3D сады


Подшивка свесов кровли деревом


Подшивка карниза крыши — варианты подшивки

09 ноября 2021 г.

Свесом или карнизом крыши называют нижнюю часть крыши, которая обычно выступает от стен на 40-80 см.

Главное его назначение —защитить стены и фундамент от дождевой и талой воды. Оформление карниза выполняют на заключительной стадии строительства, когда кровля смонтирована и закончены работы по отделке наружных стен.

Подшивать рекомендуется не только свесы карнизов, но и потолки террас и балконов, козырьки крылец. Широкий выбор материалов позволяет подобрать обшивку для любого архитектурного стиля, с учетом типа кровельного покрытия.

Для чего подшивают карниз?

  1. После укладки кровельного материала, снизу торцов просматривается часть стропил и другие слои «кровельного пирога». Это выглядит не эстетично — подшивка свесов облагораживает крышу, закрывая все внутренние детали, придает завершенный облик всему строению.
  2. Кроме декоративной функции, подшивка карнизов защищает кровельную систему от повреждений посредством сильного ветра.
  3. Решается еще одна важная задача —обеспечивается правильная подкровельная вентиляция, благодаря которой исключается появление конденсата, грибка и плесени. Соответственно увеличивается срок службы конструкции.

Виды свесов крыши —на что обратить внимание.

Существует два вида - карнизный свес, другое название горизонтальный, и фронтонный свес. Рассмотрим чем они отличаются и особенности подшивки каждого.

Карнизный свес.

Образуется нижним фрагментом скатной крыши. Сквозь него воздушные массы проходят на чердак. В случае обустройства отапливаемой мансарды, снизу ската воздух поступает в подкровельное пространство, проходит наверх и выводиться через конек или аэратор, так выполняется вентиляция всех элементов «кровельного пирога».

Для правильной организации тяги воздуха подшивку карнизного свеса необходимо выполнять вентилируемую, не сплошную, а с приточными отверстиями. Для этого применяют один из следующих методов:

  • Самый простой —устроить зазор между панелью и стеной. Исходя из применяемого материала величина зазора должна быть: 1-1,5 см. для сайдинга или деревянной вагонки, 0,6-1,2 см. для профлиста.
  • Встроить решетки для аэрации — устанавливаются они непосредственно в панель обшивки.
  • Когда в качестве отделочного материала выбраны деревянные доски, можно при монтаже оставлять между ними щели размером 0,5-1 см.
  • Более популярное решение —подшить карнизный свес перфорированным софитом.

При отделке горизонтального свеса нужно соблюдать два важных правила:

  1. Все вентиляционные прорези и зазоры необходимо закрывать сеткой или решетками. Так под кровлю не будут попадать мусор и листья, мелкие птицы и насекомые.
  2. По объему прорези не должны быть меньше 1/500 части всей вентилируемой площади. Вдобавок каждый тип кровельного материала предполагает свой диаметр отверстий. К примеру, керамика «дышит», вентиляционные зазоры нужны меньшего диаметра чем для гибкой черепицы.

Что будет если пренебречь вентиляцией подкровельного пространства и плотно закрыть карнизный свес?

Избыточная влага способствует образованию конденсата, намоканию и разрушению утеплителя и стропил, образованию плесени.

— на металлочерепице со временем образуется коррозия, а натуральная черепица от переизбытка влаги полопается на морозе.

— не исключен перегрев помещений в жару и обледенение кровельного покрытия в мороз, такая крыша очень быстро выйдет из строя, придется проводить капитальный ремонт.

Фронтонный свес.

Образуется наклонной боковой частью ската крыши. Здесь задача противоположная —нужно защитить обрешетку и утеплитель от намокания и выдувания, а значит исключить проникновение ветра и дождя под кровлю. Подшивка в этом случае выполняется сплошным герметичным способом.

Как оформить кромку (торец) свеса?

Оба вида свеса по торцам имеют открытые элементы. Со стороны карнизного свеса —это торец стропильной системы, у фронтонного —торцы обрешетки. Их закрывают специальными комплектующими, которые зачастую можно приобрести вместе с черепицей.

Это делается не только для придания красивого внешнего вида, но и для сохранения подкровельных материалов от неблагоприятных погодных факторов.

Иногда деталь для отделки кромки делают из дерева, предварительно обработанного антисептиком и окрашенного — но это не лучший вариант.

Доборные комплектующие изготавливают из металла и они более долговечны, так как покрыты защитными антикоррозийными полимерными составами.

Оформляя кромку карнизного свеса, сначала стропила подрезают в одну линию по вертикали на одинаковом расстоянии от стены. Торцы стропил соединяют обвязочной лобовой доской.

На нее монтируется металлическая карнизная планка (капельник). По свесу карниза устанавливают водосточную систему.

Со стороны фронтонного свеса обрезают обрешетку по одной линии, параллельной стене. Вдоль фронтонов, закрывая края обрешетки, устанавливают металлическую торцевую планку.

Ее еще называют ветровая планка, дополнительно она защищает кровельную конструкцию от сильного ветра и предотвращает задувание мусора и насекомых через торцы.

Основные способы подшивки свесов крыши:

По стропилам.

Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.

Горизонтальная подшивка.

Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.

Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.

Подшивка фронтонного свеса.

Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.

Выбираем материал для подшивки.

Какой применить материал в первую очередь зависит от общей стилистики дома, учитывается отделка стен и вид черепицы. Немаловажным фактором является цена и конечно, личные вкусы домовладельца. Стоит принять во внимание практичность и долговечность материала.

Деревянная доска.

Дерево требует особого ухода. Перед укладкой его обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, красят и покрывают лаком. Время от времени придется повторять эти операции, иначе в нем заведутся насекомые, оно начнет сыреть и деформироваться, внешний вид при этом заметно ухудшиться.

Для подшивки карниза выбирают хвойные породы. Доска может быть строганой или обрезной, допустимая ширина 2-25 см, толщина 1,7-2,2 см. Монтируя доски параллельно стене крепят с шагом в 1 м., перпендикулярно - с обеих сторон доски, при широком свесе еще и по центру. Для вентиляции оставляют щели между досками 1-1,5 см.

Деревянная вагонка.

Материал уже обработан в отличие от доски. Но, как и доску, перед монтажом его желательно выдержать на воздухе под навесом 1 месяц, в противном случае дерево может оказаться слишком влажным или сухим, что в последствии приведет к деформации. Монтируется аналогичным способом. Есть возможность установки готовых вентиляционных решеток, которые располагают на расстоянии в 1,5 м. друг от друга. Стоит вагонка в два раза дороже доски.

ОСБи фанера.

Плиты должны быть влагоустойчивые. Установка проходит быстро, так как габариты и жесткость материала дают возможность монтировать сразу большие листы. Для установки возводят короб из бруса, к которому привинчивают плиты. Вентиляцию осуществляют посредством врезки решеток. Данный вид подшивки не долговечен и не отличается эстетичностью, бесспорно требуется покраска.

Листовой металл.

Применяется редко, так как обладает рядом недостатков: большой вес, необходим специальный инструмент для резки и обязательна антикоррозийная обработка стальных листов по кромке среза. В основном используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм. Длинна изделия может достигать 6м. Редко берут медный или алюминиевый лист. Для вентиляции применяют решетки или перфорацию.

ПВХ сайдинг.

Панели из поливинилхлорида устанавливают перпендикулярно стенам, прикручивают в нескольких местах в зависимости от ширины свеса. Для удобства монтажа вместе с сайдингом можно приобрести различные дополнительные элементы. Для отделки края ставят «П» образные полосы, места соединения панелей фиксируются уголками, имеются вентиляционные решетки. ПВХ сайдинг не рекомендуется монтировать вдоль свеса, он не обладает достаточной жесткостью и может прогибаться. Сайдинг выпускается в основном светлых оттенков, стоимость его невысокая. Если выбрать материал хорошего качества, прослужит он довольно долго.

Профнастил.

Выделяется простотой монтажа и прочностью. Используется профлист С8, С10 или НС 20мм. При оформлении карниза следует учитывать температурное расширение профлиста и оставлять зазор 0,6-1,2 см. Крепление выполняют с шагом в 1 м. Вентилирование осуществляется через специально предназначенные решетки.

Софит.

Софит —специальный сайдинг для подшивки свеса. Софиты изготавливают из винила или металла. Они имеют разнообразную фактуру и большую цветовую палитру. К примеру, очень популярны металлические софиты под дерево —они точно копируют текстуру древесины благородных пород дерева, таких как кедр, дуб, клен.

Но в сравнении с натуральной древесиной, софит не требователен в уходе, не нуждается в обработке и покраске, не рассыхается и не разбухает, не боится влаги и температурных перепадов, а стоит в несколько раз дешевле. Софиты подходят для всех типов черепицы, легко подбираются к любому архитектурному стилю.

В наборе идут все необходимые комплектующие, профили и планки, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж. Софитные панели могут быть разных видов: одинарные, двойные, тройные, перфорированные или сплошные.

Выполнить подшивку свеса софитом под силу самостоятельно, порядок монтажа очень простой: планки нарезают по ширине свеса и крепят при помощи пазов перпендикулярно стенам.

Софит несомненно самый надежный и быстрый способ подшивки карниза и является очень популярным у владельцев частных коттеджей.

Подшивка крыши софитом своими руками.

Рассмотрим монтаж на примере винилового софита. Все элементы прикручивают к обрешетке из дерева:

  • J-профиль ставят поперек свеса и отмеряют.
  • Срезают J-профиль болгаркой.
  • Прикрепляют J-профиль к обрешетке саморезами.
  • Когда все профили зафиксированы, замеряют расстояние между ними и нарезают софитную планку нужного размера.
  • Монтируют софит. Для этого софитную планку заводят сначала в пристенный свес, а потом в карнизный. Крепят саморезами.
  • Лобовая часть карниза зашивается J-фасками или планкой.


Купить софит для подшивки свесов крыши по выгодной цене в Екатеринбурге можно в «Ваша Кровля». Всегда в наличии виниловые и металлические софиты от проверенных производителей. На все товары предоставляем гарантийные талоны и сертификаты качества. Срок службы софита от 20 до 50 лет.

Доступны одноцветные софиты светлых, ярких и темных оттенков, а также с имитацией натурального дерева. Вы всегда можете заказать профессиональную подшивку карниза софитами.

Подшивка свесов и карнизов крыши: варианты + монтажные инструкции

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают  на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

На практике установка деревянной подшивки выглядит так:

Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Подшивка свесов доской. Свесы в финском стиле

Вообще сезон 2014 я планировал начать с коммуникаций и отделки, чтобы как можно быстрее ввести дом в эксплуатацию, а потом уже доделать наружные детали.

Но выяснилось, что сосед собирается заказывать стройматериалы, а так как мне надо было все равно покупать доски на подшивку свесов и обналичку, то решил вписаться в покупку, чтобы сэкономить на доставке.

Соответственно пришлось начать с того, чтобы доделать фасады и подшивку свесов.

Подшивку было решено делать в финском стиле – крашенной доской, параллельно карнизам и фронтонным свесам.

Мне очень нравится такой стиль, особенно на фронтонах.  Но он несколько сложнее в исполнении и более требователен к геометрии свесов. Поэтому наши строители редко подшивают свесы подобным стилем.

Покраска доски для подшивки свесов

На подшивку свесов была куплена сухая нестроганая доска  25х100.  Почему именно не строганная?

Во первых, изначально карнизные и ветровые доски были так же выполнены из нестроганной доски. Во вторых, свесы у меня большие, поэтому доски потребовалось почти 1м3.  К тому же частично планировал использовать старые запасы сухой дюймовки.

Поэтому я решил сэкономить и купить сухую нестроганую. О чем в последствии пожалел, но об этом чуть позже.

Встал вопрос покраски.  Изначально планировал красить той же промышленной Teknos Nordica Eco 3330 но без грунта.  Грунтовать “лохматую” доску, а затем еще красить ее в 2 слоя, честно говоря мне стало просто лень.

К тому же – нестроганная доска вбирает в себя больше краски, а под свесами нет ни УФ, ни осадков, которые влияют на долгожительство лакокрасочного слоя.

Нестроганая доска после 1 слоя Woodex Aqua Solid

После получасового обмена мнениями, в конторе торгующей Текносом меня уговорили взять вместо Нордики Эко 3330 другую краску Teknos Woodex Aqua Solid.  В отличии от промышленной нордики, это краска “бытового” сегмента, изначально предназначенная для нанесения кисти. Кроме того, краска имеет в составе акрилатные составляющие, улучшающие сцепление краски с поверхностью, что было актуально в моем случае – так как грунт не планировался.

К тому же я уже имел опыт с этой краской когда красил карнизные и ветровые доски. В принципе – мне краска понравилась.  По консистенции она почти как сметана, в отличии от достаточно жидкой Нордики 3330 (которая больше предназначена для безвоздушного распыления)

Доска на просушке после 1 слоя.

Как бы то ни было, я начал покраску досок на подшивку свесов и тут понял свою первую ошибку.

Во первых, красить “лохматую” нестроганную доску, тяжело чисто физически, так как краску приходится с силой втирать в поверхность, причем желательно для этого использовать очень жесткую кисть.

Во вторых, расход краски на первый слой нестроганной поверхности оказался просто чудовищным.  Порядка 4.7м2 с литра краски.

В итоге, краску пришлось докупать, а затраты на краску, сожрали всю экономию на стоимости доски, относительно строганной.

Второй слой краски. Разница на фото видна плохо. В реальности, доска просто становится белее

Зато, вобрав в себя такое количество краски, я уверен что срок жизни покрытия будет очень долгим. Так что нет худа без добра.

Покраска во второй слой. На переднем плане – заготовки, правее них – покрашенные во второй слой, на дальнем плане, покрасочный “стенд”

Полезный совет.  На своем “покрасочном стенде” я выкладывал сразу 8 досок, чтобы быстрее и удобнее красить.  Но перед тем как красить основную плоскость,  гораздо удобнее сложить доски стопкой и сразу прокрасить все боковины.  Будет быстрее и расход краски меньше.

Складываем доски стопкой и красим бока.

Подшивка свесов в финском стиле

Я начал подшивку с фронтонов.  Честно говоря, подшивать свесы подобным стилем в одно лицо – секс еще тот. Методика примерно такая – в районе угла крыши креплю “подпорную доску” (о ней чуть дальше), завожу один конец доски на нее, второй креплю в районе конька. Когда все доски в районе конька закреплены, то креплю доски в районе угла кровли и снимаю подпорную доску.

Меня мучал вопрос, как красиво стыковать доски в коньке.  Своим умом дошел до варианта, который как выяснилось, использует фирма оматало.

При таком подходе, если смотреть снизу, не будет щели между досок

Но по факту, мне стало лень так извращаться. Поэтому решил, что если из за нестыковки досок будет небольшая щель – ничего страшного не случиться.

На фото виден косяк. Подрезая крайнюю планку, немного ошибся с размером и она получилась уже чем соседняя.

Подшивка крепилась оцинкованными саморезами.

Затем пришла очередь карнизных свесов.

Тут методика была немного другая, так как из за некоторых расхождений размеров, сложнее было распределить доски равномерно по ширине свеса.

Суть та же – сначала креплю “подпорную доску” точнее на фото это кусок ОСП, который удерживает доски от падения.  Доска крепится одной стороной к низу карнизной доски, другой просто упирается в стену.

В отличии от фронтонов, тут таких подпоров 3  –  2 по краям подшивочной доски, и одна по центру.

После чего я запихиваю на эти подпоры все доски, равномерно распределяю их по свесу и креплю саморезами.

В качестве базовых распорок использовались отрезки фанеры 8мм. Но где то приходилось делать зазоры шире (до 12мм) чтобы компенсировать огрехи геометрии кровли.

Тут то выяснился второй косяк нестроганой доски.

Во первых, доска попалась “армянского размер”.  Вместо 25х100, реальный размер плавал от 21 до 24 по толщине и от 95 до 100 по ширине. Что опять же добавило сложностей с выставлением равномерных зазоров между досками.

Кроме того, некоторые доски отличалась ощутимой “сабельностью” – поэтому приходилось при помощи подручных средств и “такой то матери” пытаться закрепить из ровно, что опять же не всегда получалось.    В итоге подшивка свесов визуально получилась “удовлетворительно” при ближайшем рассмотрении.

Но в целом, результатом я остался доволен.

Да, москитную сетку, дабы закрыть щели между досками я не использовал.  Причины

  • У финнов ее нет
  • Она может несколько ухудшить вентиляцию подкровельного пространства
  • Не успел купить
  • Было лень делать
  • Осы жужжали, пока я работал, но отнеслись ко всему с пониманием 🙂

  Мораль и вывод

На ветровые доски, карнизные планки,  нужно не жадничать и покупать сухую строганную доску.  Результат будет лучше, краски и усилий потрачено намного меньше.

 

(Visited 14 379 times, 2 visits today)

варианты своими руками Оформление свеса кровли

12367 0 1

Фасад дома никогда не будет выглядеть законченным и аккуратным, если не сделана подшивка свесов крыши. Сейчас существуют разные варианты обустройства этого сектора. Основываясь на богатом опыте практика, я выбрал 3 самых ходовых вида карнизной облицовки и дальше вы узнаете, почему их предпочитает большинство хозяев, а заодно мы пошагово разберем процесс монтажа своими руками.

Зачем подшивать карниз

Эстетическая составляющая облицовки, безусловно, важна, но кроме нее карнизные свесы выполняют и важную практическую функцию:

  • В подавляющем большинстве кровлю сейчас принято утеплять, и если кровельный пирог по краю не прикрыть лобовой планкой, то он останется беззащитным перед капризами природы и начнет активно разрушаться, особенно это касается утеплителя;
  • Лобовая доска, которая накрывает лобовую планку и также считается частью карнизной конструкции, является основой для системы отливов, в большинстве случаев отливы крепятся как раз на нее, так проще;

  • Вентиляция подкровельного пространства идет снизу вверх, соответственно в наклонных кровлях воздух заходит через карнизный свес, а выходит в районе конька. Грамотно устроенный карнизный свес исполняет роль своеобразного фильтра, не пуская под кровлю мусор и лишнюю влагу;
  • И наконец, птицы, насекомые и прочая живность часто строят свои жилища именно под кровлей и, закрывая свесы, вы продляете жизнь своей крыше.

Чем отличается фронтонный свес от карнизного

Подобные конструкции разделяют на фронтонные и карнизные. Каждый из этих свесов выполняет свою функцию:

  • Карнизными называют горизонтальные свесы, которые берут свое начало от нижнего среза кровли. Их обустройство считается самым важным, так как именно сюда заходит воздух для обеспечения подкровельной вентиляции;
  • Фронтонный свес - это нижний наклонный сектор кровельного пирога, граничащий с фронтоном дома. В вентиляции он не принимает участия и обшивка здесь нужна только для красоты и защиты утеплителя от живности.

Фронтонные свесы могут быть только в тех кровельных конструкциях, где есть наклонный срез плоскости кровли, к примеру, двускатные крыши. Вальмовые, шатровые и прочие закрытые стропильные системы имеют только карнизные свесы.

Три варианта отделочных материалов

В действительности таких вариантов гораздо больше, мы взяли лишь самые ходовые, плюс даже в популярных направлениях есть свои различия по моделям и видам.

Вариант №1: деревянные свесы

До недавнего времени древесина была самым распространенным материалом. Красота натурального дерева бесспорна и монтируется обшивка довольно легко. Единственным минусом можно считать необходимость хорошей пропитки древесины. В линейке представлены вагонка, а также подшивная и обрезная доска.

Иллюстрации Рекомендации

Вагонка .

Главным достоинством таких планок считается удобное соединение шип-паз. С одного торца здесь находится шип, а с другого паз. Таким образом, карниз, отделанный деревянной вагонкой, будет без щелей и зазоров.


Подшивная доска .

Такая доска имеет своеобразную форму, торцы у нее скошены под углом, что позволяет обустраивать поверхность без видимых щелей.

В карнизных свесах подшивная доска хороша тем, что между планками можно оставлять небольшие вентиляционные зазоры которых не будет видно.


Обрезная доска .

Это самый простой вариант. Обрезную доску можно набить плашмя с небольшими вентиляционными зазорами между планками, но это будет не очень красиво.

Или зашить карниз елочкой, как на фото слева, правда в этом варианте придется оставлять специальные щели для вентиляции.

Вариант №2: софиты или сайдинг для карнизов

Облицовка карнизов сайдингом сейчас бьет все рекорды популярности. Если быть точным, то карнизный сайдинг принято именовать софитами. От обычного сайдинга такие планки отличаются наличием вентиляционных сеток или решеток. В остальном, как материал, так и монтаж софитов аналогичны обустройству сайдинга.

Иллюстрации Рекомендации

Медный софит .

Медный софит при правильном монтаже простоит дольше, чем сама крыша. Медь не нужно ничем красить или пропитывать, она и так хороша. Проблема только в том, что медные софиты очень дорогие.


Алюминий .

Алюминиевые софиты такие же долговечные, как и медные. Плюс эти планки окрашиваются порошковым способом, а значит, цвет можно подобрать под любой фасад. Правда, цена алюминиевых софитов не намного ниже, чем медных.


Оцинкованная сталь .

Цена здесь средняя, плюс оцинкованные софиты также окрашиваются и если их не царапать, то будут стоять долго.


Пластик .

Виниловые софиты можно назвать оптимальным вариантом. Они легкие, не боятся влаги и самые доступные по стоимости. Главное, не брать дешевые модели, так как они со временем изменяют цвет.

Вариант №3: профлист

Отделка профлистом ненамного отличается от облицовки свесов софитами, они даже визуально похожи. Более того, профлист делается из того же оцинкованного и окрашенного металла, что и стальные софиты. Только габариты этих листов намного больше и на них нет вентиляционных сеточек. Их придется обустраивать отдельно.

Техника монтажа свесов

Установка свесов проводится после полного обустройства кровельного пирога. Желательно чтобы стеновая отделка также была закончена, но это требование необязательно.

Виды конструкций

Обшивка свесов может проводиться в 3 вариантах:

  1. Под стропильными ногами;
  2. При помощи подвесных кобылок;
  3. С привязкой к стене.
Иллюстрации Рекомендации

Обшивка параллельно кровле .

Под стропильными ногами облицовываются кровли с малым углом наклона, обычно до 30º. Расчетов и замеров здесь потребуется меньше, но важно, чтобы все стропильные ноги были одной толщины и располагались на одной плоскости.


Подвесные кобылки .

Коробчатые конструкции более распространены. По правилам положено обустраивать кобылки как на схеме слева и к ним подшивать облицовку.


Привязка к стене .

Такой монтаж гораздо проще предыдущего, но по данной схеме нельзя обшивать свесы деревянных домов, так как во время усадки их может покоробить или они вообще разрушатся.

Монтаж торцевой и лобовой доски

  • Монтаж следует начинать с подрезки по уровню стропильных ног и планок подкровельной обрешетки. Для этого натягивается шнур между крайними точками и по нему все подрезается;
  • Торцевая доска прибивается по наклонному краю кровли. Она станет ограничителем для монтажа фронтонного свеса;
  • Под лобовую доску края стропильных ног должны быть подрезаны строго вертикально, но перед ее монтажом, вначале прибивается обвязочная или подшивная доска и только потом, на нее крепится лобовая доска;
  • Размеры подшивной доски должны быть порядка 20х150 мм. Торцевая и лобовая доски берутся толще, от 30 мм.

Обустройство софитов

Неважно, из какого материала сделаны софиты, технология монтажа у них одинаковая. Из материала нам понадобится J-фаска, J-профиль, финишный профиль и собственно сами софиты.

Существует 3 схемы обустройства карниза софитами, мы возьмем 1, так как она обходится дешевле.

Иллюстрации Рекомендации

J-профиль .

Отмеряем J-профиль. Наружный и внутренний уголок в двускатной крыше одинаковые, в других конструкциях кровли их нужно замерять отдельно.


Резка .

Софиты и профили проще резать болгаркой.


Крепление профилей .

Профили крепятся саморезами с широкой шляпкой. Саморезы загоняются в центр крепежного отверстия.

Между шляпкой самореза и профилем должен остаться зазор в 1 мм для свободного движения при температурных колебаниях материала.


Расчет софитов .

Планка отмеряется и отрезается на 6 мм короче расстояния между пазами профилей.

Если вы имеете дело с пластиковыми софитами и работаете зимой, то допуск нужно делать порядка 10 мм.


Вставляем софиты .

Отделка лобовой доски .

Здесь все делается аналогично: по обеим сторонам доски крепятся J-профили, после чего с допуском подрезаются планки и крепятся к лобовой доске.


Фронтонный свес .

В данном случае монтаж фронтонного свеса делается аналогично. Разница лишь в том, что на фронтон не обязательно ставить софиты с сетками для вентиляции, здесь можно использовать обычный сайдинг.

Вывод

Описанная техника обустройства свесов софитами считается наиболее сложной. На видео в этой статье есть более простые варианты отделки. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется человеческий взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома!

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:


Виды софитов для разных задач

Другими словами, софиты – это все тот же сайдинг, только для украшения потолка. Откуда и название, ведь «софит» с итальянского и означает «потолок».

Хотя софиты – достаточно новый для российского рынка продукт, их уже производят самых разных видов. Они бывают:

  • двойные и тройные;
  • сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные еще бывают перфорированными по центру. А вот сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:


И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:


К слову, GrandLine представил рынку новые необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, откуда ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с одним с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, поэтому нет нужды переживать о том, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в перекраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и делают с имитацией натурального дерева.

Полиэстер в качестве покрытия для софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей устойчивостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом. Выглядит такая подшивка вот как:


Современные металлические софиты изготавливают только в заводских условиях, на специальном оборудовании путем проката. При этом обычно производители предлагают приобрести у них сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармозинируют друг с другом, и по форме, и по цвету.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживает значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям.

Еще один один популярный вид софитов – стальные . Производят из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Но металлические софиты далеко не всем по душе по той причине, что при распространенных ошибках в монтаже планки деформируются. Это заметно, и выглядит в итоге такой дом совсем не эстетично. В этом плане куда выгоднее выглядят деревянные софиты . Но их время от времени нужно приводит в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть, к слову, такой интересный вид софитов, как планкен . По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена зазором с планкеном.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом (до 150 лет службы), но самыми неприхотливыми, эстетичными и обладающими естественной защитой от воздействий окружающей среды.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг , который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон, синтетических или натуральных.

В итоге срок службы материала достигает 50 лет, и отсутствует линейное расширение при перепадах температуры. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм, из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов отличаются хорошей прочностью и жесткостью, и большим выбором цветового решения. Благодаря волнистому рельефу материала под свесом образуются зазоры, и ставить какие-то дополнительные вентиляционные решетки не нужно.

Например, сегодня пользуется популярностью система подшивки Soffitto . Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина. Многое, конечно, зависит от срока службы металла. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может досить даже 150 лет.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свеса

А теперь перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявиться мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при установке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.


Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для их устройства в труднодоступных местах. Для их монтаж не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:


Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
  • Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
  • Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его гвоздями или саморезами.
  • Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
  • Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
  • Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
  • Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытым перфорированием:




Монтаж сплошной алюминиевой подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее, отмерьте расстояние между днами желобов профилей, и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:


Чтобы завести верхний края J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно, если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, перфораторы Freund 360020 и Малко NHP1R, которые легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, единственное, что нужно вычесть 6 мм на термическое расширение, и если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:


Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способен будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.


Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:


На практике установка деревянной подшивки выглядит так:


Подобрали для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

Крыша – наиболее сложная в устройстве и сборке часть конструкции дома, которая состоит из множества взаимосвязанных элементов. У неопытных мастеров часто складывается мнение, что заканчивается возведение кровли настилом покрытия, однако, на самом деле такие мелочи, как , отделка свесов и отливов имеет даже большее значение. В этой статье мы расскажем, как выполняется подшивка карниза крыши своими руками с помощью профилированного стального листа.

В гражданском строительстве проект крыши всегда разрабатывается так, что она немного выступает за пределы периметра здания. Расстояние от нижнего края ската до стены дома называют кровельным свесом. По строительным нормам оно должно составлять не менее 40-50 см. Кровельный свес отводит дождевую и талую воду, скатывающуюся с крыши, на максимальное расстояние от стены, защищая ее от намокания. Различают 2 типа свесов:

  • Карнизный. Карнизным называют свес, который формируется между нижней частью ската и боковой стеной дома.
  • Фронтонный. Фронтонным свесом называют вынос крыши за пределы фронтона здания, сформированный за счет стропильной системы или обрешетки.

Важно! Карнизы крыши формируются за счет удлинения стропильных ног каркаса или при помощи кобылок. Кобылками называют бруски, которыми удлиняют стропила, чтобы получить более широкий свес. Так как нагрузка на крышу за пределами периметра дома невелика, то кобылки изготавливают из досок меньшего сечения, закрепленных на стропилах с помощью гвоздей или металлических планок.

Функции

В процессе обустройства крыши после настила финишного покрытия выполняется отделка карниза софитами, вагонкой, пластиковым сайдингом или профнастилом. Свесы выполняют декоративные и практические задачи, которые делают их одним из наиболее важных элементов конструкции. На них возлагаются следующие функции:

  1. Отвод дождевой и талой воды от поверхности стен. Широкий карниз крыши защищает стены дома от попадания влаги при сходе атмосферной влаги со ската. Без него отделка дома быстро отсыревает, трескается или теряет привлекательный вид.
  2. Вынос потоков атмосферной влаги за пределы отмостки и фундамента. Карнизный свес должен отводить потоки воды, стекающие со ската с высокой скоростью, за пределы отмостки, чтобы защитить фундамент от размытия.
  3. Защита стропил от намокания. Подшитый профнастилом или софитами карниз предотвращает попадание воды на стропильный каркас снизу, защищая деревянные элементы конструкции от порчи и загнивания.
  4. Создание единого, гармоничного образа крыши. Оформленный карниз делает облик дома завершенным, скрывая непрезентабельные элементы стропильного каркаса от посторонних глаз.

Обратите внимание! Чем меньше уклон крыши, тем шире должны быть карнизы, чтобы крыша выглядела пропорционально и гармонично. Кроме того, на ширину свеса оказывает влияние климатический фактор. В регионах с большим количеством осадков и снежными зимами лучше сделать карниз более широким.

Способы подшивки

Опытные мастера не рекомендуют оставлять не обшитыми, так как при сильном ветре или косом дожде под них может затекать вода, приводящая к намоканию деревянных стропил и постепенному подгниванию каркаса. Для подшивки карнизных и фронтонных свесов используют специальные перфорированные панели, называемые софитами, или приспосабливают материалы, оставшиеся от настила крыши. Карнизы вполне можно зашить профнастилом, используя один их нижеперечисленных методов:


Профессиональные мастера отмечают, что отделка свесов с помощью профнастила обладает рядом преимуществ. Во-первых, профилированный стальной лист с полимерным покрытием прекрасно противостоит коррозии. Во-вторых, он обладает высокой механической прочностью. И, наконец, цвет обшивки можно подобрать под цвет крыши для создания единого архитектурного образа.

Технология обшивки

Технология возведения крыши обязательно включает в себя подшивку карнизов. Эта операция выполняется после настила кровельного покрытия, комплексно вместе с установкой водосточной системы. Для отделки свесов используют остатки профнастила, крепежные планки, деревянные бруски и оцинкованные саморезы. Работы выполняют в следующей последовательности:

  1. Сначала концы стропильных ног или кобылок подравнивают по длине. Необходимо, чтобы торцы брусков располагались параллельно поверхности стены.
  2. На торцы нижней части стропильных ног монтируют лобовую доску. В этот момент удобнее всего выполнить установку кронштейнов для крепления водосточного желоба.
  3. На стену дома на одном уровне с лобовой доской закрепляют деревянный брусок с помощью анкерных болтов.
  4. Между лобовой доской и опорным бруском на стене монтируют соединительные перемычки с шагом 40-60 см. На этом сборка каркаса для обшивки завершается.
  5. С помощью направляющих и саморезов к каркасу . Хорошо, если между ним и стеной останется зазор, равный высоте волны профиля, необходимый для вентиляции.

Обратите внимание! Единственный недостаток подшивки карнизов профнастилом – отсутствие вентиляционных отверстий, через которые происходит проветривание стропильного каркаса крыши. Если конструкция кровли подразумевает мощное вентилирование, лучше выполнить заделку карнизов с помощью специальных софитов.

Видео-инструкция

Работы по возведению кровельной конструкции своими руками почти завершены, и меня ждет последний этап – подшивка свесов крыши моего дома. Зачем нужна обшивка? Какие материалы используются для подшивки кровли? Как выполнить эти работы своими руками? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить.

Подшивка свесов крыши

Зачем подшивают карнизные свесы

Карнизные свесы – это те части крыши, которые выступают за стену дома. Основная их функция заключается в защите стен и фундамента дома от разрушительного воздействия снега и дождя. Размеры карниза подбираются для каждого дома индивидуально и колеблются в пределах 40 – 130 сантиметров. На размер карнизного свеса влияют: высота стен дома и наличие или отсутствие системы водостока. При строительстве некоторых домов (например, дома в альпийском стиле, которые часто имеют деревянные стены) делают карнизные свесы большого размера для защиты стен.
Многие думают, что карнизы обшивают только для придания дому привлекательного внешнего вида, но это не совсем так. Подшивка кровли – это не только декоративное оформление карнизного свеса, но и защита элементов крыши дома от агрессивного воздействия внешней среды.

Совет. По правилам строительства подшивка кровли не является обязательной, но ее наличие существенно продлит срок службы крыши дома, поэтому я настоятельно рекомендую подшивать свесы кровли.

Эти работы не отличаются своей сложностью и их можно выполнить своими руками, но сначала я должен определиться с материалом, который буду использовать.

Карнизный свес крыши

Вентиляция крыши дома

Перед выбором материала нужно затронуть такую тему, как вентиляция карнизного свеса, поскольку способы ее обеспечения будут рассматриваться для каждого материала, используемого при подшивке кровли, отдельно. Так зачем нужна вентиляция крыши? Она обеспечивает циркуляцию воздуха, необходимую для предотвращения порчи деревянных элементов несущей конструкции кровли. Всем известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если не обеспечить его беспрепятственную циркуляцию под крышей дома, то будет образовываться конденсат, который, стекая на утеплитель, приведет его в негодность.

Схема вентиляции мансардной крыши

Совет. Чтобы под кровлей не образовывался конденсат, обшивка должна иметь вентиляционные отверстия для поступления свежего воздуха. На коньке также нужно предусмотреть специальные продухи, через которые воздух будет покидать подкровельное пространство. Именно по этой причине в процессе подшивки кровли своими руками я настоятельно рекомендую не использовать герметики для обработки карнизных свесов дома.

Выбор материала для подшивки кровли

Для этих целей используются различные материалы, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Необходимо ознакомиться с ними, а потом уже делать свой выбор и приступать к подшивке кровли своими руками.

Подшивка кровли вагонкой

Используемые материалы:

  • Профнастил – листы оцинкованной стали, которые имеют специальное полимерное покрытие. Это покрытие не только дополнительно защищает металл, но и придает ему нужный цвет. Хочу отметить, что профнастил отличается своим разнообразием цветовых исполнений. Небольшой вес и высокая жесткость позволяют использовать его для реализации сложных проектов. Вентиляция обеспечивается зазором при укладке. Профнастил отличается своей долговечностью. Несмотря на такие достоинства, я все же не рекомендую его использовать для подшивки кровли своими руками, поскольку этот материал сложен в монтаже, а для его нарезки требуется специальное оборудование.
  • Строганная доска или деревянная вагонка в большинстве случаев используются для обшивки карнизных свесов крыши домов с деревянными стенами. Обшитый древесиной карнизный свет отлично сочетается с деревянной стеной. Несомненным достоинствами такого решения являются красивый внешний вид и отличная вентиляция, которая достигается за счет зазоров (6 – 13 мм) между досками. Перед монтажом дерево нужно обработать специальным раствором и дать ему отлежаться на улице. Если монтировать своими рукам сухую доску с помещения, то, возможно, со временем ее поведет, что скажется на всей конструкции. Древесина требует специального ухода: ее нужно обрабатывать каждые три года. Я рекомендую обшивать свес крыши деревом только в тех домах, которые имеют деревянные стены.

Подшивка кровли профнастилом

  • Пластиковая вагонка отличается своей дешевизной. Она легко монтируется, что особенно актуально, если все работы выполнять своими руками. Но существенным недостатком пластиковой вагонки является ее герметичность. Для обеспечения вентиляции прорезаются специальные отверстия, которые портят внешний вид обшивки. Я бы использовал вагонку только в случае сильно ограниченного бюджета.
  • Софиты – профилированные панели, которые специально разрабатывались для подшивки кровли. Они изготавливаются из поливинхлорида с добавлением УФ-стабилизаторов, что обеспечивает им дополнительную устойчивость к ультрафиолетовому облучению. Софит имеет волновой профиль. На одной из волн (на средней волне) в заводских условиях выполняется вентиляционная решетка. Я отдал предпочтение софиту. Этот материал меня полностью устраивает. Ниже я расскажу, как выполнить обшивку софитом своими руками.

Подшивка свеса крыши софитом с перфорацией

Для обшивки карнизных свесов дома своими руками мне понадобятся:

  • софит и элементы его крепления;
  • деревянный брус для каркаса;
  • саморезы и гвозди;
  • инструменты.

Подшивка кровли софитами

Принцип расчета количества материала я расскажу на примере обшивки моего дома. Размеры дома – 8 на 10 м, карнизов –60 см. Получается, что периметр дома равен 36 метрам. Чтобы получить необходимую площадь софита, мне нужно умножить периметр на размер карниза:
36 м * 0,6 м = 21,6 м2.
Но к этому значению нужно добавить еще четыре куска размером 0,6 м на 0,6 м, которые находятся на углах дома. Общая площадь этих кусков:
4 * 0,6 * 0,6 = 1,44 м2.
Окончательная площадь софита:
21,6 м2 + 1,44 м2 = 23,04 м2.
Для обшивки карнизного свеса своими руками я использовал панели производства Asko, которые имеют размеры 0,305 м на 3,5 м. Вычисляю площадь панели:
0,305 м * 3,5 м = 1,0675 м2.
Зная окончательную площадь софита и площадь одной панели, получаю необходимое для обшивки моего дома количество панелей:
23,04 м2: 1,0675 м2 = 21,5831 штуки.
Округляю до 22 штук и беру еще парочку на запас. В итоге для обшивки я покупаю 24 софитные панели.

Монтаж сайдинговх софитов

Также мне нужно рассчитать необходимую для каркаса длину деревянных реек. Чтобы подшивка не провисала, я предусмотрел в каркасе дополнительную рейку, идущую посредине. Получается, что рейка будет укладываться в три ряды: первый ряд будет кататься самой стенки, третий пройдет по краю карниза на расстоянии 60 см от стенки, а второй – на расстоянии 30 см от стенки (посредине). Рассчитываю длину реек:
2 * (10 м + 8м) = 36 м – 1 ряд от стены;
2 * (10 м + 2 * 0,3 м + 8 м + 2 * 0,3 м) = 38,4 м – 2 ряд от стены;
2 * (10 м + 2 * 0,6 м + 8 м + 2 * 0,6 м) = 40,8 м – 3 ряд от стены;
36 м + 38,4 м + 40, 8 м = 115,3 – общая длина реек.

Совет. Если ширина карниза составляет 60 см и более, то укладывайте третий ряд реек для стабилизации обшивки.

Только внешний ряд креплю непосредственно к стропилам. Для фиксации двух остальных рядов делаю обрешетку. На обрешетку у меня ушло еще 40 метров. Также я предусмотрел небольшой запас и купил 170 метров реек сечением 30 на 60 мм.

Монтаж софитов

Из инструментов вам понадобится:

  • пилка по металлу (с маленьким размером зубьев) для нарезки софитных панелей;
  • шуруповерт, саморезы и пилка по дереву для возведения каркаса;
  • молоток и алюминиевые гвозди с большой шляпкой (диаметром не менее 20 мм) для фиксации обшивки;
  • строительный уровень для контроля горизонтального положения каркаса;
  • строительные леса для облегчения процесса монтажа и предотвращения повреждения стены (если стены дома с кирпича, то можно использовать обычную лестницу).

Подшивка кровли своими руками

Процесс подшивки кровли своими руками выглядит следующим образом:

  1. На первый и третий ряд реек каркаса гвоздями с шагом 40 – 50 сантиметров креплю специальные J-рейки.
  2. Предварительно нарезанные куски панели слегка сгибаю и вставляю в пазы J-реек, после чего прибиваю их гвоздями к деревянным рейкам каркаса.

    Совет. Размер софитной панели делайте таким, как и размер карниза, но обязательно предусмотрите небольшой тепловой зазор в 5 мм (размер софита на 5 мм меньше, чем размер карниза). Гвоздь вбивайте посредине продольного отверстия в панели. Не забивайте его полностью, а оставьте небольшой зазор.

  • Вставляю следующий кусок, соединив его замком с предыдущим и зафиксировав аналогичным образом.
  • Третьим устанавливаю уже кусок перфорированной панели, который имеет вентиляционные отверстия. Их нужно чередовать в соотношении 2 цельных – 1 перфорированный кусок.
  • Дойдя до угла дома, я подрезаю куски под углом 45 градусов (получается этакая елочка) и устанавливаю их своими руками при помощи специальной H-рейки.
  • Перехожу на другие стены и повторяю процесс монтажа своими руками. Подшивка кровли завершена.
  • Как видите, подшивка свесов крыши не отличается своей сложностью. Теперь и вы сможете сделать это своими руками. Главное – не нужно бояться и спешить. Экспериментируйте и сделайте свой дом красивее и уютнее!

    Часто мне приходится наблюдать – многие допускают ошибки при подшивке крыши своими руками: в результате подшивка коробится, провисает и дом имеет ужасный вид. Кроме того, каркас разрушается, и коррозия переходит с карниза на крышу.
    При неправильном монтаже приходится ремонтировать не только подшивку карниза, но и крышу дома, в частности стропила, к которым они крепились, что весьма проблематично. Рассмотрим основные ошибки и пошаговую инструкцию правильной обшивки карниза своими руками.

    Обшивка крыши своими руками

    Подготовка работ

    Нам понадобится следующий инструмент:

    1. Пила по металлу
    2. Листовые ножницы
    3. Уровень
    4. Молоток
    5. Пассатижи
    6. Маркер

    Необходимый материал:

    • Обработанная и покрашенная рейка 25 х 50 мм.
    • Антикоррозийные гвозди 20 мм с диаметром шляпки не менее 8мм с ребристыми боками,
    • Быстрый монтаж,
    • Саморезы по дереву 30 мм,
    • Стартовый профиль j, специальный профиль для наружных работ – софит, перфорированные (вентиляционные) софиты.

    Софит для кровли

    Перед обшивкой следует тщательно осмотреть крышу дома, стропила, доски. Плохо закрепленные отстающие элементы следует укрепить, гнилые – заменить, вызывающие подозрения материал зачищается до чистой поверхности затем пропитывается антисептиком и краситься.
    Некоторые мастера допускают ошибку, утепляя пространство перед подшивом. Это чревато гнилью крыши дома: стропил, балок и крыши, притом, что утепление в данном месте неуместно, лучше его разместить стандартно под крышей дома либо изнутри чердачного помещения.

    Фиксация каркаса для подшивки

    1. Для начала отмеряем уровнем горизонталь на стене дома от нижней точки выступающих стропил, делаем метки маркером. Затем ниже меток по уровню крепим рейки, фиксируем «быстрым монтажом», по всему контуру стропил со всех сторон дома.
    2. После чего аналогично делаем на другой стороне – прикрепляем рейки к доскам между стропилами. К стропилам посередине прикрепляем вертикальные рейки так, чтобы конец был на одном уровне и ровно посередине между двумя уже имеющимися планками.

      При желании можно укрепить настенные направляющие для профиля вертикальными креплениями к стропилам сверху, но я на практике зачастую на этом экономлю время, средства и материал, так как нагрузки на нее при выборе данного материала незначительные.

    Подшивка свесов

  • Прикрепляем третью направляющую для крепления профиля вдоль стен дома, к имеющимся вертикальным опорам сверху, после чего соединяем все три рейки между собой на концах поперечинами.
  • Подшивка свесов

    Многие также дополнительно усиливают конструкцию, делая множество поперечных креплений реек везде, где не лень, тратя много материала, средств и времени впустую, как показывает практика, это существенной роли не играет.

    Крепление пластиковой подшивки

    Виниловые панели являются самым популярным материалом для подшивки крыши дома своими руками. Они долговечны, не прихотливы, но могут сильно коробиться при перепадах температур из-за жесткой фиксации, в связи с этим часто делают ошибки, рассмотрим, как правильно нужно подшивать крышу нашего дома пластиком.

    Подшивка карниза софитами

    Закрепляем j-профиль на рейках снизу, центральная рейка нужна для крепления профиля. Часто возникают ошибки – прибивать j-профиль нужно через отверстия, ни в коем случае ни стартовый j-профиль, ни обшивочный нельзя прибивать прямо к обшивке мимо отверстий. Стартовый профиль прибивается гвоздями на расстоянии 40 см строго по центру отверстий.

    После чего подшивку важно размещать не вдоль стен дома, а перпендикулярно. Нарушение правила чревато провисанием и появлением щелей между элементами.

    Сайдинг нужно делать на 1 см короче максимального расстояния между j-профилями, и размещать его ровно, чтоб с каждой стороны был запас для расширения 5 мм!
    Если обшивка не попадает отверстием на рейку либо отверстие не по центру рейки, тогда следует проделать новое подручными средствами, подойдет тот же гвоздь, делаем серию отверстий вдоль нужной линии, затем увеличиваем отверстие по ширине, чтоб гвоздь свободно без зацепов мог перемещаться вдоль отверстия подшивки.

    Способы подшивки карниза

    Главное условие – чтобы гвоздь был по центру, и обшивка могла свободно перемещаться из стороны в сторону без особых усилий, прибивать гвозди нужно не до конца, оставляя зазор в 1 мм, несоблюдение правила может плохо отразится на внешнем виде дома, при необходимости пассатижами гвоздь немного вытягивается, до нужного уровня.
    Здесь также можно наблюдать такую оплошность, как чрезмерно короткая обшивка, где расстояние с обеих сторон намного больше, чем 5мм, сайдинг выходит из всех пазов при порывах ветра и болтается, чтоб этого не было следует строго соблюдать размеры.
    При фиксировании не следует натягивать панели, ни в коем случае не стоит забивать гвоздь в обшивку! Свободное, не жестко скрепленное положение обшивки, является гарантом того что многие годы она будет ровной и красивой.

    Некоторые мастера используют саморезы вместо гвоздей, для закрепления профилей, к тому же допуская серьезную ошибку – закручивая их до упора, я использую нержавеющие гвозди с насечками на ребрах, практика показывает, что это экономит средства и время, не ухудшая качество работ, а наоборот, только ускоряя.

    Панели соединяются между собой пазом, обязательно каждую третью панель устанавливать перфорированную, то есть вентиляционную, с отверстиями для проветривания стропил, досок и прочих элементов крыши, во избежания гнили и плесени.
    По окончании стены обшивку лучше подрезать ровно, не под 45 градусов с двух сторон, как некоторые делают, а ровно, подрезая лишь необходимую толщину, это экономит время, и упрощает монтаж конструкции.

    Виниловые панели являются самым популярным материалом для подшивки крыши дома

    Самый последний профиль обшивки нам не удастся зафиксировать гвоздями, поэтому к стартовому профилю сверху прибиваем небольшой брусок, чтобы снизу обшивка уперлась в стартовый профиль, а сверху – в брусок. Это также убережет от скрипов и выпадения обшивки с конструкции крыши во время сильных ветров.

    Подшивка свесов

    С лицевой стороны многие мастера используют такой же метод подшивки, при этом допуская грубую ошибку – на углу между профилями крепится простой ПВХ угол. Так делать нельзя, в угол скапливается вода с крыши. При уклоне в сторону дома вода стекает по обшивке, крепежу и просачиваться даже на внутренние стены помещения. Такую проблему можно частично решить своими руками, заделав щель монтажным силиконом.
    Я закрепляю фризовую полосу, она идет в комплекте для подшивки крыши, это ускоряет монтаж, устраняет протекание конструкции, и экономит наши средства.
    Следует иметь в виду, что фризовая полоса крепится вначале, она выполняет функцию и декоративной накладки и j-профиля, сверху швы фризовой полосы скрываются водостоком либо молдингом.

    Карнизная подшивка софитами

    Подшивка крыши вагонкой

    Является менее распространенным методом, но и более популярным, нежели подшивка крыши металлом и дорогими материалами. Рассмотрим важные моменты при закреплении данного материала своими руками.
    Каркас лучше укрепить, поскольку дерево более тяжелое при намокании, и материал склонен к деформации.
    В первую очередь вагонка должна быть высококачественной и хорошо просушенной, чтоб избежать деформации материала.

    Подшивка крыши вагонкой

    Для подшивки крыши вагонкой лучше использовать саморезы, если учитывать набухание материала при намокании, то гвозди – не самый лучший вариант для крепления.
    Здесь также допускается ошибка в отсутствии вентиляции крыши. Необходимо просверлить отверстия в вагонке, для закрепления пластиковых вентиляционных отверстий, с учетом, что каждая третья – вентиляционная.

    Варианты подшивки свесов крыши вагонкой

    Желательно тыльную сторону обработать антисептиком и «короедом», для дополнительной защиты, поскольку стандартная обработка вагонки слабая.
    Также важно не устанавливать уголки на стыках – часто мне приходится видеть эту дань моде на многих крышах. Вагонку лучше обшить фризовой полосой либо с лицевой стороны расположить ее параллельно дому, замком вверх, низ лучше оставить без молдинга и накладок, чтоб вода, стекая вниз, не затекала в элементы.

    Подшивка свесов крыши. Как правильно подшить карнизный свес?

    «Главное - в деталях» - эта фраза характеризует постройку частного дома лучше всего. Особенно это касается крыши, ведь, казалось бы, когда кровля готова, можно расслабиться, но стоит уделить завершительным деталям чуть меньше внимания – результат уже не тот. Одна из них – правильная подшивка карнизов.

    В частном строительстве карнизный свес – функциональная и эстетическая деталь, которая должна быть в любом доме со скатной кровлей. Чем он важен? Тем, что от материала, которым выполнена подшивка карниза, зависит внешний вид и долговечность кровли, ведь правильная вентиляция способствует увеличению срока эксплуатации всей крыши. Именно через свес проходит канал вентиляции «карниз-конек» и через него выводится лишняя влага.

    Совет №1 Какой материал выбрать для подшивки карнизного свеса?

    Преимущество в том, что это натуральный и красивый материал. Но основной недостаток – ему необходим дополнительный уход: дерево нужно обрабатывать раствором против грибка и гниения, периодически подкрашивать. Кроме того его сложно монтировать.

      • Металлический софит

    Он надежен и долговечен. При правильной нарезке монтируется довольно просто - шуруповертом на саморезы. Но главный недостаток металла – подверженность коррозии, поэтому обязательно стоит учесть, что со временем придется ее устранять.

      • Софиты из ПВХ – самый практичный материал для подшивки свесов на сегодняшний день.

    Главные свойства материала – это устойчивость к ржавлению и гниению, а также долговечность без дополнительного ухода. Срок его службы составляет около 25 лет. Он универсальный, легко монтируется к любому виду кровельного покрытия и фасада. Среди представленных на рынке материалов именно софиты из ПВХ наиболее соответствуют понятию «цена-качество», а обилие цветовых решений позволяет выбрать вариант достойный любой, даже самой необычной крыши.

    Совет №2 Стоимость подшивки карнизов обычно составляет не более 1-2% общего бюджета кровли.

    Карниз все время на виду, и от того, как он выглядит, будет зависеть общее впечатление от всей кровли. Поэтому важно использовать эти 1-2% на максимально качественный и эстетичный материал.

    Совет №3Необходимо устанавливать софиты с перфорацией.

    Вентиляция в кровельном пироге осуществляется через свес крыши. Неправильная подшивка – готовьтесь к негативным последствиям из-за сбора влаги: от порчи утеплителя крыши до грибка в мансарде. При расчете стоит учесть, что перфорированная панель устанавливается через 2 цельных.

    Совет №4Подшивка крыши софитом – это высотные работы.

    Вряд ли кому-то хочется повторять высотные работы каждые несколько лет. Поэтому материал должен быть практичным, долговечным и сохранять свой вид без регулярных ремонтных работ и ухода.

    Совет №5Панели нельзя устанавливать плотно!

    Чтобы проверить правильность монтажа, нужно подвигать панель из стороны в сторону. Если подшивка ходит легко – установка правильная, если же панели стоят вплотную – есть риск, что материал «поведет» при жаре.

    Совет №6Монтаж водостоков и софитов нужно осуществлять после окончания фасадных работ.

    Лучше не спешить с монтажом водостоков и софитов, пока не завершена облицовка фасада. Многие устанавливают водосток и подшивают свес до того, как готов фасад здания – это неправильно! Потому что в таком случае при отделке фасада появляется проблема: как эстетично стыковать фасадное покрытие с софитом и водостоком?

    Совет №7Софиты нельзя монтировать в местах прямого попадания солнечных лучей.

    Для закрытия лобовой и торцевой доски лучше использовать специальные металлические планки в цвет кровли, а для фронтонов подойдет сайдинг или другой фасадный материал.

    Совет №8Если Вы планируете монтировать в карниз подсветку, об этом нужно подумать заранее.

    В подшивку софитами из ПВХ легче всего самостоятельно установить точечные светильники, учитывая, что другие материалы потребуют гораздо больше усилий.

    Совет №9Софиты нельзя хранить на солнце!

    Это грозит порчей материала. Поэтому при покупке проверьте, чтобы панели не были повреждены, а перед установкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией по хранению и монтажу.

    Придерживаясь вышеизложенных советов, можно с уверенностью заявить, что подшивка Вашего карниза будет выглядеть безупречно.

    Кровельный софит: материалы для отделки карниза крыши - Nice House

    Древесина Наиболее популярны деревянные опалубки из сосны, ели и лиственницы. Толщина досок в зависимости от способа монтажа значительно различается. Чаще всего это 12-22 мм. Ширина, с другой стороны, не имеет большого значения; обычно это около 9-12 см. Четверть круга или деревянные уголки иногда полезны для маскировки краев.

    ПВХ Пластиковые откосы легкие и прочные. Они могут иметь гладкую или древесную текстуру.Благодаря окрашиванию в массе на них не видно царапин. В дополнение к основным панелям вы можете приобрести дополнительные элементы и аксессуары. В зависимости от производителя в комплекты входят, в том числе, соединительные, стартовые, краевые и угловые планки, угловые и двойные профили, вентиляционные планки и решетки, фасадные доски.

    Сайдинг. Имитируют деревянные доски; Они доступны в различных цветах — у некоторых производителей даже около десятка оттенков. Эти панели могут иметь форму одной, двух или трех ламелей, каждая шириной 10-12 см.Их толщина составляет всего 1 мм. Вы можете выбрать между гладкими и перфорированными полосами. Их можно легко обрезать до нужной длины.

    Камера. Это профили ПВХ толщиной 8-10 мм, самые популярные ширины 10 и 30 см. Они тверже и жестче, чем сайдинг, и в то же время — благодаря камерной структуре — легкие. Полный. Панели шириной 4,5-40 см используются реже, чем камерные. Обычно они гладкие, но можно встретить и рифленую поверхность.Имеют два слоя – внешний, из жесткого ПВХ, защищает от неблагоприятного воздействия погодных условий, а также предохраняет от механических повреждений. С другой стороны, внутренняя часть, заполненная вспененным ПВХ, придает элементам легкость и гибкость.

    Древесноподобные панели. Карнизы крыши также могут быть отделаны древесно-стружечными панелями при условии их надлежащей пропитки. Время от времени стоит повторять пропитку. Отделка свеса крыши софитом из древесноволокнистой доски не требует больших затрат, а доски быстро и легко монтируются.Однако их долговечность может быть ниже, чем у деревянных или ПВХ-панелей.

    Структурированная фанера. Альтернативой дереву и панелям ПВХ является софит из структурированной фанеры. Фанера доступна в листах, поэтому установка выполняется быстро и легко. Фанерный софит также будет иметь рисунок натурального дерева. Требует такого же ухода, как и древесина.

    Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. например

    >.

    Деревянный софит - что стоит знать?

    Софит – это эстетическая отделка карниза крыши или кровли террасы. Он покрывает конструктивные элементы и защищает крышу от повреждений, вызванных, в том числе, животными. Одним из материалов, используемых для изготовления софита, является дерево. Что нужно знать о деревянной вагонке?

    ПОЧЕМУ КРЫША ВАЖНА?

    Софит крыши устанавливается на этапе отделки здания, после изготовления фасада.Это отделка скатов крыши, выступающих за очертания наружных стен. Защищает стропила и другие элементы кровли от неблагоприятных погодных условий, предохраняет их от излишней влаги, а значит, и от ускоренного разрушения материала. Он также защищает крышу от ветра. Благодаря софиту его прохладные порывы не ослабляют теплоизоляцию кровли. Деревянный софит кровли выполняет еще и очень важную эстетическую функцию – улучшает визуальное восприятие здания.Крыша с карнизом без софита является незавершенной, а видимые неотшлифованные конструктивные элементы и кровельные пленки не представляют собой эстетического зрелища.


    У софита есть еще одна важная функция. Он защищает крышу от грызунов, млекопитающих, птиц и насекомых, которые могут привести к значительным и дорогостоящим повреждениям. Птицы, ищущие укрытия под крышей, часто имеют отверстия в кровельной пленке, что ухудшает изоляцию крыши. Его также повреждает пенопласт, часто подступающий к кровле, применяемый для утепления наружных стен, расклевывая его гранулы.Софит крыши также может защитить нас от визита домашних куниц, которые облюбовали крышу в качестве места убежища, в частности. Эти проворные животные, способные пролезть в небольшую щель, передвигаются под крышей, пробивают отверстия в кровельной пленке и сдвигают шерстяные панели, утепляющие крышу, что в свою очередь приводит к значительным потерям тепла из здания. Не говоря уже о шуме, который издают эти ночные хищные млекопитающие.

    ДЕРЕВО ДЛЯ КРЫШИ

    Деревянные доски, помимо прочего, используются для подпирания крыши.Деревянный софит – настоящее украшение крыши. Натуральный материал, из которого она изготовлена, хорошо сочетается с различными фасадными материалами – штукатуркой, камнем, кирпичом или даже алюминиевыми пластинами. Для изготовления деревянного софита чаще всего используют древесину сосны, ели или лиственницы. Она должна быть хорошо просушена (желательно, чтобы влажность досок не превышала 16%).

    Также хорошо выбирать для софита уже пропитанные доски. В противном случае нам придется защищать древесину самостоятельно.Для изготовления деревянного софита обычно используют доски толщиной 12-22 мм. Их ширина может быть любой, а длина не должна превышать 6 м. Софит может быть выполнен из прямых досок или с профилированными кромками в шпунт. Это могут быть доски, из которых делают обшивку, или фасадные доски не слишком большой толщины.

    УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШИ

    К стропилам обычно крепится деревянный софит.Для этого к ним перпендикулярно прибивают монтажные планки и крепят к ним доски. Их можно прикрепить параллельно стене или перпендикулярно ей. Для узкого карниза лучше остановить свой выбор на параллельной установке. Узкие доски крепятся гвоздями, вбитыми в центр доски.
    Прямые доски крепятся бок о бок. Зазоры между ними позволяют дереву свободно работать и обеспечивают необходимую вентиляцию крыши. В случае досок с пазогребневыми кромками, где соединение элементов герметичное, необходимо будет использовать вентиляционные зазоры и закрывать их сеткой.

    Автор: Команда Леруа Мерлен

    Добавлено: 27-09-2014

    .

    Как правильно сделать карниз в черепичной крыше?

    Правильно сделанная крыша – это инвестиция на годы. При его проведении стоит использовать знания специалистов – чтобы в дальнейшем не подвергать себя большим затратам на ремонт. Одним из самых ответственных мест кровельного материала, влияющих на его правильную вентиляцию, является карниз. Пренебрежение этой частью нашей крыши может означать, в крайних случаях, даже необходимость делать новое покрытие.

    Карниз - нижняя часть кровли , выступающая за очертания корпуса здания, основная функция которой - отвод дождевой и талой воды от наружных стен, защита фасада от осадков, защита салон от солнца.Однако при проведении строительных работ следует также помнить, что эта выступающая часть кровли, помимо оснащения желобом, имеет еще одну важную функцию, которая заключается в отводе влаги, скапливающейся внутри кровли. При оформлении этой части кровли стоит использовать решения, улучшающие ее функционирование, такие как карнизный гребень с вентиляционной решеткой или вентиляционная лента, предлагаемая Monier BRAAS.

    Влага внутри кровли – чем это грозит?

    Скопление влаги под крышей из черепицы – явление совершенно естественное, вызванное в основном погодными условиями.Его источником чаще всего, особенно при низких температурах, является конденсация водяного пара, в том числе поступающего изнутри дома, или трудноустранимые микропротечки, возникающие на стыках плитки, иногда проникающие дождевые воды или от тающего снега. Скопившаяся таким образом влага в результате наклона крыши стекает в сторону карниза или скапливается на горизонтальной перегородке.

    Если мы не позволим ему сбежать, то сама крыша и другие части дома могут быть серьезно повреждены.Наиболее распространенными последствиями такого пренебрежения являются ослабление стропильной конструкции крыши, снижение теплоизоляционных свойств используемых материалов и даже сильная сырость строительных материалов, говорит Яцек Свенти из компании ISO-BAU, лауреат премии общенациональная отраслевая программа СУПЕРДЕКАРЗ.

    Качественно сделанный карниз гарантирует сухую кровлю

    Частями кровельного покрытия, от которых зависит его надлежащая вентиляция, являются конек, т.е. отделка фронтонной части крыши, и карниз - эти элементы, если они выполнены надлежащим образом, обеспечивают свободный доступ воздуха внутрь крыши, и, таким образом, для отвода скопившейся влаги наружу без ущерба для здания.

    Пустое пространство внутри кровельного покрытия , также известное как вентиляционный канал, создается за счет использования реечной и контробрешеточной решетки, т.е. решетки, укладываемой из деревянных реек на поверхность кровельной мембраны, а затем в качестве основы для уложенных рядов плитки. Карниз, однако, делается до укладки черепицы – это связано с требованием очень тщательной подготовки той части кровли, которая впоследствии будет труднодоступной. Основа – оставить в нижней ее части воздухоотводы в виде щелей, через которые воздух будет засасываться и подниматься в сторону двускатной части крыши, и таким образом непрерывно вентилировать все пространство под чистовым кровельным покрытием из черепицы. .Вентиляционное отверстие в карнизе должно иметь определенный размер – специалисты рекомендуют составлять не менее 0,2% площади кровли над карнизом, но не менее 200 см 2 на один метр карниза, что дает зазор средней шириной около 2 см.

    Какие материалы следует использовать при изготовлении карниза крыши?

    При изготовлении карниза крыши на здание стоит следовать советам профессионалов, которые подробно объясняют последовательность и способ проведения отдельных этапов работ.Следует учитывать как правильную установку желобов, так и рейки, на которую будет укладываться плитка.

    Образующийся вентиляционный зазор в правильно сделанном карнизе должен быть надежно закреплен – это отверстие, через которое внутрь покрытия может попасть не только снег или всевозможная грязь, но и более мелкие птицы или насекомые. Для этой цели отлично подойдет продукция BRAAS – вентиляционная лента и вентиляционная решетка.

    Последний также доступен с карнизным гребнем, также известным как «воробьиный гребень», который эффективно предотвратит проникновение птиц на крышу или их гнездование в водосточных желобах.Это решение используется на этапе установки отливов и обрешетки желоба, непосредственно перед окончательной укладкой плитки, — говорит Superdekarz.

    Ошибки и упущения карнизов крыши

    Лучше всего нанять профессиональную бригаду для сборки вытяжки - так мы избежим оплошностей, которые могут нам дорого обойтись. Наиболее опасной ошибкой неквалифицированных подрядчиков является полное закрытие подкровельного пространства, а значит, перекрытие потока вентилируемого воздуха и неправильное направление конденсата и возможных протечек.Доступ воздуха под крышкой также блокируется неудачно расположенной примыкающей планкой. Точно так же мембрана крыши, вставленная непосредственно в желоб, часто повреждается дождями и солнечными лучами, что ставит под угрозу долговечность всей крыши.

    Правильно выполненная кровля в каждой ее части является одним из важнейших строительных работ, определяющим долговечность и прочность всего здания. На это стоит обратить особое внимание, наблюдая за работой субподрядчиков или тщательно проверяя уровень покрытия в доме, купленном у застройщика или у предыдущего владельца.

    .90 000 софитов - из каких материалов они сделаны?

    В большинстве европейских стран по-прежнему очень популярны дома со скошенными крышами. Крыша очень часто выходит за очертания стен дома, что создает так называемую Капот. Эстетической отделкой такого карниза является софит, часто называемый также софитом. Однако софит не только эстетичен — он защищает вытяжку от птиц и насекомых, поэтому в него стоит инвестировать. Из каких материалов делают софиты на крышу?

    Основные материалы для потолков

    Основными материалами для потолков являются дерево, ПВХ и поливинилхлоридные материалы, плиты OSB и листовой металл с покрытием.Помимо очевидной цены, следует обратить внимание на долговечность, стойкость и способ монтажа софита. До недавнего времени они были наиболее часто выбираемыми. деревянные софиты потому что не было для них столь же привлекательных альтернатив. Правильно обработанная и защищенная древесина всегда хорошо выглядит, естественно стареет, равномерно меняя свой цвет. Однако деревянные софиты дороги и со временем требуют обслуживания или ремонта. Итак, теперь мы выбираем все больше и больше ПВХ и софиты из ПВХ они могут быть даже гарантия несколько десятилетий .Они доступны в различных цветах, но чаще всего мы выбираем софиты под дерево. Софит из плит OSB , покрытых пенопластом и оштукатуренных, на фоне софитов из дерева и ПВХ выглядит хуже. Это выглядит не так привлекательно и требует больше труда, а также может быть проблемой при правильной вентиляции дома, а переплачивать никто не любит. Софит является более дешевым решением, простым в сборке, но менее эстетичным и редко выбираемым.

    На что обратить внимание при выборе софита?

    Мы решили спросить у эксперта компании SYLMAG в Марки, на что обратить внимание при выборе софита. Они всегда важны для нас эстетических ценностей и не будем развивать эту тему - давайте выберем то, что подходит нашему дому и нам просто нравится. Однако примем во внимание и другие важные моменты. Проверим, соответствуют ли размеры данного изделия ширине нашей вытяжки. Ли изделие легко собирается, не требует дополнительных работ.Хороший софит должен обеспечивать адекватная циркуляция воздуха для поддержания надлежащей вентиляции крыши. Он должен быть изготовлен из материалов, устойчив к влаге и плесени для легкой очистки. Хотя софит установлен практически по окончании строительных работ стоит выбрать интересующее нас изделие и способ его установки (перпендикулярно или под углом к ​​стенам), сообщить об этом кровельщикам или подрядчикам по фасадам. Если у нас есть какие-либо сомнения, потому что техпаспорт производителя кажется неполным или мы не можем должным образом извлечь всю необходимую нам информацию, всегда лучше обратиться за помощью к профессионалу. Софит крыши – элемент простой, но каждый из нас прекрасно знает, что даже среди таких софитов будут лучшие и худшие. .

    Софиты - Сохраняем герметичность кровли.

    Софиты на крыше — это эстетическая отделка карнизов крыши.

    Карниз, т.е. край крыши, выступающий за очертания наружных стен, подвергается заселению птиц, грызунов и насекомых. Установка софита (софита) избавляет от проблемы вредителей. Кроме того, он повышает герметичность кровли, защищая стропила и низ карниза от пагубного воздействия погодных условий и влаги.

    Выполнение софита повышает эстетическую ценность здания, позволяет скрыть стропила и получить согласованность с фасадом и элементами отделки здания. Он также может быть основой для установки системы освещения.

    Для софитов мы чаще всего используем деревянные рейки и цементно-стружечные плиты.

    Карниз, т.е. край крыши, выходящий за контур наружных стен, подвергается заселению птиц, грызунов и насекомых. Установка софита (софита) избавляет от проблемы вредителей.Кроме того, он повышает герметичность кровли, защищая стропила и низ карниза от пагубного воздействия погодных условий и влаги.

    Выполнение софита повышает эстетическую ценность здания, позволяет скрыть стропила и получить согласованность с фасадом и элементами отделки здания. Он также может быть основой для установки системы освещения.

    Для изготовления софитов мы используем деревянные рейки и рейки из цементно-стружечной плиты.

    Цементно-стружечные плиты Cetris сочетают в себе преимущества цемента и дерева.Они экологичны, просты в обработке, легкие и прочные. Материал устойчив к погодным условиям, в том числе к влаге и морозу, плесени, грибкам и насекомым, пожаробезопасен.

    Окрашивая доски акриловой краской, можно получить любой цвет софита и придать зданию неповторимый характер.

    Софиты - какой материал?

    В зависимости от материала, из которого изготовлен софит, существует несколько видов софита:

    • Алюминиевый софит - нам не нужно защищать панели самостоятельно, панели из листового металла представляют собой алюминий с защитным антикоррозийным покрытием покрытие.
    • Софит из панелей ПВХ - не требует пропитки. Это универсальное решение – оно подходит для различных архитектурных стилей.
    • Деревянный софит – наиболее часто используемый. Изготавливается из сезонной и импрегнированной древесины ели, сосны или лиственницы. Деревянные доски необходимо защищать специальными красками, защищающими их от вредного воздействия погодных условий.
    • Софит из стальных панелей - самый простой способ сделать софит.Панели изготовлены из оцинкованного листа. Он не требует дополнительной защиты.
    • Софит из цементно-стружечной плиты.

    При изготовлении софитов не устанавливайте их слишком туго. Слишком плотное расположение будет препятствовать свободному доступу воздуха.

    Ухудшение параметров вентиляции приводит к отсыреванию изоляции кровли. Это ухудшит теплоизоляционные свойства и повысит риск развития плесени и грибка.

    Казалось бы, установка софитов не является чрезмерно сложной операцией. Если мы сделаем это сами (без необходимого опыта), то быстро обнаружим, что что-то не так.

    .

    Строим двускатную крышу! Особенности, дизайн, функции и многое другое

    Двускатная крыша является популярным и распространенным способом ограждения здания. Конструкция двускатной крыши проста и эффективна одновременно. Консультируем о его преимуществах и характеристиках, а также стоимости.

    Двускатная крыша - что это такое?

    Обычно вы решаете, какую крышу вы можете использовать в своем доме, но бывают случаи, когда положений местного территориального плана составляют , поэтому уже на этапе проектирования дома с ними стоит ознакомиться.Если только положения не запрещают, считайте двускатную крышу - это не только экономичная , но и простая в строительстве и чрезвычайно эстетичная .

    Двускатная крыша – самый популярный выбор среди крыш | Источник: e-dach.pl

    Как следует из названия, двускатная крыша состоит из двух скатов (прямоугольной формы), которые соединены друг с другом в коньке , т.е. в крыше вершина параллельных на длину здания.Характерной чертой зданий, где установлены такие крыши, являются двускатные стены, т.е. треугольные боковые стены . Это традиционная крыша , часто встречающаяся в польских деревнях, обычно используемая для покрытия домов, называемых современными амбарами . Это альтернатива плоской крыше и односкатной крыше (т.е. односкатной крыше). Это также немного менее сложная версия крыши-конверта.

    Преимущества и недостатки двускатной крыши

    Конструкция двускатной крыши чрезвычайно проста, но именно эта простота придает эстетику и очарование покрытого ею здания . Каковы преимущества этого типа кровли?

    • Защитные функции - снег или дождевая вода не остаются на крыше и не отягощают ее, как в случае с плоскими крышами.
    • Относительно недорогой - стоимость изготовления этой простой крыши намного ниже, чем, например, двускатной, в основном потому, что она имеет меньшую площадь поверхности.
    • Легко обустроить пространство под самой крышей , особенно если вы заботитесь о полезном чердаке .
    • Имеет меньше изломов, чем многоскатные крыши, поэтому снижает риск протечек и протечек.
    • У него очень простая конструкция - риск ошибки при его построении практически нулевой.
    • Это простой и гармоничный - подходит для большинства помещений и гармонирует со многими проектами.
    • Удобное место для установки фотогальванических панелей .

    Недостатки двускатной крыши назвать сложно, так как практически отсутствуют .Иногда звучат обвинения в том, что этот тип конструкции скучен, заезжен и слишком традиционен для современных проектов , но многие очень ценят такой минимализм.

    Конструкция двускатной крыши

    Конструкция двускатной крыши несложная , и для ее изготовления используется наиболее часто используемая деревянная конструкция , известная как стропильная ферма . Это просто каркас крыши , сделанный из правильно подготовленного дерева.В зависимости от способа соединения деревянных элементов различают несколько типов ферм. В случае двускатной крыши это две основные конструкции: стропило-ригель и прогон-шпунт .

    Конструкция двускатной крыши | Источник: budapoludzku.pl

    Тип фермы зависит от пролета крыши . В случае крыш с меньшим пролетом конструкция не требует использования дополнительных опор , что оставляет много места на чердаке.В большепролетных крышах необходимо использовать так называемые прогоны , т.е. горизонтальные балки. Для строительства фермы тщательно выбирайте древесину - прежде всего, она должна быть хорошего качества , хорошо просушенной и пропитанной .

    Чем покрыть двускатную крышу?

    То, что вы будете накрывать крышей, зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей . К наиболее часто используемым решениям относятся: стальная черепица , керамическая черепица и цементная черепица .

    Плитка дешевле , и вы можете выбрать из широкого спектра цветов и покрытий. Он популярен тем, что, несмотря на невысокую цену, может прекрасно имитировать более дорогие покрытия : плитку и даже деревянную черепицу. Металлочерепица будет работать в тесной компании с деревьями, ведь благодаря гладкой поверхности легко моется.

    Характерная двускатная крыша

    Керамическая черепица является одним из старейших кровельных материалов.Он ассоциируется с естественностью и традицией. К неоспоримым достоинствам можно отнести его долговечность и надежность. Альтернативой керамической плитке является цементная плитка (бетон) - в настоящее время можно купить модели практически идентичные традиционной керамической, но по гораздо более низкой цене . Это также прочный и поставляется во многих цветах и ​​формах.

    Еще одна проблема — форма плитки — любителям минимализма обычно нравятся те, которые могут создать гладкую поверхность, а для более традиционных проектов выбирают форму монаха или плоскую плитку .

    Цена за двускатную крышу

    Крыша является одной из наиболее дорогостоящих частей при строительстве целого дома. Однако это ключевая часть всей конструкции, поэтому на не стоит экономить. К счастью, конструкция двускатной крыши несложная, поэтому она не будет такой затратной, как, например, в случае с многоскатными крышами. В стоимость кровли входят как материалы , так и работа . На последнем не стоит экономить – опытный плотник и кровельщик обеспечат правильное и аккуратное выполнение кровельных работ.

    Среди материалов нужно рассмотреть древесину для возведения конструкции – она должна быть хорошего качества, ведь от нее зависит, как долго каркас крыши будет в исправном состоянии. Другие элементы крыши, которые необходимо добавить к стоимости: желоба , рубероид , пленка , непроницаемая для воды, и все виды гвоздей , шурупов и других крепежных элементов . Большая стоимость составляет окончательная кровельное покрытие , т.е. лист или черепица.Выбирая дорогую керамическую черепицу, стоимость изготовления кровли может возрасти многократно.

    Общая стоимость кровли зависит от цен на материалы и работу , которые могут варьироваться в зависимости от региона Польши , поэтому сложно указать точную и реальную стоимость строительства кровли . Подсчитано, что цена строительства двускатной крыши находится в диапазоне 25 000-50 000 злотых. PLN за площадь до 150 м 2 . С каждым дополнительным декоративным элементом цена будет увеличиваться - это же правило распространяется и на форму плитки.

    Как сделать двускатную крышу? Пошаговое руководство 9000 7

    Конструкция двускатной крыши является одной из самых простых, если ее совмещать с конструкцией многоскатных крыш. Этот является менее сложным решением и, следовательно, более дешевым, поскольку состоит всего из двух прямоугольных наклонов. Посмотрите, какие шаги необходимы, чтобы построить двускатную крышу .

    1. Возведение фермы крыши - требует установки стеновых обрешеток (т.е. балок, передающих нагрузку от фермы на стены здания) и выбора подходящей конструкции фермы.
    2. Облицовка кровли кровельной пленкой или кровельным настилом, т.е. обшивка плитами с фольгированной подложкой.
    3. Латиница , т.е. расположение контробрешетки и обрешетки, которые будут служить каркасом для черепицы или металлочерепицы.
    4. Монтаж водостоков, дымохода, карнизов и мансардных окон (если они есть в проекте).
    5. Укладка кровли - к ним относятся металлические листы, металлочерепица, черепица.
    6. Утепление чердака изнутри дома.

    Проверьте также: Является ли четырехскатная крыша хорошим решением? Узнайте о его характеристиках, преимуществах, недостатках и ценах

    Строительство дома – это огромные инвестиции, значительную часть которых составляет строительство крыши . В зависимости от того, как и тип крыши вы выберете и какие материалы вы будете использовать для ее строительства, это будет окончательная стоимость инвестиций . Двускатная крыша – простой и относительно недорогой вариант. Это классическое решение , традиционное решение , которое стоит рассмотреть!

    .

    Словарь терминов деревянного строительства - Деревянный дом

    Несмотря на то, что деревянное строительство в Польше имеет давние традиции, сейчас оно переживает вторую молодость благодаря деревянным каркасным домам. Какие понятия мы встретим в случае деревянного строительства? Вот краткий словарь наиболее распространенных терминов.

    Bierwiono - обтесанный, распиленный деревянный ствол, применяемый для возведения бревенчатых стен или стен из срубов.

    Теплый замок - столярное соединение типа «ласточкин хвост». Имеет дополнительное углубление на внутренней стороне деревянного бревна.

    Втулка - тип столярного соединения. Используется для соединения вертикальных и горизонтальных элементов. Типы цапфовых муфт: полная, выносная, центральная, косая.

    Крыша - самая высокая часть здания. Он покрывает его и защищает от непогоды. Располагается над потолком самого высокого этажа или является непосредственным покрытием интерьера.Потолок, который также служит крышей, называется плоской крышей.

    Кровельный настил - дополнительное усиление и защита кровли изнутри. Заменяет софит из паропроницаемой пленки. Он укрепляет и изолирует крышу. Часто используется в случае открытых навесов, выходящих на крышу изнутри.

    Драница - ручная расщепленная хвойная доска для кровли. Его самые популярные размеры: толщина 3,5 см; ширина 9-13 см; длина: до 3 м.

    Древесина - сырье, полученное из срубленных деревьев, образовавшееся различными видами переработки, в т.ч. механические, термально-водные, химические или физико-химические. В настоящее время для строительства деревянных зданий используется выдержанная, сухая и строганная древесина с параметрами, подтвержденными соответствующим сертификатом качества.

    Шканты - деревянные шканты для укрепления столярных соединений. В традиционном деревянном строительстве они могут заменить гвозди.

    Фасад - наружная часть стены здания со всеми ее элементами.Передняя, ​​репрезентативная часть фасада называется фасадом. Наиболее популярными материалами для отделки фасадов являются: штукатурка, облицовка и кирпич.

    Фасадка - см.: чердак.

    Фрамуга - ниша в стене, в которую вставляется дверь или окно. Это происходит между внутренней поверхностью стены и внешней стороной сиденья. В каркасном строительстве внутри него применяют дополнительные конструкционные балки, служащие для заделки окна (или двери), усиления конструкции, поддержки перемычки и подоконника.Оконная рама представляет собой углубление под окном, которое используется для встраивания радиатора.

    Рама - см. дверную раму.

    Черепица - деревянный кровельный материал шириной 80-100 мм, длиной 600-700 мм и толщиной около 15 мм. Черепицу чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород, например, ели, сосны, лиственницы, осины, дуба или бука. Одна сторона гонта представляет собой канавку, а другая сторона представляет собой клиновидный язычок. Это позволяет вставлять одну доску в другую и соединять их вместе.

    Гнездо - короткий ошейник крепится прямо у конька. Встречается чаще всего на крышах с очень большим уклоном.

    Пропитка - защита древесины от действия влаги, плесени, насекомых, огня и др. Осуществляется путем пропитки материала растворами смол, растворенным воском или химическими веществами. Простейший способ пропитки – смазывание или погружение древесины в ванну (иммерсионная пропитка), однако, благодаря высокой эффективности, все большую популярность набирает пропитка под давлением, загоняющая пропитку глубоко в древесину под давлением.

    Ласточкин хвост - тип столярного соединения, также используемый в столярном деле. Он заключается в профилировании двух элементов таким образом, чтобы их можно было соединить как пазл. Используют разрез с равнобедренным трапециевидным сечением и адаптированный к нему профиль ручки.

    Jętka - горизонтальная балка в верхней части фермы воротника, элемент фермы крыши. Он поддерживает стропила и является сжимающим элементом. Предотвращает чрезмерное изгибание стропил под большими нагрузками, напримерснежное покрытие. Мухи, расположенные прямо у хребта, называются окунями.

    Фундаментный камень - камень находится в углу бревенчатой ​​стены. На него опирается угол стены, т.е. место, где сходятся две наружные стены деревянного строения.

    Клещи - поперечина стропильной фермы, придающая жесткость конструкции. Он расположен между двумя верхними прогонами, опирающимися на табуретки в прогонно-клещевых фермах.

    Дымоход - вертикальный канал, транспортирующий дым или отработанный воздух (вентиляционный дымоход).Он может быть встроен в стену или стоять отдельно. Дымоходы чаще всего делают из бетонных блоков или стальных труб.

    Ендова - вогнутая кромка кровли, образующаяся на стыке двух скатов кровли. Корзина также выполняет дренажную функцию. Он наиболее подвержен накоплению снега.

    Ферма - сборная ферма крыши.

    Крокев - деревянная балка, опирающаяся на стеновую панель или колпак, элемент стропильной фермы.Стропила фиксируются рейками или прогонами, к которым крепится кровельное покрытие. Два стропила образуют основную стропильную ферму.

    Раскос поперечный - диагональный элемент стропильной конструкции. Он используется для передачи растягивающей или сжимающей нагрузки.

    Слуховое окно - вертикальное окно, выступающее из кровли, освещающее чердак.

    Мансарда - она ​​же чердак. Это жилое помещение, расположенное на чердаке, отделенное от него стенами, проходящим через поверхность крыши.Мансардная надстройка имеет отдельную крышу. Используется со времен Средневековья. Часто имеет декоративный фасад.

    Меч - элемент конструкции крыши. В стропильной ферме он действует как усиление конструкции в продольном направлении. Он передает нагрузки от прогонов к колоннам.

    Mszarz - человек, выполняющий массу амфибии.

    Массы - заделка зазоров между земноводными, т.е. деревянными бревнами. Характерно для подгальской архитектуры.

    Murłat - деревянная балка, расположенная горизонтально на венце наружных стен здания. Он составляет основу крыши и передает нагрузки на стены. Обеспечивает опору для стропил.

    Фахверковая стена - стена с деревянной каркасной конструкцией, заполненная кирпичной стеной. Характерной особенностью является то, что видна деревянная конструкция, не покрытая штукатуркой.

    Перемычка - горизонтальная балка, перекрывающая оконный или дверной проем. В каркасной конструкции он опирается на деревянные балки и поддерживает над собой часть стены.

    Намурница - см.: Мурлат.

    Обдашек - узкая, односкатная крыша, прикрепленная к наружным стенам здания. Чаще всего встречается между фронтоном и стеной, защищающей от осадков.

    Облап - соединение с применением технологии «теплый замок».

    Захват - верхняя деревянная балка, соединяющая стены в бревенчатой ​​или каркасной конструкции. Принимает нагрузки от балок перекрытия или стропил.

    Офлис - естественное закругление поверхности древесины в месте, где полноценный материал (например, доска) должен иметь острую кромку.

    Карниз - нижняя часть крыши, выступающая за контур здания. Защищает фасад от осадков. На краю карниза есть желоб.

    Оптик - в случае деревянных зданий, это лицо, которое выполняет оптику (мытье полов). См.: Масса.

    Выстукивание - см. пюре.

    Омар - части бревен или потолочных балок, выступающие за очертания стен здания. Более длинные остатки называются рысями.

    Фуга - внутренняя поверхность дверного или оконного проема, поперечная плоскости стены. Закрывает проем с боков и сверху.

    Дверная коробка - рамка вокруг входного или оконного проема, вмонтированная в дверную коробку. Дверная или оконная створка крепится к ней с помощью петель. В каркасных постройках чаще всего устанавливают деревянные или стальные каркасы.

    Папа - строительный материал, используемый для влаго- и гидроизоляции здания. Используется для утепления полов, фундаментов, стен подвалов и крыш.

    Паза - вертикальное углубление на лугу, где находится конец столбчатой ​​балки. Встречается в пострельсовой конструкции.

    Прогон - элемент стропильной фермы. Укладывают в направлении, параллельном коньку крыши и перпендикулярном стропилам. Он поддерживает стропила и несет от них нагрузки.

    Płaza - Деревянное бревно толщиной 16-18 см, разрезанное пополам (вдоль). Найден на стройке в районе Подхале.

    Аркада - открытое наружу помещение в нижнем этаже здания, ограниченное столбами, стенами или колоннами. Он расположен вдоль фасада и не состоит из стены. Он часто используется в качестве террасной крыши и защищает от чрезмерного солнечного света и осадков.

    Фундамент - самая нижняя балка деревянных стен, уложенная на фундамент.Фундамент утеплен рубероидом для предотвращения капиллярного подъема влаги.

    Powała - слой досок, уложенный на балки деревянного потолка.

    Фахверковая конструкция - система для строительства деревянных конструкций, в которой крыша опирается не на стены, а на набор прогонов и колонн, например на каркасы табуретов. Таким образом, стены не зависят от стропильной фермы. Решение, часто встречающееся в районах Лужицы, Спиша и Словакии, особенно в сельской местности и небольших городах.

    Рысье - части бревен или потолочных балок, выступающие за очертания деревянного здания по углам. Они поддерживают потолок на карнизной части крыши. В старых деревянных постройках их часто украшали и профилировали.

    Стойка - вертикальная несущая конструкция. На них держится крыша.

    Конструкция стоечно-каркасная - каркасная конструкция на основе колонн, горизонтальных балок и ребер жесткости в виде ригелей и подкосов.Колонно-каркасную конструкцию можно встретить, например, в фахверковых стенах или фахверковых домах.

    Соча - деревянный столб, раздвоенный наверху. В соховской постройке она служила опорой крыши.

    Соховская конструкция - разновидность деревянной кровельной конструкции. Он состоит из вбитых в землю сочей (столбов с развилкой наверху) и опирающейся на него горизонтальной балки, называемой слизняком. Слемия поддерживалась ключом, прикрепленным к крышке. Соч и иловая крыша была покрыта соломой.

    Sosrób - также известный как подливка, siestrzan или staker. Это основная балка деревянного пола, идущая поперек других балок. Он имеет большее поперечное сечение, чем другие, и служит подстрокой. В прошлом сосновую древесину украшали узорами, фразами или клеймами (штампами) плотника, изготовившего конструкцию, и она служила декоративным элементом.

    Табурет - вертикальная стойка, элемент стропильной фермы. Он передает нагрузки от прогонов, поддерживающих стропила, на перекрытие, расположенное под ним.

    Потолок - горизонтальная конструкция, отделяющая отдельные этажи здания или этаж от чердака. Верхней поверхностью потолка обычно является пол, а нижней – потолок. Потолок опирается на стены или колонны.

    Соломенная крыша - соломенная или тростниковая кровля. Когда-то широко использовались, в настоящее время только в декоративных целях, в основном из тростника. Изготавливается на крышах с большим уклоном. Толщина соломы около 35 см.

    Потолок - нижняя часть потолка.Он может быть оштукатурен, покрыт лаком или, особенно в деревянном строительстве, под открытым небом.

    Строительство плиточных столбов - строительство бревенчатых стен и досок. Он состоит из вертикальных жердей (отворотов) и горизонтальных планок (тоутов). В заплатках создается желобчатый канал, в который втапливают суженный конец сома. Суммы укладываются одна на другую на фундаменте и закрепляются сверху колпаком. Таким образом, они образуют стену. Зазоры между опорами заделываются изоляционным материалом.

    Фронтон - стена на высоте чердака в двускатной, односкатной или полущипцовой крыше (характеристика подхвостовой).

    Зазор - в строительной отрасли Подхале: зазор между двумя соседними бревнами.

    Фахверковая стена - каркасная стена, усиленная болтами и распорками, например фахверковая стена или деревянный каркас.

    Локтевая стена - стена, пристроенная к краю верхнего этажа здания.Поднимает крышу, за счет чего увеличивается полезность мансарды. Очень часто используется в зданиях с полезной мансардой.

    Каркас стены - Каркас стены. В самом простом варианте он состоит из порожка, стоек и колпака.

    Стяжка - в конструкции висячих ферм отвечает за защиту нижних концов стропил. Он препятствует их растеканию и принятию на себя чрезмерных распорных нагрузок, которые передавались бы на стены здания без использования стяжки.

    Ślemię - горизонтальная перекладина, разделяющая окно на две части, верхнюю и нижнюю. Шлем определяется также как верхняя балка, опирающаяся на раздвоенные стойки (сочачи) в древесно-шламовой конструкции.

    Сленговая конструкция - тип стропильной фермы. Он состоит из горизонтальных балок, называемых когтями, которые опираются на две вершины. Крыша деревянного строения покрыта досками, расположенными перпендикулярно коньку.

    Лесоматериалы - разновидность деревянного каркаса стен.Деревянный каркас, состоящий из стоек, болтов и подкосов, заполняют смесью из глины, мякины, опилок, стружки или других наполнителей. Часто путают с фахверковой стеной, в которой кирпич играет роль заполнения. Популярен в альпийском строительстве. В Польше часто встречается в Судетах и ​​Гданьском Поморье.

    Szczeblina - деревянная планка, разделяющая окно на более мелкие части, заполненные отдельными стеклами. Укрепляет оконную створку и облегчает замену разбитого стекла (заменяем только один небольшой элемент).Также называется баром мантина.

    Трамвай - основная нижняя горизонтальная балка в деревянных конструкциях. См. Соус.

    Wełnionka - деревянное заполнение промежутков между балками, используемыми в строительстве на Подхале.

    Уголь - вертикальный элемент в оконном проеме, созданный путем добавления к стенам вертикальных стоек. Обеспечивает поддержку дверной коробки.

    Węgieł - угол деревянного дома. Это пересечение двух фундаментных стен.

    Поперечная балка - соединение наружной стены с перегородкой. Затем балки перегородки выходят за пределы наружной стены, создавая остатки.

    Ветряная мельница - деревянная доска, укрепляющая конструкцию крыши. Крепится по диагонали к стропилам снизу.

    Ферма - основной элемент конструкции крыши. Он передает нагрузку на крышу и то, что на ней (например, снег) на основные опоры, т.е. стены или колонны.Традиционным решением деревянного строительства являются фермы, состоящие из двух деревянных стропил, опирающихся на балки или стены через стеновую доску. В зависимости от поверхности крыши фермы усиливаются дополнительными деревянными элементами, например, ригельными балками, прогонами, табуретами, подкосами и т. д.

    Анкерная балка - вид конструкции крыши, в которой две противоположные стропила усилены дополнительной балкой, т. е. ригелем. Задача Jętka — развести стропила.

    Стропильная ферма - самый простой вид кровли.Он состоит из двух стропил, соединенных по диагонали. Стропила опираются на потолочные балки или на стены через стеновую пластину или колпак.

    Прогонно-ламельная ферма - тип конструкции крыши. Используется на крышах с относительно большим пролетом. Стропила поддерживаются прогонами, расположенными параллельно коньку, опирающимися на табуретки. Чтобы крыша была более жесткой, табуреты раскладываются с помощью дополнительной балки, называемой щипцами. Они, в свою очередь, поддерживаются шпагами, передающими нагрузку с горизонтальных прогонов на столбы (табуреты).

    Висячая ферма - тип конструкции крыши. Характерной чертой является растянутая деревянная подвеска, соединяющая коньковый прогон с затяжкой, соединяющей стропила. Применяются одностоечные решения (пролет до 8 метров), а также многостоечные решения.

    Ригельная конструкция - деревянная стена, составленная из горизонтальных балок (венцов), соединенных по углам (углам) замком. Угли могут иметь или не иметь выступающие лучи, то есть обрезки.

    Вешалка - вертикальный растянутый элемент висячей стропильной конструкции.Он отвечает за соединение конькового прогона или промежуточного прогона с тетивой крепления нижней части стропил. Вешалка поддерживает потолок.

    Ферма крыши - деревянная конструкция крыши. Отвечает за передачу нагрузки от кровельного материала на стены или колонны.

    Щепка - вид кровли из древесины осины. Он состоит из планок с размерами: длина 30-40 см, ширина 8-12 см и толщина 0,3-05 см. Фишки укладываются на заплатки и прибиваются гвоздями.Кровельное покрытие состоит из нескольких слоев досок, расположенных внахлест.

    Wole Eye - маленькое овальное окно в крыше. Слуховой тип.

    Ключ - отверстие прорезное в деревянной балке. Он используется для соединения с другой балкой путем вставки в нее языка этой балки. Элемент столярного соединения.

    Wrąb - плотницкое соединение деревянных элементов. Надрез делается путем выполнения надреза или углубления в одном или обоих соединяемых элементах.Предотвращает рассоединение или сползание двух элементов, например, стропил из стеновой доски.

    Наконечник - выступающий элемент столярного соединения, соответствующий ответной шпонке другого бруса.

    Zacios - см. выемку. Дефекты древесины, вызванные режущими инструментами в течение жизни дерева или после валки (например, обрезка сучьев или окорка), а также во время транспортировки, также называются фасками.

    Замок - тип столярного соединения.Изготавливается путем разрезания балок таким образом, чтобы они дополняли друг друга. Существует много типов замков, например, простой замок, плавниковый замок (ласточкин хвост).

    Замок Курпее - соединение стропил с кирпичной стеной. В стропилах делаются трапециевидные вырезы, а в стене два треугольных выреза. Замок не требует дополнительных соединительных элементов и способен выдерживать большие нагрузки.

    Замок Галицкий - соединение стропил с кирпичной стеной, упрощенный вариант замка Курпее.

    Подкос - диагональная деревянная балка, применяемая в деревянных конструкциях. Укрепляет элементы стен или стропильных ферм, чаще других балок. Более короткая скоба называется шпагой.

    Плотницкие соединения - способ соединения взаимодействующих элементов в деревянных конструкциях. Различают продольные и поперечные швы, а также швы по ширине. Традиционно соединения выполняются без гвоздей (или с использованием деревянных дюбелей).

    Поделиться "Словарь терминов деревянного строительства"

    .

    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: