3D сады


Почему дымит печь в доме что делать


Почему дымит печка в доме при растопке

Содержание

Вы начинаете растапливать и через какое-то время замечаете, что черные клубы дыма валят прямо в помещение? Это не только неприятно и вредно для интерьера, но и опасно для здоровья. Такие проблемы необходимо быстро решать, а еще лучше – предупреждать, чтобы в дальнейшем их не возникало. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, почему дымит печка в доме, что делать, как устранить каждую из возможных причин. Наш обзор направлен как раз на то, чтобы вы знали, как поступать в подобной ситуации и могли защитить себя, близких и окружающую обстановку.


Сразу отметим, что проблема зачастую связан как с внутренними, так и с внешними факторами. В первом случае она обусловлена недостатками конструкции, дефектами или повреждениями, во втором – агрессивным воздействием ветра, бури и пр. Есть и другие причины, которые встречаются реже, но также заслуживающие рассмотрения. Итак, о каждом важном нюансе по порядку – с подробностями и актуальными советами.

1. Причины в кирпичной печке

Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

1.1 Отсутствие распределительного короба

Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.

Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

1.2 Обвал кирпича

Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.

Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

  • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
  • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
  • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.

Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры

Их может быть сразу несколько:

  • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
  • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
  • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

1.4 Ошибки в кладке колодца

Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.


Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

1.5 Наличие щелей в кирпичной печи

Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.

Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

  • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
  • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
  • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
  • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.

По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

2. Проблемы в металлических печах

Как правило, если они есть, то выявить и устранить их может только профессионал, так как обычно при выявлении одной причины, вытекают дополнительные, требующие комплексного подхода.

Итак, мы перечислим ряд причин, почему дымит металлическая печь.

Ошибки в конструкции печи:

  • малый дымосборник;
  • низкий перегиб дымооборота;
  • слишком большой портал;
  • высокая перемычка перекрытия топки;
  • заужение горловины дымосборника.

Задымление, возникшее в процессе эксплуатации:

  • разъединение сварных швов;
  • износ утеплителей;
  • общее разрушение целостности печи.

3. Причины в дымоходе

3.1 Конструкция

При его сборке допущены следующие ошибки:

  • Выбрано неподходящее сечение рукава – диаметр просвета менее 150 мм (у частного дома). В результате чего отработанный газ банально не успевает покинуть канал и идет обратно в помещение.
  • Во время сборки были взяты трубы отличного друг от друга сечения, что приводит к негерметичному стыку и утечки дыма.
  • Отсутствие в дымоходах раструбной системы холодной формовки (в ассортименте компании Феррум все дымоходы имеют такой раструб) приводит к неплотным стыкам, на которых появляются воздушные завихрения, мешающие выйти продуктам горения.
  • Входное отверстие колодца в кирпичной печи расположено ниже уровня дверцы – обратная тяга возникает сразу же, стоит только приоткрыть топку. То есть при каждом подбрасывании поленьев, если используются дрова.

Что делать, если дымит печка из-за плохой конструкции дымоотвода? Естественно, исправлять недостатки, то есть перекладывать канал в соответствии со всеми стандартами, чтобы обеспечить отработанному пару быстрый выход наружу.

3.2 Неправильная высота дымохода

Проблемы с обратной тягой практически обеспечены, если:

  • труба не поднимается над пиковой точкой кровли хотя бы на 500 мм, как положено, а заканчивается раньше;
  • канал для вывода продуктов сгорания (считая от печи) короче минимальной продолжительности в 5 м;
  • дымоход ниже конька (расположенного на расстоянии 1,5-3,0 м) или находится под углом более 10 0 к нему (на дистанции далее 3,0 м), или возвышается на 120 см, но не укреплен специальными растяжками.

Решение вопроса в этом случае сходно с предыдущим: необходимо переделать рукав, устранив его конструктивные недочеты.

3.3 Размер трубы

Тот случай, когда конструкция в целом правильная, но просчет допущен при обустройстве одного конкретного элемента. В числе самых распространенных ошибок:

  • недостаточно широкое отверстие в кирпичном дымоходе – должно быть 140 на 140 мм, если в качестве топлива используется уголь, и 140 на 270 мм, если торфяные брикеты или обычные дрова;
  • высота над уровнем конька не доходит до 50 см или над крышей не превышает 75 см;
  • заужение сечения каналов дымохода из нержавеющей стали.

После того как установлены причины, из-за которых дымит печка и плохая тяга, и что делать в этом случае? Если проблема в сечении, придется менять трубу, если в высоте, то ее можно нарастить. Только не ударяйтесь в противоположную крайность и не делайте ее слишком высокой – это затруднит очистку и обслуживание.

3.4 Дымоход забит сажей

Трудности появляются, когда канал плохо изолирован, в нем образуется конденсат, и выходящий газ смешивается с влагой и оседает в рукаве в виде черного налета. Со временем ранее гладкая поверхность становится еще шершавее, задерживает все больше продуктов горения, выводящее отверстие только сужается, что приводит к усилению обратной тяги.


На практике, засор – это частая причина того, почему дымит печь в доме при растопке. А значит необходимо знать, как его устранить. Можно прочистить трубу как механическим, так и химическим способом.

  • В первом случае следует вооружиться специально предназначенным для этого длинным ершиком, купленным в магазине или сделанным самостоятельно из металлического шнура и ветоши. Аккуратно пройдитесь им по рукаву, заодно и попавший туда мусор уберете.
  • Во втором – необходимо добавить в топливо средство, которое при сгорании смешивается с паром и при выходе наружу уничтожает сажу. Главное, чтобы оно было экологически чистым и неагрессивным. Кстати, необязательно использовать именно бытхимию – в те же дрова можно всыпать немного каменной соли.

3.5 Опрокидывание тяги

Это явление возникает из-за неполадок в функционировании отопительной системы и дымового канала. Проверить, присутствует ли эта проблема у вас, можно следующими способами:

  • с помощью анемометра;
  • зажженной спичкой или бумагой, поднесенных к открытой топке;
  • если в помещении стоит запах дыма – тяги нет;
  • если все хорошо, пламя в печи белого цвета, а в случае неисправностей – красного.

Для решения проблемы можно попробовать увеличить диаметр трубы или установить специальные устройства, усиливающие движение дыма – дефлектор, стабилизатор, ротационные турбины.

3.6 Использование не утепленных дымоходов

Это приводит к переохлаждению дымовых газов. Помимо образования избыточного конденсата, который чреват накоплением сажи (об этом мы писали выше), возникает угроза перемерзания дымохода.

Наша продукция

3.7 Чрезмерное обилие паров и конденсата в дымовых газах

Это препятствует их удалению. Данная проблема решается специалистами правильным подбором топлива и режима работы печи.

4. Внешние причины

Сложности могут появиться даже тогда, когда отопительная система спроектирована правильно, и при ее обустройстве не допущено ни единой ошибки. И возникает такая ситуация, когда в помещении тепло, но вы чувствуете запах гари, печка дымит, нет тяги, и что делать в таком случае? Наш совет – посмотреть, что происходит снаружи дома. Скорее всего дело не во внутренних факторах, а в разгуле стихии.

Ветер

Если воздушные потоки на улице движутся с большой скоростью, они могут заходить в выводящий канал, минуя кромку, и вызывать в нем завихрения. И если они окажутся сильнее вылетающих отработанных паров, то погонят их вниз, то есть назад к вам в комнату.

Хорошо, что защититься от капризов природы можно без особого труда. Достаточно установить на трубе специальный колпак. Он будет отражать и отводить порывы, не давая ветру попасть в дымоход. Заодно и от попадания дождевых капель, талого снега и мусора убережет.

Высокие объекты у дымохода

Правильная высота дымоотвода позволяет обойти эффект обратной тяги. Если в непосредственной близости находятся габаритные строения или предметы, размер конструкции при монтаже определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к трубе под углом 45 градусов. Если вы рассчитываете построить сложную многоуровневую крышу, лучше оставить расчеты и проектирование для профессионалов.


Также выделяют еще несколько внешних причин:

  • Отсутствие притока в воздуха в помещение.
  • Наличие компрессоров, вентсистем, дымососов.
  • Неправильное расположение печи относительно окон, дверей. Присутствие сквозняков.

Почему дымит печка в частном доме при растопке – другие причины

Ухудшающие тягу факторы влияния могут быть не только внешними или внутренними, но еще и сопутствующими. И они довольно коварные, потому что из-за них помещения наполняются вредным газом, хотя и технология кладки соблюдена верно, и с улицы ничего не мешает. Поэтому они также заслуживают самого пристального внимания – проанализируем их.

Неподходящий вид топлива

В ряде случаев причиной задымления может стать неправильный выбор или низкое качество топливного материала, плохо подходящего для конкретной модификации.


Например, твердотопливные и угольные устройства начинают сильно дымить, когда в качестве продукта для растопки применяется сухая древесина. В подобных аппаратах размеры поддувала соответствуют габаритам топки, поэтому применение дровяного топлива не позволяет нагреть воздушные массы до необходимой температуры. В результате чего недостаточно теплый воздух остаётся внутри помещения вместе с вредными продуктами горения и дымом. Для решения проблемы понадобится укоротить поддувальный отсек и топить печь более подходящим типом горючего.

Вентиляция

Если ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, и вы не можете понять, почему дымит печь, возможные причины заключаются в неправильном воздухообмене внутри дома. Если топка работает в помещении с постоянно закрытыми пластиковыми окнами, в котором не предусмотрены вентканалы, в этом случае:

  • отопительный агрегат забирает необходимый для работы воздух из комнаты;
  • кислорода со временем остается все меньше, и в какой-то момент образуется разреженная зона;
  • дымоход втягивает в себя газовые потоки с улицы, которые гасят топку и гонят продукты сгорания обратно в дом.


Чтобы разобраться с этим, понадобится установить вытяжку. Практика показывает, что она нужна не только в санузле или кухне, но в любом помещении, в котором ожидается движение воздушных масс, то есть и в котельной или парилке бани тоже.

Что делать, если дымит печь даже после внедрения всех вышеперечисленных мер? Стоит поискать более специфические и менее распространенные проблемы, которые также могут быть и внутренними, и внешними.

Возможно, над дымоходом раскинуло ветви растущее рядом дерево. Эту естественную преграду потребуется спилить. Или, допустим, сосед в непосредственной близости от вашего здания возвел какую-то постройку, которая выше вашего конька. Здесь придется устанавливать ротационную трубу, дефлектор или дымосос.

Или, предположим, вы постоянно топите смолистыми или отсыревшими дровами. Они чадят, их копоть превращается в сажу, оседающую на стенках рукава, которая со временем все сильнее забивает канал. О пластике, резине, полиэтилене, которые тоже зачастую подвергаются сжиганию, мы уже молчим – синтетику и полимеры просто нельзя отправлять в печь, это чревато быстрым появлением обратной тяги.

Важна профилактика

Подавляющее большинство вышеописанных причин можно предупредить. Зачем тратить силы и деньги на борьбу с попаданием продуктов горения в жилое помещение, если эту проблему вполне реально предотвратить?

Если у вас кирпичный дымоход – один раз в год проверяйте кладку на отсутствие трещин: осматривайте ее тщательно. Внимательность поможет заметить малейшие повреждения, заделать их и защититься от обвала кирпича.


Хотя бы дважды в год чистите дымоход – ершиком или выбранным средством бытовой химии. А еще «внепланово» проверяйте канал вывода продуктов сгорания после грозы, обложных ливней, бури, длительных снегопадов, ураганного ветра, а также в том случае, если давно не были в загородном доме или бане. Настолько же регулярно и обстоятельно осматривайте дефлектор/ ротационную турбину и саму печь.

Заключение

Теперь вы знаете, почему дымит печь в доме, что делать при обнаружении той или иной проблемы, насколько важна профилактика и как ее проводить. Правильно обустраивайте систему обогрева и хорошо за нею ухаживайте, и забудете о таком явлении, как обратная тяга.

частые причины и их решения

Выяснение причин, почему печь дымит, следует начать с ответов на такие вопросы:

  1. Какие обстоятельства сопровождают дымление?
  2. Когда началось дымление: сразу или спустя некоторое время?
  3. Сколько времени прошло с начала дымления?

Итак, Определению причин помогут и другие наблюдения.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

 

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4.  Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Похожие статьи:

Почему дымит печка в частном доме и бане – возможные причины дымления печки внутри дома или бани, что делать

Печное отопление наряду с такими явными преимуществами, как надежность и экономичность, проявляет не менее значимые недостатки – дымление в помещение. Разберем, почему дымит печка в жилище, бане или ином помещении, каковы основные причины нарушения нормальной тяги печи при ее постоянной эксплуатации, а также что делать и какие действия требуется предпринять для восстановления ее работоспособности в каждом случае.

Главная причина дымления печки в помещении – неправильная растопка после длительного простояИсточник gazeta-licey.ru

Причины задымления печи при постоянной эксплуатации

Главными возможными причинами того, почему начала дымить печь при растопке в доме или бане, если до этого она постоянно и беспроблемно эксплуатировалась, являются следующие неполадки:

  1. Образование обратной тяги.
  2. Накопление сажи на стенках дымохода.
  3. Увлажнение дымоходного канала.
  4. Некачественное топливо.
  5. Разрушения в структуре дымохода или топки.
  6. Разгерметизация дымохода.

Рассмотрим детально, почему происходит та или иная неисправность, и что делать, чтобы быстро устранить ее и восстановить нормальную тягу в печке.

Образование обратной тяги

Когда при растапливании печи, дым от сжигаемого топлива вдруг начинает выходить из топки в помещение, возникает явление, называемое – обратная тяга. Основная его причина – охлаждение дымоходного канала. Полость последнего содержит холодный воздух, из-за чего становится как бы закрытой. Разряженный теплый поток не может прорвать более плотную воздушную пробку – в результате дыму ничего не остается, как выходить в комнату.

Эффект обратной тяги от печки в банеИсточник 9ban.ru

Происходит такое, когда печь длительное время не эксплуатировалась – чаще всего в теплое время года, когда она протапливается периодически, а не постоянно – как во время зимнего отопительного сезона. Для устранения неисправности применяется несколько приемов:

  • Открывание отсека для прочистки дымоходного канала и помещение в него небольшого фрагмента зажженного материала.
  • Выполнение аналогичной процедуры этажом выше – в чердачной части трубы (при наличии специального открываемого отсека).
  • Забрасывание подожженного небольшого фрагмента хорошо горящего материала в трубы на крыше.
Совет! Для того, чтобы печь не стала дымить внутрь дома при растапливании, необходимо сделать предварительный прогрев дымохода. Для этого разжигается небольшая часть быстро горящего материала (например, скомканный лист газетной бумаги) и помещается в топку ближе к входу дымоходного канала. После его прогорания появляется нормальная тяга.
Признак наличия хорошей тяги – затягивание пламени в дверцу печкиИсточник teplodar.ru

Накопление сажи на стенках дымохода

Постоянная эксплуатация кирпичной или железной печки неизбежно приводит к зарастанию дымоходного канала слоем налипающей сажи. Этот естественный продукт сжигания бытового топлива (преимущественно дров) особенно интенсивно откладывается в следующих случаях:

  1. Использование в качестве топлива плохо просушенной и сильно смолянистой древесины.
  2. Регулярное сжигание в топке бытовых отходов, особенно синтетического происхождения.
  3. Большое количество шероховатостей, выступов и прочих подобных дефектов внутренней поверхности дымохода.
  4. Протопка на постоянной основе хвойными дровами.

Налет всего в несколько миллиметров способен существенно понизить тягу и тепловую отдачу стенок печки, в результате чего печка начнет дымить внутрь дома или бани – чтобы избежать таких последствий, необходимо делать регулярную прочистку дымоходного канала. Наиболее эффективны следующие способы:

  • Прочистка дымохода через выходное отверстие в трубе с помощью специальных приспособлений на тросике.
  • Механический соскреб налета со стенок ходов с последующей сборкой сажи через специальные отверстия.
Механическая чистка печного дымоходаИсточник krovgid.com
  • Применение химических реагентов, добавляемых к топливу при протапливании.
Справка! Применяются также народные методы – сжигание не смолянистых дров, картофельных очисток, добавление соли. Однако эффективность их намного ниже, чем прямая механическая прочистка дымохода. Кроме того, при больших наслоениях такие способы вообще недейственны.

Увлажнение дымоходного канала

Образование конденсата в дымоходе значительно снижает тягу вплоть до полной ее потери. При этом его возникновение во многом зависит от уровня нагрева восходящего дыма. Так, если температура газов ниже 2500С, скопления сырости не избежать. Выходя непосредственно из топки газообразные отходы имеют достаточно высокую степень нагрева, однако поднимаясь до верха, постепенно охлаждаются.

Утепление дымохода – лучший способ защиты от конденсатаИсточник ytimg.com

Сырой дымоход невозможно нормально эксплуатировать, печь обязательно начнет дымить прямо в дом – единственное, что необходимо сделать для предотвращения такого явления, это полноценная просушка дымоходного канала. Для этой цели в верхнюю часть трубы помещается подожженный хорошо горючий материал – через дверцу для прочистки или прямо забрасывается с крыши в выходное отверстие. Это может быть комок сухого горючего или бумаги, пропитанной воспламеняемой основой.

В качестве профилактики увлажнения дымохода применяются следующий ряд мер:

  1. Исключить больших периодов простоя – протапливать печь как минимум раз в 3-4 дня.
  2. По возможности устранить все дефекты кладки топочной части и дымохода – щели, трещины, сколы – приводящие к разгерметизации и локальному охлаждению.
  3. Использовать только качественное, сухое топливо, дающее при сжигание достаточный уровень прогрева.

Кроме того, при большой длине трубы и расположении ее большей части в неотапливаемом чердачном помещении, требуется качественная теплоизоляция ее стенок с внешней стороны.

Лучшее топливо для печки частного дома – сухие березовые дроваИсточник drova-sdk.ru
Отопительные печи для дома: разнообразие и особенности конструкций, плюсы и минусы, правила выбора печей

Некачественное топливо

Еще одной причиной того, почему дымит печка внутри частного дома или бани при растопке, являет применение некачественного или неподходящего типа топливного материала. Примером является ситуация, когда печи, специально сконструированные под сжигание угля, начинают протапливаться дровами.

В таких конструкциях размер топки и поддувала соответствуют большой тяге и теплоемкости сжигаемого вещества. Тепловой энергии, выделяемой дровами будет недостаточно для прогрева ее массы. В результате дымоход будет холодный, что и приведет к потере тяги и дымообразованию внутри помещения.

Аналогичной ситуации следует ожидать, когда дровяная печь, топится углем. Не рассчитанная на мощный источник тепла, она просто перегреется и растрескается. Это в свою очередь приведет к разгерметизации и охлаждении дымохода, а в дальнейшем и к потере тяги и поступлению дыма внутрь дома.

Своевременное замазывание трещины в печке – лучшая профилактика дымообразования в помещенииИсточник par-torg.com

Разрушения в структуре, разгерметизация дымохода

Не менее частым основанием того, почему печь вдруг начинает дымить даже через закрытую железную дверцу, что в бане, что в частном доме, является разрушение в ее структуре. Всевозможные мелкие трещины, щели в кладочных швах, сколы приводят к разгерметизации системы дымохода.

Видео о том, почему дымит печка и как восстановить тягу:


9 разновидностей уличных печей для дачи и загородного дома + 50 фото и видео

Для нормальной же тяги нужен как можно более целый, замкнутый канал. Так как естественная тяговая сила возникает за счет разницы давления между атмосферой внутри помещения и действующей ветровой нагрузкой в выходе из трубы на крыше. Однако трещины нарушают целостность этой системы и снижают тягу – плоть до полной потери.

Для качественного решения проблемы требуется обновление и ремонт слоя штукатурки всей печной конструкции. Предварительно печь обследуется на дефекты. Затем они зачищаются, расширяются и замазываются подготовленным раствором. Далее поверхность белится или подвергается прочей финишной отделке.

На заметку! Если дымить начинает новая печка при первой растопке, однако все дымоходные каналы имеют идеальное строение, причиной может быть недостаточная высота расположения трубы над коньком дома. Существуют проверенная практикой зависимость – например, если труба выходит из крыши на расстоянии не более 1,5 м от конька, то она должна возвышаться над ним не менее, чем на 50 см, а если более этого значения – то на его уровне или несколько ниже.

Видео-пример, как почистить дымоходные каналы кирпичной печки от сажи и золы:


Виды и особенности кладки печи из кирпича для дачи на дровах: как проходит процесс и во сколько это обойдется

Коротко о главном

Печное отопление в частном доме или бане является надежным и экономичным. Однако рано или поздно каждый его пользователь сталкивается с проблемой потери тяги и дымообразованием внутри помещения. Причиной этого могут быть следующие неполадки самой печки:

  • Создание эффекта обратной тяги.
  • Скопление сажевых отложений на стенках дымохода.
  • Накопление сырости в дымоходном канале.
  • Применение неподходящего или некачественного топлива.
  • Образование дефектов в дымоходе или топке.
  • Нарушение целостности дымоходного канала.

В каждом случае может быть несколько оснований того, почему дымит печка в частном доме, из-за чего стала плохой тяга, а также что делать и какие конкретно действия предпринять для устранения неполадок и предупреждения их в будущем.

7 причин почему дымит печь

Устанавливая печь или камин, мы все рисуем идеальную картинку: тепло и уют в доме, семейные посиделки у открытого огня, шашлыки и печеная картошка.

Однако на практике все может оказаться не так радужно. Печь или камин могут «дымить».

И тут уже ни о каком уюте речь не идет. Дым разъедает глаза, портит внутреннюю отделку помещений и может стать причиной отравления. Что же делать, чтобы избежать такого неприятного сценария ?

Почему дым поступает в помещение ?


Если дым попадает в помещение, это значит, что в дымоходе недостаточная тяга. Под тягой подразумевается система воздухообмена, основанная на законах физики, которая обеспечивает быстрый вывод побочных продуктов горения на улицу.

Есть множество причин, по которым дым попадает в помещение. Некоторые легко устранить, другие потребуют серьезных усилий, вплоть до полного демонтажа дымохода и его строительства заново.

  • Ошибки в проектировании
Это, как вы понимаете, самая плохая причина, устранить которую своими силами не получится.

Для каждого конкретного отопительного прибора нужно рассчитать оптимальный диаметр и высоту трубы.

Если труба будет слишком низкой, широкой или напротив слишком высокой и узкой, то тяга будет недостаточной, и дым неизбежно попадет в помещение.

Иногда при возникновении такой проблемы достаточно просто нарастить дымоход, но в некоторых случаях понадобится его реконструкция.

Если дымоход забился сажей, то тяга ослабнет, и дым пойдет в комнату. Чтобы устранить проблему, нужно очистить дымоход от сажи.

Это потребует времени и сил, но вполне может быть выполнено самостоятельно. Главное вооружится всеми необходимыми инструментами и средствами.

  • Холодный дымоход
В холодное время года, а особенно, если речь идет о дачном домике, где вы бываете время от времени, дымоход сильно остывает.

Пока труба холодная, тепло от печи идет на его прогрев, воздух не прогревается настолько, чтобы быстро подниматься вверх.

Решить проблему очень просто. Достаточно медленно протопить печь, чтобы дымоход прогрелся.

  • Недостаток кислорода
Все знают, что для горения необходим кислород. Обычно он поступает в печь через дверцу.

Если помещение не проветривать, то через несколько часов работы печи кислород в помещении просто «выгорит». Исправить ситуацию проще простого. Достаточно открыть окно.

  • Вы забыли открыть заслонку
Еще одна распространенная причина задымления помещения – это забывчивость хозяев.

Поэтому, прежде чем паниковать и звонить мастеру, проверьте, открыли ли вы заслонку.

Дымится печка в доме. Почему печь дымит и что делать

Свернуть

Домашний уют – важный элемент жизни человека и если он подвергается опасности, следует бороться с провокатором. Одним из них может стать дым, выходящий из отопительной системы в помещение. Кроме неприятных ощущений, подобная ситуация способна вызвать отравление находящихся в частном доме. Для того чтобы исправить случившийся инцидент, следует сначала разобраться, каковы причины дымления печи.

Основные причины задымления

Если печка дымит в дом, а не на улицу через трубу – то это веская причина для поиска поломок в отопительной системе, для осуществления своевременных ремонтных работ. Причин существует огромная масса, но для их устранения требуются различные усилия, инструменты, знания.

Ослабление тяги

Бывает, что задымление внутри дома начинается при первом же запуске системы. И тогда хозяева задаются вопросом – почему дымит новая печь, установленная согласно всем правилам и рекомендациям. Обычно основной причиной в этом случае становится пропадание или ослабление тяги, которая играет немаловажную роль в работе всей отопительной конструкции.

Доведение до мощности выше нормальной

В канальных, колпаковых и других кирпичных печках существует определенный уровень мощности, который не следует превышать, перетапливая систему до излишней мощности выделения тепла.

При попытке форсировать мощность кирпичной системы – практически всегда начинается задымление в помещении, так как конструкция не справляется с выходящим в дымоход дымом.

Не выжимайте из печки максимум

Недостаточный приток воздуха

Для хорошего горения, огню необходим кислород – это знает каждый, но мало кто понимает, что для правильного функционирования печи и её дымохода, так же требуется достаточное количество воздуха.

Не следует даже при сильном морозе намертво закрывать все двери и окна, но если всё же было забыто про это, и печка дымит в дом, то можно попробовать спасти ситуацию открыв форточку или входные двери – возможно отопительная система просто начала «задыхаться».

Откройте форточку

Опрокидывание тяги

Практически не контролируемым процессом является реверс тяги отопительной системы. Бывает, что даже новая печь дымит, если на улице наступила сильная ветряная погода. Не стоит паниковать если задымление начало происходить по этой причине – обычно ветер быстро утихает, и эксплуатация печи может продолжаться в обычном режиме.

Нарушения конструкции

Самой неприятной причиной того, что печка дымит в дом, может оказаться неправильная установка, монтаж или сооружение. При нарушениях в конструкции, обычно печь плохо растапливается, часто дымит небольшими дозами ядовитого воздуха, а со временем начинает испускать большие клубы дыма.

Если оказалось, что причиной стала именно неправильно установленная конструкция, то придется переделывать отопительную систему, зачастую полностью.

В некоторых случаях можно обойтись частичной перекладкой, обычно при следующих повреждениях конструкции:

  1. Раскол кирпича в топке,
  2. Трещина в дымоходе небольшого размера,
  3. Выведение из строя поддувала,
  4. Обвал раствора внутри топки.

Если же начались разрушения в конструкции, то лучше её переложить полностью, так как частичный ремонт может не помочь, и система будет разрушаться и в будущем

Износ печи

Неправильная работа отопительной системы может стать следствием износа печи, из-за неправильной эксплуатации или частого форсирования мощности печи. При износе конструкции, на ней возникают различные повреждения, из которых зачастую и валит дым.

Следует понимать, что слишком большие трещины или разломы могут привести к возникновению пожара, поэтому при их обнаружении нужно незамедлительно провести ремонтные работы.

Большие трещины

Сажа в дымоходе

Самой частой причиной неправильной работы дымохода и выбросов ядовитого дыма внутрь помещения, является плохая тяга, из-за засоренного сажей трубопровода.

При возникновении такой проблемы, очень важно своевременно прочистить дымоход от накопления сажи, делается это при помощи различных приспособлений: голика, ерша с гирей или другими инструментами.

В целях профилактики один раз в неделю необходимо топить печь осиновыми поленьями, которые способны при сгорании выводить сажу вместе с дымом через трубу на улицу.

Профилактика засорений в дымоходе

Описание реальных ситуаций

Когда дымит печь, причины определены и нужно срочно от них избавляться, то на вызов специалиста обычно нет времени – нужно решать проблему самостоятельно. В зависимости от того почему дымит печка в доме, определяется что делать, какие ремонтные работы производить и что в отопительной системе неправильно функционирует.

  • Дымление при растопке;

Часто даже не проверив тягу, и начиная эксплуатацию отопительной системы, хозяин пугается и не понимает, почему дымит печь при растопке, ведь вроде всё правильно функционировало совсем недавно, никаких проблем не возникало, а теперь валит дым. Тех, кто знает физику, подобные ситуации не напугают – для того чтобы дым выходил в дымоход, а не в помещение, нужны активные воздушные потоки, то есть тяга.

Если на свежем воздухе, слишком холодный или плотный воздух, по сравнению с воздухом в доме, то тяги не будет, а значит печь будет выпускать дым в помещение, либо вообще не гореть. Поэтому следует перед тем как растапливать отопительную систему, проверить тягу.

Для того чтобы было возможно передвижение газов по конструкции печи, холодная тяга должна иметь большую силу. Чтобы проверить, есть ли тяга, в проеме топки или поддувала, при помощи свечи или спички, проверяется общее качество тяги. Огонь от них должен стремиться внутрь печи, при поднесении к поддувалу или топке. Лучше всего если их пламя потухнет – значит качество передвижения воздушных потоков очень высокое и печь можно топить.

  • Неожиданное дымление ранее правильно работающей печи;

Если впервые дымит печка в доме и вы не знаете, что делать, тяга достаточно хорошая, но всё равно дым выходит в помещение, то возможно возникло повреждение конструкции печи. При трещинах и разломах в кладке, холодный воздух поступает внутрь и мешает правильно функционировать системе. По этой причине часто дымит кирпичная печь, даже при хорошей тяге. Необходимо обнаружить повреждения в кладке конструкции и устранить их, чтобы разрушение печи не продолжалось. До того, как проблемные места в кладке не будут исправлены, растапливать топку не стоит.

  • Дымлении при закрытом поддувале;

Из-за недостатка свежего воздуха в помещении, печь может задымить неожиданно, а при попытке исправить ситуацию открыванием поддувала, дым начинает валить еще сильнее. Единственным способом избавиться от этой проблемы – открыть форточку или двери. Дополнительно это уменьшит расход топлива.

Но бывает, что подобные действия не помогают, а дымление усиливается с каждой новой топкой. Тогда причиной является видимо обросший сажей дымоход – подобное случается из-за некачественного топлива, либо неправильной эксплуатации. Решить эту проблему можно просто – необходимо почистить дымоход от сажи, и эксплуатация топки вернется в нормальный режим.

  • Дымление в начале эксплуатации;

Если печь дымит не сильно и перестает после прогрева, то скорее всего на стенках конструкции образовались слои графитовой сажи. Её появление - это обычный процесс и считается нормальным, для того чтобы печь смогла снова правильно работать, нужно прочистить трубу.

  • Дым из железной печи;

Если дымит железная печь, но перестает после того как прогреется, необходимо нормализовать процесс её эксплуатации. Для этого сначала нужно проверить на чистоту дымоход – возможно он засорен. Если сажи внутри не обнаружено, следует проверить участок горизонтального колена трубопровода внутри помещения, называемый комнатным боровом, на наличие провисаний. Для правильной работы необходимо чтобы дальний конец (по отношению к топке) горизонтального колена, располагался на 6 сантиметров выше ближнего. Если эта особенность не будет реализована в дымоходе, возникнет воздушная пробка, блокирующая выходящий наружу дым.

  • Печь начинает равномерно дымить при открытии топочной дверцы;

Если тяга меньше нормальной, а воздуха подается много, то при открывании дверцы топки, даже старая печь будет дымить, равномерным количеством выходящего из неё дыма. В этом случае надо перенастроить ход печи: приоткройте шибер и прикройте поддувало.

  • Клубы дыма из топки при открытии дверцы;

Каждая печь имеет определенный уровень мощности, при попытке форсировать его, то есть увеличить до не естественного уровня, отопительная конструкция будет не справляться с количеством вырабатываемого дыма и будет его выбрасывать в помещение.

В редких случаях бывает, что печь плюется дымом из-за того, что один из каналов затянуло сажей и забило мусором, тогда нужно прочистить всю конструкцию от сажи.

  • Дымит новая печь;

Если только что сконструированная печь при открывании топочной дверки начинает дымить, то значит, что её конструкция установлена неправильно и отопительную систему нужно полностью перекладывать. Возможно неправильно были сконструированы детали системы:

  1. Дымоход не может функционировать из-за неправильного монтажа
  2. Топка не выводит дым потому что не были учтены особенности системы
  3. Слишком узкий дымоход не справляется с количеством необходимого для прогрева помещения сжигаемого топлива
  4. Неправильно продумана работа отопительной системы

Иногда бывает, что можно реконструировать печь и избавиться от выхода дыма в помещение, изучите всю конструкцию и попробуйте определить какая её часть не может работать правильно. Если вы решили установить кирпичную печь, то сооружать её своими руками не следует, если есть возможность и средства для вызова с этой целью специалиста.

  • Реконструированная печь дымит;

Обычно возникают подобные ситуации по причине того, что фирменные топки, предлагаемые для реконструкции систем отопления старого образца, не рассчитана для работы с вашей системой выхода дыма. Бывает, что приобретенная, новая топка слишком мощная и конструкция не справляется с тем количеством отработки и потоков дыма, которые вырабатывает фирменная топка. В этом случае нужно приобрести более слабую топку и установить в отопительную систему заново.

  • Задымление при работе других систем (например, плиты).

Обычно это происходит, когда другой теплогенерирующий прибор работает через общий с печью дымоход. Скорее всего произошло зарастание сажей и приборы перестали нормально функционировать. Если же вся конструкция была установлена недавно и приборы являются новыми, то возможно монтаж системы был произведен неправильно и не были учтены особенности их работы.

Вывод

Наиболее частые причины дымление печей в доме, это плохая тяга и обросшая внутри сажей конструкция. При этом если система начала обрастать «пушистой» сажей, то её нужно срочно чистить, так как она может загореться, что является пожароопасным.

Если своевременно проверять дымоход на обрастание сажей и чистить его при обнаружении заторов, то задымления помещения будут случаться редко, либо не будут происходить вообще. Так же необходимо постоянно проверять всю конструкцию на определение различных повреждений, трещин, разломов и так далее – они то же являются частой причиной задымлений.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Тем, кто вынужден практически каждый день сталкиваться с растапливанием печи знакома ситуация, когда она начинает дымить. Причём дым проникает именно внутрь помещения. Причин для такого поведения может быть несколько. От банального несоблюдения технологии при постройке печи, до засорения дымохода. В этой статье мы выясним, почему дымит печь, какие бывают к этому предпосылки и как с этим бороться.

Обнаружить обратную тягу можно невооружённым глазом. Если дымит печь при растопке - значит возникает этот эффект. По идее, дым должен подниматься вверх, так как имеет меньшую плотность относительно холодного воздуха. Если печь дымит внутрь помещения, значит что-то в этих процессах нарушилось и не позволяет дыму комфортно покидать пространство печи. Существует несколько причин, которые в той или иной степени влияют на выход дыма в дымоход. Стоит разобраться с нами подробнее.

Опрокидывание тяги

Этот процесс может возникать после длительного отсутствия отопления в печке. Попросту говоря, её давно не топили. Дымоход и печка остывают до температуры, сравнимой с уличной. Вследствие чего тёплый воздух не может покинуть пределы дымохода, так как отсутствует теплопроводящий поток. Для устранения опрокидывания существует несколько проверенных народных способов. Все они направлены на повышение температуры в области дымохода. Вот несколько самых очевидных из них:

  • любая печь содержит дверцу для чистки дымохода. Стоит попробовать нагреть воздух здесь путём поджигания бумаги или любого доступного быстро горящего материала;
  • предыдущий пункт можно повторить и для борова на чердаке. То есть раскрыть его и прогреть воздух в этой области;
  • ну и самым экстренным способом является бросание горящих материалов внутрь трубы. Этот метод стоит использовать если другие не помогли.

Влияние ветра

Воздушные потоки, образованные ветром, с большой скоростью проникают внутрь дымохода, огибая его кромку и вызывая завихрения. Если сила этого потока оказывается больше чем сила выхода дыма, последнему не остаётся ничего другого как возвращаться назад в помещение. Иными словами, если ветер очень сильный то вероятность задымления будет больше.

Устранить влияние ветра на тягу можно с помощью специального ветрозащитного колпака, который должен монтироваться на основной дымоход. Он разделит воздушные потоки таким образом, чтобы они не вызывали завихрений и не проникали внутрь дымоходов.


Если дымит новая печь, скорее всего в процессе её кладки были нарушены какие-либо технологические нормативы и стандарты. Возможно были созданы слишком узкие проёмы дымоходов или нарушена конструкция колодцев печи. К сожалению, избавиться от этого своими руками не представляется возможным. Печь придётся перекладывать заново.

Износ

Со временем происходит разрушение материалов, из которых сконструирована печь. Постоянный перепад температур, скапливание сажи, воздействие конденсата и другие физические процессы, происходящие при прохождении дыма через все области печи, могут влиять на структуру кирпича или материала из которого выполнена печь.

Нарушение целостности конструкции может вызвать появление небольших микротрещин и заметных отверстий, которые в значительной степени ухудшают общую тягу. Сочетание сажи и конденсата могут привести к образованию нагара на внутренней поверхности дымохода, тем самым сужая его. Что, в свою очередь, также влияет на тягу. Разрушению подвержена и труба дымохода, которая также может быть выполнена из материалов, разрушающихся с течением времени.

Для устранения недостатков износа понадобится провести очистку печи и реконструкцию, сложность которой зависит от сложности повреждений. В частности, нужно устранить скопление сажи, убрать из дымохода отслоившиеся элементы кладки, избавиться от разгерметизации, путем заделывания раствором щелей и отверстий.

Если же повреждения очень серьёзные, и устранить их своими руками не удаётся, остаётся только один выход - обратиться к специалисту.

Ошибки в кладке колодца

Данную причину пожалуй можно отнести к нарушениям технологии кладки печи. Отличается она от обыкновенного задымления тем, что характеризуется появлением дыма именно при открытой дверце. Это можно объяснить неправильной конструкции колодцев, при которой тяговые потоки нарушают свой естественный ход. То есть, при закрытой дверце тяги хватает чтобы вывести дым наружу, а при открывании, её сила уменьшается, позволяя печи дымить в дом.

Устранением данной проблемы должен заняться специалист. Потому что, скорее всего придётся переложить колодцы таким образом, чтобы уровень первого был выше чем проем топочной дверцы.

Как увеличить тягу в дымоходе?


Для улучшения тяги в дымоходе и предотвращения задымления, нужно каким-то образом отслеживать её улучшение или ухудшение. То есть, измерить уровень тяги. Для этого существует специальный прибор, который называется анемометр. Но вряд ли кто-то станет заморачиваться и специально для этих нужд приобретать это устройство. К тому же, существуют народные методы определения силы тяги. Самым простым способом, который напрашивается, является поджигание листка бумаги, сигареты или зажигалки, и поднесении их к дверце печи. Если пламя отклоняется в сторону проёма, значит тяга существует. Ориентируясь на силу отклонения можно выявить насколько сильна тяга. Теперь, имея данный простой метод на вооружении, можно начать оптимизировать тягу.


Если изначально труба дымохода была слишком низкой, то возможно именно это повлияло на плохую тягу. Её увеличение может значительно повлиять на её прирост. Однако, следует помнить о том, что слишком высокая труба затруднит обслуживание и своевременную очистку от сажи. К тому же, существуют и более «щадящие» способы увеличить силу тяги.

Применение технических средств

Для увеличения силы тяги можно прибегнуть к способам, которые не предполагают изменение конструкции дымоходов. Существует несколько типов различных технических решений, которые можно установить прямо на готовую трубу.

Одним из них является ротационная турбина. По сути, это вентилятор, который за счёт силы ветра вытягивает дым из дымохода. Правда, у него есть небольшое ограничение по температуре выходящего потока. Она не должна превышать 200 градусов. Поэтому используются такие решения в основном для увеличения тяги в газовых конструкциях. Специальный наконечник, который способен отворачивать область выхода дыма от ветра тоже может помочь увеличить тягу. Его действие основано на работе обычного флюгера. К тому же, его конструкция выполнена таким образом, чтобы избежать попадания влаги внутрь трубы.

Применение специальных электрических дымососов при увеличение силы тяги будет неплохим решением для частных домов в ветреной местности. Эти устройства представляют собой вентилятор, который работает за счёт электрической энергии и физически «вытягивает» дым из дымохода.

Заключение

Растапливание печи – это целая наука, освоить которую можно только на собственном опыте. Иногда даже у опытных истопников, которые занимались этим полжизни, может неожиданно задымить печь. Но небольшой прогрев области дымохода, применение правильных материалов для растопки печи, правильная конструкция кладки и вот она уже потрескивает и обогревает жителей дома.

Если вам пришлось столкнуться с таким неприятным явлением, как дымящая печь, значит, нарушилась ее тяга. Причин здесь может быть несколько, и иногда их приходится перебирать одну за другой, пока не найдется источник проблемы. Следует отметить еще один момент. В первую очередь необходимо определиться с задымлением. Оно может быть:

  • постоянным;
  • появляющимся только лишь при растопке.

Впрочем, устранить проблему в любом случае следует как можно скорее. Для этого проводится обследование всех каналов, по которым перемещаются газы. Также следует внимательно изучить корпус печи, возможно, там появились трещины или же дают о себе знать ошибки, допущенные в процессе кладки.

Почему дымит печь – самые распространенные возможные причины

Итак, если вы все-таки столкнулись с таким неприятным явлением, значит, необходимо приступать к поиску источника проблемы. Проверку рекомендуется начинать с дымохода. Нередко трубу может перекрыть какой-то посторонний предмет. Как правило, в таком случае печь начинает дымить неожиданно – перед этим никаких проблем не наблюдалось, то есть, тяга была хорошей. Нередко сторонние предметы подают в дымоход, если на нем не установлен защитный колпак.

Источником проблемы может быть не только мусор. Канал сужается, например, из-за выпавшего из дымохода кирпича или его забили птицы, свившие там гнездо.

Если на трубе отсутствует колпак, тяга может пропасть из-за сильных порывов ветра. Здесь все подчинено законам физики. Воздушная масса создает в дымоходе завихрение, из-за чего дыму преграждается путь на выход. Определить, что проблема именно в этом, несложно. Ведь в хорошую безветренную погоду тяга будет нормальной, и дым появляется только лишь при порывах ветра. Соответственно, проблема устраняется установкой колпака.

В печах, которыми пользуются нерегулярно, при растопке вполне может появляться задымление. Все дело в том, что в дымоходе в таком случае появляется своеобразная пробка из холодного воздуха. Именно она и перекрывает тягу. Для того чтобы устранить данную проблему, можно воспользоваться советами бывалых печников. Например, рекомендуется перед растопкой печи сжечь непосредственно возле дымосборника кусок бумаги. Есть еще более эффективный вариант. Поднесите к дымосборнику зажженный факел.

Практика показала, что оба эти способа весьма эффективны. Проделав данные нехитрые действия, вы прогреваете холодный воздух, который начинает подниматься вверх, и пробка рассасывается сама собой. Стоит отметить, что данная проблема возникает не только с кирпичными, но и с металлическими печами, устанавливаемыми в саунах и банях. Если у вас 2-этажный дом, то нужно знать, что если на 2-м этаже имеется горизонтальная часть дымохода, то пробка образуется именно там. При правильной кладке длина данного участка не должна превышать 2 метра. В ином случае проблемы будут появляться достаточно часто.

Возникнуть задымление может и из-за неправильной длины дымохода. Данный момент имеет важное значение. Этот показатель, согласно правилам возведения печей, должен превышать высоту конька крыши на определенную величину. Давайте рассмотрим этот момент немного детальнее. В частности, при удаленности от конька в пределах полутора метров длина трубы должна превышать его высоту на 50 сантиметров. Для иных расстояний актуальны другие значения. Например, если удаленность превышает 3 метра, то высота трубы должна быть не ниже угла в 10 градусов от его уровня. Ну и, наконец, средние расстояния. В частности, при удаленности от 1,5 до 3-х метров дымоход должен заканчиваться как минимум на уровне конька.

При несоблюдении данных правил тяга будет недостаточной. Также препятствие выходящему дыму начнут оказывать ветровые потоки, попадающие в дымоход снаружи. Устранить проблему в такой ситуации можно только лишь нарастив трубу. При сильном износе дымохода целесообразней провести капитальный ремонт с восстановлением кладки и гильзованием.

Ну а наиболее распространенной причиной задымления является сажа, налипающая на стенках трубы. Из-за этого внутренний диаметр дымохода значительно сужается – нередко до такой степени, что скапливающийся внутренний дым в поисках выхода просачивается через все имеющиеся щели. Следует отметить, что процесс налипания сажи зависит от эксплуатации печи. Ее образованию также способствуют и сжигание в печи поленьев деревьев хвойных пород.

Когда печь дымит, это опасно для жизни и здоровья людей, сохранности отапливаемого строения и вызывает большой перерасход топлива. Даже легкий дымок из печи при растопке это в буквальном смысле выброшенные на ветер хозяйские деньги. В большинстве случаев, если печь досталась вам исправной или новая была принята от печника как полагается, задымление от печи вполне устранимо своими силами в короткое время. Нужно только знать, как сгорает топливо в печи и как правильно ее топить и что может вызвать дымление в процессе эксплуатации исправной печи. О топке печей уже (и стоит его изучить), а поиском и устранением причин дымления вполне исправной (ходовой) печи мы займемся в этой публикации. К сведению читателей: даже черную баню можно истопить так, что воздух в ней будет чистым, а наружу покажется еле заметный не едучий дымок.

Отчего печь дымит

Если дымит печка, то происходит это в целом по след. причинам, в порядке убывания частоты случаев:

  • Ослабление или пропадание тяги – чаще всего наблюдается у печей в бане вследствие особых условий их эксплуатации, см. далее.
  • Форсирование мощности печи (перетопка) . Кирпичная печь совершенного устройства (канальная, колпаковая) при попытке форсировать ее сверх заданных конструкцией печи пределов задымит особым образом, см. далее.
  • Недостаточный приток воздуха в помещение с печью. Если ударил крепкий мороз, задул сильный ветер, дом ради сбережения тепла закупорили поплотнее и печь, ранее не вызывавшая нареканий, стала дымить, то причина скорее всего в том, что она просто задыхается без воздуха.
  • Опрокидывание тяги (реверс тяги, обратная тяга) – у ходовой печи в доме возникает в зависимости от перемены погодных условий в сочетании с изменениями в окружающей обстановке.
  • Нарушения в конструкции либо эксплуатационный износ печи: если она ранее плохо растапливалась, слегка поддымливала, а теперь сильно дымит, причину нужно искать здесь.
  • Неправильная конструкция печи , небрежное и/или неквалифицированное ее исполнение, неправильное устройство дымохода, несвоевременный (слишком быстрый) ввод печи в эксплуатацию – основные причины того, что новая печь дымит. То же – вдруг печь задымила после реконструкции, см. далее.

Общие сведения, каковы возможные причины того, что печь дымит, вы можете почерпнуть из видео:

Видео: основы причин дымления печи

Однако помимо пунктов в списке выше есть еще и скрытые причины. Специалист в них почти наверняка разберется, а вот просто владельцу печи иной раз приходится порядком помучиться и поломать голову, прежде чем печь запустится как следует. Поэтому идем дальше и разберемся, как по внешним признакам распознать источник задымления, добраться до него поскорее и устранить. Здесь нужно сразу иметь в виду дополнительно к указанным выше след. обстоятельства:

  1. Правильно ли обустроена печь? Не изменилось ли что-либо в окружающей обстановке? Достаточен ли приток воздуха к печи?
  2. Если печь ходовая, то как долго она стояла нетопленой? Не застоялась ли, т.е. не пережила ли зиму в нетопленом помещении?
  3. Из какого материала выполнена печь – кирпичная она или металлическая?
  4. Как часто топится печь, каким топливом – углем, кондиционными выдержанными или случайными дровами?
  5. Каков характер дымления: сильное, слабое, при растопке, систематическое или случайное от вышедшей на ход (разгоревшейся) печи?
  6. Печь уже была на рабочем ходу или она новая/реконструированная?

Нормы и правила

В большинстве случаев непосредственная причина дымления печи таится в дымоходе. Если он устроен неправильно, избавиться от дымления раз навсегда не получится. А с хорошим дымоходом и неважную печь можно наладить так, что дымить она никогда не будет.

Для дымохода, в свою очередь, важнее всего возвышение дымовой трубы над окружающими предметами. Печные СНиПы дают для него минимально допустимые значения. В районах частной застройки, имея в виду растущие деревья, возведение надворных построек, надстройки соседних на домах и т.п., возвышение устья трубы желательно немного увеличить, см. рис. Совсем немного, но это как многократно уменьшит вероятность дымления печи, так и облегчит поиск его причины, буде печка все же задымит.

Разумеется, бросаться сразу наращивать трубу не стоит. Пока печь на рабочем ходу, трубу достаточно только регулярно чистить (перед началом отопительного сезона и по его окончании). Вдруг печь задымила – постараемся справиться с этим, не выходя из теплой комнаты и не лазя на обледеневшую крышу. А весной по теплу плотненько думаем, как бы все-таки нарастить трубу. Возможно, и поставить на нее дефлектор, см. далее.

Примечание: если крыша строения плоская, то возвышение устья трубы в 600 мм нужно давать над наивысшей точкой парапета или надстроек (фонаря, навеса террасы и т.п.). Дополнительно о правилах и нормах устройства дымохода отопительно-варочной печи см. видеоурок ниже.

Видео: о нормах устройства дымохода

Дымит печка в бане – что делать?

Печь в бане может задымить по тем же причинам, что и домовая, см. далее. Но есть и специфические причины ее дымления. Банная печь, во-первых, питается сильно увлажненным воздухом. Во-вторых, баню все время не топят и печь от помывки до помывки выстуживается вместе с ней. В-третьих, лучшая банная печь – чугунная, но во многих банях стоят и стальные сварные печи. Кирпичными печами бани новой постройки снабжаются редко, а в старых кирпичная печь от топки до топки отсыревает.

Дымоход к кирпичной печи в старой бане часто пристраивают таким же способом, как в жилых домах ради экономии на строительных работах (поз. 1 на рис.): на чердаке строят кирпичный боров (лежак, горизонтальное колено дымохода), и от него выводят стальную трубу поближе к коньку крыши. Баня строение низкое, небольшое, и поставить на ней высокую трубу на оттяжках сложно.

Все это вместе приводит к усиленному осаждению пушистой аморфной сажи (поз. 2), быстро забивающей дымоход. Если в печь загрузить торф, бурый уголь или сырые дрова, то сажа может затянуть весь его просвет на протяжении одной топки, поз. 3. Кроме того, в дымоходе такой конструкции легко возникает воздушная пробка (см. далее): горизонтальный столб холодного воздуха в борове отлично ее поддерживает.

Симптомы отложения пушистой сажи в дымоходе часто выстывающей печи достаточно характерны:

  • Проверка тяги перед растопкой (см. статью о топке печей) показывает ее достаточность; проверить тягу на прочистной дверце невозможно за отсутствием таковой.
  • Растопка проходит нормально, но начальная загрузка топлива разгорается долго.
  • При догрузке топлива пламя сразу краснеет и печь начинает дымить.
  • При попытке увеличить подачу воздуха, приоткрыв поддувало, печь захлебывается, из нее валит густой дым, идет угар.
  • При топке некондиционным топливом возможно захлебывание и дымление правильно растопившейся и запустившейся печи на ходу.

Чистка дымохода банной печи, как правило, серьезных затруднений не вызывает: его колена короткие и их можно «продрать» веником-голиком на длинной палке (метлой из прутьев без листьев). Радикальный способ избавиться от выпадения пушистой сажи – утепление стальной дымовой трубы, поз. 4 на рис. Пушистая сажа начинает откладываться при температуре дымохода ниже 80 градусов, а затем нарастает, так сказать, сама на себя. Если на устье дымовой трубы будет хотя бы 100 градусов, пушистой сажи можно особо не бояться.

Примечание: перед утеплением дымохода обязательно проверьте – а по нормам ли выполнена противопожарная разделка трубы в кровельном пироге? Не нужно ли усилить? Труба-то теперь станет много горячее.

Осаждение пушистой сажи можно вообще исключить, если трубу банной печи дополнительно к утеплению снабдить дефлектором Вольперта-Григоровича. Он увеличивает тягу короткого дымохода пропорционально его прогреву: за то короткое время, пока банная печь остывает, все остатки дымовых газов с зародышами пушистой сажи будут вышвырнуты наружу. И в то же время, пока дымоход не прогрелся, тяга не будет чрезмерной и печь несложно будет вывести на рабочий ход только поддувалом. Дефлектор Вольперта-Григоровича вполне возможно сделать своими руками, см. ролик:

Видео: дефлектор Вольперта-Григоровича для увеличения тяги в печи

Примечание: возможна еще одна причина дымления банной печи с симптомами, похожими на отложение пушистой сажи – слишком большая и/или загруженная слишком тяжелыми чрезмерно теплоемкими, но плохо проводящими тепло камнями, напр. гранитом. Если дымоход чистый, а печка капризничает «по-банному», частично разгрузите каменку – скорее всего, дымление прекратится. О других проблемах с устранением дымления новой печи в старой бане см. также сюжет ниже:

Видео: новая печь в бане – установка и почему дымит

Избавляемся от дымления домовой печи

Типичные случаи задымления от домовой печи такие:

  1. Дымит при растопке, тяги нет, или очень слабая, или обратная;
  2. Ходовая безупречно работающая печь внезапно начинает сильно дымить на ходу или при следующем запуске;
  3. Запускается нормально, но, когда пламя охватит топливо, начинает дымить, от топки к топке все сильнее. Плохая тяга. Открывание шибера уменьшает дымление, открывание поддувала – увеличивает. Расход топлива возрос;
  4. Ходовая (старая, рабочая) кирпичная печь запускается вяло, на рабочем ходу равномерно дымит. Тяга слабая, но при прогреве печи увеличивается;
  5. Железная печь дымит, пока не прогреется;
  6. Печь начинает равномерно дымить при открытии топочной дверцы;
  7. При открытии дверцы выбрасывается клуб (клубы) дыма (печь плюется дымом). Иногда слышны хлопки, тогда плюется дымом из поддувала. Камин с открытой топкой регулярно плюется дымом.
  8. Новая печь всегда дымит при открывании дверцы;
  9. Реконструированная печь дымит сразу при растопке или при попытке вывести ее на рабочий ход;
  10. Печь начинает дымить при запуске других теплогенерирующих приборов: кухонной плиты, камина и др.

Как видим, дым из печи дыму оттуда же очень даже рознь. Поэтому, прежде чем разбирать типичные случаи, нужно ознакомиться кое с какими сопутствующими вещами. Они же помогут разобраться, отчего дымит печь, в случае нетипичном. Птичьи гнезда или клубки зимующих змей в дымоходе это дело еще, в общем, обычное. А вот однажды автор оказался свидетелем случая, когда отличная, безукоризненно ухоженная печь вдруг задымила так, что всем пришлось бежать из дому. В конечном итоге из дымохода извлекли горячо любимого и обожаемого полузадохшегося… домашнего кота. Который после этого стал с остервенением драть печку почем зря, пока к ней не приспособили когтеточку.

Проверка тяги

Строение домовой печи оказывает сопротивление току газов большее, чем дымоход. Холодная тяга «голого» дымохода для нее должна быть сильной, чтобы протянуть газы через, возможно, весьма сложное строение печи. Свечой или спичкой на проеме поддувала или топки проверяется общая тяга. Если печь задымила, то нужно проверить и тягу на первой перед дымоходом прочистной дверце, см. рис. Если слабая или нет – проверяют состояние канала дымохода с помощью зеркальца на проволоке и фонарика. Сейчас нет необходимости лезть для этого на крышу – к зеркальцу можно приспособить 2-3 белых светодиода, питающихся от батареек.

Обратная тяга

Реверс тяги может случиться в любой печи, если по какой-то причине воздух снаружи окажется плотнее (не обязательно холоднее), чем воздух в доме. Суть этого явления можно понять, если зимой стать перед открытой форточкой: по ногам ползет холодок, а макушка чувствует движение теплого воздуха наружу. Сечение каналов печи и дымохода относительно размеров дома мало, и они при возникновении обратной тяги служат удобным путем для притока вниз плотного наружного воздуха; разреженный выходит любыми другими путями.

Опрокидывание тяги вызывается метеоусловиями в сочетании с другими внешними факторами или самими по себе, см. след. рис. Напр., разрослись деревья возле дома, надстроили на нем жилую мансарду. Скос ветра сам по себе инициирует обратную тягу только в исключительных случаях, при его силе свыше 8-9 баллов. При этом из нормально топящейся печи выбрасываются клубы дыма в такт порывам ветра.

Обнаруживается обратная тяга просто: при проверке общей тяги перед растопкой пламя свечи/спички выдувается наружу. Растопить печь с опрокинутой тягой невозможно, но обычно обратная тяга очень слабая (кроме ветровой от очень сильного ветра), и продуть печь он нее можно, см. далее, а потом нормальная печная тяга пересилит обратную. Способ раз навсегда избавиться от обратной тяги – поставить на трубу закрытый дефлектор: ЦАГИ на кирпичную, Хонженкова на круглую. Эти дефлекторы благодаря особенностям своей конструкции как бы экранируют устье трубы от плотного наружного воздуха.

Дефлекторы и… дефлектор

Выбирать дефлектор на дымовую трубу нужно со знанием дела. Напр., хороший во многих прочих отношениях дефлектор Вольперта-Григоровича от ветровой обратной тяги защищает плохо. А дефлектор, показанный на рис. справа, способен сам вызвать обратную тягу при слабом ветре определенного направления. Признак непригодности дефлектора для данного дымохода в данных условиях – копоть на внешней поверхности трубы под ним. Если у вас такой, попробуйте снять – вполне возможно, что и печка дымить перестанет.

Газовые пробки

Реверсивную тягу, воздушную и паровую пробки в печи даже во вполне компетентных руководствах по печному делу часто считают одним и тем же явлением, хотя это вещи совершенно разные, что обнаруживается уже проверкой общей тяги. Если тяга опрокинулась, то пламя свечи/спички выдувается из печи. Если же в печи или дымоходе засела газовая пробка, то тяги или вовсе нет, или есть слабая. Реверс тяги провоцируется внешними условиями, а газовые пробки – болезнь застоявшихся сезонных печей (отчасти и банных), т.е. переживших холодное время года нетоплеными.

Воздушная

Воздушная пробка характерна для любых печей со стальным неутепленным дымоходом, подключенным к печи через боров на чердаке. Хозяева дачных печей на зиму закрывают вьюшку и все дверцы печи, чтобы уберечь ее от пыли, дающей при топке очень вредный и трудно удаляемый нагар. Но вот что надо также заткнуть устье дымовой трубы, да так, чтобы затычка за зиму в нее не провалилась, знают не все. Или недосуг получается, когда уже ноябрьский ветер свищет.

Понятно, что в дымовой трубе тогда держится столб холодного воздуха. Если, как говорится, чуть весной бугорки провянут, раскупорить печь и дать ей полдня проветриться, холодный воздух стечет вниз. Но если застоявшуюся печь запускают уже после перелома погоды на долгое тепло, его удержит своим давлением теплый воздух в печи, прогревшейся вместе с домом. Это и есть воздушная пробка.

Определяется воздушная пробка сравнением тяги на топке/поддувале и на прочистной дверце борова (которая, между прочим, должна быть обязательно). Если тяга там и там примерно одинакова или отсутствует, то пробка воздушная. Дополнительно нужно убедиться, что в дымоход не попали посторонние предметы. Если печь с заслонками прямого хода (см. ниже), то их просто открывают: тяга не пошла – пробка воздушая. Или что-то ненужное в дымоходе.

Паровая

Паровая пробка садится только в застоявшиеся кирпичные печи; чаще всего – в канальные вертикальной схемы, т.е. с колодцами. За зиму печь отсыревает; по теплу насыщающая ее влага испаряется и частично остается в строении печи. Водяные пары оседают вниз, перекрывая нижние перевалы между колодцами.

Диагностируется паровая пробка четко: если тяга на прочистке дымохода нормальная, или общая тяга приходит в норму при открывании заслонок прямого хода – пробка паровая. Изгнать ее однако, труднее, чем воздушную (см. далее). Лучше – профилактика: на зиму в печи затыкают (закупоривают) тряпками или соломой все дверцы, видимые щели вьюшки, шибера и задвижек. Так печь за зиму много влаги не насосет, а той, которой наберется, легче будет уйти восвояси тем путем, которым пришла. Главное только (не примите за формализм, это для вас же): уезжая на зиму, повесить на печь табличку вроде: «Подготовлено к зимовке. Закупорено столько-то (число) дверец и столько-то (число) зазоров». Раскупоривая печь, не сваливайте затычки в общую кучу, а раскладывайте отдельно и, закончив, посчитайте – сходится ли общее количество.

Как выгнать пробки

Любая пробка, как и небольшая обратная тяга, устраняется сжиганием в топке с открытой дверцей один за одним половинок или четвертей газетного листа или пригоршней стружек. Когда разгон пробки перестанет дымить и его пламя потянется в хайло (выходное отверстие) топки – печь можно запускать. Воздушная пробка изгоняется проще: в дымоходе через его прочистку сжигают факел из газетного листа. Если стальная труба высотой до 5 м, пол-листа хватит.

Разгон пробки и возврат тяги традиционным способом дело довольно-таки нудное. Иногда разгонять паровую пробку приходится 2-3 часа, а на возврат тяги уходит полдня-день. Если дом с застоявшейся печью электрифицирован, этот процесс можно значительно упростить и ускорить.

Первый способ – поддувало закрывают, шибер и вьюшку полностью открывают. Топочную дверцу открывают. Вплотную в проему топки ставят бытовой вентилятор и включают. Полезно будет поддать в его поток сзади струю горячего воздуха от бытового фена. Возврат тяги (кроме обратной ветровой ураганной) происходит за 5-15 мин. Плотная паровая пробка разгоняется за 10-20 мин. Печь после этого запускается (растапливается) обычным образом.

Второй способ – печь готовят к разгону, как и в пред. случае. В хайло суют наконечник бытового фена, работающего на полной мощности, и дуют 3-10 мин. Потом довершают разгон пробки или возврат тяги: в топке сжигают одну за одной 3-4 половины газетного листа или 2-3 пригоршни стружек, и печь немедленно (!) растапливают.

Примечание: если разгон пробок/возврат тяги осуществляются газетами или др. непроклеенной бумагой (напр., туалетной), ее предварительно сминают в рыхлый ком.

ЗПХ

Что значит – задвижка прямого хода. Это не переключатель хода печи с зимнего на летний. ЗПХ – аварийно-технологическое устройство.

Открывание ЗПХ в сложной печи перепускает дымовые газы в дымоход кратчайшим путем, см. рис. Это в большинстве случаев позволяет:

  • Bзбежать срочной эвакуации людей из задымленного помещения и нанесения ущерба имуществу – дым тут же втягивается обратно в печь;
  • Если пробки неплотные, а обратная тяга не сильная – продуть весь дымовой тракт, не прерывая запуска печи: воздушная пробка выталкивается наружу, а паровая вытягивается в дымоход за счет эжекции;
  • Провести оперативную диагностику, где находится препятствие, нарушающее тягу – в строении печи или в дымоходе, см. выше и далее.

Поэтому, если вы заказываете постройку сложной печи или собираетесь строить ее своими руками, проследите, чтобы ЗПХ в ней были, где положено. Приобретая дом с печью – постарайтесь выяснить, есть в ней ЗПХ и где именно.

Температура на выходе

В эксплуатации печи с дымоходом нужно выполнить ряд довольно-таки противоречивых условий:

  1. Чтобы в правильно устроенном дымоходе исключить опрокидывание тяги, кроме как при катастрофических природных явлениях, температура дымовых газов на устье дымовой трубы должна быть не ниже 100 градусов Цельсия.
  2. Если где-либо в дымовом тракте температура упадет ниже 140 градусов, возможно выпадение кислотного конденсата. Он вызывает усиленное отложение пушистой сажи и повреждает конструкции печи/дымохода.
  3. При температуре выше 200 градусов отложения сажи не происходит – все не сгоревшие твердые частицы топлива вылетают в трубу.
  4. Печь наиболее экономична, наименее засоряется и почти никогда не дымит, если в дымоходе на срезе вьюшки температура ок. 250 градусов.
  5. Если в любом месте дымового тракта после хайла топки температура поднимется выше 400 градусов, горение в печи выйдет за топку. Внетопочное горение почти всегда импульсное: недогоревшие дымовые газы накапливаются в теплоаккумулирующей части печи, пока не достигнут концентрации вспышки. Тогда детонируют – слышен хлопок, печь выплевывает клуб дыма. Кроме задымления, горение хлопками опасно возможным нарушением или даже разрушением строения печи.

Исходя из этих условий, бытовые печи конструируют так, чтобы в оптимальном режиме работы (на рабочем ходу) температура на срезе вьюшки составляла 180-200 градусов, если дымоход прямой или 230-250 градусов, если дымоход с боровом на чердаке. Сейчас температуру на срезе вьюшки можно проверить бытовым мультитестером с термопарой. Если их нет – традиционным способом: в зазор между задвижкой вьюшки и ее обоймой суют тонкую сухую березовую или сосновую лучину и выдерживают в трубе 40 мин. Потом вынимают и сравнивают цвет наружной и «горячей» частей:

  • Цвет «горячей» части не изменился – температура ниже 120 градусов, если проба сосновая или ниже 140, если березовая.
  • Пожелтела – 180 сосна, 200 береза.
  • Стала коричневой – 250 то и другое.
  • Почернела с сохранением структуры древесины – 350 градусов.
  • Обуглилась и тлеет (идет дымок) – выше 400 градусов.

Следствие: выставив ход печи по виду пламени, проконтролируйте еще и температуру на выходе в дымоход лучиной. Немного топлива сбережете и резко уменьшите вероятность задымления.

Типичные случаи дымления печи

Теперь можно перейти к разбору типичных случаев задымления, перечисленных выше. Но прежде золотое правило: перед тем, как устранять дым, выгляньте наружу или пошлите кого-то – не бьет ли из трубы сильная струя дыма? Не летят ли искры? Не показалось ли пламя? Не пахнет ли снаружи гарью? Если да – немедленно гасите печь и дымоход с крыши: горит сажа! Пожар! Лучшее средство тушения – углекислотный огнетушитель не менее чем на 2 кг: он сразу погасит загорание и не испортит печь. Но ни в коем случае не порошковый! Такие предназначены для тушенияя воспламенившихся ЛВЖ. Попав на раскаленную твердую поверхность, гасящий порошок может взорваться!

Случай 1

Дымление при растопке. Проверяем тягу. Опрокинулась – возвращаем, см. выше. Просто нет или слабая – проверяем, где препятствие. Осматриваем внутри дымоход и печь. Свободно – выгоняем пробку. Если печь долго перед тем не чистилась и топилась случайным топливом – возможно обрушение кома пушистой сажи. В случае, когда в застоявшуюся печь была сразу заложена полная загрузка топлива – вполне вероятно выпадение кирпича или пыли кладочного раствора из швов. Застоявшуюся печь (особенно – систематически застаивающуюся сезонную дачную) выводят на полный ход в течение 3-х топок: 1/3, 1/2 и 3/4 от полной загрузки топлива. Поскольку проблемы с весенним запуском сезонных печей возникают систематически, посмотрите еще ролик о растопке дачной печи после зимы:

Видео: как растопить дачную печь после зимы без дыма

Случай 2

Работала, работала, и понемногу пошла дымить. Горит плохо, прожорливой стала. Наддать воздуху и тяги – не разгорается; возможно, гудит и/или слышны хлопки. Вероятная причина – трещины в кладке (корпусе), через которые в печь проникает холодный воздух, сбивающий печь с рабочего хода.

Если на внешней отделке печи (слева на рис.) или по швам ее облицовки заметны трещины, внимательно осматриваем печь изнутри. Безвредные и безопасные не сквозные трещины быстро зарастают плотной графитовой сажей или нагаром (закоксовываются). А вот подозрительные чистые трещинки (показаны красными стрелками справа на рис.) нужно замазать. Но не печным кладочным раствором: он долго сохнет, не схватится как следует со старым и давление наружного воздуха скоро его опять выдует. Нужен жаростойкий печной клей на температуру не менее 1300 градусов со временем полного отвердевания не более 4-х часов, т. наз. ремонтный. Сейчас в продаже есть жаростойкие быстротвердеющие клеи на температуру до 1700 градусов. Внешнюю отделку печи весьма желательно также обновить (облицовку – перебрать) и хорошенько промазать «голую» печь обычной термостойкой штукатуркой на 140 или более градусов (глиняной, цементной).

Примечание: проверьте еще и дверцу топки – зазор между ней и рамкой всего в 1 мм даст тот же эффект.

Случай 3

Внезапно сильно и ровно задымила. Вероятная причина – механическое препятствие в дымоходе: ком обрушившейся сажи, выпавший кирпич, строительная пыль и т.п. Останавливаем печь, открываем (вынимаем) прочистки (см. также далее), находим препятствие, удаляем. Возможно, понадобится ремонт печи.

Случай 4

Дымит, когда «раскочегарится», и тем сильнее, чем больше открыто поддувало. Прикрываем шибер – дыму меньше. Прежде всего открываем форточку и дверь – возможно, печи просто не хватает воздуха. Не помогло – дымоход оброс пушистой сажей от плохого топлива или неправильной топки. Нужно осмотреть, убедиться и почистить, см. далее.

О дымлении каминов

От недостатка воздуха чаще всего дымят камины. Относительно неплохая экономичность английского камина достигается его огромным воздухопотреблением, а современная жилая комната – не зал рыцарского замка с потолком выше 20 футов (6 м).

Причины дымления камина и способы его устранения показаны на поз. 1-3г рис. Но, во-первых, если камин без дымового зуба (справа вверху на рис.), то он плюнется дымом, как говорится, и от воробьиного чиха над трубой.

Во-вторых, традиционный английский камин строится на подиуме высотой 3/4 фута (22,9 см). Если топка камина вровень с полом, он задымит от избыточного притока холодного воздуха, как и печь с трещинами. Для проверки поставьте перед топкой ряд кирпичей (справа внизу) или чего-то еще негорючего. Не дымит? Камину нужно сделать глухую или очень частую решетку. Только не задирайте на нее ноги, как лорд после охоты на лису – на вас ведь не натуральные шевровые сапоги с подметками из невыделанной буйволовой кожи.

Случай 4а

На ходу печь дымит, но все меньше и меньше. Возможно, за полчаса-час вообще «раскочегарится» – в дымоходе или в печи отложения «нормальной» плотной графитовой сажи. Нужно чистить, см. далее.

Случай 5

Дымит, пока не прогреется, железная печка. Проверяем дымоход, печь – чисто. Вероятнее всего, провис комнатный боров – горизонтальное колено стального дымохода в помещении. Комнатный боров позволяет сделать печь типа буржуйки очень экономичной, до КПД 85%. Но дальний конец борова должен возвышаться над ближайшим к печи на 3-6 см. Если в процессе эксплуатации дальний конец борова провис, печь будет дымить, пока на прогреется весь дымоход. Если же провисание будет больше половины высоты сечения борова, в нем будет возникать перманентная воздушная пробка и без ее разгона печь на ход вообще не выйдет.

Случай 6

Старая ходовая печь ровно дымит, чуть открыли дверцу – скорее всего, ход печи выставлен неправильно: слишком много воздуха, но тяга меньше оптимальной. Проверяем температуру на срезе вьюшки – если меньше 140, нужно приоткрыть шибер и прикрыть поддувало. Температура на вьюшке в норме – дымоход предельно малого сечения начинает обрастать пушистой сажей, нужно чистить. И поскорее: вероятность возгорания сажи в таких условиях наибольшая.

Случай 7

Печь при открывании дверцы плюется дымом – скорее всего, перетоплена (форсирована). Посмотрите в топку – она или полностью наполнена белым пламенем, или желто-рыжее волнами идет в хайло. Температура на вьюшке больше оптимальной. Нужно прикрыть воздух, а затем шибер.

Довольно редкий случай – пламя в топке бьется, температура на вьюшке нормальная или ниже. Тогда – осмотр строения печи изнутри: какой-то из каналов затянуло сажей, или он замусорился, до того, что его просвет стали меньше сечения дымохода. Если во всем дымовом тракте есть хоть одно место, площадь сечения которого меньше, чем дымохода, горение обязательно выйдет их топки и станет импульсным.

Случай 8

Дымит при открывании дверцы новая печь. Здесь наиболее вероятная причина – ее неправильное строение.

Нижний обрез хайла топки должен располагаться как минимум на 3 см выше верхнего обреза топочной дверцы, поз. 1 на рис. Только тогда топочные газы устремятся в хайло за счет естественной термоконвекции. Для справки: расчет основан на числе Рейнольдса Re.

В колпаковой печи хайло чаще всего горизонтальное и расположено на своде топки, т.е. по-любому полностью над дверцей. А вот хайло канальной печи может быть на любой высоте, смотря по тому, куда конструктивно пришелся выход в первый колодец. Если проемы дверцы и хайла перекрывают друг друга по высоте, при отрывании дверцы часть топочных газов будет вытеснена наружу (поз. 2 и 3) и сразу остынет, что и есть дым. Очень опасный, между прочим: также выбрасывается много угарного газа.

В правильно сконструированной и построенной печи, если проемы дверцы и хайла перекрываются по высоте, между ними должен быть перевал (не путайте с дымовым зубом) на те же 3 см выше либо верхнего обреза проема топки, либо его же – хайла, смотря по тому, какой из них выше, поз. 4 и 5.

Как исправить дело? Только профилактикой, т.к. в хорошей печи лишнего топочного пространства не бывает. Во-первых, посмотрите проект или порядовку печи и убедитесь, что они соответствуют указанным условиям. Во-вторых, по этике печного дела печник должен сам, не дожидаясь напоминания, сказать, когда печь высохнет и он придет ее запускать. Придя на запуск, мастер должен в присутствии хозяев растопить печь, вывести на ход, показать, что не дымит с закрытой и открытой дверцей, и только после этого получить причитающееся вознаграждение. А с понимающих хозяев тогда – накрытый стол, чтобы обмыть печку.

Случай 9

Печь задымила после ремонта или реконструкции. Чаще всего – при установке «новой, хорошей» фирменной топки со стеклом. Чтобы избежать этого, перед покупкой топки убедитесь, что: а) топка именно печная, способная работать на систему дымовых каналов, а не каминная, рассчитанная только на прямой дымоход; б) тепловая мощность топки не больше таковой старой печи – поток дымовых газов от избыточно мощной топки дымовой тракт печи не пропустит полностью, а систематический недогруз топлива вызовет его перерасход.

Случай 10

Печь дымит, если запускается что-то еще (плита, камин) на общем с ней дымоходе. Если раньше все работало как надо, а сейчас задымило, нужно проверить на все описанные выше случаи каждый прибор. На общем дымоходе неисправность любого из них может вызвать дымление исправного, а «нехороший» будет вроде бы рабочим.

Если же общий дымоход новый, то, вероятнее всего, сопряжение выходов в него выполнено неправильно. Правильно выходы теплогенерирующих приборов выводятся в общий дымоход через разделительно-распределительный короб, сечения плеч которого пропорциональны тепловой мощности приборов. Напр., на поз. 1 рис. ниже показано устройство короба для приборов примерно равной мощности. В таком случае любая неисправность (кроме попадания в дымоход посторонних предметов) как бы уйдет в сторону вызвавшего ее прибора и может быть четко локализована.

В быту, если нужно пристроить плиту или камин к существующей печи, в ее дымоходе часто просто вырубают окно, стесывают его нижний обрез на клин, чтобы получился разделительный зуб, и пристраивают новый прибор, поз. 2. В таком случае возможен ряд неисправностей, «передающихся» ни в чем не повинному прибору. Напр., на зубе вырастет столб сажи от бросового топлива, который может обрушиться в любую сторону. А пробка от застоявшейся незакупоренной печи соскользнет к плите, и т.д., и т.п.

Как почистить…

Сажей забивается чаще всего дымовая труба, т.к. температура в ней ниже 200 градусов. Короткую прямую трубу, напр., русской печи или дачного камина, можно прочистить голиком – метлой из прутьев без листьев на длинной рукояти. Высокие вертикальные дымоходы чистятся трубочистским ершом с гирей, см. рис. справа. А как прочистить дымоход и печку самостоятельно, см. сюжет:

Видео: прочистка печи и дымохода своими руками

…и отремонтировать печку

Со строением печи дело сложнее. Чтобы хотя бы осмотреть его изнутри, нужны прочистные дверцы (прочистки). Но в сложной печи их может понадобиться столько, что они испортят вид комнаты, а забытая приоткрытой или разболтанная прочистка может стать причиной задымления и угара. Поэтому во многих домовых печах прочистные дверцы заменяют прочистными кирпичами, сидящими в кладке всухую. Кстати, по той же профессиональной этике добросовестный печник, сдавая печь заказчику, должен был показать, где прочистные кирпичи. А по дореволюционному законодательству неуказание прежним владельцем печи новому мест расположения прочистных кирпичей могло повлечь за собой и уголовную ответственность.

Если же необходимых прочисток нет, то заменяющие их кирпичи легко находятся протукиванием. И, что важно – вдруг прочистные кирпичи (кирпич) проявили себя внешне, это верный признак того, что с печью что-то не так, даже если она пока вполне на ходу.

«Проявиться» прочистной кирпич может впадиной на обоях (поз. 1 на рис.), их выпуклостью или изменением цвета. На побелке под штукатурке появляется оконтуривающая кирпич трещина (поз. 2), по которой и может подсасываться в печь воздух. Дальше – грязно и тяжеловато, но просто, поз. 3-6.

Если печь облицована, найти на ней прочистные кирпичи сложнее. Напр., изразцовая облицовка простукивается с большим трудом. Тем не менее, и в таком случае обычная домохозяйка вполне способна отыскать скрытые прочистки, почистить и отремонтировать даже такую довольно сложную печь, как шведская, см. видео напоследок:

Видео: самостоятельный ремонт и прочистка печи-шведки

К атегория: Печи

Почему печи дымят?

Что делать, если печь дымит? Не торопитесь звать мастера, чтобы переложить ее. Поправить дело можно и своими силами, хотя прежде надо разобраться, в чем причина.

Бывает, что печь дымит лишь оттого, что поддувало забито золой. Удалите ее, и печь «запоет» от тяги. Русская печь часто дымит из-за небольших размеров либо газохода в трубе, либо газосборника. А может быть, в трубу упал кирпич или другой посторонний предмет. Такое тоже случается.

Иногда причину надо искать в поддувале. Если оно большое, во всю длину топки, то холодный воздух, ударяясь в заднюю стенку топки, рикошетом выбивает из нее дым. Нужно уменьшить поддувало - и проблема решена. Иногда в новой печи дверки чистки сажи закрываются неплотно, и она дымит. В таком случае окна чистки лучше заложить.

Виной тому, что в доме дымно, может быть и дырявая крыша. Какая между печью и крышей связь? Прямая. Если под дырой расположен чердачный газоход, то дождь, попадая на кладку, размывает швы. Через них и просачивается дым. Перво-наперво отремонтируйте крышу, а затем заделайте швы в газоходе или переложите ненадежное место.

Бывает, печь ведет себя прямо-таки загадочно. В тихую погоду все нормально, а в ветреную появляется дым. На самом деле никакой загадки тут нет. Такое случается, когда труба оказывается ниже конька крыши. Ничего не поделаешь, придется трубу нарастить.

Предположим, что с трубой все в порядке. А нет ли близ вашего дома высокого дома или стены? Ветер, ударяясь о них, рикошетом попадает в трубу и преграждает выход дыму. Но ни срубать дерево, ни избавляться от стены не следует. Есть выход проще - надеть на трубу колпак.

Хотя прежде можно провести такой эксперимент. В момент, когда печь задымит, по углам трубы поло-жите друг на друга две половинки кирпича. На них сверху- лист железа или таз. Если печь через 3-5 мин дымить перестанет, то причина установлена верно, и колпак печи необходим.

Самый простой колпак делается так. На растворе по углам трубы положите по две половинки кирпича, на них - железные пластины, уголки. Сверху с напуском положите три ряда кирпича пирамидкой.

Часто дымит печь, в которой под плитой устроен духовой шкаф. Между ним и топкой должна быть кирпичная стена, но многие ее не делают, вставляя сварные шкафы. Если шкаф ниже верха рамки двери, то сделайте из глины ровный жгутик длиной во весь шкаф и уложите его вровень с верхом дверной рамки. Если выход газов из топки сделан ниже топочного отверстия, сложите поперек топки кирпичную стенку на высоту рамки двери. Дым пойдет через стенку, падая вниз.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в кладке трубы окажутся трещины.

Поэтому в трубе не должно быть пустошовки - все швы должны быть полностью заполнены раствором, а после кладки трубу нужно обязательно побелить два раза известью или мелом. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.

Иногда стенки дымовых труб отсыревают. Это наблюдается при чрезмерно низкой температуре дымовых газов, в частности, при охлаждении их из-за недостаточного утепления.

Прочистная дверка оказалась бракованной и неплотно закрывает прочистное отверстие. В подобных случаях его лучше временно заложить куском кирпича, обмазанным глиняным раствором.

Если вы топите свою печь дровами, остатками растительности с участка, хворостом, соломой, тогда длину поддувала следует уменьшить, положив в его конце половинку кирпича плашмя или на ребро.

После растопки при открывании дверки вы замечаете дым, словно прилипший к ней. Ищите дефект в топочной камере. Если рядом с ней установлен сварной духовой шкаф, поставьте вдоль него на ребро кирпичи вровень с верхом рамки дверки.

Если газоотводный канал сделан ниже топочной дверки или вровень с ней, вставьте у задней стенки топливника перемычку из кирпичей на уровне верха топочной дверки. Дым тогда как бы начнет «подпрыгивать», способствуя тяге.

Дым просачивается белесоватыми струйками через не полностью закрытую задвижку летнего хода. Проверьте, не упал ли в трубу посторонний предмет и не забились ли сажей дымоходы.

При сыром подполье за лето могут напитаться влагой дымоходы. Их следует хорошенько просушить, открыв самую нижнюю чистку и устроив в ней небольшой костерок из сухих щепок. Можно для этих же целей воспользоваться таблетками сухого спирта. Параллельно начинайте топить саму печь. Когда тяга восстановится, чистку замуруйте опять.

Причиной дымления могут стать и прогоревшая стенка духовки, и забитая золой поддувальная камера, и малые размеры газосборника, и неправильно выбранное сечение основного дымохода.

Если у вас камин пристроен к печке с выходом газов в один дымоход, топить надо начинать с камина.

Если к одной трубе подсоединяются на одном и том чже уровне дымоходы от двух печек, между ними (дымоходами) следует сделать рассечку либо одну из печек подсоединить к стояку через наклонный дымоход на ином уровне - выше или ниже.

- Почему печи дымят?

Дымит камин в доме - что делать?

Вопрос, почему дымит камин, часто волнует тех, кто столкнулся с этим явлением — нужно разобраться в причинах неприятного явления и найти путь их устранения. Среди основных причин как правило рассматриваются очевидные общие конструктивные ошибки и нарушения принципов эксплуатации камина, дымохода и дымосборника., ошибки, допущенные при монтаже частей конструкции.

Ошибки проектирования камина

Эффективность камина во многом зависит от соблюдения очень жестких допусков и соотношений, касающихся размеров самого камина, его частей и площади помещения, из которого засасывается воздух для тяги. Конструкция дымохода — наиболее тонкая часть во всем строении камина.

  1. Неверно рассчитанный дымосборник — недостаточные для прохождения дыма размеры хайла камина препятствуют его полному уходу в канал дымохода, а если сечение канала дымохода подобрано неверно, то проблема только усугубляется. Излишнее увеличение хайла камина приводит к низкому разрежению воздуха, который перестает стремиться в отверстие. В этом случае придется переделать дымосборник.
  2. Неверно рассчитанные размеры топки, которая должна находится в определенном соотношении с порталом камина — в пределах от ½ до ⅔. При излишней глубине топки коррекцию производят, закладывая ее, при недостаточной — уменьшая кладку. Причиной возврата дыма из камина может стать и низкое расположение дымового зуба — проблема устраняется дополнительным рядом кирпичей на этом элементе конструкции.
  3. Дымит камин из-за ошибки в расчетах дымохода, высота которого обычно делается значительно больше, чем у аналогичного канала печи. Возвращение дыма может связано с недостаточно широким оголовком трубы, отсутствием элементов ветрозащиты, неправильным соотношением сечения канала дымохода и топочного пространства камина. При необходимости заменяется заслонка-шубер, которая может ограничивать проход для дыма.
  4. При подведении каминной трубы к ранее построенному дымоходу следует избегать появления на пути дыма прямых углов. Для вертикальных сочленений максимальное значение угла не должно превышать 60° к горизонту. Все ранее смонтированные под прямыми углами сочленения придется разбирать и изменять углы. Иногда помогает установка дополнительных прочисток для сажи.
  5. Почему дымит камин — причиной может стать и неверно рассчитанное поддувало, ограничивающее приток воздуха в топку снизу или создающее обратную тягу. При возникновении обратной тяги помогает полное перекрытие поддувала, при недостатке подсоса воздуха в помещении придется создавать дополнительный приток снаружи. При возможности сделать такой приток из подпола, лучше принять именно это решение, чтобы получать воздух теплее уличного. Признаком недостаточного количества кислорода считается темное и вялое пламя в камине.

Ошибки монтажа камина и дымохода

Ухудшение тяги в канале дымохода может стать причиной дымления камина, возврата дыма в помещение. Падение тяги может быть вызвано прогарами кладки в дымоходе, появлением щелей, связанным с недостаточным качеством раствора. Через щели начнется подсос наружного воздуха, и тяга по нормальному маршруту — от топки камина — значительно снизится.

Задерживать прохождение дыма в дымоходе могут вызывать неровности стенок канала и скопления сажи на них. Камин может дымить из-за слабого утепления стенок дымохода в чердачном пространстве. Устраняются все эти недостатки после тщательного обследования трубы в поисках трещин, тонкого слоя утепления, прогаров, высыпавшегося из кладки раствора. Большое значение придается удалению из дымоода строительного мусора. Восстановить или улучшить утепление трубы поможет дополнительный слой штукатурки.

Ошибки эксплуатации, из-за которых часто дымит камин

Камин может дымить, то есть, возвращать поток воздуха с дымом в помещение из-за использования сырых дров, снижающих тягу, или появления в помещении сквозняков. При этом имеет значение взаимное расположение дверей, окон и топки камина. Часто для прекращения дымления камина бывает достаточно закрыть дверь или окно. Помогает регулярное удаление сажи из дымохода.

Практические решения — как сделать, чтобы не дымил камин

Для восстановления правильных соотношений в размерах дымохода и каминного портала можно прибегнуть к уменьшению площади портала методом прокладки асбестоцементной полосы — ее подбирают значительно шире портала, так, чтобы перекрыть часть его прохода сверху. После прекращения дымления полосу начинают постепенно поднимать, пока снова не появится дым. Это будем сигналом того, что найдена оптимальная площадь портала с наибольшим для бездымной работы сечением. Обнаружив таким образом причину и найдя способ решения, часть пространства закрывают декоративной металлической завесой.

Второй способ устранение дымления камина — изменить размеры дымового зуба с помощью монтажа металлической пластины или изменить размеры прохода дымосборника. Можно ограничить размеры с помощью металлического хайла. Увеличить площадь прохода можно и спиливая край дымового зуба камина, но это довольно рискованный путь.

В качестве диагностичесой меры, чтобы выяснить, почему дымит камин, иногда применяют отключение приточно-вытяжной вентиляции принудительного типа. Она создает дополнительные перепады давления, нарушающие естественное течение потоков воздуха в дымоходе и портале камина. Принудительный отток воздуха помогает, если установить в проходе дымохода каминный вентилятор — его монтируют на оголовке трубы, вынося пульт управления в помещение. Это решение может компенсировать потерю тяги при малой высоте трубы.

Монтаж каминного вентилятора требует особого внимания к системе электроснабжения — при прекращении питания он перекрывает часть трубы и создает дополнительное препятствие прохождению дыма. Это серьезная опасность — в ночное время может возникнуть не просто задымление, а сильное накопление угарного газа в помещении, что может стать причиной отравления и гибели людей, поскольку этот газ не имеет запаха.

Возврат к списку

Почему печи дымят?

Категория: Печи


Почему печи дымят?

Что делать, если печь дымит? Не торопитесь звать мастера, чтобы переложить ее. Поправить дело можно и своими силами, хотя прежде надо разобраться, в чем причина.

Бывает, что печь дымит лишь оттого, что поддувало забито золой. Удалите ее, и печь «запоет» от тяги. Русская печь часто дымит из-за небольших размеров либо газохода в трубе, либо газосборника. А может быть, в трубу упал кирпич или другой посторонний предмет. Такое тоже случается.

Иногда причину надо искать в поддувале. Если оно большое, во всю длину топки, то холодный воздух, ударяясь в заднюю стенку топки, рикошетом выбивает из нее дым. Нужно уменьшить поддувало — и проблема решена. Иногда в новой печи дверки чистки сажи закрываются неплотно, и она дымит. В таком случае окна чистки лучше заложить.

Виной тому, что в доме дымно, может быть и дырявая крыша. Какая между печью и крышей связь? Прямая. Если под дырой расположен чердачный газоход, то дождь, попадая на кладку, размывает швы. Через них и просачивается дым. Перво-наперво отремонтируйте крышу, а затем заделайте швы в газоходе или переложите ненадежное место.

Бывает, печь ведет себя прямо-таки загадочно. В тихую погоду все нормально, а в ветреную появляется дым. На самом деле никакой загадки тут нет. Такое случается, когда труба оказывается ниже конька крыши. Ничего не поделаешь, придется трубу нарастить.

Предположим, что с трубой все в порядке. А нет ли близ вашего дома высокого дома или стены? Ветер, ударяясь о них, рикошетом попадает в трубу и преграждает выход дыму. Но ни срубать дерево, ни избавляться от стены не следует. Есть выход проще — надеть на трубу колпак.

Хотя прежде можно провести такой эксперимент. В момент, когда печь задымит, по углам трубы поло-жите друг на друга две половинки кирпича. На них сверху— лист железа или таз. Если печь через 3—5 мин дымить перестанет, то причина установлена верно, и колпак печи необходим.

Самый простой колпак делается так. На растворе по углам трубы положите по две половинки кирпича, на них — железные пластины, уголки. Сверху с напуском положите три ряда кирпича пирамидкой.

Часто дымит печь, в которой под плитой устроен духовой шкаф. Между ним и топкой должна быть кирпичная стена, но многие ее не делают, вставляя сварные шкафы. Если шкаф ниже верха рамки двери, то сделайте из глины ровный жгутик длиной во весь шкаф и уложите его вровень с верхом дверной рамки. Если выход газов из топки сделан ниже топочного отверстия, сложите поперек топки кирпичную стенку на высоту рамки двери. Дым пойдет через стенку, падая вниз.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в кладке трубы окажутся трещины.

Поэтому в трубе не должно быть пустошовки — все швы должны быть полностью заполнены раствором, а после кладки трубу нужно обязательно побелить два раза известью или мелом. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.

Иногда стенки дымовых труб отсыревают. Это наблюдается при чрезмерно низкой температуре дымовых газов, в частности, при охлаждении их из-за недостаточного утепления.

Прочистная дверка оказалась бракованной и неплотно закрывает прочистное отверстие. В подобных случаях его лучше временно заложить куском кирпича, обмазанным глиняным раствором.

Если вы топите свою печь дровами, остатками растительности с участка, хворостом, соломой, тогда длину поддувала следует уменьшить, положив в его конце половинку кирпича плашмя или на ребро.

После растопки при открывании дверки вы замечаете дым, словно прилипший к ней. Ищите дефект в топочной камере. Если рядом с ней установлен сварной духовой шкаф, поставьте вдоль него на ребро кирпичи вровень с верхом рамки дверки.

Если газоотводный канал сделан ниже топочной дверки или вровень с ней, вставьте у задней стенки топливника перемычку из кирпичей на уровне верха топочной дверки. Дым тогда как бы начнет «подпрыгивать», способствуя тяге.

Дым просачивается белесоватыми струйками через не полностью закрытую задвижку летнего хода. Проверьте, не упал ли в трубу посторонний предмет и не забились ли сажей дымоходы.

При сыром подполье за лето могут напитаться влагой дымоходы. Их следует хорошенько просушить, открыв самую нижнюю чистку и устроив в ней небольшой костерок из сухих щепок. Можно для этих же целей воспользоваться таблетками сухого спирта. Параллельно начинайте топить саму печь. Когда тяга восстановится, чистку замуруйте опять.

Причиной дымления могут стать и прогоревшая стенка духовки, и забитая золой поддувальная камера, и малые размеры газосборника, и неправильно выбранное сечение основного дымохода.

Если у вас камин пристроен к печке с выходом газов в один дымоход, топить надо начинать с камина.

Если к одной трубе подсоединяются на одном и том чже уровне дымоходы от двух печек, между ними (дымоходами) следует сделать рассечку либо одну из печек подсоединить к стояку через наклонный дымоход на ином уровне — выше или ниже.



Печи - Почему печи дымят?

Дым из печки возвращается в квартиру

Каждую зиму средства массовой информации сообщают о случаях срыгивания угарного газа в квартиры и связанных с этим опасностях, которым подвергаются пользователи печей центрального отопления. В Польше по-прежнему много многоквартирных домов, многоквартирных домов и многоквартирных домов, работающих на индивидуальных печах центрального отопления. Как показывает статистика, тысячи квартир отапливаются изразцовыми печами, которые необходимо заменить на более новые, безопасные источники тепла. Именно устаревшие системы отопления являются наиболее частой причиной аварийных ситуаций, таких как подпирание дыма от печи .Так что давайте рассмотрим их замену. Текущие программы правительства и ЕС позволяют покупать новые системы отопления по привлекательным ценам.

Из-за чего дым может вернуться в мой дом или квартиру?

Обратный поток дыма из печи может быть вызван различными факторами. Полезно знать самые распространенные причины удаления дыма :

- дымоход засорен,
- дымоход засорен, например, мертвой птицей,
- сильно загрязнена печь или дымоход,
- неэффективная вентиляция помещения, в котором находится печь,
- влажное топливо, дым которого невозможно уловить вверх камерой загрузки и теплообменником печи.

Чрезвычайно важна эффективная вентиляция помещения. Многие помещения, где расположены печи, не имеют эффективной приточно-вытяжной вентиляции, что является залогом безопасного использования системы отопления. Приточная вентиляция предназначена для подачи кислорода, необходимого для правильного процесса горения, а вытяжная вентиляция — для защиты от копоти или дыма. Стоит инвестировать в специальные датчики угарного газа, которые за несколько десятков злотых могут эффективно предупредить о риске задымления квартиры печкой.

Неконтролируемый выброс дыма из печи опасен для домочадцев, особенно при установке печи в жилых помещениях. Поэтому строительным законодательством предусмотрены регулярные осмотры дымоходов, которые необходимо проводить ежегодно, чтобы проверить эффективность вентиляции и дымохода. Также раз в год следует проверять все воздуховоды – вентиляционные, дымовые и вытяжные трубы. Такую проверку может проводить мастер дымоходов, а в отношении дымоходов также лицо с соответствующей строительной квалификацией.Загрязненный дымоход может дать ответ на вопрос: почему дымит печь в квартире , но и причину пожара - есть риск, что сажа в дымоходе загорится из-за высоких температур и возникнет неконтролируемый пожар в квартире. здание.

Как устранить обратный поток дыма от печи?

В случае устройств, работающих при естественном отрицательном давлении, чрезвычайно важна тяга дымохода. От него зависит, пойдет ли дым обратно в квартиру или дом, или такого явления не произойдет.Отрицательное давление в дымоходе зависит от многих факторов, в том числе от проходимости дымохода, а также от его конструкции. Вход дымохода должен быть достаточно высоким и иметь сечение, предусмотренное производителем. Тогда в дымоходе создается вакуум, который буквально вытягивает дым из печи.

Если мы используем котел центрального отопления со встроенным вытяжным вентилятором мы гарантируем надлежащее движение воздуха в дымоходе, независимо от его конструкции или погоды на улице. Нам не нужно бояться ситуации, когда дым пойдет обратно в дом .Наша компания имеет котлы центрального отопления для пеллет и дров с вытяжным вентилятором. Этот тип механизма также встроен в дровяные печи, камины и пеллетные камины Sigma.

Следует помнить, что сила тяги дымохода может зависеть не только от самих технических параметров, но и от расположения дымохода от конька, окружающих строений или даже текущей погоды. Чем больше разница давлений, тем сильнее тяга в дымоходе, что, в свою очередь, приводит к более эффективному удалению выхлопных газов наружу.

Чтобы избежать риска ситуации, при которой дым из печи пойдет обратно в квартиру , лучше всего инвестировать в покупку нового устройства или модернизацию старой печи в новую, экологически чистую. Такие модели имеют вытяжные вентиляторы. Они намного безопаснее самотечных печей старого типа. Они также являются системами с низким уровнем выбросов и гораздо более просты в использовании. Старую плиту в квартире можно заменить на газовую плиту с закрытой камерой сгорания, например, конденсационную, а также на пеллетную печь, работающую полностью автоматически.Ничто не мешает установить энергосберегающую пеллетную печь, сертифицированную по классу выбросов 5 и имеющую экологический дизайн. Такое решение будет не только более безопасным, чем устройство старого типа, но и гораздо более удобным в использовании.

.

Как экономно и экологично топить в печи?

Густой и темный дым из трубы до сих пор является нормой во многих польских домах. Очень часто такое положение дел в основном вызвано не некачественным топливом или печкой старого поколения, а способом копчения. При смене способа сжигания с нижнего на верхний расход топлива снизится, а сам процесс горения станет более экологичным. Как сжечь , чтобы уменьшить дымообразование? Об этом ниже.

Традиционное освещение снизу

Как разжечь печь? Самый известный метод - покрыть растопку дровами, а затем углем.

Этот метод вреден, так как топливо сверху еще до того, как оно начнет гореть, высыхает и выделяет пар и газы. Сочетание обоих веществ приводит к значительному снижению теплотворной способности угля. В результате даже 30% топлива улетучивается вместе с густым дымом, а значит затраты на отопление здания увеличиваются почти на треть! Кроме того, дым и копоть сильно загрязняют внутреннюю часть котла и дымохода, способствуя снижению их эффективности.

Как сжечь , чтобы не загрязнять воздух? Чтобы сделать классическое горение в печи-мангале немного экологичнее, можно добавлять уголь в котел меньшими порциями. Порция должна быть достаточно маленькой, чтобы поддерживать огонь в котле после ее добавления. Правило в этом случае очень простое: чем больше тепла на колоснике, тем больше топлива можно добавить сразу.

Верхняя подсветка

Обжиг сверху — безусловно, самая чистая альтернатива традиционному копчению. Этот метод широко пропагандируется в Западной Европе на региональном и национальном уровне. Компания TECH Controllers, для которой забота об окружающей среде имеет первостепенное значение, также поощряет курение в печи сверху.

Коптить сверху можно в любом устройстве, имеющем вход для воздуха под колосниковой решеткой и выход для выхлопа вверху топки . Компании, торгующие котлами, предлагают устройства с нижним сжиганием топлива, верхним сжиганием топлива, а также такие, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.В случае последнего место воспламенения топлива определяет способ сжигания .

Чтобы начать сжигание в печи сверху, заполните печь углем, положите на нее дрова, а наверху растопку. При таком расположении воздух по-прежнему уходит вверх, а тепло опускается вниз, но дым, выходящий из слоя холодного топлива, почти полностью сгорает. В результате в дымоход попадают почти прозрачные выхлопные газы и вместо дыма вырабатывается больше тепла.

Верхнее горение – это циклический процесс. Доливка топлива невозможна, пока топливо полностью не выгорит. В этом случае все действия, связанные с розжигом, необходимо повторить с самого начала.

Курение на роликах

Это форма компромисса между добавлением в печь небольших порций и сжиганием сверху. Вальцовое копчение можно использовать в котлах с верхним и нижним горением. Отличие метода от по сравнению с нижним сжиганием заключается в том, что угли должны прожигаться каждый раз перед добавлением очередной порции топлива.

Как таким образом зажечь ? В начале нужно насыпать в него небольшую порцию топлива и поджечь на нем растопку. Когда топливо превратится в угольки, переместите его в заднюю часть котла, чтобы передняя решетка осталась пустой, и добавьте на ее место еще одну порцию топлива. Важно, чтобы свежее топливо покрывало переднюю решетку и имело боковой контакт с кучей тепла. Если количество тепла не слишком мало, то воспламенится новая порция топлива.

По сравнению с нижним копчением вальцовое копчение определенно лучше, потому что даже при добавлении большого количества свежего топлива мы избежим копчения.

По сравнению с верхним копчением вальцовое копчение более грязное, так как летучие вещества проходят через тлеющие угли. Однако если в случае с нашим котлом горение сверху невозможно, стоит сделать ставку на висячие.

Управление котлом, или как топить печь центрального отопления поддувалом

Независимо от того, имеет ли котел функцию автоматической подачи топлива или это загрузочный котел, его работой можно удобно управлять. В случае электронного регулирования основным элементом, управляющим количеством воздуха, подаваемого в топку, является нагнетательный вентилятор.Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Воздуходувка WPA-117

Значительно большие возможности открываются перед пользователем при использовании электронного управления котлом. В зависимости от модели они позволяют пользователю котла управлять не только поддерживаемой температурой, но и управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным регулятором или контролировать рабочую температуру всей установки. Более того, благодаря использованию современных технологий параметры работы котла можно изменять удаленно через интернет или с помощью мобильного телефона.

Трагическое состояние воздуха в Польше в свете запросов Европейского агентства по окружающей среде

В последнем отчете ЕАОС «Качество воздуха в Европе - отчет 2016» показано, что Польша находится в авангарде самых загрязненных стран Европейского Союза. Исследования показывают, что среднегодовой уровень пыли PM2,5, содержащей такие вещества, как m.в сера, ртуть и тяжелые металлы в Польше составляют целых 22,8 мкг/м³ . В европейских странах ситуация хуже только в Болгарии, где концентрация этой пыли достигает уровня 24,1 мкг/м³. Следствием очень высокого уровня загрязнения воздуха в Польше является преждевременная смерть 46 тысяч человек. человек в год и многочисленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и раком легких.

В отчете также указано, что Польша, Германия и Румыния являются странами, которые вносят наибольший вклад в выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.Как в Польше, так и в Румынии с 2000 по 2014 год зафиксирован значительный рост эмиссии этого фактора.

Домохозяйства виноваты в таком положении вещей на 56%. Неправильное сжигание угля, а также мусора и других веществ в печах вызвало резкое ухудшение состояния воздуха в Польше.

В контексте этих результатов повышение осведомленности поляков и внедрение передовой практики, направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, становится приоритетом.

Топление в печи сверху как метод экологичного и в то же время экономичного сжигания топлива идеально вписывается в концепцию борьбы со смогом и во многие социальные акции, например, организованную Gazeta Wyborcza «Дыши по-человечески».

Компания TECH Controllers, для снижения выброса вредной пыли, дополнительно предлагает решение, заключающееся в установке электрофильтров. Устройство ST-360, разработанное экспертом д-ром инж. Роберта Кубица стремится бороться с высокими выбросами загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.Электрофильтр предназначен для установки в систему выхлопных газов и отличается высокой эффективностью. Установив в установку электрофильтр, каждый может оказать реальное влияние на улучшение качества воздуха в своем регионе.

Электрофильтр ST-360

Важен метод розжига

Неправильное горение в печи может привести к более быстрому износу печи и дымохода. Кроме того, это способствует трагическому ухудшению качества воздуха в Польше. Как жечь в , чтобы не курить? Если у нас котел верхнего горения или верхне-нижнего горения угля, то наша обязанность выбрать наиболее эффективный способ растопки, т.е. сверху.Таким образом, мы не только сэкономим, но и позаботимся о снижении количества вдыхаемых ядовитых веществ в окружающей среде.

Напоследок приглашаем к просмотру материала фильма. Герои этой короткой записи доказывают, что избавиться от дыма можно, поджигая топливо сверху. Хотя видео касается сжигания дров в камине, процесс горения такой же, как и в случае с угольными котлами.

.

Почему при сжигании экогорошка образуется

агломерат

Спекаемость – одна из важнейших характеристик, которую следует учитывать при выборе экогорошка. Этот параметр определяет склонность угля к образованию агломератов. В Польше спекаемость экогорошка определяется методом Роги. Он заключается в нагреве угля до температуры 850 градусов Цельсия и определении механической прочности кокса, образовавшегося в процессе дегазации.

На этом основании определяется шкала Роги (RI), которая размещается на упаковке или в описании топлива.Чем выше значение, тем крупнее и толще могут образовываться агломераты в процессе горения. Принято считать, что экологически чистый горох хорошего качества имеет RI в диапазоне от 0 до 10.

К сожалению, низкий уровень Роги не всегда является гарантией безспекшего горения. Это зависит от нескольких дополнительных факторов. Какой? Прежде чем мы их обсудим, давайте поближе познакомимся с самими спекателями.

При сжигании каменного угля в топке могут образовываться два их вида: шлаковые и коксовые агломераты.Чем они отличаются и как их узнать?

Коксовый агломерат

Это несгоревшие куски угля , , которые образуются в процессе его дегазации (пиролиза). Под воздействием высокой температуры и при ограниченном доступе воздуха некоторые компоненты угля расплавляются. В результате образуется полупластичная масса, которая затвердевает с образованием кокса. Размер агломератов кокса может варьироваться и зависит от способности к спеканию. Они имеют серый, матовый цвет и легко раздавливаются.

Коксовый агломерат в основном изготавливается из угля с высоким индексом спекаемости (ИП). Неправильные настройки котла реже являются причиной их образования.

Синтеры

Они сделаны из пепла, а не из угля. Они возникают в результате слишком высокой температуры в зоне нагрева. В результате образуются твердые комки расплавленной золы со слегка блестящей поверхностью. Шлаковые агломераты определенно более обременительны и их труднее удалить. Обычно они также больше и могут привести к блокировке работы горелки.

Причиной образования шлакового спекания чаще всего являются неправильные настройки печи, хотя уровень спекаемости также не является незначительным.

Почему образуются агломераты?

Существует несколько причин образования нагара. Их можно разделить на связанные с качеством самого топлива и связанные с неправильной настройкой котла.

Высокая спекаемость

При покупке экогороха стоит обратить внимание на вышеупомянутый параметр RI.Чем выше его значение, тем более крупные и толстые агломераты могут образовываться в процессе горения. Наиболее разумно выбирать топливо по шкале от 0 до 10 RI. Эко-горошек с спекаемостью от 10 до 20 RI уже является топливом среднего качества. При покупке экогороха с индексом RI выше 20 нужно быть готовым к большому количеству агломератов.

Стоит знать, что...

Показатель спекаемости RI в основном влияет на образование коксовых агломератов и в меньшей степени на образование шлаковых агломератов.

Низкое качество топлива

Помимо ценности Роги, стоит обратить внимание и на общее качество эко-горошка. Он должен соответствовать требованиям, предъявляемым производителями котлов. Важны правильный размер зерна, соответствующая теплотворная способность, содержание золы и серы, а также влажность (подробнее о том, на что обращать внимание при выборе эко-гороха, читайте в статье https://grzejemnieto.pl/na-co-zwrocic-uwage). -wybierajac-ekogroszek/). Использование неподходящего топлива – это не только снижение эффективности обогрева, но и угроза эффективности котла.

Слишком сильная подача воздуха в котел

Сделает огонь в очаге слишком сильным. Он должен быть спокойным, размахивая диском в стороны. Избыточный воздух также будет охлаждать отходящие газы, выходящие из горелки, что приведет к образованию спекания шлака. В этом случае нулевая спекаемость (0 RI) ничего не изменит.

Дефлектор установлен слишком низко

Если его поместить непосредственно над огнем, это может вызвать слишком высокую температуру.Это влияет на более быстрое сгорание экогорошка и образование золы и агломератов.

Низкая зольность при температуре плавления и сгорания

Если это значение ниже 900-800 единиц, это означает, что эко-горошек имеет склонность к образованию шлаковых агломератов. Также и в этом случае RI, равный 0, ситуацию не спасет.

Время подачи топлива и перерыв

Начальное значение подачи 5 секунд, каждая последующая секунда означает увеличение мощности котла и расхода топлива.Для начинающих пользователей лучшим решением будет регулировка продолжительности паузы кормления — изменение на одну секунду не вызовет больших изменений мощности и позволит добиться большей точности.

В случае настройки котла стоит руководствоваться рекомендациями производителя и собственными наблюдениями. Часто это работа методом проб и ошибок. Требуется время, чтобы найти оптимальные настройки для вашего котла, которые в сочетании с топливом хорошего качества обеспечат эффективное сгорание без нагара.

Чем опасен агломерат?

Как шлак, так и коксовый агломерат являются одной из самых больших проблем для владельцев твердотопливных печей.

Они горят намного медленнее, вызывая большие потери энергии. Это означает более высокий расход топлива, что часто связано с необходимостью его покупки в сезон.

Возникновение шлаковых агломератов также очень неприятно. Каждый владелец печи на эко-горошке стремится сделать ее эксплуатацию максимально необслуживаемой.Необходимость часто подметать золу и чистить печь доставляет большое неудобство.

Наконец, чрезвычайно важный вопрос безопасности - агломераты останавливают правильный поток газов в печи, увеличивая сопротивление шнека. Это может привести к выходу из строя горелки и топки. Его замена или ремонт являются значительными расходами, которых следует избегать.

Как избежать образования нагара?

Образование агломерата – наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются новички, которые только учатся эксплуатировать печь.Лучший способ их избежать – следовать рекомендациям производителя котла по настройкам и регулировкам.

Не менее важно выбирать топливо хорошего качества. Выбирать экогорох следует у надежных поставщиков, четко обозначенных степенью спекания.

Если вы ищете топливо хорошего качества, посетите наш магазин. Мы предлагаем фасованный эко-горошек с спекаемостью от 0 RI, например, Экогрозек Ж-26 или Экогрозек Ж-30.

Если есть вопросы - звоните или пишите: 798-014-312, [email protected]пл. Мы поможем вам выбрать правильное топливо.

.

Дымоход - плохая тяга в дымоходе. Чем это вызвано и как предотвратить? - Nice House

Отсутствие тяги в дымоходе

Тяга в дымоходе – это отрицательное давление, благодаря которому выхлопные газы, образующиеся в котле или камине, удаляются через дымоход за пределы дома. Когда он слишком мал, выхлопные газы не направляются наружу дома. Затем дым возвращается в помещение, трудно разжечь огонь и топливо не сгорает полностью. Неправильное сжигание также может привести к образованию угарного газа, опасного для здоровья и жизни.Слишком сильная тяга вызывает слишком быстрое сгорание топлива, в результате чего камин или котел не использует свою полную мощность.

Как создается тяга в дымоходе?

Естественная тяга является результатом разницы плотности дымовых газов в дымоходе и воздуха снаружи здания. Горячие выхлопные газы легче воздуха и поднимаются вверх. Чем выше их температура, тем быстрее они поднимаются вверх и тем больше тяга. Однако из-за меняющейся температуры окружающей среды величина естественной тяги неодинакова — зимой она самая сильная, летом — самая слабая.На него также влияет ветер, который либо улучшает, либо ослабляет его.

Производители котлов указывают значение тяги дымохода (отрицательное давление), которое необходимо обеспечить для работы отопительных приборов с полной эффективностью. Это 10-25 Па. Что касается каминов, то их производители указывают в инструкции по установке, при каком разрежении устройство работает лучше всего. Минимальная осадка 10 Па. Величину тяги можно определить самому, проверив скорость выходящего воздуха депримометром – впрочем, правильна ли она, лучше всего оценит трубочист или специалист, устанавливающий котел или камин.

Ветер обычно улучшает тягу, особенно боковую тягу. Однако, когда он наклонный, это часто приводит к тому, что выхлопные газы возвращаются в дом.

Внезапное отсутствие тяги в дымоходе

Эффективная и безопасная работа дымохода зависит от многих факторов. Нарушения тяги могут быть вызваны:
  • слишком маленьким поперечным сечением - чем уже дымоход, тем ниже может быть тяга.

    Кирпичные дымоходы должны иметь диаметр 14×14 см или 15 см, если сечение топочного отверстия менее 25 см; и, соответственно, 14×27 см или диаметром 18 см при поперечном сечении более 25 см.Для более крупных кабелей соотношение сторон должно быть 3:2.

    Проблема слишком узкого дымохода часто возникает, когда камин подключается к дымоходу, не предназначенному для отвода дымовых газов (он также обычно имеет маленькое сечение). Стоит знать, что стандартные сечения дымохода (14×14 см или 14×27 см) часто делают невозможной топку в мощном камине;

  • плохое техническое состояние дымохода - чем более неровная поверхность внутри него (неравномерно расположенные кирпичи или кривые), тем больше риск ослабления тяги дымохода.Кроме того, отложение сажи, вызывая сужения, затрудняет прохождение выхлопных газов, а также является частой причиной взрыва или пожара в дымоходе;
  • ветром - при падении закручивается вокруг дымохода, что приводит к образованию зон избыточного давления. Это препятствует правильному функционированию дымохода и создает обратную тягу, из-за которой выхлопные газы могут попасть обратно в здание.

    Ветер, однако, часто является союзником тяги - даже боковой тяги, обтекающей дымоход.Создает отрицательное давление в дымоходе, увеличивая тягу.

    Еще лучший эффект можно получить, если на дымоход установить колпак;

  • температура дымохода - если тяга улучшится после первых нескольких минут горения, значит ее нарушения были вызваны слишком низкой температурой дымохода. Дымоход, который строится снаружи дома, должен быть утеплен;
  • за низким дымоходом - так бывает чаще всего в одноэтажных домах, где дымоходы иногда слишком короткие.

Минимальная высота дымохода в частном доме для обеспечения эффективного отвода дымовых газов должна составлять около 5 м.


Также важно, чтобы выход дымохода находился на соответствующей высоте над поверхностью крыши.

Отсутствие тяги в вентиляционном дымоходе

Если причиной отсутствия тяги является плохое техническое состояние дымохода (например, грязь, сужающая его поперечное сечение), обычно помогает визит трубочиста. Когда дымоход слишком низкий, его часто необходимо удлинить.Он заключается в удлинении вкладыша дымохода таким образом, чтобы его конец (корень, крыша) находился над препятствием (коньком крыши, крышей соседнего дома), ограничивающим или вызывающим обратную тягу. Расширение улучшает условия для формирования естественной тяги дымохода. Тогда колпак дымохода, установленный на его вершине, будет работать лучше – его подверженность ветру будет намного больше.

Удлинители дымохода должны быть теплоизолированы, т.к. более длинные, но охлаждаемые, вместо усиления уменьшают тягу.


Однако, когда причиной являются неблагоприятные ветры или неправильное расположение дымохода по отношению к кровле, стоит использовать тяговые средства.
  • Колпак дымохода. Защищают дымоход от турбулентности ветра и в то же время используют его силу для создания отрицательного давления, тем самым улучшая тягу в дымоходе.

    Саморегулирующиеся колпаки чаще всего устанавливаются на концах дымоходов, отводящих дым от каминов. Они выстраиваются по направлению дующего ветра, заслоняя выход дымохода своим навесом и создавая разрежение, величина которого прямо пропорциональна силе дующего ветра.Роторные насадки, у которых сажа могла осесть между близко расположенными лопастями, для этого не подходят. Однако они будут лучше работать в вентиляционных дымоходах.

    Все кожухи, устанавливаемые на дымоходах, должны быть изготовлены из высококачественной кислотоупорной стали. Те, что из оцинкованной стали, прослужат на дымоходе не дольше одного отопительного сезона. Чаще всего они горят или ржавеют, блокируя горение или выход дыма, а не способствуя тяге.

    Колпак дымохода значительно улучшает тягу в дымоходе.Однако это не всегда решает все сопутствующие проблемы. В безветренную погоду не работает.

  • Механические дымососы . Они обеспечивают правильную тягу в дымоходе независимо от размеров и высоты дымохода, расположения здания, колебаний температуры и вида топлива. Некоторые из них благодаря своему специфическому строению не ограничивают свободный отток выхлопных газов из дымохода. Вытяжной колпак установлен на конце дымохода, а выхлопные газы всасываются через отверстие в основании вентилятора и выбрасываются наружу через вращающуюся крыльчатку.№

    Их работой можно управлять вручную, электронным или беспроводным способом. Ручная регулировка заключается в изменении положения ручки на панели контроллера, которая изменяет скорость вращения вентилятора. При розжиге вентилятор должен работать с максимальной эффективностью. Позже - для поддержания надлежащей тяги - обороты должны быть снижены, чтобы его эффективность упала примерно до 30%. Электронный контроллер автоматически регулирует тягу. Датчик температуры, расположенный в дымоходе, выключает вытяжку, когда огонь гаснет.А если после розжига камина пользователь забудет его включить, то датчик сработает автоматически, когда температура в дымоходе превысит 40°С.

  • Улучшение приточной вентиляции . Плохо работающая вентиляция может привести к неисправности камина или котла. Достаточно ли на самом деле кислорода для горения, можно проверить, открыв окна при розжиге огня. Если процесс идет гладко, то это связано с отсутствием должной приточной вентиляции.В такой ситуации эффективным решением будет установка воздухозаборника над или под окном (или в окне) или обеспечение подачи воздуха непосредственно в районе камина (что будет оптимальным решением).

    Чрезмерная тяга приводит к быстрому, неэффективному и неаккуратному сгоранию топлива \

Слишком сильная тяга в дымоходе

Низкая тяга является наиболее распространенной проблемой дымохода, но не единственной. Могут быть моменты, когда тяга слишком сильная.

Чаще всего это происходит, когда дымоход слишком высок или его сечение слишком велико по отношению к размеру топки.

Еще одной причиной могут быть изношенные уплотнители во вкладыше или в кассете камина. Затем через эти неплотности всасывается воздух для горения, что приводит к быстрому горению древесины.

Однако гораздо проще ограничить или стабилизировать тягу, чем корректировать ее. Каминные топки или твердотопливные котлы снабжены регулирующим элементом - заслонкой, с помощью которой регулируется величина поперечного сечения дымовых газов в месте выхода отработанных газов из каминной топки. Если на вкладыше не установлен демпфер, его можно купить и установить самостоятельно.

  • Регулятор тяги (замедлитель тяги). Его монтируют, когда тяга слишком велика. Подвижная заслонка регулятора, к которой прикреплен груз, открывается под действием давления в дымоходе и таким образом ограничивает подачу воздуха. Работа регулятора управляется установкой значения вакуума на специальной ручке, для которой заслонка регулирует количество подаваемого воздуха.
  • Регулятор монтируется на дымоходе, чаще всего на дымоходе или над люком, ниже входа дымовых газов из камина, в легкодоступном месте - даже с целью регулирования тяги.
  • Каминные вентиляторы. Их установка – самый эффективный способ улучшить тягу дымохода. Это комплекты дымососов с регулятором тяги и датчиком вакуума. Когда он слишком большой - регулятор уменьшает его, а когда слишком маленький - поддерживает вентилятор.
.

Отопление козой - что нужно знать?

Из этой статьи вы найдете:

Подбор и установка отопительного козла

Сегодня, когда речь заходит о печах, у нас есть из чего выбрать, как по внешнему виду, так и по цене. После долгих лет засухи, когда на рынке доминировали лишь несколько компаний с аналогичным предложением, сегодня богатство и технологическое разнообразие действительно чрезвычайно велики.Предложение печей, работающих на мелких древесных брикетах, т.н. пеллеты, печи с электронным регулированием горения, а также с возможностью нагрева горячей воды к центральному отоплению дом.

Однако самую большую группу составляют печи, традиционно топящиеся дровами, которые нагреваются за счет излучения тепла через стекло и стальной или чугунный корпус. Скажем прямо - часто более низкая цена просто определяет их покупку. Обычно на т.н. Мы не хотим тратить на козу слишком много денег, так как рассчитываем, что она будет служить лишь декоративным и вспомогательным обогревом, как правило, в переходные осенне-весенние периоды.

Большое влияние на решение о покупке этого типа печи оказывает также тот факт, что ее можно перемещать как предмет мебели, например, при переезде в другой дом. Обычно они не занимают много места, поэтому их используют для обогрева небольших помещений, также популярны не слишком мощные.

После того, как мы их приобрели, на практике мы хотим не только наслаждаться их красотой, но и согревать ими не одну комнату, а хоть какую-то часть дома.Тогда, однако, необходимость слишком часто подкладывать древесину и заметный чрезмерный износ становятся неприятностью. Многие производители пытаются исправить это на заводе, внедряя различные новые усовершенствования и технические решения, оптимизирующие его потребление, но, к сожалению, это часто связано со слишком большим ростом их цен.

Поэтому мы обычно пытаемся предотвратить это сами, будь то ограничение подачи воздуха (что, однако, приводит к большему загрязнению стекла), или единовременная загрузка большей загрузки из дров в очаг .К сожалению, потом мы обнаруживаем, что КПД устройства начинает снижаться слишком быстро, намного ниже заявленного производителем.

Например: Чугунные козлы Brunner, продаваемые в Польше, имеют заявленную мощность 7 кВтч и КПД 82%, но - внимание! - только на разовую загрузку 2-х кг дров. В свою очередь, каждая перегрузка печи — а ее легко можно увеличить даже в четыре раза (до 8 килограммов) — не увеличит ни мощность печи, ни количество получаемого тепла пропорционально количеству получаемого тепла. загружены дровами.

Это приведет только к излишне высокому его расходу и выбросу чрезмерно горячих дымовых газов в атмосферу, что приведет к снижению КПД топки и перегреву дымохода. Поэтому главная забота всех пользователей как козлов, так и каминов: что сделать, чтобы отапливать как можно большую площадь дома, сжигая как можно меньше дров и добавляя их с максимально возможными интервалами.

По этой причине новое, но предельно простое решение, заключающееся в использовании т.н.накопительный теплообменник. В этом решении козы больше не подключены непосредственно к дымоходу, а горячие дымовые газы, выходящие из топки, проходят через преднамеренно сформированную систему каналов теплообменника.

Проходя более длинный маршрут, они остывают до температуры около 130-170 градусов у самого выхода в дымоход, накапливая в своей массе рекуперированное тепло. В зависимости от веса теплообменник может продлить период нагрева еще на 8-12 часов, снизив частоту загрузки до двух-трех раз в день.

В видео рассказывают специалисты компании Jøtul - известного производителя каминных топок и отопительных печей.

Это решение полностью меняет способ использования козла. Традиционный способ топки им зависит от продолжительности горения дров в очаге (около одного-двух часов). При использовании обменника продлевается почти в четыре раза. Горячие выхлопные газы, выходящие из трубы, не согревают небо, а восстановленное тепло почти полностью (80-90%) остается в доме.Использование этого решения в более широких масштабах стало практически возможным только после появления на нашем рынке сборной арматуры, состоящей из накопительных теплообменников в виде блоков.

Лучшие из них, изготовленные из огнеупорных шамотных бетонов последнего поколения со значительно увеличенным удельным весом, позволяют аккумулировать огромное количество тепла при минимальных размерах самого корпуса теплообменника . Поэтому их легко можно спрятать в какой-нибудь мелкой, декоративной форме, которая — как дополнительный фон — становится украшением козла.

Раньше можно было строить гирлянды аккумулирующих теплообменников, но для этого нужно было использовать обычный шамотный кирпич. На практике, однако, создавались слишком большие сплошные конструкции и поэтому реализовывались они очень редко.

Шамотные бетоны последнего поколения, уже производимые по принципу «чем тяжелее, тем лучше», позволяют очень просто и легко конструировать очень маленькие и в то же время очень тяжелые куски. Кроме того, эти новые материалы привлекательны благодаря быстрой установке и возможности создания практически любого пути прохождения отработавших газов. Правильно интегрированные архитектурно, после штукатурки и покрытия изразцами или камнем, они могут стать очень привлекательным, дополнительным декоративным элементом очень, часто очень красивой, отдельно стоящей печи.

При планировании такого решения пользователи козла также должны знать, что хороший аккумулирующий теплообменник должен также обладать хорошей способностью приема тепла от дымовых газов (теплопроводностью) и очень высокой теплоемкостью в зависимости от его удельного веса, т.е. материал, из которого он был изготовлен, и размер его веса.

Наилучшие доступные на нашем рынке материалы, из которых изготовлены аккумулирующие теплообменники, уже позволяют собирать и хранить столько тепла, что при относительно небольшом корпусе период нагрева может быть продлен даже на несколько часов. По словам их производителей, всего 50-70 кг накопительной массы могут принять и удержать тепловую энергию, полученную в результате сгорания одного килограмма древесины.

Накопительный теплообменник из таких материалов массой 500 кг позволит получить до 22-34 кВтч тепловой энергии. Таким образом, он заменит трех-четырехкратную загрузку дров в топку и позволит топить примерно 6-8 часов для помещений площадью 70-90 м2. Так вот, практически такой козел, но с накопительным теплообменником, функционировал бы почти как настоящая печь или накопительный камин.

Кстати, можно еще добавить, что накопительные камины последнего поколения, которые фактически являются современными накопительными печами, выполняющими функцию основного отопления дома, могут отапливать дом площадью даже 2-3 раза в день с две-три партии дров.200 м2.

При покупке дешевого козла - небольшой отдельно стоящей печи - но подключив к ней накопительный теплообменник, мы не только получим достаточное количество тепла, но и получим эффект выделения тепла в течение длительного времени после пожара в печь гаснет. Это также будет мягкое тепло, не перегревающее помещения, а потому вполне подходящее для наших нужд. Таким образом, мы не только получим необходимое нам для отопления тепло, но и получим его в наиболее здоровой и приятной для нас форме.

Здоровая и теплая инфракрасная волна положительно повлияет на потребности нашего организма в здоровье и отдыхе, часто ослабленные в холодное время года. Кстати, мы тоже сделаем что-то хорошее для окружающей среды. Благодаря дополнительному теплообменнику мы будем выбрасывать дым из дымохода намного экологичнее, потому что они просто намного чище.

Поскольку мы также покупаем отдельно стоящие печи, когда предполагаем возможность их перемещения в случае возможной смены места жительства, сборные теплообменники также позволяют нам перемещать их.Их можно построить таким образом, чтобы в будущем их можно было демонтировать и использовать в другом месте вместе с козой.

Наконец, можно заметить, что хотя добавление накопительного теплообменника, к сожалению, увеличивает стоимость всех инвестиций, четырехкратный тепловой эффект достаточно эффективно и быстро компенсирует эти первоначальные затраты, тем более, что само копчение козы будет теперь стало не только эффективнее, но и намного приятнее и комфортнее.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ


Автор: Яцек Хэнд

Фото: Себуд

Начальное фото: Invicta

.

Как эффективно, экономично и экологично коптить в традиционной печи что?

Топка сверху — один из способов более чистого и эффективного сжигания угля и дров в простейших печах и котлах. Если вы задаетесь вопросом, стоит ли использовать этот метод копчения, сначала посмотрите статью, объясняющую, как это работает и преимущества топки сверху.

Здесь мы углубимся в практику. Вот пошаговое руководство о том, как впервые приступить к курению и преодолеть распространенные проблемы.

С чего начать

Перед первой попыткой топки сверху проверьте следующие вопросы, касающиеся котла, топлива, состояния системы отопления и дымохода.

В каких печах и котлах можно топить сверху?

Можно коптить сверху в любом отопительном приборе, имеющем вход воздуха за колосниковую решетку и выпускной патрубок вверху топки . Квалифицируются среди прочего:

  • пожарные
  • около 90% бытовых котлов,
  • камины
  • те изразцовые и кухонные печи, топка которых достаточно высока для размещения разумного количества топлива

В некоторых котлах с вентилятором устанавливается в верхней части котла, но воздух тем не менее подается под решетку.Верхний дымовой поток сам по себе не нужен, если только он не требуется для мелкого топлива (например, мелкого угля).

На рисунке ниже показаны два наиболее распространенных варианта конструкции котла верхнего горения (т.е. один с отводом дымовых газов вверху топки и в котором можно дымить сверху) - с горизонтальным и вертикальный обменник. В каждом из них после открытия загрузочной дверцы (когда она не горит) можно легко увидеть или ощупать рукой вытяжной патрубок, расположенный в верхней части зарядной камеры.В то же время у нет аналогичного отверстия в нижней части камеры, сразу над решеткой.

Когда нет отвода дымовых газов вверху, а внизу колосником - то перед вами котел донного горения, в котором горение с добавлением к углям полностью правильное.
Когда два выхода: и вверху и внизу - то перед вами верхне-нижний котел, который наверное не получится топить сверху не перекрывая нижний выход, а только если верхний выход будет не менее 5 см в высоту.Подробности в статье про верхне-нижние котлы.
Если вы все еще сомневаетесь, можно ли топить ваш котел или печь сверху, напишите нам.

Ошибка и розжиг сверху в котле другого типа в лучшем случае приведет к тому, что котел будет больше задымлять площадь или попытка его растопки не увенчается успехом (особенно в верхне-нижних котлах, где воздух выходит через воздуховод сзади, игнорируя заряд).

Можно ли топить сверху в изразцовой или кухонной печи ? Технически это топочные печи.Здесь вы можете увидеть отчет о попытке прожечь сверху в изразцовой печи. Однако проблемой таких печей может быть форма очага – длиннее, чем высота, мало места по вертикали. Тогда лучше использовать вальцовое копчение.

Состояние котла и комплектующие

Для того, чтобы котел мог топиться сверху, но для достижения наилучших результатов, он должен соответствовать следующим критериям: в дымоход направляются горючие газы и сажа, которые не могут гореть из-за отсутствия кислорода.Из многих моделей исчезли подводы вторичного воздуха, возможно потому, что они сопровождались «затяжками» котлового дыма. Однако причиной этих взрывов является не сам вторичный воздух, а горение снизу вверх, при котором образуется много легковоспламеняющегося дыма, но отсутствует пламя. При стрельбе сверху вторичным воздухом (особенно с использованием вторичного воздуховода) проблемы не возникает, так как то, что раньше взрывалось, теперь горит ровно, потому что пламя постоянно присутствует на вершине заряда.

  • винт, регулятор, нагнетатель и регулятор - все таки - из экономических соображений мы иногда предпочитаем эксплуатировать котел на естественной тяге, но ни один способ управления котлом не исключает возможности топки его сверху.
  • температура в котле должна регулироваться подачей воздуха - когда вы добавляете больше топлива, чем обычно, и поджигаете его сверху, а котел негерметичен как решето, то можно даже кипятить воду (в правильно закрепленном установка не опасна, но лучше ее избегать).Поэтому дверца котла должна быть прямой, надежно закрепленной на петлях и уплотненной стеклошнуром. Нижняя заслонка должна плотно закрываться и после ее закрытия температура в котле должна падать.
  • Самый простой способ сделать подвод вторичного воздуха в котле верхнего горения, который не имеет его на заводе, это отрезать уплотнительный шнур с нижнего края загрузочной дверцы.

    Топливо? Каждый подходит

    Вам не нужен сертифицированный уголь за 1000 злотых.Сверху можно разжечь практически любое топливо: уголь любого происхождения и качества, как мелкий, так и крупный (также флот и угольный шлам, хотя шлам лучше вообще не сжигать, т. как ртуть), дрова, брикеты с чем угодно и т.д. Единственное условие - воздух продувается через слой топлива, так что в случае с очень мелкими видами топлива (угольная пыль, флот) может потребоваться продувка.

    Разжигание сверху не имеет особого смысла в случае угля и кокса марки кубиков:

    • кубический уголь горит медленно, поэтому не дымит даже снизу.Освещение сверху может быть затруднено, потому что воздух будет выходить в большие промежутки между комками. Если эти пространства заделать более мелкими комками, то стрельба сверху не будет проблемой, хотя и будет крайне медленной.
    • в коксе, сжигание которого является целью данного метода розжига, отсутствуют летучие вещества. Поэтому само накаливание слоя кокса сверху будет затруднено, а если оно удастся, то тлеющие угли будут продвигаться вниз очень медленно.

    Подготовка котельной

    Перечисленные здесь вопросы необходимы не только для верхнего горения. Это элементы нормального содержания котельной в состоянии, не угрожающем безопасности людей, которые, однако, из-за отсутствия каких-либо юридических обязательств часто игнорируются людьми.

    Надлежащая вентиляция котельной

    Проверить наличие в котельной притока наружного воздуха и свободного вентиляционного канала. Оба эти канала должны быть всегда открыты, даже в самый лютый мороз.В котельной может и должно быть холодно, ведь тогда безопасно! При отсутствии приточного канала в качестве источника воздуха можно использовать откидное окно, при условии, что оно наклонено всегда на во время работы котла. Вентиляция - это не хрень, это ваша жизнь и жизнь вашей семьи.

    Если нет окна, , для вашего же блага, сделайте как можно быстрее правильную подачу воздуха в котельную. Котел при работе потребляет огромное количество воздуха, который так или иначе должен подсасываться извне.При отсутствии подачи воздуха в котельную, котел забирает воздух из здания, поэтому он проходит через все неплотности в окнах и дверях, и в итоге через вентиляционные каналы, что вызывает ряд проблем: от холодного ветра из решеток до риск загрязнения, например, в ванной комнате с газовой плитой.

    Исправный дымоход

    Убедитесь, что дымоход свободен и работает. Если, глядя на его выход на крышу, вы заметили на стенках слой копоти более ~2 мм, это признак того, что его стоит почистить (потому что внизу его намного больше).Если у вас сложные отношения с трубочистом и у вас не хватает навыков и разумной смелости, вы можете сделать это самостоятельно. Но все же лучше, если дымоход иногда осматривает профессиональный трубочист, который обнаружит, например, незаметные снаружи протечки в дымоходе. Даже небольшая протечка между соседними каналами в дымоходе приводит к тому, что тяга становится намного слабее, чем должна быть.

    Безопасная система отопления

    Убедитесь, что ваша система отопления не является бомбой. Иногда даже установка, изготовленная «специалистом» , может взорваться в случае перегрева котла и закипания воды, так как она не была защищена в соответствии со ст. Как дела у вас? Проверить его можно даже без особых познаний в сантехнике.

    В самой распространенной открытой системе правило простое: выход горячей воды из котла должен подключаться к открытому расширительному баку, расположенному в самой высокой точке системы.Это подключение может быть выполнено либо одним из стояков, питающих радиаторы (для котла до 25кВт), либо с помощью отдельного расширительного патрубка. В обоих случаях на пути от котла к расширительному баку не должно быть препятствий: ни насосов, ни клапанов, а труба должна быть максимально прямой, диаметром мин. 1 дюйм.

    В закрытой системе защита представляет собой комплект из:

    • закрытый расширительный бак, выбирается в зависимости от мощности системы
    • охлаждающий змеевик в котле, питающемся от водопровода
    • предохранительный клапан давления, выбирается в соответствии с макс.рабочее давление котла и установки

    Наиболее распространенные ошибки в системе отопления: в конце установки, на зигзагообразной алю-пекс трубе диаметром 1/2 дюйма

  • закрытая система без комплектации из необходимых защит
  • установка в закрытую котельную систему для этого не подходит
  • Эти ошибки могут не проявляться годами, но когда происходит поломка и котел начинает кипеть, он может легко взорваться (здесь можно увидеть его последствия) .Взрыв котла — мощная сила, способная разрушить несущие стены здания, не говоря уже о том, чтобы убить людей, случайно оказавшихся поблизости. В правильно сконструированной и защищенной установке вода не закипит и не будет опасна.

    Эффективный, очищенный котел

    Проверить техническое состояние котла и его подключения к дымоходу . Утечки в самом котле и в соединении с дымоходом – самые банальные причины, почему котел плохо работает.

    Труба, соединяющая котел с дымоходом, должна быть прочно прикреплена к котлу и отверстию в стене дымохода. Это отверстие следует заделать гибким негорючим материалом, например, стеклокордом или минеральной ватой, а не только замазать раствором, который трескается после первого возгорания.

    Оставьте заслонку в дымоходе в открытом положении и используйте заслонку подачи воздуха в нижней дверце для управления работой котла. Так же, как автомобиль управляется педалью газа, а не затыканием выхлопной трубы картошкой , , , самый безопасный способ управления котлом - подачей воздуха, а не затыканием выхлопного патрубка. Эффект в обоих случаях одинаков - в котел поступает меньше воздуха, но ограничение забора безопаснее. С другой стороны, для борьбы со слишком сильной тягой дымохода и порывами ветра лучшим решением является регулятор тяги дымохода.

    Тщательно очистить котел . Речь идет не о полировке до голого металла, а о соскабливании сантиметровой корочки нагара и смолы, если она есть. Это будет последняя такая серьезная чистка . - котел топящийся сверху будет расти гораздо медленнее и только с легкой, сухой сажей.
    Также поинтересуйтесь решеткой. Многие с удивлением обнаруживают, что заводская решетка имеет сквозные вентиляционные отверстия, но с годами большинство из них засорило шлейф.

    Стоит проверить, не слишком ли велик котел (слишком большой). Конечно, это в том случае, если каждый день разжигать в нем небольшой огонь, потому что только для того, чтобы покрыть всю решетку, придется подбросить два полных ведра угля, а то в доме будет жарко один раз в два раза.В этом случае перед попыткой топить сверху мощность котла необходимо немного уменьшить.

    Первый розжиг

    После применения вышеперечисленных мер у вас есть эффективный и безопасный котел без сажи. Пришло время для первой попытки засветиться сверху.

    1. Подготовьте уголь или дрова в количестве примерно половины емкости очага, несколько кусков сухих дров и другие растопки, которые вы обычно используете в чуть большем количестве (хворост, солома, бумага - только не пластмасса, легковоспламеняющиеся жидкости или старые туфли).
    2. На пустую решетку сначала положить более крупные куски угля, а затем насыпать более мелкие, чтобы весь слой был ровным. Аналогично, когда вы коптите дровами - сначала кладите плотно горизонтально более толстые куски, а затем более мелкие.
    3. Поверх угля положите толстую древесину мин. двумя пальцами, лучше всего, если он покроет всю поверхность очага. Добавьте еще один слой дерева, на этот раз только в центре и палочками толщиной в палец.
    4. В центре сделайте стопку крошечных палочек не толще большого пальца, как показано на фото ниже.Два-три слоя из трех-четырех поленьев, расположенных «сеткой», на конце в промежутки между ними втыкайте не очень мелкие щепки, кусок соломы или бумаги, кусок зажигалки для гриля и т. д. — то, что вы можно зажечь спичкой.
    5. Закройте нижнюю дверцу. Используйте регулировочный винт, чтобы наклонить нижнюю заслонку (основной воздух) примерно на 1 см (если у вас нет вентилятора).
    6. Если у вас есть створка или отверстия в верхней дверце, откройте ее.Если это клапан, откройте его примерно на 5 мм.
    7. Зажгите костер и закройте верхнюю дверь. Если в них нет вентиляционных отверстий, то оставьте их вначале слегка открытыми, чтобы растопка могла загореться.
    8. Если в котле есть вентилятор - установите его примерно на 30% мощности. Вы должны определить правильную интенсивность удара, наблюдая за тем, что выходит из дымохода, когда уголь горит. Густой черный дым указывает на слишком большой поток воздуха, а густой белый или серый дым указывает на недостаток воздуха.
    9. Если у котла есть контроллер - установите заданную температуру примерно на 60 градусов, даже если вы обычно сжигали сильнее. У вас будет запас прочности на случай, если вы заметите какие-либо проблемы.
    10. Когда бревна загорятся, можешь заниматься своими делами. Однако в первых нескольких попытках растопка может погаснуть до того, как будут израсходованы более толстые дрова и уголь. Может помочь добавление его побольше и открытие заслонки в нижней дверце (или увеличение скорости вентилятора).
    11. Некоторое количество угольного дыма может выделяться в течение первых получаса возгорания. Однако его будет не так много, как при традиционном копчении. Уголь теперь будет гореть медленнее и менее интенсивно, чем обычно (температура будет повышаться медленнее - это нормально), а по мере образования слоя угольков дыма будет все меньше и температура воды в котле должна легко подняться до нормального уровня.
    12. Когда вся загрузка станет горячей (вы узнаете это по тому, что нижняя дверца - те, что соприкасаются с огнем возле колосника - будут теплыми), можно уменьшить подачу воздуха снизу, открыв заслонку 1 -2мм (или столько, сколько нужно, чтобы вода, выходящая из радиаторов, была нужной температуры) и перекрыть подачу воздуха через верхнюю дверцу.
    13. С этого момента котел не требует обслуживания до тех пор, пока он снова не будет запущен. Вам не нужно посещать котельную (хотя поначалу лучше время от времени проверять ее и смотреть, все ли в порядке), вам не придется разгребать кочергой решетку - все равно все сгорит.

    Так выглядит на практике топление в чугунном загрузочном котле 30-летней давности.

    Как управлять котлом

    С момента розжига до опускания угольков на саму решетку котел нуждается , желательно , постоянная подача воздуха (под решетку).Это необходимо для того, чтобы летучие вещества в топливе сгорали, а не дымились. Какой должна быть доза этого воздуха - вам предстоит выяснить опытным путем. Воздуха должно быть достаточно, чтобы на вершине бункера постоянно тлело и пламя . Если воздуха не будет хватать, жар сверху померкнет, а снизу пойдет сизый дым. Ситуация улучшится сама собой только тогда, когда летучие вещества закончат выгорание.

    • в котле без наддува достаточно установить постоянное открытие нижней заслонки с помощью регулировочного винта.Оно должно быть достаточным для обеспечения тепла сверху заряда до тех пор, пока сгорают летучие вещества, и в то же время не слишком высоким, чтобы температура воды не поднималась в космос. Начните, например, с 5 мм и наблюдайте, как ведет себя котел, когда огонь опускается в бункер. Пламя заканчивается в обменнике? Слишком много воздуха. Пламя короткое, красное и пахнет смолой? Дай мне больше воздуха.
    • в котле с механическим регулятором также лучше использовать винтовую регулировку, а регулятор подключать только после коксования всей шихты.Если не хотите потом заглядывать в котельную, прикрепите регулятор сразу после растопки, но винтом установите минимальное открытие главной воздушной заслонки, чтобы регулятор не закрывал ее полностью.
    • в котле с наддувом многое зависит от контроллера. В идеале он должен иметь тип алгоритма PID, таким образом постоянно подавая воздух для горения. Работа в двух режимах, заключающаяся в резком продувке и последующем прекращении подачи воздуха, приведет к чрезмерному дымлению.И здесь силу обдува надо подобрать так, чтобы тепло постоянно удерживалось на поверхности заряда, где черный дым будет означать избыток воздуха.

    После того, как угольки дошли до колосника, когда вся шихта закоксовалась, можно гораздо проще регулировать подачу воздуха и перекрыть его совсем (это все равно потери, но дыма/смолы не будет, а вы иначе нельзя).

    Не относитесь к заданной температуре как к священной . Иногда лучше разорвать ее на 5-10 градусов в течение часа, а затем понизить после коксования шихты, но сжечь летучие вещества начисто, чем придерживаться ее ценой заглушения шихты и засорения котла сажей.

    В установке с насосом момент включения насоса особого изменения не требует . Независимо от способа сжигания, оно должно начинаться не менее чем при 40 градусах Цельсия, и ничего не произойдет, если температура запуска насоса будет выше. Более мощный нагрев воды в котле перед пуском насоса позволяет проводить растопку в лучших условиях, без образования конденсата на стенках котла, который легко может возникнуть при слишком раннем пуске насоса и охлаждает котел при загорании. еще слаб.

    Сколько наливать сразу?

    Толщина угольного слоя не должна превышать десятикратного диаметра зерна. При увеличении толщины слоя сверх этого избыток невидимого угарного газа (который всегда образуется в топке, а вторичный воздух подается в дымоход) будет уходить в дымоход.
    Но превысить этот лимит не так-то просто. Высота загрузочной камеры в бытовых котлах обычно составляет ок.30-35 см и при мощности он не слишком увеличивается, поэтому только присыпая уголь горохом можно сформировать слой толще, чем рекомендуется.

    В первую очередь следует выбирать количество заправляемого топлива в соответствии с погодными условиями и потребностями дома. Нет смысла набивать котел полностью, когда на улице +10 градусов. Опять же, остается сослаться на практику – уже через несколько недель вы почувствуете, сколько вам нужно сжечь при какой температуре на улице. Просто помните, что дом охлаждается в соответствии с воспринимаемой температурой , а не температурой, показанной на термометре.Иногда при температуре около нуля воспринимаемое значение составляет от -5 до -10 градусов, и тогда расход топлива будет соответствовать этим температурам.

    Как коптить без тушения

    Хотя топление по своей природе циклично, таким образом можно коптить без тушения с небольшими усилиями. Один из вариантов – дожигание с использованием остатков тепла от предыдущего бункера . Это намного проще и удобнее, чем холодный пуск. Тем не менее, вы должны действовать с осторожностью и здравым смыслом.Тепло может не только обжечь или вызвать пожар, но и выделить угарный газ (угарный газ), поэтому его нельзя оставлять на открытом воздухе - при загрузке нового бункера его следует хранить в зольнике.

    • Почувствуйте подходящий момент: когда котел начинает меньше греть, он еще не истек, а на решетке еще две ложки горячего кокса. Даже если тепла не хватит, повторный розжиг в предварительно прогретом котле будет быстрым и легким.
    • Разгрести кочергой решетку так, чтобы зола попала в зольник, а если ее немного, то оставить пока там (в ней есть небольшие угольки)
    • Выбрать любые угольки на решетке и положить в зольник.Это важно: тлеющих углей должно быть в зольнике , не выбрасывать его, например, в ведро с золой, стоящее в котельной. В качестве вспомогательного средства можно использовать, например, старую форму для торта.
    • Положите новую порцию топлива на решетку, подложите немного дров для растопки.
    • Выньте угольки из зольника и поставьте его на новый бункер. Если быстро закатать груз, угли будут еще настолько горячими, что (в нужном количестве) они сами воспламенят новый заряд.Если он слишком остыл, добавьте еще немного растопки и подожгите.
    • Вы увидите, что повторное зажигание в еще нагретом котле будет чрезвычайно простым.

    Если вам не нравится эта процедура, попробуйте закрутить копчение.

    Опыт и выводы

    Будьте готовы не получить все правильно с первого раза. Вам может понадобиться несколько попыток, чтобы зажечь огонь. Не расстраивайтесь из-за этого и продолжайте пробовать, потому что оно того стоит.Многое зависит от конкретного котла, топлива и ваших навыков, поэтому общий рецепт не может охватить все возможные проблемы. Вот краткий совет для некоторых первоначальных проблем.

    Растопка сразу тухнет

    Если у вас есть горох или крупный уголь, вы подключили котел к дымоходу, который ничем не забит, и вы хоть немного приоткрыли главную воздушную заслонку или включили поддувало, то там никак не получится поджечь сверху, если не было проблем с традиционным копчением.Путь пламени — сверху вниз — здесь кажется менее естественным, но для огня не является препятствием. Попробуйте использовать больше сухой растопки и больше подачи воздуха. Растопку очень облегчает подача вторичного воздуха через загрузочную дверцу (есть не у каждого котла). Если у вас там нет никаких отверстий, а дрель вам знакома, то сделайте туда подачу воздуха вместе с т.н. Крайне рекомендуется штурвал вторичного воздуха - только при условии, что котел не имеет нагнетателя .Однако это не является обязательным условием для успешного копчения сверху, хотя и делает его намного чище.

    Все еще много дыма

    Первоначальный дым должен постепенно исчезнуть и через 15–30 минут после розжига горение становится практически бездымным (следите за концом дымохода, а не за очагом через открытую дверцу, потому что это не дает реальной картины !). При этом абсолютное отсутствие дыма не следует воспринимать как догму. Некоторые виды топлива сгорают совершенно чисто (более плотная лиственная древесина, уголь типа 31), другие почти всегда дают легкий черный дым (уголь типа 32, хвойная древесина).Не говоря уже об углях типа 33 и выше, которые даже , подожженные сверху, могут сильно дымить . Такой уголь можно найти особенно в Силезии, но русский уголь тоже иногда продается как домашний, и его истинная природа проявляется только при стирке.

    Как узнать нормальный ли дым при продувке сверху? Должен быть редкий и черный, а не серый. Черный дым указывает на наличие пламени в котле. Серый дым будет означать, что температура упала и дым продолжается, а не горит.Но такая ситуация с верхним горением в принципе возможна только тогда, когда в котел поступает слишком мало воздуха и пламя на вершине шихты гаснет.

    Котел очень медленно нагревает установку

    При топке сверху установку за пять минут точно не нагреешь. Экономное отопление — это про поддержание температуры в доме как можно более постоянной, а не про рекорды скорости нагрева радиаторов. Достижение температуры примерно 50°С на радиаторах будет происходить очень по-разному, в зависимости от данного котла, топлива и здания, но ок.30 минут здесь разумный предел.
    На скорость нагрева котла во многом влияет - достаточно снабдить его большим количеством первичного воздуха (под колосником). Но у этой палки есть и другой конец: более быстрое зажигание означает, что котел вот-вот достигнет более высоких температур, возможно, без необходимости, если этого не требует погода.

    Некоторые люди по этому поводу даже выдвинули теорию о том, что их котлы получают тепло почти исключительно через колосник и именно из-за отсутствия контакта между теплом и колосником котел изначально так плохо греет.Это не так! При горении снизу внезапно воспламеняется вся загрузка котла, поэтому радиаторы быстро нагреваются. В свою очередь, при стрельбе сверху сначала сгорает очень небольшая часть топлива, а остальное воспламеняется постепенно. Температура воды, выходящей из котла, увеличивается вместе с объемом раскаленного топлива.

    Котел слишком сильно нагревается

    Особенно когда сгорает весь брошенный уголь и его много, температура в котле может начать повышаться.В этом случае подача основного воздуха должна быть ограничена. При герметичном котле температура должна быть постоянной с минимальной, но постоянной подачей воздуха.

    Если вы тщательно подготовились, вы защищены от перегрева котла. Вне зависимости от тяги дымохода, мощности топлива и т.д., всегда можно перекрыть подачу воздуха и котел если и не погаснет полностью, то хотя бы немного остынет. Вот почему так важна (относительная) герметичность котла. Ограничение подачи воздуха - единственно правильный метод контроля интенсивности горения. Поэтому вообще не следует использовать дроссель в трубе, ведущей к дымоходу . Он всегда должен быть в открытом положении. Ситуация похожа на автомобильную - чтобы ехать медленнее, отпускаешь педаль газа, не забиваешь выхлопную трубу.

    Конечно, даже если у вас есть полностью рабочий, герметичный котел, у вас должна быть качественно сделанная, надежная установка, которая обеспечит вашу безопасность даже в случае выхода из строя котла и закипания воды.Однако это является обязательным независимо от способа курения.

    Пламя исчезает со временем

    Зажигание изначально правильное - на верхней части бункера есть жар и пламя - но со временем жар угасает и наверху появляется много серого дыма. Температура падает, и кажется, что она вот-вот истечет. Обычно он не гаснет, а только тлеет, пока жар не покроет весь заряд. Тогда уголь (теперь кокс) горит нормально.

    Если это происходит, значит вы подаете слишком мало воздуха на решетку или его подача прервана .Все, что вам нужно сделать, это открыть нижнюю заслонку немного шире (если вы регулируете ее только с помощью винта) или поднять установленную температуру до тех пор, пока весь заряд не будет снят. Не стоит в это время делать котел на ~50 градусов С и ниже, лучше час поработать при более высокой температуре и сжечь летучие вещества, чем загрязнять ими котел и воздух. Это не очень удобно, требует дополнительного посещения котельной, но альтернатива – копчение.

    Вероятность вышеупомянутой проблемы тем выше, чем толще слой и чем мельче топливо.Если ситуация повторяется, даже несмотря на добавление большего количества воздуха, значит, слой не пропускает достаточное количество воздуха – нужно меньше подсыпать или перейти на более крупную фракцию топлива.

    Должен ли я запускать два или три раза в день с нуля?

    Все зависит от погоды, мощности котла и теплоты сгорания топлива. Если котел правильно подобран под нужды здания (ни слишком «большой», ни слишком «маленький»), то в крайнем случае затянувшийся мороз ниже –20 градусов Цельсия.не должно быть необходимости топить более два раза в день с полной загрузкой среднепольского угля (т.е. с теплотой сгорания около 26МДж/кг).

    При первой попытке топки сверху рекомендуется использовать меньше угля, чтобы при обнаружении каких-либо проблем котел не перегревался. В дальнейшем можно постепенно увеличивать заряд, по мере надобности, пока «сколько влезет», т.е. под нижний край дверцы зарядки.

    Количество топлива должно быть отрегулировано по мере необходимости.Если при температуре около нуля, когда котел засыпан на 1/3, время горения составило 6 часов, а топить необходимо 12 часов, то котел следует засыпать на 2/3. Но когда наружная температура падает, чтобы получить то же время горения (и ту же температуру в доме), зарядку приходится увеличивать еще больше. Это кажется сложным, но уже через несколько недель практики вы почувствуете, как здание реагирует на погодные изменения и сколько угля нужно подсыпать, чтобы поддерживать постоянную температуру в доме.

    Что делать, если я иногда добавляю совок? Или два...

    Не раз будет так, что котел, топящийся сверху, начнет гаснуть слишком рано.Что теперь? Не добавлять и снова курить? Жаль, нужно еще две ложки в придачу. Пополнить или нет?

    Было бы абсурдно избегать добавления любой ценой. Да, лучший эффект — осветить всю воронку сверху, ничего не добавляя. Но не всегда есть возможность запланировать количество топлива в текущих погодных условиях.
    Умное добавление неплохое, но не очень удобное. Самое главное, что , после добавления порции топлива, в котле полыхает пламя .Поэтому следует рассыпать небольшое количество тонким слоем на еще толстый слой тепла. Если сразу насыпать слишком много, угли остынут, огонь погаснет и котел начнет дымить.

    Вместо того, чтобы добавлять к углям, вы также можете добавить… рядом с углями. Вот как работает роллинг-курение. Это неплохое промежуточное решение между освещением сверху и традиционной заправкой печи свежим топливом.

    Мне слишком часто приходится бывать в котельной

    Посмотрим правде в глаза - поначалу вы можете оставаться в котельной дольше, прежде чем привыкнете к новому способу освещения.Также потребуется некоторое время, чтобы научиться автоматически посещать котельную каждый час для добавления топлива.

    У обученного оператора операция однократной растопки в любом котле (выбор золы, очистка котла, засыпка угля, растопка, настройки) не должна занимать в сумме более получаса . После растопки заглядывать в котельную больше не нужно, разве что, например, для регулировки регулятора. Вскоре с улыбкой жалости вы будете вспоминать времена, когда приходилось вставать по ночам и подрабатывать.

    Оставьте эту кочергу

    После выстрела сверху заряд сгорит до нуля без необходимости удалять пепел кочергой или с помощью движущейся решетки.

    Идем дальше

    Как узнать, что вы уже правильно курите? Все, что вам нужно сделать, это выйти перед домом и посмотреть на свой дымоход через 15 минут после его растопки. Если вы все сделаете правильно, вы увидите не клубы серо-коричневого, едкого дыма, как раньше, а в лучшем случае редкий, серый или белый дым (возможноредкий черный, если у вас более калорийный уголь). Если смотреть на него достаточно часто, соседи могут начать спрашивать, что вы там ищете. Объясните им тогда, что они тоже могут попробовать покурить получше?

    Как только вы привыкнете к улучшению своего состояния курильщика, у вас, вероятно, появится аппетит к дальнейшим улучшениям. Тогда читайте о мелких доработках котлов, благодаря которым ваша жесть (или чугун) будет гореть еще меньше и чище.

    Что делать, если у меня все еще не работает?

    Все дома разные, разные котлы на разном топливе ведут себя по-разному.Иногда дорога к рабочему решению может быть извилистой, но попробовать стоит, потому что эффект может быть только лучше, чем отработанный ранее удар ногой. Читайте аккаунты других людей. Не у всех это получилось легко, но больше всего довольны?

    За помощью можно обратиться, например, на тот или иной форум или связавшись с нами. Валя, без глупых вопросов! Если после прочтения вышеуказанного руководства вы не узнали что-то важное, это означает, что что-то не так с руководством, а не с вами, и ваши комментарии помогут нам улучшить его .

    Для www.czysteogrzał.pl

    .

    Экологично ли сжигание древесины?

    Внимание экспертов: смог атакует не только крупнейшие польские агломерации. Ежегодно в осенне-зимний период от моря до Татр начинается поиск наиболее эффективных способов борьбы с этим опасным и трудным врагом. Как коптить в печи и, что не менее важно, как делать это правильно, чтобы не загрязнять окружающую среду? Мы советуем!

    Ответ на вопрос, поставленный в заголовке: это зависит. Последствия неправильного горения будут заметны очень быстро: сильно загрязненное стекло в каминной топке, остатки смолы в дымоходе и клубы ядовитого дыма, выходящие из него.Как этого избежать?

    Как топить в печке?

    Наиболее экологичным топливом является древесина лиственных деревьев. Этот материал, в отличие от хвойных, имеет гораздо большую плотность и содержит меньшее количество смолы. В результате он горит равномерно, не производя чрезмерного количества дыма. Однако следует помнить, что ни в коем случае нельзя использовать в камине старую мебель, так как на ней есть остатки лакокрасочных материалов, содержащих вредные тяжелые металлы.Для эффективного горения стоит использовать твердую и калорийную древесину таких деревьев, как дуб, граб, бук, клен, ясень, береза ​​или тополь. Фруктовые деревья, такие как груши и яблони, также хорошо горят.

    После распила самые требовательные сорта древесины должны выдерживаться не менее 2 лет в хорошо защищенном от дождя, снега и влаги месте с одной стороны и свежего воздуха с другой. Это позволит снизить влажность древесины до оптимальных 20%.Благодаря этому сжигать дрова в камине будет намного легче. Топливо, хранящееся ненадлежащим образом, подвергается воздействию плесени и влаги. Дерево, распиленное на куски, засыхает гораздо быстрее. Необходимо помнить, что, как легковоспламеняющийся материал, в целях безопасности древесину нельзя хранить вблизи жилых домов, так как в случае возгорания огонь может быстро распространиться.

    Древесина с влажностью 20% горит дольше и мы не тратим ценную энергию на испарение из нее воды, как в случае с древесиной с более высокой влажностью.Благодаря меньшему расходу топлива отопление более экономично. При выборе материала также стоит помнить, что слишком много коры на бревне снижает его теплотворную способность. Сухая древесина стоит дороже, но ее сжигание намного экономичнее.

    Как проверить, достаточно ли сухое топливо? Прежде всего, обратите внимание на его вес и цвет. Влажная древесина кажется намного тяжелее, в то время как сухая древесина имеет чуть более темный цвет. Однако если у вас все же есть сомнения относительно того, достаточно ли сухое топливо, можно попросить продавца измерить влажность гигрометром.

    Эффективное и экологичное сжигание в печи

    Экономичное и экологически безопасное горение поддерживается современными каминными топками, изготовленными по высоким стандартам, обеспечивающим высокую эффективность и низкий расход сырья. Наше предложение включает в себя продукты, которые соответствуют требованиям экодизайна, а также строгому стандарту BlmSchV2, определяющему максимальный выброс пыли и углекислого газа в атмосферу. Наилучшие результаты гарантируют устройства, облицованные внутри специальным теплоаккумулирующим материалом.Благодаря ему температура в камере выше, чем в традиционных вставках, а горение еще эффективнее.

    Выжигание по дереву - как правильно?

    Топить в печи не значит постоянно ухаживать за камином. Главное правильно расположить дрова. Поместите сухое топливо в топку попеременно (перпендикулярно и параллельно), от большего размера к меньшему. В самом верху стоит расположить мягкие поленья, например, березовые поленья, которые облегчат разведение костра.Мы советуем не использовать для этой цели старые газеты, которые содержат опасные тяжелые металлы. Не менее важно ручное или автоматическое управление потоком воздуха. Правильное сжигание дров значительно сократит выброс вредных веществ в окружающую среду и… расходы.

    Значит, дрова горят зеленым? Да, если это качественное топливо сжигается в соответствующих условиях. Выдержанная древесина, каминная топка с использованием новейших технологий и правильный способ сжигания – способ эффективно бороться со смогом.

    .

    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: