3D сады


Облепиха выращивание из семян


Как вырастить облепиху из семян?

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

к содержанию ↑

Что важно знать о выращивании облепихи из семян

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

к содержанию ↑

Подготовка семян к посеву

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

к содержанию ↑

Способы посева облепихи

Семена можно высевать двумя способами:

  • напрямую в открытый грунт;
  • в контейнеры через рассаду.

Посев семян в открытый грунт

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7о С. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды.  Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

к содержанию ↑

Состав почвы и выбор контейнера для посева на рассаду

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев семян

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Посадка на постоянное место

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

к содержанию ↑

Видео: особенности ухода за облепихой

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Облепиха из семян

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Я уже рассказывал вам ранее о размножении облепихи одеревеневшими и зелеными черенками, корневой порослью. Сегодня же рассказ мой пойдет о выращивании облепихи из семян. Чтобы семена облепихи не утратили всхожесть, их необходимо хранить в сухом месте. Сеять можно поздней осенью, однако лучше ранней весной в пушистый, питательный грунт с добавлением песка и торфа. Нельзя допускать, чтобы грунт был очень сухим.

Семена целесообразно подвергнуть стратификации. Для этого нужно смешать их с песком крупнозернистым (1:3) и выдержать 20-25 дней в холодильнике при температуре 0-3 градуса тепла. За это время их 4-5 раз перемешивают. Как только семена начнут проклевываться, их нужно на протяжении 1-3 часов просушить до сыпучего состояния, после чего посеять на глубину 5 см и замульчировать чистым песком или другой мульчей, которая не создает корки на поверхности грунта. Если семена на протяжении двух месяцев не взойдут, то считайте, что они пропали. Всходы растений, посеянных поздней весной преимущественно гибнут.

При появлении первых настоящих листиков сеянцы можно распикировать, чтобы они могли расти 2-3 года. Дело в том, что из семян всходит примерно одинаковое количество женских и мужских растений. Выбрасывать меньшие растения не стоит, так как могут остаться только мужские. Вначале различить их невозможно. Это можно сделать только тогда, когда закладываются мужские и женские почки. Женские почки маленькие и состоят из двух чешуек, а мужские в 2-3 раза больше и имеют 5-7 чешуек. На постоянное место высаживают 4 женские деревца и одно мужское. Расстояние между деревьями 4 метра. Облепиха любит питательные песчаные грунты на солнечном месте.

Вокруг деревьев облепихи появляется корневая поросль, которая очень истощает основное дерево, поэтому ее необходимо тщательно удалять. Надземная обрезка приводит к более интенсивному росту поросли. Чтобы остановить ее рост, нужно осторожно разгрести грунт до основы поросли и срезать на кольцо возле основного корня. Если останется хотя бы маленький пенек, поросль начнет расти еще интенсивнее. Каждый год до распускания почек ранней веной нужно обрезать сухие ветки и формировать крону дерева.

Обязательно попробуйте вырастить облепиху из семян, ведь это так здорово, когда  из маленького семечка получается большое взрослое растение, радующее Вас своими плодами и ягодами.

До новых встреч, друзья!

Как вырастить облепиху из семян в домашних условиях

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

Семена можно высевать двумя способами:

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7 о С. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды. Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Поделиться «Как вырастить облепиху из семян?»

источник

Размножением облепихи интересуется каждый садовод, занимающийся выращиванием кустарника. В продаже имеются саженцы разных сортов. Но иногда требуется повторить растение редкого или народного вида. В этом случае придется заняться размножением самостоятельно.

Известно несколько способов размножения. Но не все они сохраняют родительские качества растения. В этом случае садовод получит облепиху с самыми неожиданными характеристиками.

Сроки подготовки посадочного материала зависят от выбранного способа размножения. Осенью заготавливаются семена и полностью одревесневшие черенки для весенней посадки. Летом готовят зеленые веточки для июньского черенкования.

Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.

Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.

  • при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
  • при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.

  • заранее известно, мужское или женское это растение;
  • получается здоровая облепиха 1-2 лет;
  • кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.

Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи.

Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется. Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:

  1. Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
  2. Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
  3. Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
  4. Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
  5. Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
  6. Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
  7. Участок со школкой регулярно увлажняют.

На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.

При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.

Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.

Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.

  1. Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
  2. Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
  3. Сообразно уменьшить наземную часть растения.
  4. Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.

Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.

Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.

  • весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
  • сверху присыпают землей;
  • верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
  • дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.

Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.

Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.

Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.

Семена берутся только из полностью созревших ягод. Плоды следует размять, промыть в большом количестве холодной воды, освободить от мякоти и пленок. Затем выложить на салфетку и высушить. Срок годности семенного материала до 3 лет.

Для прорастания семенам требуется стратификация. Высушенные семена помещают в мешочек из ткани и прикапывают в снег. Место прикопа помечают, чтобы весной быстро откопать семена. В таком состоянии материал выдерживают до таяния снега. Как только почва прогреется до 5-7 градусов, проклюнувшиеся семена помещают в заранее подготовленную школку.

После прорастания саженцы дважды прореживают: первый раз в фазе 2 настоящих листьев, второй — в фазе 8. Облепиха готова к посадке на постоянное место через 2 года после посева.

Его можно провести в домашних условиях. Для этого семена замачивают на 2-3 часа, а затем обсушивают на салфетке и заворачивают в ткань. Ткань с семенами помещают во фруктовник холодильника и там выдерживают месяц.

Ткань периодически проверяют и при необходимости увлажняют. Такой метод проращивания следует проводить в первой декаде марта, чтобы посеять семена в школку в начале апреля.

Но можно провести стратификацию в январе, а в феврале посеять проклюнувшиеся семена в парничок. Парник рекомендуется поставить в теплое место, а после появления всходов — на подоконник. Для нормального развития саженцев их рекомендуется подсвечивать агролампой.

Из комнатного парника молодые облепихи рекомендуется пересадить в открытый грунт только после прогревания почвы до 15 градусов. И требуется учесть отсутствие возвратных заморозков: они погубят облепиху.

Обычно оптимальное время для размещения саженцев в школке в открытом грунте: конец апреля — начало мая. Предварительно парничок в течение 2 недель рекомендуется выставлять на открытый воздух для закаливания облепихи.

источник

Есть несколько методов размножения кустарника облепихи. Самый простой ‒ воспользоваться порослью или делением куста и отводками. Многие садоводы предпочитают размножение одревесневшими или зелеными черенками и прививкой. Семена высевают для получения подвоя, поскольку этот способ размножения не сохраняет сортность материнского экземпляра, но является хорошим материалом для выведения нового сорта облепихи.

При наличии садового или приусадебного участка вырастить саженцы облепихи своими руками не составит труда.

  • нет необходимости приобретать саженцы в питомнике;
  • посадочный материал можно попросить у соседа по даче;
  • допустимо самостоятельно выбрать способ выращивания.

Для выращивания и размножения облепихи выбирают один или несколько способов, подходящих для местности произрастания и сезона проводимых работ.

При этом методе сохраняется качество прививаемого сорта. Работы проводятся во второй половине весны, с началом сокодвижения.

Двухлетний сеянец обрезают, оставляя надземную часть 10 сантиметров. Подвой продолжает расти до следующей весны. Все отрастающие веточки удаляются, остается голый подвой.

Следующей весной, путем улучшенной копулировки, проводится прививка.

Не сложно размножать облепиху отводками. У плодоносящего растения выбирают хорошо развитую, гибкую нижнюю ветвь, которую весной пригибают к земле. Часть ветви прикапывают в небольшой траншее, укрепив ее проволочной дугой. Конец ветки остается на поверхности.

В течение лета проводят полив будущего растения, рыхление почвы и удобрение. К следующей весне отводок пустит корни, его отделяют от основного куста и пересаживают на новое место.

Для получения качественных семян используются хорошо вызревшие ягоды облепихи. Перед посевом семенной материал выдерживают полтора месяца на нижней полке холодильника. Ящики с высеянными семенами накрывают стеклом, оставляют в теплом помещении до момента появления всходов через полмесяца. В середине июля рассада высаживается в открытый грунт.

Для размножения одревесневшими черенками черенкование проводят поздней осенью. Двухлетние побеги нарезают длиной около двадцати сантиметров. До весны их хранят в полиэтиленовом пакете, сначала завернув в ткань. Пакет следует закопать в землю, прикрыть листьями. В первой половине лета нарезают побеги для размножения зелеными черенками. Посадочный материал заготавливается в разное время, но высадка проводится одинаково.

С вечера нижнюю часть черенков стоит обработать корнеобразующим средством, а утром высадить в рыхлую почву, заглубляя на 4 сантиметра.

Самый простой способ размножить облепиху – это воспользоваться порослью, которая вырастает вокруг взрослого кустарника. Молодое растение вкапывают подальше от основного куста, чтобы не повредить его корневую систему. Пересадку поросли проводят весной.

Этот способ применяется при обновлении кустарника. Куст выкапывают и делят на саженцы с корневой системой, которые высаживают на новое место произрастания.

Есть несколько допускаемых дачниками при размножении облепихи ошибок, которые могут привести к гибели растения:

  • неподходящее время года для высадки посадочного материала;
  • неправильно выбранное место для посадки – теневая сторона участка, заболоченное место;
  • несвоевременный полив в засушливое лето.

Перед посадкой облепихи в открытый грунт необходимо уделить время обязательным подготовительным работам для успешного укоренения растения.

Многие дачники выбирают один из легких способов размножения облепихи – одревесневшими черенками. Осенью, когда кустарник, возрастом от трех до семи лет, находится в состоянии покоя, дачники могут при помощи острого лезвия нарезать черенки для укоренения, толщиной один сантиметр и длиной тридцать сантиметров. Нарезанные черенки помещают в песок и отправляют на хранение в подвал.

Перед тем, как весной высадить черенок в грунт, его необходимо выдержать в воде четырнадцать дней. За это время черенок пустит корни, на нем начнут распускаться почки.

Если следовать рекомендациям по посадке саженцев и их уходу, через несколько лет облепиховое дерево будет приносить обильный урожай.

Последняя неделя марта, начало апреля идеально подходят для посадки облепихи. У растения будет достаточно времени, дабы укрепить и нарастить корневую систему до наступления мороза. Кустарник в это время находится в состоянии покоя, а в почве достаточно влаги для дальнейшего его развития.

Высаживать саженцы в осенний период не желательно, так как велика вероятность их гибели. Но, при необходимости, высадку можно производить в конце сентября, до двадцатых чисел октября.

На заметку! Срок осенней высадки зависит от региона; работы необходимо проводить, когда дневная температура воздуха не поднимается выше плюс четырех градусов. Если облепиху выращивали больше года в вазоне, ее можно высадить в открытый грунт летом.

Чтобы дерево обильно плодоносило, его нужно высадить на солнечной стороне участка. Перед посадкой необходимо подготовить почву, а именно, осенью поверхность земли посыпать калийными, фосфорными, органическими удобрениями. После чернозем перекопать, разровнять граблями.

Чтобы посадить саженец облепихи, на подготовленном участке необходимо выкопать лунку глубиной сорок сантиметров, шириной пятьдесят. На дно распределить слой щебня или любую другую дренажную смесь. Землю, вынутую из лунки, перемешать с песком.

По центру ямы установить колышек, корни саженца равномерно распределить по лунке. Засыпать подготовленной землей, хорошо полить.

Дальнейший уход за облепихой состоит из:

  • обрезки сухих веток;
  • формирования кроны;
  • своевременной подкормки, внесения органического удобрения один раз в два года.

источник

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

Семена можно высевать двумя способами:

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7 о С. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды. Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Поделиться «Как вырастить облепиху из семян?»

Размножением облепихи интересуется каждый садовод, занимающийся выращиванием кустарника. В продаже имеются саженцы разных сортов. Но иногда требуется повторить растение редкого или народного вида. В этом случае придется заняться размножением самостоятельно.

Известно несколько способов размножения. Но не все они сохраняют родительские качества растения. В этом случае садовод получит облепиху с самыми неожиданными характеристиками.

Сроки подготовки посадочного материала зависят от выбранного способа размножения. Осенью заготавливаются семена и полностью одревесневшие черенки для весенней посадки. Летом готовят зеленые веточки для июньского черенкования.

Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.

Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.

  • при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
  • при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.

  • заранее известно, мужское или женское это растение;
  • получается здоровая облепиха 1-2 лет;
  • кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.

Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи.

Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется. Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:

  1. Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
  2. Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
  3. Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
  4. Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
  5. Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
  6. Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
  7. Участок со школкой регулярно увлажняют.

На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.

При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.

Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.

Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.

  1. Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
  2. Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
  3. Сообразно уменьшить наземную часть растения.
  4. Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.

Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.

Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.

  • весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
  • сверху присыпают землей;
  • верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
  • дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.

Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.

Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.

Читайте также:  Выращивание хрена как бизнес

Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.

Семена берутся только из полностью созревших ягод. Плоды следует размять, промыть в большом количестве холодной воды, освободить от мякоти и пленок. Затем выложить на салфетку и высушить. Срок годности семенного материала до 3 лет.

Для прорастания семенам требуется стратификация. Высушенные семена помещают в мешочек из ткани и прикапывают в снег. Место прикопа помечают, чтобы весной быстро откопать семена. В таком состоянии материал выдерживают до таяния снега. Как только почва прогреется до 5-7 градусов, проклюнувшиеся семена помещают в заранее подготовленную школку.

После прорастания саженцы дважды прореживают: первый раз в фазе 2 настоящих листьев, второй — в фазе 8. Облепиха готова к посадке на постоянное место через 2 года после посева.

Его можно провести в домашних условиях. Для этого семена замачивают на 2-3 часа, а затем обсушивают на салфетке и заворачивают в ткань. Ткань с семенами помещают во фруктовник холодильника и там выдерживают месяц.

Ткань периодически проверяют и при необходимости увлажняют. Такой метод проращивания следует проводить в первой декаде марта, чтобы посеять семена в школку в начале апреля.

Но можно провести стратификацию в январе, а в феврале посеять проклюнувшиеся семена в парничок. Парник рекомендуется поставить в теплое место, а после появления всходов — на подоконник. Для нормального развития саженцев их рекомендуется подсвечивать агролампой.

Из комнатного парника молодые облепихи рекомендуется пересадить в открытый грунт только после прогревания почвы до 15 градусов. И требуется учесть отсутствие возвратных заморозков: они погубят облепиху.

Обычно оптимальное время для размещения саженцев в школке в открытом грунте: конец апреля — начало мая. Предварительно парничок в течение 2 недель рекомендуется выставлять на открытый воздух для закаливания облепихи.

Облепиха — ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха — растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста. Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов — около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения. Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые. Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.

Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками. Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию — фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания. Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Семенное размножение облепихи возможно, но не имеет особого смысла — будут утеряны уникальные сортовые свойства, а половина сеянцев вырастут мужскими. Поэтому наиболее приемлемые способы размножения облепихи — вегетативные: с помощью корневых отпрысков, весенней прививкой и укоренением черенков (как зеленых, так и одревесневших).

Зеленые черенки полагается укоренять в теплицах (пленочных), оборудованных туманообразующих устройств, потому что в таких теплицах можно создать необходимые условия для образования корней и дальнейшего роста растения. Как производится размножение облепихи методом одревесневших черенков? Это один из самых простых методов. В зимнее время (или весной, до того как распустились почки) нужно срезать однолетние приросты и поместить их на хранение в снег. Те черенки, которые имеют длину 15-20 сантиметров, нужно нарезать уже прямо перед посадкой — верхушки можно отбросить, потому что они не будут хорошо укореняться.

Чтобы повысить степень укореняемости, можно продержать нижние окончания черенков (примерно на треть) в воде на протяжении 7-10 дней. Кроме этого, можно сутки выдержать их в 0.03% водном растворе гетероауксина. Если все же имеется желание высадить облепиху с помощью семян, то техника этой процедуры такова: семена облепихи вносятся в грунт осенью, на небольшую глубину. При посеве весной нужно предварительно провести стратификацию. После этого всходы появляются в диапазоне от 20 до 30 дней.

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Как посадить облепиху? Для начала нужно подготовить на грядках или в рассадниках почвосмесь: в равных пропорциях смешивается перегной или торф, дерновая земля и речной песок средней зернистости, а сверху желательно замульчировать ее темной пленкой (можно также использовать торф или перегной) и проделать отверстия под саженцы.

В эту почвосмесь высаживаются черенки по схеме 10х10 сантиметров. В первый месяц после того как черенки высажены, нужно контролировать влажность почвы: при необходимости проводить опрыскивание или полив. Но следует помнить, что излишнее увлажнение почвы так же вредит растениям, как и пересыхание. Особенно важен регулярный полив в период плодоношения, иначе при засухе можно не дождаться плодов или их качество будет снижено. По прошествии года саженцы облепихи можно пересадить на их постоянное место, где они продолжат свой рост и развитие.

Еще один вариант размножения — корневые отпрыски взрослых растений. Для этого их надо отрезать от материнского растения, но не выкапывать, а оставить на укоренение.

Как проводится прививание черенком?

Делается это весной, наиболее благоприятное время — когда на подвое распустились почки. Подвоем может служить сеянец или отпрыск несортового растения облепихи. В процессе прививки нельзя терять время, все процедуры должно проводиться оперативно. С помощью острого ножа проводится копулировка или прививание вприклад на расстоянии 8-10 см выше корневой шейки, при этом длина черенка должна быть около 7-8 см. Процесс прививки нужно проводить так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя по возможности максимально совпадали по длине и ширине.

По окончании прививки место процедуры нужно обвязать лентой (например, полиэтиленовой) и тщательно промазать вверху срез садовым варом. Если появляются дикие поросли, их нужно удалять. Повязку следует периодически менять и не допускать перетяжек. То место, где проводилась прививка, полагается заглубить в грунт.

Если растения взрослые, то весной их можно прививать повторно, используя для прививок крепкие центральные ветви. Что касается предпочтений облепихи к почве, то наиболее успешно растет и обильно плодоносит она на достаточно плодородных, но легких грунтах с хорошим дренажом и реакцией среды в районе нейтральной.

В некоторых случаях рекомендуется «разбавлять» тяжелые почвы песком и гравием.

Высаживать нужно только саженцы от лучших сортов облепихи, углубляя корневую систему до 15 см. Высадка осуществляется вертикально. Если произвести высадку под наклоном, это приведет к образованию слабой и ненормальной кроны, спровоцируется образование волчков, плодоношение будет происходить с задержкой.

Выбор места для выращивания облепихи, подготовка грунта и применение удобрений. Место для посадки облепихи надо подобрать так, чтобы зимой там не скапливалось много снега. Какую опасность представляет снег? Под его тяжестью у облепихи могут ломаться ветви. С учетом корневой системы облепихи, на нее нужно выделять около 6-8 м² земли.

Как правило, удобрения полагается вносить ранней весной, еще до того, как почки начали распускаться, но можно это делать и осенью, после затормаживания процессов роста.

Для молодых растений подкормка готовится так: на 1 м² вносится 20 г калия хлористого, 30 г аммиачной селитры и 90 г суперфосфата, на глубину 10-12 см. Такую подкормку рекомендуется повторять каждые 2-3 года. Традиционная общая подкормка готовится немного иначе: 10 г калия хлористого, 25-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата. Глубина вноса удобрений такая же — 10-12 см.

Каких-то особенных требований к уходу за облепихой нет. Используются стандартные меры, применимые и для других растений. Главное и самое важное правило: нельзя глубоко рыхлить почву вокруг облепихи, потому что корни находятся на небольшой глубине и можно ненароком повредить их.

Еще одна необходимая процедура для облепихи — уничтожение сухих ветвей, которые периодически появляются в кроне растения. Если делать это своевременно, растение намного дольше сохраняет свою продуктивность. Иногда (если женские и мужские растения облепихи растут слишком далеко друг от друга) требуется проводить искусственное опыление. Это можно сделать, отломив у мужских растений ветви с цветками, принести их к женским и стряхнуть на них пыльцу. Другой, более удобный и эффективный способ — привить в крону женского растения несколько черенков с мужского.

Зимние холода облепиха переносит без проблем, но весной часть веток все равно отмирает: в основном мелкие и те, которые не имели урожая. Сухие и отмершие ветки полагается удалять, иначе это приведет к нарушению урожайности. Через три года после сбора первого урожая нужно произвести обрезку главного проводника, вместе с находящимися на нем плодами. Высота обрезки — около 2 метров. После такой процедуры произойдет перераспределение питания облепихи: основные силы будут уходить на скелетные ветви. На скелетных ветвях начнут образовываться волчки, и через год они дадут новый урожай.

Волчков может быть слишком много. Направление их роста может осуществляться вверх, вниз и в стороны. Нужно обрезать те, которые растут вниз или вбок и оставлять только устремленные вверх. В первую очередь нужно удалять волчки, расположенные на конце ветви, потому что под тяжестью плодов ветка будет гнуться вниз. Не следует бояться удалять лишние части растения, потому что раны на облепихе затягиваются очень быстро и легко.

При правильной обрезке и формировке можно увеличить урожай с одного куста облепихи с 10 кг до 30 и более.

Вызревают плоды облепихи на протяжении августа и сентября. Обычно начинается этот процесс в середине августа, а заканчивается к середине сентября. При сборе надо учитывать, что плодоножка обычно отрывается, нарушая целостность плода, а часть сока вытекает. Поэтому проводить сбор урожая лучше всего в эмалированную посуду.

Мыть собранные плоды не нужно, иначе будет потеряна значительная часть сока. Если плоды очень грязные, их можно обмыть прямо на кусте еще до начала сбора. Чтобы плоды не разрушались при сборе, можно проводить его раньше времени, когда урожай еще недозрел, но вкусовые и целебные качества у таких плодов значительно ниже, чем у спелых. Проводить такой сбор не рекомендуется.

Чтобы понять, что плоды облепихи созрели, достаточно попробовать их — они должны иметь характерный ароматный запах и обладать привлекательным кисло-сладким вкусом. Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда он был собран.

Можно разложить ягоды в банки, заполнить их остывшей кипяченой водой, закрыть плотно крышками и поместить на хранение в холодильник.

Другой вариант сбора облепихи — дождаться заморозков. Вреда плодам они не нанесут, а сбор урожая упрощается: достаточно легко потрясти ветки и ягоды сами начинают осыпаться. Собранные ягоды можно разместить в пакеты и расположить на хранение в морозильной камере.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Начиная с десятилетнего возраста урожаи облепихи начинают снижаться, к пятнадцати годам деревья практически усыхают. Поэтому необходимо регулярно возобновлять посадки. Для размножения облепихи используют корневую поросль, зеленые или одревесневшие черенки.

Альтернативным способом, который можно рекомендовать садоводам-любителям, не боящимся экспериментировать, является получение саженцев из семян. Посадочный материал получается с хорошо развитой корневой системой, не зараженный карантинными объектами, легко адаптируется к новым условиям произрастания. При этом основная часть (до 80%) саженцев наследует родительские признаки, небольшое их расщепление, скорее преимущество, чем недостаток, так как позволяет произвести отбор новых интересных форм и, таким образом, попробовать себя в роли селекционера.

Семена облепихи можно сеять как под зиму, так и весной. Стратификация не обязательна. Сеять необходимо на глубину 3 см через каждые 10 см в рыхлую плодородную почву с добавлением песка. До появления всходов необходимо провести мульчирование почвы, чтобы не допустить подсыхания почвы.

Всходы облепихи первое время необходимо защищать от прямых солнечных лучей. В фазе 6-8 листьев можно провести подкормку органическими и минеральными удобрениями. Весь вегетационный период необходим обильный полив растений.

К осени сеянцы достигают высоты 40 см. На зиму их можно укрыть опилками, сеном или листьями, а весной пересадить на постоянное место.

Под посадки облепихи отводят солнечный участок. Облепиха влаголюбивое растение, но не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому, в случае необходимости, следует сделать дренаж: на дно посадочной ямы 50 × 50 × 50 см насыпать слой гравия или битого кирпича, а в почвосмесь из огородной и дерновой земли с перегноем добавить по 1 ведру гравия и песка.

При пересадке саженцев шейку необходимо заглубить на 3-5 см, хорошо расправить корни и осторожно уплотнить грунт. Корневая система облепихи залегает близко к поверхности почвы, поэтому нельзя проводить глубокую обработку приствольных кругов в радиусе 3-4 м от штамба. Хорошим решением будет задернение приствольных кругов: дерн создает оптимальный воздушный, водный и тепловой режимы и предохраняет корни от механических повреждений.

Облепиха — двудомное растение, поэтому на четыре-пять женских растений необходимо высаживать одно мужское для опыления. Пол саженцев различают по почкам: женские — продолговатые, имеют 2-3 чешуйки, мужские — шишковатые, покрыты 4-5 чешуйками.

Плодоношение выращенных из семян саженцев наступает, начиная с трехлетнего возраста. Взрослое дерево дает ежегодный устойчивый урожай до 30 кг.

Список литературы

  1. Облепиха из семян / Анисимов Г. П. // Семья. Земля. Урожай. — 2002 г. — № 2. — С. 15-16

облепиха, размножение растений

В последнее время садоводы отказываются выращивать на участке деревья облепихи. Они объясняют это фактом плохого приживания растения на дачных садах и сложностями его выращивания.

Но ученые не советуют исключать дерево из числа садовых растений, ведь оно отличается уникальными целебными свойствами. Чего стоит одно облепиховое масло, которое применяется в медицине для лечения различных заболеваний, в том числе – рака. Поэтому стоит преодолеть небольшие трудности выращивания облепихи, и можно наслаждаться ее чудесными лечебными плодами.

Дерево относится к группе природных антиоксидантов. Это ветроопыляемое растение с однополыми цветками. Оно может расти в виде многоствольных кустарников, которые в высоту достигают 3 метров, или дерева, высотой до 6 метров. Крона облепихи может иметь различную форму: округлая, раскидистая, пирамидальная. Растение может прожить до 50 лет.

Характерная особенность облепихи, это ее корневые клубеньки, которые выполняют важную функцию в жизнедеятельности растения. Благодаря их наличию, облепиха способна усваивать азот. Поэтому не следует лишать ее клубеньков.

В выращивании облепихи существуют определенные трудности. Связаны они с особенностями размножения дерева. Облепиха включает растения мужского и женского рода. Чтобы дерево дало урожай, на участке необходимо иметь представителей обеих полов.

В зависимости от особенностей растения и его происхождения, выделяют 2 группы облепихи:

  • Алтайская – растение без колючек с древовидным типом роста;
  • Бурятская – представлена кустарниками с большим количеством колючек.
  • Облепихе необходим солнечный участок с плодородной почвой.
  • Не рекомендуется сажать растение в местах большого скопления высоких деревьев.
  • Если участок покрыт тяжелой породой почвы, то для выращивания облепихи на нем нужно приготовить ямки, заправленные торфяным песком и перегноем.
  • Участок, где предполагается выращивать растение, рекомендуется замульчировать, чтобы не появлялись поросли.
  • Дерево лучше сажать на окраинах участка.

Облепиха хорошо переносит морозы в 40С, но это характерно больше для женских экземпляров. Она также неплохо чувствует себя в жаркую погоду при наличии влажного воздуха.

Черенки облепихи рекомендуется сажать по двум схемам.

Квадратом: в каждом углу периметра высаживают 4 саженца женского рода на расстоянии 4 метра, а в по середине размещают 2 мужских экземпляра.

По окружности: распределяются 6 деревьев радиусом 2.5 метра, в середину также помещаются 2 мужских черенка.

Саженцы углубляют до 8 сантиметров и сажают в вертикальном положении, оставляя 2 почки над землей. Грунт вокруг черенков уплотняется и поддерживается во влажном состоянии.

Облепиху можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительно посадку производить в весенний период при температуре не менее +5С. Если высаживается несколько растений облепихи, то необходимо обеспечить присутствие в них 30% мужских экземпляров.

Дереву необходим должный уход, иначе спустя несколько сезонов оно может превратиться в заросли. Чтобы этого не допустить, растение нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями и 1 раз в 3 сезона вносить азот. Когда на участке появляются первые поросли, их необходимо ровно срезать и аккуратно огребать почву.

Цветение облепихи и ее опыление происходит в период с мая по июнь. Плоды желтого, оранжевого, красного цвета появляются в августе – сентябре.

Облепиха – это полезное растение с красивыми плодами. Ее целебные свойства позволяют излечиться от многих заболеваний, среди которых – ревматизм, язва желудка, доброкачественные опухоли.

Начиная с десятилетнего возраста урожаи облепихи начинают снижаться, к пятнадцати годам деревья практически усыхают. Поэтому необходимо регулярно возобновлять посадки. Для размножения облепихи используют корневую поросль, зеленые или одревесневшие черенки.

Альтернативным способом, который можно рекомендовать садоводам-любителям, не боящимся экспериментировать, является получение саженцев из семян. Посадочный материал получается с хорошо развитой корневой системой, не зараженный карантинными объектами, легко адаптируется к новым условиям произрастания. При этом основная часть (до 80%) саженцев наследует родительские признаки, небольшое их расщепление, скорее преимущество, чем недостаток, так как позволяет произвести отбор новых интересных форм и, таким образом, попробовать себя в роли селекционера.

Семена облепихи можно сеять как под зиму, так и весной. Стратификация не обязательна. Сеять необходимо на глубину 3 см через каждые 10 см в рыхлую плодородную почву с добавлением песка. До появления всходов необходимо провести мульчирование почвы, чтобы не допустить подсыхания почвы.

Всходы облепихи первое время необходимо защищать от прямых солнечных лучей. В фазе 6-8 листьев можно провести подкормку органическими и минеральными удобрениями. Весь вегетационный период необходим обильный полив растений.

К осени сеянцы достигают высоты 40 см. На зиму их можно укрыть опилками, сеном или листьями, а весной пересадить на постоянное место.

Под посадки облепихи отводят солнечный участок. Облепиха влаголюбивое растение, но не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому, в случае необходимости, следует сделать дренаж: на дно посадочной ямы 50 × 50 × 50 см насыпать слой гравия или битого кирпича, а в почвосмесь из огородной и дерновой земли с перегноем добавить по 1 ведру гравия и песка. При пересадке саженцев шейку необходимо заглубить на 3-5 см, хорошо расправить корни и осторожно уплотнить грунт. Корневая система облепихи залегает близко к поверхности почвы, поэтому нельзя проводить глубокую обработку приствольных кругов в радиусе 3-4 м от штамба. Хорошим решением будет задернение приствольных кругов: дерн создает оптимальный воздушный, водный и тепловой режимы и предохраняет корни от механических повреждений.

Облепиха — двудомное растение, поэтому на четыре-пять женских растений необходимо высаживать одно мужское для опыления. Пол саженцев различают по почкам: женские — продолговатые, имеют 2-3 чешуйки, мужские — шишковатые, покрыты 4-5 чешуйками.

Плодоношение выращенных из семян саженцев наступает, начиная с трехлетнего возраста. Взрослое дерево дает ежегодный устойчивый урожай до 30 кг.

Список литературы

    Облепиха из семян / Анисимов Г. П. // Семья. Земля. Урожай.

облепиха, размножение растений

В последнее время садоводы отказываются выращивать на участке деревья облепихи. Они объясняют это фактом плохого приживания растения на дачных садах и сложностями его выращивания. Но ученые не советуют исключать дерево из числа садовых растений, ведь оно отличается уникальными целебными свойствами. Чего стоит одно облепиховое масло, которое применяется в медицине для лечения различных заболеваний, в том числе – рака. Поэтому стоит преодолеть небольшие трудности выращивания облепихи, и можно наслаждаться ее чудесными лечебными плодами.

Дерево относится к группе природных антиоксидантов. Это ветроопыляемое растение с однополыми цветками. Оно может расти в виде многоствольных кустарников, которые в высоту достигают 3 метров, или дерева, высотой до 6 метров. Крона облепихи может иметь различную форму: округлая, раскидистая, пирамидальная. Растение может прожить до 50 лет.

Характерная особенность облепихи, это ее корневые клубеньки, которые выполняют важную функцию в жизнедеятельности растения. Благодаря их наличию, облепиха способна усваивать азот.

Поэтому не следует лишать ее клубеньков.

В выращивании облепихи существуют определенные трудности. Связаны они с особенностями размножения дерева. Облепиха включает растения мужского и женского рода. Чтобы дерево дало урожай, на участке необходимо иметь представителей обеих полов.

В зависимости от особенностей растения и его происхождения, выделяют 2 группы облепихи:

  • Алтайская – растение без колючек с древовидным типом роста;
  • Бурятская – представлена кустарниками с большим количеством колючек.
  • Облепихе необходим солнечный участок с плодородной почвой.
  • Не рекомендуется сажать растение в местах большого скопления высоких деревьев.
  • Если участок покрыт тяжелой породой почвы, то для выращивания облепихи на нем нужно приготовить ямки, заправленные торфяным песком и перегноем.
  • Участок, где предполагается выращивать растение, рекомендуется замульчировать, чтобы не появлялись поросли.
  • Дерево лучше сажать на окраинах участка.

Облепиха хорошо переносит морозы в 40С, но это характерно больше для женских экземпляров. Она также неплохо чувствует себя в жаркую погоду при наличии влажного воздуха.

Черенки облепихи рекомендуется сажать по двум схемам.

Квадратом: в каждом углу периметра высаживают 4 саженца женского рода на расстоянии 4 метра, а в по середине размещают 2 мужских экземпляра.

По окружности: распределяются 6 деревьев радиусом 2.5 метра, в середину также помещаются 2 мужских черенка.

Саженцы углубляют до 8 сантиметров и сажают в вертикальном положении, оставляя 2 почки над землей. Грунт вокруг черенков уплотняется и поддерживается во влажном состоянии.

Облепиху можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительно посадку производить в весенний период при температуре не менее +5С. Если высаживается несколько растений облепихи, то необходимо обеспечить присутствие в них 30% мужских экземпляров.

Дереву необходим должный уход, иначе спустя несколько сезонов оно может превратиться в заросли. Чтобы этого не допустить, растение нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями и 1 раз в 3 сезона вносить азот. Когда на участке появляются первые поросли, их необходимо ровно срезать и аккуратно огребать почву.

Цветение облепихи и ее опыление происходит в период с мая по июнь. Плоды желтого, оранжевого, красного цвета появляются в августе – сентябре.

Облепиха – это полезное растение с красивыми плодами. Ее целебные свойства позволяют излечиться от многих заболеваний, среди которых – ревматизм, язва желудка, доброкачественные опухоли.

В наших садах и садово-огородных участках сегодня наиболее почетное место занимает замечательное растение – облепиха. Выращивание облепихи довольно популярно.

Посадка и уход за облепиховым деревом не слишком сложен.

Как вырастить облепиху из семян

Облепиху лучше всего размножать семенами, семена сеют, как правило, осенью, тогда весной можно получить очень дружные всходы. Но как у всех семечковых культур, при размножении семенами, сортовые черты сорта не сохраняются.

Можно размножать облепиху корневой порослью или зелеными отводками. Для этого используют однолетние или двухлетние отпрыски, имеющие длину стебля от сорока сантиметров до метра. Отпрыски, взятые от не привитых растений облепихи, сохраняют особенности сорта.

Изредка практикуют размножение облепихи черенками и отводками для посадки.

Выращивание облепихи при посадке из корней

Почва для посадки растения облепихи выбирается супесчаная, на заболоченных участках она растет очень плохо. Так как облепиха – это двудомное растение, оно имеет однополые цветки. Поэтому, для того чтобы быть с урожаем, рядом сажают мужские и женские растения, примерно один мужской куст – на три/четыре женских. Расстояние между растениями – два /два с половиной метра.

Лучшее время для посадки саженцев облепихи – весна, за текущий год растения хорошо укоренятся и окрепнут. Саженцы сажают в ямы размером 0,5х0,5 метра, в них добавляют перегной или компост. Обязательно привязывают саженец к колышку, заглубляют шейку чуть глубже, чем она была в питомнике, после чего яму засыпают, землю хорошо утрамбовывают и обильно поливают водой.

Читайте также:  Как правильно обрезать свеклу

В дальнейшем уход за облепихой состоит из: удаления сорных растений, рыхления грунта в приствольном круге (не более десяти сантиметров), на зиму ввиду близости корневой системы, землю в приствольном круге не перекапывают.

Место для посадки облепихи в открытом грунте

Прежде чем выбирать место под выращивание облепихи на своем участке, надо знать, что это растение относится к классу двудомных, то есть, чтобы получить урожай ягод, надо посадить рядом мужское и женское растение. Обычно на три/четыре женских растения требуется одно мужское, в зависимости от этого, а также учитывая, что расстояние между облепихами должно быть не менее двух/двух с половиной метров и следует выбирать место под ее размещение.

Обычно это дальний угол сада, где не будут травмироваться ее мелко и далеко распространенная корневая система. Облепиха, кстати, как и большинство растений любит легкий, хорошо дренированный грунт с нормальным воздушным и водным режимом. На заболоченных участках, где очень близко расположены грунтовые воды, облепиха растет очень плохо, и на таких участках ее не культивируют.

Название растения произошло от внешнего вида веток перед сбором урожая – они буквально облеплены ягодами. В благоприятные годы, ягод на них столько, что ветки под тяжестью плодов ломаются и требуют подпорки. Облепиха, очень неприхотливое растение, зимостойкое, с высокой урожайностью, за что его ценят все садоводы любители. Именно они, начиная с 1969 года, культивируют эту лечебную культуру, родина которой – Алтайский край.

По своему внешнему виду, облепиха представляет собой небольшое колючее деревце, высотой от полутора до пяти метров. Примечательно, что плоды могут висеть на ее ветках всю зиму и не осыпаться. На родине этого растения, ягоды собирают преимущественно в зимнее время, так как такую облепиху намного удобнее собирать.

Популярные сорта: Новость Алтая, Золотой початок, Витаминная, Чуйская, Обильная, Самородок.

Фото: Отличие мужских и женских деревьев облепихи

Итак, участок под посадку как минимум двух растений (мужского и женского) выбран, приступаем к разметке и копке ям.

На суглинках и других бедных на органику грунтах (камни, глина) размеры ямы под облепиху – 0,6х0,8 метра, а глубина – 0,5/0,6 метра. Выкопанную землю оставляют рядом с ямой, по центру ямы забивают колышек, к нему привязывают саженец облепихи таким образом, чтобы шейка находилась чуть ниже уровня почвы, и потом заполняют ее перепревшими опилками, компостом или перегноем. Также необходимо добавить в компост или навоз 0,3/0,4 кг суперфосфата, сорок граммов натрия сернокислого. После засыпки, почву в приствольном круге хорошо утрамбовывают, и обильно поливают, чтобы вокруг корней не осталось воздушных полостей.

Дальнейший уход за кустом облепихи заключается в удалении сорняков из приствольного круга, внесении азотного удобрения весной(0,3 кг на приствольный круг), вырезании засохших веток, а один раз в десять лет необходимо сделать омолаживающую обрезку.

Видео: Как посадить облепиху

Облепиха — одна из самых молодых культур садоводства. Селекционная работа с ним ведется лишь около 20 лет. В культуре ее было введено на Алтайской садово-испытательной станции садоводства под началом Г. О. Лисавенка. Большинство сортов выведено в НДИ садоводства Сибири, несколько форм облепихи в Горьковском и Куйбышевском сельхоз институтах.

Самым обыкновенным и доступным для всех садоводов способом размножения облепихи — семенной, но сеянцы растения не наследуют сортовых свойств сорта. Кроме того, среди сеянцев, как правило, половина мужских экземпляров. Этот способ применяют для закладки лесных культур противоэрозионного назначения, лесохозяйственных, декоративных участков и в селекции на практике при выборе самых лучших образцов.

Семена облепихи при сухом хранении в комнате не теряет сходства в течение 2 лет.

Облепиховые семена можно высевать весной и осенью. В сравнении с семенами большинства пород деревьев , у семян облепихи отсутствует периода покоя и прекрасно всходят и после сбора, так и при сухом хранении. Семена высевают осенью перед морозами, в условиях Лесостепи — в конце октября — начале ноября.

Ранее сеять нельзя — семена быстро прорастет и сеянцы вымерзнут. При весеннем посеве их стратифицируют на протяжении четырёх недель при температуре 1-5 градусов С. Сеять надо густо, потому что при густых посадках, сеянцы можно использовать для пикирования.

Норма посева семян облепихи 3,5 г на 1 м ряда. Посевы присыпают легкой садовой почвой,торфяной крышкой или перегноем слоем в 1 см. Первые всходы появляются через 10 дней, в конце апреля — начале мая. Хоть облепиха светолюбивое растение, но всходы лучше поберечь от попадания прямых солнечных лучей.

Грядки с посевами облепихи следует притенять и обязательно поливать и мульчировать торфяной крышкой, опилками, соломенной сечкой. Для образования хорошо развитой корневой системы желаемое пикирования сеянцев в фазе первых двух настоящих листочков с прищипыванием стержневого корня.

Всходы облепихи растут быстро, вплоть до сентября — октября, осенью они уже достигают в высоту 15-25 см, имеют 20-30 листа, а некоторые и 4-7 побегов боковых. Для сохранения хозяйственные ценных признаков отобранных сортов и форм облепиху размножают вегетативно.

Наиболее распространенным в плодоводстве приемом прививки — окулированием — облепиху не размножают, потому что глазки не приживляются. Прививки живьем — эффективный способ, но обязательно на высоте 10-25 см от корневой шейки: таким образом приживаемость 70% сделанных прививок, а при прививке в корневую шейку — всего 15-18 %. Подвой — 2-годичные сеянцы высотой 50-60 см и 7-9 мм в диаметре. Прививки можно применять и на взрослых растениях после окончания фазы цветения и в начале периода распускания почек.

Размножать отсадки облепихи лучшее на ранней стадии, когда ветки растения расположены близко к почве. В садоводстве для применения вегетативного размножения с успехом можно использовать корневые ростки, которые начинают расти массово в возрасте растения 4-6 лет и точно сохраняют все сортовые свойства маточного растения.

Надо только учитывать, что однолетние побеги облепихи своих корней не имеют, их питание осуществляется за счет основного растения. А потому за год до пересадки нужно перерезать связывающий корень, чтобы ускорить развитие собственного корни в ростка.

Наиболее распространенные способы размножения облепихи — укоренения зеленых и одревесневших черенков в теплицах с туманной установкой, где создаются самые идеальные условия -с помощью автоматических регулировок поддерживается оптимальная температура и влажность, что обеспечивает хороший рост и укоренение посадочного материала.

Черенки облепихи садят в песок(крупнозернистый),слоем в 5 см, уложенный на 20-25 см слой смеси чернозёма и перегноя (1:1) и обязательно дренаж из щебня толщиной 30-40 см. Черенкование делают по завершении июня — начале июля ,всё зависит от погоды и степени одревеснения побегов.

Для черенкования рано утром нарезают полу одревесневшие побеги текущего года длиной 15-20 см, хорошенько смачивают их удаляют нижние листья 5-6 и обвязывают в пучки. Острым ножом или секатором обновляют срезы и на 12-16 часов обмакивают в специальный раствор стимулирующий рост на 2-3 см.

Какие стимуляторы роста используют при выращивании облепихи: 0,005 %-ный раствор индолилмасляной кислоты, 0,01 % — раствор гетероауксина, бетабласта, бластелина. Обработанные таким образом черенки облепихи начинают высаживать на глубину 4-5 см по схеме 7 X 3 см, т.е. на 1 м2 размещают 475 шт.

В первые дни и недели, черенки облепихи необходимо нужно постоянно поливать и поддерживать необходимую влажность посадочных черенков: производить полив в жаркое время дня через 3-5 мин, а в по хмурые дни — через 10-15 мин в течение 3-5 с. Через 6-7 дней на побегах образуется каллюс, а на 10-12 день — корешки. После произошедшего укоренения черенков облепихи их поливают через 1-4 ч в течение 40-60 с, а позже, в августе,- 1 раз в день.

Температура выращиваемого растительного материала должна быть 25-28 С, воздуха в области листьев — 28-30 С, влажность-90-100 % при постоянном присутствии водяной плёночки на листочках черенков; влажность черенков — 90 % почвенная влагоёмкость, а освещение — 60-90 %. При поднятии температуры в теплице её начинают проветривать. Когда черенки укоренятся растения можно закалять.

Укоренившиеся черенки облепихи выкапывают и хранят в хорошо обвязанных полиэтиленовых пакетах в холодильных камерах или в подвале при температуре от 0 до минус 5 Градусов. Весной укоренившиеся черенки высаживают в рассадник на доращивании на 1-2 года, после этого — на нужное место. Так же можно прикопать черенки облепихи и на улице, хорошо полив и прикопав землёй.

Можно укоренять облепиху и в обычном парнике. На навозный легкий грунт или торфяную крышку насыпают 5-сантиметровый наст песка. Черенки втыкают на 1,0-1,5 см в песок и под углом улаживают на расстоянии 5 X 7, 3 X 7 см. их так же подвергают обработке ростовыми стимуляторами, как и в туманной установке.

Парничок закупоривают плотно, следят за поддержанием стабильной высокой влажности аккуратным опрыскиванием 2-3 раза в день. Для предотвращения от попадания на черенки облепихи солнечных лучей рамы белят белой краской или раствором, а в палящие, знойные дни прикрывают, затеняют.

Для размножения одревесневшими черенками в марте начале апреля заготовляют побеги длиной 12 — 15 см. Перед посадкой для укоренения их сначала нужно напитать влагой,замочить в воде на 6-7 суток и обрабатывают 0,02 % раствором гетероауксина в течение 16 ч. Высаживают в хорошо подготовленные грядки — в почву вносят перегной и песок, тщательно его перекапывают, разравнивают. В течение лета регулярными поливами поддерживают высокую влажность почвы (70-80 % от полной влагоемкости).

Можно размножать облепиху и черенками длиной 3-4 см.

В укоренении применяют одревесневшие побеги и ветви 1-4-летнего возраста, заготовленные и высажены в грунт в начальной фазе распускания листьев. Нужен обязательный регулярный полив. Лесные ягоды.

Самым простым способом размножения облепихи является семенное. Семена удобно пересылать, хранить и перевозить. У семян облепихи практически нет периода органического покоя, они не требуют стратификации, хорошо всходят при соответствующих погодных условиях в любое время вегетационного периода как при посеве вскоре после созревания, так и после сухого хранения без длительной предпосевной подготовки. Его преимущество заключается в небольшой трудоемкости и низкой себестоимости саженцев семенного происхождения.

Однако при семенном способе размножения примерно 50% растений оказываются мужскими. Поэтому семенное размножение используют в основном для селекционных целей. Садоводами размножение облепихи семенами может быть использовано для декоративных целей, иногда для получения подвоев.

Заготовка семян облепихи. Для выращивания сеянцев семена заготавливают с отборных здоровых кустов. Чтобы получить семена, свежесобранные неперезревшие плоды измельчают для отделения сока и мякоти, промывают несколько раз водой через сито, подсушивают в тени до сыпучего состояния и окончательно отделяют от высушенной мякоти и кожицы плодов.

Хранение семян. Отсортированные семена помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при любой температуре. Семена облепихи не портятся, но всхожесть их после трех лет хранения постепенно снижается. В сырых помещениях семена очень быстро теряют всхожесть и энергию прорастания, то есть становятся непригодными для посева.

Подготовка семян к посеву. Семена облепихи хорошо всходят без стратификации. Перед посевом семена слоем не более 4—5 см замачивают в горячей (до 50—60°С) воде три-четыре дня. Увлажняемые семена в течение суток ворошат 6—8 раз. На четвертые-пятые сутки они начинают наклевываться. Для лучшей сыпучести их также и проветривают.

Однако стратификация способствует образованию более дружных и ранних всходов. Для этого семена облепихи смешивают с влажным крупнозернистым песком в соотношении 1:3 и помещают примерно на 20—25 дней в подвал или холодильник при температуре от 0 до плюс 3°С (можно выдерживать и при комнатной температуре). Два раза в неделю их перемешивают. С появлением первых наклюнувшихся семян для предотвращения их дальнейшего прорастания семена переносят на ледник или под снег (около 0°С).

Стратифицированные семена можно высевать вместе с субстратом, но прежде смесь доводят до сыпучего состояния (проветривают). При посеве стратифицированных семян без песка (или увлажненных) их также подсушивают в течение 1—3 ч.

Стратификация особенно необходима на почвах глинистых, тяжелых по механическому составу, склонных к образованию на поверхности плотной корки. На легких супесчаных и суглинистых землях семена сеют без предварительной стратификации.

Посев. Семена облепихи высевают глубокой осенью или ранней весной, но только не в начале осени, так как при потеплении они могут прорасти, а затем при заморозках — погибнуть. При осеннем посеве высевают только сухие семена, а при весеннем — обычно стратифицированные или предварительно замоченные.

В сухую весну и жаркое лето посевы необходимо чаще поливать, без орошения всходы будут плохими и поздними. По сравнению с весенним посевом позднеосенний срок обеспечивает дружное прорастание семян, при этом всходы обычно появляются в апреле, на полторы-две недели раньше и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать корневую систему с несколькими порядками ветвления.

Семена облепихи сеют на грядах, поперек которых делают борозды. Так как весной верхний слой почвы пересыхает быстрее, семена лучше высевать глубже (5 см), а осенью — мельче (2 см). В обоих случаях семена заделывают рыхлым субстратом (перегной и песок—1:1) слоем 1 —1,5 см. Расстояние между бороздами—18—20 см, а между семенами—1,5— 2 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через восемь — десять дней.

Уход за посевами. Семена облепихи не сохраняют жизнеспособность в почве продолжительное время. Если в течение одного-двух месяцев они не взойдут, значит погибли. Так как семена не имеют периода покоя, попав во влажную почву, они набухают, прорастают и при наступлении неблагоприятных условий тоже погибают.

Загущенные всходы при возникновении первой пары настоящих листочков прореживают на расстоянии 3 см и вторично — при появлении четвертой пары листочков на расстоянии 8 см. При хорошей погоде, систематических прополках, рыхлении почвы и периодических поливах

однолетние сеянцы облепихи растут в высоту до самой осени и достигают 30—40 см, с диаметром корневой шейки 3— 4 мм, многие из них имеют боковые разветвления.

Обычно сеянцы выращивают в школе один-два года. Гибридные сеянцы можно сразу высаживать на постоянное место или в горшки для транспортировки.

О полезных свойствах облепихи знают многие. Из ягод этого растения делают компоты, соки, иногда даже варят варенье. Ценных витаминов и микроэлементов в плодах масса. Поэтому многие дачники озадачились вопросом самостоятельного выращивания облепихи. Помочь им в этом нелегком деле способны представленные ниже советы.

Конечно, прежде чем перейти к правилам ухода, обработки и защиты, следует несколько слов сказать о рекомендациях по посадке. На самом деле их не так уж много, но учитывать необходимо каждый пункт:

  • выбор растения;
  • основные правила посадки.

Список небольшой, но отнестись к нему необходимо со всей внимательностью и скрупулезностью. Только таким образом получится добиться нужного итогового результата.

Облепиху относят к ветроопыляемым кустарникам. При этом кусты бывают либо с пестичными, либо с тычиночными цветками. На участке следует разместить минимум 5 деревьев. На одно с тычиночными должно приходиться 4 с пестичными. Определить их легко по размеру почек. У «мужского» кустарника они в несколько раз больше, чем у женского.

Садить куст нужно до заглубления корневой шейки. Это позволит увеличить скорость образования дополнительных побегов. В корневой системе образуются азотфиксирующие клубеньки. Подобная особенность позволяет улучшить качество почвы всего участка.

Процесс высадки можно проводить и осенью, и весной. Лучше всего подобрать землю с нейтральной кислотностью. Засыпать посадочную яму нужно смесью земли и перегноя. Это позволит кустарнику быстрее прижиться. После высадки рекомендуется полить водой с суперфосфатными удобрениями.

Естественно, помимо регулярного полива следует проводить и ряд других мероприятий. К ним относят:

  • рыхление почвы;
  • формирование кроны;
  • применение удобрений.

Кстати, касаемо полива. Орошать облепиху лучше всего душевым методом. Особенно часто подобную процедуру рекомендуется проводить в жаркую погоду.

Сильно углубляться в грунт не следует (хватит 10–15 см). Подобный процесс улучшит формирование корневой системы. Проводить рекомендуется после каждого дождя.

У саженцев однолеток необходимо немного подрезать верхушку. В итоге крона сформируется самостоятельно. Затем садоводу следует только подрезать засыхающие побеги.

Первую подкормку необходимо совершать до процесса цветения. В этом случае отлично подойдут аммиачные удобрения. Вторая подходит непосредственно в процессе самого цветения. Здесь садовод должен использовать соединения на основе калия.

О выращивании на своем участке облепихи дачники задумываются редко. Считается, что представленное растение исключительно дикорастущее. На самом же деле уход за кустарником не столь сложен. Чаще всего деревья размножают методом черенкования. Существует способ выращивания и непосредственно из семян. Именно о нем и поговорим детальнее.

Подготовка к выращиванию

Этот этап считается одним из наиболее основных. Игнорирование ряда важных советов может привести к тому, что положительного результата добиться будет просто невозможно. Для выращивания облепихи из семян нужно учесть:

  • период;
  • подготовку грунта;
  • подготовку семени.

Важен каждый указанный фактор. Именно поэтому обо всех элементах списка следует поговорить детальнее.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена непосредственно после схода снега и оттаивания грунта. Это повысит итоговые шансы на успех. Существует противоположная точка зрения. Некоторые предпочитают сажать растение непосредственно осенью.

Подготовка грунта

Перед самим процессом высаживания землю следует предварительно подготовить. Для этого необходимо перекапать участок, что насытит его кислородом. Затем нужно добавить перегной, торф и калийные удобрения.

Подготовка семян

Сначала их перемешивают с крупнозернистым песком и помещают в холодильник. Выдерживать в таком режиме семена нужно минимум 20 дней. После процесса закаливания можно приступать к высадке.

Нюансы ухода

Сразу радоваться появлению первых всходов не следует. Огородника ожидает другой, довольно сложный процесс. Условно его делят на 2 этапа:

  • разделение деревьев;
  • удаление поросли.

Ошибки в каждом случае могут привести к серьезным последствиям. Например, в ряде ситуаций кустарник просто гибнет или перестает плодоносить.

Разделение деревьев

Необходимо выполнить для того, чтобы не мешать им расти. Облепиха имеет сложную систему опыления. Поэтому на участке на каждый «мужской» куст должно приходиться минимум 4 «женских». Определить принадлежность можно по размерам почек. В первом случае они заметно больше.

Удаление поросли

Представленную манипуляцию следует проводить постоянно. Зачем? Просто таким образом получится защитить корневище основного дерева. В результате чего его рост заметно ускорится, оно станет устойчивее.

Представленные выше советы обязательны к исполнению. Только системный подход увеличит шансы на успех. Стоит оговориться, что 100% гарантии всходов дать невозможно даже в этом случае.

Выращивание облепихи в открытом грунте — увлекательное занятие. Посадку облепихи осенью можно производить на даче, в саду или прямо возле частного дома в палисаднике. Этот вариант подходит для тех, у кого нет своей дачи, но есть земля возле дома. Выращивать облепиху довольно просто. Однако посадка и размножение облепихи с помощью черенков — дело довольно хлопотное.

Многие садоводы считают, что лучше всего осуществлять посадку облепихи осенью, под зиму, и делать обрезку осенью, перед тем, как она вступит в период покоя. Если правильно осуществлять посадку, уход и размножение облепихи с помощью черенков, весной она заметно подрастет и отблагодарит за заботливый уход красивыми цветами, а осенью обрадует садовода вкусными ягодами. Можно даже попробовать заняться выращиванием облепихи из семян, но это довольно хлопотное дело. Идеальный вариант размножения облепихи — использование черенков, взятых у других садоводов или купленных в питомнике.

Многие выращивают это дерево из-за того, что оно очень полезно. Основные полезные свойства заключаются в следующем:

  • плоды содержат мощные естественные антиоксиданты, замедляющие старение человеческого организма;
  • маленькие оранжевые ягодки этого растения – один из главных источников витамина С;
  • плоды обладают приятным вкусом и используются для приготовления самых разнообразных заготовок;
  • дерево имеет красивую ажурную листву и является достойным украшением любого садово-огородного участка.

Выращивание облепихи из семян и уход за подросшими черенками отнимает у садовода много времени и сил. Чтобы вырастить черенок из семени, семена для выращивания и посадки лучше всего приобретать в специализированных магазинах или питомниках. Обычно их сажают в горшок, дожидаются первых всходов, а потом, когда черенок окрепнет и наберет силу, высаживают его в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, нужно иметь в виду следующее:

  • семена должны быть крупные, без видимых дефектов и повреждений;
  • не стоит брать для посадки деформированные семена, потому что неправильная форма семечка свидетельствует о признаках генной мутации;
  • перед посадкой семена необходимо как следует просушить;
  • хранить семена для посадки лучше всего в туго завязанном холщовом мешочке или «россыпью», на газете или на куске ткани. Главное, чтобы вокруг не было сухости, иначе семена быстро покроются плесневым налетом и станут непригодными для посадки.

Когда осуществлять посадку — весной или осенью? Это не столь важно. Главное — правильный уход, своевременная обрезка и правильное выращивание. Сажать можно или весной, или осенью. Выбирая время посадки, нужно исходить прежде всего из климатических особенностей региона. Если зима мягкая, снежная, посадку можно осуществлять осенью, в сентябре или октябре. Когда сажать это растение в тех регионах, где зима бывает морозная или очень ветреная, но снега не так много? В этом случае сажать лучше всего весной, идеальное время для посадки — апрель или май. В этом случае уход за молодым черенком, особенно выращенным из семени, будет намного проще.

При посадке следует иметь в виду следующее:

  • осуществлять посадку желательно в погожий и солнечный, но не слишком жаркий день;
  • весной идеальное время для посадки – раннее утро или поздний вечер, когда солнце не печет слишком сильно;
  • осенью, наоборот, лучше сажать дерево в полдень или после обеда, чтобы почва как следует прогрелась;
  • при посадке нескольких черенков ни в коем случае нельзя сажать их вплотную друг другу, потому что облепиха любит простор.

После посадки молодые черенки нужно полить, затем влажную почву рекомендуется взрыхлить. Если ее сажают осенью, молодые побеги нужно правильно подготовить к зимовке, иначе они могут погибнуть, так и не успев вырасти. Облепиха довольно чувствительна к холоду и к резким перепадам температуры.

Правильная посадка растения — залог его интенсивного роста и развития. Однако, при отсутствии правильного ухода молодой черенок может легко погибнуть осенью, при первых заморозках, или весной, не успев адаптироваться к жарким лучам солнца. Если ее правильно посадили (неважно, весной или осенью), надо грамотно организовать надлежащий уход за молодым растением. Чтобы из молодого черенка выросло роскошное дерево, придется приложить немало усилий.

Одно из главных мероприятий по уходу — обрезка облепихи осенью. В благоприятных условиях, особенно теплой весной или жарким летом, когда солнце греет почти весь день, она интенсивно растет. При этом все силы растения уходят на размножение и формирование новых побегов. Из-за этого интенсивность цветения и плодоношения может уменьшиться. Когда дерево разрастается, приходит время для обрезки и размножения.

Осуществлять обрезку можно в любое время года. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно растение растет и развивается. Чем быстрее оно растет, тем чаще нужно осуществлять обрезку. И, наоборот, если растение по каким-то причинам растет и развивается медленнее, чем следовало бы, не стоит беспокоить его частой обрезкой. Во время обрезки нужно руководствоваться не эстетическими, а практическими соображениями.

Цель обрезки — не придать красивую форму кроне дерева, а убрать побеги, тормозящие рост растения и забирающие у него энергию. Во время обрезки также убирают засохшие побеги и ветки, пораженные вредителями. После завершения обрезки ветки сжигают, а облепиху поливают и подкармливают. Полив и подкормка помогают растению восстановить силы.

Многие садоводы-любители отмечают, что после обрезки облепиха начинает цвести и плодоносить гораздо лучше.

Проводить обрезку рекомендуется в защитных перчатках, чтобы не травмировать руки.

Всем известно, что собирать урожай непросто. Когда ягоды прочно облепили ветку, снять их, не раздавив нежную мякоть, довольно тяжело. Поэтому дерево и получило свое название: из-за того, что ягоды сидят на своем месте очень крепко. Однако, многие садоводы-любители успешно находят выход из положения. Они придумали своеобразное ноу-хау, совместив обрезку и сбор урожая.

Встав на стремянку и вооружившись секатором, садовод-любитель обрезает ветки облепихи вместе с ягодами. Потом в домашних условиях ягоды аккуратно снимаются с ветки, а обрезанные побеги сжигаются. Единственный минус такой технологии заключается в том, что ягоды на ветках, не подлежащих обрезке, остаются несобранными.

Приобретая саженцы, начинающие садоводы должны иметь в виду, что это растение боится морозов. В условиях российской средней полосы следует отдавать предпочтение морозостойким сортам облепихи, выведенным специально для холодного климата. Известно очень много случаев, когда облепиха, непривычная к холодной зиме, погибает при первых заморозках, поэтому правильно выбранный сорт — уже половина успеха.

Многие садоводы-любители успешно выращивают облепиху в открытом грунте и используют полученный урожай для приготовления самых разнообразных домашних заготовок. Конечно, полезнее всего есть облепиху в свежем виде. Однако, не всем нравится кисловатый вкус и специфический аромат ягод. Многим также не нравится то, что в каждой ягодке есть маленькая косточка. В связи с этим ягоды чаще всего используют для приготовления компотов, морсов и варенья. Варенье из облепихи достойно украсит любой праздничный стол.

Компоты и морсы прекрасно утоляют жажду и содержат большое количество витаминов. Облепиха считается одним из самых известных лекарственных растений. Из плодов изготавливают облепиховое масло. Оно используется при лечении различных кожных заболеваний.

Чтобы в ягодах облепихи лучше сохранились витамины и другие полезные вещества, можно заморозить их впрок. Потом замороженные ягоды можно вынимать из морозильной камеры и использовать для приготовления витаминных напитков. Компот или морс из свежих или замороженных ягод — отличное народное средство при простуде и острых респираторных заболеваниях. Напитки укрепляют иммунитет, помогают восстановить силы, прекрасно восполняют потерю жидкости.

Облепиха одинакова полезна и детям, и взрослым. Несмотря на ярко-оранжевый цвет, ягоды практически никогда не вызывают аллергических реакций. Однако, не рекомендуется давать плоды в свежем виде детям младшего возраста из-за того, что ребенок может случайно вдохнуть мелкие косточки. Это — идеальная ягода для пожилых людей и для тех, кто страдает сахарным диабетом. Нежный вкус и аромат ягод облепихи не спутаешь ни с чем.

Читайте также:  Как подкормить правильно огурцы дрожжами

Выращивать облепиху — довольно хлопотное дело, потому что это растение боится морозов и требует регулярной обрезки. Однако, при правильном уходе облепиха будет успешно плодоносить долгие годы и радовать садовода-любителя своей красивой ажурной листвой. Облепиха — частый гость в садах и огородах российской средней полосы. Для успешного выращивания в открытом грунте следует выбирать исключительно морозостойкие сорта. Только в этом случае от облепихи можно добиться хорошего урожая. Сажать облепиху в саду, несомненно, стоит, потому что ее ягоды — ценный источник полезных веществ.

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клонального микроразмножения.

Воспроизводство и продуктивность насаждений облепихи, как и других культур, определяются наличием необходимого количества качественного посадочного материала. В настоящее время актуальной задачей является усовершенствование промышленных технологий производства саженцев сортов, соответствующих климатическим условиям и конкурентоспособным стандартам. Дальнейшее распространение облепихи в Республике Беларусь возможно лишь при наличии хорошо организованного питомниководства, которое обеспечит выпуск высококачественного посадочного материала этой культуры.

Семенное размножение используется для селекционных целей, а также при выращивании посадочного материала в массовом количестве для защитных полос, закрепления оврагов и откосов, для получения подвоев с последующей прививкой необходимых сортов и форм. Этот способ размножения облепихи широко известен и довольно прост в технологии. Семена облепихи выделяют из созревших плодов. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают в воде и просушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Из килограмма сырых плодов получают 1,6-3,3 тыс. семян с массой 100-230 г. В одном килограмме сухих семян с влажностью 20-22% около 45-55 тыс. штук. Семена облепихи не имеют периода покоя и при правильной заготовке семян и хранении обладают хорошей всхожестью – 96-98% в течение 2-3 лет.

Для улучшения всхожести семена подвергаются стратификации: их перемешивают с влажным песком в соотношении 1 : 3 и выдерживают 30-40 дней в подвале или холодильнике при температуре от 0 до +5°С. Два раза в неделю семена перемешивают. После появления наклюнувшихся семян их переносят на лед или помещают под снег с целью предотвращения их последующего прорастания. Семена можно выдерживать во влажном песке и при комнатной температуре, но как только они начнут прорастать, их следует поместить на тающий лед или под снег.

При чередовании холодной и теплой стратификации оптимальным является выдерживание семян в течение 5 дней при 10°С, а затем до 30 дней при 2-5°С. Установлено, что намачивание семян перед посевом в течение 7 дней способно заменить стратификацию.

Лучше зарекомендовал себя весенний посев семян, желательно в пленочных теплицах. При весеннем посеве в открытый грунт семена лучше высевать как можно раньше – для более полного использования имеющегося в почве запаса влаги и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. Посев производится в бороздки глубиной 5 см с мульчированием рыхлым субстратом (торф и песок 1 : 1) слоем 1,5-2 см. Перед посевом вносят удобрение N80P150K100 кг д.в. на 1 га. Расстояние между бороздками (рядами) при ручном способе ухода равно 15 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через 8-10 дней.

При загущенных всходах растения прореживают дважды: при появлении первой и четвертой пар настоящих листьев. Между сеянцами при первом прореживании оставляют расстояние 3 см, при втором – 8 см. Удаленные при первом прореживании сеянцы можно использовать для ремонта изреженных посевов или высадить на доращивание в другом месте.

Для формирования более компактной и разветвленной корневой системы желательна пикировка сеянцев в фазе двух пар настоящих листьев. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и в росте они значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня. Расстояние между растениями после пикировки в ряду 10 см, между рядами – 15-20 см. При такой схеме сеянцы могут выращиваться на одном месте в течение 2 лет. К концу вегетационного периода сеянцы вырастают высотой 25-40 см с толщиной штамбика 3-5 мм.

Однолетние сеянцы один раз подкармливают N100P250K100 кг д.в. на 1 га. Возможна также жидкая подкормка сеянцев аммиачной селитрой (20 г/м 2 ), обработка корней сеянцев перед посадкой на доращивание растворами регуляторов роста и внекорневая подкормка на точки роста растворами ряда микроэлементов и стимуляторов (ИУК – 0,05%, НУК – 0,02%, янтарная кислота – 0,02% и др.). У сеянцев облепихи через 30-40 дней после посева семян образуются азотфиксирующие клубеньки, однако они еще не обладают высокой азотфиксирующей активностью вследствие их незрелости.

При массовом семенном размножении облепихи можно было бы ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. Однако опыт показывает, что при семенном размножении значительно больше сеянцев оказываются мужскими. При выращивании из семян сортовые признаки растений не сохраняются.

При семенном размножении не сохраняются важные сортовые признаки, поэтому для производства посадочного материала для закладки товарных насаждений этот способ размножения не используется. Способ используется в селекции и для получения посадочного материала для создания защитных полос.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

До недавнего времени моя оценка облепихи была невысока: ну очень колючая, ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках, даже после выкорчевывания взрослых деревьев остается много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи.

Спешу вас успокоить: у дачников, которые высаживают у себя качественную сортовую облепиху, мнение о ней прямо противоположное — однозначно положительное! Ягоды сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или среднего размера, различных цветов: желто-оранжевого, оранжевого, красного.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд и заготовок впрок, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи весьма ценно и востребовано при лечении различных заболеваний.

Облепиха и полезна, и красива, и вкусна

Природный ареал обитания облепихи — берега рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха (деревья или кустарники) к семейству лоховые. Есть как низкие сорта, так и сильнорослые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачные, без запаха, может показаться, что это и есть листья.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое распространение по всему миру, и облепиха иволистная, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Существуют мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное. Мужской саженец можно взять даже из дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с дикорастущей облепихой, взяла бы в качестве мужского растения сорта-опылители ‘Алей’, ‘Милый друг’ или ‘Урал’. Они хорошо подходят для подмосковного региона.

Пол саженца определяют по почкам. Удобнее, когда нет листьев (весной, осенью или зимой). Отождествление особенно актуально для мужского растения, потому что женское можно опознать и летом — по плодам и цветкам.

Мужское и женское растение облепихи. Фото с сайта pstroit.ru

1 — женские почки: в 2-3 раза меньше мужских, с 2 кроющими чешуйками; 2 — мужские почки: большие, с 5-7 кроющими чешуйками.

Женские и мужские почки облепихи. Фото с сайта berrylib.ru

Выбранный саженец должен быть адаптирован для условий вашего региона. Требование обусловлено очень маленьким периодом покоя облепихи: уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. Поэтому сорта облепихи, выведенные в различных регионах, могут не выжить в климате другой зоны.

Сажают облепиху осенью или весной. Из своего опыта могу сказать, что растения весенней посадки прижились лучше. Опасность осенней высадки — перепады температуры зимой и оттепели. Они могут спровоцировать пробуждение растения, но оно еще не успело как следует адаптироваться после посадки, поэтому может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, разветвленные (образуют клубеньки с азотфиксирующими бактериями), основная масса находится на глубине около 40 см.

Богатый урожай облепихи Облепиха очень не любит пересадок, поэтому желательно сразу высаживать ее на постоянное место. Оно должно быть солнечным, с легкими нейтральными почвами.

Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) при осенней перекопке почвы. Или приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Посадка облепихи. Фото с сайта asprus.ru Высаживается аналогично большинству плодовых деревьев: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне почвы. После посадки растение полить, лунку замульчировать сухой землей.

Корни облепихи расходятся в стороны на много метров, поэтому вносить удобрения в приствольные круги взрослых растений смысла нет. Другое дело — укореняющиеся черенки, их можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Черенки, пока из них формируется посадочный «материал», поливают часто. Высаженные деревца частых поливов не требуют, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до роспуска почек. До 4-5 лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль дикой облепихи от культурной, размноженной отводками, очень сложно.

Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков: по корневой системе сразу понятно, что это молодой укоренившийся черенок.

Саженцы облепихи вы можете найти в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов. Выбрать саженцы облепихи.

Не очень хороший способ: сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо, хорошо — признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка».

Один из наиболее качественных методов размножения, который ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников.

Размножение облепихи зелеными черенками. Фото с сайта sad-dv.ru

  1. В середине июня срежьте черенок длиной около 15 см, три нижних листа удалите.
  2. Срез можно обработать препаратами для стимуляции роста, а можно обойтись и без них.
  3. Прикопайте черенок в питательную почву теплички. Речной песок + плодородная почва + торф обеспечат ему хорошее питание. Температура воздуха должна быть около +28°С при влажности воздуха 90%.
  4. Регулярно опрыскивайте и поливайте черенок.
  5. После появления корешков проводят подкормку минеральным удобрением. Постепенно проветривайте тепличку. Через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
  6. С этого момента он может расти без пленки. Весной его высаживают на постоянное место.

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось.

Размножение облепихи одревесневшими черенками. Фото с сайта asprus.ru

  1. Весной нарежьте из них заготовки длиной не менее 15 см.
  2. Несколько дней выдержите в воде; можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).
  3. Затем высадите черенки под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставьте около 2 почек.
  4. Черенки нуждаются в постоянном поливе, температуре воздуха должна быть около +27°С, с хорошей влажностью.
  5. Когда черенок достигнет высоты в 50 см, можно пересаживать его на постоянное место.

Не очень хороший метод, хотя многие могут со мной не согласиться.

Размножение облепихи корневой порослью. Фото с сайта sadovodya.ru С другой стороны, это может быть подвой для прививки.

Из-за рыхлых тканей облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку.

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

Низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа до начала сентября (среднего срока созревания).

Сорт ‘Московская красавица‘

Оранжевые ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью. Относится к столовым сортам.

Относится к универсальным сортам. Среднерослая, вырастает до 4 м, с небольшими редкими шипами, ягоды оранжевого цвета, более сладкие, чем у ‘Московской красавицы’, крупные (0,8-1,0 г).

Сорт ‘Чуйская’. Фото с сайта alesad.ru Плоды созревают с середины августа до начала сентября.

Мне она приглянулась из-за красивых плодов. Деревце среднерослое.

Сорт ‘Красноплодная’. Фото с сайта vosledoma.com

Ягоды средних размеров, с явно выраженной кислинкой. Устойчива к заболеваниям.

Если вы, как и я, начали знакомство с облепихой с «дички», не бойтесь посадить культурный сорт! И, возможно, благородная облепиха станет вашим любимым растением.

ОБЛЕПИХА сбор ягод и приготовление облепихового масла

Облепиха – одна из самых рентабельных культур; трудно даже представить себе любое другое растение, позволяющее не конфликтуя с законом получить за сезон с участка земли в 8 квадратных метров конечный продукт, оцениваемый в 200 долларов, и это при сравнительно малых производственных затратах, большая часть которых приходится на ручной сбор плодов – механизировать сбор пытаются давно, но пока безуспешно. На юге плоды облепихи созревают в июле-августе (у сортов алтайской популяции), в сентябре-октябре (у сортов и форм дунайской, кубанской популяций) и оставлять их на деревьях до зимы, чтобы оббивать по морозу, как это делают в сибири, нет никакой возможности: стоит только птицам распробовать, как за 2-3 дня они до ягодки очищают деревья. Наши дачники, поначалу соблазнённые рекламой облепихового масла, и посадившие, приобретённые на рынке несортовые, чаще всего сеянцевые саженцы, ужаснулись их околюченности и скорее выкорчевали. Те же, кому достались сортовые растения, по незнанию мучают себя на сборе, срывая по ягодке, и за день могут набрать не более ведра, тогда как пользуясь нехитрыми приспособлениями за световой день можно стабильно убрать урожай со всего участка в 70-100 кгчистых от листьев ягод полностью готовых к переработке. Для сбора используйте дощатый лоток с фанерным дном. Примерные его размеры: 80х50 см, высота стенок 10-12 см. К боковым стенкам почти у самого верхнего края посередине крепятся (желательно съёмно) концы широкого (3-5 см) ремня по длине подобранного так, чтобы лоток висел или на шее, или на пояснице; последний способ намного удобнее, хотя поначалу к такому способу ношения лотка трудно привыкнуть. Сбор ведут специальными скребками, сделанными из сталистой проволоки диаметром 1,5-2 мм, более тонкая непригодна, так как скребок получается слишком гибким и неустойчивым в руках, равно как и более толстая, из которой изделие получается грубым, слабопружинистым и потому обдирающим мелкие веточки, листья, кору. Чтобы рожки не западали друг за друга, их концы джополнительно немного загибают. Плечи скребка обматывают алюминиевой проволокой – легче удерживать скребок при работе и быстрее сыщется в траве, если упадёт. Чтобы не ронять скребок можно приделать паворзу – ремешок для закрепления на запястье. Держат скребок в деснице, левой рукой придерживают ветку над лотком, зажимают веточку с плодами между рожками скре6бка и поступательными сверху вниз слегка вращательными в ту и другую сторону движениями, соскабливают ягоды в лоток. Чтобы сок не попадал на тело пользуются резиновыми перчатками (лучше диэлектрическими из жёлтой мягкой резины), передником прорезиненным или пластиковым, защитными очками. Сок облепихи имеет высокую кислотность и если кожа имеет раны, то при постоянном воздействии они разъедаются и долго не заживают. После снятия с дерева на лоток 2-3 килограммовягод, подходят к подставке-козлику, которым кроме этого пользуются при съёме ягод с высокорасположенных веток, снимают лоток и круговыми движениями лотка кучкуют листья в центре лотка, которые затем убирают. В специализированных хозяйствах эти листья сдаются на изготовление косметических средств. Оставшиеся среди ягод листья заставляют прилипнуть ко дну лотка, слегка подкидывая ягоды вертикальными движениями лотка и немного двигая в то же время от себя и на себя. Чтобы листья лучше прилипали ко дну нужно оптимальное увлажнение, слишком сухие листья не прилипают и необходимо добавление небольшого количества воды или просто раздавить некоторое количество ягод; когда же выделяется слишком много сока и создаётся переувлажнение, лишнюю влагу убирают поролоновой губкой. После описанных манипуляций ягоды перекидывают в одну сторону лотка, а на освободившейся стороне прилипшие листочки убирают губкой, затем ягоды перемещают на очищенную сторону и так же очищают дно от листьев. Таковой приём повторяют несколько раз. Доочистку ягод от остального сора ведут перебором пальцами. Собранные и очищенные ягоды, листья идут на переработку. Рецепты приготовление различных консерваций можно найти во множестве печатных изданий, посвящённых облепихе и кулинарии. Но приготовление облепихового масла лучше вести по принятой заводской технологии. Существуют две методики выработки облепихового масла. ПЕРВАЯ – наиболее прогрессивная технология – это экстракция жирорастворимых соединений из высушенного жома плодов облепихи четырёххлористым углеродом или фреоном. Растворитель затем возгоняют и остаётся натуральное масло. Содержание в нём каротиноидов достигает более 1000 мг% то есть один процент. Стоимость натурального облепихового масла на мировом рынке доставляет около 200 долларов США за один килограмм. Для применения в лечебных целях полученное таким образом масло доводят до фармакопейного стандарта: сумма каротиноидов 180 мг%, токоферола 100 мг%, кислотность не более 14,5; плотность в пределах 1,468—1,475 и прочим показателям. Для этой цели натуральное облепиховое масло разбавляют растительным маслом, которое по качеству располагается в следующем порядке: прованское, кунжутовое, подсолнечное. Для поставок внутри страны обычно готовят на подсолнечном масле, к качеству которого предъявляют свои требования: масло должно быть только холодного прессования, рафинированное, дезодорированное и соответствующее для применения в медицинских целях по всем прочим показателям. ВТОРАЯ методика основана на рекуперации жировых соединений из высушенного жома плодов облепихи растительным маслом. В этом случае готовое масло получается с показателями близкими к фармакопейному стандарту, с суммой каротиноидов около 200 мг%. В конечном итоге по результатам лабораторных исследований масло купируют и доводят до стандарта, с содержанием каротиноидов 180 мг%, если масло получено из одних только плодов, и 130 мг%, если полуфабрикатом были плоды с 10% содержанием листьев облепихи. В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ имеется возможность готовить облепиховое масло методом рекуперации. Для этого желательно использовать ягоды от красноплодных сортов: Масличная, Чулышманская и другие, в них каротиноидов больше и масло получается более насыщенным, красно-оранжевого цвета. Собранные ягоды пропускают через соковыжималку. Сое сливают в ёмкости из нержавеющей стали или эмалированные, или стеклянные и ставят в тёплое (20-30 градусов) место. Жом сушат при температуре 40-50 град. И при достижении влажности 14% упаковывают в бумажные или пластиковые мешки и отправляют на хранение в неотапливаемое помещение, где они могут храниться в течение двух лет. Через 2-3 суток в соке начинается брожение инахдящиеся в нём жировые клетки всплывают. Эту «шапку» снимают и соединяют с частью высушенного жома и снова сушат. Оставшийся сок используют для изготовления вина или консервируют После окончания переработки ягод можно приступить к непосредственному приготовлению облепихового масла. Независимо от количества имеющегося сухого жома его делят минимум на 5 частей. Первую часть жома с семенами измельчают на микромельнице или кофемолке. Берут эмалированную или нержавеющую ёмкость, засыпают в неё на 4/5 объёма измельчённую массу, заливают подогретым до 70 градусов растительным маслом из расчёта 1,2 литра масла на1 килограммжома. Массу размешивают, ёмкость закрывают плотно крышкой и ставят в термостат или сушильный (жарочный) шкаф с регулируемой температурой. Выдерживают при температуре 60—65 градусов (при большей температуре начнётся расщепление биологически активных веществ) в течение 10-12 часов. После этого массу из ёмкости перекладывают в крепкий матерчатый мешок, ставят его под пресс (можно виноградный или рычажный) и выдавливают масло. В горячем виде прессование происходит значительно быстрее и эффективнее.

В результате получают первую порцию. Это готовое

масло. Слейте его в отдельную ёмкость. Оставшийся жом от прессования вновь укладывают в ёмкость для прогревания и заливается свежим растительным маслом равным по объёму полученной первой порции. Время настаивания в термостате можно уменьшить до 6 часов. После отжима получаем вторую порцию настоенного масла. Она намного бледнее первой порции и содержит меньшее количество каротиноидов, сливается в отдельную ёмкость для дальнейшего использования. В оставшемся после второго прессования жоме всё ещё достаточно много полезных веществ, поэтому это жом вновь укладывается в ёмкость для прогревания и опять заливается свежим подогретым растительным маслом, настаивается около 6 часов в термостате, затем после прессования получают ТРЕТЬЮ порцию настоенного масла, которую следует слить в отдельную ёмкость для дальнейшего использования (все порции в ёмкостях маркируются). После снятия третьей порции в жоме остаётся очень мало жирорастворимых полезныъх веществ и в домашних условиях нет смысла заливать следующей порцией масла, хотя в промышленных условиях рекуперируют ещё 1-2 раза. В связи с тем, что в отжатой массе остаётся много водорастворимых биоактивных веществ, а также около 20% растительного масла, которое обычным бытовым прессом не отжать, олставшийся жом следует использовать в добавки на корм скоту, птице. При регулярной подкормке таким жомом, куры несут яйца почти круглогодично. Теперь берём следующую порцию свежего жома, перемалываем, засыпаем в ёмкость для прогрева, заливаем маслом ранее полученной ВТОРОЙ порции, а для дополнения до нужного объёма добавляем масло из ТРЕТЬЕЙ ранее полученной порции. Ставим в термостат на 10—12 часов. В итоге, со свежего жома и залитой второй порцией масла после прессования получаем ПЕРВУЮ порцию настоенного масла и сливаем её в ёмкость с ранее полученной первой порцией готового облепихового масла. Оставшийся жом заливаем маслом ранее полученной третьей порции с добавлением до нужного объёма свежего растительного масла и после соответствующего настаивания и прессования получаем ВТОРУЮ порцию настоенного масла. Такие циклы повторяются до использования всего сухого жома. В конце работы все порции соединяют вместе, доводят до кондиции добавлением натуральногшо облепихового миасла или растительного, основываясь на результатах лабораторных анализов. Такие анализы могут сделать в Центральных фармокологических лабораториях, каковые есть при всех областных аптечных управлениях. Несмотря на то, что в домашних условиях из жёлтоплодных сортов облепихи получается масло с пониженным (50-80 мг%) содержанием каротиноидов, оно по другим показателям не хуже заводского. Хранится облепиховое масло в абсолютной темноте — свет разрушает активные вещества. Срок хранения без консервантов около 2 лет.

Успехов всем. С уважением Геннадий Корнилович Герасимов [email protected]

Вячеслав Аржанухин: а что за ней ухаживать, растёт даже где лет 30 и дачи нет

Татьяна Денисенко: Мы на даче особо никак не ухаживаем — пропалываем под ней, окапываем весной, белим ствол, обрезаем сухие ветки. Растет и размножается замечательно. Единственное, когда сухая слишком погода во время созревания ягод — поливать надо, чтоб урожай не пропал.

Елена Прекрасная Роза: Со слов специалистов — радиус опыления у облепихи до 4 км. Можно весной веточки мужского дерева в бутылке с водой привязать к женскому. Но, конечно. иметь своего «мужчину» — самое оптимальное.

Любовь Малахова: А у нас уже 2 года подряд нападает облепиховая муха и все ягоды сжирает.Вернее, личинки мухи.Я прочитала,что перекапывать под ней не нужно,чтоб муха не смогла вылететь из земли.

Людмила Тихонова:

Вячеслав Аржанухин: во и фотку с заброшенного участка нашёл, это 2 высоченные, метров по 5, так же облепиха и по другим участкам расползлась как сорняк, не 30 лет конечно, но 25 лет точно, постоянно за грибами мимо неё ползаю. К стати на одном из участков растёт американская разноцветная малина, говорят капризная, но растёт и без ухода ))

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

источник

Как из семян вырастить облепиху

Облепиха – широко распространенный кустарник или небольшое деревце из семейства Лоховые. Большие природные заросли этой ягоды можно встретить в Сибири, где ее называют Сибирским ананасом за вкус и аромат, отдаленно напоминающий этот экзотический фрукт.

Облепиха является признанным лекарственным средством для заживления ран, язв, ожогов. В ней содержится до 9 % масла, витамины, минералы и биологически активные вещества. Употребление ягод в свежем виде необходимо для обогащения организма естественными поливитаминами. Если вы съели ягоды, купленные на рынке, не спешите выбросить семена, их можно посадить и получить деревца, дающие ценный урожай.

Облепиха – это двудомное растение. Есть деревца женского и мужского пола. Плоды образуются только на женских растениях, в отсутствии мужских особей они не будут опыляться и давать урожай. Семена, собранные с одного и того же дерева, несут в себе зачатки мужских и женских особей примерно в равных долях. При этом женское потомство будет сильно варьировать по урожайности, крупности ягод, их цвету, вкусу и аромату и может быть абсолютно непохоже на материнский куст. Но, возможно, в этом и ценность метода – получить уникальное растение.

Свежесобранные семена навряд ли взойдут. Для посева лучше брать семена прошлого года или 2-3-летней давности. В декабре их нужно заложить на стратификацию. Для этого сухие семена смешивают с влажным речным песком в соотношении 1:3 и укладывают в контейнере, завернутом в целлофановый пакет, в отделение для хранения овощей холодильника. Если есть возможность, то весь контейнер помещают в сугроб во дворе. В конце января контейнер достают и замачивают семена на сутки в воде комнатной температуры.

У семян облепихи довольно твердая оболочка, поэтому нелишним будет провести скарификацию и барботирование. Влажным, чуть набухшим семенам выполняют надрез оболочки тонким лезвием. Эта операция позволит нежному ростку легче пробиться на свет. Затем надрезанные семена насыщают кислородом (барботируют). Для этого их помещают в банку с чистой водой, в которую опущен шланг от аквариумного компрессора на 6 ч.

Семена можно высевать двумя способами:

Для такого посева не нужно проводить замачивание и скарификацию семян, а барботирование пойдет на пользу. После проведения процедуры барботирования семена слегка подсушивают феном и хранят до момента высева в открытый грунт.

Весной приступать к посеву можно по мере прогревания почвы до 5-7 о С. В зависимости от региона, период посева может выпадать на период со второй декады апреля до конца мая.

Для грядки выбирают солнечное место с плодородной рыхлой почвой. В качестве органического удобрения лучше использовать компост или перегной, а не навоз. Почву по мере надобности увлажняют, перекапывают на глубину 15-20 см и делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Семена высевают лентой с интервалом 5-7 см между отдельными семечками. Борозды слегка прикрывают почвой, делают легкую мульчу из перегноя, сбрызгивают из пульверизатора и прикрывают пленкой. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Пленку снимают и слегка поливают всю грядку, старясь не смыть нежные ростки водой.

Осенью, когда сеянцы достигнут высоты 15-20 см и начнут ветвиться, их можно рассадить по схеме 15 х 15 или 20 х 20 см, создав, таким образом, школку. В таком состоянии растения должны легко перенести зиму. Весной молодым растениям дают полую минеральную подкормку, проводят поливы и рыхления. На третий-четвертый год можно увидеть первые ягоды. Оставляйте растения, на которых наиболее крупные и ароматные ягоды, без колючек. Пустые деревца не спешите выбрасывать, возможно, это мужские особи. Их понадобится в саду не менее 25 % от количества произрастающих женских растений.

Субстрат готовят из садовой земли, торфа и чистого речного песка в равных частях. Контейнеры для посева можно брать в виде небольших ящиков, пластиковых тепличек или отдельных стаканчиков. Высота почвенной смеси должна быть не менее 10-12 см. Контейнеры должны быть снабжены дренажным отверстием. На дно можно положить несколько камушков керамзита, чтобы почва не вымывалась сквозь отверстие.

Посев облепихи проводят в конце января-феврале, с таким расчетом, чтобы в мае сеянцы высадить на участок. В контейнере делают бороздки на глубину 1,5 см, кладут в них заранее подготовленные семена по схеме 3 х 2 см, засыпают почвой. Посевы слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой или крышкой мини-теплички и убирают в теплое место.

Если посев проводят в стаканчики, то сеют не по одному, а 2-3 семени. Затем сильные оставляют, а наиболее слабые отбраковывают. Прорастание, как и в открытом грунте, длится 2-3 недели. Весной сеянцы пересаживают в школку с расстояниями 15 х 15 или 20 х 20 см, где дожидаются первого плодоношения и делают отбор растений для посадки на постоянное место.

Для облепихи выбирают открытое солнечное место, допустимо возле изгороди. Почва должна быть рыхлой супесчаной. Кусты облепихи лучше посадить в ряд. На каждые 4 женских растения необходимо 1 мужское. Схема посадки подбирается, исходя из силы роста растений. Чтобы ее определить, еще в школке за сеянцами тщательно наблюдают. Если они давали сильные годовые приросты, значит, они сильнорослые и им потребуется больше места для развития в дальнейшем. Оптимальная схема посадки с расстоянием в рядке 1,2 м, а между рядами 2,5 м.

Посадочные ямы заправляют перегноем. Корни хорошо расправляют, засыпают почвой, уплотняют и хорошо поливают. Приштамбовый круг мульчируют соломой. Взрослые кусты дают много поросли, с которой нужно регулярно бороться. Дальнейший уход за облепихой складывается из обрезки, прополки, поливов, подкормки органикой 1 раз в год.

Поделиться «Как вырастить облепиху из семян?»

источник

Размножением облепихи интересуется каждый садовод, занимающийся выращиванием кустарника. В продаже имеются саженцы разных сортов. Но иногда требуется повторить растение редкого или народного вида. В этом случае придется заняться размножением самостоятельно.

Известно несколько способов размножения. Но не все они сохраняют родительские качества растения. В этом случае садовод получит облепиху с самыми неожиданными характеристиками.

Сроки подготовки посадочного материала зависят от выбранного способа размножения. Осенью заготавливаются семена и полностью одревесневшие черенки для весенней посадки. Летом готовят зеленые веточки для июньского черенкования.

Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.

Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.

  • при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
  • при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.

  • заранее известно, мужское или женское это растение;
  • получается здоровая облепиха 1-2 лет;
  • кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.

Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи.

Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется. Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:

  1. Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
  2. Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
  3. Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
  4. Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
  5. Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
  6. Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
  7. Участок со школкой регулярно увлажняют.

На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.

При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.

Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.

Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.

  1. Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
  2. Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
  3. Сообразно уменьшить наземную часть растения.
  4. Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.

Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.

Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.

  • весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
  • сверху присыпают землей;
  • верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
  • дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.

Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.

Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.

Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.

Семена берутся только из полностью созревших ягод. Плоды следует размять, промыть в большом количестве холодной воды, освободить от мякоти и пленок. Затем выложить на салфетку и высушить. Срок годности семенного материала до 3 лет.

Для прорастания семенам требуется стратификация. Высушенные семена помещают в мешочек из ткани и прикапывают в снег. Место прикопа помечают, чтобы весной быстро откопать семена. В таком состоянии материал выдерживают до таяния снега. Как только почва прогреется до 5-7 градусов, проклюнувшиеся семена помещают в заранее подготовленную школку.

После прорастания саженцы дважды прореживают: первый раз в фазе 2 настоящих листьев, второй — в фазе 8. Облепиха готова к посадке на постоянное место через 2 года после посева.

Его можно провести в домашних условиях. Для этого семена замачивают на 2-3 часа, а затем обсушивают на салфетке и заворачивают в ткань. Ткань с семенами помещают во фруктовник холодильника и там выдерживают месяц.

Ткань периодически проверяют и при необходимости увлажняют. Такой метод проращивания следует проводить в первой декаде марта, чтобы посеять семена в школку в начале апреля.

Но можно провести стратификацию в январе, а в феврале посеять проклюнувшиеся семена в парничок. Парник рекомендуется поставить в теплое место, а после появления всходов — на подоконник. Для нормального развития саженцев их рекомендуется подсвечивать агролампой.

Из комнатного парника молодые облепихи рекомендуется пересадить в открытый грунт только после прогревания почвы до 15 градусов. И требуется учесть отсутствие возвратных заморозков: они погубят облепиху.

Обычно оптимальное время для размещения саженцев в школке в открытом грунте: конец апреля — начало мая. Предварительно парничок в течение 2 недель рекомендуется выставлять на открытый воздух для закаливания облепихи.

источник

Облепиха — ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха — растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста. Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов — около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения. Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые. Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.

Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками. Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию — фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания. Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Семенное размножение облепихи возможно, но не имеет особого смысла — будут утеряны уникальные сортовые свойства, а половина сеянцев вырастут мужскими. Поэтому наиболее приемлемые способы размножения облепихи — вегетативные: с помощью корневых отпрысков, весенней прививкой и укоренением черенков (как зеленых, так и одревесневших).

Зеленые черенки полагается укоренять в теплицах (пленочных), оборудованных туманообразующих устройств, потому что в таких теплицах можно создать необходимые условия для образования корней и дальнейшего роста растения. Как производится размножение облепихи методом одревесневших черенков? Это один из самых простых методов. В зимнее время (или весной, до того как распустились почки) нужно срезать однолетние приросты и поместить их на хранение в снег. Те черенки, которые имеют длину 15-20 сантиметров, нужно нарезать уже прямо перед посадкой — верхушки можно отбросить, потому что они не будут хорошо укореняться.

Чтобы повысить степень укореняемости, можно продержать нижние окончания черенков (примерно на треть) в воде на протяжении 7-10 дней. Кроме этого, можно сутки выдержать их в 0.03% водном растворе гетероауксина. Если все же имеется желание высадить облепиху с помощью семян, то техника этой процедуры такова: семена облепихи вносятся в грунт осенью, на небольшую глубину. При посеве весной нужно предварительно провести стратификацию. После этого всходы появляются в диапазоне от 20 до 30 дней.

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Как посадить облепиху? Для начала нужно подготовить на грядках или в рассадниках почвосмесь: в равных пропорциях смешивается перегной или торф, дерновая земля и речной песок средней зернистости, а сверху желательно замульчировать ее темной пленкой (можно также использовать торф или перегной) и проделать отверстия под саженцы.

В эту почвосмесь высаживаются черенки по схеме 10х10 сантиметров. В первый месяц после того как черенки высажены, нужно контролировать влажность почвы: при необходимости проводить опрыскивание или полив. Но следует помнить, что излишнее увлажнение почвы так же вредит растениям, как и пересыхание. Особенно важен регулярный полив в период плодоношения, иначе при засухе можно не дождаться плодов или их качество будет снижено. По прошествии года саженцы облепихи можно пересадить на их постоянное место, где они продолжат свой рост и развитие.

Еще один вариант размножения — корневые отпрыски взрослых растений. Для этого их надо отрезать от материнского растения, но не выкапывать, а оставить на укоренение.

Как проводится прививание черенком?

Делается это весной, наиболее благоприятное время — когда на подвое распустились почки. Подвоем может служить сеянец или отпрыск несортового растения облепихи. В процессе прививки нельзя терять время, все процедуры должно проводиться оперативно. С помощью острого ножа проводится копулировка или прививание вприклад на расстоянии 8-10 см выше корневой шейки, при этом длина черенка должна быть около 7-8 см. Процесс прививки нужно проводить так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя по возможности максимально совпадали по длине и ширине.

По окончании прививки место процедуры нужно обвязать лентой (например, полиэтиленовой) и тщательно промазать вверху срез садовым варом. Если появляются дикие поросли, их нужно удалять. Повязку следует периодически менять и не допускать перетяжек. То место, где проводилась прививка, полагается заглубить в грунт.

Если растения взрослые, то весной их можно прививать повторно, используя для прививок крепкие центральные ветви. Что касается предпочтений облепихи к почве, то наиболее успешно растет и обильно плодоносит она на достаточно плодородных, но легких грунтах с хорошим дренажом и реакцией среды в районе нейтральной.

В некоторых случаях рекомендуется «разбавлять» тяжелые почвы песком и гравием.

Высаживать нужно только саженцы от лучших сортов облепихи, углубляя корневую систему до 15 см. Высадка осуществляется вертикально. Если произвести высадку под наклоном, это приведет к образованию слабой и ненормальной кроны, спровоцируется образование волчков, плодоношение будет происходить с задержкой.

Выбор места для выращивания облепихи, подготовка грунта и применение удобрений. Место для посадки облепихи надо подобрать так, чтобы зимой там не скапливалось много снега. Какую опасность представляет снег? Под его тяжестью у облепихи могут ломаться ветви. С учетом корневой системы облепихи, на нее нужно выделять около 6-8 м² земли.

Как правило, удобрения полагается вносить ранней весной, еще до того, как почки начали распускаться, но можно это делать и осенью, после затормаживания процессов роста.

Для молодых растений подкормка готовится так: на 1 м² вносится 20 г калия хлористого, 30 г аммиачной селитры и 90 г суперфосфата, на глубину 10-12 см. Такую подкормку рекомендуется повторять каждые 2-3 года. Традиционная общая подкормка готовится немного иначе: 10 г калия хлористого, 25-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата. Глубина вноса удобрений такая же — 10-12 см.

Каких-то особенных требований к уходу за облепихой нет. Используются стандартные меры, применимые и для других растений. Главное и самое важное правило: нельзя глубоко рыхлить почву вокруг облепихи, потому что корни находятся на небольшой глубине и можно ненароком повредить их.

Еще одна необходимая процедура для облепихи — уничтожение сухих ветвей, которые периодически появляются в кроне растения. Если делать это своевременно, растение намного дольше сохраняет свою продуктивность. Иногда (если женские и мужские растения облепихи растут слишком далеко друг от друга) требуется проводить искусственное опыление. Это можно сделать, отломив у мужских растений ветви с цветками, принести их к женским и стряхнуть на них пыльцу. Другой, более удобный и эффективный способ — привить в крону женского растения несколько черенков с мужского.

Зимние холода облепиха переносит без проблем, но весной часть веток все равно отмирает: в основном мелкие и те, которые не имели урожая. Сухие и отмершие ветки полагается удалять, иначе это приведет к нарушению урожайности. Через три года после сбора первого урожая нужно произвести обрезку главного проводника, вместе с находящимися на нем плодами. Высота обрезки — около 2 метров. После такой процедуры произойдет перераспределение питания облепихи: основные силы будут уходить на скелетные ветви. На скелетных ветвях начнут образовываться волчки, и через год они дадут новый урожай.

Волчков может быть слишком много. Направление их роста может осуществляться вверх, вниз и в стороны. Нужно обрезать те, которые растут вниз или вбок и оставлять только устремленные вверх. В первую очередь нужно удалять волчки, расположенные на конце ветви, потому что под тяжестью плодов ветка будет гнуться вниз. Не следует бояться удалять лишние части растения, потому что раны на облепихе затягиваются очень быстро и легко.

При правильной обрезке и формировке можно увеличить урожай с одного куста облепихи с 10 кг до 30 и более.

Вызревают плоды облепихи на протяжении августа и сентября. Обычно начинается этот процесс в середине августа, а заканчивается к середине сентября. При сборе надо учитывать, что плодоножка обычно отрывается, нарушая целостность плода, а часть сока вытекает. Поэтому проводить сбор урожая лучше всего в эмалированную посуду.

Мыть собранные плоды не нужно, иначе будет потеряна значительная часть сока. Если плоды очень грязные, их можно обмыть прямо на кусте еще до начала сбора. Чтобы плоды не разрушались при сборе, можно проводить его раньше времени, когда урожай еще недозрел, но вкусовые и целебные качества у таких плодов значительно ниже, чем у спелых. Проводить такой сбор не рекомендуется.

Чтобы понять, что плоды облепихи созрели, достаточно попробовать их — они должны иметь характерный ароматный запах и обладать привлекательным кисло-сладким вкусом. Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда он был собран.

Можно разложить ягоды в банки, заполнить их остывшей кипяченой водой, закрыть плотно крышками и поместить на хранение в холодильник.

Другой вариант сбора облепихи — дождаться заморозков. Вреда плодам они не нанесут, а сбор урожая упрощается: достаточно легко потрясти ветки и ягоды сами начинают осыпаться. Собранные ягоды можно разместить в пакеты и расположить на хранение в морозильной камере.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.
Читайте также:  Как пересадить комнатное растение

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

источник

Начиная с десятилетнего возраста урожаи облепихи начинают снижаться, к пятнадцати годам деревья практически усыхают. Поэтому необходимо регулярно возобновлять посадки. Для размножения облепихи используют корневую поросль, зеленые или одревесневшие черенки.

Альтернативным способом, который можно рекомендовать садоводам-любителям, не боящимся экспериментировать, является получение саженцев из семян. Посадочный материал получается с хорошо развитой корневой системой, не зараженный карантинными объектами, легко адаптируется к новым условиям произрастания. При этом основная часть (до 80%) саженцев наследует родительские признаки, небольшое их расщепление, скорее преимущество, чем недостаток, так как позволяет произвести отбор новых интересных форм и, таким образом, попробовать себя в роли селекционера.

Семена облепихи можно сеять как под зиму, так и весной. Стратификация не обязательна. Сеять необходимо на глубину 3 см через каждые 10 см в рыхлую плодородную почву с добавлением песка. До появления всходов необходимо провести мульчирование почвы, чтобы не допустить подсыхания почвы.

Всходы облепихи первое время необходимо защищать от прямых солнечных лучей. В фазе 6-8 листьев можно провести подкормку органическими и минеральными удобрениями. Весь вегетационный период необходим обильный полив растений.

К осени сеянцы достигают высоты 40 см. На зиму их можно укрыть опилками, сеном или листьями, а весной пересадить на постоянное место.

Под посадки облепихи отводят солнечный участок. Облепиха влаголюбивое растение, но не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому, в случае необходимости, следует сделать дренаж: на дно посадочной ямы 50 × 50 × 50 см насыпать слой гравия или битого кирпича, а в почвосмесь из огородной и дерновой земли с перегноем добавить по 1 ведру гравия и песка.

При пересадке саженцев шейку необходимо заглубить на 3-5 см, хорошо расправить корни и осторожно уплотнить грунт. Корневая система облепихи залегает близко к поверхности почвы, поэтому нельзя проводить глубокую обработку приствольных кругов в радиусе 3-4 м от штамба. Хорошим решением будет задернение приствольных кругов: дерн создает оптимальный воздушный, водный и тепловой режимы и предохраняет корни от механических повреждений.

Облепиха — двудомное растение, поэтому на четыре-пять женских растений необходимо высаживать одно мужское для опыления. Пол саженцев различают по почкам: женские — продолговатые, имеют 2-3 чешуйки, мужские — шишковатые, покрыты 4-5 чешуйками.

Плодоношение выращенных из семян саженцев наступает, начиная с трехлетнего возраста. Взрослое дерево дает ежегодный устойчивый урожай до 30 кг.

Список литературы

  1. Облепиха из семян / Анисимов Г. П. // Семья. Земля. Урожай. — 2002 г. — № 2. — С. 15-16

облепиха, размножение растений

В последнее время садоводы отказываются выращивать на участке деревья облепихи. Они объясняют это фактом плохого приживания растения на дачных садах и сложностями его выращивания.

Но ученые не советуют исключать дерево из числа садовых растений, ведь оно отличается уникальными целебными свойствами. Чего стоит одно облепиховое масло, которое применяется в медицине для лечения различных заболеваний, в том числе – рака. Поэтому стоит преодолеть небольшие трудности выращивания облепихи, и можно наслаждаться ее чудесными лечебными плодами.

Дерево относится к группе природных антиоксидантов. Это ветроопыляемое растение с однополыми цветками. Оно может расти в виде многоствольных кустарников, которые в высоту достигают 3 метров, или дерева, высотой до 6 метров. Крона облепихи может иметь различную форму: округлая, раскидистая, пирамидальная. Растение может прожить до 50 лет.

Характерная особенность облепихи, это ее корневые клубеньки, которые выполняют важную функцию в жизнедеятельности растения. Благодаря их наличию, облепиха способна усваивать азот. Поэтому не следует лишать ее клубеньков.

В выращивании облепихи существуют определенные трудности. Связаны они с особенностями размножения дерева. Облепиха включает растения мужского и женского рода. Чтобы дерево дало урожай, на участке необходимо иметь представителей обеих полов.

В зависимости от особенностей растения и его происхождения, выделяют 2 группы облепихи:

  • Алтайская – растение без колючек с древовидным типом роста;
  • Бурятская – представлена кустарниками с большим количеством колючек.
  • Облепихе необходим солнечный участок с плодородной почвой.
  • Не рекомендуется сажать растение в местах большого скопления высоких деревьев.
  • Если участок покрыт тяжелой породой почвы, то для выращивания облепихи на нем нужно приготовить ямки, заправленные торфяным песком и перегноем.
  • Участок, где предполагается выращивать растение, рекомендуется замульчировать, чтобы не появлялись поросли.
  • Дерево лучше сажать на окраинах участка.

Облепиха хорошо переносит морозы в 40С, но это характерно больше для женских экземпляров. Она также неплохо чувствует себя в жаркую погоду при наличии влажного воздуха.

Черенки облепихи рекомендуется сажать по двум схемам.

Квадратом: в каждом углу периметра высаживают 4 саженца женского рода на расстоянии 4 метра, а в по середине размещают 2 мужских экземпляра.

По окружности: распределяются 6 деревьев радиусом 2.5 метра, в середину также помещаются 2 мужских черенка.

Саженцы углубляют до 8 сантиметров и сажают в вертикальном положении, оставляя 2 почки над землей. Грунт вокруг черенков уплотняется и поддерживается во влажном состоянии.

Облепиху можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительно посадку производить в весенний период при температуре не менее +5С. Если высаживается несколько растений облепихи, то необходимо обеспечить присутствие в них 30% мужских экземпляров.

Дереву необходим должный уход, иначе спустя несколько сезонов оно может превратиться в заросли. Чтобы этого не допустить, растение нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями и 1 раз в 3 сезона вносить азот. Когда на участке появляются первые поросли, их необходимо ровно срезать и аккуратно огребать почву.

Цветение облепихи и ее опыление происходит в период с мая по июнь. Плоды желтого, оранжевого, красного цвета появляются в августе – сентябре.

Облепиха – это полезное растение с красивыми плодами. Ее целебные свойства позволяют излечиться от многих заболеваний, среди которых – ревматизм, язва желудка, доброкачественные опухоли.

Начиная с десятилетнего возраста урожаи облепихи начинают снижаться, к пятнадцати годам деревья практически усыхают. Поэтому необходимо регулярно возобновлять посадки. Для размножения облепихи используют корневую поросль, зеленые или одревесневшие черенки.

Альтернативным способом, который можно рекомендовать садоводам-любителям, не боящимся экспериментировать, является получение саженцев из семян. Посадочный материал получается с хорошо развитой корневой системой, не зараженный карантинными объектами, легко адаптируется к новым условиям произрастания. При этом основная часть (до 80%) саженцев наследует родительские признаки, небольшое их расщепление, скорее преимущество, чем недостаток, так как позволяет произвести отбор новых интересных форм и, таким образом, попробовать себя в роли селекционера.

Семена облепихи можно сеять как под зиму, так и весной. Стратификация не обязательна. Сеять необходимо на глубину 3 см через каждые 10 см в рыхлую плодородную почву с добавлением песка. До появления всходов необходимо провести мульчирование почвы, чтобы не допустить подсыхания почвы.

Всходы облепихи первое время необходимо защищать от прямых солнечных лучей. В фазе 6-8 листьев можно провести подкормку органическими и минеральными удобрениями. Весь вегетационный период необходим обильный полив растений.

К осени сеянцы достигают высоты 40 см. На зиму их можно укрыть опилками, сеном или листьями, а весной пересадить на постоянное место.

Под посадки облепихи отводят солнечный участок. Облепиха влаголюбивое растение, но не переносит близкого залегания грунтовых вод, поэтому, в случае необходимости, следует сделать дренаж: на дно посадочной ямы 50 × 50 × 50 см насыпать слой гравия или битого кирпича, а в почвосмесь из огородной и дерновой земли с перегноем добавить по 1 ведру гравия и песка. При пересадке саженцев шейку необходимо заглубить на 3-5 см, хорошо расправить корни и осторожно уплотнить грунт. Корневая система облепихи залегает близко к поверхности почвы, поэтому нельзя проводить глубокую обработку приствольных кругов в радиусе 3-4 м от штамба. Хорошим решением будет задернение приствольных кругов: дерн создает оптимальный воздушный, водный и тепловой режимы и предохраняет корни от механических повреждений.

Облепиха — двудомное растение, поэтому на четыре-пять женских растений необходимо высаживать одно мужское для опыления. Пол саженцев различают по почкам: женские — продолговатые, имеют 2-3 чешуйки, мужские — шишковатые, покрыты 4-5 чешуйками.

Плодоношение выращенных из семян саженцев наступает, начиная с трехлетнего возраста. Взрослое дерево дает ежегодный устойчивый урожай до 30 кг.

Список литературы

    Облепиха из семян / Анисимов Г. П. // Семья. Земля. Урожай.

облепиха, размножение растений

В последнее время садоводы отказываются выращивать на участке деревья облепихи. Они объясняют это фактом плохого приживания растения на дачных садах и сложностями его выращивания. Но ученые не советуют исключать дерево из числа садовых растений, ведь оно отличается уникальными целебными свойствами. Чего стоит одно облепиховое масло, которое применяется в медицине для лечения различных заболеваний, в том числе – рака. Поэтому стоит преодолеть небольшие трудности выращивания облепихи, и можно наслаждаться ее чудесными лечебными плодами.

Дерево относится к группе природных антиоксидантов. Это ветроопыляемое растение с однополыми цветками. Оно может расти в виде многоствольных кустарников, которые в высоту достигают 3 метров, или дерева, высотой до 6 метров. Крона облепихи может иметь различную форму: округлая, раскидистая, пирамидальная. Растение может прожить до 50 лет.

Характерная особенность облепихи, это ее корневые клубеньки, которые выполняют важную функцию в жизнедеятельности растения. Благодаря их наличию, облепиха способна усваивать азот.

Поэтому не следует лишать ее клубеньков.

В выращивании облепихи существуют определенные трудности. Связаны они с особенностями размножения дерева. Облепиха включает растения мужского и женского рода. Чтобы дерево дало урожай, на участке необходимо иметь представителей обеих полов.

В зависимости от особенностей растения и его происхождения, выделяют 2 группы облепихи:

  • Алтайская – растение без колючек с древовидным типом роста;
  • Бурятская – представлена кустарниками с большим количеством колючек.
  • Облепихе необходим солнечный участок с плодородной почвой.
  • Не рекомендуется сажать растение в местах большого скопления высоких деревьев.
  • Если участок покрыт тяжелой породой почвы, то для выращивания облепихи на нем нужно приготовить ямки, заправленные торфяным песком и перегноем.
  • Участок, где предполагается выращивать растение, рекомендуется замульчировать, чтобы не появлялись поросли.
  • Дерево лучше сажать на окраинах участка.

Облепиха хорошо переносит морозы в 40С, но это характерно больше для женских экземпляров. Она также неплохо чувствует себя в жаркую погоду при наличии влажного воздуха.

Черенки облепихи рекомендуется сажать по двум схемам.

Квадратом: в каждом углу периметра высаживают 4 саженца женского рода на расстоянии 4 метра, а в по середине размещают 2 мужских экземпляра.

По окружности: распределяются 6 деревьев радиусом 2.5 метра, в середину также помещаются 2 мужских черенка.

Саженцы углубляют до 8 сантиметров и сажают в вертикальном положении, оставляя 2 почки над землей. Грунт вокруг черенков уплотняется и поддерживается во влажном состоянии.

Облепиху можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительно посадку производить в весенний период при температуре не менее +5С. Если высаживается несколько растений облепихи, то необходимо обеспечить присутствие в них 30% мужских экземпляров.

Дереву необходим должный уход, иначе спустя несколько сезонов оно может превратиться в заросли. Чтобы этого не допустить, растение нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями и 1 раз в 3 сезона вносить азот. Когда на участке появляются первые поросли, их необходимо ровно срезать и аккуратно огребать почву.

Цветение облепихи и ее опыление происходит в период с мая по июнь. Плоды желтого, оранжевого, красного цвета появляются в августе – сентябре.

Облепиха – это полезное растение с красивыми плодами. Ее целебные свойства позволяют излечиться от многих заболеваний, среди которых – ревматизм, язва желудка, доброкачественные опухоли.

В наших садах и садово-огородных участках сегодня наиболее почетное место занимает замечательное растение – облепиха. Выращивание облепихи довольно популярно.

Посадка и уход за облепиховым деревом не слишком сложен.

Как вырастить облепиху из семян

Облепиху лучше всего размножать семенами, семена сеют, как правило, осенью, тогда весной можно получить очень дружные всходы. Но как у всех семечковых культур, при размножении семенами, сортовые черты сорта не сохраняются.

Можно размножать облепиху корневой порослью или зелеными отводками. Для этого используют однолетние или двухлетние отпрыски, имеющие длину стебля от сорока сантиметров до метра. Отпрыски, взятые от не привитых растений облепихи, сохраняют особенности сорта.

Изредка практикуют размножение облепихи черенками и отводками для посадки.

Выращивание облепихи при посадке из корней

Почва для посадки растения облепихи выбирается супесчаная, на заболоченных участках она растет очень плохо. Так как облепиха – это двудомное растение, оно имеет однополые цветки. Поэтому, для того чтобы быть с урожаем, рядом сажают мужские и женские растения, примерно один мужской куст – на три/четыре женских. Расстояние между растениями – два /два с половиной метра.

Лучшее время для посадки саженцев облепихи – весна, за текущий год растения хорошо укоренятся и окрепнут. Саженцы сажают в ямы размером 0,5х0,5 метра, в них добавляют перегной или компост. Обязательно привязывают саженец к колышку, заглубляют шейку чуть глубже, чем она была в питомнике, после чего яму засыпают, землю хорошо утрамбовывают и обильно поливают водой.

В дальнейшем уход за облепихой состоит из: удаления сорных растений, рыхления грунта в приствольном круге (не более десяти сантиметров), на зиму ввиду близости корневой системы, землю в приствольном круге не перекапывают.

Место для посадки облепихи в открытом грунте

Прежде чем выбирать место под выращивание облепихи на своем участке, надо знать, что это растение относится к классу двудомных, то есть, чтобы получить урожай ягод, надо посадить рядом мужское и женское растение. Обычно на три/четыре женских растения требуется одно мужское, в зависимости от этого, а также учитывая, что расстояние между облепихами должно быть не менее двух/двух с половиной метров и следует выбирать место под ее размещение.

Обычно это дальний угол сада, где не будут травмироваться ее мелко и далеко распространенная корневая система. Облепиха, кстати, как и большинство растений любит легкий, хорошо дренированный грунт с нормальным воздушным и водным режимом. На заболоченных участках, где очень близко расположены грунтовые воды, облепиха растет очень плохо, и на таких участках ее не культивируют.

Название растения произошло от внешнего вида веток перед сбором урожая – они буквально облеплены ягодами. В благоприятные годы, ягод на них столько, что ветки под тяжестью плодов ломаются и требуют подпорки. Облепиха, очень неприхотливое растение, зимостойкое, с высокой урожайностью, за что его ценят все садоводы любители. Именно они, начиная с 1969 года, культивируют эту лечебную культуру, родина которой – Алтайский край.

По своему внешнему виду, облепиха представляет собой небольшое колючее деревце, высотой от полутора до пяти метров. Примечательно, что плоды могут висеть на ее ветках всю зиму и не осыпаться. На родине этого растения, ягоды собирают преимущественно в зимнее время, так как такую облепиху намного удобнее собирать.

Популярные сорта: Новость Алтая, Золотой початок, Витаминная, Чуйская, Обильная, Самородок.

Фото: Отличие мужских и женских деревьев облепихи

Итак, участок под посадку как минимум двух растений (мужского и женского) выбран, приступаем к разметке и копке ям.

На суглинках и других бедных на органику грунтах (камни, глина) размеры ямы под облепиху – 0,6х0,8 метра, а глубина – 0,5/0,6 метра. Выкопанную землю оставляют рядом с ямой, по центру ямы забивают колышек, к нему привязывают саженец облепихи таким образом, чтобы шейка находилась чуть ниже уровня почвы, и потом заполняют ее перепревшими опилками, компостом или перегноем. Также необходимо добавить в компост или навоз 0,3/0,4 кг суперфосфата, сорок граммов натрия сернокислого. После засыпки, почву в приствольном круге хорошо утрамбовывают, и обильно поливают, чтобы вокруг корней не осталось воздушных полостей.

Дальнейший уход за кустом облепихи заключается в удалении сорняков из приствольного круга, внесении азотного удобрения весной(0,3 кг на приствольный круг), вырезании засохших веток, а один раз в десять лет необходимо сделать омолаживающую обрезку.

Видео: Как посадить облепиху

Облепиха — одна из самых молодых культур садоводства. Селекционная работа с ним ведется лишь около 20 лет. В культуре ее было введено на Алтайской садово-испытательной станции садоводства под началом Г. О. Лисавенка. Большинство сортов выведено в НДИ садоводства Сибири, несколько форм облепихи в Горьковском и Куйбышевском сельхоз институтах.

Самым обыкновенным и доступным для всех садоводов способом размножения облепихи — семенной, но сеянцы растения не наследуют сортовых свойств сорта. Кроме того, среди сеянцев, как правило, половина мужских экземпляров. Этот способ применяют для закладки лесных культур противоэрозионного назначения, лесохозяйственных, декоративных участков и в селекции на практике при выборе самых лучших образцов.

Семена облепихи при сухом хранении в комнате не теряет сходства в течение 2 лет.

Облепиховые семена можно высевать весной и осенью. В сравнении с семенами большинства пород деревьев , у семян облепихи отсутствует периода покоя и прекрасно всходят и после сбора, так и при сухом хранении. Семена высевают осенью перед морозами, в условиях Лесостепи — в конце октября — начале ноября.

Ранее сеять нельзя — семена быстро прорастет и сеянцы вымерзнут. При весеннем посеве их стратифицируют на протяжении четырёх недель при температуре 1-5 градусов С. Сеять надо густо, потому что при густых посадках, сеянцы можно использовать для пикирования.

Норма посева семян облепихи 3,5 г на 1 м ряда. Посевы присыпают легкой садовой почвой,торфяной крышкой или перегноем слоем в 1 см. Первые всходы появляются через 10 дней, в конце апреля — начале мая. Хоть облепиха светолюбивое растение, но всходы лучше поберечь от попадания прямых солнечных лучей.

Грядки с посевами облепихи следует притенять и обязательно поливать и мульчировать торфяной крышкой, опилками, соломенной сечкой. Для образования хорошо развитой корневой системы желаемое пикирования сеянцев в фазе первых двух настоящих листочков с прищипыванием стержневого корня.

Всходы облепихи растут быстро, вплоть до сентября — октября, осенью они уже достигают в высоту 15-25 см, имеют 20-30 листа, а некоторые и 4-7 побегов боковых. Для сохранения хозяйственные ценных признаков отобранных сортов и форм облепиху размножают вегетативно.

Наиболее распространенным в плодоводстве приемом прививки — окулированием — облепиху не размножают, потому что глазки не приживляются. Прививки живьем — эффективный способ, но обязательно на высоте 10-25 см от корневой шейки: таким образом приживаемость 70% сделанных прививок, а при прививке в корневую шейку — всего 15-18 %. Подвой — 2-годичные сеянцы высотой 50-60 см и 7-9 мм в диаметре. Прививки можно применять и на взрослых растениях после окончания фазы цветения и в начале периода распускания почек.

Размножать отсадки облепихи лучшее на ранней стадии, когда ветки растения расположены близко к почве. В садоводстве для применения вегетативного размножения с успехом можно использовать корневые ростки, которые начинают расти массово в возрасте растения 4-6 лет и точно сохраняют все сортовые свойства маточного растения.

Надо только учитывать, что однолетние побеги облепихи своих корней не имеют, их питание осуществляется за счет основного растения. А потому за год до пересадки нужно перерезать связывающий корень, чтобы ускорить развитие собственного корни в ростка.

Наиболее распространенные способы размножения облепихи — укоренения зеленых и одревесневших черенков в теплицах с туманной установкой, где создаются самые идеальные условия -с помощью автоматических регулировок поддерживается оптимальная температура и влажность, что обеспечивает хороший рост и укоренение посадочного материала.

Черенки облепихи садят в песок(крупнозернистый),слоем в 5 см, уложенный на 20-25 см слой смеси чернозёма и перегноя (1:1) и обязательно дренаж из щебня толщиной 30-40 см. Черенкование делают по завершении июня — начале июля ,всё зависит от погоды и степени одревеснения побегов.

Для черенкования рано утром нарезают полу одревесневшие побеги текущего года длиной 15-20 см, хорошенько смачивают их удаляют нижние листья 5-6 и обвязывают в пучки. Острым ножом или секатором обновляют срезы и на 12-16 часов обмакивают в специальный раствор стимулирующий рост на 2-3 см.

Какие стимуляторы роста используют при выращивании облепихи: 0,005 %-ный раствор индолилмасляной кислоты, 0,01 % — раствор гетероауксина, бетабласта, бластелина. Обработанные таким образом черенки облепихи начинают высаживать на глубину 4-5 см по схеме 7 X 3 см, т.е. на 1 м2 размещают 475 шт.

В первые дни и недели, черенки облепихи необходимо нужно постоянно поливать и поддерживать необходимую влажность посадочных черенков: производить полив в жаркое время дня через 3-5 мин, а в по хмурые дни — через 10-15 мин в течение 3-5 с. Через 6-7 дней на побегах образуется каллюс, а на 10-12 день — корешки. После произошедшего укоренения черенков облепихи их поливают через 1-4 ч в течение 40-60 с, а позже, в августе,- 1 раз в день.

Температура выращиваемого растительного материала должна быть 25-28 С, воздуха в области листьев — 28-30 С, влажность-90-100 % при постоянном присутствии водяной плёночки на листочках черенков; влажность черенков — 90 % почвенная влагоёмкость, а освещение — 60-90 %. При поднятии температуры в теплице её начинают проветривать. Когда черенки укоренятся растения можно закалять.

Укоренившиеся черенки облепихи выкапывают и хранят в хорошо обвязанных полиэтиленовых пакетах в холодильных камерах или в подвале при температуре от 0 до минус 5 Градусов. Весной укоренившиеся черенки высаживают в рассадник на доращивании на 1-2 года, после этого — на нужное место. Так же можно прикопать черенки облепихи и на улице, хорошо полив и прикопав землёй.

Читайте также:  Как приготовить суп из лисичек

Можно укоренять облепиху и в обычном парнике. На навозный легкий грунт или торфяную крышку насыпают 5-сантиметровый наст песка. Черенки втыкают на 1,0-1,5 см в песок и под углом улаживают на расстоянии 5 X 7, 3 X 7 см. их так же подвергают обработке ростовыми стимуляторами, как и в туманной установке.

Парничок закупоривают плотно, следят за поддержанием стабильной высокой влажности аккуратным опрыскиванием 2-3 раза в день. Для предотвращения от попадания на черенки облепихи солнечных лучей рамы белят белой краской или раствором, а в палящие, знойные дни прикрывают, затеняют.

Для размножения одревесневшими черенками в марте начале апреля заготовляют побеги длиной 12 — 15 см. Перед посадкой для укоренения их сначала нужно напитать влагой,замочить в воде на 6-7 суток и обрабатывают 0,02 % раствором гетероауксина в течение 16 ч. Высаживают в хорошо подготовленные грядки — в почву вносят перегной и песок, тщательно его перекапывают, разравнивают. В течение лета регулярными поливами поддерживают высокую влажность почвы (70-80 % от полной влагоемкости).

Можно размножать облепиху и черенками длиной 3-4 см.

В укоренении применяют одревесневшие побеги и ветви 1-4-летнего возраста, заготовленные и высажены в грунт в начальной фазе распускания листьев. Нужен обязательный регулярный полив. Лесные ягоды.

источник

Самым простым способом размножения облепихи является семенное. Семена удобно пересылать, хранить и перевозить. У семян облепихи практически нет периода органического покоя, они не требуют стратификации, хорошо всходят при соответствующих погодных условиях в любое время вегетационного периода как при посеве вскоре после созревания, так и после сухого хранения без длительной предпосевной подготовки. Его преимущество заключается в небольшой трудоемкости и низкой себестоимости саженцев семенного происхождения.

Однако при семенном способе размножения примерно 50% растений оказываются мужскими. Поэтому семенное размножение используют в основном для селекционных целей. Садоводами размножение облепихи семенами может быть использовано для декоративных целей, иногда для получения подвоев.

Заготовка семян облепихи. Для выращивания сеянцев семена заготавливают с отборных здоровых кустов. Чтобы получить семена, свежесобранные неперезревшие плоды измельчают для отделения сока и мякоти, промывают несколько раз водой через сито, подсушивают в тени до сыпучего состояния и окончательно отделяют от высушенной мякоти и кожицы плодов.

Хранение семян. Отсортированные семена помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при любой температуре. Семена облепихи не портятся, но всхожесть их после трех лет хранения постепенно снижается. В сырых помещениях семена очень быстро теряют всхожесть и энергию прорастания, то есть становятся непригодными для посева.

Подготовка семян к посеву. Семена облепихи хорошо всходят без стратификации. Перед посевом семена слоем не более 4—5 см замачивают в горячей (до 50—60°С) воде три-четыре дня. Увлажняемые семена в течение суток ворошат 6—8 раз. На четвертые-пятые сутки они начинают наклевываться. Для лучшей сыпучести их также и проветривают.

Однако стратификация способствует образованию более дружных и ранних всходов. Для этого семена облепихи смешивают с влажным крупнозернистым песком в соотношении 1:3 и помещают примерно на 20—25 дней в подвал или холодильник при температуре от 0 до плюс 3°С (можно выдерживать и при комнатной температуре). Два раза в неделю их перемешивают. С появлением первых наклюнувшихся семян для предотвращения их дальнейшего прорастания семена переносят на ледник или под снег (около 0°С).

Стратифицированные семена можно высевать вместе с субстратом, но прежде смесь доводят до сыпучего состояния (проветривают). При посеве стратифицированных семян без песка (или увлажненных) их также подсушивают в течение 1—3 ч.

Стратификация особенно необходима на почвах глинистых, тяжелых по механическому составу, склонных к образованию на поверхности плотной корки. На легких супесчаных и суглинистых землях семена сеют без предварительной стратификации.

Посев. Семена облепихи высевают глубокой осенью или ранней весной, но только не в начале осени, так как при потеплении они могут прорасти, а затем при заморозках — погибнуть. При осеннем посеве высевают только сухие семена, а при весеннем — обычно стратифицированные или предварительно замоченные.

В сухую весну и жаркое лето посевы необходимо чаще поливать, без орошения всходы будут плохими и поздними. По сравнению с весенним посевом позднеосенний срок обеспечивает дружное прорастание семян, при этом всходы обычно появляются в апреле, на полторы-две недели раньше и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать корневую систему с несколькими порядками ветвления.

Семена облепихи сеют на грядах, поперек которых делают борозды. Так как весной верхний слой почвы пересыхает быстрее, семена лучше высевать глубже (5 см), а осенью — мельче (2 см). В обоих случаях семена заделывают рыхлым субстратом (перегной и песок—1:1) слоем 1 —1,5 см. Расстояние между бороздами—18—20 см, а между семенами—1,5— 2 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через восемь — десять дней.

Уход за посевами. Семена облепихи не сохраняют жизнеспособность в почве продолжительное время. Если в течение одного-двух месяцев они не взойдут, значит погибли. Так как семена не имеют периода покоя, попав во влажную почву, они набухают, прорастают и при наступлении неблагоприятных условий тоже погибают.

Загущенные всходы при возникновении первой пары настоящих листочков прореживают на расстоянии 3 см и вторично — при появлении четвертой пары листочков на расстоянии 8 см. При хорошей погоде, систематических прополках, рыхлении почвы и периодических поливах

однолетние сеянцы облепихи растут в высоту до самой осени и достигают 30—40 см, с диаметром корневой шейки 3— 4 мм, многие из них имеют боковые разветвления.

Обычно сеянцы выращивают в школе один-два года. Гибридные сеянцы можно сразу высаживать на постоянное место или в горшки для транспортировки.

источник

О полезных свойствах облепихи знают многие. Из ягод этого растения делают компоты, соки, иногда даже варят варенье. Ценных витаминов и микроэлементов в плодах масса. Поэтому многие дачники озадачились вопросом самостоятельного выращивания облепихи. Помочь им в этом нелегком деле способны представленные ниже советы.

Конечно, прежде чем перейти к правилам ухода, обработки и защиты, следует несколько слов сказать о рекомендациях по посадке. На самом деле их не так уж много, но учитывать необходимо каждый пункт:

  • выбор растения;
  • основные правила посадки.

Список небольшой, но отнестись к нему необходимо со всей внимательностью и скрупулезностью. Только таким образом получится добиться нужного итогового результата.

Облепиху относят к ветроопыляемым кустарникам. При этом кусты бывают либо с пестичными, либо с тычиночными цветками. На участке следует разместить минимум 5 деревьев. На одно с тычиночными должно приходиться 4 с пестичными. Определить их легко по размеру почек. У «мужского» кустарника они в несколько раз больше, чем у женского.

Садить куст нужно до заглубления корневой шейки. Это позволит увеличить скорость образования дополнительных побегов. В корневой системе образуются азотфиксирующие клубеньки. Подобная особенность позволяет улучшить качество почвы всего участка.

Процесс высадки можно проводить и осенью, и весной. Лучше всего подобрать землю с нейтральной кислотностью. Засыпать посадочную яму нужно смесью земли и перегноя. Это позволит кустарнику быстрее прижиться. После высадки рекомендуется полить водой с суперфосфатными удобрениями.

Естественно, помимо регулярного полива следует проводить и ряд других мероприятий. К ним относят:

  • рыхление почвы;
  • формирование кроны;
  • применение удобрений.

Кстати, касаемо полива. Орошать облепиху лучше всего душевым методом. Особенно часто подобную процедуру рекомендуется проводить в жаркую погоду.

Сильно углубляться в грунт не следует (хватит 10–15 см). Подобный процесс улучшит формирование корневой системы. Проводить рекомендуется после каждого дождя.

У саженцев однолеток необходимо немного подрезать верхушку. В итоге крона сформируется самостоятельно. Затем садоводу следует только подрезать засыхающие побеги.

Первую подкормку необходимо совершать до процесса цветения. В этом случае отлично подойдут аммиачные удобрения. Вторая подходит непосредственно в процессе самого цветения. Здесь садовод должен использовать соединения на основе калия.

О выращивании на своем участке облепихи дачники задумываются редко. Считается, что представленное растение исключительно дикорастущее. На самом же деле уход за кустарником не столь сложен. Чаще всего деревья размножают методом черенкования. Существует способ выращивания и непосредственно из семян. Именно о нем и поговорим детальнее.

Подготовка к выращиванию

Этот этап считается одним из наиболее основных. Игнорирование ряда важных советов может привести к тому, что положительного результата добиться будет просто невозможно. Для выращивания облепихи из семян нужно учесть:

  • период;
  • подготовку грунта;
  • подготовку семени.

Важен каждый указанный фактор. Именно поэтому обо всех элементах списка следует поговорить детальнее.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена непосредственно после схода снега и оттаивания грунта. Это повысит итоговые шансы на успех. Существует противоположная точка зрения. Некоторые предпочитают сажать растение непосредственно осенью.

Подготовка грунта

Перед самим процессом высаживания землю следует предварительно подготовить. Для этого необходимо перекапать участок, что насытит его кислородом. Затем нужно добавить перегной, торф и калийные удобрения.

Подготовка семян

Сначала их перемешивают с крупнозернистым песком и помещают в холодильник. Выдерживать в таком режиме семена нужно минимум 20 дней. После процесса закаливания можно приступать к высадке.

Нюансы ухода

Сразу радоваться появлению первых всходов не следует. Огородника ожидает другой, довольно сложный процесс. Условно его делят на 2 этапа:

  • разделение деревьев;
  • удаление поросли.

Ошибки в каждом случае могут привести к серьезным последствиям. Например, в ряде ситуаций кустарник просто гибнет или перестает плодоносить.

Разделение деревьев

Необходимо выполнить для того, чтобы не мешать им расти. Облепиха имеет сложную систему опыления. Поэтому на участке на каждый «мужской» куст должно приходиться минимум 4 «женских». Определить принадлежность можно по размерам почек. В первом случае они заметно больше.

Удаление поросли

Представленную манипуляцию следует проводить постоянно. Зачем? Просто таким образом получится защитить корневище основного дерева. В результате чего его рост заметно ускорится, оно станет устойчивее.

Представленные выше советы обязательны к исполнению. Только системный подход увеличит шансы на успех. Стоит оговориться, что 100% гарантии всходов дать невозможно даже в этом случае.

источник

Выращивание облепихи в открытом грунте — увлекательное занятие. Посадку облепихи осенью можно производить на даче, в саду или прямо возле частного дома в палисаднике. Этот вариант подходит для тех, у кого нет своей дачи, но есть земля возле дома. Выращивать облепиху довольно просто. Однако посадка и размножение облепихи с помощью черенков — дело довольно хлопотное.

Многие садоводы считают, что лучше всего осуществлять посадку облепихи осенью, под зиму, и делать обрезку осенью, перед тем, как она вступит в период покоя. Если правильно осуществлять посадку, уход и размножение облепихи с помощью черенков, весной она заметно подрастет и отблагодарит за заботливый уход красивыми цветами, а осенью обрадует садовода вкусными ягодами. Можно даже попробовать заняться выращиванием облепихи из семян, но это довольно хлопотное дело. Идеальный вариант размножения облепихи — использование черенков, взятых у других садоводов или купленных в питомнике.

Многие выращивают это дерево из-за того, что оно очень полезно. Основные полезные свойства заключаются в следующем:

  • плоды содержат мощные естественные антиоксиданты, замедляющие старение человеческого организма;
  • маленькие оранжевые ягодки этого растения – один из главных источников витамина С;
  • плоды обладают приятным вкусом и используются для приготовления самых разнообразных заготовок;
  • дерево имеет красивую ажурную листву и является достойным украшением любого садово-огородного участка.

Выращивание облепихи из семян и уход за подросшими черенками отнимает у садовода много времени и сил. Чтобы вырастить черенок из семени, семена для выращивания и посадки лучше всего приобретать в специализированных магазинах или питомниках. Обычно их сажают в горшок, дожидаются первых всходов, а потом, когда черенок окрепнет и наберет силу, высаживают его в открытый грунт. Выбирая семена для посадки, нужно иметь в виду следующее:

  • семена должны быть крупные, без видимых дефектов и повреждений;
  • не стоит брать для посадки деформированные семена, потому что неправильная форма семечка свидетельствует о признаках генной мутации;
  • перед посадкой семена необходимо как следует просушить;
  • хранить семена для посадки лучше всего в туго завязанном холщовом мешочке или «россыпью», на газете или на куске ткани. Главное, чтобы вокруг не было сухости, иначе семена быстро покроются плесневым налетом и станут непригодными для посадки.

Когда осуществлять посадку — весной или осенью? Это не столь важно. Главное — правильный уход, своевременная обрезка и правильное выращивание. Сажать можно или весной, или осенью. Выбирая время посадки, нужно исходить прежде всего из климатических особенностей региона. Если зима мягкая, снежная, посадку можно осуществлять осенью, в сентябре или октябре. Когда сажать это растение в тех регионах, где зима бывает морозная или очень ветреная, но снега не так много? В этом случае сажать лучше всего весной, идеальное время для посадки — апрель или май. В этом случае уход за молодым черенком, особенно выращенным из семени, будет намного проще.

При посадке следует иметь в виду следующее:

  • осуществлять посадку желательно в погожий и солнечный, но не слишком жаркий день;
  • весной идеальное время для посадки – раннее утро или поздний вечер, когда солнце не печет слишком сильно;
  • осенью, наоборот, лучше сажать дерево в полдень или после обеда, чтобы почва как следует прогрелась;
  • при посадке нескольких черенков ни в коем случае нельзя сажать их вплотную друг другу, потому что облепиха любит простор.

После посадки молодые черенки нужно полить, затем влажную почву рекомендуется взрыхлить. Если ее сажают осенью, молодые побеги нужно правильно подготовить к зимовке, иначе они могут погибнуть, так и не успев вырасти. Облепиха довольно чувствительна к холоду и к резким перепадам температуры.

Правильная посадка растения — залог его интенсивного роста и развития. Однако, при отсутствии правильного ухода молодой черенок может легко погибнуть осенью, при первых заморозках, или весной, не успев адаптироваться к жарким лучам солнца. Если ее правильно посадили (неважно, весной или осенью), надо грамотно организовать надлежащий уход за молодым растением. Чтобы из молодого черенка выросло роскошное дерево, придется приложить немало усилий.

Одно из главных мероприятий по уходу — обрезка облепихи осенью. В благоприятных условиях, особенно теплой весной или жарким летом, когда солнце греет почти весь день, она интенсивно растет. При этом все силы растения уходят на размножение и формирование новых побегов. Из-за этого интенсивность цветения и плодоношения может уменьшиться. Когда дерево разрастается, приходит время для обрезки и размножения.

Осуществлять обрезку можно в любое время года. Частота обрезки зависит от того, насколько интенсивно растение растет и развивается. Чем быстрее оно растет, тем чаще нужно осуществлять обрезку. И, наоборот, если растение по каким-то причинам растет и развивается медленнее, чем следовало бы, не стоит беспокоить его частой обрезкой. Во время обрезки нужно руководствоваться не эстетическими, а практическими соображениями.

Цель обрезки — не придать красивую форму кроне дерева, а убрать побеги, тормозящие рост растения и забирающие у него энергию. Во время обрезки также убирают засохшие побеги и ветки, пораженные вредителями. После завершения обрезки ветки сжигают, а облепиху поливают и подкармливают. Полив и подкормка помогают растению восстановить силы.

Многие садоводы-любители отмечают, что после обрезки облепиха начинает цвести и плодоносить гораздо лучше.

Проводить обрезку рекомендуется в защитных перчатках, чтобы не травмировать руки.

Всем известно, что собирать урожай непросто. Когда ягоды прочно облепили ветку, снять их, не раздавив нежную мякоть, довольно тяжело. Поэтому дерево и получило свое название: из-за того, что ягоды сидят на своем месте очень крепко. Однако, многие садоводы-любители успешно находят выход из положения. Они придумали своеобразное ноу-хау, совместив обрезку и сбор урожая.

Встав на стремянку и вооружившись секатором, садовод-любитель обрезает ветки облепихи вместе с ягодами. Потом в домашних условиях ягоды аккуратно снимаются с ветки, а обрезанные побеги сжигаются. Единственный минус такой технологии заключается в том, что ягоды на ветках, не подлежащих обрезке, остаются несобранными.

Приобретая саженцы, начинающие садоводы должны иметь в виду, что это растение боится морозов. В условиях российской средней полосы следует отдавать предпочтение морозостойким сортам облепихи, выведенным специально для холодного климата. Известно очень много случаев, когда облепиха, непривычная к холодной зиме, погибает при первых заморозках, поэтому правильно выбранный сорт — уже половина успеха.

Многие садоводы-любители успешно выращивают облепиху в открытом грунте и используют полученный урожай для приготовления самых разнообразных домашних заготовок. Конечно, полезнее всего есть облепиху в свежем виде. Однако, не всем нравится кисловатый вкус и специфический аромат ягод. Многим также не нравится то, что в каждой ягодке есть маленькая косточка. В связи с этим ягоды чаще всего используют для приготовления компотов, морсов и варенья. Варенье из облепихи достойно украсит любой праздничный стол.

Компоты и морсы прекрасно утоляют жажду и содержат большое количество витаминов. Облепиха считается одним из самых известных лекарственных растений. Из плодов изготавливают облепиховое масло. Оно используется при лечении различных кожных заболеваний.

Чтобы в ягодах облепихи лучше сохранились витамины и другие полезные вещества, можно заморозить их впрок. Потом замороженные ягоды можно вынимать из морозильной камеры и использовать для приготовления витаминных напитков. Компот или морс из свежих или замороженных ягод — отличное народное средство при простуде и острых респираторных заболеваниях. Напитки укрепляют иммунитет, помогают восстановить силы, прекрасно восполняют потерю жидкости.

Облепиха одинакова полезна и детям, и взрослым. Несмотря на ярко-оранжевый цвет, ягоды практически никогда не вызывают аллергических реакций. Однако, не рекомендуется давать плоды в свежем виде детям младшего возраста из-за того, что ребенок может случайно вдохнуть мелкие косточки. Это — идеальная ягода для пожилых людей и для тех, кто страдает сахарным диабетом. Нежный вкус и аромат ягод облепихи не спутаешь ни с чем.

Выращивать облепиху — довольно хлопотное дело, потому что это растение боится морозов и требует регулярной обрезки. Однако, при правильном уходе облепиха будет успешно плодоносить долгие годы и радовать садовода-любителя своей красивой ажурной листвой. Облепиха — частый гость в садах и огородах российской средней полосы. Для успешного выращивания в открытом грунте следует выбирать исключительно морозостойкие сорта. Только в этом случае от облепихи можно добиться хорошего урожая. Сажать облепиху в саду, несомненно, стоит, потому что ее ягоды — ценный источник полезных веществ.

источник

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клонального микроразмножения.

Воспроизводство и продуктивность насаждений облепихи, как и других культур, определяются наличием необходимого количества качественного посадочного материала. В настоящее время актуальной задачей является усовершенствование промышленных технологий производства саженцев сортов, соответствующих климатическим условиям и конкурентоспособным стандартам. Дальнейшее распространение облепихи в Республике Беларусь возможно лишь при наличии хорошо организованного питомниководства, которое обеспечит выпуск высококачественного посадочного материала этой культуры.

Семенное размножение используется для селекционных целей, а также при выращивании посадочного материала в массовом количестве для защитных полос, закрепления оврагов и откосов, для получения подвоев с последующей прививкой необходимых сортов и форм. Этот способ размножения облепихи широко известен и довольно прост в технологии. Семена облепихи выделяют из созревших плодов. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают в воде и просушивают в тени или в хорошо проветриваемом помещении.

Из килограмма сырых плодов получают 1,6-3,3 тыс. семян с массой 100-230 г. В одном килограмме сухих семян с влажностью 20-22% около 45-55 тыс. штук. Семена облепихи не имеют периода покоя и при правильной заготовке семян и хранении обладают хорошей всхожестью – 96-98% в течение 2-3 лет.

Для улучшения всхожести семена подвергаются стратификации: их перемешивают с влажным песком в соотношении 1 : 3 и выдерживают 30-40 дней в подвале или холодильнике при температуре от 0 до +5°С. Два раза в неделю семена перемешивают. После появления наклюнувшихся семян их переносят на лед или помещают под снег с целью предотвращения их последующего прорастания. Семена можно выдерживать во влажном песке и при комнатной температуре, но как только они начнут прорастать, их следует поместить на тающий лед или под снег.

Читайте также:  Как сварить брокколи замороженные в кастрюле

При чередовании холодной и теплой стратификации оптимальным является выдерживание семян в течение 5 дней при 10°С, а затем до 30 дней при 2-5°С. Установлено, что намачивание семян перед посевом в течение 7 дней способно заменить стратификацию.

Лучше зарекомендовал себя весенний посев семян, желательно в пленочных теплицах. При весеннем посеве в открытый грунт семена лучше высевать как можно раньше – для более полного использования имеющегося в почве запаса влаги и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. Посев производится в бороздки глубиной 5 см с мульчированием рыхлым субстратом (торф и песок 1 : 1) слоем 1,5-2 см. Перед посевом вносят удобрение N80P150K100 кг д.в. на 1 га. Расстояние между бороздками (рядами) при ручном способе ухода равно 15 см. При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через 8-10 дней.

При загущенных всходах растения прореживают дважды: при появлении первой и четвертой пар настоящих листьев. Между сеянцами при первом прореживании оставляют расстояние 3 см, при втором – 8 см. Удаленные при первом прореживании сеянцы можно использовать для ремонта изреженных посевов или высадить на доращивание в другом месте.

Для формирования более компактной и разветвленной корневой системы желательна пикировка сеянцев в фазе двух пар настоящих листьев. При более поздних сроках пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и в росте они значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня. Расстояние между растениями после пикировки в ряду 10 см, между рядами – 15-20 см. При такой схеме сеянцы могут выращиваться на одном месте в течение 2 лет. К концу вегетационного периода сеянцы вырастают высотой 25-40 см с толщиной штамбика 3-5 мм.

Однолетние сеянцы один раз подкармливают N100P250K100 кг д.в. на 1 га. Возможна также жидкая подкормка сеянцев аммиачной селитрой (20 г/м 2 ), обработка корней сеянцев перед посадкой на доращивание растворами регуляторов роста и внекорневая подкормка на точки роста растворами ряда микроэлементов и стимуляторов (ИУК – 0,05%, НУК – 0,02%, янтарная кислота – 0,02% и др.). У сеянцев облепихи через 30-40 дней после посева семян образуются азотфиксирующие клубеньки, однако они еще не обладают высокой азотфиксирующей активностью вследствие их незрелости.

При массовом семенном размножении облепихи можно было бы ожидать примерно равного соотношения экземпляров мужского и женского пола. Однако опыт показывает, что при семенном размножении значительно больше сеянцев оказываются мужскими. При выращивании из семян сортовые признаки растений не сохраняются.

При семенном размножении не сохраняются важные сортовые признаки, поэтому для производства посадочного материала для закладки товарных насаждений этот способ размножения не используется. Способ используется в селекции и для получения посадочного материала для создания защитных полос.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

источник

До недавнего времени моя оценка облепихи была невысока: ну очень колючая, ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках, даже после выкорчевывания взрослых деревьев остается много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи.

Спешу вас успокоить: у дачников, которые высаживают у себя качественную сортовую облепиху, мнение о ней прямо противоположное — однозначно положительное! Ягоды сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или среднего размера, различных цветов: желто-оранжевого, оранжевого, красного.

Облепиха используется для приготовлении различных блюд и заготовок впрок, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи весьма ценно и востребовано при лечении различных заболеваний.

Облепиха и полезна, и красива, и вкусна

Природный ареал обитания облепихи — берега рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха (деревья или кустарники) к семейству лоховые. Есть как низкие сорта, так и сильнорослые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачные, без запаха, может показаться, что это и есть листья.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое распространение по всему миру, и облепиха иволистная, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.

Существуют мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное. Мужской саженец можно взять даже из дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с дикорастущей облепихой, взяла бы в качестве мужского растения сорта-опылители ‘Алей’, ‘Милый друг’ или ‘Урал’. Они хорошо подходят для подмосковного региона.

Пол саженца определяют по почкам. Удобнее, когда нет листьев (весной, осенью или зимой). Отождествление особенно актуально для мужского растения, потому что женское можно опознать и летом — по плодам и цветкам.

Мужское и женское растение облепихи. Фото с сайта pstroit.ru

1 — женские почки: в 2-3 раза меньше мужских, с 2 кроющими чешуйками; 2 — мужские почки: большие, с 5-7 кроющими чешуйками.

Женские и мужские почки облепихи. Фото с сайта berrylib.ru

Выбранный саженец должен быть адаптирован для условий вашего региона. Требование обусловлено очень маленьким периодом покоя облепихи: уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. Поэтому сорта облепихи, выведенные в различных регионах, могут не выжить в климате другой зоны.

Сажают облепиху осенью или весной. Из своего опыта могу сказать, что растения весенней посадки прижились лучше. Опасность осенней высадки — перепады температуры зимой и оттепели. Они могут спровоцировать пробуждение растения, но оно еще не успело как следует адаптироваться после посадки, поэтому может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, разветвленные (образуют клубеньки с азотфиксирующими бактериями), основная масса находится на глубине около 40 см.

Богатый урожай облепихи Облепиха очень не любит пересадок, поэтому желательно сразу высаживать ее на постоянное место. Оно должно быть солнечным, с легкими нейтральными почвами.

Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) при осенней перекопке почвы. Или приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Посадка облепихи. Фото с сайта asprus.ru Высаживается аналогично большинству плодовых деревьев: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне почвы. После посадки растение полить, лунку замульчировать сухой землей.

Корни облепихи расходятся в стороны на много метров, поэтому вносить удобрения в приствольные круги взрослых растений смысла нет. Другое дело — укореняющиеся черенки, их можно подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Черенки, пока из них формируется посадочный «материал», поливают часто. Высаженные деревца частых поливов не требуют, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до роспуска почек. До 4-5 лет формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль дикой облепихи от культурной, размноженной отводками, очень сложно.

Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков: по корневой системе сразу понятно, что это молодой укоренившийся черенок.

Саженцы облепихи вы можете найти в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов. Выбрать саженцы облепихи.

Не очень хороший способ: сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо, хорошо — признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка».

Один из наиболее качественных методов размножения, который ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников.

Размножение облепихи зелеными черенками. Фото с сайта sad-dv.ru

  1. В середине июня срежьте черенок длиной около 15 см, три нижних листа удалите.
  2. Срез можно обработать препаратами для стимуляции роста, а можно обойтись и без них.
  3. Прикопайте черенок в питательную почву теплички. Речной песок + плодородная почва + торф обеспечат ему хорошее питание. Температура воздуха должна быть около +28°С при влажности воздуха 90%.
  4. Регулярно опрыскивайте и поливайте черенок.
  5. После появления корешков проводят подкормку минеральным удобрением. Постепенно проветривайте тепличку. Через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
  6. С этого момента он может расти без пленки. Весной его высаживают на постоянное место.

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось.

Размножение облепихи одревесневшими черенками. Фото с сайта asprus.ru

  1. Весной нарежьте из них заготовки длиной не менее 15 см.
  2. Несколько дней выдержите в воде; можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней).
  3. Затем высадите черенки под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставьте около 2 почек.
  4. Черенки нуждаются в постоянном поливе, температуре воздуха должна быть около +27°С, с хорошей влажностью.
  5. Когда черенок достигнет высоты в 50 см, можно пересаживать его на постоянное место.

Не очень хороший метод, хотя многие могут со мной не согласиться.

Размножение облепихи корневой порослью. Фото с сайта sadovodya.ru С другой стороны, это может быть подвой для прививки.

Из-за рыхлых тканей облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку.

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

Низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. Плоды поспевают с середины августа до начала сентября (среднего срока созревания).

Сорт ‘Московская красавица‘

Оранжевые ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью. Относится к столовым сортам.

Относится к универсальным сортам. Среднерослая, вырастает до 4 м, с небольшими редкими шипами, ягоды оранжевого цвета, более сладкие, чем у ‘Московской красавицы’, крупные (0,8-1,0 г).

Сорт ‘Чуйская’. Фото с сайта alesad.ru Плоды созревают с середины августа до начала сентября.

Мне она приглянулась из-за красивых плодов. Деревце среднерослое.

Сорт ‘Красноплодная’. Фото с сайта vosledoma.com

Ягоды средних размеров, с явно выраженной кислинкой. Устойчива к заболеваниям.

Если вы, как и я, начали знакомство с облепихой с «дички», не бойтесь посадить культурный сорт! И, возможно, благородная облепиха станет вашим любимым растением.

ОБЛЕПИХА сбор ягод и приготовление облепихового масла

Облепиха – одна из самых рентабельных культур; трудно даже представить себе любое другое растение, позволяющее не конфликтуя с законом получить за сезон с участка земли в 8 квадратных метров конечный продукт, оцениваемый в 200 долларов, и это при сравнительно малых производственных затратах, большая часть которых приходится на ручной сбор плодов – механизировать сбор пытаются давно, но пока безуспешно. На юге плоды облепихи созревают в июле-августе (у сортов алтайской популяции), в сентябре-октябре (у сортов и форм дунайской, кубанской популяций) и оставлять их на деревьях до зимы, чтобы оббивать по морозу, как это делают в сибири, нет никакой возможности: стоит только птицам распробовать, как за 2-3 дня они до ягодки очищают деревья. Наши дачники, поначалу соблазнённые рекламой облепихового масла, и посадившие, приобретённые на рынке несортовые, чаще всего сеянцевые саженцы, ужаснулись их околюченности и скорее выкорчевали. Те же, кому достались сортовые растения, по незнанию мучают себя на сборе, срывая по ягодке, и за день могут набрать не более ведра, тогда как пользуясь нехитрыми приспособлениями за световой день можно стабильно убрать урожай со всего участка в 70-100 кгчистых от листьев ягод полностью готовых к переработке. Для сбора используйте дощатый лоток с фанерным дном. Примерные его размеры: 80х50 см, высота стенок 10-12 см. К боковым стенкам почти у самого верхнего края посередине крепятся (желательно съёмно) концы широкого (3-5 см) ремня по длине подобранного так, чтобы лоток висел или на шее, или на пояснице; последний способ намного удобнее, хотя поначалу к такому способу ношения лотка трудно привыкнуть. Сбор ведут специальными скребками, сделанными из сталистой проволоки диаметром 1,5-2 мм, более тонкая непригодна, так как скребок получается слишком гибким и неустойчивым в руках, равно как и более толстая, из которой изделие получается грубым, слабопружинистым и потому обдирающим мелкие веточки, листья, кору. Чтобы рожки не западали друг за друга, их концы джополнительно немного загибают. Плечи скребка обматывают алюминиевой проволокой – легче удерживать скребок при работе и быстрее сыщется в траве, если упадёт. Чтобы не ронять скребок можно приделать паворзу – ремешок для закрепления на запястье. Держат скребок в деснице, левой рукой придерживают ветку над лотком, зажимают веточку с плодами между рожками скре6бка и поступательными сверху вниз слегка вращательными в ту и другую сторону движениями, соскабливают ягоды в лоток. Чтобы сок не попадал на тело пользуются резиновыми перчатками (лучше диэлектрическими из жёлтой мягкой резины), передником прорезиненным или пластиковым, защитными очками. Сок облепихи имеет высокую кислотность и если кожа имеет раны, то при постоянном воздействии они разъедаются и долго не заживают. После снятия с дерева на лоток 2-3 килограммовягод, подходят к подставке-козлику, которым кроме этого пользуются при съёме ягод с высокорасположенных веток, снимают лоток и круговыми движениями лотка кучкуют листья в центре лотка, которые затем убирают. В специализированных хозяйствах эти листья сдаются на изготовление косметических средств. Оставшиеся среди ягод листья заставляют прилипнуть ко дну лотка, слегка подкидывая ягоды вертикальными движениями лотка и немного двигая в то же время от себя и на себя. Чтобы листья лучше прилипали ко дну нужно оптимальное увлажнение, слишком сухие листья не прилипают и необходимо добавление небольшого количества воды или просто раздавить некоторое количество ягод; когда же выделяется слишком много сока и создаётся переувлажнение, лишнюю влагу убирают поролоновой губкой. После описанных манипуляций ягоды перекидывают в одну сторону лотка, а на освободившейся стороне прилипшие листочки убирают губкой, затем ягоды перемещают на очищенную сторону и так же очищают дно от листьев. Таковой приём повторяют несколько раз. Доочистку ягод от остального сора ведут перебором пальцами. Собранные и очищенные ягоды, листья идут на переработку. Рецепты приготовление различных консерваций можно найти во множестве печатных изданий, посвящённых облепихе и кулинарии. Но приготовление облепихового масла лучше вести по принятой заводской технологии. Существуют две методики выработки облепихового масла. ПЕРВАЯ – наиболее прогрессивная технология – это экстракция жирорастворимых соединений из высушенного жома плодов облепихи четырёххлористым углеродом или фреоном. Растворитель затем возгоняют и остаётся натуральное масло. Содержание в нём каротиноидов достигает более 1000 мг% то есть один процент. Стоимость натурального облепихового масла на мировом рынке доставляет около 200 долларов США за один килограмм. Для применения в лечебных целях полученное таким образом масло доводят до фармакопейного стандарта: сумма каротиноидов 180 мг%, токоферола 100 мг%, кислотность не более 14,5; плотность в пределах 1,468—1,475 и прочим показателям. Для этой цели натуральное облепиховое масло разбавляют растительным маслом, которое по качеству располагается в следующем порядке: прованское, кунжутовое, подсолнечное. Для поставок внутри страны обычно готовят на подсолнечном масле, к качеству которого предъявляют свои требования: масло должно быть только холодного прессования, рафинированное, дезодорированное и соответствующее для применения в медицинских целях по всем прочим показателям. ВТОРАЯ методика основана на рекуперации жировых соединений из высушенного жома плодов облепихи растительным маслом. В этом случае готовое масло получается с показателями близкими к фармакопейному стандарту, с суммой каротиноидов около 200 мг%. В конечном итоге по результатам лабораторных исследований масло купируют и доводят до стандарта, с содержанием каротиноидов 180 мг%, если масло получено из одних только плодов, и 130 мг%, если полуфабрикатом были плоды с 10% содержанием листьев облепихи. В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ имеется возможность готовить облепиховое масло методом рекуперации. Для этого желательно использовать ягоды от красноплодных сортов: Масличная, Чулышманская и другие, в них каротиноидов больше и масло получается более насыщенным, красно-оранжевого цвета. Собранные ягоды пропускают через соковыжималку. Сое сливают в ёмкости из нержавеющей стали или эмалированные, или стеклянные и ставят в тёплое (20-30 градусов) место. Жом сушат при температуре 40-50 град. И при достижении влажности 14% упаковывают в бумажные или пластиковые мешки и отправляют на хранение в неотапливаемое помещение, где они могут храниться в течение двух лет. Через 2-3 суток в соке начинается брожение инахдящиеся в нём жировые клетки всплывают. Эту «шапку» снимают и соединяют с частью высушенного жома и снова сушат. Оставшийся сок используют для изготовления вина или консервируют После окончания переработки ягод можно приступить к непосредственному приготовлению облепихового масла. Независимо от количества имеющегося сухого жома его делят минимум на 5 частей. Первую часть жома с семенами измельчают на микромельнице или кофемолке. Берут эмалированную или нержавеющую ёмкость, засыпают в неё на 4/5 объёма измельчённую массу, заливают подогретым до 70 градусов растительным маслом из расчёта 1,2 литра масла на1 килограммжома. Массу размешивают, ёмкость закрывают плотно крышкой и ставят в термостат или сушильный (жарочный) шкаф с регулируемой температурой. Выдерживают при температуре 60—65 градусов (при большей температуре начнётся расщепление биологически активных веществ) в течение 10-12 часов. После этого массу из ёмкости перекладывают в крепкий матерчатый мешок, ставят его под пресс (можно виноградный или рычажный) и выдавливают масло. В горячем виде прессование происходит значительно быстрее и эффективнее.

В результате получают первую порцию. Это готовое

масло. Слейте его в отдельную ёмкость. Оставшийся жом от прессования вновь укладывают в ёмкость для прогревания и заливается свежим растительным маслом равным по объёму полученной первой порции. Время настаивания в термостате можно уменьшить до 6 часов. После отжима получаем вторую порцию настоенного масла. Она намного бледнее первой порции и содержит меньшее количество каротиноидов, сливается в отдельную ёмкость для дальнейшего использования. В оставшемся после второго прессования жоме всё ещё достаточно много полезных веществ, поэтому это жом вновь укладывается в ёмкость для прогревания и опять заливается свежим подогретым растительным маслом, настаивается около 6 часов в термостате, затем после прессования получают ТРЕТЬЮ порцию настоенного масла, которую следует слить в отдельную ёмкость для дальнейшего использования (все порции в ёмкостях маркируются). После снятия третьей порции в жоме остаётся очень мало жирорастворимых полезныъх веществ и в домашних условиях нет смысла заливать следующей порцией масла, хотя в промышленных условиях рекуперируют ещё 1-2 раза. В связи с тем, что в отжатой массе остаётся много водорастворимых биоактивных веществ, а также около 20% растительного масла, которое обычным бытовым прессом не отжать, олставшийся жом следует использовать в добавки на корм скоту, птице. При регулярной подкормке таким жомом, куры несут яйца почти круглогодично. Теперь берём следующую порцию свежего жома, перемалываем, засыпаем в ёмкость для прогрева, заливаем маслом ранее полученной ВТОРОЙ порции, а для дополнения до нужного объёма добавляем масло из ТРЕТЬЕЙ ранее полученной порции. Ставим в термостат на 10—12 часов. В итоге, со свежего жома и залитой второй порцией масла после прессования получаем ПЕРВУЮ порцию настоенного масла и сливаем её в ёмкость с ранее полученной первой порцией готового облепихового масла. Оставшийся жом заливаем маслом ранее полученной третьей порции с добавлением до нужного объёма свежего растительного масла и после соответствующего настаивания и прессования получаем ВТОРУЮ порцию настоенного масла. Такие циклы повторяются до использования всего сухого жома. В конце работы все порции соединяют вместе, доводят до кондиции добавлением натуральногшо облепихового миасла или растительного, основываясь на результатах лабораторных анализов. Такие анализы могут сделать в Центральных фармокологических лабораториях, каковые есть при всех областных аптечных управлениях. Несмотря на то, что в домашних условиях из жёлтоплодных сортов облепихи получается масло с пониженным (50-80 мг%) содержанием каротиноидов, оно по другим показателям не хуже заводского. Хранится облепиховое масло в абсолютной темноте — свет разрушает активные вещества. Срок хранения без консервантов около 2 лет.

Успехов всем. С уважением Геннадий Корнилович Герасимов [email protected]

Вячеслав Аржанухин: а что за ней ухаживать, растёт даже где лет 30 и дачи нет

Татьяна Денисенко: Мы на даче особо никак не ухаживаем — пропалываем под ней, окапываем весной, белим ствол, обрезаем сухие ветки. Растет и размножается замечательно. Единственное, когда сухая слишком погода во время созревания ягод — поливать надо, чтоб урожай не пропал.

Елена Прекрасная Роза: Со слов специалистов — радиус опыления у облепихи до 4 км. Можно весной веточки мужского дерева в бутылке с водой привязать к женскому. Но, конечно. иметь своего «мужчину» — самое оптимальное.

Любовь Малахова: А у нас уже 2 года подряд нападает облепиховая муха и все ягоды сжирает.Вернее, личинки мухи.Я прочитала,что перекапывать под ней не нужно,чтоб муха не смогла вылететь из земли.

Людмила Тихонова:

Вячеслав Аржанухин: во и фотку с заброшенного участка нашёл, это 2 высоченные, метров по 5, так же облепиха и по другим участкам расползлась как сорняк, не 30 лет конечно, но 25 лет точно, постоянно за грибами мимо неё ползаю. К стати на одном из участков растёт американская разноцветная малина, говорят капризная, но растёт и без ухода ))

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

источник


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: