луковую настойку, приготовленную своими руками.

Помидоры посадка и уход в открытом грунте весной, подкормка, фото

Теплолюбивый томат – привычный гость на огородах россиян. Но родиной культуры является Мексика, Южная Америка, где первыми ей заинтересовались ацтеки. Они использовали растение в лечебных целях, питались плодами. В ботанических садах Европы помидоры появились лишь в XV веке, благодаря мореплавателям. А до России овощ добрался в XVIII веке, окультуриванию мексиканского гостя способствовали труды А. Н. Болотова, который предложил дозаривать ягоды и использовать рассадный метод выращивания. До этого экзот выращивался исключительно как декоративное растение.

Труды селекционеров позволили вывести массу сортов культуры, ставшей очень популярной во всем мире. Совокупность великолепного вкуса, полезного состава и диетических свойств, сделали овощ желанным гостем на столе. Однако вырастить экзот не так-то просто он предъявляет массу требований, при несоблюдении которых попросту перестаёт плодоносить, болеет, поражается вредителями.

Эта статья расскажет, как возделывать помидоры посадка и уход в открытом грунте, выращивание здоровой рассады, тепличное выращивание, борьба с болезнями будут подробно рассмотрены нами. Полезные советы опытных садоводов, народные средства борьбы с вредителями, нюансы агротехники помогут вам справиться с капризным томатом и получить богатый урожай.

Овощ помидор (томат) – описание, фото

Solanum lycopersicum – латинское название томата, именуемого в народе помидором. Относится он к семейству Паслёновые и представлен однолетними и многолетними растениями.

Интересный факт! Томаты чаще всего выращивают как летники, но в квартирных условиях куст способен полноценно плодоносить (при должном уходе) до 5—8 лет.

Стрежневая корневая система сильно развита. Центральный корень заглубляется в почву до 1 метра, а боковая поросль занимает площадь 2,5—5 м2. Любая часть стебля способна легко образовывать корни, поэтому растение с успехом размножается вегетативно. Нередко садоводы используют пасынки (побочные побеги) для вегетативного размножения. Достаточно поставить отросток в воду, как через 7—10 дней у него сформируются корни. Отводок быстро растёт и догоняет высаженную рассаду.

Такой способ используется для увеличения «поголовья» саженцев без лишней возни с выращиванием рассады. Кроме того, он позволяет полностью сохранить сортовые качества материнского куста, что не всегда возможно при семенном размножении. Овощная культура отличается большой силой роста. Её мощные стебли с небольшой опушкой возвышаются на 0,3—2 м над землёй. Стебли разных культиваров могут быть как прямостоячими, так и полегающими.

Лиственный покров кустов располагается в очередном порядке на длинных черешках. Пластина рассечена на крупные доли, не парноперистая. Покров сходен по строению с ближайшим родственником – картофелем, входящим в семейство Паслёновые.

Обоеполые цветки склонны к самоопылению, маленькие, желтоватого окраса, собраны в кистевидные соцветия. Плодом является многогнёздная синкарпная ягода, форма, вес и окрас которой варьируются в зависимости от сортовой принадлежности. Некоторые культивары продуцируют ягоды массой 30 г, у других она превышает 800 г. Кожица может быть окрашена в жёлтые, красные, розовые, зелёные (даже в стадии зрелости), бурые практически чёрные тона.

На заметку! Бывалые садоводы рекомендуют слегка встряхивать цветочные кисти во время цветения. Так, удаётся распространить пыльцу для получения большего количества завязей.

Интересно, что внутри ещё зелёного томата уже полностью сформированы мелкие жизнеспособные семена. Они имеют желтоватую окраску с небольшим серым пушком, заострённый кончик, плоскую форму. Всхожесть сохраняется на протяжении 5—8 лет.

Состав плодов, применение

Ягоды обладают массой полезных свойств. Помимо прекрасного вкуса, у овощей низкая калорийность – 19 ккал на 100 г. Содержание холина помогает снизить уровень холестерина, предупредить жировые отложения внутренних органов.

Мякоть богата витаминами группы B, аскорбиновой кислотой, каротином, органическими кислотами. Большое содержание сахаров, органических кислот, пектина, жирных кислот, антоциана делает продукт ценным для диетического питания. В частности, он подходит людям, страдающим сахарным диабетом.

Богат овощ микроэлементами, среди которых отмечается очень большое количество калия. В состав также входят: магний, фосфор, натрий, кальций, железо, хлор. Благотворно томатный сок влияет на синтез гемоглобина, очищает сосуды, повышает иммунитет, выводит шлаки, токсины, обладает противовоспалительными свойствами.

Овощи употребляют в сыром виде, делают летние и зимние салаты, маринуют, варят, жарят, запекают, сушат. Из мякоти изготавливают сок, соусы, томатную пасту, лечо, кетчуп.

Интересный факт! В связи с вкусовыми качествами и бытовым использованием, томаты стали относить к овощной категории.

Существует много различных классификаций экзота, из которых мы рассмотрим лишь основные. Выделяют всего три вида растения: перуанский, обыкновенный, волосистый. В культуре используется обыкновенный вид, у которого на сегодняшний день имеется множество сортов. Труды селекционеров сделали теплолюбивого жителя Южной Америки более устойчивым. В частности, упор делается на повышение сопротивляемости к различным заболеваниям, колебаниям температурного фона, увеличению урожайности и выносливости.

Все сорта по способу получения делятся на гибридные и не гибридные. Гибрид – результат длительной селекционной работы, основанной на скрещивании определённой родительской пары. Это поистине ювелирный труд, т. к. селекционеру предстоит обеспечить максимальную чистоту, проводя ручное опыление.

Не гибридные же сорта могут быть как естественным отбором, так и плодом скрещивания. Они произрастают в определённой местности, из года в год, сохраняя материнские свойства.

Семена, маркированные F1, являются гибридными. Выбирая такие сорта, вы гарантированно получите хороший урожай, при этом куст потребует минимум ухода. Но вкусовые качества намного лучше у местных культиваров.

Важно! Следует дополнить информацию о гибридах – собирать семена с таких кустов просто бессмысленно, т. к. они не сохраняют родительских качеств. Понравившийся гибрид придётся приобретать каждый сезон.

Следующая классификация культуры относится к строению куста. По ней выделяют следующие типы:

  • индетерминантный;
  • полудетерминантный;
  • детерминантный.

Индетерминантный

Данный тип характеризуется большим ростом, за что получил второе название – высокорослый. Его особенностью является возможность неограниченного роста. На протяжении всей жизни растения стебель будет расти подобно лиане, продуцируя множество кистей и выдавая огромные урожаи в течение всего сезона.

Такой вид идеален для тепличной культивации, т. к. высокий куст требует установления надёжной опоры. Стебли достигают длины 2—3 м, но у некоторых экземпляров способны развиваться и на большую высоту. Они требуют постоянной формировки. Наиболее популярные представители группы: Грибное лукошко, Мидас, Розовый рыцарь, Спрут, Медовый спас.

Детерминантный тип

Включает низкорослые (штамбовые) и среднерослые культивары, которым не свойственен «бесконечный» рост. Такие кусты после образования определённого количества цветочных кистей прекращают расти. Штамбовые кусты выделяются плотным стеблем, низким ростом, раннеспелостью, дружной отдачей урожая, нетребовательностью к формированию (пасынкованию), неприхотливость в уходе.

Низкорослые кустики наиболее часто встречаются в огородах. Урожай обладает прекрасным вкусом, но его не слишком много по сравнению с высокорослыми сородичами, иммунитет у штамбовых видов не очень хороший. Лучшими представителями признаны: Доминтор, Оранжевая принцесса, Утёнок, Талисман, Рокер, Абаканский розовый, Балерина, Буян, Тяжеловес Сибири, Пародист.

Высота среднерослых культиваров не превышает 1 метра, у них более тонкие стебли, нуждающиеся в опоре. Выращивают среднерослый вид как в теплице, так и в открытом грунте. Из преимуществ отмечается продуктивность. Популярные сорта: Виртуоз, Цунами, Банзай, Лежебок, Маргарита, Портленд, Мастер.

Совет! Желаете полакомиться по-настоящему вкусными плодами, выбирайте штамбовые культивары. Если для вас важен богатый урожай, например, при выращивании на продажу, выбирайте высокорослые или среднерослые сорта для теплиц.

Нечто среднее между описанными выше. Он собрал все привлекательные свойства сородичей – раннеспелость, сочетание высокого роста (до 2 м) и компактности, устойчивость к болезням, постепенная отдача урожая, большая продуктивность. Лучшие представители – Анюта, Божья коровка, Север, Агата, Акварель, Ракета. По срокам созревания культуру классифицируют следующим образом:

  • раннеспелые сорта порадуют урожаем через 75—90 дней;
  • среднеспелые начнут плодоносить через 90—120 дней;
  • позднеспелые культивары имеют растянутый срок вегетации, превышающий 121 день.

Некоторым садоводам доставляет удовольствие культивация весьма необычных представителей вида solanum lycopersicum. Предлагаем вашему вниманию описание самых интересных видов:

  1. Ребристые томаты Гибное лукошко, Тлаколула, Инжир красный, Лотарингская красавица, отличаются интересной формой – она похожа на выпуклые дольки мандарина. Выгодно выделяет их продуктивность и крупный размер ягод.
  2. Перцевидные культивары Алый мустанг, Дядя Стёпа, Гигант, Балерина, Крепыш имеют плоды, похожие по форме на сладкий перец.

Существует масса сортов с различной окраской кожицы. Они имеют прекрасные вкусовые и декоративные качества:

  1. Жёлтые и оранжевые – рекордсмены по содержанию каротина, ликопина, сахаров. Чудо света, Хурма, Золотая рыбка, апельсин, дина, сахарная слива.
  2. Зелёные имеют уникальные вкусовые качества, даже в стадии зрелости сохраняют зелёную окраску кожицы. Изумрудное яблоко, Царевна лягушка, Малахитовая шкатулка, Болото.
  3. Белые ягоды очень сахаристые, без характерной кислинки. Белое сердце, белая королева, Снежок, Белоснежка, Белоснежный.
  4. Чёрные ягоды содержат максимум витамина C, но подходят только для тепличной культивации, т. к. у них растянут вегетационный период и низкая морозостойкость. Чёрная груша, Цыган, Крем-брюле, Поль Робсон, Чёрный принц.

На заметку! Жёлтые и оранжевые плоды гипоаллергенны. Они идеальны для людей, страдающих аллергией и детей.

Предлагаем вам обзор лучших сортов по урожайности, выносливости, устойчивости к болезням. Краткое описание поможет определиться с выбором достойного представителя. Итак, садоводы отдают предпочтение следующим культиварам:

  1. Акварель. Низкорослый культивар, высота которого едва достигает 50 см. Не требует подвязывания, пасынкования. Адаптирован для культивации в любых условиях и регионах, устойчив к заболеваниям. Формирует красные овальные ягоды с плотной мякотью и кожицей массой 50—120 г. Отлично хранится, идеален в засолке, раннеспелый, вызревает за 100—120 суток.
  2. Альфа. Ультра ранний штамбовый гибрид, не нуждающийся в формировании. Высота 50 см. Ягоды красные, 60—80 г, прекрасный вкус, хороши в свежем виде и засолке. Ценится за устойчивость к фитофторе.
  3. Грибное лукошко. Очень интересный сорт высотой 0,8—1 м. Ребристые ягоды красно-розового цвета достигают массы 280—350 г. Мякоть сочная, сахаристая, тающая. Требует подвязки, пасынкования. Ценится за прекрасный вкус и уникальную форму плодов, которые нередко применяются для украшения праздничного стола.
  4. Санька. Проверенный, устойчивый к заболеваниям, низкорослый, скороспелый сорт. Созревает через 80—85 суток, высота до 60 см. Урожай отдаёт постепенно на протяжении всего сезона. Признан одним из лучших культиваров для открытого грунта.
  5. Джина. Плотная кожица крупных (до 250 г) красных ягод позволяет легко транспортировать и длительно хранить урожай. Среднеспелый, низкорослый 50—60 см, высокоурожайный, не требует подвязывания и удаления пасынков.
  6. Дина. Среднеспелый не штамбовый томат высотой 50—70 см. Устойчив к гнили, фитофторозу, грибковым заболеваниям. Вызревает за 90—110 дней. Сладкие оранжевые ягоды массой 100—120 г имеют хорошую товарность, прекрасный вкус, длительно хранятся.
  7. Большая мамочка. Один из новейших гибридов отечественной селекции, внесён в реестр в 2015 году. Средне ранний, плодоносит через 3,5—4 месяца. Куст высотой до 1 метра потребует от садовода подвязывания и формирования. Качество урожая на высоте – ярко-красные ягоды достигают веса 350 г, плотные, сладкие с богатым вкусом, хороши в переработке и свежем виде.
  8. Столыпин. Один из наиболее продуктивных и устойчивых. Садоводы называют его рабочей лошадкой – холодостоек, обладает крепким иммунитетом к фитофторе. Урожай красно-розовый, сочный, обильный, масса 100—120 г.
  9. Фляшен томат. Индетерминантный высокорослый гибрид, достигающий высоты 1,6—1,8 м, требует обязательной опоры и формировки. Устойчив к фитофторозу, неприхотлив, плодоносит до заморозков. Удлинённые красно-оранжевые ягоды массой 50 г имеют прекрасные вкусовые характеристики. Мякоть сладкая, ароматная. Применяется для сушки, консервирования, хорош в зимних и летних салатах.
  10. Анюта. Отличается дружной отдачей урожая, созревающего за 2,5 месяца. Высота растения 55—70 см, вес плотных красных ягодок 100—120 г. Достоинства – устойчивость ко всем болезням, богатый вкус, скороспелость, хорошая урожайность.
  11. Султан. Средне ранний, высокоурожайный (до 15 кг с кв. м), низкорослый гибрид голландской селекции. Плоды красные, округлые с характерной ребристостью вблизи плодоножки. Очень вкусные, сочные, прекрасно хранятся, имеют хорошие транспортабельные и товарные качества, вес 100—200 г.

Запомните! Дубок, Гном, Царь Пётр, Метелица – гибриды, с высокой устойчивостью к фитофторозу, способны плодоносить даже в условиях повышенной влажности.

Возможно, вас заинтересует ещё один новый гибрид – Кудряволистный, который также называют Палкой. В продаже встречается редко из-за новизны. Отличается практически голым толстым штамбом высотой до 1 м. Маленькое количество листьев позволяет избежать пасынкования. Устойчив к заболеваниям, продуктивен, имеет прекрасные вкусовые характеристики, вес 50—60 г.

Выращивание помидоров из семян

Овощную культуру принято возделывать рассадным методом, поскольку у неё длительный период вегетации, за который плоды просто не успеют полноценно вызреть. Однако на Юге России, в Черноземье возможно выращивание методом посева непосредственно на грядку. О том, как вырастить здоровую рассаду вы узнаете в данном разделе статьи.

Как выбрать семена

Качество рассады напрямую зависит от правильно подобранного посевного материала. Его можно как собирать самостоятельно, так и приобрести в специализированном магазине для садоводов. Приобретать материал на рынке, ярмарке не рекомендуется – риск пересортицы, сомнительные условия хранения, отразятся на качестве материала.

Помните! Даже незначительные нарушения условий хранения способны навредить зародышу, позволить затаившейся микрофлоре пробудиться и погубить сеянцы.

Каждому садоводу хочется получить обильный урожай, который длительно сохранит свежесть, но немаловажен и вкус продукта. Придётся выбирать, что для вас важнее. Стабильной продуктивностью и хорошей товарностью обладают гибриды, кроме того, они очень устойчивы практически ко всем болезням, перепадам температурного фона. Но если для вас на первом месте стоит вкус, следует отдать предпочтение не гибридным сортам.

Условия посадки, сроки посева и сбора, продуктивность, требования к уходу, зональность напрямую зависят от сортовой принадлежности. Взвесьте все за и против и выберите только те культивары, которые гарантированно дадут полноценный урожай в вашем регионе. Информацию о данных параметрах вы найдёте на упаковке. Опытные садоводы рекомендуют сажать крупноплодные культивары в районах с непродолжительным летом. Они способны дозариваться в домашних условиях, не теряя вкусовых характеристик.

Несмотря на то что семена культуры длительно сохраняют всхожесть, отдайте предпочтение материалу, у которого до окончания срока годности осталось минимум 1,5—2 года.

Обязательно обратите внимание на производителя. Крупные агрофирмы постоянно работают над улучшением качества товара, проводят его предварительную обработку, бережно относятся к хранению. Завышенная цена не всегда говорит о качестве покупаемого товара, ведь новый культивар через год станет в один ряд с проверенными.

Совет! Отдавайте предпочтение гибридам, пользующимся большим спросом, проверенным на практике.

Проведение посевных работ в разных регионах зависит от сроков возможной высадки на огород. На момент пересадки саженцы должны окрепнуть, оптимальный возраст 45—60 дней от появления всходов. Если рассада выращивается для теплицы, то готовность саженцев составит чуть больше месяца.

Рассмотрим конкретный пример по расчёту сроков посева. В Средней полосе России высадка на грядку возможна в середине мая. Значит, посевные работы выполняют во 2—3 декаде марта. Для посадки в теплицу срок сдвинется на 2—4 недели, работы проводят до середины апреля.

Подготовка семян к посеву

Для ускорения появления всходов рекомендуется предварительно замачивать посевной материал. «Домашним» семенам потребуется дополнительная обработка, направленная на обеззараживание, выбраковка.

Перед посевными работами сухой материал рекомендуется предварительно прогреть при температуре 30—40⁰C в течение 2—3 дней. Далее, проводят выбраковку, совмещённую с обеззараживанием. Семена помещают в ёмкость с дезинфицирующим раствором (марганцовка, разведённый фунгицид) на 15—20 минут. Если зародыш жизнеспособен материал постепенно опустится на дно, невсхожий материал так и останется плавать на поверхности.

Совет! Перед проращиванием промойте посевной материал в чистой воде и выдержите в растворе стимулятора роста. Хороший эффект оказывают гуматы.

Для проращивания семена заворачивают во влажный кусочек ткани и выдерживают в тёплом месте до появления ростков.

Посев семян помидоров

Рассаду можно выращивать как в пластиковых ящиках с последующей пикировкой, так и в таре, исключающей этот процесс. За неимением лишнего места на подоконнике садоводы по старинке пользуются ящиками глубиной 15 см. Проследите, чтобы тара имела дренажные отверстия для отвода лишней жидкости после полива. Если площадь позволяет, можно сеять рассаду в торфяные стаканчики объёмом не менее 0,5 л. Неплохой результат даёт посадка в торфяные таблетки диаметром 3,5 см.

Основные требования к субстрату – хорошая аэрация, рыхлость, питательность, слабокислая среда. Можно использовать универсальный состав для рассады, приобретённый в магазине. Желательно, чтобы в его составе был торф и песок. Опытные садоводы самостоятельно составляют почвосмесь, причём рецепты используют самые разные. Смешайте торф и песок в равных пропорциях или используйте смесь песка, перегноя, торфа, садовой почвы в равных пропорциях. Подойдёт субстрат из торфа, перегноя, опилок, смешанных в соотношении 3:1:0,5. Немного экспериментов и вы составите подходящую почвосмесь по собственному рецепту.

Помните! При использовании садовой земли обязательная её обработка от спор грибков, личинок вредителей. Садоводы используют фунгицидные растворы, термическую обработку (пропаривание, прокаливание), вымораживание.

  • наполните выбранную тару почвосмесью;
  • сделайте бороздки глубиной 1 см шагом 5 см;
  • высейте семена шагом 2—3 см;
  • засыпьте бороздку субстратом, немного уплотните, обильно полейте;
  • накройте тару стеклом или полиэтиленом для создания тёплого влажного микроклимата;
  • поставьте на освещённый подоконник, обеспечьте температурный фон 25—27⁰C.

При использовании торфяных таблеток их предварительно поливают до увеличения объёмов. В центр помещают 2—3 семени, заглубляя на 0,5—1 см. Далее организуют укрытие и помещают в тёплое светлое место. Всходы появятся через 5—7 дней.

Уход за сеянцами, выращивание рассады

Рассаде необходим правильный уход, который складывается из полива, досвечивания, поддержания оптимальной температуры, внесения подкормки, пикировки, закаливания.

До появления сеянцев ящики ежедневно проветривают, вытирая с укрытия лишний конденсат. Полив на этом этапе не потребуется. Когда выглянут всходы, укрытие снимают, снижают температуру до 12—15⁰C днём и 10⁰C ночью. Обязательно устанавливают фитолампу или источник холодного света, организуя досвечивание до 13—15 часов. Через неделю устанавливают постоянный температурный режим 20—25⁰C днём и 15—17⁰C ночью. При проветривании помещения следите, чтобы юная поросль не падала под сквозняк.

Знайте! Смена температурного фона после появления всходов необходима для предохранения от вытягивания.

Орошение осуществляют раз в неделю отстоянной водой комнатной температуры через пульверизатор. Не допускайте пересыхания и переувлажнения субстрата. В первом случае сеянцы могут погибнуть, во втором заболеть чёрной ножкой. Подросшие саженцы поливают раз в 3—4 дня. После развития двух пар листьев в торфяные горшочки подсыпают субстрат для большей устойчивости растений.

Пикировка помидоров

Пересадку в большие ёмкости осуществляют после появления второй пары листьев. Используйте тару для пикировки объёмом 0,5—0,7 литра и тот же субстрат, что брали для посева. Рассадные ящики увлажните, аккуратно извлеките сеянцы. Наполните ёмкости субстратом на 1/3, поместите саженец в тару, досыпьте необходимое количество земли, полейте. Культивация в торфяных таблетках – одно удовольствие. Просто снимите внешнюю оболочку-сеточку и установите саженец в ёмкость большего объёма, досыпьте необходимое количество субстрата, полейте.

Некоторые садоводы практикуют очень интересный способ пикировки. В одну ёмкость пучком высаживают два растения. После подрастания до высоты 10—12 см, стебли плотно притягивают друг к другу синтетической нитью. Со временем они срастутся, образовав мощный штамб и удвоенную корневую систему.

Первую подкормку на основе калия вносят через 10—14 дней после прорастания. Вторую подкормку проводят полным комплексом за 10 дней до высадки на грядку, после чего обрабатывают саженцы бордоской жидкостью и сокращают полив. За месяц до пересадки проводят закаливание, постепенно увеличивая пребывание рассады в естественных условиях.

Помните! Закалённая рассада легче укореняется, меньше болеет после пересадки.

Когда у саженцев появится 8—9 листьев и пара соцветий, они станут крепкими, достигнут роста 20—25 см, настала пора переселять их на постоянное место. В этом разделе также будет рассказано о том, как посеять семена в открытый грунт.

Осенняя подготовка почвы

Томаты капризны и хорошо растут только на удобренной почве. Мощная корневая система позволяет им осваивать большую площадь для питания, поэтому почва быстро истощается. Следует основательно подготовить грядку для посадки, причём часть работ лучше выполнить осенью.

Теплолюбивому экзоту потребуется участок с хорошим освещением, чтобы он максимально прогревался и был защищён от продувания. Для нормального развития растению необходима температура 23—27⁰C. Немаловажен и грамотный севооборот. Высаживать мексиканского гостя после родственников семейства паслёновые нельзя! Это связано с длительным сохранением вредоносной микрофлоры, вызывающей заболевания. Если на участке росли картофель, баклажаны, перец следует выждать не менее 3 лет. Зато участок из-под корнеплодов, бобовых, крестоцветных культур подойдёт прекрасно. Не размещайте посадки вблизи картофеля, колорадский жук с удовольствием полакомится ботвой зелёных подопечных.

Осенью землю удобряют под перекопку. На квадратный метр грядки потребуется 5—6 кг органики – навоза или компоста. Ещё вносят полный минеральный комплекс в соответствии с инструкцией. В конце сезона почву перекапывают, оставляя большие комки. Перед этим нужно убрать все растительные остатки.

Знайте! Если на участке росли сидераты, их перекапывают, заделывая в почву. Сидераты насыщают землю необходимыми микроэлементами, среди которых наиболее важную роль играет легкоусвояемый азот.

С приходом весны участок сначала «запечатывают», разравнивая комки граблями. Такая мера способствует сохранению влаги. После этого вносится азотное удобрение и проводится два рыхления на небольшую глубину, 10—15 см будет достаточно. За 2—3 дня до планируемых работ грядку поливают горячим раствором медного купороса (на 10 литров 1 столовая ложка).

Когда сажать помидоры в грунт

Непосредственный посев семенами в открытый грунт подходит лишь для южных регионов с продолжительным летом и ранней весной. Работы выполняют в середине апреля.

Когда и как высаживать рассаду помидор в открытый грунт

Рассаду высаживают, когда минуют последние заморозки. Для каждого региона срок будет отличаться. В Сибири и на Урале высадку совершают в первой декаде июня, в Средней полосе во второй декаде мая, на Юге при рассадном культивировании пересадку совершают в конце апреля. Для этого выбирают пасмурный день или проводят работу вечером. Технология пересадки:

  1. На подготовленном участке готовят лунки такой глубины, чтобы корневая система помещалась с небольшим запасом, ширина около 30—40 см. Если посев совершался в торфяные горшочки, нужна глубина, чуть больше их объёма.
  2. Шаг между лунками 30—40 см, между рядами 50—60 см. Используйте схему посадки, нарисованную на упаковке с семенами.
  3. Саженцы обильно полейте, извлеките из тары или поместите вместе с торфяным горшком в подготовленную лунку.
  4. Досыпьте необходимое количество земли, уплотните, полейте, замульчируйте торфом.
  5. Возле высокорослых гибридов установите опорные колышки, подвяжите.

Знайте! Если саженцы имеют прямой штамб, их высаживают как обычно, если они сильно вытянулись, треть стебля заглубляют под наклоном.

Семена высевают густо, чтобы позже выбраковать слабые сеянцы. Для ускорения прорастания и защиты от возможных капризов погоды их накрывают плёнкой. Уход за всходами мало отличается от культивации рассады. Через некоторое время потребуется прореживание. В лунке оставляют 5—6 наиболее сильных сеянцев. Повторное прореживание проводят после появления 4—5 листочков. Среди оставшейся поросли вновь выбирают самые сильные, стараясь оставить их по периметру лунки на расстоянии 30—40 см. Остальные растения аккуратно пересаживают.

Уход за помидорами

Чтобы получить полную отдачу от растения, нужно приложить немало усилий. Овощная культура нуждается в правильном уходе, включающем режим орошения, прополку, внесение удобрений, рыхление, окучивание, пасынкование и подвязывание. Подробности об этих мероприятиях вы узнаете далее.

Полив помидоров в открытом грунте

Экзоту потребуется хорошее орошение для правильного развития. Процедуру проводят в отсутствии солнца, вечером. Полив должен быть обильным, но исключающим застой влаги. Оптимально использовать капельную систему орошения, подающую небольшие порции воды. Поливают в жару 10—20 литров на квадратный метр раз в 4—5 дней, при наличии естественных осадков раз в 7—9 дней. Чтобы не образовалась корка на поверхности земли обязательно мульчирование и рыхление. Через плотную корочку влага не испаряется, происходит застой и загнивание корней.

Внесение удобрений

Через 10—14 дней после пересадки молодой поросли потребуется первая порция удобрений. Они отзывчивы к органике и минеральным комплексам, поэтому подготовьте раствор коровяка 1:10, добавив в него 20 г суперфосфата. Норма внесения по 1 литру под каждый куст.

Важно! Следите, чтобы удобрение не попадало на растение, иначе случится химический ожог.

Далее, калийно-фосфорные подкормки вносят с появлением первой и третьей кисти в сухом виде. Гранулы заделывают в лунку и проводят обильный полив. Из-за недостатка питания кусты начинают отставать в росте, плохо завязывают плоды.

Формирование томатов

В регионах с коротким летом положено выращивать кусты в один стебель. Более мягкий климат позволит собрать обильный урожай с нескольких основных стеблей. Для этого после высадки прищипывают макушку, а из образовавшихся пасынков оставляют 1—2 самых мощных, расположенных под первой цветочной кистью основного ствола. Боковые побеги формируют аналогично: оставив на пасынке 2—3 кисти, удаляют верхушку.

Как подвязывать помидоры

Сразу после высадки возле кустов устанавливают опорные колышки. Расстояние от стебля до опоры 10 см. Низкорослым экземплярам опора не требуется, при высоте более 50 см потребуется опора 70 см. Подвязывают шпагатом или бельевой верёвкой, оставляя свободную петлю.

Высокорослым экземплярам, выращиваемым в несколько стеблей можно установить шпалеру из верёвки, натянутой между кольями в три горизонтальных ряда. Нижний располагают на расстоянии 10 см от поверхности почвы, второй ряд на уровне первой цветочной кисти, третий – на уровне третьей кисти. Такой способ позволит повысить освещённость и вентиляцию, что благотворно скажется на продуктивности.

Окучивание, рыхление томатов

Через день после полива проводят рыхление лунок и междурядий, способствующее лучшей аэрации корневой системы, разрушению корки, быстрому поглощению влаги. Рыхлят землю 2—3 раза за месяц, одновременно удаляя сорняки. Окучивание также способствует улучшению корневого дыхания, делает кусты более устойчивыми, увеличивает площадь питания за счёт нарастания дополнительных корней, на закрытой почвой части стебля. Первое окучивание делают через 2 недели после высадки, второе спустя 2—3 недели от первого.

Знайте! Междурядья рыхлят до полива, а лунки после орошения.

Экзотическое растение образует массу боковых побегов, в каждой пазухе листа. Если не контролировать рост пасынков, то вместо обильного урожая получится масса листьев. Удаление боковых побегов активизирует силы для развития ягод. В прохладном климате нужно удалять все пасынки, формируя штамб без боковых отростков. Первое пасынкование проводят через 3—4 недели после пересадки на грядку. К этому времени побочные побеги вырастут до 5—7 см. Обрывают поросль вручную, оставляя небольшие пеньки. Далее следите, чтобы пасынки не забивали крону, своевременно удаляя их.

Выращивание помидоров в теплице

Культивация мексиканского гостя в тепличных условиях позволяет длительно получать обильный урожай. Перед посадкой в теплице проводят основательную уборку, удаляя растительные остатки, заменяя верхний слой земли.

Предпосадочная подготовка почвы проходит аналогично – внесение удобрений, перекопка, разравнивание, дезинфекция медным купоросом, подготовка лунок. К пересадке сеянцы готовы через месяц от появления всходов. Помимо стандартных мер по уходу, теплицу придётся часто проветривать, чтобы поддерживать внутри оптимальную влажность. Температурный фон 22—24⁰C. Накопление лишней влаги как в почве, так и в воздухе способствует развитию грибковых заболеваний, растрескиванию ягод, ухудшению вкусовых характеристик продукта. До цветения в теплице поливают раз в 5—7 дней по 5 литров на кв. м, во время цветения и появления зеленцов полив увеличивают в 2—3 раза.

Обычно в теплицах выращивают индетерминантные виды, которым потребуется крепкая опора шпалерного типа. Поскольку земля в теплице истощается гораздо быстрее, подкормки проводят с частотой 2 раза в месяц.

Совет! Для ускорения созревания ягод обработайте каждый квадратный метр 5 литров раствора гумата и суперфосфата. На ведро воды возьмите 40 г суперфосфата и столовую ложку гумата натрия.

Как уже было описано посадка и уход в различных климатических условиях немного отличаются. Так, Украина с мягким климатом позволяет выращивать томаты на 2—3 стеблях, получить ранний урожай и собирать его до поздней осени. Сажать на грядки можно уже в начале мая.

Сибирский климат суров, поэтому сроки посадки выпадают на середину июня. При коротком летнем периоде недопустимо выращивание в открытом грунте позднеспелых культиваров, сибиряки сажают штамбовые низкорослые кустики. Чтобы обезопасить сеянцы от внезапных заморозков рекомендуется высаживать их в парник. Лучшие результаты в Сибири достигаются при культивации в тепличных условиях.

Уборка и хранение урожая

Уборка урожая проводится выборочно в зависимости от сроков созревания. Снимают ягоды слегка недозрелыми — беловатого или розового, светло-жёлтого оттенка. Чтобы ускорить созревания за месяц до уборки удаляют все цветочные кисти, которые не успеют вызреть. Обязательно завершите сбор до того, как ночная температура снизится до 8⁰C.

Собранный урожай дозаривают при комнатной температуре в закрытой картонной коробке. Рекомендуется внутрь уложить 2—3 уже созревших ягоды, выделяющих этилен. Газ ускоряет созревания соседей. Через неделю плоды полностью созреют и можно приступать к их употреблению или переработке.

Если вы хотите сохранить плоды до декабря, проложите между ними бумагу и храните в прохладном помещении. Периодически проверяйте хранилище на предмет появления порчи.

Основные болезни и вредители помидор

Экзот имеет довольно слабый иммунитет, отчего подвергается риску заражения грибковыми заболеваниями – фитофтороз, фузариоз, вертициллёзное увядание, стрик, бактериоз, различные виды гнилей и пятнистостей. Все они проявляются появлением различных пятен, припорошённых мицелием патогенных грибков.

Избежать заражения поможет предварительная обработка медьсодержащими препаратами. При соблюдении режима полива, оптимального уровня влажности и правил агротехники болезни коренному мексиканцу не угрожают. Если же заражение всё-таки случилось, удалите поражённые части растения и обработайте кусты раствором фунгицида – Фитоспорин, Топаз.

Внимание! Вирус мозаики особенно опасен для экзота, при появлении характерных мозаичных пятен жёлтого или бурого цвета удалите поражённые экземпляры и сожгите.

Теперь рассмотрим список наиболее распространённых вредителей:

  • совки;
  • белокрылка;
  • трипсы;
  • тля;
  • проволочники;
  • ростковые мухи;
  • медведки;
  • галловые нематоды;
  • слизни.

Поскольку вредители чаще всего появляются в период формирования завязей проводить обработку химическими препаратами нецелесообразно. От насекомых белокрылки, тли, трипсов используют мыльные раствор, настои чеснока, бархатцев, одуванчика, золы, табачной пыли. Опрыскивать нужно несколько раз.

Галловые нематоды – опасный вредитель, если крохотный червь проник в корневую систему, происходит нарастание галлов, затрудняющих питание. Искоренить вредителя невозможно, придётся уничтожить кусты. Предупредить атаку помогут бархатцы – посадите их вблизи томатной плантации, в междурядья и червяки не сунутся к нежным корешкам. Соблюдение севооборота также способствует профилактике вредителя.

Ростковые мухи, проволочники, медведки обитают в почве, подгрызая корешки. Личинки ростковых мух зимуют в почве, поэтому осенняя перекопка и весенняя обработка горячим медным купоросом поможет избавиться от куколок.

Проволочников и медведок отлавливают. Ловушки для проволочника состоят из разрезанного картофеля, зарытого в землю. Медведкам и слизням устанавливают пивные ловушки, прикопав ёмкость с хмелем под наклоном. Раз в 5—6 дней ловушки проверяют и удаляют вредителей. Слизней отпугнёт аромат хлорки, красный перец, колкая мульча. Совок собирают вручную.

Помните! Большинство вредителей появляются при несоблюдении агротехники. Своевременная прополка, удаление растительных остатков, внесение удобрений поможет избежать нападения.

Одной из самых опасных и трудно искореняемых болезней томатов является фитофтороз. С латыни это грибковое заболевание переводится как «разрушение, гибель растения». Более всего поражаются фитофторой представители семейства паслёновые. В этом разделе статьи будет рассказано, отчего появляется болезнь, как её предупредить и побороть.

Причины возникновения болезни

Вы наверняка догадались, что подтолкнуть грибок фитофторы к развитию может сырой и влажный климат, слабый иммунитет растений. Споры грибка чрезвычайно живучи, они сохраняются в земле, семенах, растительных остатках до 3 лет.

При соблюдении агротехники, севооборота, обработке семян, субстрата, рассады, риск заболевания значительно снижается. Признаки поражения: появление бурых, чёрных пятен на нижней стороне листовой пластины, усыхание, опадание листьев; почернение побегов, корневой шейки, плодов.

Тепличный микроклимат особенно благоприятен для развития грибка, ведь в условиях повышенной влажности споры грибка начинают активизироваться. Провоцирует процесс также уровень pH земли выше 8.

Меры защиты и профилактики

Защита от фитофторы состоит в соблюдении агротехники, правил культивации, дезинфекции садового инвентаря, почвы, семян, предварительной обработке саженцев бордосской жидкостью. Соблюдайте севооборот, высаживая кустики после корнеплодов, бобовых культур, зелени. Вовремя прореживайте посадки, удаляйте нижние листья, вносите удобрения, повысьте кислотность земли посредством внесения торфа под перекопку.

Важно! Перед высадкой в теплицу проведите тщательную дезинфекцию внутри. Используйте специальную серную шашку, после обработки тщательно проветрите теплицу.

Если фитофтора появилась до образования завязей, проведите обработку фунгицидами, медным купоросом, бордосской смесью, кальциевой селитрой. При сильном поражении придётся попрощаться с зелёным любимцем – выкопайте кустики и сожгите их. После появления зеленцов химические препараты не используют, т. к. они накапливаются в плодах и наносят вред здоровью человека. Используйте один из проверенных народных методов:

  1. Опрыскивание настоем чеснока с добавлением марганцовки. Нужно настоять 100 г чеснока в стакане воды в течение суток, процедить, развести в ведре воды, добавить 1 г кристаллической марганцовки.
  2. Зольный раствор наносят в 3 этапа – перед высадкой, в период цветения, при появлении завязей. На ведро воды возьмите полведра золы, настаивайте 3 дня. Процедите, добавьте 30 г хозяйственного мыла и доведите объём до 30 л.
  3. Перепревшую солому (1 кг) залейте ведром воды, всыпьте горсть карбамида, настаивайте 3 дня.
  4. Разведите сыворотку пополам с водой. Опрыскивать этим раствором кусты можно хоть каждый день. Он укрепит иммунитет и поможет при первых симптомах заболевания.
  5. Живые дрожжи помогут на начальной стадии фитофторы. На ведро воды возьмите 80 г дрожжей.
  6. Очень популярна молочно-йодная обработка. Микроэлемент славится своим бактерицидным действием, поможет подавить развитие фитофтороза. В ведро воды вылейте пакет молока и добавьте 20 капель спиртовой настойки йода.

Какой бы способ борьбы вы ни избрали, не забывайте о том, что обрабатывать следует также садовый инструмент, поверхность почвы.

Заключение

Вырастить помидоры на огороде не так-то просто, но при соблюдении правил посадки и ухода в открытом грунте можно собрать достойный урожай полезных овощей.

Выращивание помидоров в открытом грунте: основные особенности

Помидоры являются излюбленным лакомством. Они широко применяются в кулинарии. Поэтому, имея приусадебный участок, довольно сложно отказаться от выращивания этого овоща. Не всегда есть место и возможность для установления теплицы. Многие производят выращивание помидоров в открытом грунте. Благодаря разнообразию сортов, выбрать подходящий вид томата не составит труда.

Выбор сорта

При выборе посадочного материала, необходимо обратить внимание на некоторые особенности вида. Ведь не каждый сорт подойдет для выращивания на открытой местности. Для открытого грунта лучше выбирать раннеспелые виды. При этом выбирать следует не один сорт, а сразу несколько. Такая посадка даст больше гарантий на получение хорошего урожая. Выбирая помидоры для посадки необходимо знать некоторые критерии. В первую очередь следует обратить внимание на сортовые признаки культуры:

  • Штамбовые — низкорослый вид помидор. Имеют маленький корень и плотный стебель. При отсутствии хорошего освещения не имеют свойства вытягиваться.
  • Нештамбовые — прилегающие, сильно ветвящиеся растения, требующие опоры. Стебель тонкий.
  • Картофельные — свое название получили из-за формы листьев, схожих с картофельной ботвой.

По способу ветвления и роса помидоры подразделяются на:

  • Детерминантные — томатные кусты вырастают средних размеров, относятся к ранним и среднеранним видам, поэтому период плодоношения выпадает на первые 20 дней.
  • Индетерминантные — растения способные плодоносить круглый год, для этого им необходимы хорошее освещение и тепло. К данному виду относятся поздние сорта, требующие от садовода интенсивного ухода. Плодоносить в открытом грунте будут только при наличии жаркого лета.
  • Супердетерминантные — ранний, низкорослый тип культуры, требующий минимального ухода. Интенсивный рост плодов приходится на первые 20 суток.
  • Полудетерминантные — среднепоздний вид помидор, в конце сезона начинают интенсивно расти листья, а не плоды.

По вегетационному периоду все томаты подразделяются на:

  • ранние — до 100 дней;
  • среднеранние — 100–110 дней;
  • среднеспелые — 111–115 дней;
  • среднепоздние — 116–120 суток;
  • поздние — свыше 120 суток.

К ранним и среднеранним видам относятся: «Ирма», «Изюминка», «Бутуз». Высота кустов в среднем 50–60 см. Плоды средних и крупных размеров, плотные. В массе достигают 100–120 гр. Отличаются высокой степенью лежкости. Идеально подходят для заготовок на зиму и употребления в свежем виде. Среди среднеспелых видов популярностью пользуются «Бычье сердце», «Дамские пальчики», «Кенигсберг». Невысокие кусты, достигающие в среднем 50 см, отличаются высокой урожайностью. Масса крупных плодов варьируется в пределах 300 гр. Томаты сочные с отличными вкусовыми качествами. Среди негативных моментов следует выделить то, что сорт «Бычье сердце» подвержен заражению бурой пятнистостью. Срок хранения плодов относительно небольшой. К поздним и среднепоздним относятся следующие сорта: «Де Барао», «Финиш» и «Черри». Это высокие овощные культуры с мощными стеблями. Растения теневыносливые, морозостойкие, устойчивые к различным заболеваниям. Подходят как для выращивания в теплицах, так и для открытого грунта. Масса плодов у всех различная: Черри — мелкие до 30 гр помидорки растут кистью, Де Барао — томаты сливовидной формы достигают 70 гр, а Финиш — 90 гр. Предназначены для употребления в свежем виде, консервирования и маринования. Срок хранения у всех долгий с отличной степенью лежкости. Среди минусов следует отметить, что кусты довольно требовательны к уходу за ними. Зреют долго и полностью вызревают на ветках только в жаркое лето либо, если произрастают в южных районах.

Данные виды гибридов не рекомендуется выращивать для получения семян. Не все положительные качества культуры передаются через них.

Выращивание томатной рассады

Подготовительные работы

Заниматься посадкой семян для получения рассады начинаю еще зимой. Более четкие сроки зависят от климатических особенностей региона и сорта культуры. Позже всех сажают семена скороспелых видов. Обычно заниматься рассадой начинают в следующие сроки:

  • поздние виды — с 7 марта;
  • среднеспелые — с 15 марта;
  • «скороспелки» — в конце марта — начале апреля.

Первым делом необходимо подготовить посуду для посадки. Это могут быть кассеты, стаканчики, обычные либо торфяные горшочки, ящики и т.д. Выбрав емкость, заполняем ее грунтом. Земля должна быть легкой и рыхлой, иметь невысокую степень кислотности. Можно взять лесной дерн и перемешать его с песком и перегноем. После того как грунт будет разложен по посадочным емкостям, необходимо провести процедуру обеззараживания. Для этого сначала нужно пролить землю раствором марганцовки, а после опрыскать противогрибковыми средствами и ввести в нее немного золы.

Посадочные мероприятия

Далее идет непосредственно посадка. Все семена высевают на одинаковую глубину, чтобы получить дружные всходы. Слабеньки ростки необходимо сразу же удалять. Чтобы посадочный материал дал хорошую всхожесть, необходимо обеспечить ему парниковый эффект. По прошествии 6–8 недель необходимо заняться пикировкой рассады. В противном случае они будут мешать друг другу расти, и в результате погибнут.

Рассада нуждается в хорошем освещении, которое в зимние месяцы смогло бы заменить солнце. Ежедневно горшочки с помидорами нужно разворачивать на 180 градусов. С наступлением теплых денечков, рассаду можно начинать закаливать. Для этого ее выставляют на балкон либо лоджию. Сначала для процедуры достаточно пары часов. Увеличивать временной промежуток следует постепенно.

Уход за рассадой заключается в основном в поливе. Перед процессом вода отстаивается. В первые недели полив производится намного чаще, а после пикировки реже, но с обязательным опрыскиванием листвы.

В конце мая рассаду можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.

Выбор места и подготовка почвы

Выбор места

Чтобы не разочароваться в получении урожая, нужно со всей ответственностью подойти к делу. Первым делом — подобрать место для посадки. Для этого нужно помнить, что культура хоть и теплолюбива, но прямых солнечных лучей не любит. Следовательно, отдавать предпочтение нужно слегка затененным местам. Не стоит забывать и о том, какие культуры произрастали на данном месте. Если это были огурцы, лук, капуста, свекла либо морковка, то для томатов это отличное местечко. Но если до этого здесь были перец, картофель или баклажаны, то таких мест лучше избегать. После культур в земле могли остаться возбудители разного рода заболеваний.

Следовательно, томат будет постоянно подвергаться болезням, а это повлияет на степень его плодоношения. Отличным соседом для кустов помидор станет земляника. При этом в проигрыше не останется ни одна из культур. Земля по качеству и составу везде различна. Даже на одном поле она может отличаться, не говоря уже о регионах. Поскольку растение требовательно к грунту, то перед посадкой необходимо выяснить, какая почва преобладает именно на вашем участке. Первоначально следует проверить землю на кислотность. В специализированных магазинах продается специальный тест на определение уровня данного показателя. При нейтральном уровне показатель остановится на отметке 7.0. Чем меньше цифра на тесте, тем больше в почве кислотности. Для посадки помидор подойдет грунт с показателями от 6.0 до 7.0. Если уровень меньше, то вводим в землю известь из расчета 0,6–0,8 кг на 1 кв.м. При более высоком показателе — серу. Не менее важным показателем является наличие питательных веществ. Для этого существуют специализированные лаборатории, куда можно обратиться для проведения анализа. Для здорового роста и развития помидорам необходимы следующие микроэлементы:

  • Азот — необходим для здоровой листвы, при его нехватке зеленая масса превратится в желтую. Чтобы восполнить нехватку азота, в почву добавляют компост, рыбную муку либо неорганические компоненты: нитрат натрия, нитрат кальция или сульфат аммония.
  • Калий — нужен плодам, чтобы они были крепкими, и всему кусту для поднятия иммунитета. Из-за дефицита микроэлемента культура выглядит чахлой и нездоровой. Чтобы повысить уровень кальция, грунт разбавляют песком, золой либо гранитной пылью.
  • Фосфор — укрепляет корни, участвует в формировании семян. При недостатке элемента плоды плохо зреют и более часто подвергаются различным заболеваниям. Справиться с проблемой помогут такие компоненты, как компост, суперфосфаты, а также костная мука.

Хорошо подготовить грунт перед посадкой поможет компост. Он привлекает земляных червей, которые рыхлят грунт, делая его более воздухопроницаемым. Такая микрофлора благоприятна для развития полезных бактерий.

Подготовка почвы

Подготовку почвы начинают еще в осеннее время после окончательного сбора урожая. С участка убирается вся трава и ботва от убранных растений, земля на нем перекапывается. Подкормка производится как осенью, так и весной.

  • Осенняя подкормка заключается во введении органики (торф, куриный помет, перегной либо компост) из расчета 5 кг удобрений на кв.м., или минеральных видов подкормки (суперфосфат, калийная соль).
  • Подпитка весной осуществляется либо минеральными видами удобрений (хлористый калий, аммиачная селитра или суперфосфат), либо органическим составом, состоящим из сульфата аммония (20 гр), древесной золы (1,5 кг) и птичьего помета (1 кг).

Несмотря на всю пользу навоза, от него лучше отказаться. Он положительно скажется на росте зелени и отрицательно на плодах. Если перед посадкой земля прогрелась не полностью, то можно воспользоваться черной пленкой и накрыть участок. Черный цвет притягивает лучи, таким образом, земля прогреется значительно быстрее.

Определившись с местом и проверив почву, за 5–6 суток формируются грядки. Располагать их нужно с севера на юг. Так рассада будет освещаться более равномерно. Удобней всего делать грядки, ширина которых 100–120 см, а высота 15–20 см. Расстояние между грядками должно варьироваться в пределах 70 см, независимо от сорта культуры.

Время для высадки рассады

Овощ относится к теплолюбивым видам, поэтому необходимо дождаться, чтобы угроза заморозков миновала. Лучшее время для пересадки рассады в открытый грунт — начало июня. К этому моменту у культуры начнет развиваться корневая система, и появятся первые соцветия. Стебель станет более устойчивым и достигнет 25–30 см. Численность листвы будет колебаться в пределах 7–8 штук.

Схемы и правила посадки томатов

Полив рассады прекращают за сутки до высадки ее в открытый грунт. Процесс производят либо в вечерние часы, либо днем, но при отсутствии солнца. Овощ высаживают гнездами. Для этого существуют два вида схем:

  • Квадратная. Параметры лунки для раскидистых «скороспелок» (2 куста), детерминантных либо штамбовых (2–3 штуки) сортов составляют 70х70 см. Для более поздних сортов размеры для двух растений составляют метр на метр.
  • Ленточная. Принцип заключается в том, что роются канавы на расстоянии 1,4 метра друг от друга. По обеим сторонам от нее высаживают помидорные кусты.

Конечно, каждый садовод может по-своему распределить посадочное пространство. Но специалисты рекомендуют, что на одно овощное растение должно приходиться не менее 0,3 кв.м.

Алгоритм действий при посадке

Во время посадки все действия требуют последовательности:

  • Горячим раствором марганца проливаются все гнезда. Одним ведром обрабатывается не более 8 лунок.
  • Ввод удобрений: минеральные вещества с перегноем (1:3).
  • Перевернув емкость с рассадой, аккуратно достать саженец за ствол.
  • Удалить с овоща все листочки, кроме 3-х верхних.
  • В гнездо поставить саженец, слегка присыпать компостом, а поверх сухой землей и немного утрамбовать.
  • Околоствольную поверхность замульчировать соломой либо опилками.
  • Крупные сорта нуждаются в подвязке, и сделать это нужно сразу же. Для этого на расстоянии не менее 10 см от куста вбиваются колышки и на уровне 2-го листа осуществляют подвязку при помощи мягкого материала.

После пересадки овощ не рекомендуется трогать в течение 10 дней. Именно этот период, по утверждению специалистов, длится адаптация.

Уход за культурой

Каждому садоводу важно получить здоровый и вкусный урожай. Во многом это зависит от качества ухода. Важным моментом является полив. Для скороспелых видов орошение производится всего 4 раза за сезон:

  • перед высадкой рассады;
  • спустя неделю после посадки;
  • в первых числах июля;
  • в конце июля.

Овощи с крупными плодами поливаются каждые 2 дня. Возможно проводить орошение посредством выкопанных канавок. Поливают растение под куст отстоявшейся за день водой. Процедура проводится исключительно в вечерние часы. Дополнительно в воду можно добавить марганцовку либо золу. Спустя пару недель после пересадки, грунт вокруг рассады начинают рыхлить и окучивать. Дальше в процессе роста процедуру проводят по необходимости, но лучше ее делать после каждого орошения. Не обходится без человеческих рук и процедура опыления. Чтобы привлечь насекомых, между томатными кустами можно посадить базилик, горчицу либо кориандр, которые еще и способны улучшить вкусовые качества овоща. Особенно остро проблема опыления встает, если температура упала до 13 градусов или, наоборот, скакнула выше +30. Кустам можно оказать дополнительную помощь. Для этого растения встряхивают, а после этого сразу же опрыскивают из пульверизатора. Процедуру лучше проводить в первой половине дня.

Формирование куста

Формируют куст при помощи пасынкования, для этого боковые побеги, сформировавшиеся в пазухах, удаляются. Процедура направлена на сохранение сил растения. Ее проводят до начала роста плодов. В южных регионах не обязательно устранять пасынки на кусте, но в северных это необходимо. Чтобы правильно провести пасынкование, необходимо знать некоторые правила:

  • пасынки в росте не должны превышать 4–6 см;
  • их срезают не полностью, оставляя 1–2 см, в противном случае ненужный отросток опять пойдет в рост;
  • отламывать пасынок необходимо аккуратно, без резких движений;
  • при наличии толстых веток процедуру лучше проводить при помощи острого ножа;
  • в первую очередь обрываются пасынки, образовавшиеся под плодовыми кистями;
  • проводить обрывание лучше в солнечную погоду.

Болезни томатов в открытом грунте

Несмотря на высокий иммунитет некоторых сортов, им также не чужды заболевания, да и вредители их не облетают стороной. Чаще всего угрозу для кустов составляют такие виды заболеваний, как:

  • Фитофтороз — грибковое заболевание, активно развивающееся в дождливое лето. Признаки: появление бурых пятен на листве и плодах. Бороться с заболеванием можно путем соблюдения режима полива или с применением различных препаратов «Фамоксадон», «Манкоцеб», «Мефеноксам».
  • Черная ножка или корневая гниль — грибковый тип заболевания. Сначала начинает страдать корень, а потом и все растение: увядает листва, появляются пятна. Перед посадкой семена обрабатывают фунгицидами, немаловажную роль в борьбе с недугом играет обработка грунта дезинфицирующими средствами.
  • Мозаика — листья скучиваются, становятся хрупкими и опадают, плод изнутри покрывается зелеными пятнышками. Передается посредством вредителей-переносчиков. Зараженные кусты уже не поддаются излечению, но для здоровых необходимо проводить профилактику: обработка семян перед посадкой, соблюдение светового и водного режимов, подпитка полезными микроэлементами.
  • Кладоспориоз — или бурая пятнистость — опасный вид заболевания, поражающий сначала листья (появление светло-желтых пятен), а потом и плоды; активно развивается в условиях повышенно влажности. Бороться с недугом помогает народный метод: 15 капель йода развести в 0,5 литра топленого молока и полученным составом тщательно опрыскать кусты.
  • Вершинная гниль — провоцируют болезнь неблагоприятные условия, в которых выращивается культура, и минимальное содержание калия в грунте. Распознать недуг просто: на верхнее части томата образуется бурое пятно, которое со временем начнет гнить. Бороться с заболеванием помогает препарат «Брексил Са», для этого в 10 литрах воды разводится 10 г препарата, полученным составом опрыскивают все кусты.

При соблюдении агротехники многих недугов удастся избежать. Технология выращивания помидоров не представляет особой никакой сложности. Все, что для этого нужно, со всей ответственностью подойти к делу. Помидоры в открытом грунте, выращивание и уход за которыми осуществлялись по правилам, одарят своего хозяина отменным урожаем.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: