3D сады


На какую глубину сажать


На какую глубину сажать

Озимый чеснок менее подвержен заболеваниям и более устойчив к вредителям

Чтобы вырастить хорошую чесночную головку, дольки высаживают осенью. Время посадки напрямую связано с тем, какой именно у вас посадочный материал и на какую глубину вы будете его высаживать. Сроки посадки довольно гибкие, но необходимо успеть всё сделать за 40 дней до начала устойчивых заморозков. Если вы посадите всё вовремя, то он успеет нарастить корневую систему до 12 см, что позволит ему успешно перезимовать и вступить в весенний период. Вовремя высаженная чесночная культура не успеет выпустить зелень и спокойно дождётся весенних деньков.

В Средней полосе благоприятное время для высадки начинается в конце сентября и продолжается до середины октября

От того, насколько глубоко вы посадите зубчики, зависит их дальнейшая судьба. Утопите в землю слишком сильно — не дождётесь весной появления растения. Не заглубите достаточно — весь урожай вымерзнет. Давайте рассмотрим два возможных варианта, как правильно посадить зимний чеснок на нужную глубину.

Это обычный способ посадки. Высадку начинают за 2−3 недели до первых морозов. Обычно к 10 октября грядки с уже высаженной чесночной культурой готовы уйти в зиму. Но для южных регионов сроки сдвигаются на ноябрь. Бороздки в грядке делают не глубже 5 см и немного втапливают в землю зубчик. Правильное расстояние между зубцами составляет 12−15 см, а между бороздками − 15−20.

На дно борозд высыпается крупнозернистый песок, древесная зола и немного гранул фосфорно-калийного удобрения

Такую глубину чаще практикуют в местах с суровыми морозными зимами: зубчикам проще укорениться и выдержать зимнюю стужу. Инструкции те же, что и для меньшей глубины посадки: бороздки делают на расстоянии до 20 см друг от друга с глубиной до 15 см. Также сначала насыпают крупнозернистый песок, смешанный с золой и гранулами суперфосфата и калийной соли, а затем выкладывают зубчики на расстоянии 10−15 см друг от друга.

Если зубчики маленького размера, то расстояние между рядами сокращают в пределах 8−12 см. Если ваш посадочный материал — бульбочки, то есть чесночные семена, то расстояние между ними должно составлять 5 см, а между бороздками с глубиной 3 см должно оставаться 10 см пространства.

Если всё пройдёт хорошо, вот такой результат вы получите уже довольно скоро

Как правило, из такого зубчика вырастает очень сочная и большая чесночная головка. В любом случае, если ваши зимы морозны, а то и вовсе бесснежны, грядки необходимо утеплить за несколько дней до наступления первых заморозков. Можно присыпать их перегноем и закидать сухими растительными остатками, а сверху уложить рубероид.

Озимый чеснок Яровой чеснок
Высаживают осенью. Время посадки – весна.
В составе головки насчитывают до 12 зубчиков, располагающихся вокруг осевого стержня. Головка состоит из 25 небольших зубчиков, которые располагаются в несколько рядов без осевого стержня.
Острый вкус. Мягкий вкус.
Его едят в летний и осенний период, употребляют для консервации и заготовок, но хранится он плохо. Это лёжкий чеснок, и он прекрасно долежит до следующего лета.

Сейчас мы расскажем, после чего можно и нельзя сажать чеснок. Самыми лучшими предшественниками можно назвать помидоры, огуречную культуру, бобовые. Неплохо растёт чеснок после ранней капусты, кабачков и тыквы. Эти растения используют другое количество полезных веществ в почве, обогащая её органическими удобрениями.

Если вы выбрали место для посадки чеснока под зиму, где рос картофель или лук, то мы хотим вас отговорить от такого шага: чеснок радостно подхватит все оставшиеся болезни от таких предшественников, а вот вам радоваться уже не придётся.

Чтобы вырастить такой крупный чеснок, нужно самое лучшее место − это плодородная почва с нормальным или пониженным уровнем кислотности, располагающаяся в солнечном месте. Грядку располагают по направлению север-юг

Избегайте мест, где был внесён свежий навоз. Зелени будет много, а головки будут крохотными и невкусными

Высаживайте свой чесночок правильно и собирайте на следующий год хороший урожай! Желаем успехов и быстрых всходов!

источник

Для коренных сельских жителей вопрос, на какую глубину положено сажать картофель, не актуален. Они уверены, что знают все о его выращивании с детства. Но это не всегда так. И наоборот, понимание правильной глубины посадки может быть интересно дачникам, которые только начинают высаживать растение.

И деревенские жители, и городские уверены в том, что картошку выращивают для получения «корешков», а не «вершков», но ошибаются, потому что клубни – не корни, а измененные побеги («вершки»). Образуются они на столонах (стеблях, не корнях), которые растут из подземных частей стеблей.

Если говорить проще, то для образования картофелин важна подземная часть стебля, расстояние от глазка на матке, из которого вырос побег, до поверхности земли. В теории (не в практике) — чем глубже посадка картофеля, тем больше расстояние от глазков до поверхности, больше количество столонов и урожай. Но если закопать слишком глубоко — побеги прорастают долго, а лето в России всего три месяца. Выход в поиске «золотой середины».

От подземной части стеблей, вырастающих из матки, отходят боковые побеги – столоны, оканчивающиеся измененными побегами – клубнями. Настоящие корни растут из места соединения стеблей с маткой. Для увеличения расстояния от корней до надземной части растения картофель окучивают – подсыпают землю к кустам, засыпая нижнюю часть стеблей. Из них вырастают дополнительные столоны, урожай увеличивается.

При окучивании качество урожая повышается, поскольку в рыхлой земле образуются ровные клубни. В плотной, комковатой почве картошке расти тяжелее, она становится бугристой, уродливой.

Картофель сажают клубнями, а не семенами, потому что:

  1. В материнских картофелинах запасены питательные вещества. Ростки, получая питание из матки, прорастают быстрее. Одна матка даст 3-8 ростков.
  2. Получить из семени (находятся в плодах, похожих на маленькие помидоры) такой же вид невозможно. Из каждого семени одного плода вырастет разный картофель, произойдет расщепление на исходные сорта.

До появления всходов проходит от 10 до 25 дней, иногда больше. Скорость прорастания зависит от следующих факторов:

  1. Глубина. Сажают глубже – росток дольше пробивается к поверхности почвы.
  2. Погода: температура и влажность земли, воздуха. Чем теплее, тем скорее появятся ростки. При температуре земли ниже +6 градусов картошка не развивается. Оптимальная влажность почвы — 70-80 %. Засуха задерживает прорастание, при вымокании матка гниет в земле. При образовании на поверхности почвы корки растение не может ее пробить.
  3. Наличие ростков, их величина. Матки с ростками прорастут быстро, без них всходы появятся позже на 5-10 дней.

От всходов до начала образования товарных клубней проходит 40 — 80 дней, в зависимости от высаженного сорта и погоды.

Для получения хорошего урожая рассчитывают глубину посадки семян картофеля. При выборе глубины, на которую будет высажена картошка, учитывают несколько факторов:

  1. Тип почвы на участке. Земля рыхлая: песчаная, супесчаная, торф, чернозем – сажать следует глубоко, на 8-12 сантиметров. На подземной части стебля, за счет его удлинения в сравнении с мелкой посадкой, образуется больше столонов с клубнями. Грунт плотный глинистый, участок расположен в низине – 6-8 см. Сильно закапывать не стоит – ростки не пробьются через сырую тяжелую землю, урожай будет снижен.
  2. Размер посадочного материала. Клубни мелкие, с куриное яйцо, 30-50 грамм – сажать неглубоко, на 6-8 см. Крупные (до 100 грамм) — закапывать на 8-12 см. Резаные, с отдельными глазками – сажать на 4-5 см, иначе росткам не хватит питательных веществ, оставшихся от кусочка матки, для прорастания до поверхности.
  3. Погода и состояние почвы. Земля сухая — сажать надо глубже, где влаги больше. Почва сырая – сажать мельче, иначе маточный клубень замокнет, урожай будет потерян.

Способов сажать картошку множество, включая экзотические, но распространены три:

  1. Под лопату. Участок небольшой, осенью или весной перекопан, матка кладется в лунку. Глубина посадки картофеля зависит от того, как класть матку в ямку. При традиционном способе сажают ростками (или глазками) вверх, глубина посадки — расстояние от верха матки до поверхности земли. Если сажать ростками вбок или вниз, то расстояние от них до поверхности увеличивается, глубина будет больше. При самом распространенном способе посадки, при котором семена не глядя бросаются в ямку, глубиной посадки считается расстояние от центра клубня до края лунки. При его простоте, у этого способа (бросать в лунку не глядя) существует один недостаток – неравномерная всхожесть. Ростки, оказавшиеся ближе к поверхности, прорастают быстрее, расположенные с обратной стороны клубня — дольше. Разница в появлении всходов в 3-7 дней скажется впоследствии на росте картошки очень заметно, что затруднит и окучивание, и уборку.
  2. В борозды (не путать с траншеями). Способ применяют при размерах участка под картошку от 3-4 соток. При подготовке почвы используется садовая техника. Учитывая размеры участка, картошку сажают (бросают) в сделанные предварительно борозды, не нагибаясь. Глубина посадки равна глубине борозды, минус 2-3 сантиметра (расстояние от дна борозды до центра маточного клубня). Если земля рыхлая, плодородная, не переувлажненная – борозды делают глубиной в 10-15 см. После высадки получившимися при нарезке гребнями семена засыпают.
  3. В гребни. Применяют при избыточном увлажнении участка. Участок готовят так же, как и при втором способе, но семена сажают в гребень, предварительно сделав лопатой лунку. Учитывая, что участок переувлажнен, сажают на 5-8 см.

Для определения конкретной для участка глубины посадки учитывается все: как сажать, тип почвы на участке, погода, размер семян.

источник

Каждый год миллионы людей в начальные дни мая выходят на свои участки, чтобы посадить картофель. Несмотря на громадные посевы в агрофирмах по всей стране эта культура на 30…35 % производится на личных подворьях.

У населения накоплен опыт, который идет от предков. Наличие своего картофеля – это гарантия тому, что в доме всегда будут продукты питания.

Любое дело начинается с подготовительных работ. Нужно иметь подготовленную территорию, где в дальнейшем предполагается посадка картофеля.

До сих пор можно встретить людей с лопатами, они планомерно загоняют штык своего орудия в землю и совершают оборот пласта. Почва на глубину 25…28 см оборачивается. Верхние слои опускаются вниз, а нижние – поднимаются вверх.

Если операция выполняется на черноземе с глубиной почвенного слоя более 50 см, то можно только приветствовать выполнение подобной работы. Весь перекопанный слой насыщается кислородом воздуха, в нем начинаются аэробные процессы. Микроорганизмы активизируются. Семена сорных растений из верхнего слоя перемещаются вниз.

При выполнении перекопки на бедных почвах, где глубина почвы менее 10 см, пользы нет. Скорее земле наносится вред. Весь плодородный слой оказывается ниже грунта, в котором нет микроорганики.

Посаженные растения будут довольно медленно расти, пытаясь взять питательные вещества из заглубленного в грунт питательного слоя.

Появление рыхлителей, известных под названием «чудо-лопата», произвело революцию в подготовке почвы. Активные вилы этого устройства заглубляются на 25…30 см, там совершают мощное рыхление без выноса нижних слоев на поверхность.

Если присутствуют корни сорной растительности, то они поднимаются наверх. Остается только удалить корневища многолетних сорняков.

Пассивные вилы «чудо-лопаты» помогают разрушать крупные комки. После прохода подобным инструментом на поле остается разрыхленный подготовленный к посадке грунт. Структура почвы не нарушается. Активизируются аэробные процессы. Микроорганизмы быстрее прогреваются на весеннем солнце, почва лучше будет кормить посаженные в нее растения.

Если перед подобной перекопкой владелец участка позаботился о внесении извести (для кислых почв) или доломитовой муки с гипсом (для нейтральных почв), а также внес органические или минеральные удобрения, то можно ожидать хорошего урожая.

Внимание! Внесение органических удобрений повышает кислотность почвы. Поэтому необходимо раз в два года на каждую сотку вносить не менее 1 кг гашеной извести. При внесении нитроаммофоски (1,0…1,5 кг на сотку) необходимы ежегодная подкормка гашеной известью.

Современный огородник в поисках средств механизации использует вспомогательную технику: мотоблоки, микротракторы. Чем лучше подготовить землю под картофель?

Большинство картофелеводов начинает использовать почвенные фрезы. Рыхление выполняется довольно быстро, глубина обработки составляет около 25 см. Почва измельчается довольно легко.

Можно радоваться, но при подобной обработке все корневища многолетних сорняков разбрасываются по всей территории. Потом придется вести долгую и упорную войну. Применение плугов, совершающих оборот пласта, целесообразнее. Но работать с плугом труднее.

Схема посадки для картошки рекомендуется овощеводами и маститыми специалистами, имеется много статей по этому вопросу. Но критерии выбора для конкретных условий не указано.

На вопрос: «На каком расстоянии целесообразно сажать картофель»? – Ответ такой: «Необходим дифференцированный подход в зависимости от имеющихся почв». Расстояние между рядами и кустами:

  • для богатых почв можно использовать узкое междурядье, шириной 60 см. Растения будут высаживаться на расстоянии 30…35 см в рядке;
  • для бедных почв необходима большая площадь питания выращиваемым растениям. Рекомендуют ширину междурядий 70, а то и 80 см. В рядке желательно располагать посадочный материал на 35 см и больше.

Картофелеводы готовят целый набор приспособлений для разметки будущих грядок. Применяют маркеры, подобные тем, что появились еще на заре картофелеводства. Устройство, похожее на грабли, только использует зубья, расставленные на ширину рядков.

При работе с подобным инструментом нужно выдержать прямолинейное движение. Поэтому первый проход разметчика выполняется с особым вниманием. Все последующие проходы производятся по имеющимся канавкам. Маркер устанавливают в готовую канавку и проводят новые рядки. В них затем и будет выполняться посадка.

Некоторые огородники стараются комплексно подойти к вопросу. Они изготавливают устройство для нарезки посадочных борозд. Его приходится возить по полю, прокапывая борозды на заданной ширине их нарезки. Попутно задается глубина посадки (10…12 см).

Работа довольно тяжелая. Приходится тянуть небольшие плуги, которые создают канавки для посадки картофеля. Однако, в дальнейшем оставшийся процесс будет решен просто:

  1. Нужно разложить посевной материал в канавках с заданным расстоянием.
  2. С помощью грабель или тяпки присыпать разложенный картофель.

На этом процесс посадки будет завершен.

Чтобы размечать расстояния и создавать в самом рядке, овощеводы предлагают целый набор приспособлений. Самым простым можно одновременно делать по две лунки, третий конус опускается в предыдущую лунку.

Устройство работает довольно эффективно. Все, кто взял на вооружение подобное приспособление отмечают, что качество работ высокое. Все лунки имеют точную глубину, равную 10..12 см.

Длина самого конуса составляет 15 см. Картофель не опускается до самого дна. Многие картофелеводы для борьбы с проволочником перед укладкой клубня насыпают немного древесной золы. В почву вносится естественное калийное удобрение, попутно снижается кислотность в зоне расположения посаженного материала.

Универсальный разметчик с регулируемыми параметрами рекомендовали для огородников в СМИ. По данным схемам некоторые предприятия выпускали промышленные образцы. Использовать их несложно, но таскать 12…15 кг по полю тяжеловато. Немногие применяют подобное устройство.

Однако, сегодня подобное приспособления можно изготовить не из стальных труб, а применяя пластиковые трубопроводы. Вес снизится до 3…4 кг.

Некоторые картофелеводы жалуются, что им сложно выдерживать прямолинейность рядков. Приходится идти, оставляя за собой разметку. Редко, кто может двигать прямо по полю. Тут поможет разметка с помощью шнурка.

  1. К колышкам привязывают шнур.
  2. Забивают первый колышек в начале рядка.
  3. Проходят в конец и забивают второй колышек в конце.
  4. Подтягивают шнурок до натянутого состояния (накручивают на второй колышек).

Несколько простых движений, и получается прямая. На нее несложно ориентироваться при разметке.

Даже на картофельном поле большой протяженности выдержать прямолинейное движение при разметке не составит большого труда.

Самый ответственный момент – это посадка. Важно, на какую глубину сажать картофель. Большинство рекомендуют заглублять клубень на 10…12 см. Самое простое и эффективное устройство – это «копыто».

Натягиваются шнуры, вдоль которых будет производиться посадка. На нужном расстоянии раскладываются посадочные клубни. Остается только шагать и вдавливать их в почву.

Некоторые боятся, что «копыто» раздавит картофелину. Если почва хорошо перекопана, то переживать не стоит. Глубина регулируется поперечной планкой. Ее прибивают на расстоянии 15 см от края копыта. За минуту в почву вносятся три-пять картофелин. Посадка выполняется довольно быстро.

Внимание! Внутри подобного приспособления имеется небольшое углубление (примерно 2 см), оно позволяет распределить нагрузку на корнеплод при надавливании.

Многие умельцы изготавливают картофелесажалки. В данном приспособлении имеются подвижные щечки, их можно раздвинуть за рукоятки.

  1. Щечки смыкаются и на них надавливают ногой.
  2. Под действием веса человека происходит заглубление на 10…12 см.
  3. В имеющееся отверстие бросается посевной материал.
  4. Потом рукоятки раздвигаются, картофелина достигает дна.
  5. Картофелесажалка вынимается наружу.
  6. Граблями или тяпкой засыпают имеющиеся лунки.

Посадка выполняется с высокой скоростью. Неудобно только носить за плечами мешок с семенами.

Еще один интересный способ и устройство к нему – это посадка в приготовленные траншеи. Применяя небольшой плужок, установленный на колесах, можно в течение короткого времени наделать борозды. Потом останется в них разложить посадочные клубни. Завершается работа присыпанием почвы с помощью грабель.

С помощью подобного устройства два человека за 40…50 минут засевают сотку картофеля.

Мотоблоки прочно заняли свое место на приусадебных участках, их применяют на дачах и в садовых товариществах. Фермеры на больших полях используют механизированные способы посадки.

Для мотоблоков выпускают несколько видов картофелесажалок. Они помогают засевать быстро и качественно разные сорта картофеля. Регулировки помогают добиться стабильного высева семян. Остается только подобрать удобный режим работы по своим силам.

Наименее трудоемкая посадка — с помощью мотоблока и навесного оборудования.

источник

Во время посевной важно соблюдать глубину заделки семян в грунт. Если посеять глубоко — семена будут прорастать долго, а то и вовсе не прорастут. А при недостаточно глубоком посеве есть риск, что семена смоют дожди или найдут птицы. О том, на какую глубину нужно сажать\сеять семена различных культур, мы прочитали в справочнике «Готовим участок к весне» (автор: М. Жмакин). На основе этой информации мы также составили удобную табличку. Пользуйтесь ? Будем рады, если пригодится.

Золотое правило: чем мельче семена, тем меньше глубина посева.

Крошечные семена рекомендуют даже не присыпать землей, а только рассыпать в бороздки и полить. Сейчас популярны дражированные семена. Их оболочка только создает иллюзию того, что они большие. Поэтому их ошибочно сеют глубже, чем нужно. Здесь советуют полагаться не на размер драже, а на величину самого семечка.

Глубина заделки семян (см)

Помидоры 1 – 1,5 см Перец 1, 5 – 2 см Баклажан 1,5 – 2 см Огурцы 1,5 – 2 см Капуста белокочанная ранняя 1,5 – 2 см Капуста белокочанная средняя 2 – 3 см Капуста цветная 1 — 1,5 см Капуста брокколи около 1 см Сельдерей 0,5 см

Посев семян в открытый грунт

Глубина заделки семян (см)

Базилик 1 – 1,5 см Бобы 6 – 8 см Горох 4 – 6 см Кабачки и патиссоны 5 – 6 см Редис 1,5 – 2 см Морковь, репа, петрушка, свекла, редька, брюква, сельдерей, 1,5 – 2 см Лук севок 2 см Лук репчатый семена 1,5 – 2 см Любисток 2 – 3 см Мелисса 0,5 – 1 см Салат 0,5 – 1 см Тыква 4 – 5 см Укроп 1 – 3 см Фасоль 3 – 5 см Чеснок 3 – 4 см Шпинат 2 – 3 см Щавель 1,5 – 2 см

Глубина посева семян:1–1,5 см. Расстояние между рядами: 20–30 см.

Как появятся всходы, их прореживают на 20–25 см.

Глубина посева семян: 6–8 см. Расстояние между рядами: 40–50 см.

Расстояние между семенами в ряду: 10–12 см.

Двухстрочный ленточный посев бобов

Расстояние между строчками: 20–25 см. Расстояние между лентами: 50–60 см.

Расстояние между семенами: 10–12 см.

Четырехстрочный ленточный посев

Глубина посева семян: 4–6 см. Расстояние между строчками: 15–20 см. Расстояние между лентами: 50–60 см.

Расстояние между растениями в ряду: 4–6 см.

Кабачки и патиссоны

Глубина посева семян: 5–6 см. Расстояние между рядами: 100 см.

Расстояние между растениями в ряду: 50 см.

Капуста (семена на рассаду)

Глубина посева семян: 0,5 — 1,5 см. Расстояние между рядами: 3 см.

Расстояние между растениями в ряду: не менее 5 мм с последующей пикировкой всходов. 5-7 см без последующей пикировки.

Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская (рассада в лунки)

Ранние сорта: 60*30, 70*30, 50*50 см. Среднеспелые сорта: 60*60, 60*70, 70*70 см. Поздние сорта: 70*70, 80*80 см.

Глубина заделки: растения высаживают в лунку, заделывают землей по семядоли, т. е. по первые листочки.

Капуста брокколи

Глубина посева семян: около 1 см. Расстояние между рядами: 60–70 см.

Расстояние между растениями: 20–30 см.

Капуста цветная (посев семян на рассаду)

Глубина посева семян: 1 см. Расстояние между рядами: 3 см.

Расстояние между растениями в ряду: 1 см.

Капуста цветная (рассада в лунки)

Глубина заделки: растения заделывают в почву по первые настоящие листья. Схемы посадки: 60*35 см, 70*30 см, 50*25 см, в шахматном порядке по схеме 50*50 см.

Глубина посева семян: 1,5–2 см. Расстояние между рядами: 8-10 см.

Расстояние между растениями в ряду: 1-2 см.

Морковь, репа, петрушка

Глубина посева семян: 1,5–2 см. Расстояние между рядами: 18-20 см.

Расстояние между семенами: 1-2 см.

Свекла, редька, брюква, сельдерей

Глубина посева семян: 1,5–2 см. Расстояние между рядами: 30-40 см.

Расстояние между семенами: 1-2 см.

Сельдерей (рассада)

Расстояние между растениями: 12–15 см.

Лук репчатый (севок)

Глубина посева: 2 см. Расстояние между рядами: 25-30 см.

Расстояние между луковками: 8-10 см.

Лук репчатый (семена)

Глубина посева: 1,5 — 2 см. Расстояние между рядами: 25-35 см.

Расстояние между растениями: 2 — 2,5 см.

Глубина посева семян: 2–3 см. Расстояние между рядами: 45–50 см.

Расстояние между растениями в ряду: 15–20 см.

Мелисса лимонная

Глубина заделки семян: 0,5–1 см. Схема посева: 30*40 см.

Глубина посева семян: 0,5–1 см. Расстояние между рядами: 20 см (скороспелые сорта), 30 см (среднеспелые сорта).

Расстояние между растениями в ряду: 20 см (скороспелые сорта), 30 см (среднеспелые сорта).

Глубина посева семян в открытый грунт в лунку: 2 см, по 4-5 семян в каждую лунку, с последующим прореживанием. Расстояние между лунками: 60-70 см, рядами или в шахматном порядке.

Диаметр лунки: 25–30 см.

Глубина посева семян: 2–3 см. Расстояние между рядами: 70 см (коротко– и среднеплетистые сорта) и 90 см (длинноплетистые сорта) Расстояние между семенами в ряду: 3–4 см. Расстояние между растениями: 8—10 см (ранние сорта), 12–15 см (поздние сорта).

Плотность: 5-7 растений на 1 м2.

Схема посадки огурцов в открытый грунт: 20*100 см

Пунктирная схема посева семян огурцов в открытый грунт:

Расстояние между рядами 70 см, расстояние между растениями в ряду 7-10 см.

Посев семян на рассаду в открытом грунте

Сухие семена сеют на расстоянии 12-15 см и засыпают слоем земли в 1 — 1,5 см.

Высадка рассады в теплицу:

Расстояние между рядами: 120 см. Расстояние между растениями: 25-40 см.

Плотность: 2 растения на 1 м2.

Перец (рассада)

Глубина лунок: 5-10 см. Расстояние между растениями: 40 см.

Расстояние между рядами: 50 см.

Лунки в шахматном порядке

1 растение в лунке: Расстояние между растениями: 20–25 см.

Расстояние между рядами: 50 см.

2 растения в лунке: Расстояние между лунками: 50-60 см.

Расстояние между рядами: 50-60 см.

Помидоры (рассада)

Диаметр лунок: 20–25 см. Глубина лунок: 10–15 см, (перед посадкой почву в лунке рыхлят, а рассаду засыпают по семядольные листочки). Расстояние между рядами лунок: 70 см.

Расстояние между лунками: 30–35 см (слаборослые сорта), 40–50 см (сильнорослые сорта).

Помидоры (семена на рассаду)

Глубина емкости под рассаду: не более 6-7 см. Емкость заполняют почвой, не доходя 2 см до края. Семена раскладывают на поверхности почвы квадратом 1*1, засыпают сверху сухой почвой (слой 1 — 1,5 см)и слегка уплотняют.

Глубина заделки семян: 4–5 см. Расстояние между растениями: 1,5–2 м2.

Выращивание по ленточной 8—9-строчной схеме.

Глубина посева: 1–3 см. Расстояние между строчками: 20 см.

Расстояние между лентами: 40–50 см.

Посадка двухстрочными лентами:

Глубина посева семян: 3–5 см. Расстояние между строчками: 25–30 см. Расстояние между лентами: 50 см.

Расстояние между семенами: 6—10 см.

Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубчика: 3–4 см. Расстояние между рядами: 20–25 см.

Расстояние между растениями: 8—10 см.

Посадка по ленточной пятистрочной схеме:

Глубина заделки семян: 2–3 см. Расстояние между лентами: 40–50 см. Расстояние между рядами: 20 см.

Расстояние между растениями в ряду: 15–20 см.

Глубина посева: 1,5–2 см. Расстояние между рядами: 45 см.

При ленточном двух– или пятистрочном посеве:

Расстояние между строчками: 20 см. Расстояние между лентами: 50–60 см.

Итак, норма глубины посева индивидуальна для каждого растения. Информацию, на какую глубину сажать\сеять семена той или иной культуры, можно также найти на пакетиках с семенами.

Источники информации: справочники «Семена» (А. Зорина), «Готовим участок к весне» (М. Жмакин), «Энциклопедия дачной жизни» (серия книг).

источник

Гладиолус, или шпажник, у многих ассоциируется с первым сентября. Именно к этому сроку на клумбах приусадебных и дачных участков распускаются красивые многочисленные цветы, образующиеся на высоких цветоносах. Сегодня существует большое количество гибридов гладиолусов, цветы которых могут иметь различный размер и самые разнообразные цвета. Но нередко садоводы сталкиваются с тем, что после образования бутонов растение падает и ломается.

В результате цветок теряет свою декоративность и может погибнуть. Поэтому садоводу необходимо знать все правила посадки гладиолусов.

Тем, кто ни разу не сажал луковичные растения, может показаться, что в их посадке ничего сложного нет. Для этого достаточно просто воткнуть луковицу в землю, и в скором времени из неё вырастет цветок. На самом деле это не так: посадка гладиолусов происходит в несколько этапов и имеет свои нюансы.

Посадочный материал начинают подготавливать за три-четыре недели до высадки в открытый грунт. Луковицы нужно очистить от покрывающих их плотных кроющих чешуек и поместить в тёплое светлое место для прорастания побега.

Выбирать для посадки следует только здоровый посадочный материал. Если клубнелуковица поражена паршой или склеротинией, её лучше выкинуть, чтобы она не заразила другие растения, но если участок поражения небольшой, его нужно вырезать и обработать зелёнкой.

Для защиты луковиц от грибков и трипсов посадочный материал на два часа замачивают в 0,3% растворе марганцовки. Можно использовать 0,3% раствор Фундазола, в котором клубнелуковицы выдерживают в течение часа.

Для гладиолусов выбирают защищённые от ветра светлые участки с хорошо дренируемым грунтом. Клумбу нужно располагать на хорошо освещённом месте, поскольку даже небольшое затенение задерживает цветение и рост растений.

Грунт для посадки гладиолусов должен иметь кислотность около 6,5 рН. В более щелочной почве будут желтеть листья, а само растение замедлит рост. В грунте с повышенной кислотностью плохо раскрываются бутоны, вянут кончики листьев. Если почва кислая, то при перекопке грядки на один квадратный метр вносят 150 г яичной скорлупы или доломитовой муки.

Лучше всего растут гладиолусы на лёгких суглинках. Поэтому если участок глинистый, то в почву добавляется песок, а песчаный грунт смешивается с глиной и перегноем.

Грядку для весенней посадки гладиолусов рекомендуется подготавливать еще осенью. Весной клумбу можно перекапывать только в тех районах, где почва быстро прогревается. Когда грунт перекапывается, в него добавляются удобрения. На один квадратный метр грядки понадобится:

  • хлористый калий — 30−40 г;
  • суперфосфат — 100 г.

Весной почва дополнительно удобряется калимагнезией или сульфатом калия.

Высаживать гладиолусы лучше всего на грядки, где до этого росли многолетние травы, бобовые культуры или овощи. Не рекомендуется также сажать их после астр и корнеплодов.

В открытый грунт луковицы высаживают в период с конца апреля до середины мая. Всё зависит от погоды, так как для посадки участок должен хорошо прогреться.

С помощью лопатки необходимо сделать борозды с расстоянием между ними от двадцати до двадцати пяти сантиметров. Борозды рекомендуется пролить раствором фитоспорина, который защитит растения от многих заболеваний. Дно засыпается речным песком слоем в два сантиметра. После этого можно раскладывать в борозде луковицы.

Дистанция между клубнелуковицами зависит от их размера:

  • мелкие сажают друг от друга на расстоянии около восьми сантиметров;
  • дистанция между крупными должна быть в пятнадцать сантиметров.

Чтобы гладиолусы не падали, луковицы необходимо сажать на определённую глубину, которая также зависит от размера посадочного материала:

  • мелкие луковки заглубляются в почву на 8−10 сантиметров;
  • крупные клубнелуковицы — на 10−15 сантиметров.

Опытные садоводы рекомендуют сажать высокие растения с сильным цветоносом на глубину в 20 сантиметров. В этом случае всходы появятся немного позже, зато растение будет хорошо держаться и не упадёт.

Помещённые в борозду клубнелуковицы в грунт следует вдавливать аккуратно, чтобы не повредить донце и корешки. После этого их до половины засыпают землёй и поливают. Это позволит убрать пустоты воздуха и уплотнить почву.

Когда вода впитается, посадки окончательно присыпаются землёй и мульчей. В качестве мульчи можно использовать перегной, вызревший компост или торф.

В специализированных магазинах продаются специальные инструменты для посадки луковиц. С их помощью можно делать лунки и сажать в них гладиолусы по тому же принципу, что и в борозды.

Уход за гладиолусами включает в себя поливы и подкорму растений, рыхление и прополку почвы.

Поливать растения следует обильно один раз в неделю. Для каждого квадратного метра грядки понадобится десять литров воды. Поливы должны производиться утром или вечером после захода солнца. Вода не должна попадать на листья, поэтому лить её необходимо в борозды между рядами, глубина которых должна быть около трёх сантиметров. В жаркую погоду без дождей поливы производятся каждые 3−4 дня.

Недостаток влаги в почве может стать причиной того, что последние цветки не распустятся, а цветонос станет вялым.

После поливов один раз в десять дней почву рекомендуется рыхлить. В этом случае на ней не будет образовываться корка. Также гладиолусы требуют окучивания, так как во время поливов могут оголяться луковицы.

По мере необходимости грунт на клумбе необходимо полоть. Особенно тщательно убирать сорняки следует, пока растения ещё маленькие. Сорняки не только забивают растение, но и могут стать причиной появления на грядке слизней и развития различных заболеваний.

Высокорослые сорта во время цветения можно подвязать к колышкам, чтобы они не падали. Если цветы высажены в ряд, то по краям борозд устанавливаются высокие опоры, между которыми на разных высотах натягиваются верёвки. К ним гладиолусы подвязываются по мере своего роста. Но если луковицы были посажены правильно, то опора растениям, скорее всего, не понадобится.

В течение всего вегетативного сезона (до 15 августа) растениям нужны подкормки. Используются для этого минеральные и жидкие органические удобрения:

  1. В начале роста гладиолусы поливают раствором куриного помёта (на пять литров воды — три ведра помета).
  2. При появлении на растениях трёх листьев их удобряют азотом. На каждый квадратный метр посадок понадобится 25 грамм мочевины или сульфата аммония. При недостатке азота листья будут бледными. Однако его избыток снижает сопротивляемость растений к заболеваниям и задерживает цветение. Поэтому азотные удобрения необходимо вносить в рекомендуемых дозах.
  3. После появления на стебле шестого листа вносят подкормки, содержащие калий, фосфор и азот. Один квадратный метр грядки удобряется 20 граммами сернокислого калия, 10−20 граммами сульфата аммония и 20 граммами суперфосфата.
  4. После появления цветоноса перед бутонизацией растения подкармливают хлористым калием (15−20 граммов на 1 кв. м) и суперфосфатом (30−40 граммов на 1 кв. м).

Примерно через тридцать пять дней после цветения луковицы начинают выкапывать. Обычно делают это в середине сентября. Созревшие клубнелуковицы должны иметь покровную корневую чешую и легко отделяющихся от них деток. Выкапывают гладиолусы в сухую погоду. В первую очередь следует выкопать ранние сорта, а затем поздние. Мелкие луковки выкапываются последними.

Перед выкапыванием стебли растений следует обрезать секатором или ножом. Выкопанные луковицы очищаются от земли, промываются под проточной водой, на двадцать минут замачиваются в 1% растворе Фундазола и снова промываются под проточной водой. После этого посадочный материал обрабатывается 3% раствором марганцовки и просушивается в течение двух или трёх дней.

Сухие клубнелуковицы необходимо сложить в коробки и поместить на 15 дней в помещение с температурой воздуха при 25…30 градусов. После этого от 30 до 40 дней посадочный материал хранится при температуре около 20 градусов. Всё это время луковицы регулярно следует переворачивать. По окончании срока клубнелуковицы необходимо рассортировать и очистить от верхней чешуи.

Детки сортируются по размерам и сортам. Хранить их следует при температуре не выше 5 градусов, иначе на следующий год они могут не взойти. Если нет подвала или подполья, то можно использовать холодильник. Нельзя помещать посадочный материал в целлофановые пакеты. Лучше всего, если он будет храниться в кульках из бумаги.

Взрослые клубнелуковицы помещаются в ящик и хранятся в помещении с влажностью около 60%. Температура воздуха должна быть от 5 до 10 градусов. Во время хранения посадочный материал необходимо регулярно осматривать и удалять порченые луковки. В квартирах клубнелуковицы можно хранить на закрытой лоджии или в овощном ящике холодильника.

Выполнив все рекомендации по посадке и уходу, вы получите в конце лета и начале осени красивую клумбу величественных гладиолусов, которые будут длительное время радовать своими прекрасными разноцветными цветами.

источник

В технологии выращивания большое значение имеет и глубина посадки чеснока. Желательный результат показателя урожайности будет зависеть от того, насколько правильно овощ посадили. Поэтому этот вопрос остается на уровне с главными проблемами, которые возникают при засаживании данной культуры.

Суть вопроса на какую глубину сажать чеснок под зиму заключается в том, что нужно выбрать оптимальное углубление.

Оно должно быть достаточным, чтобы культура не вымерзла в зимний период и проросла весной. Ведь мелкое высаживание овоща приводит к выпиранию зубков из почвы потому, что пучок корней быстро растет. При неблагоприятных условиях зубки погибнут.

Также глубина посадки чеснока для высаживания на зиму не должна быть слишком большая. Чтобы хорошо пережить зимний период, овощу достаточно пустить корни, но не пустить зеленые стебли. Особенно опасны снижения температуры в ноябре и декабре, когда нет снега. Слишком глубоко сажать семенные зубчики не стоит, это повлечет за собой сжижение посевов, задержку роста зубков, снижая этим урожай.

До подготовки семени нужно подходить тщательно, ведь от этого в значительной мере будет зависеть результат всего процесса выращивания.

Требования к зубчикам для посева следующие:

  • выращивались в одном регионе;
  • все одного сорта;
  • здоровые, крепкие и крупные.

Чтобы почва успела осесть, грядка должна быть подготовлена заранее, где-то за 2 недели. Её вскапывают, с помощью граблей вносят удобрение – компост или перегной. Высота грядки должна составлять 20-25 см. Делают разметку – рисовать ряды на расстоянии не менее 20 см. Для того, чтобы их легче было отмечать, грунт надо увлажнить. Если имеется возможность, Сажать нужно реже, но можно и на расстоянии между лунками в 5-8 см.

Чтобы точно сделать одинаковые углубления для посадки данного овоща, на обратной стороне лопаты (её ручки) делают засечки нужного размера. Запоминаем: глубоко сажаем более крупные зубчики, мельче – небольшого размера.

Луковица в земле не более 15 см глубиной

Правила высаживания озимого чеснока определяют многие факторы, которые также имеют влияние на углубленность высаживания.

Максимальную глубину посадки чеснока на зиму рекомендуют делать где-то 15 см. Но она в зависимости от вышеупомянутых факторов может быть разной (варьируется от 3-5 см до 10-15 см). Бывают случаи, когда чеснок заглубляют даже и до 20 см! Как правило, это делают тогда, когда овощ не посадили вовремя и приближается похолодание. Но следует отметить, что используя такой метод, риск потери урожая возрастает.

Для того чтобы вычислить на какую глубину сажать чеснок, нужно также обратить внимание на структуру почвы. Там где почва плотная и тяжелая сажать нужно не слишком углубленно. А если зимы холодные, то садить овощ следует глубже, иначе зубчики просто вымерзнут. Поэтому в одном и том же регионе эту культуру высаживают по-разному.

Как правило, зубки чеснока высаживают рядками, но можно выбирать и иные способы (различными фигурами, полукругами).

Многие огородники спешат высаживать чеснок в зиму в сентябре. Если «бабье лето» ещё не прошло, то они рискуют слишком его прогреть. Тогда овощ может пустить поросли, что для него не полезно.

Начинать сажать овощ на зиму следует за 3-4 недели перед возможным наступлением холодов. Тогда культура успеет пустить корни. Нужно точно соблюдать сроки и точность углубления. В зависимости от региона это может быть от середины сентября до конца октября.

Яровой чеснок не дает таких показателей урожайности, как озимый, но он длительное время сохраняется и не теряет своих вкусовых качеств. Поэтому многие огородники выбирают этот сорт для высаживания.

Морозы для него не являются угрозой, поскольку его сажают весной. Поэтому глубина его посадки меньше, чем озимого. И становит около 5-7 см.

Яровой чеснок высаживают ранней весной, когда температура почвы составляет 5-6˚С тепла. Культура не боится морозов, которые еще могут быть весной. А для того, чтобы за лето успела сформироваться большая луковица, усаживание надо делать пораньше.

Не стоить задерживать посадку овоща – это скажется на урожайности. Ведь он начинает формировать корни при температуре 4-10˚С тепла, которые при условиях влажности грунта начинают расти вместе с листками. Их рост прекращается, когда температура повышается. Тогда начинает образоваться луковица. Её величина будет зависеть от того, насколько мощными выросли корни и листки.

Если соблюдать правильный температурный режим хранения ярового чеснока – сначала 18-20 градусов, а за месяц – 3-5 градусов, то урожайность значительно повысится.

Чеснок дважды в одном месте не сажают. Самым подходящим вариантом будет посадить озимый чеснок там, где до того был посажен лук. Также не очень хорошо влияют на урожай такие предшественники как картофель, редиска и морковка.

Хорошие показатели зависят от того, какую почву выбрать. Плод предпочитает нейтральный песчаный грунт с легкой структурой. Не следует его удобрять свежим коровьим навозом, чтобы избежать окисления почвы и насыщения его азотом. Любит осветленные места.

источник

Те огородники, у которых достаточно много свободного времени, предпочитают самостоятельно выращивать лук-репку, сначала высеивая «чернушку», а уж на следующий сезон собранный урожай в виде «севка» сажать для получения полноценных овощей, годящихся в пищу. Однако практически все начинающие огородники упускают момент выращивания «севка» из «чернушки», приобретают уже готовые к посадке мелкие луковички и используют их как посевной материал. Это значительно упрощает задачу вырастить лук-репку. Однако и тут, чтобы в итоге получить достойный урожай, приходится соблюдать немало правил по выращиванию овоща. Грамотная посадка — одно из них.

Итак, лук-севок — это небольшие луковички диаметром от одного до двух сантиметров, они требуют особой посадки. Во-первых, стоит помнить, что первыми сажают самые маленькие луковки (диаметром около одного сантиметра), и только спустя неделю-две — более крупные экземпляры. Это необходимо для того, чтобы урожай вызрел одновременно, так как если все семена посадить вместе разом, то спустя определенное время более крупные уйдут в стрелу, тогда как более мелкие еще не до конца созреют.

Во-вторых, при посадке лука-севка необходимо выдерживать определенную глубину заделывания семян в грунт, а также соблюдать определенное расстояние между луковицами, рядами. Если обратиться к советам бывалых огородников, то становится понятным, что оптимальная глубина посадки лука — от двух до четырех сантиметров (зависит от размера посадочного материала, чем он крупнее, тем глубже должна быть посадка и наоборот), расстояние же между луковицами — 7-8 см, между рядами — 20-25 см.

В-третьих, если лук сажается ранней весной, то необходимо позаботиться об утеплении посадок — не помешает мульчировать грядку, к примеру, опилками. Подобная процедура способна уберечь луковицы от подмерзания, а значит и их укоренение произойдет быстрее.

  • — древесная зола;
  • — марганцовка;
  • — навозный перегной или компост;
  • — торф;
  • — органические и минеральные удобрения;
  • — медный купорос;
  • — лейка с мелкой насадкой;

Созревает лук-севок в конце июля – начале августа. Визуально вы можете это определить по пожелтению и полеганию пера. Выдергайте севок и разложите тонким слоем на 1,5-2 недели для просушивания. Затем удалите высохшее перо, а луковички оставьте для дальнейшего просушивания еще на 3-5 дней. Такая дополнительная просушка предохранит севок от шейковой гнили и ложной мучнистой росы.

Храните лук-севок в картонных коробках при комнатной температуре.

Сажать лук на даче или огороде можно не только с помощью рассады и семян, но и сеянки. Последний вариант наиболее предпочтителен потому, что он обеспечивает высокий урожай при минимальных трудозатратах. Сеянка представляет собой небольшие луковицы, оставленные специально для посадки, диаметр которых не превышает 4 см. Более крупные культуры не используют, так как существует высокий риск их цветения.

Лук – это очень требовательная культура. Поэтому так важно перед посадкой такого овоща тщательным образом подготовить почву. Начинать ее возделывать рекомендуется весной, после того как сойдет снег. В этот период в почву нужно внести перепревшую органику, в роли которой должен выступить навоз. Кроме того, в ходе этого нужно использовать фосфорные и богатые калием удобрения, зола. Они позволят быстро приняться луку-сеянки, а также сделают выращенные овощи пригодными для очень длительного хранения.

Введя удобрения в почву, приступайте к подготовке сеянки. Переберите лук и оставьте только тот, который является жестким и не имеет повреждений. Если у него срезана корневая система либо верхняя часть, то сразу же его выкидывайте.

Не используйте для высадки тот лук, который хранился более 20 дней при температуре от 2 до 19оС. Дело все в том, что он будет потом стрелковать.

Осуществлять высадку лука-сеянки необходимо в теплый день. Не стоит делать это, если почва промерзла, так как может возникнуть деформация культуры. В первую очередь потребуется подготовить ряды для высадки. Они должны находиться на расстоянии 55-65 см. Затем взрыхлите дно грядок на глубину 5-10 см. Затем начните выкладывать луковицы. Здесь очень важно соблюдать дистанцию между ними в 4-5 см. При этом высадка сеянки должна производиться, начиная от самой мелкой и заканчивая крупной. После того как она будет завершена почва уплотняется и тщательно увлажняется. Первые всходы появятся уже через 25-35 суток.

Чтобы ускорить рост лука-сеянки используйте для подкормки минеральные удобрения. Они вносятся в небольшом количестве согласно инструкции, представленной на упаковке, 2-3 раза в месяц. В случае если некоторая сеянка все-таки зацветет, то потребуется обломать все стрелки. Если такой момент будет упущен, то понадобится с корнем вырвать такие луковицы, а на их место посадить другие. Такая сеянки даст более поздний урожай. Его сбором можно будет заниматься в конце лета.

Посадка лука севком требует предварительной подготовительной работы, которая начинается с выбора сорта. При покупке лука севка обращайте внимание на качество луковиц, поскольку его состояние напрямую отразиться на урожае. Если лук севок влажный, на нем уже видны многочисленные ростки и корешки – не стоит его приобретать. Правильный севок должен быть хорошо просушен, верхние чешуйки должны свободно сниматься. Стоит поинтересоваться у продавца о названии сорта лука севка. Наиболее предпочтителен сорт «Штутгартер Ризен», он меньше подвержен гниению, быстро созревает и имеет приятный острый сочный вкус.

Принеся домой купленный севок, позаботьтесь о том, чтобы просушить лук – рассыпьте его на ровной поверхности с хорошим доступом воздуха и оставьте до посадки. За 1-2 дня до посадки нужно перебрать лук, снять чешуйки, которые держатся слабо и замочить в воде со слабым раствором марганцовокислого калия на 30 минут. После этого воду следует слить, залить лук другой водой и оставить непосредственно до посадки лука севком. За это время на луковицах проклюнутся корешки, но они будут еще очень малы, поэтому посадка не сможет их травмировать.

Обычная посадка лука севком требует ответственного подхода, чтобы труд огородника не пропал даром.Подготовленную, вскопанную, заправленную удобрениями грядку нужно разметить бороздками, в которые и будете сажать лук севок. Ширина между бороздами 20-25 см, между луковицами в рядке 10-15 см. Слишком густая посадка лука севком приведет к затенению посадок лука, когда появится перо, и он вырастет мелким.

Грядка должна быть защищена от ветра, хорошо освещаться солнцем и не иметь крутого поката, чтобы при поливе на ней задерживалась вода.

Лук очень любит влагу и чистоту, поэтому грядку нужно содержать в чистоте, регулярно поливать, подкармливать и обрабатывать от вредителей, лишь в этом случае можно надеяться вырастить хороший урожай.

Кажущаяся простота выращивания лука может сыграть с огородником, особенно начинающим, нехорошую шутку. Луковица весной прорастает даже на подоконнике в стаканчике с водой. А в почве летом – тем более. Поэтому многие выращивают лук по принципу – посадил и забыл. А потом жалуются на болезни, неурожай и мелкие головки. Какие условия нужно соблюдать, чтобы получить хороший урожай лука.

Чтобы луковицы выросли крупными, для посадки берут севок размером от 1 до 2 см. Луковички предварительно необходимо обработать. За 3-4 дня их начинают прогревать при температуре +30…40°С, затем на 10-12 часов замачивают в комплексном удобрении, растворенном в воде. Перед посадкой их опускают в ярко-розовый раствор марганцовки на 10 минут, затем в чистую воду и приступают к посадке.

Почву лук предпочитает плодородную, рыхлую и легкую. Весной для улучшения плодородности почвы на грядку, где будет расти лук, необходимо внести комплексные минеральные удобрения. Чтобы избежать стрелкования лука, почву на грядке прогревают до +12…15°С. Для этого необходимо укрыть грядку полиэтиленовой пленкой на 3-4 дня. Сроки высадки севка – последняя декада апреля – начало мая.

Далее почва на грядке рыхлится, и в ней проделываются бороздки на расстоянии 25 см друг от друга. В эти бороздки сажается севок. Расстояние между луковичками в борозде должно быть 8-10 см. Севок сажается на глубину 3-4 см.

Можно выращивать лук высадкой семян (чернушки). Этот способ подходит для выращивания полусладких сортов в регионах, где летний период достаточно долгий.

Замоченные и пророщенные семена высаживают в грунт ранней весной (конец апреля), как только почва готова и прогрета для посадок. Гряды заделывают шириной до 1 м. На грядах прорыхляют частые борозды – на расстоянии 10-12 см. Семена высеваются на глубину до 2 см, при расстоянии между ними 1,5 см. Для лучшего прорастания семян, борозды мульчируют тонким слоем перегноя. В процессе роста проводят два прореживания. После первого между луковичками остается расстояние 3 см, после второго – 6-8 см.

Когда прекращается рост пера, начинается его полегание, а луковицы имеют соответствующий цвет и размер, можно приступать к уборке лука. Обычно это происходит в начале сентября. Если уборку не провести вовремя, лук может снова тронуться в рост и будет непригоден для хранения.

Урожай лука зависит от многих факторов: от срока посадки, выбора и обработки семян, климата и многих других.

Сроки посадки лука-севка

Лук-севок сажают в начале мая, когда почва прогрелась до 12 градусов. Опаздывать с посадкой не стоит, так как из-за жары и недостатка влаги почва быстро высыхает, а это мешает луковице укорениться. Наилучший срок посадки севка для средней полосы — 10 мая. Народная примета гласит, что цветение черемухи является хорошим ориентиром для посадки лука.

Подготовка посадочного материала

Лук-севок перед посадкой нужно обязательно перебрать и отбраковать резаные, больные, подгнившие и высохшие луковицы. За 2 дня до посадки лук нужно прогреть. Для этого можно рассыпать его на газету или в коробку и поместить рядом с отопительными приборами. После прогревания севок можно замочить в питательном растворе. В воде развести любое комплексное удобрение и опустить туда лук в сеточке на 10-12 часов. Затем сетку с луком поместить в слабый раствор марганцовки (1 ч.л на 10-12 литров воды), это предотвратит многие заболевания лука. После всех процедур луковички нужно промыть чистой водой, и они готовы к посадке.

Посадка лука-севка

Лук-севок лучше всего сажать на то место, где в прошлом году росли тыквенные, зелень, горох или помидоры. Не стоит сажать на место моркови, лука и чеснока.

Севок нужно высадить в бороздки (расстояние между бороздами 25-30 см), расстояние между луковицами должно быть не менее 8-10 см. Потом лук нужно засыпать почвой на 2 см над плечиками лука.

Грядку необходимо будет первое время рыхлить, поливать и пропалывать.

Полезный совет: оптимальные луковицы для посадки — весом 3-6 г, слишком большие луковицы уйдут в стрелку и не дадут урожая.

Когда сажать лук весной на головку, на зелень

Вообще, лук способен прорастать при температуре чуть выше ноля градусов (+2+3 градуса), поэтому в средней полосе России его можно сажать сразу, как только минует угроза заморозков. Если вы желаете посадить лук «на зелень» в начале мая, то в этом случае можете посадить его либо в теплицу, либо в открытый грунт, но во втором случае обязательно на ночь укрывайте посадки пленкой.

По мнению опытных садоводов, май — это самый оптимальный месяц для посадки лука для Центральной России, так как именно в этом месяце угроза ночных заморозков минимальна, а почва просохла до нужной влажности. Начало мая — наиболее благоприятное время посадки лука «на перо» в парнике, середина-конец мая — в открытый грунт «на репку».

Выберите нужный сорт лука-севка. За пару недель до высадки прогрейте нужное количество семян в течение 15 часов при температуре 40 градусов (достаточно просто подвесить мешочек с луком возле батареи), удалите негодные луковички (после прогрева снижается риск заболевания лука мучнистой росой, повышается устойчивость к другим заболеваниям). Подготовьте грядку для лука: перекопайте, сделайте лунки или бороздки, посыпьте их золой, полейте. Севок на секунду окуните в кипяток и можете приступить к посеву.

Аккуратно поместите луковички в лунки так, чтобы их вершинки находились на поверхности земли (расстояние между саженцами 8-10 сантиметров, между гребнями — 20-25 сантиметров). Ни в коем случае не вдавливайте севок, так как в противном случае со временем может произойти его выброс на поверхность грунта, сами луковицы при сборе урожая будут слишком вытянутыми. Что касается ухода, то лук не особо требователен: необходимо лишь в первое время поливать его пару раз в неделю, если отсутствуют дожди (корневая система слабая), рыхлить почву после полива, удалять сорняки и подкармливать три раза за сезон. Первую подкормку нужно внести спустя две недели после всходов, вторую и третью — через три и шесть недель соответственно.

Когда сажать лук весной в Подмосковье

Как уже было сказано выше, лук способен прорастать при температуре +2+3 градуса, поэтому приступить к его посадке в открытый грунт можно сразу, как минует угроза заморозков. В Подмосковье чаще всего уже в начале мая температура не опускается ниже допустимой отметки, поэтому даже в начале месяца допустимо сажать лук в открытый грунт.

источник

Игорь На какую глубину сажать картошку, чтобы получить хороший урожай?

Такая привычная культура, как картофель, выращивается уже не одним поколением. Какие уж тут могут быть вопросы? Однако когда доходит до дела, они возникают один за другим. Например, на какую глубину следует сажать клубни картофеля, чтобы получить хороший урожай? Какие факторы при этом учитывать? Об этом и пойдет речь.

Клубни картофеля — это подземные побеги, имеющие необычный вид. Они являются органом размножения растения и, одновременно, резервуаром полезных веществ. На поверхности клубней находятся углубления (глазки). В каждом расположены почки.

При посадке картофеля в грунт из них прорастают побеги и корни. Вся система разрастается над клубнем, поэтому молодые кусты картофеля нуждаются в окучивании.

Температура почвы имеет заметное влияние на развитие куста картофеля. При ее показателях ниже +7..+8°С растение полностью прекращает рост. Поэтому высаживать клубни следует в хорошо прогретую почву. В средней полосе это припадает на начало мая, а в более северных регионах на вторую половину месяца.

Внимание! Ранняя посадка картофеля себя не оправдывает. Во время заморозка ростки могут погибнуть.

Весь цикл развития картофеля делят на 3 периода.

  1. От появления всходов до цветения. В этом промежутке усиленно растет ботва и начинают закладываться клубни. Длится он от 27 до 48 дней в зависимости от сорта.
  2. От цветения до увядания ботвы. В эти 26-45 дней интенсивно растут клубни.
  3. Фаза увядания ботвы. Клубни продолжают рост, но уже не так интенсивно.

Для нормального развития картофеля требуется хорошая аэрация корней, поэтому почва вокруг куста постоянно должна быть рыхлой.

Уборку урожая проводят после того, как засохнет ботва. Обычно это происходит в начале осени.

Картофель заделывают в землю на глубину от 5 до 30 см. Эта величина полностью зависит от некоторых факторов:

  • Тип почвы. Рыхлые и легкие почвы хорошо пропускают воздух, который требуется для нормального развития клубней. Поэтому картофель здесь можно сажать поглубже. На тяжелых, плотных типах желательно копать лунки от 5 до 8 см глубиной.

  • Размер клубней. Чем они больше, тем глубже их можно сажать.
  • Вид посадочного материала. Некоторые огородники режут клубни перед посадкой. В этом случае глубина посадки должна быть не более 5-8 см.
  • Метод посадки. Например, если картофель сажают под лопату, то это подразумевает глубину заделки клубней практически на всю высоту штыка. Как уже оговаривалось, стебли и корни растут над посаженным клубнем и такой глубины им вполне хватает для развития. Во время окучивания здесь достаточно небольшого холмика.

На влажных почвах практикуется высаживание картофеля на гребни, высотой 15-20 см. Глубина борозды для посадки, в этом случае, 5 см. Здесь картофель развивается полностью над землей, поэтому требует регулярного окучивания. В некоторых методах заделывать картофель в грунт вообще не нужно, например, при выращивании под соломой.

Если учесть все факторы, то определиться с глубиной посадки на собственном участке не сложно. А при разумном подходе хорошие условия для роста и развития клубней гарантировано принесут отличный урожай.

источник

Урожайность любой овощной культуры зависит от множества факторов: температурный режим, качество семян, своевременность и эффективность обработки, следование правилам посадки или посева. Это касается также выращивания картофеля. Сначала необходимо выбрать подходящий сорт, прорастить семена и готовиться к высадке в почву. Если вы начинающий огородник, вам следует изучить некоторые правила, поскольку даже глубина посадки картофеля играет немаловажную роль для урожая.

Глубина посадки картофеля классифицируется на мелкую, среднюю, глубокую. При мелкой посадке семена закапывают на глубину 5-6 см. Обычно такой метод используют на суглинистых грунтах. Супески и торфы позволяют проводить более глубокую посадку – до 10 см. Также картофель высаживают на глубину более 10 см, такой тип соответственно называется глубоким. Важно, чтобы глубина посадки была одинаковой на всем участке. Для достижения этой цели пользуются специализированной техникой.

Глубина посадки зависит не только от типа почвы, но также от размера семенного материала. Если клубни небольшого размера, то и заделывать их можно неглубоко. Для семени весом 50-80 г лучшей глубиной заделки является 8-9 см, или при посадке в гребни – 10-12 см. Для более мелкого материала при ровной поверхности заделку осуществляют на глубину 6-7 см, а в гребнях – 8-9 см.

Как известно голландцы славятся уникальными методами выращивания овощей и разных сельскохозяйственных культур. В Голландии картофель высаживают так, что на уровне земли находится верх клубня, над которым формируют гребень. Если провести высадку еще мельче, картошка из нового урожая может озелениться.

Сформированные растения лучше всего размещаются в земле при глубокой посадке. В таком случае нет необходимости проводить окучиваний кустов. Но с другой стороны будет сложно проводить уборку урожая. Поэтому такой тип рекомендуется для использования на супесчаной почве, в засушливых областях.

Также есть интересная методика, при которой семенной материал раскладывают поверх слегка взрыхленной почвы и засыпают на 10-12 см мульчей. Мульча – это торф, компост, смесь перегноя с соломой или перепревших опилок с песком, в которую добавляют минеральные удобрения, богатые необходимыми для роста картофеля микроэлементами. Рекомендуют использовать такой способ при тяжелой почве, например, глинистой. Чтобы предупредить озеленение клубней, нужно подсыпать ещё мульчи, когда растения достигнут высоты в 20-25 см.

Главными преимуществами такого метода есть свободное развитие корневой системы. Мульча прекрасно удерживает влагу и воздух, содержит питательные вещества. При жаркой погоде под мульчей растениям будет прохладно, при снижении температуры воздуха, наоборот, тепло. Таким образом будет обеспечен дренаж вокруг корней, а также рост сорняков будет подавлен. Рыхление почвы обеспечат дождевые черви, которые, окультуривая почву, будут перерабатывать органические элементы на гумус. Для борьбы с колорадским жуком, проволочником или другими паразитами и болезнями в мульчу добавляют зеленую хвою. Таким образом, используя данный метод, можно получить на 50% больший урожай.

Клубни находятся практически на поверхности, поэтому достаточно легко провести уборку картошки. Не надо прилагать усилий, поскольку клубни обычно поднимаются вместе с ботвой. Не надо каждый год готовить новую мульчу. Гребни органики зимуют на огороде, их раздвигают, укладывают семенной материал и засыпают обратно. Допустимо не делать сплошные валики, а засыпать клубни отдельными холмиками. В таком случае рекомендуют высаживать растения на расстоянии до 40 см для лучшего развития ботвы.

Показатель урожайности картофеля может снижаться при слишком ранней или слишком поздней высадке. Сроки зависят от глубины прогрева почвы. Оптимальными условиями является прогревание до 6-8 градусов на глубину до 10 см. В таком случае клубни быстро прорастут и появятся новые всходы. Учеными было доказано, что строгой связи между температурой прогрева почвы и сроками высадки картофеля нет. Но все же лучше провести посадку в ранние сроки. Картофель может сохранять свою жизнедеятельность при температуре 2-3 градуса. При посадке в почву, прогретую до 6-8 градусов, растения могут развиваться немного хуже. Таким образом, чем раньше, тем лучше.

Семена высаживают неглубоко, так как верхний слой почвы лучше прогревается. Обычно, посадку начинают в начале апреля-конце мая. В более теплых регионах в конце марта-начале апреля. Статистические данные свидетельствуют о том, что если опоздать на 10 дней, то урожайность снизится на 10-20%, а если на 15-20 дней, то на целых 20-30%. При этом снизится крахмалистость картофеля на 1-2%.

В условиях дождливой и холодной весны лучше уменьшить посадку картошки на 1-2 см, а в теплую погоду, наоборот, увеличить на такую же величину. Следует помнить, что глубина не должна быть больше 12 и меньше 5 см. Если не придерживаться этого условия, всхожесть значительно снизится и, соответственно, урожайность тоже.

Недавно появился новый способ выращивания картофеля – под зиму. Преимуществами такого метода есть ранние всходы и предупреждение болезней, так как урожай поспеет уже до начала жары и распространения фитофтороза. Но в этом случае необходимо тщательно следовать всем рекомендациям. Если оставить зимовать картофель в земле до 12 см – он замерзнет и сгниёт. Клубни будут слишком придавлены слоем земли, и ростки долго будут выходить наружу, при условии, если глубину увеличить до 20-30 см. Таким образом, оптимальной глубиной для посадки картофеля под зиму есть 12-20 см.

Если Вы хотите получить прекрасный урожай, следуйте советам по посадке картофеля, тогда у вас все получится.

В ролике даются советы по посадке картофеля: как сажать, на какую глубину, какой способ лучше.

источник

На какую глубину сажать – один из первых вопросов, которым задаются перед посадкой чеснока на зиму. Главное – посадить на достаточную глубину, чтобы он не вымерз, но не слишком глубоко, так как для спокойной зимовки чесноку достаточно пустить корни.

Максимальная глубина посадки – 15 см. Как правило, достаточно заделать зубцы на глубину 5-10 см. Нельзя слишком плотно вдавливать зубцы в землю, так как это может вызвать повреждение корешков. Существует альтернативный способ высаживания: для каждого зубца палочкой проделывается лунка. Также стоит помнить, что в каждом регионе соблюдается индивидуальная глубина. Если подобные работы осуществляются впервые, лучше поинтересоваться у бывалых огородников, на какую глубину нужно сажать чеснок на зиму в конкретной местности.

Некоторые огородники считают, что, если культура начала расти еще осенью, ей это не помешает хорошо перезимовать. Возможно, это так, но лучше не подвергать урожай риску. Самое главное в посадке чеснока перед зимой – чтобы у него было время пустить корни, но при этом не появились зеленые стебли. Начало работ следует намечать на срок за 3-4 недели до предполагаемого существенного похолодания.

Если зимний период уже близко и оптимальное время посадки на зиму упущено, это не страшно. Достаточно будет поместить зубцы на глубину 20 см – это позволит ему не замерзнуть. Однако стоит отметить, что такой метод может снизить объемы урожая.

Залог хорошей зимовки – правильно подготовленная почва. Начать подготовку грядок нужно за две недели до посадки. Это время необходимо для оседания почвы. Высота грядки должна равняться примерно 25 см.

Нужно перекопать почву и добавить в нее одно ведро перегноя или компоста на каждый кубический метр грунта, после чего разровнять граблями.

Разметка грядок делается с помощью веревки и нескольких колышек, которые нужно вбить по краям грядки. Лучше всего делать ямки древком лопаты – это поможет точнее выверить глубину посадки чеснока. Для этого на древке делаются отметки в 12 и 15 см начиная от конца. На грядке с зубцами небольших и средних размеров делаются 12-сантиметровые ямки, там, где будут размещены зубцы покрупнее, подойдет 15-сантиметровая глубина.

Вначале следует убедиться, что выбранный посадочный материал соответствует нескольким условиям:

  • его хранение было организовано правильно;
  • он был выращен в том же регионе, где планируется его посадка;
  • все предназначенные для посадки зубцы одного сорта и выросли на здоровых растениях.

Больший и лучший урожай можно получить, посадив только самые крупные зубцы, так как они прорастают намного лучше долек чеснока меньшего размера. Перед высаживанием их следует поместить на 24 часа в раствор медного купороса или же марганцовки. Приготовление последнего не составит труда: следует растворить кристаллы марганца в воде до ее окрашивания в розовый цвет. Раствор медного купороса готовится путем добавления 1 столовой ложки порошка на 10 литров воды. Эти манипуляции позволят не только продезинфицировать посадочный материал, но и поднять иммунитет урожая к большому числу грибковых болезней.

Основная тонкость высаживания чеснока – нельзя садить эту культуру дважды в одном месте, так как это приведет к снижению урожая. Наилучший вариант – это посадить зимний чеснок на том месте, где ранее рос лук.

Также стоит знать, что чеснок «предпочитает» нейтральную, легкую почву, которая содержит в себе большое количество песка. Дело в том, что песок не позволит чесноку выпреть из-за проникновения талых вод. Не стоит удобрять почву, где растет озимый чеснок, свежим коровьим навозом, который сильно окисляет почву и содержит азот.

Из этого видео вы узнаете о посадке озимой культуры и на какую глубину следует сажать чеснок.

Когда сажать чеснок под зиму в 2017 году в Подмосковье10.Выбираем яблоню. Лучшие сорта яблонь: Мельба, Мантет и другие.Сорта клубники. Ответ специалиста.Август 2017 г. Урожай лука и чеснока

Заключение

Для того чтобы посажен чеснок дал высокие показатели урожайности, нужно правильно его высаживать. Только тогда, когда будут соблюдены все тонкости, результат будет достаточно высоким. Следует знать, озимый чеснок имеет лучшие вкусовые свойства, чем тот, который посадить весной. Он также будет хранится длительное время, тому мелкие предприниматели или огородники-любители смогут реализовать товар в выгодное для них время.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: