3D сады


Обрезка актинидии весной


обрезка и укрытие на зиму

Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю древовидную лиану актинидию, ближе к приходу зимы начинающие садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий того же Юга (например, Волгоградской области) и тем более Средней полосы (Подмосковья). Поэтому, чтобы лиана благополучно распустилась весной, ей требуется правильный осенний уход и подготовка к зиме.

Как ухаживать за актинидией осенью, чтобы правильно подготовить к зиме

В чем заключается подготовка актинидии к зиме, какие работы должны быть выполнены осенью?

Мероприятия по уходу более чем стандартные:

Вносится стандартное «осеннее» фосфорно-калийное удобрение, например, суперфосфат и сульфат калия (калий сернокислый) либо какой-то аналог.

Но лучше всего (хотя достаточно дорого) использовать монофосфат калия, т.к. удобрение подействует мгновенно, а это положительно скажется на вызревании молодых побегов, которые более бюджетно просто опрыснуть раствором сульфата калия (калия сернокислого).

  • обрезка;
  • укрытие на зиму.

Далее подробнее поговорим об осенней обрезке, необходимости и способах укрытия актинидии на зиму.

Обрезка актинидии осенью, весной и летом: когда и как правильно обрезать

В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны и нападения на соседние растения (при близком расположении), лиану потребуется периодически обрезать.

У актинидии обрезают только «лишнее». Если лиана не мешает, то и обрезать незачем!

Кроме того, растение регулярно обрезают, когда формируют (как правило, в 3-4 рукава, как и виноград).

Плодоносит актинидия, как правило, на 3-летней древесине, на рукавах, как виноград, а значит, побеги нужно периодически омолаживать и обрезать (формировать).

Кстати! На сайте есть очень подробная статья о том, когда и как обрезать виноград осенью.

Считается, что оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось, т.е. до начала периода вегетации.

Однако, некоторые садоводы, напротив, придерживаются мнения, что основную обрезку актинидии нужно проводить именно поздней осенью, после листопада.

Видео: обрезка актинидии

Осенняя обрезка

Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана начнет сбрасывать листья, можно приступать к осенней обрезке.

В зависимости от погоды той климатической зоны, где выращивается актинидия, осеннюю обрезку проводят в октябре-ноябре.

Что обрезать осенью?

Необходимо подрезать все невызревшие побеги (зеленые), укоротив их до вызревших (коричневых).

Также проводится санитарная обрезка высохших побегов (подрезаются до здоровой древесины).

Обрезка весной 

Провести обрезку актинидии желательно еще зимой, чтобы подрезанные кончики растения успели зажить до весны, иначе она будет очень сильно «плакать».

Если полноценная весна (оттепель) в вашем регионе начинается только в апреле, то обрезку нужно провести в феврале-марте.

Если проводить параллели, то, например, актинидия Аргута, выращивается и обрезается аналогично винограду.

Так, весной обрезать следует ветки, которые засохли (санитарная обрезка), и ветки, которые буквально душат другие (такое бывает очень часто, и с этим нужно что-то делать).

Летняя обрезка

Если вы хотите получить максимальный урожай, то и летом вам нужно будет провести обрезку лианы, дабы избавить её от лишних загущающих побегов. Такая прищипка в том числе позволит ускорить их вызревание (проводится аналогично чеканке винограда).

Укрытие актинидии на зиму

Нужно ли укрывать

Некоторые виды актинидии легко переносят морозы до -35 градусов (по некоторым данным, даже до -50).

В первую очередь речь идет о такой разновидности, как Коломикта, но Аргута также достаточно морозоустойчива (но менее, чем Коломикта).

Но ввиду того, что корневая система у актинидии поверхностная (расположена очень близко к поверхности земли), мульчировать вокруг корневой шейки всё же нужно. Такого укрытия будет вполне достаточно для успешной перезимовки взрослого растения.

Интересно! Старым кустам продолжают делать укрытие не с целью утепления на зиму, а для защиты от котов! Почему? Читайте далее в отдельном параграфе.

Однако, молодые кусты (посаженные этой весной или осенью) в первые пару лет после посадки требуют обязательного укрытия на зиму, иначе весной вы увидите зеленые листочки только внизу куста, а длинные плети могут и вовсе вымерзнуть…

Конечно, взрослые растения можно и не снимать с опоры (А как же их еще выращивать на веранде, арке или заборе?), но если зима окажется суровой, малоснежный или, еще хуже, бесснежной, то исход может быть самым печальным…И хотя кусты обязательно восстановятся и, возможно, даже будет плодоношение, но минимальное.

Когда и как правильно укрывать на зиму

Начинать укрывать актинидию нужно только после того, как вызреет лоза, пожелтеет и опадет листва и самое главное — установится стабильно прохладная погода, ближе к 0 градусов (аналогично винограду).

В общем-то, вы можете заранее снять актинидию со шпалеры и уложить на землю, а уже укрыть немного позже (в зависимости от погоды).

Лучший естественный утеплитель — это снег. Поэтому, если у вас есть возможность, вы можете самостоятельно набрасывать снег поверх растения и более ничем не укрывать, но это касается только взрослых растений.

Приствольный круг взрослой актинидии можно предварительно замульчировать хвойным опадом, перепревшими опилками, торфом, а затем сверху на пригнутые и закрепленные побеги дополнительно положить лапник (чтобы снег лучше задерживался).

В общем-то подобное укрытие подходит и для молодых кустов, но только для регионов с относительно мягкими зимами и большим количеством снега. Короче говоря, не для Сибири.

Видео: подготовка актинии к укрытия — укладывание побегов, их пришпиливание и защита от котов сеткой

А теперь подробнее поговорим про укрытие молодых кустов актинидии.

Итак, вам нужно снять лианы со шпалеры, уложить на землю и пришпилить (закрепить скобами).

Далее необходимо создать воздушно-сухое укрытие. А именно потребуется поставить каркас, который внутри заполнить соломой или лапником, а сверху надеть полипропиленовый мешок (из-под сахара) или  обтянуть спанбондом, короче, использовать дышащий укрывной материал (ни в коем случае не пленку, иначе выпреет).

В общем-то, укрытие молодой актинидии схоже с тем, как  укрывают на зиму розы или виноград.

Видео: укрытие актинидии на зиму

Весенние возвратные заморозки

В большинстве случаев зимнее укрытие снимают уже в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. В этом случае (при угрозе весенних возвратных заморозков) актинидию (особенно Аргуту) следует прикрыть укрывным материалом — агротканью (например, спанбондом или лутрасилом).

Защита от животных (кошек и котов)

Справедливо считается, что актинидия интересна котам… К сожалению, их внимание привлекают именно молодые побеги и листья, которые они любят подгрызать (иногда даже под корень).

При этом животные могут поломать и затем погрызть даже зрелые побеги.

Соответственно, актинидии нужно не только укрытие, но и настоящая защита. Вот почему некоторые дачники сажают её в клетку (закрывают сеткой), а именно окружают основание куста металлической сеткой на 1 м в высоту и 50 см в ширину, чтобы домашние животные не смогли пробиться к главным побегам.

Почему так происходит?

Актинидия вырабатывает те же феромоны, что и валерьянка. Соответственно, если вы будете снимать, укладывать на землю, короче говоря, ворошить кусты, то источаемый аромат обязательно привлечет местных котов.

То же самое касается весеннего периода сокотечения, поэтому весной растения нужно обязательно закрывать сеткой.

Видео: кот и актинидия

Таким образом, теперь вы знаете, что делать с актинидией осенью — как её правильно обрезать и укрывать на зиму, чтобы она хорошо перезимовала и в следующем году снова порадовала вас обильной листвой, роскошным цветением и урожаем вкуснейших ягод.

Видео: актинидия аргута — размножение, обрезка и укрытие на зиму и весной при возвратных заморозках

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Pinterest

Особенности обрезки разных видов актинидии

Правильная обрезка актинидии помогает сформировать красивое растение с длинными плодоносящими побегами, отличающееся невероятной красотой. Каждый вид актинидии (коломикта или аргута) имеет свои особенности обрезки. Из статьи вы узнаете, какие именно.

Особенности обрезки актинидии

Обрезка является важной частью правильного ухода за актинидией. Весной данную процедуру проводить не стоит, так как растение сильно "плачет", из-за чего может даже погибнуть. Конец лета – тоже неблагоприятный период для обрезки, т.к. любое механическое повреждение побегов в этот период вызывает нежелательное пробуждение почек на молодых ветвях.

Обрезать актинидию лучше в период цветения растения или в течение небольшого промежутка времени после него. Также можно обрезать лиану поздней осенью, когда вся листва уже опала.

В первую очередь удаляют слабые, тонкие и подсыхающие побеги. Обрезают и подмерзшие за зиму концы веточек, которые становятся заметными в начале лета, в период активного роста растения.

Веерная формировка

Вид формировки актинидии зависит от типа используемых опор. Наиболее распространенный вариант – вертикальная плоская шпалера, на которой крепится мощный куст растения наподобие веера.

В первый год выращивания актинидии выбирают 3-4 сильных вертикальных побега и фиксируют их на шпалере – теперь это "рукава веера". Остальные ветви удаляют полностью. Осенью, после опадания всей листвы, основные лозы обрезают до уровня вызревшей части (она коричневого цвета).

В течение второго года на "рукавах веера" вырастают боковые ветви. В период летней формировки, из них выбирают наиболее сильные побеги и закрепляют в горизонтальном положении на опорной шпалере. Прищипывание лозы делают в разных направлениях. Это позволяет добиться оптимальной загущенности растения.

На третий год формировку куста актинидии нужно также проводить в вертикальном направлении. Образовавшиеся плодоносящие побеги подвязывают параллельно к главным ветвям "веера".

Четвертый сезон основной формировки растения завершают прищипыванием в горизонтальном положении вновь образовавшихся молодых и сильных побегов. Их подвязывают к второй проволоке, максимально направляя в разные стороны.

Последующая регулярная обрезка

После основной формировки молодого куста актинидии наступает черед регулярной сезонной обрезки. Этот процесс подразумевает незначительное прореживание, удаление слабых и засыхающих побегов.

При регулярной обрезке важно учитывать вид выращиваемой актинидии. Например, у актинидии коломикта плодоносящие почки формируются как на коротких, так и на длинных лозах.

Если переусердствовать с обрезкой, то урожай следующего сезона значительно снизится.

Актинидия коломикта

Актинидия аргута

 

А вот у актинидии аргута плодоносящие почки закладываются на укороченных ветвях. Поэтому данный вид нуждается в тщательном прореживании и обрезке длинных ветвей каждый год.

Еще одна особенность обрезки актинидии коломикта – частичная обрезка основных побегов. Начиная с 8-10 года жизни растения каждый сезон необходимо удалять одну из главных старых ветвей "веера" и заменять ее сильным молодым побегом. Актинидия аргута менее прихотлива в данном вопросе. Ее основные ветви подлежат замене только в случае механической травмы или вымерзания.

формируем пальметту {ФЕрмер САдовод ДАчник}

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

Учёными-ботаниками разработана система выращивания актинидии на вертикальных шпалерах - столбах высотой 2,5 м, на которых закреплены 3-4 ряда проволоки.

  • Актинидию формируют кустообразной пальметтой

Во время посадки растения сильно обрезают (на 3-4 почки, если это однолетний саженец). Уже в первый год вегетации из оставленных глазков развивается несколько побегов, которые подвязывают к опоре.

Во второй сезон из этих стеблей выбирают 3-4 сильных, обрезают на половину-треть длины (в зависимости от величины прироста) и размещают их в виде веера, подвязывая к проволоке. Все лишние стебли удаляют у самого основания растения.

На следующий год на оставленных стеблях будут формироваться новые побеги (второго порядка), у которых нужно пинцировать верхушки (в южных районах - в конце мая, севернее - позже), стимулируя образование и развитие побегов следующего порядка.

Первую пинцировку проводят над 6-10-й почкой, которая находится выше последнего цветка. Позже прищипывают побеги, которые образовались выше места предыдущей пинцировки, над 3-м или 4-м листом. Формирующиеся боковые побеги третьего, затем четвертого порядка будут нести основной урожай.

Актинидия часто образует жировые побеги, которые отходят от корня. Верхушки таких побегов нужно вовремя пинцировать, если их планируется использовать как скелетные ветви, в ином случае их удаляют.

Для оптимальной освещенности и аэрации нужна ежегодная зимняя обрезка актинидии. Конечно, если была летняя обрезка, то объемы зимней значительно уменьшаются. Зимнюю обрезку можно проводить и ранней весной, но обязательно до начала сокодвижения.

Оставляют оптимальное число однолетних побегов, укорачивая их в зависимости от системы обрезки до нужных размеров, удаляют ослабленные побеги, поддерживая размер кроны в необходимых пределах. В районах, где наблюдаются поздневесенние заморозки, обрезать актинидию лучше после окончания «плача» растений - это на некоторое время задерживает начало ростовых процессов.

В настоящее время практикуется короткая система обрезки, во время которой укорачивают вегетативные и вегетативно-генеративные побеги, оставляя их длиной 30-40 см.

 

Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи" ↩

 

Актинидия посадка и уход

посадка ❀ выращивание ❀ уход

 

 

Актинидия - довольно интересное самоплодное декоративное растение, дающее ежегодные стабильные урожаи. Плоды актинидии вкусны, ароматны и чрезвычайно полезны для здоровья человека. Помимо этого, они отличаются высокой товарностью и замечательной транспортабельностью, а также могут храниться долгое время (в прохладном месте).

   

Актинидия – листопадная многолетняя лиана с цельными листьями, иногда тонкими, а иногда кожистыми. Именно листья актинидии являются причиной высокой декоративности лианы, поскольку их пестрая окраска – нечастое явление для растений умеренного климата. Стебли и побеги актинидии требуют опоры. Почки спрятаны в рубцах листьев. Цветки, одиночные или в группах по три штуки, собраны в пазухах листьев. Венчик чаще всего белого цвета, но есть виды с оранжевыми или золотисто-желтыми венчиками. У большинства видов цветки не имеют запаха, но некоторые виды источают приятный аромат.

В зрелом плоде актинидии содержатся клетчатка, крахмал, каротин, сахара, пектиновые вещества, витамины, минеральные соли, фенолкарбоновые и органические кислоты, азотосодержащие соединения, сапонины, алкалоиды и другие вещества, необходимые человеческому организму. По количеству витамина С плоды актинидии превосходят апельсины, лимоны и даже черную смородину. Кроме аскорбиновой кислоты ягоды актинидии содержат витамины Р и А, семена плодов богаты жирными маслами.

 

   

Актинидия – двудомное растение, представленное как женскими, так и мужскими экземплярами. Пол актинидии можно определить только во время первого цветения растения по строению цветков. У цветков мужской актинидии при наличии множества тычинок нет пестика. Цветочки растут пучком, по 3 соцветия.

 
   
 

Женская актинидия, кроме тычинок со стерильной пыльцой, не участвующих в опылении, имеет в центре цветка крупный пестик. Короткие тычинки расположены не пучком, а по диаметру цветка в два ряда – у основания завязи тычинки с черными кончиками, а на самой верхушке завязи – белые. Актинидия женского пола формирует по одному соцветию.

 
   
 

Некоторые сорта актинидии можно различить по окраске листьев. Девочки всегда имеют зеленый цвет, а у мальчиков листочки на кончиках в июне белеют, а в сентябре – краснеют.

 
   
 

Пыльцу с мужских растений на женские переносят шмели, пчелы и ветер. Бутоны цветков образуются в пазухах листьев на побегах текущего года. Цветение длится дней десять, затем в женских цветках начинает расти завязь, превращающаяся в желто-зеленые или светло-оранжевые плоды. Из-за двудомности актинидии садоводам, желающим получить урожай плодов, нужно сажать как минимум два растения на участке, чтобы они могли переопыляться. В идеале, на 1 мужское растение необходимо 4 женских.

 

   

До того как сажать актинидию, необходимо выбрать для нее подходящее место, поскольку лиана может расти и плодоносить в вашем саду более тридцати лет, если, конечно, посадка и уход за актинидией будут осуществляться в строгом соответствии с ее агротехникой.

 

Выбор места для актинидии

 

Актинидии теневыносливы, но их плоды созревают только на солнце, поэтому оптимальным будет месторасположение лианы под ярким солнцем, но с притенением в послеполуденные знойные часы.

Не сажайте растение вблизи яблонь – такое соседство ей вредит, а вот к кустам смородины актинидия относится благожелательно.

Актинидия не любит глинистых грунтов, имейте это в виду. Почва ей нужно рыхлая, влажная, хорошо дренированная и ни в коем случае не щелочная. Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, придется насыпать для актинидии холм. Лучше всего она растет на возвышении или на склоне, где вода не застаивается в корнях, а стекает естественным образом.

Кроме того, важно предусмотреть опору для лианы – стену дома, забор, находящиеся поблизости, но чаще используется шпалера для актинидии, позволяющая садоводу формировать растение, например, в виде арки, поскольку созревающие плоды актинидии расположены в верхней части кроны, и их неудобно будет доставать с крыши дома.

 

Когда сажать актинидию

 

Сажают актинидию весной, пока спят почки и сокодвижение не началось. Можно посадить ее и осенью, но не позже, чем за 2 недели до заморозков.

Чтобы молодая актинидия хорошо прижилась, лучше всего пересаживать саженец, выращенный в контейнере. Его возраст не должен быть больше 3 лет, иначе приживаемость растения будет под вопросом.

Для контейнерных растений сроки посадки не так критичны, но в жаркую погоду ее делать не стоит.

 

Посадка актинидии весной

 

Сажать актинидию ранней весной нужно до начала сокодвижения.

Посадка актинидии агрута осуществляется на расстоянии полутора-двух метров между экземплярами, поскольку растения этого вида занимают много места. Посадка актинидии коломикта требует соблюдения дистанции не менее метра между саженцами.

Если вы рассчитываете декорировать стену здания, сажать актинидию нужно через каждые полметра в траншею с органическими удобрениями.

Перед тем, как посадить актинидию, подготовьте к посадке саженцы: обрежьте сломанные и сухие корни и ветки, опустите корни перед посадкой в глиняную болтушку.

За две недели до посадки выкапывают ямы размером 50х50х50, помещают в них дренажный слой из битого кирпича, гальки или мелких камней, но только не из строительного щебня, поскольку он содержит известь, которую актинидия не терпит. Затем в яму насыпают плодородный грунт, тщательно перемешанный с перегноем (торфом или компостом) и минеральными удобрениями – 120 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата, и 35 г древесной золы или сернокислого калия. Хлорсодержащие удобрения, такие, как хлористый калий, в грунт для актинидии вносить нельзя – он губителен для растения.

Когда через две недели почва слегка осядет, в яму насыпают горку из грунта без удобрений, а на нее размещают актинидию таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности, после чего засыпают корни грунтом, утрамбовывая его по мере заполнения ямы.

После посадки почву вокруг саженца поливают двумя-тремя ведрами воды, мульчируют слоем компоста или торфа в четыре-пять сантиметров толщиной и прикрывают от прямых солнечных лучей бумагой или тканью до тех пор, пока актинидия не приживется.

Кстати, аромат актинидии привлекает кошек, поэтому нелишним будет оградить саженец от их посягательств, вкопав вокруг него на глубину 5 см металлическую сетку высотой не менее полуметра.

 

Посадка актинидии осенью

 

Осенняя посадка актинидии осуществляется за 2-3 недели до первых заморозков, но осенью высаживают только те растения, которым не более 2-3 лет – более взрослые экземпляры болезненно переносят пересадку осенью. В остальном процедуру осенней посадки производят также, как весенней.

 

Опоры для актинидии

 

Актинидии не имеют воздушных корней, и они совершенно безвредны для зданий, поэтому вы можете сажать их вблизи строений и позволять взбираться по стенам.

Хорошо использовать актинидии для оформления беседок. Без опоры же актинидии спутываются, и становится тяжело ухаживать за растениями и междурядьями, да и урожай плодов может уменьшиться.

Чаще всего для опор используются классические формы арки и перголы, сделанные из дерева, металла или бетона. Можно между двумя бетонными столбиками натянуть оцинкованную проволоку в 3-4 ряда, по принципу виноградной шпалеры, чтобы актинидия могла разрастаться вертикально. В процессе роста побеги растения подвязывают к шпалере.

В районах с суровыми зимами можно сооружать съемные шпалеры из металлического уголка, которые вставляются во вкопанные в землю трубы, а накануне холодов шпалеры вынимаются из труб и укладываются на землю вместе с лианой под укрытие. Весной такие шпалеры легко поднять и установить.

 

   

Уход за актинидией в период активного роста заключается в прополке участка, поливе растения, его обрезке, подкормках, лечении от болезней и уничтожении вредителей, если таковые появляются. Причем, уход за актинидией коломикта предполагает абсолютно те же действия, что и уход за актинидией аргута.

 

Полив актинидии

 

Увлажнять актинидию предпочтительно воздушно-капельным способом, а именно путем утреннего и вечернего опрыскивания растения, особенно в самую жаркую пору года.

Иногда длительная атмосферная засуха вынуждает актинидию терять листья посреди вегетационного периода, и, чтобы этого не случилось, необходимо в сухое лето увлажнять грунт вокруг актинидии еженедельно, выливая за один раз по шесть-восемь ведер воды под каждый куст.

Если этого не делать и позволить актинидии сбросить листву, то отросшие после засухи молодые листья не успеют вырасти до осени и подмерзнут.

Почву вокруг куста нужно рыхлить неглубоко, но довольно часто, одновременно удаляя появляющиеся сорняки.

 

Подкормка актинидии

 

Подкормка актинидии минеральными удобрениями стимулирует рост новых побегов, повышает зимостойкость и урожайность растения.

Подкормка актинидии ранней весной должна включать в себя внесение в каждый м² участка по 35 г азотных и по 20 г фосфорных и калийных удобрений.

Вторая подкормка вносится в период образования завязей из расчета по 15-20 г азотных, 10-12 г фосфорных и такого же количества калийных удобрений на м².

После сбора урожая, приблизительно во второй декаде сентября, актинидию удобряют третий раз, но только калием и фосфором в количестве по 20 г каждого удобрения на м². Гранулы удобрений равномерно распределяют по поверхности грунта, заделывают на глубину 10-12 см и затем обильно поливают почву вокруг лианы.

 

Обрезка актинидии

 

Хороший уход за актинидией стимулирует сильный рост побегов и пробуждение почек, что часто приводит к загущению кроны. Избежать излишней густоты, которая снижает урожайность и делает растение менее зимостойким, помогает формирующая обрезка актинидии, однако формировке подлежат лишь те экземпляры, которые достигли трех-четырехлетнего возраста.

Осуществляется обрезка в течение лета, после чего оставшиеся ветви распределяются по шпалере в нужном вам направлении. Для лучшего вызревания древесины имеет смысл прищипывание кончиков побегов, ограничивающих их рост.

По горизонтальной шпалере из побегов формируется двухплечный кордон: два побега одного уровня и в одной плоскости направляют в противоположные направления и закрепляют, остальные побеги этого уровня вырезают. Вырастающие в следующем году на этих горизонтальных ветках побеги второго порядка, на которых и формируется урожай, подвязывают к вертикальной направляющей, вокруг которой они потом сами завиваются.

Омолаживающая обрезка для замены старых скелетных ветвей проводится по достижении актинидией восьми-десятилетнего возраста – от лианы оставляют только пень высотой 30-40 см.

Не проводите обрезку ранней весной и ранней осенью – в это время очень сильно сокодвижение в растениях, актинидия может просто истечь соком, как весенняя береза, и погибнуть.

 

Сбор урожая актинидии

 

Плодоносить актинидия начинает в трех-четырехлетнем возрасте, но настоящие урожаи она дает с семи лет и до самой старости – 40 лет и более. При хорошем уходе количество собранных с одной актинидии ягод достигает 60 кг, а иногда и более. Плоды актинидии созревают не одновременно, но долго не осыпаются с кустов.

Сбор плодов актинидии, обычно, начинается с середины августа и длится иногда до середины октября. После того, как вы сняли последние ягоды, подкормите растение, чтобы ему было чем питаться зимой.

 

Уход за актинидией осенью и зимой

 

Оенью снимите актинидию со шпалер и укройте торфом, лапником или сухими листьями молодые посадки, которым только 2-3 года. Слой укрытия должен быть не менее 20 см толщиной, и под него желательно положить отраву для грызунов. Мыши не едят побеги, но устраивают в них гнезда. Снимают укрытие с молодых растений в апреле.

Санитарную обрезку взрослых лиан проведите во второй половине сентября, укоротив их побеги наполовину или хотя бы на треть длины, а также удалив ветки, загущающие крону.

Взрослые актинидии могут зимовать без укрытия.

 

   

Как размножить актинидию

 

Размножается актинидия довольно просто, и вам легко удастся вырастить как мужские, так и женские экземпляры, поскольку пол у этого рода передается по наследству, как и признаки сорта. Это касается только вегетативного размножения, поскольку при семенном способе узнать, какого пола сеянец невозможно, да и сортовые признаки при генеративном размножении очень часто не передаются.

Зато выросшие из семян актинидии намного более выносливы. Плодоношение актинидий, полученных при вегетативном размножении, начинается на 3-4 год, а растения, выросшие из семян, дают первые плоды иногда только на седьмой год.

Поэтому перед тем, как размножить актинидию, подумайте, какой из способов вам больше подойдет.

 

Размножение актинидии дуговыми отводками

 

Этот способ отличается простотой и надежностью. Когда закончится весеннее сокодвижение и развернутся молодые листья, выберите длинный, хорошо развитый ростовой побег, наклоните его верхушкой вниз и пришпильте к почве.

Место крепления засыпьте слоем почвы в 10-15 см и полейте, а образовавшийся холмик замульчируйте перегноем или опилками. Верхушка побега должна оставаться над землей.

Удаляйте по мере возникновения сорняки, регулярно поливайте земляной холмик, а появившийся из него побег опрыскивайте.

Уже осенью или, в крайнем случае, в следующем году отводок можно отделить от материнского растения и высадить на постоянное место.

 

Размножение актинидии черенками

 

Самым быстрым способом размножения, который дает большое количество саженцев, является черенкование актинидии, а именно размножение актинидии зелеными черенками.

Проводят черенкование в июне, во время быстрого роста плодов и одревеснения побегов, которые из зеленых становятся бурыми.

Наметьте несколько сильных однолетних веток длиной в полметра или метр и срежьте их в первой половине дня. Концы побегов сразу опустите в сосуд с водой, чтобы ветки не привяли, а сами побеги разделите на отрезки по 10-15 см таким образом, чтобы у каждого черенка было по три почки и два междоузлия.

Под нижней почкой срез должен проходить под углом 45º, верхний прямой срез должен проходить на 4-5 см выше верхней почки. Нижние листья осторожно убирают вместе с черешками, а верхние листья укорачивают наполовину.

Затем черенки высаживают в парник или теплицу на заранее приготовленную и политую грядку, на которой в нейтральную или слабокислую почву внесены перегной и речной песок в пропорции 2:2:1 и комплексное минеральное удобрение без хлора из расчета 100 г на м².

Черенки высаживают под углом примерно 60º, соблюдая расстояние между экземплярами 5 см, а между рядами – вдвое больше. При заглублении средняя почка черенка должна оказаться на уровне поверхности.

После посадки землю вокруг черенков уплотняют, опять поливают и накрывают грядку марлей в два слоя.

До укоренения черенки обильно опрыскивают водой от двух до пяти раз в день прямо через марлю. В пасмурную погоду марлю можно снимать по утрам и вечерам, а через две недели ее убирают совсем.

Перед зимой черенки укрывают опавшей листвой, а весной, до распускания почек, их выкапывают и пересаживают на постоянное место.

 

Размножение актинидии одревесневшими черенками

 

Одревесневшие черенки тоже пригодны для размножения, но заготавливают их не летом, а поздней осенью, и хранят до весенней посадки в ящике с песком в вертикальном положении, связанными в пучки. Температура хранения должна быть не выше 1-5 ºC.

Можно нарезать черенки с одревесневших побегов и в конце зимы, пока в растениях не началось сокодвижение.

Высаживают черенки в парник или теплицу, поливая один раз в два дня. В остальном уход за ними такой же, как и за зелеными черенками.

Можно укоренять комбинированные черенки: в начале лета отделите от актинидии растущий побег текущего года с частью (пяточкой) прилежащей к нему однолетней ветки, посадите на грядку или в парник в открытом грунте, прикройте от прямых лучей и ежедневно поливайте. У таких черенков хорошо развивается корневая система, поэтому уже следующей весной черенок можно высаживать на постоянное место.

 

Размножение актинидии семенами

 

Семена добывают из неповрежденных спелых плодов: ягоды разминают, помещают в сетчатый мешочек и в нем промывают под проточной водой, затем оставшиеся в мешочке семена извлекают, выкладывают на бумагу и сушат в тени.

В первой декаде декабря посадочный материал замачивают на четверо суток таким образом, чтобы над семенами было около двух сантиметров воды, которую ежедневно меняют на свежую. Затем семена актинидии помещают в капроновый чулок и опускают в ящик с влажным песком. Ящик следует содержать в помещении с температурой воздуха 18-20 ºC.

Каждую неделю чулок с семенами извлекают из песка и проветривают несколько минут, затем семена промывают под проточной водой, не вынимая из чулка, слегка отжимают и опять погружают чулок во влажный песок.

Важно, чтобы семена не подсыхали. В январе ящик с песком и с посадочным материалом в чулке заворачивают в ткань и закапывают в глубокий снег на два месяца. Если снега нет, поместите ящик в холодильник вместо одного из овощных контейнеров.

Через два месяца семена достают из холодильника и помещают в место, где поддерживается температура 10-12 ºC, не выше, чтобы семена после стратификации в холоде, попав в относительное тепло, не впали в период покоя.

Продолжайте еженедельно промывать и проветривать чулок с семенами, как делали это до стратификации, и как только обнаружите, что некоторые из семян наклюнулись, высевайте их все в контейнеры со смесью речного песка и дерновой земли и заделывайте на глубину в полсантиметра.

Всходы следует регулярно опрыскивать и защищать от прямых лучей солнца, а в середине июня, когда у них образуются 3-4 настоящих листочка, сеянцы пересаживают в парник.

Первый раз сеянцы зацветут лет через 3-5, и тогда можно будет определить их пол, а затем пересадить на постоянное место.

 

   

Актинидии почти не восприимчивы к болезням и их не часто поражают вредители, а при хорошем уходе и соблюдении правил агротехники они становятся практически неуязвимыми. Однако иногда все же актинидии болеют мучнистой росой, филостиктозом и другими грибковыми болезнями, вызывающими пятна на листьях растения. Могут поразить актинидию плодовая гниль, зеленая и серая плесень, и чаще всего эти проблемы возникают у актинидии аргута.

Необходимо удалять пораженные части растения – плоды, побеги и листья, а в целях профилактики проводить обработку растений однопроцентной бордоской жидкостью после появления почек и спустя две недели после первой обработки. Мучнистую росу уничтожают двойной обработкой полупроцентным раствором кальцинированной соды с интервалом в 10 дней.

Из насекомых вред актинидии наносят жуки-листоеды, выедающие набухшие почки в начале вегетационного периода. Позже личинки этих жуков повреждают мякоть листьев, оставляя от нее лишь жилки. Иногда приходится бороться с гусеницей пяденицы кишмишевой, оставляющей на листьях актинидии огромные дыры. Вредят растению также златоглазки и короеды.

Весенняя обработка лианы и почвы вокруг нее бордоской жидкостью поможет избавиться от личинок вредителей, зимующих в коре и грунте, а осенняя обработка актинидии и участка вокруг нее тем же препаратом уничтожит болезнетворных возбудителей и вредителей, устроившихся на зимовку.

 

   

Из большого разнообразия видов актинидии в культуре выращивают только три из них – актинидию аргута, актинидию коломикта и актинидию пурпурную, а также межвидовые актинидии Джиральда, полигамную и гибридную. И, конечно, множество сортов этих видов и подвидов. Характеристику основных видов, подвидов и описание сортов актинидии мы предлагаем вашему вниманию.

 

Актинидия аргута (Actinidia arguta)

 

Это самая мощная из всех культурных видов актинидия, произрастающая в природе на Дальнем Востоке и достигающая в высоту 25-30 метров. Диаметр ствола – 15-18 см, листья яйцевидные, заостренные, мелкозубчатые по краю, до 15 см длиной. Это двудомная лиана с белыми ароматными цветками до двух сантиметров в диаметре, одиночными или собранными в кистевые соцветия. Плоды шаровидные, темно-зеленые, съедобные, с легким слабительным действием. Диаметр ягод 1,5-3 см, вес 5-6 г. Созревают плоды в конце сентября. Лучшие сорта:

  • Актинидия Самоплодная – зимостойкий сорт позднего созревания – начинает плодоносить во второй половине сентября; масса ароматного плода – 18 г, форма ягод удлиненно-цилиндрическая, цвет ярко-зеленый, вкус сладкий. Урожайность с куста - до 12 кг.
  • Актинидия Приморская – сорт средней зимостойкости, к болезням устойчивый, редко поражается вредителями, самобесплодный, требующий мужских растений; зеленые, гладкие, мягкие листья средней величины, плоды эллиптические весом от 6,6 до 8,3 г оливкового цвета с тонкой кожицей и нежной мякотью, яблочным ароматом и отличным вкусом.
  • Актинидия крупноплодная – сорт двудомный, засухоустойчивый и морозостойкий, плоды эллиптические, темно-зеленые с румянцем, медовым вкусом и легким ароматом, среднего срока созревания, весом от 10 до 18 г, длиной до 20 мм.

Кроме описанных, довольно популярны сорта актинидии острой Эстафета, Михнеевская, Илона, Золотая Коса, Вера, Сентябрьская и Лунная.

 

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)

 

Является наиболее устойчивой к суровым зимам лианой, достигающей в высоту от 5 до 10 метров. Диаметр ствола около 20 мм, листья длиной от 7 до 16 см яйцевидной формы, остропильчатые по краю, имеют рыжеватое опушение по жилкам, черешки красноватые. Листья у мужских экземпляров пестрые – в июле верхушка листа становится белой, потом нежно-розовой и, в конце концов, ярко малиновой. Осенью окраска листьев в желто-розовых и красно-фиолетовых тонах не менее привлекательна. Растение двудомное. Ароматные белые цветы на лианах женского пола одиночные, на мужских – собраны в кисти по 3-5 штук. Плоды съедобные, длиной 2-2,5 см, зеленые, иногда приобретающие на солнце красноватый или бронзовый оттенок. Созревание ягод начинается в августе. Сорта актинидии коломикта:

  • Актинидия Ананасная – быстрорастущее двудомное растение, являющееся одним из самых урожайных сортов, плодоносящее овальными ягодами до 3 см длиной зеленого цвета с красным бочком, имеющими приятный ананасный вкус.
  • Актинидия Доктор Шимановский – морозостойкий пестролистный сорт среднего срока плодоношения, плоды весом до трех граммов и длиной 2,5 см зеленого цвета с нежной кисло-сладкой мякотью и яблочно-ананасным ароматом.
  • Актинидия Лакомка – не так давно выведенный сорт среднего срока созревания с крупными плодами до 32 мм в длину, весом от 4 до 5,5 г кисло-сладкого ананасного вкуса.

Интерес для садоводов представляют также сорта актинидии коломикта Мома, Народная, Вафельная, Приусадбная, Праздничная, Сластена

 

Актинидия полигама (Actinidia polygama)

 

Этот вид растет в высоту до 4-5 метров, обхват ствола – до 2 см, внешне она похожа на актинидию коломикта. Листья продолговатые, эллиптические, заостренные к вершине и пильчатые по краю. Цвет – зеленый с серебристыми пятнами, осенью листья желтеют. Ароматные цветы белого цвета обычно одиночные и раздельнополые, но иногда обоеполые. Плоды съедобны, весом до 3 г. Лучшие сорта:
 

  • Актинидия Абрикосовая – сорт позднего срока созревания с умеренной зимостойкостью, но устойчивый к болезням и вредителям. Самобесплодный, то есть требует мужских растений. Сплюснутые с двух сторон ягоды до 3,5 см длиной и до 6 г весом с кисло-сладким вкусом и ароматом бальзама.
  • Актинидия Красавица – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям сорт с очень ароматными плодами желтовато-зеленого цвета массой около 3,5 г кисловатого вкуса.
  • Актинидия Узорчатая – форма плодов цилиндрическая, удлиненная, окраска оранжевая с едва заметными продольными полосами; сорт поздний, вкус и аромат инжирно-перечный.
 

Актинидия Джиральди (Actinidia giraldii)

 

Этот вид некоторые ученые считают разновидностью актинидии аргута, однако у актинидии Джиральди более крупные и сладкие плоды. Кроме того, в природе этот вид встречается настолько редко, что он занесен в Красную книгу. Таким образом, если вы на своем участке вырастите эту лиану, то поспособствуете сохранению редкого на Земле вида. Популярные сорта:

  • Актинидия Иулиания – у зеленых плодов этого позднего сорта сжатая с боков форма, вес ягоды от 10 до 15 г, вкус сладкий, аромат яблочно-ананасный.
  • Актинидия Алевтина – та же сплюснутая с боков бочковидная форма плодов зеленого цвета, вес ягод от 12 до 20 г, вкус сладкий, аромат яблочно-ананасно-земляничный.
  • Актинидия Туземка – поздний сорт с бочковидными укороченными ягодами, сплюснутыми с боков, вес плодов от 7 до 10 г, сильный ананасный аромат.
 

Актинидия пурпурная (Actinidia purpurea)

 

Это мощная древовидная двудомная лиана родом из Китая. Она теневынослива, обильно цветет и плодоносит. Крупные сладкие плоды пурпурного цвета созревают в конце сентября. Недостатком является только низкая холодостойкость этого вида. Известен пока только сорт Пурпурная Садовая, овальные темно-бордовые плоды которого массой 5,5 г и длиной 2,5 см обладают сладким вкусом и нежным мармеладным ароматом.

 

Актинидия гибридная

 

Появление этого подвида - заслуга киевского селекционера И.М. Шайтана, скрестившего актинидию аргута с актинидией пурпурной, в результате чего появились новые сорта с высокой зимостойкостью и крупноплодностью актинидии аргута и ароматом, вкусом и букетным типом цветения и плодоношения актинидии пурпурной. Позднее работу Шайтана продолжила селекционер Колбасина. Лучшие сорта:

  • Актинидия Киевская Крупноплодная – сорт позднего созревания с крупными овальными ягодами зеленого цвета весом до 10 г с нежным сладким вкусом.
  • Актинидия Конфетная – поздний сорт с овальными зелеными плодами массой до 8 г со сладким вкусом и карамельно-фруктовым ароматом.
  • Актинидия Сувенир – цвет плодов зеленовато-красный, вес – до 8 г, вкус сладкий, аромат инжирно-конфетно-фруктовый.

Популярность приобретают также такие сорта актинидии гибридной, как Киевская Гибридная-10 и Гибридная Колбасиной.

 

 

 

Где купить саженцы актинидии

 

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России» - http://fas.st/zuId02

как правильно и в каком месяце лучше

https://ria.ru/20220418/derevya-1784098633.html

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:11

2022-04-18T14:11

2022-04-18T14:11

деревья

растения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9268a8c28f792c3c15f3dbe409b1100a.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.Обрезка деревьевДля богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.Основные правилаНеправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:ВидыСуществует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.Когда обрезать деревьяРанняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.ЛетоПроводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.ОсеньПроводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.Инструменты для работыДля обрезки нужны три основных инструмента:Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.Как правильно обрезать деревьяВ зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.МолодыеВ первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.ВзрослыеУход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.Чем замазывать место срезаСразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/allergiya-1728573900.html

https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/bereza-1728415001.html

https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

https://realty.ria.ru/20220331/derevo-1780864301.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783866473_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_6aed72d854bdc0a783de4939a9f8ea75.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Артем Смирнов

деревья, растения, россия

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.

Обрезка деревьев

Для богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.

17 апреля 2021, 04:00Сказано в эфиреПыльца полетела: как спасаться от сезонной аллергии

Основные правила

Неправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:

  1. 1

    Универсальных алгоритмов обрезки не существует. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Особенно это касается взрослых растений.
  2. 2

    Обрезка – это регулярное мероприятие. Дерево реагирует на нее бурным ростом, поэтому проводить процедуру нужно каждый год.
  3. 3

    Начинать следует с санитарной обрезки. Зачастую этого может быть достаточно.
  4. 4

    Обрезать дерево в произвольном месте нельзя. Режут либо на почку, либо на кольцо (основание ветки).
  5. 5

    Срез на почку не должен располагаться выше ее самой и быть слишком скошенным. В идеале резать ветку нужно по диагонали: от низа почки до кончика (главное при этом ее не повредить).
  6. 6

    Срез на кольцо тоже не должен быть намного выше самого кольца, в идеале можно отступить 1-2 мм.
  7. 7

    За один сезон рекомендуется убирать не больше ¼ от всех живых веток. Если пренебречь правилом и срезать сразу много – растение может ослабнуть и заболеть.
  8. 8

    Лучше убрать одну большую ветку, чем множество маленьких. Каждый срез – это рана, и чем их меньше, тем быстрее все заживет.
  9. 9

    Срезать сразу две крупные ветки нельзя. Как правило, одну срезают на кольцо, а вторую укорачивают и окончательно убирают уже в следующем сезоне.
  10. 10

    Необходимо проводить дезинфекцию используемого инвентаря, желательно после каждого среза.
  11. 11

    Необходимо обрезать трущиеся и переплетающиеся ветви.

Виды

Существует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:

  • Санитарная. Подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости, без привязки к конкретному сезону.
  • Формирующая. Она нужна для придания дереву определенного внешнего вида, как правило, в декоративных целях. Может использоваться на карликовых подвоях – с помощью специального каркаса и многократных подрезов создаются необычные формы.
  • Поддерживающая. Необходима для предотвращения загущения кроны и ограничения ее размеров, а также для прореживания цветков и завязей. Такая обрезка помогает сохранить способность дерева к постоянному плодоношению.
  • Восстановительная. Ее применяют для уменьшения высоты деревьев, а также для восстановления после серьезных повреждений.
  • Омолаживающая. Такая обрезка используется для укорачивания веток на тех участках, где был оптимальный прирост за год. Это помогает восстановить возможность плодоношения и роста растения.
  • Кербовка. Ее суть заключается в удалении небольшого фрагмента коры, как правило, над однолетней веточкой или почкой. Это нужно для стимуляции их дальнейшего роста.
  • Пинцировка или прищипка. Этот вид обрезки подразумевает удаление части молодой поросли.

Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.

14 апреля, 16:24

Как построить теплицу своими руками: формы, материал, установка

Когда обрезать деревья

Ранняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.

Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.

Лето

Проводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.

Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.

Осень

Проводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.

15 апреля 2021, 15:00Сказано в эфиреПоследний шанс. Россиянам рассказали, когда и где собирать березовый сок

Инструменты для работы

Для обрезки нужны три основных инструмента:

  • Садовая пила. От строительного аналога она отличается мелкими зубцами, которые заточены с двух сторон. Это позволяет делать ровный срез. Нельзя использовать обычную пилу – срезы после нее могут не заживать годами.
  • Секатор. Он подойдет для обрезки ветвей диаметром до 3 см. При хорошей заточке дает ровный срез, который быстро заживает. Секаторы представлены в большом многообразии, но отдать предпочтение следует либо обводным, либо вариантам с наковаленкой. Первые отличаются изогнутыми лезвиями, они режут ровно и точно, но при работе с ними придется прикладывать усилия. У вторых лезвия прямые, сил затрачивается меньше, но и точность немного снижается.
  • Садовый нож. Он всегда должен быть идеально заточенным, иначе ровного среза не получится. Чтобы работать с таким инвентарем, потребуется сноровка и опыт, в противном случае не избежать ошибок.

Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.

Как правильно обрезать деревья

В зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.

Молодые

В первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.

Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.

9 апреля, 10:50

Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая

Взрослые

Уход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:

  1. 1

    Укорачивание. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать рост побегов и почек. На однолетней ветке срез делают над почкой, на многолетних – над одним из ответвлений.
  2. 2

    Прореживание. Нужно, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны, а также для обеспечения циркуляции воздуха. Это способствует формированию крупных и ровных плодов, предотвращает появление болезней и вредителей. Во время процедуры вырезают все ветви, которые растут внутрь кроны или под острым углом относительно ствола.

Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.

29 марта, 15:06

Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину

Чем замазывать место среза

Сразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.

31 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниМожно ли срубить дерево в Москве?

Не плачь, актинидия!

Когда и как надо формировать актинидию?

Когда и как надо формировать актинидию?

Борис ЛИСОВЕЦ

Жлобинский район

 

Ноябрь — самое подходящее время для обрезки актинидии. Весной этого делать нельзя, потому как непременно начнется плач — истечение пасоки в местах срезов. Причем он может быть таким сильным, что растения просто не справятся с потерями и усохнут.

Актинидия пользуется в последние десятилетия повышенным спросом садоводов-любителей. Привлекают внимание не только ягоды, но и сами растения, представляющие собой экзотическую лиану, которой можно обвить беседку, изгородь, сделать декоративную зеленую ширму, маскирующую хозяйственные постройки.

Актинидия сама удерживаться в вертикальном положении не может. Для нее требуются опоры. В качестве их могут быть деревья, заборы, специально установленные столбы, но лучше всего для растений подходит шпалера. Сажают актинидию на расстоянии 2—3 м одна от другой, обрезают на 2—3 почки, а на второй год по краям ряда устанавливают долговечные опоры высотой 3—4 м. Если ряд длинный, ставят промежуточные опоры. Между ними натягивают 3—4 проволоки, нижнюю — на высоте 1 м, остальные — равномерно до верха опор. К проволокам через каждые 20—25 см прикрепляют вертикальные реечки, крепкие бечевки или куски мягкого провода. Из побегов, появившихся после первой послепосадочной обрезки, оставляют самый сильный и подвязывают к шпалере, остальные вырезают у самого основания. В следующем году появившиеся на оставленном стебле многочисленные разветвления равномерно размещают веером и подвязывают к проволокам шпалеры. Слабенькие и лишние, которым не хватило места, вырезают у основания. Так поступают при вертикальной культуре актинидии, но можно сформировать и двуплечий горизонтальный кордон.

Для этого первый оставленный вертикальный стебель обрезают на высоте первой проволоки. Из появившихся побегов оставляют два, направляют их по нижней проволоке в разные стороны от ствола и подвязывают. В следующем году на них появятся побеги. Наиболее сильные и удачно расположенные подвязывают к вертикальным реечкам или бечевкам.  Лишние побеги, чтобы не вызвать плача растений, вырезать можно не раньше июня.

Актинидия — растение очень пластичное, да к тому же декоративное — нарядная листва, длительное и красивое цветение, удивительный жасминоподобный аромат цветков. Плоды ее очень приятные, с сильным ананасовым запахом, кисловато-сладкие, мякоть у них нежная, тающая. Они очень похожи на киви. По содержанию витамина С актинидия относится к числу рекордсменов среди плодовых и ягодных культур — его во много раз больше, чем в черной смородине, лимоне, апельсине, а некоторые сорта догнали уже по этому показателю шиповник.

Ежегодная обрезка актинидии проста, если знать биологические особенности растения. Обильное плодоношение при хорошем качестве плодов у него обеспечивают ветви второго порядка ветвления, те, что вырастают на основных лозах-рукавичках. Однако не думайте, что чем больше будет таких ветвей, тем выше урожай. За определенным их числом следует резкое ухудшение условий для плодоношения. Страдает и качество плодов. Поэтому пусть ветвей будет всегда столько, сколько имеется вертикальных реечек на шпалере или свободного пространства, если шпалера без реечек. Все лишние надо удалять, а очень длинные —  укорачивать. Срезы делают на расстоянии 0,7 м от основания — на этом участке расположены цветочные почки.

Систематически обновляют и лианы-плечи. Их возраст не должен быть более 3 лет. Выбирают у основания лианы удачно расположенное сильное ответвление, плечо срезают, а ответвление отгибают и подвязывают. В результате появится новое плечо.

При хорошем уходе актинидию на одном месте можно выращивать более 30 лет.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Как вырастить киви (актинидию) у себя на участке

 

Киви или актинидия — это плодовая лиана. В диком виде она растет на Дальнем Востоке, в Приморье и в тропиках, а в наших садах чаще всего выращивают актинидию коломикта, она же кишмиш или амурский крыжовник. Плоды у нее кисло-сладкие, похожие по вкусу не то на ананас, не то на смесь клубники и огурца. Мякоть нежная, любят даже дети. А на юге или при должном укрытии можно выращивать и теплолюбивые сорта. Сегодня мы расскажем, как же вырастить киви у вас на участке.

 

Как выбрать участок под актинидию

 

Актинидия любит рыхлые, плодородные почвы с хорошим дренажем, желательно слабокислые или нейтральные. Сажайте ее на теплом, солнечном участке с южной, юго-западной стороны, закрытой от холодного ветра, чтобы плоды созревали сладкими и сочными. На юге, где тепло, можно сажать актинидию в ажурной полутени с северной и северо-восточной стороны. Высоких грунтовых вод и заболоченности эта культура не любит, а вот к поливу относится хорошо.

 

Правила посадки

 

Когда сажать. Актинидию сажают, как правило, весной, а на юге возможна и осенняя посадка.

 

Выбор места. Актинидию можно использовать комплексно — и как декоративное, и как плодовое растение. Сажайте ее вдоль стен и дорожек с отступом около 1 метра. На севере актинидию выращивают как куст и укрывают на зиму, а на юге — на шпалерах и вертикально возле стен.

 

Схема посадки. Между растениями соблюдается расстояние: для актинидии коломикта — 1-1,5 метра, актинидии аргута — 1,5-2 метра.

 

Этапы посадки:

  1. Подготовить яму 50*50 см.

  2. На дно уложить крупный щебень для дренажа — слоем 10 см.

  3. Яму засыпать смесью из компоста, перегноя и выкопанного грунта.

  4. Внести 100 г двойного суперфосфата и 100 г калийной соли, смешав с грунтом.

  5. Пролить водой.

  6. Сажать саженец с заглублением корневой шейки на 5 см. Корни расправить в яме, они не должны быть спутаны или загнуты вверх.

  7. Пролить ведром воды.

  8. Мульчировать приствольный круг торфом, опилками, перегноем слоем 10 см.

Как ухаживать за актинидией

 

Уход. В первые два года после посадки нужно просто рыхлить, поливать и укрывать на зиму. На третий год саженцы привязывают к опоре. Ежегодно куст надо мульчировать перегноем, торфом, опилками. Актинидия также любит полив и дождевание.

 

Обрезка. Актинидию надо обрезать ежегодно, когда она станет старше 10 лет. На юге обрезают осенью, в центре и севернее — в июне-июле. Прищипывают сильнорослые побеги, одну старую плеть заменяют на одну молодую. Весной лианы не обрезают! Они от этого плачут, и побег может полностью засохнуть.

 

Подкормки. В конце апреля вносятся азотные удобрения: или ведро перегноя под куст с зарыхлением или 50 г аммиачной селитры рассыпать под куст и полить. В сентябре, когда соберете урожай, рассыпьте под куст 30 г двойного суперфосфата и 30 г калийной соли, слегка перекопайте.

 

Защита от болезней. На севере актинидия почти не болеет, на юге у нее бывает паутинный клещ. Из всех заболеваний, самые частые — пятнистость листьев, изредка мучнистая роса. Зато актинидию любят обгрызать кошки, а если вы живете рядом с лесом — то и зайцы, белки, мыши. Поэтому укрывайте куст проволочным каркасом первые 3 года жизни.

 

Плодоношение. Первые ягоды вы получите на 3-4-й год после посадки. Актинидия хорошо плодоносит, может расти 50 лет и радовать при этом урожаем. Ягоды созревают в августе-октябре.

 

Укрытие на зиму. Актинидия коломикта переносит морозы до -30 °С, а если ниже -35 °С, то подмерзают почки и побеги. При -40 °С побеги, не укрытые снежным покровом, вымерзают полностью. Актинидия аргута и полигамная вымерзают выше снежного покрова уже при -30 °С. Поэтому она нуждается в укрытии на зиму: побеги пригибаются к зиме, засыпаются торфом, перегноем, укрываются спанбондом, а когда выпадет снег — закидываются снегом слоем от 20 см.

 

Борьба с заморозками. Самое опасное для актинидии, на самом деле, не морозные зимы, а весенние коварные заморозки. При заморозках до -4 °С умирают раскрытые цветы, при -8 °С погибают побеги. Поэтому весной во время роста побегов, цветения, набухания бутонов обязательно накрывайте побеги спанбондом, если ожидается понижение температур. Особенно на ночь.

 

90 000 Срезка актинидии увеличивает урожай плодов. Как правильно обрезать актинидию [ВИДЕО]

Автор: д-р Щепан Марчиньский

Актинидия аргута 'Джамбо'

Актинидии все охотнее высаживают в наших садах не только как декоративные вьющиеся растения, но и для получения вкусных плодов.Консультируем, как правильно вести и обрезать актинидии, чтобы увеличить урожай плодов.

Актинидия – энергичные вьющиеся растения, которые вырастают до нескольких метров в высоту, если их не обрезать. Если мы относимся к ним как к декоративным растениям (особенно к сортам Actinidia kolomikta ), мы можем оставить их для свободного роста. Однако, если нашей целью является получение плодов (в основном сорта Actinidia arguta ), мы должны правильно ухаживать за ними и регулярно обрезать их.

Как запустить актинидию

Актинидия , от которой мы хотим получить плоды, следует подводить к опоре, которая позволит обеспечить горизонтальное распространение побегов (аналогично, например, лианам). Растения на коммерческих плантациях растут на Т-образных конструкциях, соединенных веревками или проволокой. В домашнем саду или на участке можно запустить actinidie с конструкцией, закрепленной на стене, заборе или заборной сетке.
В первые годы после посадки формируем растение: доводим кондуктор до соответствующей высоты, а затем распределяем побеги в стороны.

Как обрезать актинидию

Актинидии обрезают зимой или ранней весной - растения нельзя обрезать весной, потому что они "плачут". Во время процедуры верхушки побегов обрезают, оставляя на каждом побеге по 8-12 почек. В сезон из них вырастут плодоносящие побеги, которые следует раскинуть в стороны, а летом обрезать их верхушки, чтобы спровоцировать растение на образование многочисленных цветочных бутонов.
После уборки плодов при зимней обрезке удаляют более половины плодоносящих побегов, оставляя у их основания ветки, из которых вырастут новые генеративные побеги.Ежегодно летом и зимой следует удалять побеги, чрезмерно загущающие куст, чтобы они не затеняли другие части растения.

Автор: д-р Щепан Марчиньски Чтобы актинидия хорошо давала урожай, ее необходимо регулярно обрезать

КЛЕМАТИСЫ Источник хороших альпинистов

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Как обрезать актинидию | Ваш садовник

Если вы хотите собирать вкусные киви летом, вы должны каждый год обрезать кусты, чтобы они не загущались. Обрезаем актинидию прямо сейчас, в феврале. Не откладывайте срезку, потому что скоро соки начнут циркулировать и ваша актинидия будет плакать во время срезки (соки будут вытекать каждое утро), а это может быть опасно для киви.

  • Атинидия рождает вкусные, мелкие плоды, похожие на киви
  • Плоды образуются на побегах, которых должно быть как можно больше.

Обрезать актинидию легко, поэтому возьмите хорошо заточенные ножницы и убедитесь в этом сами.
Вот способ черенкования запущенной актинидии, имеющей массу переплетающихся побегов и малоплодоносящей.
На кусте два вида побегов: длинные и короткие побеги. Плоды будут завязываться на коротких побегах, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на кусте было как можно больше этих коротких веточек. Так что оставьте короткие ветки в покое (укоротите только те, длина которых превышает 20 см) и позаботьтесь об очень длинных.Полностью голые обрежьте, а с короткими плодоносящими у основания ветвями укоротите до 60-80 см. Вырежьте веточки, лежащие на земле, и веточки, слишком загущающие куст.

Чтобы вам было еще проще разобраться в правилах черенкования, мы подготовили небольшое обучающее видео, как черенковать актинидию:

.

Формирование актинидии китайской - Мой прекрасный сад

Актинидия китайская, дающая здоровые плоды киви, требует регулярного укорачивания быстрорастущих побегов. Вот как поэтапно проводить формирование актинидии китайской.

Известный киви происходит от китайской актинидии. Это интересная азиатская лиана, которую все чаще можно встретить в наших садах. Есть много интересных видов киви с разными требованиями и плодами.

Для выращивания в нашем климате мы рекомендуем прежде всего актинидию киви и пятнистый салат. Плоды этих растений, однако, не похожи на известные нам из магазинов киви. Они определенно мельче и имеют гладкую кожицу, поэтому их называют китайским крыжовником.

Актинидия китайская, типичный киви с замшелой коричневой кожицей и зеленой кисловатой мякотью, более нежное растение, которое плохо переносит наши зимы. По этой причине его выращивание затруднено.

Лучшее решение - вырастить куст под укрытием. Еще один способ выращивания – посадить растение в горшок большего размера, который на зиму перемещают в прохладное помещение. Весной, когда минует угроза заморозков, его выносят на улицу, где он остается до поздней осени.

Формирование актинидии

Несмотря на то, что выращивать киви довольно просто, в период формирования кусту требуется более тщательный уход. Напомним, что это довольно энергичная лиана с ежегодными приростами до метра в длину. Когда растения немного подрастут, что чаще всего бывает через несколько лет после посадки, необходимо будет укоротить самые длинные приросты. Обрезку формы обычно проводят весной, в марте или апреле.

От чего страдают криперы

Второй срез делается в конце лета. Это называется «Нарезка для фруктов», потому что это положительно влияет на созревание плодов. Он заключается в укорачивании плодоносящих побегов. Принцип этой обрезки заключается в том, чтобы оставить 5-8 листьев за последней гроздью и срезать остальные побеги. В результате плоды лучше питаются. Они также будут слаще благодаря лучшему солнечному свету. Осенью собрать урожай будет намного проще.

.

Актинидия | Выращивание, уход, лучшие сорта

Киви из Польши? Да! Растение, которое производит киви, называется актинидией, и в настоящее время существует множество видов и сортов этой лианы. Некоторые из них мы с успехом можем посадить в наших садах, а их общее название – восхитительно звучащее «миникиви».

Познакомьтесь с актинидией и решите посадить эту фруктовую лиану в своем саду.

Известный киви происходит от китайской актинидии ( Actinidia deliciosa ), которая не растет в Польше из-за слишком холодного климата.В природе он растет в Китае и выращивается в Новой Зеландии, Италии, Испании, Греции и Франции.

Однако в Польше можно свободно выращивать два вида киви - актинидия аргута ( Actinidia arguta ) и актинидия аргута ( Actinidia colomicta ) .

Оба вида очень похожи в выращивании. Разница только в цвете листьев и силе роста:

  • Листья актинидии пятнистой трехцветные - зелено-бело-розовые, а остролистной - зеленые.
  • Kiwi Berry вырастает всего до 5 м, в то время как вид Kiwi Berry достигает в длину 15 м.

Выращивание актинидии

Актинидия – двудомное растение, поэтому условием появления плодов на женских экземплярах является посадка рядом хотя бы одного мужского экземпляра.

Лучшим местом для произрастания обеих актинидий в Польше является солнечное с плодородной и довольно влажной почвой . Для того чтобы обогатить субстрат, перед посадкой выкопайте большую яму глубиной в полметра и заполните ее торфом или компостом, смешанным с глиной.

Из-за высокой силы роста , им требуется довольно много места для распускания побегов. Обрезку , ограничивающую рост лианы, лучше проводить летом или в конце зимы (февраль/март). Опоры должны быть ажурными (сетка, деревянные рейки, металлические прутья), чтобы растение могло их обвить.

Раз в 3-4 года следует проводить омолаживающую обрезку , что хорошо для цветения и плодоношения растения.


Рис.СГГВ

Ягоды киви «Бинго»

Киви — плод актинидии

Если вы заботитесь о цветах и ​​фруктах, будьте терпеливы, потому что сеянцы актинидии зацветут примерно через 3 года после посадки . Декоративные мелкие белые цветки раскрываются в начале мая. Опыленные женские цветки быстро превращаются в плоды, похожие на крыжовник, размером 3-4 см, с такой же зеленой и съедобной кожицей.

Спелый киви можно собрать с кустов в октябре. Их можно есть сырыми, добавлять в торты, сушить или делать различные варенья, варенья, вина, настойки. Сырой фрукт содержит много витамина С.

Сорта актинидии для выращивания в саду

Обычно культивируемые сорта актинидии:

  • женский - "Бинго" (на фото вверху), "Женева", "Рогув", "Румбо"
  • самец, бесплодный - 'Адам' (идеальный опылитель), 'Габриэль М'
  • обоеполые (самоопыляющиеся) - 'Иссаи', 'Доктор Шимановский'
  • новый сорт - Kiwi Berry Vitikwi (мини-киви)

Источник: Czas na polskie superowoce / Youtube


Польские минипровода

Польский миникиви — плод сезона ранней осени (или позднего лета). Плоды собирают в начале сентября. Их можно найти с середины сентября до конца октября.

В магазинах мы часто встречаем не до конца созревшие (твердые) плоды - просто отложите их на некоторое время и подождите, пока они станут мягкими - тогда они имеют наилучший вкус.

Наиболее распространенные сорта в польских магазинах: «Вейки» и «Женева».

Болезни и вредители актинидии

Актинидия не подвержена грибковым заболеваниям , тле или гусеницам, но лиана является фаворитом среди кошек, которые пробуют на вкус особенно молодые побеги.В случае кошачьего соседства лучшее решение – накрыть молодые саженцы полиэтиленовой сеткой.

Текст: Редакция ZielonyOgrodek.pl, главное фото: пресс-материалы

.

Когда срезать лозы - электронные сады

Самое главное в обрезке лозы – это время. Даже если мы их обрежем правильно, но слишком поздно или слишком рано, растение не зацветет и не плодоносит. Также следует обратить внимание на возраст растения. Формируем молодые экземпляры сразу после посадки по-разному, и совершенно разные растения в течение нескольких или нескольких лет.

Обрезка после посадки.

Укорачивание побегов на 1/3-2/3 вызывает ветвистость растения, что особенно важно в первые 1-3 года после посадки.

Санитарная резка.

Заключается в удалении ненужных побегов не реже одного раза в год. Он препятствует распространению болезней и улучшает внешний вид растения.

Стрижка для омоложения.

Каждые 3-6 лет необходимо удалять несколько самых старых побегов, чтобы они заменялись новыми, молодыми и более здоровыми. Это особенно важно для выращивания клематисов ( Clematis ), жимолости ( Lonicera ) и миллины ( Campsis ).

Инструменты.

Срез производить острым секатором, слегка наискось, на 0,5-1 см выше почки или ветвления, ни в коем случае не посередине междоузлия, т. к. левая часть побега отмирает до ближайшей почки, мешает заживление ран и является рассадником болезней. Место среза на толстых побегах следует смазать фунгицидом ( Фунабен, Топсин ).

Зачем резать глицин.

Если эту лиану не обрезать, она из года в год будет обнажать нижнюю сторону, а листья и цветы будут появляться все выше и выше на молодых приростах.Стоит помнить, что это сильнорастущая лиана и разросшиеся экземпляры очень тяжелые. Его следует сажать рядом с прочными перголами, беседками или прочно привязанной толстой веревкой. Однако он не может расти вблизи водосточных желобов, громоотводов или небольших деревьев.

Если лиана должна нести декоративную функцию, ее не нужно обрезать, достаточно удалить только чрезмерно загущающие побеги. Однако тогда это принесет мало (и довольно скудно) плодов. Если мы хотим лучшего плодоношения - актинидию нужно формировать регулярно, особенно в течение первых 3-4 лет после посадки.Обрезка снижает рост актинидии, обеспечивает ее побегам хороший доступ света и способствует равномерному созреванию плодов. Поэтому стоит вытягивать его побеги в форме буквы «Т» и регулярно каждый год обрезать. В приусадебном саду всходы актинидии лучше всего прикреплять к проволоке, натянутой между столбами забора, к стенам или заборам.

Летняя стрижка.

В июне-июле следует удалять побеги, загущающие куст. Выберите из основного побега самые крепкие боковые побеги и разведите их в стороны, подвязав к проволоке.В августе их концы нужно обрезать, чтобы стимулировать боковое ветвление и образование цветочных почек.

Зимняя рубка.

Всходы актинидии можно дополнительно прореживать в январе или феврале, до начала вегетации. Затем также вырезаем большую часть плодоносящих летом побегов, оставляя у их основания новые ветки.

ОБРЕЗКА ГЛИТТЕР - ДЛЯ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ

Первые 2-3 года после посадки нам не нужно ее обрезать.Он может свободно расти, при этом хорошо укореняясь и укрепляясь. В последующие годы его необходимо систематически и сильно обрезать, чтобы он зацвел.

Летняя стрижка.

Глициния закладывает цветочные почки ранней осенью, поэтому большую часть ее побегов следует обрезать летом (конец июля - начало августа), выше 6-й почки от корня, оставляя около 15 см. Только те, которые необходимы для роста растений, не обрезаются.

Зимняя/весенняя обрезка.

Ранней весной (с февраля до середины марта) вырезают все слабые, очень тонкие, ненужные, отмершие побеги и те, что растут непосредственно от подвоя близко к корневой шейке.Также можно улучшить летнюю срезку, оставив только 2-3 почки.

А если не зацветет?

Несмотря на то, что глициния срезана правильно, цветков у глицинии иногда мало или совсем нет, несмотря на то, что она очень обильно разрастается. Затем приходится ограничивать его рост, подрезая корни в феврале или марте – лопатой надрезать почву вертикально вокруг растения на глубину 30-40 см на расстоянии 1,5-2 м от его основного побега.

ОБРЕЗКА АКТИНИДИИ - ДЛЯ ПЛОДОВАНИЯ

ГОД 1

В первый год после посадки дайте растению свободно расти до июля.Затем удаляем верхушку, чтобы боковые побеги росли.

ГОД 2

На второй год мы отбираем самые сильные боковые побеги. Раскладываем их горизонтально и привязываем к проволокам. В августе обрежьте их концы и оставьте по 10-15 см.

ГОД 3

На третий год побеги начинают сильно расти. С июля по август обрезают чрезмерно загущающие побеги, а у оставшихся обрезают верхушки. Благодаря этому они завяжут большое количество цветочных бутонов. Если осень теплая, растение может дать новые приросты, то зимой (январь, февраль) удаляем загущающие побеги.

ГОД 4

Весной побеги разветвятся, а прошлогодние приросты зацветут цветами, которые дадут много плодов. В январе и феврале, а также в июле и августе удаляют чрезмерно загущающие побеги.

ГОД 5

Зимой (январь, февраль) обрезают около 50% побегов, плодоносивших в предыдущем году (см. рисунок), оставляя у их основания 2-3 почки, из которых вырастут новые плодоносящие побеги. Летом удаляют загущающие куст побеги и обрезают верхушки оставшихся побегов.

.

Мини-киви - e-gardens - Растения

Мини-киви, сорт

Актинидия вкусная

Киви — всемирное торговое название плода актинидии вкусной (Actinidia deliciosa) — лианы из Китая. Именно его крупные плоды с замшелой кожицей мы покупаем в магазинах. Однако об этом заводе в Польше мечтают.

Ягоды киви

Ягоды киви (A. arguta) и ягоды киви (A. kolomikta), плоды которых меньше – их называют «детскими киви» – могут выдержать наши зимние температуры.Они очень сильно разрастаются, обвивая опоры, и образуют заросли листьев. Под их покровом весной распускаются белые, слегка ароматные цветки диаметром 2 см. У этих растений нет врагов, они могут выживать десятилетиями и обильно плодоносить. Садоводы рекомендуют выращивать актинидию Tillet, садовые дизайнеры гораздо больше ценят степной лист. Давайте объясним, почему.

Культуры ягод киви

С одного куста ягоды киви можно собрать до 20 кг «детского киви».Цветет эта лиана на рубеже мая и июня. Для получения урожая ему необходимо 150 дней без заморозков. Плоды длиной 3-5 см. Созревшие долго висят на ветках, но при высыхании опадают раньше. К сожалению, в районах с суровыми зимами некоторые сорта могут вымерзать. Наиболее морозоустойчивыми сортами являются «Ананасная», «Женева», «Рогов» и «Вейки».

Ягода киви - урожайность

Ягода киви растет меньше, дает меньше плодов, а плоды меньше (длиной 2-4 см).Созревшие плоды сразу опадают, и их приходится собирать каждый день, потому что они легко портятся на земле. Так что это растение не подходит для плантаций. Цветет за две недели до летнего сезона (оба вида друг друга не опыляют). В этот период прекрасно развиваются листья мужского сорта ‘Адам’, обоеполого ‘Доктор Шимановский’ и женского ‘Сентябрьская’. Плоды созревают в августе. Сентябрьская дает лучшую урожайность – до 10 кг с куста. Этот вид нуждается в 130 дней без заморозков и может переносить морозы до -40°C. Он также хорошо растет в самых холодных, северо-восточных регионах Польши и даже в Сибири.

Мини-киви - выращивание

МЕСТО - хорошо освещенное солнцем, южное, юго-западное или западное расположение, защищенное от ветра.

ПОЧВА - плодородная, относительно влажная, но не капающая и не сыпучая, слабокислая (рН 5-6,5).

ОПОРЫ - провода, натянутые на столбы; также может быть решетка на стене дома, сетчатый забор или пергола.

ПОСАДКА - растения продаются в контейнерах и могут быть посажены в течение всего сезона.Поместите хорошо пропитанный корневой ком на одном уровне с землей в яму с удобренным компостом или навозом.

УДОБРЕНИЕ - при любительском выращивании лучше всего работает подкормка комплексными удобрениями. Общую дозу, рекомендованную производителем для молодых или взрослых растений, делим на три порции и ежемесячно со второй половины мая до середины июля разбрызгиваем на расстоянии 20-80 см от ствола.

ПОЛИВ - при недостатке дождей растения следует обильно поливать, особенно в период цветения и плодоношения.

ЗАЩИТА МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ - растения чувствительны к заморозкам в течение первого года. Осенью вы должны насыпать их и укрыть их побеги. Молодые растения актинидии пестролистной также следует оберегать от кошек, которые, привлеченные запахом, любят тереться о них и могут их сломать.

Актинидия - обрезка

ОБРЕЗКА - формируем растение на 3-4 года (даже если оно плодоносит), выводя проводник и его горизонтальные ветви с плодоносящими побегами.Вернемся к теме во время черенкования актинидии, т.е. в феврале.

Киви мини (актинидии) сорта

Киви – один из самых ценных плодов. Они сочетают в себе полезные свойства с прекрасным вкусом и небольшим количеством калорий. Стоит есть их как можно чаще. Предлагаем набор из четырех женских сортов с разными сроками созревания, плоды которых собирают с августа по октябрь. Эти растения все еще можно купить и посадить сейчас.

1 'СЕНТЯБРСКАЯ' (Актинидия черная) Имеет вкусные мелкие плоды (длиной 2-2,5 см), которые быстро опадают с веток.Сбор урожая в конце августа.

2 'GENEVA' (Актинидия пряная) Плод округлый, сладкий, с медовым вкусом и легким ароматом, длиной около 3 см. Они краснеют на солнце. Им свойственно падать. Сбор урожая в конце сентября.

3 'KEN'S RED' Крупные плоды (длиной около 4 см), не такие красочные, как у 'Purpurna Sadowa', но намного слаще их. Сбор урожая в конце сентября и начале октября.

4 'JUMBO' Плоды очень крупные, слегка приплюснутые, до 5 см длиной, очень сладкие.Урожай в октябре.

Эти сорта начинают плодоносить на 3-4 год. через год после посадки, только Сентябрьская через год. Также необходимо сажать мужские сорта, пыльца с которых будет переноситься насекомыми на цветки женских сортов. Опылителем пятнистой актинидии является сорт Адам, а Тейлора - мужской сорт Вейки.

ОСТРЫЙ СОРТ: 'Джамбо' (слева) ценится за очень большие вкусные плоды; «Ананасная» (справа) — любимица садоводов; Purpurna Sadowa (далее справа) отличается своим цветом.

Мини саженцы киви - цена

Плоды киви очень полезны и вкусны, а их мякоть - неисчерпаемый кладезь витаминов и микроэлементов. Посадить мини-киви в своем саду стоит потому, что с одного лиана можно собрать до 100 плодов в год. Это отличная экономия, учитывая, что цена одного киви в магазине составляет около 2 злотых. Саженцы доступны с марта в интернет-магазинах и садоводческих магазинах по цене около 10–15 злотых в зависимости от сорта.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЩЕПАН МАРЧИНСКИЙ, всемирно известный селекционер и питомник; www.clematis.com.pl

«Бэби киви» набирает популярность и имеет все больше и больше разновидностей. Они различаются по времени созревания, размеру, цвету и вкусу. Их едят с нежной кожицей, без кожуры.

Самец опылителя Weiki является самцом опылителя Weiki. Одного растения достаточно для нескольких женских экземпляров, растущих на расстоянии до 6 м.

Для получения обильного урожая актинидии пятнистой женские и мужские растения этого вида должны расти как можно ближе друг к другу, даже в одной лунке, переплести друг друга.Когда в саду мало насекомых, увеличивается вероятность опыления многочисленных цветов.

Сорта актинидии 'Issai' и 'Kokuwa' и сорта сорта сорта 'Dr Szymanowski' обоеполые и самоопыляемые, иногда завязывают плоды без опыления. Однако гораздо лучше они дают урожай, растя в паре с мужской особью.

Сорта, которые быстро опадают, можно собрать непосредственно перед созреванием и попробовать на вкус день или два.

Иногда ранние сильные морозы вынуждают рано собирать урожай поздних сортов.Твердые и кислые плоды быстро созреют, если положить их в пакет из фольги с яблоками на трое суток.

К сожалению, оба вида актинидии повреждаются поздними весенними заморозками. Если цветы замерзнут - плодов нет.

Актинидию можно размножать летними черенками или отводками. Молодые растения следует выращивать в контейнере в течение первых двух лет.

Когда они хорошо укоренятся, они лучше приживутся в земле.

.

Как вырастить киви? Возможно ли размножение актинидии в нашем климате?

Актинидия

— листовая, пестрая или вкусная — хорошо смотрится в хорошо освещенных местах в саду. Это растение вьющееся, поэтому оно будет лучше расти, если мы обеспечим ему правильную опору. Стоит заранее подготовить достаточно места, это растение быстро разрастается на большой площади. Поэтому актинидия идеально подходит для перголы или в качестве почвопокровного растения для беседок или небольших хозяйственных построек.Из-за больших гроздей довольно тяжелых плодов плохо закрепившиеся побеги могут разрушиться, поэтому использовать саму стену как пространство для роста будет не лучшей идеей.

Актинидия – как посадить?

Как мы уже упоминали, польский климат не идеален для видов из этой группы. В таком случае мы должны обеспечить наилучшие условия для развития растения. В первую очередь необходим регулярный полив. Слишком много, даже однократная пересушка может привести к гибели растения.Дефицит воды также является причиной того, что актинидия не цветет – на недостаток увлажнения мини-киви реагирует замедлением своего роста и остановкой следующих стадий развития. Требования к почве высоки - мы должны обеспечить субстрат с очень высокой питательной ценностью. Хорошее решение — улучшить качество почвы раньше, используя натуральные удобрения, такие как компост, или обогатить ее, посадив заранее такие культуры, как люпин, на участке, который позже будет использоваться для мини-киви.При посадке актинидии следует учитывать двух-трехметровые промежутки между отдельными растениями – это даст им достаточные условия для развития.
Вышеупомянутые высокие требования к почве и расположению означают, что актинидия на балконе не будет хорошей идеей. Ограниченное пространство и часто высокая ветреность такого насаждения не обеспечат растению условий для оптимального развития. Тем более актинидия в горшке не подойдет. Конечно, мы можем выращивать это растение дома как ботаническую диковинку, но из-за ограниченных возможностей развития корневого кома и быстрого истощения питательных веществ в почве мы не можем рассчитывать на цветение и рост плодов.

Почему актинидия не плодоносит?

Причины отсутствия плодоношения можно найти в неудовлетворительных климатических условиях или в слишком стерильной почве. Однако это не самая распространенная причина проблем. Решение очень простое, но требует знаний – у актинидии есть как мужские, так и женские особи. Поэтому, если мы хотим насладиться вкусом мини-киви, мы должны посадить поблизости растения обоих полов. Для более крупных культур предполагается, что один самец на шесть-восемь самок должен оптимально обеспечивать максимальное опыление цветков.Мы также должны помнить, что оба растения должны достичь соответствующей стадии развития, чтобы иметь возможность принимать участие в процессе опыления.

Уход после плодоношения

В более прохладные месяцы года растение впадает в спячку. Все функции развития замедляются, поэтому черенкование актинидии лучше всего приживется в этот период. Мы делаем срез примерно в конце февраля, чтобы дать растению время восстановиться перед ростом. Отбираем самые здоровые побеги и удаляем слаборазвитые или деформированные.Также следует позаботиться о прореживании чрезмерно скопившихся веток в одном месте, чтобы даже на пробуждающееся весной растение попадало много света. Повторяем срез снова примерно в июне — в этом месяце растение растет быстрее всего. Отбираем растущие побеги и оставляем только те, которые обещают дать большое количество плодов. Если мы не сделаем соответствующий отбор, мы получим гораздо меньше плодов. Растение будет прилагать усилия, чтобы расти и производить больше листьев.

Цветы и плоды

Актинидия зацветает очень рано весной и именно здесь таится наибольшая угроза плодам - ​​цветки очень чувствительны к морозам. Осенью у нас та же проблема, потому что слишком раннее снижение температуры может помешать правильному созреванию плодов. Если не успеть собрать урожай до первых осенних заморозков, плоды замерзнут и будут непригодны к употреблению в пищу. Поэтому важно очень внимательно следить за прогнозами погоды и искать максимально теплое место для посадки растения.

.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: