3D сады


Можно ли закапывать яблоки в землю на садовом участке


Можно ли использовать опавшие яблоки как удобрение? - 10 Сентября 2020

» Можно ли использовать опавшие яблоки как удобрение?

Часто дачники при выращивании в саду яблонь в конце сезона обнаруживают большое количество падалицы. Большинство из них просто выбрасывают опавшие плоды, но есть и такие садоводы, которые грамотно используют фрукты в качестве органического удобрения для почвы на земельном участке.
Гнилые яблоки – хорошее органическое удобрение, которое в короткие сроки обогатит почву полезными веществами, а также улучшит ее состав и структуру. Их необязательно выбрасывать, можно использовать для подпитки почвы минералами и микроэлементами. В этих целях падалицу используют двумя способами: прямое внесение опавших плодов в почву; применение в качестве одного из компонентов компоста. Даже если вы не хотите использовать такой вид удобрения, падалицу нельзя оставлять на участке. Гнилые яблоки могут вызвать порчу других деревьев или стать причиной развития некоторых болезней и появления вредителей.
Если использовать яблоки в качестве удобрения, можно повысить урожайность других культур на земельном участке. Яблоки быстро перерабатываются в земле, уже в течение года от них не останется и следа.
Однако если яблоня была поражена заболеваниями – грибковыми, вирусными или бактериальными, опавшие с нее яблоки использовать нельзя. После сбора урожая их нужно вывезти с участка.
Многие владельцы земельных участков отказываются от такого способа повышения плодородности почвы, поскольку считают, что гнилые фрукты принесут вред растениям. На самом деле все патогенные микроорганизмы, которые образуются в процессе гниения, уничтожаются при высокой температуре во время приготовления компоста.
Для получения компоста не подходят плоды яблонь, которые в течение последних 2-3 месяцев обрабатывались пестицидами, а лучше не использовать их в качестве удобрений год. Чтобы получить более качественную и богатую полезными веществами подкормку, лучше брать падалицу не отдельно, а в сочетании со скошенной травой, листвой, ботвой огородных культур.
Для получения компоста понадобится большая пластиковая емкость или деревянный короб. Можно просто выкопать яму. Чтобы приготовить удобрение самым простым способом, необходимо выполнить такие действия: на дно ямы или емкости выложить слой соломы или небольших веток; яблоки порубить небольшим топором или ножом; далее до верха выложить слоями измельченные яблоки и землю; компостную кучу следует накрыть сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потери влаги; содержимое компостной кучи периодически нужно ворошить и при необходимости поливать.
Совет: Не стоит место для компостной ямы выбирать под деревьями. Они будут создавать тень, поэтому содержимое не прогреется, как надо, и не обогатиться питательными веществами. Кроме того, корни заберут все полезные вещества из удобрения.
Яблоки сами по себе достаточно кислые, поэтому они могут изменить кислотность почвы. Чтобы этого не произошло, перед компостированием обработайте порубленные плоды содой или известью. На 10 кг падалицы понадобится 100 г вещества. Для нейтрализации кислоты яблоки также можно посыпать доломитовой мукой, золой или мелом.
Яблочное удобрение благоприятно действует на садовые ягодные культуры - малину, ежевику, крыжовник, смородину, клубнику. Если удобрять их яблоками, можно защитить от болезней и вредителей, улучшить рост, развитие и повысить урожайность.
Вносить компост из падалицы следует таким образом: между рядами или вокруг растений сделать неглубокие ямки, высыпать измельченные опавшие яблоки, перемешать с землей и прикрыть сверху слоем грунта.
Компост можно использовать и другим способом. Все его компоненты - яблоки, перепревшие листья, ботву овощей, сорняки, укладывают слоями вместе с землей на основном земельном участке. Для более эффективного удобрения можно внести сухой куриный помет, золу, мочевину. Верхними слоями такой грядки должны быть песок, перегной и земля. Каждый слой следует тщательно разровнять граблями. Такой метод обработки участка подходит для осеннего ухода. Весной грядку нужно перекопать. Лучше всего на таком грунте будут расти огурцы, помидоры, тыква и кабачки. Почва подходит для любой культуры, но эти овощи дадут особенно богатый урожай.
Владельцами земельных участков применяется еще один способ приготовления компоста. Все компоненты удобрения помещают в большую емкость, заливают водой. Для получения удобрения важно, чтобы сосуд с содержимым находился в тепле под прямыми солнечными лучами. Время приготовления – 2 недели. Как только на поверхности появятся пузыри, жидкость разводят водой 1:10 и поливают растения.
Компост идеально подходит для удобрения земли в теплице. Для этого после сбора урожая можно по всей поверхности участка выложить измельченные яблоки. Чтобы исключить высокую кислотность почвы, которая не подходит для тепличных растений, необходимо использовать вещества для ее нейтрализации.
Яблоки – хорошее натуральное органическое удобрение для сада и огорода. При правильном приготовлении компоста и его внесении в почву можно значительно повысить ее плодородность.

можно ли класть их в компост и что еще делать с опавшими яблоками на даче? Как закапывать их в грядки в огороде? Как использовать в качестве удобрения?

В саду или на дачном участке нередко под деревьями можно увидеть упавшие яблоки, которые называют падалицей. Начинают опадать они при созревании, при сильных ветрах и непогоде, при болезнях. Ударяясь о землю, многие плоды могут повреждаться, что негативно влияет на их хранение. Яблоки без особых повреждений и гнили можно отправить на переработку, использовать свежими в пищу. Многие садоводы не всегда знают, что же делать с опавшими плодами, и можно ли оставлять падалицу под деревьями. А также у них возникают вопросы об использовании таких фруктов в качестве органического удобрения. Эта статья позволит разобраться в этих вопросах.

Что это такое?

Опавшие с дерева плоды не вполне пригодны для долгосрочного хранения. При падении они могут повреждаться, трескаться, мяться, что влияет на их внешний вид и сохранность. Очень быстро плоды начинают подгнивать и становятся непригодными в пищу.

Стоит разобраться, что представляют собой яблоки-падалица, как утилизировать плоды, куда девать подгнившие и порченые фрукты, как обработать уцелевшие плоды.

Садоводы рекомендуют использовать опавшие плоды:

  • для получения органического удобрения;

  • в виде кормов для сельскохозяйственных животных;

  • для употребления в пищу в свежем виде;

  • для консервирования и заготовки витаминных компотов, уксуса, сидра, пастилы, варенья и иных заготовок.

Чтобы уменьшить опадание плодов, необходимо проводить своевременную обрезку деревьев, подкармливать их. Важно регулярно обрезать ветки кроны – хотя это может и повлиять на количество урожая, но подобные процедуры окажут благоприятное воздействие на качество плодов.

Недостаток питательных веществ может напрямую влиять на качество фруктов, поэтому деревья начинают скидывать завязь. Подкормка фруктовых деревьев позволит уменьшить несвоевременное опадание несозревших плодов.

Опадать фрукты могут при появлении различных заболеваний, при монилиозе и гнилях. Своевременное опрыскивание деревьев поможет защитить растения от грибковой инфекции, даст возможность получения более качественного урожая.

Яблоки могут начать обильно падать из-за повреждения их плодожоркой. От таких плодов растение начинает избавляться самостоятельно. Справиться с плодожоркой позволит проведение своевременных мероприятий, способных защитить от насекомого-вредителя.

Можно ли оставлять под яблоней?

Оставлять опавшие плоды под яблонями нежелательно, их следует собирать.

Вот основные причины для сбора опавшего урожая.

  • Фрукты могут оказаться инфицированными, что приведет к заражению иных плодов и самого дерева в целом.

  • Опавшие яблоки из-за нападения плодожорки могут стать причиной возвращения этих вредоносных насекомых для дальнейшей «дегустации» плодов.

  • Яблочки, поврежденные при падении, быстро начинают становиться источниками инфекций и болезней.

Учтя все эти факторы, сбор падалицы важно проводить своевременно.

Можно ли класть падалицу в компост?

Многие огородники не знают, добавлять ли гнилые фрукты в компост, куда девать их, и как закладывать упавшие яблоки в компостную яму. Собранные из-под яблонь плоды можно использовать в качестве удобрения, они станут отличным компонентом для органики. Благодаря быстро разлагающейся падалице созревание компоста будет ускоряться.

Чтобы получить органическое удобрение, необходимо выполнить определенные действия.

  • Подготовить подходящую тару из пластика, дерева. Подойдет для этого и обычная вырытая яма.

  • На дно выложить ветки, солому.

  • Собрать в саду пригодные фрукты без следов поражения. Измельчить их.

  • Переложить их, перемешивая с травой, ботвой и листьями. Необходимо смешать массу с землей, чередуя землю со смесью в пропорции 1: 5.

  • Полученный компост прикрыть пленкой.

Время от времени следует перемешивать компост и поливать его. В случае появления аммиачного запаха в компостную яму добавляют рваную бумагу или картон. Ускорить созревание позволит использование средств «Сияние» или «Уникал С».

Некондиционные плоды также можно бросать в компостную кучу, используя для нейтрализации повышенной кислотности золу либо доломитовую муку.

Закапывая поврежденные плоды, или помещая в компостную яму яблоки с признаками гнили, использовать удобрение можно не ранее чем через три года.

Как использовать в качестве удобрения?

Яблоки, упавшие с дерева на даче или участке, могут стать прекрасным органическим удобрением для иных культур. В плодах содержится большое количество полезных микроэлементов, способных обогащать почву. Улучшение плодородности и рыхлости грунта приведет к повышению урожайности сада.

В качестве подкормок падалица используется:

  • при непосредственном закладывании ее в грунт;

  • в качестве одной из составляющих частей для компоста;

  • для получения жидких подкормок.

Падающие фрукты можно отдельно складывать, затем делать из них удобрение, либо просто закопать на участке. Чтобы на этом месте не появились плодовые мушки, падалицу засыпают землей.

Так как яблоко считается кислым продуктом, это может привести к изменению кислотности грунта. Для ее снижения необходимо в траншею с опавшими яблочками добавить мел либо доломитовую муку, рассыпав на 1 кв. метр 200 граммов сухого вещества.

Помимо этого, для нейтрализации измельченной падалицы добавляют смесь соды, извести и золы.

Для плодовых деревьев

Многие садоводы предпочитают удобрять деревья и кустарники органическими компонентами. Используют для плодовых деревьев в саду и опавшие яблоки. Чтобы получить из опавших фруктов органическое удобрение, нужно знать, как правильно их переработать.

Для получения качественного продукта используют подходящие плоды. Чтобы не спровоцировать появление заболеваний у растений, больные фрукты, червивые, а также те, на которых уже появилась гниль, отбрасывают. Отобранные же качественные яблоки измельчают. Это удобно сделать лопатой либо мотыгой.

Массу закапывают рядом с деревом на глубине около 15 см, отступив от ствола не менее 10 см.

Для ягодных кустарников

Благоприятны подкормки из падалицы для большинства кустарников. На нее хорошо реагируют кусты крыжовника, смородиновые плантации, также можно вносить удобрение и под малину.

Для закладки:

  • вдоль рядов проделывают бороздки, либо делают траншею вокруг куста;

  • засыпают в бороздки уже подготовленные измельченные плоды;

  • прикрывают слоем земли, смешанным с перегноем, на толщину около 15 см и более.

Такая насыпь будет оберегать зону от нападения ос, не будет привлекать мух. Поверх насыпи можно уложить опилки, кору, или замульчировать травой.

Для других растений

Большая часть растений, в том числе и декоративных, будут отзывчивы на органику из падалицы. К ним можно отнести калину, рябину, боярышник, а также магнолию и рододендрон. А также неплохо реагируют на подобную подкормку хвойные деревья и кустарники.

Для обогащения грунта используют особую смесь, состоящую из измельченных яблочек, перемешанных с куриным пометом. А также в массу добавляют перегной и золу. Вносят такое удобрение осенью. Весной же на этом месте целесообразно высадить огурцы и помидоры, кабачки и тыкву.

Закапывание в грядки

Что касается прямых подкормок, которые вносятся непосредственно в грунт, то для них подойдет падалица, не пораженная болезнями. Такие плоды можно закапывать в землю на садовом участке или огороде.

Для внесения нужно:

  • сделать в междурядье канавки на небольшую глубину;

  • измельчить фрукты, используя лопату или топор;

  • переложить смесь в канавки, добавив перепревшую зелень, листья, мульчу;

  • смешать массу с почвой, перекопать.

Опытные садоводы рекомендуют плоды закапывать в грядки, предварительно выкопав траншею, глубиной 20-50 см.

Необходимо оставить до 15 см земли над слоем, учитывая, что весной грунт будет оседать.

Хорошим вариантом станет использование биопрепарата «Триходермин». Усилить действие их поможет внесение мочевины. Средство можно рассыпать или полить между слоями измельченных яблочек. Кроме того, падалицу рекомендуют обрабатывать перед закладкой медным купоросом. Для приготовления раствора берут стакан медного купороса на 8-10 литров воды. С жидкость желательно добавить мочевину (3-4 ст. л). Полученным раствором проливают фрукты.

Осенью следует обязательно убирать все яблоки из-под деревьев, это позволит оставить на зиму сад здоровым, без очагов инфекции.

Можно ли закапывать опавшие яблоки в саду

Есть у меня на даче старая яблоня, которая уже лет 10 не радует плодами. И хоть урожай дает исправно, яблоки выходят мелкими и кислыми. Лишь на выпечку годятся. Уничтожить дерево рука не поднимается, поскольку садил его еще мой свекор в молодости. Но вот опавшие яблоки в саду сильно раздражают. Что с ними делать, долго не могла придумать.

Моя соседка, к примеру, все непригодные плоды сбрасывает в компостную яму. У нас такой нет, но идея с перегноем зацепила надолго. Ведь опавшие яблоки в саду могут и пользу принести, правда? Вот и решилась в прошлом году на эксперимент. О его результатах рассказываю далее.

Подкормка для растений в виде опавших яблок

© Depositphotos

Опавшие яблоки на садовом участке — не редкость. При этом хозяева предпочитают испорченные плоды выбрасывать в мусор, упуская возможность сделать из них органическое удобрение. Яблоки, подверженные гниению, способны повысить урожайность других растений на участке и улучшить состояние почвы в короткие сроки.

© Depositphotos

Для начала соберите все до единого опавшие яблоки на кучу подальше от дерева. Оставлять их на земле не стоит, поскольку запах плодов привлекает вредителей. Вокруг растений, которые вы хотите удобрить, выкопайте небольшие канавы. В эти ямки засыпьте яблоки, предварительно порубив их на кусочки. Это ускорит переработку.

© Depositphotos

Рубленые яблоки перемешайте с почвой, засыпьте их перепревшим навозом или листьями. Такое удобрение обязательно засыпьте землей, чтобы укрыть его от холода. Уже спустя полмесяца яблоки перегниют, а удобрение насытит почву полезными компонентами.

Фруктовая подкормка для гортензий

© Depositphotos

Я, к примеру, в прошлом году решила подобным образом удобрить свою гортензию. Цветок обычно начинают подкармливать в первые недели осени, но у меня руки дошли гораздо позже: в середине ноября. Именно на этом этапе, как оказалось, фруктовая подкормка наиболее эффективна.

© Depositphotos

Фрукты я измельчила, закопала их у ствола гортензии. Конечно, выбирала нормальные плоды: без плесени и нездоровых повреждений. Яблоки — это источник множества полезных кислот, которые быстро попадают в корневую систему растения и улучшают состояние почвы. Гортензия от такого удобрения была в восторге.

© Depositphotos

Этим методом пользуются многие опытные садоводы. Даже те, у кого есть компостные ямы. Но лично я узнала о нём лишь прошлым летом от трудолюбивой коллеги. Она, как и я, обожает гортензии. А куда вы деваете опавшие яблоки в саду? Делитесь опытом с нами!

Как избавиться от крота: 7 гуманных способов

Кроты не считаются вредителями, но негативные последствия от присутствия животного на вашем участке все же есть. Разбираемся, какие именно и как с этим бороться

Фото: Shutterstock

На поверхности дачного газона или на грядках стали часто появляться бугорки рыхлой земли? Скорее всего, это работа крота. Выяснили вместе с экспертом, как прогнать животное гуманными способами и стоит ли вообще бороться с кротами.

Эксперт в статье — Анна Банникова, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ, специалист в области биологии и систематики насекомоядных и грызунов.

Крот — небольшой зверек длиной от 12 до 16 см с темно-серой или бурой шерстью. Он почти лишен зрения, зато обладает очень чутким слухом и обонянием. В России можно встретить крота европейского — ареал его обитания простирается от Барселоны до Якутии.

Большую часть своей жизни крот проводит под землей — на поверхности он беззащитен. С помощью мощных лопатообразных передних лап кроты роют тоннели, которые используют для передвижения и охоты. В день животное может прорыть до 50 м таких тоннелей. Живут кроты в гнезде на глубине около 1–2 м.

В основном кроты питаются дождевыми червями, слизнями, личинками гусениц и жуков, земноводными и мелкими грызунами. Бугорки на поверхности почвы, которые создает крот (кротовины), — это ловушки. В кротовинах животное оставляет мускусные метки — их запах привлекает червей.

Кроты любят мягкую, рыхлую и удобренную почву: ее проще копать и в ней больше пищи. Поэтому ухоженные огороды и сады — самая комфортная для них среда обитания. Но к растениям эти животные не притрагиваются — если в огороде и появились обкусанные овощи, то, скорее всего, это работа мышей-полевок или землероек.

Часто кроты появляются на участке зимой, в отсутствие активной деятельности владельцев, а следы их присутствия обнаруживаются, уже когда растаял снег.

Вот семь способов избавить участок от крота, не ранив и не погубив животное.

Фото: Shutterstock

Шумовые отпугиватели

У кротов очень чуткий слух, громкие звуки пугают и раздражают животных. Поэтому самый популярный и эффективный способ борьбы — звуковые и ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства выглядят как штыри, которые нужно втыкать в землю в местах обнаружения кротов, так как колебания хорошо распространяются через толщу почвы. Такие отпугиватели могут быть эффективны и против грызунов и змей.

В качестве бесплатной альтернативы можно использовать народный способ — радио на батарейках, которое в непромокаемом пакете кладут на кротовый бугорок. Правда, в отличие от специальных отпугивателей, этот способ может воздействовать не только на кротов, но и на соседей.

Вертушка

Еще один эффективный способ выгнать крота с помощью вибраций — воздушная вертушка на металлическом или деревянном штыре. При вращении она также создает колебания, которые распространяются через почву. Такую вертушку можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.

Ловушка-труба

В магазинах можно купить специальные капканы для кротов, но они ранят или даже убивают зверька. Не менее эффективная, но при этом гуманная альтернатива — ловушки-трубы, которые позволяют поймать крота, но не вредят ему.

Ловушки-трубы помещают в кротовый тоннель. Когда зверек проходит по нему, то застревает в трубе. Затем ловушку нужно вытащить и выпустить крота подальше от человеческого жилья. Лучше всего — в поле, в пойме реки, на опушке или в лиственном лесу. Почвы хвойных лесов для него слишком жесткие.

Надо помнить, что кроту нужно есть постоянно, всего 14 часов без пищи могут привести к смерти животного. Поэтому ловушки не стоит оставлять больше чем на один день. Чаще всего их ставят на ночь.

Самодельные ловушки

Простую, эффективную и гуманную ловушку для кротов можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно раскопать кротовый холмик и врыть емкость (например, ведро или трехлитровую банку) под горизонтальным тоннелем, ведущим к ней. Сверху ее нужно накрыть доской или куском шифера — иначе, оказавшись на свету, крот заподозрит неладное. На дно емкости надо насыпать немного земли и положить туда пару червяков или другую пищу для крота — это сработает как приманка и не даст ему умереть от голода, пока его не достанут.

Зоологи не рекомендуют использовать для отлова кротов стальные ведра и другие емкости — животное не любит запах металла, он может его спугнуть.

Ароматические отпугиватели

У крота хорошо развито не только зрение, но и обоняние. Поэтому один из самых популярных народных способов борьбы с кротом — поместить в тоннели вещества с сильным запахом. Рекомендуют использовать:

  • кофейную гущу;
  • тряпки, смоченные бензином или мазутом;
  • испорченную рыбу и тухлые яйца;
  • острый перец;
  • чеснок;
  • касторовое масло.

Также в магазинах продаются специальные ароматические гранулы, которые нужно рассыпать по земле и полить водой или засыпать в кротовые тоннели. Но все эти методы малоэффективны — столкнувшись с неприятным запахом, крот просто блокирует тоннель, через который тот проникает, и роет новый. В отличие от вибраций, запахи через толщу земли не распространяются.

Растения, которые не любит крот

Считается, что отпугнуть крота могут некоторые растения. К ним относят:

Фото: Shutterstock

Забор от кротов

Самый надежный, но и самый трудозатратный способ защиты — установка подземного забора по периметру участка. Его можно сделать в виде канавы, наполненной щебнем, шифером или битым кирпичом, или же врыть в землю мелкую сетку или листовую сталь.

Минимальная глубина такой стены — метр ниже уровня земли. Теоретически крот может прорыть тоннель и под ней. Однако на практике, сталкиваясь с преградой, он чаще всего поворачивает в другую сторону. Надо помнить, что крот может передвигаться и по поверхности, поэтому преграда должна хотя бы на 20 см возвышаться над землей.

Похожие мини-заборы из сетки с дном и стенками можно построить вокруг отдельного дерева, куста или цветника, чтобы оградить их от кротовых ходов.

Так ли вредны кроты?

Главная проблема, которую создает крот, — бугорки земли. Они могут испортить внешний вид газона или разрушить грядки. Но если отбросить эстетику, вред от таких тоннелей весьма условный — кучку земли на траве легко разровнять граблями и залить водой. При этом крот полезен тем, что:

  • охотится на вредных насекомых — медведок, личинки жуков и гусениц;
  • дополнительно разрыхляет и аэрирует землю;
  • его тоннели служат дополнительным дренажем для участка, позволяют отводить воду от мест, где она застаивается.

Комментарий эксперта

Анна Банникова, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ, специалист по насекомоядным и грызунам

— Уничтожает ли крот корни растений?

— Кроты приходят в сад вслед за червями и личинками — вредителями растений. Сам факт присутствия кротов на участке означает наличие вредителей — личинок майских жуков и медведок. Медведки — это насекомые, родственники сверчков. Вот они как раз вредят корням растений.

Как и кроты, медведки строят систему туннелей, но, в отличие от первых, питаются в том числе корнями. В период размножения медведки сооружают сложные системы ходов около корневой системы растений. В результате под корневой системой на глубине примерно 10 см от поверхности образуются полости, в которых располагаются объемные камеры в виде шарообразных гнезд. Если в саду много медведок, под корнями растений образуются пустоты, растения, погибают от этого, даже если сама медведка их не грызет.

Следы жизнедеятельности медведок путают с кротовыми. Но кроты корней не грызут — зато охотятся на вредных для растений медведок. Другое дело, что кротовые ходы — это вообще своего рода «подземное метро» для всех мелких зверьков, включая водяных полевок и крыс, которые наносят вред посадкам. Поэтому можно сказать, что кроты все же наносят корням растений вред — но косвенный.

— Как защитить посадки от кротовых ходов?

— Есть действенный, хотя и хлопотный способ сберечь цветник, огород, лужайку: сделайте им «дно» и край из сетки. Это эффективно препятствует проникновению крота на огороженные участки. Убивать кротов безнравственно и глупо — это не вредители, они приносят пользу, просто живут там же, где дождевые черви. Если уничтожить дождевых червей, исчезнут и кроты. А вслед за этим и почва. А значит, и огороды и цветники.

— Можно ли прогнать крота с помощью запаха?

— Кроты очень чуткие, обоняние хорошо развито: с его помощью они находят земляных червей. Запах, который точно не нравится кротам, — запах железа. По этой причине для отлова кротов лучше использовать не железную тару, а стеклянные трехлитровые банки, так как стекло не пахнет.

— Как быстро плодятся кроты? Сколько особей могут жить на одном среднем дачном участке?

— Обычно кроты размножаются один-два раза за лето, в мае-июне. В июле-августе на тропинках в лесу можно часто встретить мертвых кротов. Часть из них — молодняк, который расселяется и, мигрируя, выходит на поверхность. Тут их обычно и хватают хищники, но не съедают из-за мускусного запаха.

Расселяются кроты на несколько километров. Отловленные, помеченные и отнесенные на 700 м от места отлова особи очень быстро возвращаются назад. Если дачный участок составляет стандартные 6–8 соток, на нем в сезон размножения может обитать только одна пара кротов. Но даже один крот практически постоянно перемещается под землей в поисках пищи, поэтому может возникнуть ложное ощущение, что кротов много. Кроты очень территориальные животные, охраняют границы своего участка, насмерть дерутся с чужаками. Однако как только территория освобождается — например, крота убивают, — на участке тут же появляется другой. Поэтому бороться с кротами, убивая их или отлавливая и унося на пару километров, не только негуманно, но и бесполезно: через неделю на участке может появиться другой крот.

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили кроты — не селитесь на черноземных и других плодородных почвах. Например, в Красногорске — глиняные почвы, а поэтому кротов в садах практически нет, только в лесу и на опушках.

— Стоит ли прогонять кротов с участка?

— Кроты — это такая же природа, как упорно прорастающая трава, опавшие листья на газонах, птицы, которые в половине четвертого утра начинают свой весенний хор и мешают спать. Не трогайте листья на газонах — в противном случае на нем не образуется перегноя. Закройте окно, если не хотите слушать птиц. Не разбивайте сад, там, где живут кроты, — эта территория уже занята ими! Если уничтожить кротов, почвенный покров потеряет свои ценные свойства и вы все равно не сможете вырастить ни морковку, ни розы. Кроты рыхлят землю, способствуют перемещению, перемешиванию самых глубоких и самых поверхностных слоев почвы, осуществляют ее круговорот, без чего нормальное функционирование почвенного биоценоза невозможно.

Читайте также

как вырастить здоровое дерево, радующее урожаем. Технология посева, как посадить яблоню из косточки в домашних условиях

На дачном участке и в собственном саду могут произрастать самые разные ягоды, кустарники и плодовые деревья, но яблоню можно найти, наверное, у каждого хозяйственника. Проведя грамотную посадку и обеспечив правильный уход, из года в год яблоня будет радовать своего владельца и его домочадцев богатым и полезным урожаем. Если на вашем участке еще нет этого прекрасного дерева - эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим какие сорта яблонь существуют, какие из них и почему пользуются популярностью и рассмотрим процесс посадки и последующего ухода.

Сорта яблонь

Ученым удалось сосчитать более 10 тысяч сортов яблонь, а это очень и очень много. Тем не менее из этого огромного количества с течением времени были выделены особые любимчики садовников, которые выращиваются из в года в год и дают вкусные плоды. Представленные ниже сорта делятся на летние, осенние и зимние:

  • Летние созревают очень рано, ориентировочно с июля. Такие яблони дают очень нежные плоды, которые не могут храниться длительное время. Поэтому собранный урожай нужно употребить в течение максимум трех недель, иначе яблоки испортятся. Зато среди летних представителей очень широкое разнообразие сортов, отличающихся и по вкусовым и по структурным характеристикам.
  • Осенние яблони дают урожай в самом начале осени. В отличие от летних, они хранятся дольше и могут находиться в идеальном состоянии где-то до середины зимы. Прекрасно подходят для консервации.
  • «Долгожители» - это зимние сорта, созревание которых приходится на самый конец осени. За счет своей крепкой структуры, храниться такие плоды могут практически до лета.

Теперь рассмотрим фаворитов из каждой категории.

Летние сорта

Конфетное - само название говорит о том, что яблоки отличаются очень сладким вкусом. У них очень красивый внешний вид с характерным румянцем бурого, желтого или красноватого цвета. Форма плодов ровная круглая, мякоть белая, нежная и сочная. Созревают конфетные яблоки где-то к середине августа, а срок их хранения не превышает двух недель. Плохо переносят транспортацию. Эти яблони неприхотливые в уходе, имеют сильный иммунитет к болезням, хорошо переносят зиму, а первыми плодами порадуют уже через четыре-пять лет.

Грушовка очень старый, но доселе популярный сорт, который зреет также в августе. Максимальный срок хранения плодов - до четырех недель. Плоды от малого до среднего размера, округлой, но слегка сплюснутой формы. Окрас варьируется от бледно-зеленого до розового. Мякоть очень нежная и рыхлая, сочная с кислинкой и очень приятным ароматом. Дерево высокое и зимостойкое. Грушовка дает большую урожайность и плодоносить начинает относительно быстро.

Сорт Мантет, родом он из Канады, дает слегка продолговатые округлые плоды, которые выделяются ярким окрасом. В плодах практически отсутствует кислота, сами они плотные и сочные, с мякотью легкого кремового оттенка. Срок хранения плодов от двух до трех недель. Плодоносит дерево на четвертую-пятую осень, т.е. достаточно скоро. К основным болезням имеет сильный иммунитет, но серьезные морозы переносит не без проблем.

Еще один канадский сорт яблок, созревающий в конце лета - Мельба. Плоды среднего, чаще крупного размера, немного вытянутые. Окрас плодов слегка желтоватый с румянцем на одну сторону. Мякоть у этих яблок белоснежная, вкус кисло-сладкий с легким ароматом конфет. Плодоношение наступает в среднем на четвертый год, морозы переносит хорошо.

Один из самых популярных и любимых многими сортов - Белый налив. Лакомиться плодами можно уже в начале июля. Взрослая яблоня может достигать в высоту до пяти метров. Плоды круглые и в начале зеленоватые, но по мере созревания становятся желтыми, почти белыми. У Белого налива очень ароматная мякоть, слегка рыхлая и крупнозернистая, в меру кисловатая. Чтобы качество яблок не снижалось, очень важно снимать плоды вовремя, не допуская перезревания. Собранный урожай портится очень быстро, поэтому оставлять на хранение их нельзя. Плодоношение наступает ориентировочно на пятый год.

Осенние сорта

Распространенный осенний сорт - Жигулевское. Мякоть Жигулевских яблок крупнозернистая, нежная и окрашена в приятный кремовый цвет. Присутствует легкая кислинка. Созревание приходится на конец августа-начало сентября. Свой первоначальный вид и вкус сохраняют до декабря. Жигулевский сорт радует своего хозяина обильным ежегодным урожаем. К заболеваниям устойчивое, а вот серьезных морозов дерево боится.

Довольно старый сорт яблок - коричное полосатое. Созревание преимущественно приходится на сентябрь месяц. Яблоки желтовато-зеленого цвета, с периодическими полосами красного цвета. Мякоть чаще желтоватая, но бывают и красноватые прожилки, вкус нежный, десертный. Особые гурманы улавливают легкий коричный аромат, откуда, собственно, и пошло название. Собранный урожай успешно лежит до января месяца и не портится. Плодоносит этот сорт яблонь примерно с восьмой осени. Нельзя сказать, что урожайность дерева обильная, но и не маленькая.

Канадский Макинтош характеризуется плодами среднего размера, желтовато-зеленого цвета с прожилками фиолетового. Очень популярен в коммерции, что обусловлено и внешней красотой, и вкусом, и хорошей траспортабельностью. Среди минусов этой яблони можно назвать слабый иммунитет к болезням и слабую морозоустойчивость.

Скрестив сорта Макинтош и Белый налив был получен сорт Слава победителям. Созревают плоды в самом начале осени, а собранный урожай сохраняет все свои характеристики аж до середины зимы. Плоды у Слава победителям довольно крупные, продолговатые с зеленоватым окрасом и красным румянцем. У этих яблок интересный приятный аромат. Транспортировку переживают отлично. Если создать для яблони идеальные условия и обеспечить грамотный уход, то первые плоды можно будет собрать уже на второй год. В противном случае все переносится на четвертую-пятую зиму. Плодоносит обильно и к морозам очень стойкая, но плохо переживает засуху.

Результатом народной селекции, пришедшей из Прибалтики стал Штрейфлинг. У этой яблони крупные плоды желто-зеленого цвета с бурыми полосами. По вкусу могут напоминать малину, очень сочные и кисло-сладкие. Собирают урожай в начале осени и хранят в прохладе до первого месяца зимы. Плодоношение в среднем приходится на восьмую осень.

Зимние сорта

Золотистыми, относительно крупными, слегка кисловатыми плодами характеризуется Синап орловский. Плодоношение яблони приходится на четвертую осень и продолжается практически ежегодно.

Зимний представитель яблонь Уэлси был выведен в США. Это средних размеров и округлой формы плоды, серьезно сплюснутые. У Уэлси приятный тонкий аромат. Интересно, но вкус яблок, снятых с одного и того же дерева, может меняться от года к году. Зреют плоды на старте осени и спокойно лежат аж до февраля. Первые плоды начинают появляться на четвертую осень и в достаточно обильном количестве. Прекрасное сопротивление оказывает практически ко всем болезням и хорошо переживает морозы.

Голден Делишес

Яблоки Голден Делишес так же можно собирать в сентябре и хранит до самого марта. Яблоня дает чаще крупные плоды, немного вытянутой конической формы. Внутри яблоки плотные и поразительно сочные. Если употреблять их спустя некоторое время после сбора, то можно отметить нежный вкус. Сорт Голден Делишес имеет американские корни, регулярно плодоносить начинает в среднем на седьмую осень. Морозы переживает нормально, а засуху проблематично.

Пепин Шафранный - яблоки отечественного происхождения. Плоды желто-зеленого окраса с привлекательным красным румянцем. Вкус напоминает виноград, сладкий, пряные и имеет уникальный характерный только ему аромат. Созревают плоды ближе к октябрю, а хранится могут до марта-апреля. Плодов приносит в обильном количестве, начиная с пятой осени. Яблоня требует регулярной обрезки. При стойких сильных морозах дерево может подмерзать, но при этом часто оно само хорошо восстанавливается.

Джонатан - очень популярный сорт, родом из США, наделен массой достоинств. Плоды чаще большие или средние, желто-зеленого цвета с бордовым румянцем. Характеризуются очень крепкой, хрустящей, десертной мякотью. Первый урожай можно собирать на пятую осень. Стоит также отметить, что плодоносит яблоня очень обильно. Зреть начинают с октября, а собранный урожай хранится до апреля месяца. Иммунитет к болезням и морозостойкость имеют средние показатели.

Завершим нашу подборку всеми знакомыми и любимыми яблоками сорта Антоновка. Красивые золотисто-желтоватые плоды с неповторимым и ни на что непохожим ароматом. Мякоть у этих яблок белая, очень хрустящая, с присутствием легкой кислинки. Плодоносить яблоня начинает в среднем на седьмой год. Большое преимущество этого дерева том, что даже молоденькие саженцы прекрасно переносят лютые морозы, а еще оно устойчиво к болезням и очень неприхотливое в уходе.

Посадка яблони

Удачный период для высадки яблони - весна и осень. Каждый из упомянутых периодов имеет свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим немного подробнее.

Осенняя посадка дает саженцу время на освоение. За зиму он хорошо врастает в почву, укрепляется корнями, а к весне начинает активно цвести. Говоря о месяце, лучше для этого занятия выделить начало октября. Но заниматься осенним высаживанием лучше в южных районах страны, либо на черноземье. Грунт для яблоневого дерева должен быть рыхлым и без проблем пропускать воздух и воду. А теперь пошагово:

  1. Подготовить ямку для яблони желательно за месяц до самой посадки. Организуйте углубление 70 см и диаметром около метра.
  2. В центре ямки установите кол, чтобы тот выступал над уровнем земли сантиметров на 35. Чтобы низ кола не загнил, предварительно обожгите его.
  3. Подготовьте смесь для деревца, куда войдет благодатный слой земли (в момент выкапывания ямки - самая верхушка земли) удобрения и органика. Все это плотно поместите в ямку.
  4. По наступлению октября приступайте к высадке - организуйте небольшую лунку, на дно посыпьте немного чернозема и поместите саженец. Колышек обязательно располагается с юга ствола. Закапывать саженец следует так, чтобы корневая шейка ствола выглядывала над уровнем земли сантиметров на пять.
  5. Привяжите саженец вплотную к колышку, чтобы то не осело.
  6. Влейте в лунку 3/4 ведра воды и засыпьте землей.

Существенный бонус посадки весной в том, что к зиме яблонька уже окрепнет и сможет хорошо пережить холода. Заниматься высадкой в этом случае лучше либо в начале мая, либо в конце апреля. Отличительная черта весенней посадки в обильном поливе, чтобы избежать пересыхания корневой системы. Подготавливать ямку нужно примерно за неделю до ответственного момента. При качественной почве достаточно углубиться на 60 см, при низком качестве грунта лучше выкопать сантиметров 70, а диаметр в обоих случаях от 60 до 80 см. Перед весенней высадкой обязательно обильно увлажните корни саженца, оставив его на сутки в воде.

Уход за яблонями

Размножение яблонь

Размножать яблони можно семенами или черенками. Первый способ используется исключительно питомниками, потому что для садоводов это проблематично и длительно. Чтобы размножить яблоню черенками, важно найти подвой, в качестве которого может выступить выращенная из семечки или просто дикая яблонька. К его корневой системе прививается черенок того сорта, который в итоге нужно получить. Зерно успеха находится как раз в правильно выбранном подвое, поэтому будьте внимательны, чтобы труды не пошли насмарку, а принесли удовлетворительный результат.

Пересадка яблони

Если ваш участок не располагает черноземом, то пересадку лучше производить весной. Аналогичное время пересадки следует выбирать, если осень была сухой и холодной. В весенний период пересаживать яблоню лучше в облачный день. На черноземе, либо, если осень теплая, то пересадку можно делать осенью.

Пересадка яблони осуществляется следующим образом:

  1. Подготовьте необходимый инструментарий, который потребуется в процессе: веревки, садовые принадлежности, растяжки, воду и т.п.
  2. Подготовьте ямку в месте, куда нужно пересадить яблоню. Расширьте объем ямы раза в полтора относительно земляного кома обрабатываемого дерева. Тщательно очистите яму от сорняков. Всю поверхность ямы обработайте органикой и известняком, если грунт с высоким уровнем кислотности.
  3. Подготовьте колышки, к которым будете подвязывать яблони, а их должно быть три и более.
  4. Краской пометьте на штамбе стороны горизонта.
  5. При возможности дерево следует раскапывать с основными корнями и внушительным комом земли. С корней нельзя стряхивать землю.
  6. Прежде чем выкапывать яблоню, ее ствол обтяните мягкой тряпочкой, это позволит избежать повреждение ствола. Ком земли у деревца также лучше поместить в сеточку. Скелетные ветки осторожно пригните к стволу. Не забывайте, чем меньше времени пройдет между выкапыванием и новой посадкой, тем лучше, поэтому все манипуляции лучше делать сразу.
  7. Устанавливая яблоню на новом месте убедитесь, что корневая шейка поднимается над землей.
  8. Засыпьте все плодородной почвой так, чтобы не было промежутков.
  9. На новом месте яблоню нужно тщательно полить.
  10. Привяжите деревце к колышкам.

Обрезание яблонь

Описать словами такой процесс, как обрезание яблонь проблематично, поэтому предлагаем вам ознакомиться с познавательным видео, в котором все наглядно и понятно.

Болезни яблонь

Борьба с мучнистой росой затяжная, к тому же никто не гарантирует отсутствие рецидива. Для профилактики заболевания полезно обрабатывать сады фунгицидом «Топаз», его же применяют и в начальной стадии поражения. Когда урожай собран - яблони обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Можно растворить в ведре воды пару столовых ложек медного купороса и большую ложечку мыла и распылить состав на яблони. В весенний и осенний периоды обязательно срезайте и уничтожайте веточки и листья, которые поражены грибом.

Базидиальный гриб, который вызывает млечный блеск, губит листики и веточки яблони. Если не оказывать сопротивление вредителю, то дерево неминуемо медленно погибнет. Явный симптом поражения болезнью - участки приобретают серый и молочный цвет с перламутровый отблеском. Пораженные ветки перестают давать плоды, а те, что имеются развиваются слабо, ветки сохнут и отваливаются. Инфекция возникает на веточках, постепенно продвигаясь к стволу, что постепенно убивает все дерево. Основная причина появления болячки - дефицит минералов, неграмотный полив и подмерзание коры. Никогда не высаживайте саженцы на участках, которые дислоцируются в низине.

Цитоспороз - грибок, который поражает кору дерева. Причины, по которым может заболеть дерево - ошибки полива, бедность почвы. Поражение возникает, как правило, на слабых деревьях или на тех, у которых имеются дефекты в коре. Явный симптом наличия болезни - образование темных язвочек и на ветках и стволе. Со временем наблюдается прогрессия образовавшихся язв, поражения углубляются и двигаются дальше. Игнорирование заболевания приводит к гибели дерева. Поэтому нужно следить за тем, чтобы стволы у дерева были без повреждений, а после обрезки обязательно обрабатывайте ранки чистой олифой или садовым варом.

Бактериальный ожог, он же бактериоз, активизируется под воздействием бактерий грамотрицательной палочки. Поражать могут деревья всех возрастов, а распространение начинается сверху, продвигаясь вниз. В основном числе случаев инфекция «приезжает» в сад вместе с новыми саженцами и черенками. Факторы, которые подталкивают к развитию - теплые дожди и высокая температура. Признаки поражения проявляются в виде появления темных водянистых пятен, за счет чего листва становится словно обуглившейся и обгоревшей. При этом несмотря на свой вид листья не покидают веток дерева. А вот пораженные цветки становятся темно коричневыми и опадают. Пораженные плоды приобретают темный нездоровый вид и тормозятся в росте. Чтобы оберечь свой сад от заражения - при покупке новых саженцев обращайте внимание на их качество, чтобы убедиться в их здоровье.

В конце августа, когда приходит период цветения плодов, появляется риск возникновения монилиоза. Для его появления будет достаточно того, чтобы яблоня была заражена паршой или плодоножкой. Распространение заражения происходит от больного плода к здоровому через соприкосновение. Изначально на плоде можно заметить небольшое пятнышко, которое начинает очень быстро разрастаться, а само яблоко начинает темнеть и становиться мягким. Такие плоды нельзя есть!

Карликовые яблони

Карликовые деревья - это идеальный вариант для тех, у кого нет возможности выделить под полноценный сад достаточно площади. Такие мини-яблони образуются путем привития нужного сорта на специальный подвой. Карликовые малышки достигают в высоту не более четырех метров, а плоды с них можно пожинать уже на 2-3 осень. Стоит ли говорить о том, что собирать урожай с них очень удобно и приятно.

Сколько плодоносит яблоня

Однозначно ответить на такой вопрос сложно. Этот фактор зависит от множества нюансов: сорта яблони, насколько качественным и грамотным будет уход за деревом, в каком климате оно будет расти, от наличия болезней и т.п. Как показывает практика, при положительном развитии, плодоношение яблонь доходит до 40-50 лет, а у некоторых и того дольше. Поэтому любите свои яблоньки, обеспечьте им полноценный уход, и тогда они будут радовать вас богатым и вкусным урожаем.

Почему яблоня не плодоносит

Причин, по которым яблоня не плодоносит может быть много, рассмотрим некоторые из них.

  • Отсутствие плодоношения может происходить по причине юного возраста самой яблони. Не все сорта могут похвастать ранними плодами, в среднем, первый урожай приходит только на 7 осень, а то и позже. Если вы не знаете время посадки или относительно недавно посадили деревце - изучите сорт яблони и узнайте особенности дерева, возможно вы сильно торопитесь.
  • Если вы уверены, что возраст яблони подошел к зрелости, но плодов так и нет, то причиной может стать неверная посадка либо, что еще вероятнее, неправильная обрезка или ее отсутствие.
  • Если яблоня взрослая, цветет, но не дает плодов, проблема может быть в отсутствии опыления. Яблоня нуждается в перекрестном опылении, поэтому, если рядом не будет других яблоневых посадок, то плоды могут отсутствовать, но такое бывает редко.
  • Недостаточно вызревают почки цветов. Слабые цветочки имеют короткий жизненный цикл, которого не хватает для достаточного опыления. С такими проблемами сталкиваются владельцы южных сортов яблонь, которые производят высадку в северной полосе. Аналогичная проблема с цветочками возникает по причине избытка азотистых удобрений. Цветочки может поедать цветоед, что тоже выступает препятствием.
  • Если вы заметили, что несмотря на приличное плодоношение вкус и общее качество яблок от года к году становятся хуже, причиной тому может быть неправильная обрезка. Изучите, как правильно ухаживать за яблоней и делайте все согласно инструкции. Дерево должно получать достаточно света и поэтому не должно иметь густую крону.

» Яблоки

Чтобы вырастить дерево, садоводы прибегают к помощи специальных хозяйств и приобретают саженцы для посадки. Но существует другой способ, который намного сложнее и займет больше времени.

Можно вырастить яблоню из косточки.

Данный процесс занимает много времени и может быть достаточно рискованным. Потому что полученные плоды могут сильно отличаться по вкусовым качествам от первоначального растения.

Выращивая яблоню из семечка, результат посадки будет известен только после первого плодоношения, которое наступает на 5-ый год жизни.

В качестве конечного материала можно получить :

  1. Полноценное дерево, которое приносит вкусные, сортовые плоды.
  2. Дикую яблоню с мелкими плодами, пригодными для переработки.
  3. Также есть вероятность получения декоративного растения, плоды которого будут красивыми, но не вкусными.

Если соблюдать все условия для выращивания яблони из семечка, есть большая вероятность получить сортовое дерево . Наилучшим вариантом считается использование однолетнего саженца в виде подвоя к уже взрослому дереву.

Чтобы обезопасить себя от неполучения материала, пригодного для посадки, лучше проращивать несколько семечек , извлеченных из разных сортов яблок.

Как выбрать семя для выращивания яблони?

Стоит помнить, что выращивание яблони из семечки — трудоемкий и длительный процесс, и чтобы он закончился успехом, нужно правильно подобрать семена .

Они должны быть плотные и вызревшие. Такой посадочный материал отличается темным цветом и равномерной окраской.

Также на семенах не должно быть никаких механических повреждений, поэтому извлекать их из яблока нужно максимально аккуратно.


Для правильной подготовки выполняются следующие действия:

  1. Промывание – чтобы избавиться от ингибирующего слоя, который мешает прорастанию, отобранные семечки помещают в емкость с теплой водой и в течении 3-5 минут помешивать небольшой ложкой, данную процедуру лучше повторить несколько раз. Затем вода сливается с помощью сита или марли.
  2. Лучше использовать деревянную ложку или палочку, потому что такой материал с наименьшей вероятностью сможет повредить семечки.

  3. Замачивание – затем семечки заливают водой и ставят в теплое место на 3-4 дня. На 3 день опытные садоводы рекомендуют добавить в емкость стимулятор роста. Воду надо менять каждые сутки, что бы избежать застаивания.
  4. Стратификация – с помощью этой процедуры происходит закаливание семян и подготовка их к естественным условиям обитания.

Существует несколько способов проведения стратификации :

  1. Посадочный материал смешивается с торфом и песком в пропорции 1 к 3, затем полученную смесь увлажняют до такого состояния, пока вода не начнет просачиваться на поверхность.
  2. По мнению садоводов, лучшим субстратом является мох, смешанный с деревянными опилками.
  3. Также используют сочетание песка, опилок и активированного угля.

В выбранном субстрате семечки должны находиться 6 суток при комнатной температуре. В это время они будут набухать. Затем их перемещают в холодильник на 2-3 месяца.

Как вырастить яблоню из косточки. Стратификация семян:

Условия посадки косточки

После того, как появятся первые ростки, отбираются самые крепкие и здоровые из них . Для пересадки семечек в домашних условиях подходит любое время года.

Как только материал будет готов, делают следующее:

  1. Для посева семечек подготавливается специальная емкость, в качестве которой чаще всего выступает ящик или контейнер. На дне обязательно должны быть отверстия для отвода излишней влаги.
  2. Затем изготавливается дренажный слой из керамзита, гальки и прочих подобных материалов.
  3. В качестве плодородной почвы используется чернозем, такой грунт обладает всеми необходимыми молодому деревцу веществами.
  4. Во время посадки используют следующую схему: ширина между рядами составляет 15-20 сантиметров, а между семенами 2-3.
  5. Глубина задела не должна превышать 2 сантиметров.
  6. Затем почва обильно поливается.
  7. Во время поливки растений действуют аккуратно, чтобы не размыть грунт и не оголить еще не окрепшее семечко.
  8. Как только на выросших деревцах появиться вторая пара листьев нужно их рассортировать, удалив слабые растения и дикие яблони. Они отличаются от сортовых тем, что у них более мелкие и ярко окрашенные листья, на стволах появляются шипы. Таким образом, расстояние между деревцами увеличивается до 7-8 сантиметров.

В домашних условиях яблоньки держат не менее 4-х лет , в таком случае они смогут окрепнуть и в дальнейшем будут готовы для пересадки в открытый грунт.

Если же квартира не позволяет столь длительный период времени содержать маленькое дерево, его можно пересадить на садовый участок, но при этом защищают растение от холодных температур, вредителей, ветра и прочих неприятностей.

Каждый год необходимо увеличивать объем емкости, в которой растет яблоня. Такой прием поможет дереву развить правильную корневую систему.

Как вырастить яблоню из косточки. Пересадка проросших косточек в грунт:

Полив – для молодой яблони своевременный полив является главным источником к существованию, без него, еще не окрепшая корневая система не сможет получить достаточное количество влаги и деревце может погибнуть.

Проводить такую процедуру лучше всего один раз в неделю, не допуская образования сухой корки.

Подкормка – стоит учесть, что в первые годы жизни активные органические добавки, к которым относится навоз или птичий помет могут навредить растению.

Они способны вызвать ожоги и могут стать причиной появления различных бактериальных заболеваний. Поэтому данные удобрения лучше заменить на настой перегноя.

Чтобы приостановить рост листьев и улучшить вызревание древесины, в конце августа яблоню подкармливают калийно-фосфорными добавками .

На каждый квадратный метр посевов высыпают следующее количество удобрений:

  • 15-20 грамм хлористого калия;
  • 30-40 грамм суперфосфата.

Чтобы полезные вещества проникли к корневой системе, во время подкормки почву нужно аккуратно разрыхлить и обильно полить .


Пересадка в открытый грунт

Как только саженец достигнет 4-х летнего возраста , его можно посадить в открытый грунт. Такую процедуру лучше проделывать в конце апреля — начале мая или же в сентябре.

Чтобы дерево смогло прижиться на новом месте, необходимо правильно выбрать участок для посадки.

Хорошее освещение способствует правильному развитию и качественному вызреванию плодов.

Также нужно обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод , они должны находиться на глубине не меньше 1 метра. Технология процесса ничем не отличается от посадки купленных в питомнике саженцев.

Как выращивать яблоню из ветки?

Если способ выращивания плодового дерева из семечки кажется слишком сложным, можно прибегнуть черенковому размножению . Что бы получить саженец из ветки подготовительные работы начинают еще с конца осени.

Такой процесс тоже достаточно трудоемкий, но он займет меньше времени и будет наибольшая вероятность получить нужный сорт.

Как подготовить черенки к размножению

Многие садоводы пытаются получить саженец путем срезания неподготовленных ветвей и помещения их в воду. Но в таком случае вряд ли получится дождаться появления корней.

Чтобы процесс закончился успехом, в конце осени – начале зимы черенки подготавливают к размножению с помощью следующих действий:

  1. Для начала, отбирается крепкая, молодая и вызревшая ветка, ее возраст должен составлять 1-2 года.
  2. Ее середину следует аккуратно надломить, не повреждая коры. Для этого, выбранный участок перегибают до появления хруста.
  3. Затем травмированное место перематывается скотчем или изолентой.
  4. Последним этапом будет прикрепление опоры, в качестве которой может выступить обычная палочка. Она не даст согнутой ветви распрямиться.

Как правильно посадить подготовленный посадочный материал?

После образования сломов дерево будет самостоятельно пытаться их излечить, для этого к травмированным местам направится большое количество питательных веществ.

С помощью таких манипуляций в апреле яблоня будет готова к началу процесса размножения :

  1. Первым делом снимают обмотку, после чего ветка разрезается в поврежденных местах.
  2. Для проращивания черенков лучше использовать обрезанную темную бутылку, наполненную талой или дождевой водой.
  3. Для наилучшей эффективности процесса в воде растворяют несколько таблеток активированного угля.
  4. Если наполнить емкость до уровня 10 сантиметров, в нее можно поместить 10 черенков.
  5. Спустя 3 недели под почками, которые находятся в воде, появятся корни.
  6. Бутылку с прорастающими ветками лучше поставить на подоконник.

Как только корни достигнут размера 7-ми сантиметров, их можно смело пересаживать в открытый грунт.

Если молодому деревцу обеспечить регулярный полив и защиту от ярких солнечных лучей, то оно сможет быстро адаптироваться к новым условиям.

Проращивание яблони из семечка является очень сложным процессом , осуществить который сможет только опытный садовод, а вот черенковое размножение подойдет и для огородников-новичков.

В любом случае, полученное дерево будет одним из самых любимых на участке.

Яблоки – одни из немногих фруктов, которые возможно выращивать практически в любом регионе нашей страны.

Разнообразные «наливные» яблочки прекрасно растут в южной части России, а выведенные селекционерами раннеспелые и морозостойкие сорта порадуют урожаем в Сибири.

Деревья не прихотливы в уходе, а их плоды хранятся до весны.

Яблоневый сад начинает приносить первые плоды уже на следующий год после посадки, если правильно посадить саженцы.

Выбираем посадочный материал для выращивания яблонь

Разводить эту культуру можно не только в саду, но и дома, на подоконнике (бонсай). Получить плодоносящее дерево возможно не только из саженца, но и из семечка яблока из супермаркета. Если в первом случае результат прогнозируется за счет гарантий продавца, то во втором случае можно получить яблоню с теми же характеристиками, что и купленный плод, или «дичку» — деревце, утратившее ценные для разведения гены.

Семена проклевываются в земле достаточно длительное время – до полугода, выборка отдельных ростков на рассаду затруднительна, поэтому многие предпочитают высаживать яблони саженцами.

В большинстве случаев для посадки выбирают годовалые или двухгодовалые саженцы. Их реализуют плодовые питомники, садовые гипермаркеты, отдельные селекционеры и простые дачники. Последние, кроме личных заверений, не выдают никаких гарантий на свой товар, поэтому их из списка потенциальных продавцов лучше заранее исключить.

Хороший саженец должен иметь:

1) один крепкий ствол и, возможно, 2-3 тонкие веточки;

2) не меньше 7-8 мягких упругих почек;

3) гибкие здоровые корни с комом земли.

Если саженец будет иметь более развитую крону (взрослое деревце) и (или) подсушенные корни, признаки заболевания, то шансы на то, что яблонька хорошо приживется, значительно снижаются.

Не стоит выбирать деревце, у которого на стволе есть порезы, царапины, трещины, наросты и шипы, распустились листья или цветы . Место прививки также должно быть чистым и сухим.

Еще перед покупкой следует определить место на участке под яблоню, поскольку будет нужно выбрать тот вид подвоя, который наилучшим образом отвечает климатическим условиям вашей местности, выбранному способу выращивания и условиям размещения в саду.

Если места достаточно, уровень грунтовых вод проходит достаточно низко, то можно выбирать высокие деревья семенного подвоя.

Если широкая крона не поместиться в отведенном участке и будет затенять другие культуры, уровень грунтовых вод пролегает высоко, следует выбирать полукарликовый или карликовый подвой.

виды подвоев

При выборе сорта следует отдать предпочтение тем, которые отвечают климатическим условиям вашего региона. Но и в северных широтах с достаточно продолжительным летом возможно разводить яблоньки южных сортов, если использовать сланцевый метод выращивания.

сланцевый метод выращивания

Что выбрать для выращивания яблони: посадку саженца или прививку черенка?

Прививать можно тогда , когда на участке уже растет дичка или яблоня, которая не оправдала ожиданий садовода. Такие деревья не вырубают, а превращают в подвой – нижнюю часть деревца, к которому «вживляют» будущую крону деревца желаемого сорта (привой).

Для подвоя лучше использовать молодые деревья или прививать взрослое дерево в несколько подходов. Делать это нужно ранней весной или в конце лета. Чтобы избежать гибели привоя (черенка нового сорта), операцию прививки следует делать аккуратно, соблюдая все агротехнические требования, и в дальнейшем деликатно ухаживать за деревом.

Высаживать саженцы можно и весной, и осенью. Во втором случае это стоит делать, только если зима будет мягкая и яблонька не замерзнет. Рассмотрим подробнее размножение саженцами – один из самых распространенных способов посадки яблони для выращивания.

Посадка саженца яблони

Для переноса саженца в землю на постоянное место следует подготовить посадочную яму – она должна быть тем мельче, чем плодороднее почва на участке. Яблони любят суглинистые чернозёмы, поэтому в песчаных или супесчаных почвах посадочная яма может достигать одного метра глубиной. В зависимости от структуры и плодородности почвы следует вносить в почвосмесь для ямы следующие составляющие: перегной, компост, песок, торф, суглинок, древесная зола.

схема посадки саженца

Закладывая на дно ямы заготовленную почвосмесь, следует утрамбовывать ее так, чтобы при возможном проседании земли, яблоня не опустились вниз. На сформированный холмик из плодородного слоя почвы следует около 10 см насыпать слой обычной земли и только на него, аккуратно расправляя корни, устанавливать саженец.

После этого яблоню обильно поливают и начинают засыпать её нижнюю часть, направляясь от периферии к центру — прижимая вначале землю у корней и только потом у ствола. Верхний слой рыхлят и мульчируют торфом.

Если на участке грунтовые воды пролегают близко к поверхности земли, то для предотвращения загнивания корней следует высаживать яблони на искусственно созданные возвышенности. Такие насыпи в зимнее время не должны подвергаться выветриванию, а напротив, должны удерживать и накапливать снег, защищающий дерево от вымерзания.

Какие удобрения использовать для выращивания яблонь?

При осенней высадке не стоит подкармливать деревце азотными удобрениями, поскольку это спровоцирует скачок нежелательного роста перед зимовкой.

Весной саженец можно подкормить химическими удобрениями (суперфосфатом – 40 гр., сернокислым калием – 50 гр., аммиачной селитрой — 15 гр.) или ограничиться только добавлением древесной золы 200-300 гр. Вносить комплексные подкормки желательно только весной следующего года.

Азотные удобрения следует вносить аккуратно, чтобы не спровоцировать рост наземной части в ущерб развитию корневой системы, а также увеличению зелёной массы в ущерб плодоношению. Основную часть удобрений азотный вида: аммиачная селитра, аммофоска, азофоска, настой коровяка и др.- вносят в почву под яблонями в апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом.

На следующий год после успешной адаптации деревца на новом месте подкормки проводят трижды: в апреле-мае и летом при формировании кроны. Подкормки азотными и минеральными удобрениями не смешивают и проводят в разное время.

Яблони очень отзывчивы к калийным удобрениям, особенно в период плодоношения; древесную золу, содержащую калий, фосфор, магний и марганец можно не только вносить в почву, но и периодически опылять ею дерево для ограничения деятельности насекомых-вредителей.

Полив и дополнительный уход за яблонями во время выращивания

Первый полив яблони следует провести сразу после цветения , если до этого в почве было достаточно влаги. При ранней и сухой весне сезон полива начинают раньше.

Второй полив проводят через три недели, третий – когда плоды ранних сортов начинают наливаться , а поздних – формировать плоды.

Заключительный полив проводят в начале сентября с целью развития корневой системы и улучшения урожайности поздних сортов яблонь. Более поздние поливы принесут больше вреда, чем пользы, поскольку яблоня должна успеть подготовиться к зиме и подсушить древесину для сопротивления грядущим морозам.

Чем старше дерево, тем обильнее должен быть полив. Если для одно-двухлетних деревьев достаточно 4-5 ведер воды, то для взрослых её необходимо в два раза больше из расчета на каждый квадратный метр. Вода для орошения нужна чистая, не холодная, она должна промочить землю у корней на глубину до 80 см. Чтобы вода не скатывалась по поверхности и не скапливалась в одном месте, под кроной по периметру делают лунки, которые обкладывают вынутой землей и наполняют водой в несколько приёмов. Если яблони растут под уклоном, для полива вдоль откоса делают борозды на глубину 25 см. так, чтобы не повредить корневую систему, и направляют в них воду.

Технику полива сопровождают рыхлением и мульчированием торфом и перепревшими опилками с целью удержания влаги в почве. В случае дождливого и холодного лета полив сокращают.

В течение лета и осенью, по мере созревания плодов, под ветви ставят деревянные подпорки. Верхняя часть такой конструкции должна быть мягкой, чтобы не травмировать нежную кору.

Осенью со ствола снимают мох и лишайник, очищают землю от растительного мусора, пригибают основные ветви, если яблони выращиваются стланцевым методом. Перед первым снегом под деревьями раскладывают ловушки или яд для мелких грызунов. Если требуются защитные меры от нападения зайцев, то в октябре-ноябре следует огородить ствол жесткой металлической сеткой высотой 1 м ., обернув ею дерево внахлест и закрепив по боковому шву проволокой. Внизу ограждение засыпается и прижимается землей. Сеть будет удерживаться четырьмя деревянными колышками, вбитыми в землю по периметру на расстоянии 0,5 м. от ствола.

защита от грызунов

Весной проводят обязательную формовку, аккуратно удаляя секатором лишние ветви по следующей схеме:

Обрезание помогает не только сформировать крону, снизить высоту яблони для облегчения ухода и сбора урожая, но и повысит урожайность дерева за счет удаления непроизводительных веток. Полностью удаляются поврежденные, засохшие ветви, отростки, направленные внутрь кроны. К обрезке привлекаются также слабые и больные плодоносящие ветви.

Здоровые ветви молодых деревьев обрезаются не больше чем на одну треть, и только если это необходимо для формирования кроны. У старых яблонь проводится омолаживающая обрезка, выраженная в укорачивании основных ветвей от трети до половины. Кроме того снятие лишней густоты позволит снизить риск возникновения грибковых и бактериальных заболеваний.

Методы борьбы с болезнями и вредителями яблонь

При несоблюдении агротехники выращивания яблонь, плодовые деревья могут подвергаться различным заболеваниям, связанным с заражением почвы, повышенной влажностью в кроне, снижением иммунитета и т.д.

Одна из самых распространенных болезней – это парша , которая проявляется на листьях и плодах в виде сухих коричневых пятен. Для профилактики проводят срезку лишних ветвей, для лечения — опрыскивания раствором мочевины (500 гр. на 10 л. воды) в начале и в конце сезона; хлорокисью меди из расчета 40 гр. на 10 л. воды перед цветением и после завязи плодов; бордской жидкостью (по 300 гр. извести и медного купороса на 10 л. воды).

Мучнистая роса , также как и предыдущее — грибковое заболевание. Оно поражает в основном молодые побеги и соцветия, проявляется белесым, а позже, коричневатым налетом со множеством черных точек. Зараженная зеленая масса скручивается и опадает. Лечится грибок раствором 70% коллоидной серы из расчета 80 гр. на 10 л. в три этапа: во время появления первой листвы и позже через каждые две недели.

Плодовая гниль поражает только яблоки, которые под воздействием заболевания полностью сгнивают. Лечение проводят путём сбора и утилизации зараженных плодов.

Цитоспороз приводит к образованию на коре дерева глубоких язв, отмиранию ветвей и в дальнейшем – всего дерева. Лечится в несколько этапов: 1) опрыскивание во время набухания почек раствором препарата «Хом» из расчета 40 гр. на 10 л.; 2) обработка раствором медного купороса перед цветением из расчета 50 гр. на 10 л.; 3) повторная обработка препаратом «Хом» после цветения; 4) внесение перед заморозками калийно-фосфорных удобрений; 5) побелка стволов негашеной известью или мелом.

Еще одна болезнь, которую следует рассмотреть – это бактериальный ожог. Это заболевание не поддается лечению, и для профилактики его распространения по саду следует уничтожить все ветви или деревья целиком, обработать плодовые деревья от насекомых — переносчиков заболеваний.

Летающие и ползающие вредители, которые атакуют деревья и портят урожай: яблонный цветоед, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, яблонная щитовка отлавливаются с помощью клеевых лент и уничтожаются опрыскиванием перед и после цветения препаратами «Хлорофос» и «Карбофос». В борьбе с гусеницами яблонной плодожорки помогает обработка дерева после цветения раствором мышьяково-кислого кальция (30гр.), известь (40гр.) в 10 л. воды. Все зараженные плоды следует закапывать как можно глубже в землю.

Несмотря на возможность заболеваний и вредоносной жизнедеятельности насекомых, сбор высококачественного урожая яблок не представляет сложности, если запастись терпением и вовремя проводить все необходимые агротехнические процедуры.

Для размножения плодовых деревьев огородники используют несколько способов. Наиболее удобным и распространенным считается способ высадки из семян. При желании вырастить яблоню из семечка важно разобраться, как правильно подготовить посевной материал и почву. Также для развития деревьев значение имеют такие факторы, как дальнейший уход, климат и окружающие условия.

Способ размножения плодовых деревьев имеет ряд сравнительных преимуществ и недостатков.

К числу положительных моментов относятся следующие:

  1. Яблоня, которая выращена из семечка, получается рослой, долговечной, морозоустойчивой и крепкой.
  2. Саженец из семян можно начать выращивать в домашних условиях и только потом перенести в открытую почву.
  3. Для выполнения посадки не требуется специальных знаний, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Основным недостатком выращивания новых деревьев из косточек является тот факт, что после высадки потребуется ждать несколько лет, чтобы саженцы выросли и начали плодоносить. Также к минусам относится необходимость нескольких пересадок в начале развития саженца.

Правила подготовки семеноматериала

Процедура выращивания плодового дерева требует предварительной подготовки яблочного семечка. Обработка посевного материала необходима при высадке как в домашних, так и в уличных условиях.

Подготовка семеноматериала предполагает последовательное выполнение простых действий, которые может сделать дома даже начинающий огородник.

Промывание

Первым этапом подготовки семян для выращивания саженцев является промывание. Для этого необходимо положить семена в емкость с нагретой до комнатной температуры водой и аккуратно перемешивать в течение 5 минут. Затем остается слить воду и разложить семена на марлевой ткани. Процесс обмывания посевного материала необходим для устранения верхнего покрытия, которое может замедлять рост.

Замачивание

Промытые семена нужно замочить на несколько суток в отфильтрованной воде для набухания. Температура жидкости должна составлять 20-25 градусов. Чтобы увеличить способность семян к прорастанию и предотвратить появление инфекционных заболеваний, можно добавить в воду стимуляторы роста. В специализированных садоводческих магазинах представлено большое разнообразие данных препаратов, которые можно подобрать с учетом выращиваемого сорта.

Стратификация

Процесс стратификации предполагает специальное создание неблагоприятных условий для закаливания семян.

В результате стратификации семена готовятся к естественным условиям прорастания. Выделяют несколько разновидностей стратификации.

Первым способом является искусственный, для которого необходимо:

  • перемешать семена яблок с торфом и песком, соблюдая соотношение 1:3;
  • разбавить водой образовавшуюся смесь до тех пор, пока жидкость не начнет поступать на поверхность;
  • продержать посевной материал в течение недели при комнатной температуре для набухания;
  • поместить субстрат в холодильник на 2 месяца.

Искусственная имитация зимних условий повышает иммунитет семян, что благоприятно влияет на дальнейшее созревание и урожайность. Также существует естественный способ стратификации, для выполнения которого нужно в конце лета или в сентябре извлечь семена из плодов, тщательно промыть их и высадить в землю.

Спустя некоторое время после наступления первых заморозков начинается адаптация посевного материала, и весной всходят ростки, готовые к переменчивым погодным условиям.

Сроки посадки

Если семена высаживаются в домашних условиях, то посев в горшки можно выполнять ежегодно, но пересадка на постоянное место в открытом грунте должна проводиться в конце весны. По мере развития саженцев яблони требуется пересаживать в более просторные емкости.

В случае помещения семян на естественную стратификацию оптимальные сроки высадки семечек - начало осени. Также сажать яблони можно в конце лета. В данном случае семечки после промывания и замачивания сразу пересаживают в почву. За осень и зиму посевной материал разбухает, проходит природную стратификацию и с наступлением весны дает всходы. Главное правило, которое важно соблюдать при высадке, - семена должны быть помещены в открытую почву за 3-4 недели до предполагаемого наступления заморозков.

Подготовка оптимальной почвы и высадка семян

Прежде чем посадить семена в почву, необходимо подготовить ее. Земля должна быть насыщена питательными компонентами. При выращивании в домашних условиях нужно наполнить емкости плодородным грунтом, торфом, перегноем, древесной золой и суперфосфатом. Аналогичный состав требуется при посадке в открытом грунте.

Высаживать посевной материал необходимо в мелкие бороздки глубиной не более 5 см. Расстояние между саженцами должно составлять 10-15 см для свободного развития корней. Если растения планируется растить на одном месте в течение нескольких лет без пересадки, то расстояние следует увеличить вдвое.

Уход за сеянцами

Чтобы обеспечить интенсивный рост саженцев, необходимо правильно за ними ухаживать. После того как пророщенные семена переносятся в открытый грунт, требуется создать благоприятные условия для развития корней, наращивания зеленой растительности и созревания яблок. При желании прорастить посевной материал в домашних условиях также требуется придерживаться стандартных правил ухода.

Частота и количество полива

Базовым правилом ухода является регулярный полив. Почву следует поддерживать в увлажненном состоянии на протяжении всех этапов развития деревьев. В первое время после пересадки саженцев в открытую почву следует выполнять поливы дважды в сутки с использованием небольшого количества жидкости. Далее в течение первого года жизни, пока корневая система не вырастет до крупных размеров, полив можно проводить раз в неделю.

Орошать саженцы рекомендуется ранним утром или в вечернее время, когда солнце начинает садиться. В жаркое время не стоит поливать деревья, поскольку большая часть влаги сразу испарится, а в случае попадания воды на листья они могут выгореть.

Подкормка

В летний период для активного развития деревьев и повышения качества урожая требуется вносить в грунт подкормки. Распространенные органические удобрения, такие как куриный помет и навоз, лучше не использовать в первый год роста саженцев, поскольку они могут неблагоприятно повлиять на ростки. Более подходящей разновидностью подкормок для растений являются гуминовые добавки либо настой перегноя.

Перед наступлением осенних заморозков выращенные саженцы удобряют калийно-фосфорными растворами, которые выступают в качестве стимулятора роста. Во время рыхления земли на поверхность высыпают суперфосфат и хлористый калий. При использовании минеральных удобрений следует обязательно завершать процесс внесения подкормки поливом.

Обрезка ростков

Когда саженцы вырастут в высоту и сформируют большое количество густых ответвлений, растительность может препятствовать другим посадкам и усложнять уход. В данном случае требуется образка ростков. Основные цели обрезки заключаются в придании саженцам оптимального объема, восстановлении активного роста и удалении старых ветвей.

Сначала необходимо срезать засохшие и сломанные ветки, после чего уменьшить высоту кроны. Чтобы не лишиться хорошо растущих ветвей и не сократить урожай, следует обрезать крону так, чтобы убралось менее трети всех ответвлений.

Необходимо ли прививать яблоню, выращенную из косточки

Для выращивания яблони, которая будет стабильно приносить крупный урожай, опытные огородники сначала получают росток из семечка, после чего прививают его к взрослому дереву.

Такой подход к размножению деревьев обусловлен тем, что вероятность получения конкретного сорта из семян невысока, а прививание ростков дает положительный результат в большинстве случаев.

Прививание ростков позволяет вырастить яблоню, которая будет отличаться крепким стволом и устойчивостью к негативным внешним воздействиям. Чтобы упростить процесс ухода и дальнейшего сбора урожая, для подвоя следует использовать дерево низкорослого сорта.

Вредители и болезни яблони и меры борьбы с ними

Неправильный уход, плохие климатические условия и неплодородная земля часто приводят к развитию заболеваний и появлению на деревьях вредоносных насекомых. Среди болезней чаще всего встречаются: мучнистая роса, парша и плодовая гниль.

Каждая инфекция имеет индивидуальные характерные признаки, которые можно обнаружить при визуальном осмотре. При развитии мучнистой росы на поверхности коры и растительности появляется серый налет, который со временем темнеет. Листья деревьев начинают желтеть и засыхать, иммунитет яблони падает, и она перестает плодоносить. Парша относится к грибковым инфекциям, которая поражает листья и соцветия. Из-за воздействия болезни останавливается налив плодов, а их поверхность покрывается трещинами и пятнами. Схожими признаками обладает плодовая гниль, при которой урожай повреждается и осыпается на землю.

Среди вредителей, атакующих яблони, стоит выделить зеленую тлю, листовертку, медяницу и плодожорку. Насекомые поражают листву и плоды деревьев, из-за чего сокращается количество урожая, а в запущенных случаях погибают саженцы. Для предотвращения заболеваний и борьбы с их последствиями требуется обработка деревьев фунгицидными препаратами. Чтобы уничтожить вредителей, необходимы инсектициды и отпугивающие растворы.

Преимущество использования химических препаратов заключается в том, что они помогают вырастить деревья и при этом не вредят человеку.

С какими трудностями можно столкнуться

При попытке вырастить новую яблоню из семян даже опытные огородники могут столкнуться с рядом проблем.

В перечень распространенных сложностей входят следующие:

  1. Необходимость пересадок. Во время начальных этапов развития саженцев требуется несколько раз пересадить растения. При переносе неокрепших саженцев на новое место есть риск повредить корневую систему или стебли.
  2. Вероятность поражения болезнями и вредителями. Нарушение агротехники и неблагоприятный климат приводят к гниению и повреждению листвы и плодов.
  3. Порча семян. Подготавливая семенной материал, нужно соблюдать ряд нюансов, поэтому при нарушении технологии не удастся получить всходы.

Придерживаясь стандартных правил ухода и аккуратности, удастся вырастить здоровые деревья, которые будут регулярно приносить урожай яблок.

Высаженное в землю и правильно поливаемое семечко от яблока может прорасти и в домашних условиях. Но здесь есть своя специфика, так как у яблони есть свои особенности в отношении генетики и вегетации. Гарантии, что саженец яблони унаследует характеристики сортового экземпляра, довольно мало. Вы узнаете, каким по вкусу и цвету будет фрукт, только в период его плодоношения, а он ожидается не ранее, чем через 5 – 10 лет . Для культивации сортовой яблони саженец прививается к взрослому стволу. Эта процедура поможет повысить успех в получении качественного экземпляра на 80%.

Но как вырастить яблоню в домашних условиях? Поговорим об этом в статье.

Выращиваем яблоню из семечка

Если прививка яблоне не сделана, то в своем роде процесс будет напоминать «русскую рулетку», так как из посаженного семечка может развиться:

  • Сортовое дерево с урожайным плодоношением;
  • Декоративный экземпляр с малосъедобными плодами;
  • Дичка, которая приносит мелкие яблоки.

Тщательная подборка посевного материала заложит основу для всей операции в дальнейшем. Высокая всхожесть получается от отобранных в конце августа – начале сентября, семечек.

Берите только спелые яблоки крупного размера, имеющие сладкий вкус и сильный аромат.

Маленький секрет от садоводов: наиболее вызревшие плоды расположены обычно на крайних ветках, где они получают достаточно света и тепла. Подходящие для посева семена обладают большим размером, правильной каплевидной формой и насыщенным темно-коричневым оттенком. Если вы планируете получить взошедшие ростки весной, семечки заранее закаливаются холодом (стратификация).

Выбираем и готовим посевной материал

Для подготовки посевного материала для высаживания следуйте представленному алгоритму действий:

  1. Собранные семена промываются в воде и слегка подсушиваются;
  2. Замочите их в теплой воде со стимулятором роста в чашке Петри. Оставьте их доходить на 2 – 3 дня, время от времени меняя раствор;
  3. После набухания семечки помещаются во влажные опилки, перемешанные с мхом или мелкозернистым песком. Емкость с материалом убирается в подвал или холодильник на два – три месяца. Чтобы зерна не заплесневели, в смесь добавляется толченая таблетка активированного угля.


Для выращивания яблони из косточки в домашних условиях подойдут перечисленные ниже сорта яблок.

Летние сорта:

  • Белый налив. Взрослое дерево достигает до 5 метров в высоту, яблочки созревают в начале июля. Плоды этого сорта — крепкие, твёрдые, зелёного цвета;
  • Мельба. Плоды этого сорта — ароматные небольшие яблоки с белоснежной мякотью. Дерево начинает плодоносить уже в 4 года;
  • Конфетное яблоко. Сладкий сорт, плоды созревают к середине августа;
  • Мантет. Стойкий к заболеваниям и атакам насекомых сорт, однако плохо переносит заморозки. Обладает приятными на вкус кисло-сладкими плодами, которые созревают к концу августа.


Осенние и зимние сорта:

  • Макинтош. Вырастает в раскидистое дерево с могучими ветвями, плоды — средние, тёмные, приятно пряные. Дерево обладает низкой морозоустойчивостью, поэтому не рекомендуется к разведению в северных широтах;
  • Слава Победителям. Гибридный сорт, помесь Белого налива и Макинтоша. Урожай этой яблони зреет к началу осени, последние плоды появляются к началу зимы;
  • Антоновка. Знаменитый зимний сорт. Плоды Антоновки — жёлтые, кисло-сладкие с приятной текстурой мякоти. Однако отведать яблочко с этого деревца вы сможете только через 7 лет после высадки саженцев;
  • Голден делишес. Ещё один жёлтый сорт, созревает к сентябрю. Морозоустойчивое дерево, однако в засуху гарантированно погибнет.

При желании можно попробовать вырастить яблоню из косточки плода любого другого сорта, помимо перечисленных. Главное отдавать предпочтение здоровому посевному материалу, не порченому болезнями или насекомыми.

Появление ростков


Когда кожура семечек лопнет, а из трещины появятся ростки, отберите самые жизнеспособные из них и посадите в тару для рассады. Подойдут пластиковые или бумажные стаканчики, небольшие горшочки, но лучше взять прямоугольный контейнер. Глубина заделки не должна превышать два сантиметра. В один контейнер зёрнышки высаживается на расстоянии около 10 – 12 сантиметров друг от друга. Стратифицированные семена яблони можно сеять прямо в открытый грунт, однако на зиму свежие саженцы переносятся в теплицу, после чего укореняются на постоянном месте.

Когда у саженца появляется вторая пара листьев, вы получите возможность определить тип своей посадки. Если выросла дичка, вы опознаете ее по мелким листьям с яркой зеленой окраской и наличием тонких колючек на стебле. У культурного дерева лист более крупный, может быть опушен, а шипов на стволе не имеется.

Саженцы яблони — довольно хрупкие, их нужно притенять от яркого солнца и подвязывать ствол для защиты от сгибания и перелома.

Растущее в домашних условиях дерево пересаживается ежегодно в первые четыре года развития в горшок с большим объемом, чтобы корневая система получала все необходимые элементы питания. Полив проводится умеренно, но обильно, 1 – 2 раза в неделю . Лить воду с большой высоты не советуем, так размоется верхний слой субстрата. После полива горшок не должен оставаться на солнце, чтобы испарение с почвы не происходило слишком быстро. Избегайте попадания капель на листья, иначе растение получит ожог.

Выращиваем черенок из ветки яблони


Сломанная ветка дерева яблони – это не отход, а дополнительный посадочный материал. Саженец, полученный из ветки, сохранит все свойства материнского дерева. Но использовать для такой процедуры можно не все растения, также корневая система будет не слишком сильной, что потребует более тщательного ухода за деревом в дальнейшем. Оптимальный материал – ветка, росшая на солнечной стороне, от дерева, которому исполнилось 2 – 3 года. С нее удаляются все плодовые почки. Далее следуйте нижеприведенной инструкции:

  • Снимите кольцо коры с участка ветки яблони, где будет разрезание;
  • Острым ножом сделайте небольшой надрез и отделите ветку, захватывая пяточку;
  • Пяточка расщепляется на несколько частей;
  • Опустите получившийся черенок яблони в воду и добавьте пару капель стимулятора роста. Вместо воды можно использовать клубень картофеля. В этом случае ветка втыкается в мякоть клубня и прикапывается грунтом.

Посадка накрывается защитной пленкой или пакетом из целлофана. Поливать ее нужно раз в 4 – 5 дней . Если процесс идет нормально, ветка покроется набухшими почками. Самые сильные и крепкие черенки перемещаются в питательный субстрат на доращивание.

Высаживаем черенок в открытый грунт


Вырастить яблоню из саженца в домашних условиях, не пересаживая ее в открытый грунт, можно, если вы планируете использовать деревце как комнатную кадочную культуру. На пятом году жизни саженец переносится в горшок или кадку, которая будет его окончательной емкостью для роста. Стесненные корни затормозят развитие, и яблоня не вытянется до высоты и размеров садового дерева. И все-таки комнатный саженец к 12 – 15 годам может разрастись до 1,5 – 2 метров. Для имитации природных условий на зиму кадку убирают в темное прохладное место, так как дерево сбрасывает листья.

Яблоня – достаточно крупное дерево, поэтому при выборе места ее посадки на участке примите во внимание потенциальный диаметр ежегодного увеличения корневой системы. Лучший пример – посадка по периметру участка в отдалении от деревьев с большой кроной. Перенос домашних сеянцев проводится в середине весны до конца мая и в первой декаде осени. Если вы пересаживаете яблоню осенью, рассчитайте время так, чтобы она успела привыкнуть ко внешней среде и акклиматизировалась до наступления холодов.


Плюсы и минусы осенней посадки представлены ниже:

  • Если саженец яблони был выращен по всем правилам, то к наступлению зимних морозов он достаточно окрепнет, чтобы безболезненно перезимовать;
  • Не страшны осенним посадкам и весенние заморозки. Иммунитет осенних саженцев яблони гораздо крепче, чем у весенних;
  • Минусов весеннего засева является то, что зимой может пострадать неокрепшая корневая система будущего дерева. Поэтому перед наступлением заморозков замульчуйте землю торфом и скошенной травой, а так же укройте саженцы лапником, чтобы растение не погибло.

Выращиваемый на подвой саженец яблони в октябре выкапывается и обрезается на уровне до 20 см от основания. Листва полностью удаляется. Это необходимо, чтобы рост дерева замедлился и сформировались мочковатые корни. Обработанный подвой убирается на зимовку в темный подвал.

Уход и полив


Саженцы в первые 12 месяцев подкармливаются только настоем перегноя. Органические удобрения в этот период им не показаны, так как они провоцируют ожоги. Исключение составляют свежий разведенный водой коровяк или птичий помет. Чтобы у дерева лучше вызрела древесина, можно вносить подкормку на основе калия и фосфора по 15 и 30 грамм соответственно на каждый квадратный метр посадки. Во время выполнения процедуры приствольный почвенный круг тщательно взрыхляется.

Молодые саженцы поливаются раз в неделю или 10 дней . Субстрат должен получить хорошее увлажнение, пересыхание и образование твердой корки на его поверхности недопустимо.

Почему опадают яблоки плоды и завязи что делать | Общество

Почему плодовые деревья сбрасывают завязи

Плодовое дерево выносит ровно столько плодов, на сколько у него хватает сил и запаса питания.

Наша читательница Вера просит у «Площади Свободы» и ее подписчиков помощи и совета. Она жалуется: «Моему саду чуть больше 10 лет. Три яблони и две груши (на вид вполне себе здоровые) ежегодно в конце июня или в начале июля начинают сбрасывать завязи. Идешь по саду и чуть не плачешь — вся земля усыпана недояблоками. А в этом году еще и слива, которой и так немного было, и та сбросила урожай. Что только ни делала, чтобы сохранить завязи: и приствольный круг окапывала, поливала, мульчировала. И консервные банки и гвозди рядом с деревьями закапывала — говорят, что так почва, а потом и растение насыщаются необходимым железом. Не помогает. Подскажите, что делать?»

Скинуть лишнее

Селекционер Надежда Ефимова рассказала «Площади Свободы», что частичный сброс завязей плодовыми деревьями — процесс вполне себе естественный и имеет даже специальное название — июньское опадение. Таким образом само дерево регулирует уровень урожая. Ведь взрослое дерево яблони может дать 50 тысяч цветков. Многих неопытных садоводов опадение завязей в начале лета пугает, они начинают усиленно поить и кормить деревья, полагая, что тем самым удержат всю завязь. Но такой процесс вовсе не признак какого-то неблагополучия, а неизбежный физиологический процесс, когда дерево естественным путем освобождает себя от излишней нагрузки. Ведь на взрослом дереве может образовываться до 50 тысяч цветков.

Даже если предположить, что опыление будет удачным и завязи образуются хотя бы в половине случаев, то такой груз урожая будет просто неподъемен для любого растения. Никакие ветки не выдержат такой тяжести. Да и питательных веществ не хватит дереву. В реальности основная масса цветков (90-95 процентов) и молодых завязей не участвует в формировании съемного урожая, и деревья их сбрасывают. А поскольку больше всего питания растение тратит на формирование семян, то дерево в июне, когда завязи яблони достигают 1-2 см в диаметре, еще до образования семян сбрасывает излишки, оставляя лишь полезную завязь. И если у косточковых культур она составляет 15-30, а иногда и до 50 процентов, то у семечковых — лишь 3-5, в лучшем случае 10 процентов.

Накорми, напои

Итак, мы разобрались, что плодовое дерево выносит ровно столько плодов, на сколько у него хватает запаса питания. А это означает, что здоровое дерево требует, чтобы ему постоянно доставляли корм. При этом каждый этап развития нуждается в своем питании. Так, весной и до июля требуются азотные подкормки. Они проводятся регулярно раз в две недели. И целесообразно совмещать с поливом. Но стоит помнить, что при чрезмерном увлечении аммиачной селитрой, сернокислым калием, суперфосфатом и мочевиной значительно увеличивается период роста молодых побегов на дереве, они не успевают вызреть и подготовиться к зимовке.

Альтернативой химии может стать настой навозной жижи или птичьего помета, разведенного в воде из расчета три части навоза (или помета) на семь частей воды. Если нет ни того, ни другого удобрения, можно воспользоваться «зеленкой». Для этого бесплатного богатства ничего, кроме сорняков, настоянных в бочке с водой, не потребуется. Обычно для созревания такого настоя потребуется неделя, а характерный запах свежего навоза из этой емкости подскажет: удобрение готово к употреблению. Однако следует иметь в виду: чтобы не сжечь корни, «зеленку» необходимо тоже разбавлять водой. Кормить необходимо весь приствольный круг. При этом необходимо помнить, что наиболее активные мелкие корешки расположены не у ствола, а на уровне границы кроны дерева. Нужно сделать небольшие канавки и заливать удобрение для впитывания. Можно пробурить несколько отверстий и залить питательный раствор в углубления.

Экстренная мера

Когда яблок на ветках висит очень много и терять их ох как не хочется, возможно придать дереву сил с помощью экстренной внекорневой подкормки, то есть опрыскивания. Этот метод позволяет максимально быстро удовлетворить потребность дерева в питательных элементах. Принцип его действия основан на способности листьев и коры поглощать своей поверхностью элементы из раствора удобрения. Для этого обычно используются удобрения с повышенным содержанием таких микроэлементов, как медь, бор, железо и так далее. Можно использовать готовые комплексы удобрений — Плантафол, Бенефит, Новоферт для плодовых деревьев, Эффектон.

Но проводить опрыскивание яблонь раствором удобрения нельзя, если до сбора урожая остается менее 3 недель. Чем удобрять яблоню летом тем, кто не хочет применять химию для внекорневого внесения? Можно посоветовать следующий способ: в 10-литровое ведро теплой воды нужно высыпать литровую банку древесной золы, затем полученный раствор перемешать и процедить. Теперь его можно использовать для опрыскивания.

В июле плоды на яблонях начинают наливаться соком. Подкормки азотными удобрениями прекращают. В этот период деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. Эти элементы помогут получить полноценный урожай яблок и подготовить дерево к зимовке. Кроме того, калий является главным защитником дерева зимой.

Для внесения под корень для каждого взрослого дерева готовят раствор из 150 г нитрофоски и 10 г гранулированного гумата натрия, разведенных в 30 литрах воды. Можно использовать растворы навоза и куриного помета — 0,5 ведра сухой органики настоять в 200-литровой бочке с водой не менее 5 дней. Применяют также настой зеленого удобрения из перебродившей травы. Корневая подкормка яблонь вносится в борозды глубиной 20-30 см, проделанные по всему периметру проекции кроны. Сначала канавки проливают водой, затем вносят жидкие удобрения.

Летняя подкормка яблонь влияет на количество и качество урожая, формирование плодовых почек будущего сезона. Нужно чередовать внесение удобрений: под корень и «по листу», чтобы питание было наиболее эффективным. Каждая подкормка должна проводиться в комплексе с поливом, а ее состав регулироваться в зависимости от фазы вегетации и общего состояния дерева.

В молодом саду в первой половине июля прищипывают сильные побеги для превращения их в дальнейшем в полускелетные и обрастающие ветки. В конце июля у молодых деревьев прищипывают побеги, у которых надо завершить рост для лучшего вызревания древесины. Если побеги закончили рост, можно начинать отгибание и подвязку сильных однолетних веток для ускорения плодоношения.

Чтобы уменьшить сбрасывание плодов, обратите внимание на уход за плодовыми деревьями. В июне корни усиленно растут. Дереву требуются регулярные подкормки и поливы, но не заделывайте питательные вещества в почву у самих стволов. Так удобряют только самые молодые, двух-трехлетние деревца. У взрослого дерева отступите от ствола, ориентируйтесь по уровню кроны.

Июньское опадение завязей — яркая демонстрация саморегулирования деревом плодоношения. У крупноплодных сортов семечковых пород (яблоня, груша, айва) даже для получения высокого урожая достаточно сохранить 4-6%, а у мелкоплодовых сортов и косточковых культур — 10-20% цветков.

Недостаток того или иного питательного элемента нередко можно распознать по внешнему виду яблони. На нехватку азота дерево реагирует мелкими поблекшими листьями, фосфора — бронзовым отливом, железа — желтизной и обесцвечиванием листьев. При недостатке кальция листья скручиваются и преждевременно опадают, а нехватка меди проявляется темными пятнами на листовой пластине.

Почему опадают яблоки плоды и завязи что делать

Обильное цветение яблони не всегда означает, что вы получите большой урожай яблок. Разные причины приводят к тому, что завязи у яблони опадают сразу после цветения, затем продолжают падать зелёные плоды, не достигнув полного размера, поэтому к моменту сбора яблок на дереве остаётся лишь малая часть от заложенного урожая.

Почему опадают завязи и зелёные плоды у яблони? Давайте разберёмся и предпримем меры, чтобы сохранить урожай и помочь плодовым деревьям в период плодоношения вырастить крупные вкусные плоды.

1. Недостаточный или избыточный полив плодовых деревьев может быть причиной опадения завязи и невызревших плодов . Поливать плодовые деревья нужно при отсутствии обильных дождей, причём поливать яблони нужно обильно, но редко. Достаточно раз в две недели проводить полив так, чтобы верхний слой почвы пропитался влагой до глубины 50-60 см, для этого в приствольные лунки взрослых деревьев нужно выливать не менее 10 вёдер воды, а для молодых саженцев и мало плодоносящих деревьев норму полива уменьшите вдвое.

Земля после полива дольше останется влажной, если приствольные круги замульчировать скошенной травой или сорванными сорняками.

2. Недостаток питания – одна из основных причин опадения завязи и зелёных плодов . В период плодоношения дереву необходимо много питательных веществ и чем больше плодов на яблоне, тем больше питания оно требует. Если плодовое дерево испытывает недостаток питания, то оно сбрасывает завязи или плоды, чтобы полноценно вызрела оставшаяся часть. Если под яблоню ежегодно не вносить удобрения и перегной, то будьте готовы к тому, что часть урожая будет потеряна до момента созревания.

Каждый год под взрослое плодовое дерево необходимо высыпать 3-5 вёдер перегноя навоза или компоста.

В мае яблоне необходимо много азота для роста листьев, побегов, формирования бутонов, цветков и завязи. Из-за нехватки азота дерево может сбрасывать бутоны, цветы и завязи, поэтому весной плодовые деревья обязательно подкармливают азотными удобрениями – настоем коровяка или птичьего помёта или минеральным удобрением до 150-200 гр для одного дерева.

Июнь и июль удобряйте яблоню комплексным удобрением 1 раз в месяц, а в августе используйте фосфорно-калийное удобрение. Комплексное минеральное удобрение можно заменить настоем коровяка (разведенный настой 1 к 10: 2-3 ведра под дерево) и древесной золой (1-2 стакана в приствольный круг).

3. Из-за основного вредителя яблони – плодожорки многие садоводы теряют основную часть урожая . Бороться с плодожоркой нужно регулярно и комплексно. Даже уничтожив всех вредителей весной с помощью химии, бабочки будут залетать в ваш сад всё лето с соседних участков, а учитывая, что одна особь может отложить до 100 яиц, не сложно посчитать какой ущерб приносит этот вредитель.

— В первую очередь нужно сделать ловчие пояса на стволы плодовых деревьев, они защитят кроны от муравьёв и не позволят гусеницам, упавшим на землю с повреждёнными плодами, вновь забраться на дерево.Как сделать ловчий пояс, было рассказано тут.

— Для ловли бабочек развешивайте ловушки у кроны – забродившее варенье привлекает бабочек, они тонут в сладкой жидкости.

— Системные обработки инсектицидами помогут справиться при массовом размножении плодожорки.

4. Сортовая особенность яблони, а точнее прочность плодоножки, иногда бывает причиной потери части урожая , так как из-за сильного ветра или под тяжестью наливающегося плода слабые плодоножки могут не выдерживать. При выборе сорта яблони нужно обращать внимание и на такие детали.

На яблоне опадает завязь, что делать

Яблони — роскошное дерево, приносящее всеми любимые плоды — неотъемлемый атрибут каждого сада. Разные виды и сорта требуют к себе соответствующего ухода. Когда с нетерпением ждешь результатов своего труда, то сталкиваясь с очередной проблемой, бывает впадаешь в панику: почему опадают завязи у яблони. Но не стоит сразу бить тревогу: в июне опадение части завязи у яблони — это обычное дело. Яблоня контролирует свои силы, стряхивая с себя непомерный груз и оставляя столько плодов, сколько сможет «выкормить». Поэтому, если произошло частичное опадение завязи у яблони, то успокойтесь, подкормите ее комплексным минеральным удобрением с повышенным содержанием калия и фосфора и продолжайте наблюдать за ростом яблони.

Chapter 1. Причины опадения завязи

Иногда садовод радуется обильному цветению яблонь, но вот приходит время и вся завязь осыпается. С чем связано массовое осыпание завязи на яблонях? Причин раннего осыпания плодов яблони может быть несколько. Наиболее распространенные из них следующие:

Плохое физиологическое состояние дерева, обусловленное зимними подмерзаниями цветковых почек или проводящих сосудов (особенно часто наблюдается это у сортов не местного сортимента). — следует подбирать сорта яблони районированные для вашей местности.

Нехватка питания или нарушение водного баланса

Чтобы дерево хорошо плодоносило и вас радовал хороший урожай яблок, правильно заботьтесь о яблоневом саде. Вносите в нужные сроки минеральные и органические удобрения, поливайте деревья в засушливый период соответственно возрасту дерева.

Поражение дерева вирусными или другими болезнями

В случае заболеваний, дерево будет ослаблено и скинет всю завязь. Проводите осмотры и опрыскивания от грибных заболеваний яблони.

Повреждение деревьев насекомыми-вредителями

Интенсивный сброс завязи может быть из-за вредителей, повреждающих молодую завязь. Осматривайте падалицу и проводите обработку от вредителей в яблоневом саду.

Признаки голодания или биологическое регулирование урожая

Внимательный садовод всегда различит по состоянию яблони, в чём она нуждается. Если все агротехнические мероприятия проведены в срок, то причин опадения завязей несколько, так же как и их сроков.

Регулирование плодоношения

  • Дерево выносит ровно столько плодов, насколько у него хватает запаса питания.
  • Плохое опыление во время цветения, не образовались завязи.
  • Опадение как результат развития гусениц вредителей сада.
  • Сортовые особенности по сроку созревания.

Регулирование плодоношения означает, что за яблоней нужен постоянный уход в сезон. Почему опадают яблоки в июне? Здоровое дерево требует, чтобы ему постоянно доставляли корм. При этом каждый этап развития нуждается в своём питании. Так, весной и до июля требуются азотные подкормки. Они проводятся регулярно раз в две недели. При этом необходимо помнить, что наиболее активные мелкие корешки расположены не у ствола, а на уровне границы кроны дерева. Кормить необходимо весь приствольный круг. Нужно сделать небольшие канавки и заливать удобрение для впитывания. Можно пробурить несколько отверстий шнеком льдобура для зимней рыбалки и залить питательный раствор в углубления.

Chapter 2. Как бороться с опадением завязей

Регулярно поливайте дерево. Следите за состоянием почвы: если она рассыпчатая, то настало время для полива.

При переизбытке влаги вам поможет дренаж.

Не забывайте регулярно удобрять почву.

Дерево нуждается в фосфоре, калии, марганце, кальции, магнии, меди и в других питательных веществах. Раз в три года в почву рекомендуется вносить такую подкормку: на 5 кг перегноя взять 50 г суперфосфата и 0,5 стакана золы (или 20 г сернокислого калия). Не забывайте вносить и другие удобрения. Мы вам предлагаем прочитать опубликованную ранее статью на нашем ресурсе, в которой мы рассказывали рецепты приготовления органического удобрения.

Кислую почву нужно нейтрализовать. С этим отлично справится яичная скорлупа. Лучше всего использовать ее настой: скорлупу 5-6 яиц залить водой в однолитровой банке (до края). Дать настояться 3-5 дней (до появления тухлого запаха и помутнения воды). Полейте этим настоем яблоню. Повторяйте процедуру регулярно.

Кроме того, нужно правильно подбирать сорта деревьев: они должны опылять друг друга.
Также следите за тем, чтобы в саду обитали шмели, осы, пчелы, бабочки, ведь они играют очень важную роль в опылении.

Чем подкормить яблоню во время плодоношения, и в каком количестве, можно прочесть на упаковке удобрительных смесей или в справочной литературе. В августе подкормки азотными удобрениями прекращают. Теперь очередь интенсивного усвоения калия и фосфора. Эти элементы помогут получить полноценный урожай яблок и подготовить дерево к зимовке. Калий является главным защитником дерева зимой. Вдобавок весной на такой сад меньше нападает тля, не любит она сок, где повышен уровень калия.

Если подкормки проведены вовремя и полив яблони регулярный, вопрос, почему осыпаются яблоки с яблони в июне, не возникнет.

Chapter 3. Профилактика

Для сохранения хорошего урожая на здоровом дереве необходимо организовать обильный полив сада. Но при переувлажнении потребуется аэрация земли. При лишней влаге возможен сброс плодов.

Почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания?

Почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания? Очень часто именно таким вопросом задаются начинающие садоводы. Мы постараемся рассказать о причинах сбрасывания яблоней плодов до срока созревания, о том, почему возникает внезапное опадание завязей и зачем необходим постоянный осмотр сада.

Все причины сброса плодов можно разделить на две группы: не связанные и связанные с болезнями. Причины опадения плодов до их созревания не связанные с болезнями, происходят чаще всего из-за нехватки каких-либо питательных элементов, или же от нетипичных климатических условий. Ниже приведены несколько таких причин, а так же небольшие рекомендации по их устранению.

1. Яблоня сама регулирует плодоношение, особенно, если дерево молодое.

Яблоня проводит саморегуляцию количества плодов, которое она способна обеспечить имеющимся запасом питания на стадии взросления. Поэтому следует помогать деревьям в молодом саду в первый год после посадки – обрывать все цветки, оставляя несколько соцветий, чтобы увидеть, каким может вырасти яблоко. Во второй и третий годы частично удалять цветы с яблонь. За это время яблоня наберёт силу, и в дальнейшем, будет давать обильный урожай.

2. При заморозках весной в период, когда только начинают завязываться почки.

Иногда так случается, что весной, особенно в ночные часы, могут произойти заморозки, из-за этого цветковые почки подмерзают и не смогут созреть. В этом случае будущий урожай спасёт дымление на садовом участке, а также опрыскивание деревьев за несколько часов до ожидаемого заморозка 0,5% раствором буры.

3. Взрослой яблоне не хватает сил для питания плодов.

В том случае когда вы точно уверены, что заморозков не было, опыление было достаточным, а яблоня взрослая, то необходима дополнительная подкормка минеральными и органическими удобрениями. К примеру весной внести 25 кг перепревшего навоза (органическое удобрение) под дерево, перекопать на глубину штыка лопаты. Из минеральных удобрений лучше всего подходит суперфосфат и калийная селитра – вносить с перекопкой в приствольный круг, а также совмещать азотистые удобрения с поливом.

4. Неблагоприятные погодные условия – засуха.

В засушливый период необходим полив яблонь. По правилам агротехники влага должна дойти на глубину залегания корней. Под молодые яблони выливать не менее 6 вёдер воды, а под взрослые – 10-12. Затем закрыть пятисантиметровым слоем компоста, торфа или соломы площадь приствольного круга.

Сброс завязей, их почернение из-за болезней.

Поражение болезнями – вот причина, чаще всего дающая ответ на вопросы, почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, а так же почему осыпается завязь на яблоне. Рассмотрим наиболее часто встречаемые заболевания, которые не дают яблокам достигнуть зрелости, вплоть до сбрасывания завязей.

1) Неинфекционные

Хлороз – поражает вегетативную систему вследствие нехватки микроэлементов в почве (марганца, магния, серы, железа). Пластина яблоневого листа желтеет.

Розеточность и мелколистность возникает при цинковом голодании. Листочек яблони становится похожим на коготь или из почки вырастает пучок из мелких листочков.

Чаще всего неинфекционные заболевания устраняются путём внесения соответствующих микроэлементов (которых не хватает) в виде подкормок

2) Грибковые.

Парша проявляется на листьях и плодах серыми и/или черными пятнами со светлыми ободками. Если дерево заболело ранней весной, то осыпается завязь на яблоне.

Чёрный рак — при поражении в фазе цветения, у яблони чернеет завязь, и как следствие происходит сброс.

Ржавчина яблони наблюдается на обратной стороне листьев – приводит к нарушению фотосинтеза, в дальнейшем не даёт плодам созревать, вызывая осыпание и листьев, и завязей, и плодов.

Мучнистая роса и млечный блеск — при раннем заражении заставляют яблоню сбросить и завязи, и плоды.

Монилиоз или плодовая гниль развивается в дождливый сезон, плоды становятся несъедобными — гниют на дереве, затем опадают. Упавшие плоды следует собирать и закапывать в землю.

Филлостиктоз или бурая пятнистость поражает листья. Они быстро отпадают. Опалый лист при рассмотрении бурый с темно-серыми или желтоватыми подпалинами.

Симптомы заболеваний определяются осмотром листьев и плодов, поэтому советуем, как можно чаще осматривать деревья и обращать внимания даже на малейшие изменения. Бороться с грибковыми заболеваниями помогут: обрезка яблонь весной и осенью, обязательная побелка стволов, глубокое прорыхление почвы вокруг ствола, опрыскивание специальными растворами, которые можно приобрести в магазине.

3) Бактериальные

Бактериоз – края листьев темнеют, поражая все части дерева.

Бактериальный ожог – цветки яблони становятся коричневыми и увядают, листва как будто обугливается.

Зачастую лечения при заражении бактериальными и вирусными болезнями не существует. Заражённое дерево необходимо уничтожить (выкорчевать и сжечь), а место его роста засыпать хлорной известью. На этом месте в течение двух лет ничего не сажать.

4) Вирусные

Мозаичная болезнь – между жилками на листовой пластине появляются бледно-зелёные желтоватые пятна. Болезнь вызывает хрупкость листьев, и они опадают. Буквально может наблюдаться листопад, как осенью.

Метельчатость – появление на листьях преждевременной красноватой осенней расцветки, вследствие чего наблюдается раннее опадение листвы, а плоды опадают маленькими и незрелыми.

Сброс плодов и завязи из-за вредителей.

Так же, помимо выше описанных причин, почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, может быть нападение на яблочный сад вредителей. Регулярный осмотр сада помогает выявить не только возможные заболевания, но и обнаружить нежелательных насекомых, таких как:

Пилильщик – на стадии личинки живёт в плодах, повреждая семенную камеру, из-за чего яблоко опадает.

Яблочный цветоед – согласно названию поедает молодые почки, уничтожая цветочные завязи.

Яблонная плодожорка — пожирает плоды и листву, обессиливая тем самым яблоню.

Гусеницы листовёртки — едят всё подряд, вызывая активный сброс листвы, завязей, плодов.

Для уничтожения вредителей можно применять химию, но следует соблюдать нормы и правила опрыскивания, а так же помнить, что в периоды цветения и завязи плодов это не желательно, поэтому можно найти биологические препараты, которые будут воздействовать только на того вредителя против которого направлены. Остальным насекомым, как вредным, так и полезным, они вредить не будут. Так же хотелось бы отметить, что биопрепараты безопасны для человека. Помимо биопрепаратов можно использовать феромонные ловушки.

На этом наша статья подходит к концу, надеемся вы нашли причину почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, и теперь сможете правильно воздействовать на неё, чтобы яблоня продолжала вас радовать хорошим урожаем.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, там есть ещё много интересного!

Купить яблоки по низкой цене. Рассчитываем стоимость

Где купить яблоки по низкой цене — скорее всего вы не раз задавались таким вопросом. На рынке существует множество предложений: «купить яблоки оптом» и порой их цены различаются в 1,5-2 раза. Почему же так происходит?

Насекомые опылители для яблоневого сада

Карликовая яблоня для сада: особенности, достоинст

Польза и вред яблок для организма человека. Часть

Польза и вред яблок для организма человека. Часть

412781, Саратовская область,
г. Хвалынск,
ул. Красноармейская,
дом 200 В

Телефон: +7 (987) 333 37 47

О компании

«Яблоки Хвалыни» — Российская компания, основной вид деятельности которой это выращивание и продажа экологически чистых яблок. Свою миссию мы определяем так: обеспечить потребителю возможность купить экологически чистые и вкусные яблоки по приемлемым ценам.

Почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания?

Почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания? Очень часто именно таким вопросом задаются начинающие садоводы. Мы постараемся рассказать о причинах сбрасывания яблоней плодов до срока созревания, о том, почему возникает внезапное опадание завязей и зачем необходим постоянный осмотр сада.

Все причины сброса плодов можно разделить на две группы: не связанные и связанные с болезнями. Причины опадения плодов до их созревания не связанные с болезнями, происходят чаще всего из-за нехватки каких-либо питательных элементов, или же от нетипичных климатических условий. Ниже приведены несколько таких причин, а так же небольшие рекомендации по их устранению.

1. Яблоня сама регулирует плодоношение, особенно, если дерево молодое.

Яблоня проводит саморегуляцию количества плодов, которое она способна обеспечить имеющимся запасом питания на стадии взросления. Поэтому следует помогать деревьям в молодом саду в первый год после посадки – обрывать все цветки, оставляя несколько соцветий, чтобы увидеть, каким может вырасти яблоко. Во второй и третий годы частично удалять цветы с яблонь. За это время яблоня наберёт силу, и в дальнейшем, будет давать обильный урожай.

2. При заморозках весной в период, когда только начинают завязываться почки.

Иногда так случается, что весной, особенно в ночные часы, могут произойти заморозки, из-за этого цветковые почки подмерзают и не смогут созреть. В этом случае будущий урожай спасёт дымление на садовом участке, а также опрыскивание деревьев за несколько часов до ожидаемого заморозка 0,5% раствором буры.

Подбирать сорта яблонь для культивации в особых климатических условиях, то есть с признаком морозоустойчивости.


3. Взрослой яблоне не хватает сил для питания плодов.

В том случае когда вы точно уверены, что заморозков не было, опыление было достаточным, а яблоня взрослая, то необходима дополнительная подкормка минеральными и органическими удобрениями. К примеру весной внести 25 кг перепревшего навоза (органическое удобрение) под дерево, перекопать на глубину штыка лопаты. Из минеральных удобрений лучше всего подходит суперфосфат и калийная селитра – вносить с перекопкой в приствольный круг, а также совмещать азотистые удобрения с поливом.

4. Неблагоприятные погодные условия – засуха.

В засушливый период необходим полив яблонь. По правилам агротехники влага должна дойти на глубину залегания корней. Под молодые яблони выливать не менее 6 вёдер воды, а под взрослые – 10-12. Затем закрыть пятисантиметровым слоем компоста, торфа или соломы площадь приствольного круга.

Сброс завязей, их почернение из-за болезней.

Поражение болезнями – вот причина, чаще всего дающая ответ на вопросы, почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, а так же почему осыпается завязь на яблоне. Рассмотрим наиболее часто встречаемые заболевания, которые не дают яблокам достигнуть зрелости, вплоть до сбрасывания завязей.

1) Неинфекционные

Хлороз – поражает вегетативную систему вследствие нехватки микроэлементов в почве (марганца, магния, серы, железа). Пластина яблоневого листа желтеет.

Розеточность и мелколистность возникает при цинковом голодании. Листочек яблони становится похожим на коготь или из почки вырастает пучок из мелких листочков.

Чаще всего неинфекционные заболевания устраняются путём внесения соответствующих микроэлементов (которых не хватает) в виде подкормок

2) Грибковые.

Парша проявляется на листьях и плодах серыми и/или черными пятнами со светлыми ободками. Если дерево заболело ранней весной, то осыпается завязь на яблоне.

Чёрный рак - при поражении в фазе цветения, у яблони чернеет завязь, и как следствие происходит сброс.

Ржавчина яблони наблюдается на обратной стороне листьев – приводит к нарушению фотосинтеза, в дальнейшем не даёт плодам созревать, вызывая осыпание и листьев, и завязей, и плодов.

Мучнистая роса и млечный блеск - при раннем заражении заставляют яблоню сбросить и завязи, и плоды.

Монилиоз или плодовая гниль развивается в дождливый сезон, плоды становятся несъедобными - гниют на дереве, затем опадают. Упавшие плоды следует собирать и закапывать в землю.

Филлостиктоз или бурая пятнистость поражает листья. Они быстро отпадают. Опалый лист при рассмотрении бурый с темно-серыми или желтоватыми подпалинами.

Симптомы заболеваний определяются осмотром листьев и плодов, поэтому советуем, как можно чаще осматривать деревья и обращать внимания даже на малейшие изменения. Бороться с грибковыми заболеваниями помогут: обрезка яблонь весной и осенью, обязательная побелка стволов, глубокое прорыхление почвы вокруг ствола, опрыскивание специальными растворами, которые можно приобрести в магазине.

3) Бактериальные

Бактериоз – края листьев темнеют, поражая все части дерева.

Бактериальный ожог – цветки яблони становятся коричневыми и увядают, листва как будто обугливается.

Зачастую лечения при заражении бактериальными и вирусными болезнями не существует. Заражённое дерево необходимо уничтожить (выкорчевать и сжечь), а место его роста засыпать хлорной известью. На этом месте в течение двух лет ничего не сажать.

4) Вирусные

Мозаичная болезнь – между жилками на листовой пластине появляются бледно-зелёные желтоватые пятна. Болезнь вызывает хрупкость листьев, и они опадают. Буквально может наблюдаться листопад, как осенью.

Метельчатость – появление на листьях преждевременной красноватой осенней расцветки, вследствие чего наблюдается раннее опадение листвы, а плоды опадают маленькими и незрелыми.

Сброс плодов и завязи из-за вредителей.

Так же, помимо выше описанных причин, почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, может быть нападение на яблочный сад вредителей. Регулярный осмотр сада помогает выявить не только возможные заболевания, но и обнаружить нежелательных насекомых, таких как:

Пилильщик – на стадии личинки живёт в плодах, повреждая семенную камеру, из-за чего яблоко опадает.

Яблочный цветоед – согласно названию поедает молодые почки, уничтожая цветочные завязи.

Яблонная плодожорка - пожирает плоды и листву, обессиливая тем самым яблоню.

Гусеницы листовёртки - едят всё подряд, вызывая активный сброс листвы, завязей, плодов.

Для уничтожения вредителей можно применять химию, но следует соблюдать нормы и правила опрыскивания, а так же помнить, что в периоды цветения и завязи плодов это не желательно, поэтому можно найти биологические препараты, которые будут воздействовать только на того вредителя против которого направлены. Остальным насекомым, как вредным, так и полезным, они вредить не будут. Так же хотелось бы отметить, что биопрепараты безопасны для человека. Помимо биопрепаратов можно использовать феромонные ловушки.

На этом наша статья подходит к концу, надеемся вы нашли причину почему яблоня сбрасывает плоды до их созревания, и теперь сможете правильно воздействовать на неё, чтобы яблоня продолжала вас радовать хорошим урожаем.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях, там есть ещё много интересного!

29.11.2018

90 000 ЗОЛОТА САДОВОДА, или КОМПОСТ В МОЕЙ ВЕРСИИ Я знаю, этот лозунг знают все, но пока не каждый огородник ежедневно использует компост, его стоит запомнить.
Недавно я прочитала о компосте в довольно необычном месте - в ноябрьском номере "Wysokie Obasów", ему была посвящена статья ресторатора Агнешки Кренглицкой. Приятно, что о компосте думают не только огородники!
«Когда я выбрасываю огрызок яблока в мусор, я увеличиваю кучу мусора на свалке. Когда я выбрасываю его в компост, я получаю ценное подкормочное удобрение», — пишет он.И у нас есть два зайца одним выстрелом!

Каждое домашнее хозяйство производит тонну органических отходов. Зачем тратить столько хорошего?
Когда у нас есть компост, никакие забытые гнилые яблоки и кухонные или садовые отходы не теряются - они превращаются в пищу для почвы. И наша доля в захламлении планеты чуть меньше.

И самое главное хочу написать, что мой компостер не модель. И что он все же выполняет свою роль!

прекрасный просеянный компост собственного производства

Рецепт приготовления идеального компоста вы можете найти в Интернете или в литературе.Это стоит знать, чтобы понять, что, как и почему.

Мы найдем там информацию о различных компонентах слоев соответствующей глубины, о правильном смешивании сухих и влажных компонентов, зеленых (азот) и коричневых (обеспечивающих углерод), о поддержании надлежащей влажности и необходимости аэрации, о подсыпке почвы и правильные пропорции.
Информация об оптимальном размере призмы и частоте метания.
Также о калифорнийских дождевых червях, которые будут творить для нас чудеса, о добавлении базальтовой муки, навоза, ЭМ, других препаратов, активирующих компост.

Не буду вдаваться в подробности. Не только потому, что об этом уже писали другие.
И не потому, что я пренебрегаю этими инструкциями, как раз наоборот. Компост, приготовленный по ним, идеален. И благодаря им готовое удобрение можно использовать на огороде даже через месяц-три, что очень быстро.
Это действие наиболее эффективно и дает фантастические результаты.

Но самый главный урок, который можно извлечь из них, это осознание того, что состав должен быть разнообразным.И что необходимы только три вещи: органические отходы, вода и воздух.
Поняв, какие процессы происходят в компостной куче и максимально упростив весь процесс, я попробовал свои методы.

ящик со свежими отходами

Все садовые и кухонные отходы я выбрасываю в компостную корзину. Поэтому состав моего компоста разнообразен.

Не только шелуха, луковая шелуха или сердцевина и т. д.
Также остатки вареной пищи, например, старый компот, остатки супа, лапша, в том числе мясная. Хотя это не рекомендуется.
Ну сколько их? Я не хочу возиться с остатками с тарелок и выбирать кусочки бечевки. И так масса образуется из сырых отходов. А если попадается кусок мяса побольше, собака его съедает.

Единственное, чего я избегаю, так это цитрусовых, потому что их остатки могут накапливаться больше, а они не приносят пользы.

Из прочих самоделок добавляю яичную скорлупу, использованные салфетки, бумажные полотенца, рулоны туалетной бумаги.И пепел из камина. И сухой хлеб, если что.

кухонные отходы в компосте, видно даже бумажные пакеты

Я тоже все с огорода использую, включая сорняки, цветы, семена, не играю ни с какой сортировкой.

Овощные отходы тоже не измельчаю. Шредера, к сожалению, у меня до сих пор нет, а "рубить" лопатой сил нет, приходится приберегать для других работ.

Что нельзя компостировать?
Хвоя (у меня их много), дубовые листья (работаю отдельно или сжигаю) и скошенная трава.
Имеет тенденцию слипаться и гнить (недостаток кислорода) в большем количестве. Высушенная пригодна для компоста. Я не хочу, это слишком неловко. Я иногда сбрасываю в ящик небольшое количество свежей травы, но обычно раскладываю ее в качестве мульчи на клумбах.

Из менее очевидных вещей добавляю куски картона и лотки для яиц (порция угля), немного навоза, остатки жидкого навоза (эти тоже ускоряют разложение).

Я думал о калифорнийских дождевых червях, но у них есть определенные требования, и я хочу сделать это как можно проще, поэтому я отказался.

Сосновые иголки неизбежно попадают в мой компост. Так что зола важнее, чем где бы то ни было (раскисление).
Известь замедляет разложение и не нравится дождевым червям, так что, думаю, в нормальных условиях в ней нет необходимости.

компостер полный, не перемешанный

Итак, сколько работы стоит компост?
Я не делаю много с ним, я делаю это один раз в год. Т.е., пардон - это делает мой дорогой супруг ("Граф в компосте"). И делает это, когда нужно опустошить полный бункер (обычно осенью).
Полный компостер

Перевод в соседнюю коробку. Там он будет цеплен до конца
. (слишком редко).
Итак, как видите, я не лечусь обычными методами.
Несмотря на это, компост никогда не воняет - лишь слегка неприятный запах вызывают остатки фруктов в жару, но он недолговечен.

Я знаю, что вы можете сделать компост более совершенным способом. Мой вариант упрощен, но работает!
С одним существенным отличием - компост готов только через год.
Но делает это буквально сам и без всяких усилий. Я ничего не делаю, и куча черного золота растет, только медленнее.

Так что если среди читателей есть человек, который боится неприятностей и работы с компостом - не беда!

он уже не свежий

Что происходит в компосте?
Отходы не гниют (поэтому не воняют).В компостере миллионы существ превращают органические отходы в гумус. Это аэробные бактерии, которые перерабатывают материю и поэтому нуждаются в притоке воздуха. Таким образом, процесс хорошо переворачивается. Поэтому добавляем сломанные веточки. Поэтому в твердом или плотно закрытом веществе процесс прерывается и оно начинает гнить, вонять и липнуть.

Я не накрываю свои ящики, а зимой только кладу сверху слой картона или соломы, чтобы как можно дольше поддерживать температуру, необходимую для процесса компостирования.
Температура в большой компостной куче высокая, даже 60 градусов. Именно здесь погибают болезнетворные микроорганизмы и семена сорняков. Даже если моя куча будет прохладнее и они выживут, негативного воздействия на сад я не заметила.

трансформация медленная...

Существуют разные виды компоста.
Его можно сделать только из листьев. Я сделал один в этом году в полиэтиленовых пакетах с отверстиями.
Этот компост другой! Он кислый и содержит мало питательных веществ, поэтому его нельзя использовать в качестве удобрения. С другой стороны, это улучшило структуру почвы и ее впитывающую способность.
Он тоже возникает по-разному — гниющие листья превращают грибы. Ей почти не нужен воздух.

Обычный компост немного варьируется в зависимости от компонентов, обычно рН от слегка кислого до нейтрального.

Так называемый грибной компост, грибной субстрат, щелочной (не подходит для рододендронов).

it always amazes me that the waste will turn into black gold

finished compost - not yet sieved

Compost in the средней стадии трансформации, не полностью обработанный (с видимыми кусочками растений), можно использовать в качестве мульчи (так же я использую просеянные, более толстые кусочки с рифа). В нем есть дождевые черви.Я такие в лунки не кладу, потому что читал, что зарытый перегной умирает.

С другой стороны, зрелый компост, который выглядит как чернозем и не имеет запаха, можно использовать для посадки растений или приготовления почвенной смеси или использовать в качестве мульчи.

просеянный компост

Обычный компост содержит много микроорганизмов и богат питательными веществами.
Действует как удобрение (но нельзя переудобрять), обеспечивает органическими веществами, а также микро- и макроэлементами.
Прекрасно воздействует на структуру любого грунта и улучшает его впитывающую способность.
Компост лучше искусственных удобрений еще и потому, что в каждой горсти компоста находятся миллионы живых организмов, которые мы вносим на грядки, и эти твари являются неотъемлемой частью здоровой почвы, которая делает ее живой.

Может быть единственным удобрением, используемым в саду. Конкуренцию ей составляет только навоз, но с ним нельзя обращаться так небрежно.

Мой компост легкий и рыхлый.
Не следует хранить слишком долго (годы), так как он теряет питательные вещества. Пользуюсь в сезон, более того - до сих пор скучаю.
Именно поэтому я никогда не пробовала компостный "чай" - жидкое удобрение - водную вытяжку для внекорневой подкормки.
Но у меня есть рецепт: насыпать полную лопату компоста в холщовый или джутовый мешок, подвесить в ведре с водой, накрыть, и через несколько дней вода будет цвета некрепкого чая и готова. Судя по всему, можно замачивать пакет несколько раз.
Кто-нибудь из вас пробовал?

первые два компостера - один раз

Изначально у меня был один ящик, сейчас их три.
Делаются немного небрежно, сами по себе, часто из деревянных досок. Я ничем не защищаю дрова, а когда они разваливаются, ставлю новый компостер.
Последний более совершенен - ​​я позаботился о щелях между досками для лучшего проветривания.
У ящиков нет дна, отходы размещаются прямо на земле, что позволяет микробам свободно перемещаться и воде стекать.

Не менее хорошим решением является просто поднять кучу мусора на землю без ящика.

три моих компостера на данный момент

Можно поставить и готовый пластиковый контейнер (может эстетичнее..? знаю). На мой взгляд, ставить стоит только в крайне труднодоступных местах — на виду, в крохотном саду или когда у нас есть неохотный сосед.
Это потому, что я чаще всего слышу о проблемах компоста с этими контейнерами.

Недавно прочитал, что во многих городах есть муниципальные компостеры, а также идет кампания по предоставлению частных компостеров не только в приусадебных участках (информация об этом есть в интернете).

на этот раз вы можете увидеть несколько сухих листьев и веток

Из аксессуаров, полезных для компостирования, экранирующий риф работает для меня. Обычно его ставят вертикально, но тогда перевернуть не так-то просто.
Мой — сделанный из куска поддона, к которому я прибил пластиковую сетку — лежит на ящике, в который я просеиваю компост. Я немного умею, эта настройка значительно облегчает мне работу в одиночку.
Но, как вы знаете, я не всегда просеиваю компост. Это не обязательно.

риф на последнем компостере, видны просеянные неразложившиеся остатки съемные рейки, постепенно до земли, чтобы легче было снимать по мере уменьшения.Я могу свободно зайти внутрь сундука.

открытый вход - шире, чем кажется

На фото показан только кусок металлического профиля, который поддерживает эти доски.

Думаю, что в новых боксах будут вот такие съемные стенки, это самое удобное решение!

Мои компостеры расположены вдали от дома, в хозяйственном уголке, поэтому у меня есть пластиковое ведро с крышкой у выхода на террасу в сад, чтобы я мог быстро выносить остатки из кухонного контейнера.
томаты, выращенные в ящике с компостом для созревания


В конце концов, это постоянная поставка богатого и бесплатного удобрения, идеально подходящего для растений.
Так что, какой бы способ компоста вы ни выбрали, главное — просто сделать и использовать!

.

Выращивание старых сортов яблони ✔️ Как выращивать? ▷ Виды ☑️

Сколько сортов яблок мы сможем назвать? Большинство из нас наверняка с легкостью назовет самые популярные из них — Szampion, Jonagold или Gala, которые у нас отлично ассоциируются с полками магазинов. Однако особого внимания заслуживают старые сорта яблонь, которые до сих пор пользуются популярностью у заядлых садоводов и садоводов. Узнайте больше об их выращивании.

Выращивание старых сортов яблони

Лучшее время для посадки различных сортов яблони в нашем домашнем саду, саду или питомнике зависит от их устойчивости к погодным и почвенным условиям.Весной высаживают растения, которым будет сложно перезимовать и акклиматизироваться в новой среде. Старые сорта плодовых деревьев, однако, более устойчивы не только к морозам, но и к вредителям и болезням. Это относится и к яблоням. Их саженцы, однако, менее популярны, чем их более новые собратья, поэтому их стоит искать в интернет-питомниках и магазинах, а не в супермаркетах.

Уход за старыми сортами менее требователен и может быть полностью свободен от химического опрыскивания. Эти деревья могут жить от 40 до даже 60 лет, радуя домочадцев или цветоводов исключительно вкусными, а главное полезными, поскольку лишены усилителей, плодами. Удобство иметь свои собственные овощи и фрукты под рукой неоценимо, особенно сегодня, когда мы окружены переработанными продуктами неизвестного происхождения.

Когда дело доходит до посадки яблони, следуйте инструкциям для всех плодовых деревьев, высаживаемых осенью, - выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы место прививки было чуть выше земли.Отверстие должно быть шириной около 50 см. После закапывания почву следует утрамбовать. Следующие саженцы должны быть правильно расставлены, в зависимости от размера взрослого дерева это может быть расстояние от 3 до 5 метров. Важной процедурой является нарезка яблок, которую в воке выполняют дважды – весной и летом.

Опыление яблонь

Тот, кто планирует выращивать яблоню, должен знать, что большинство сортов яблонь неопыляемые. Это означает, что оно не будет плодоносить, если его цветки опылены пыльцой не другого дерева, а того же вида.Другими словами, яблони нужно сажать так, чтобы один вид был опылителем другого и чтобы они цвели в одно и то же время. Информация о том, какой опылитель нужен тому или иному сорту яблони, часто находится на этикетке купленного в питомнике растения.

Не только мармелад - как использовать старые сорта яблок?

Сорта яблок, уже известные в прошлые века, можно использовать по-разному, не только как столовые фрукты. И у поваров-любителей, и у любителей кулинарного искусства наверняка возникнет соблазн использовать их для:

  • жареные пироги или пельмени,
  • компоты и соки, которые являются отличной альтернативой магазинным напиткам, которые особенно любят самые маленькие,
  • торты на все случаи жизни (яблочный пирог, наверное, понравится каждому любителю сладкого!),
  • незаменимый освежающий напиток, идеально подходящий для летних вечеров в саду, т.е. сидр,
  • мармелад, то есть добавка к бутербродам, блинам или кашам.

Старые сорта яблок – характеристика

Ниже представлены особенности отобранных старых сортов яблони, которые до сих пор присутствуют в польских садах и садах любителей старых сортов фруктовых деревьев.

  1. Антоновка обыкновенная - это очень старый сорт, но специалисты расходятся во мнениях относительно происхождения растения, указывая на Россию или Беларусь. Крона Антоновки широкая, шаровидная. Его преимущество в низкой требовательности к почве – растет даже на торфяной почве.Его плоды имеют желто-зеленую гладкую кожицу и очень сочные, но слегка кисловатые. Поэтому они идеально подходят для варенья и вина. К его опылителям относятся Джеймс Грив, Olive Yellow, Kalwila Biała, Charłamówka. Антоновка плодоносит попеременно и обильно.
  2. Beforest - Этот старый сорт происходит из Канады. Он сильно разрастается и образует большую раскидистую крону. Кожица сорта «Форст» желто-зеленая с красным румянцем, часто с ржавыми крапинками. Мякоть, напротив, сочная и хрустящая, идеальна для соков — она имеет винно-сладкий вкус и очень ароматна.Яблоня плодоносит вначале ежегодно, а затем поочередно. Кроме того, он обладает высокой устойчивостью к парше и мучнистой росе. К передовым опылителям относятся Антоновка, Кокса Апельсин, Бойкен, Ландсберска.
  3. Reneta Czerwona - также известный как Император Вильгельм, этот сорт происходит из Германии и был найден в 19 веке. Его высаживают в плодородную и влажную почву, защищенную от ветра. Характеризуется средней морозостойкостью, но высокой устойчивостью к болезням. Кожица зеленоватая, но с солнечной стороны полностью покрыта красным румянцем.Спелый плод имеет сочную и вкусную мякоть. Лучше всего подходит для консервирования. Опылители Red Reneta включают Антоновка, Кронселка, Королева Ренет.
  4. Jabłoń Kronselska - этот вкусный столовый фрукт родом из Франции. Его название происходит от французского слова Croncels, которое было названием питомника деревьев во французском пригороде. Он устойчив к морозам и бактериальному ожогу, но, к сожалению, может заболеть яблоневой паршой или милдью. Плодоносит попеременно – дает качественные яблоки в хорошей почве на солнечном месте.Кожица желтая и покрыта довольно слабым румянцем. Мякоть кронелки грубая, ломкая и сочная, а также кислая и ароматная. Рекомендуется для приусадебных участков, так как плохо переносит транспортировку. Опылителями являются, например, McIntosh, Ontario, Papierówka, Alant.
  5. Papierówka - одна из самых популярных яблонь в Польше, она также известна как Oliwka black или Oliwka Inflancka. Последний термин отражает ее происхождение из стран Балтии. Черная олива плодоносит обильно и попеременно.Он был распространен по всему миру. Отличается светлой зеленоватой кожицей и мякотью. Плод кислый и имеет широкий спектр применения: от компотов до тортов, уксуса и вина. К опылителям балансовой древесины относятся: Джеймс Грив, Кронселка, Ландсберска, Бойкен, Антоновка.
  6. Принц Альберт — благородный сорт, также известный как Принц Альберт Прусский, был выведен в Германии в середине 19 века. Дерево морозостойкое и мало подвержено заболеваниям. В период плодоношения вступает рано, но дает яблоки попеременно.У него гладкая зелено-красная кожица без побурения. Мякоть слегка зеленоватая, среднезернистая и кисловатая. Принц Альберт лучше всего подходит для варенья, сушеных и других консервов. Например, для его опыления можно использовать Emperor Wilhelm, Kronselka, Ontario или Queen Renet.

Упомянутые выше старые сорта яблонь, конечно, не все деревья из этой большой группы. Интерес к ним возрос в последние годы и положительно сказывается на попытках сохранить как можно больше биологического разнообразия.В Польше предпринимаются инициативы по распространению этих естественно культивируемых деревьев, в т.ч. в долине Барича или долине Клодзко. Однако ничто не мешает украшать ими сады, питомники, огороды или частные подсобные хозяйства.

.

Сентябрь - РОД Сады Антонюковские Белосток

Сентябрь в саду

В первый день сентября солнце будит нас кругом 04:16 и происходит около 18:24. В этом месяце день сократится более чем на полтора часа. Около 23 сентября наступит осеннее равноденствие, и этот день мы приняли за первый день осени. Месяц, когда мы прощаемся с летом и встречаем осень, все еще может быть солнечным и теплым. Однако солнечные лучи не дают столько тепла, как в августе.Приходится учитывать холодные ночи и возможность утренних заморозков в конце месяца.


Сентябрь в саду – период напряженной работы. В сентябре убираем грядки и начинаем подготовку сада к зиме.

Фруктовый сад:

• Сентябрь хороший месяц, так как мы можем начать собирать осенние яблоки и груши. Оптимальная дата сбора урожая — за 1-2 недели до созревания.Чтобы не упустить этот момент, стоит понаблюдать за садом и начинать сбор, когда первые плоды начнут сами падать с деревьев. Сначала собираем самые крупные плоды, а примерно через неделю остальные.

• Мы также собираем среднепоздние и поздние сорта сливы, ранние сорта винограда из полевых культур, ежевику и повторяющиеся сорта клубники и малины.

Внимание: мы собираем грецкие орехи только после того, как они упадут с дерева! С другой стороны, фундук – когда они полностью созреют и выпадут из оболочки.После сбора орехи подсушивают в течение 2-3 недель.

• Прежде чем приступить к сбору урожая, стоит подготовить помещение для хранения фруктов. За три недели до даты хранения помещение для хранения фруктов, например, погреб, необходимо побелить. Также стоит опрыскивать помещения фунгицидом, например Миедзиан, благодаря которому мы избежим повреждения плодов в результате заражения грибковыми заболеваниями.

• Медленно приближается время осенней посадки деревьев и кустарников.Прежде чем приступить к этой деятельности, мы должны заранее подготовить почву.

• Опавшие плоды и листья с видимыми признаками паралича болезни необходимо собрать, а затем глубоко закопать или сжечь. Таким образом, мы ограничим источник распространения инфекции в ближайшие годы.

• В текущем месяце возможно появление поражения вишни бактериальным раком плодовых деревьев и бурой гнилью косточковых деревьев.Если деревья сильно заражены, удалите их и подготовьтесь к новым посадкам в октябре.

• Используйте ленты из гофрированной бумаги на стволах слив (волнистой частью вниз). Это позволит нам поймать гусениц плодовой сливы, выходящих из плодов и спускающихся на зимовку.

• Ранневесенние угри могут быть причиной появления дырочек на листьях, надкусов цветочных почек, повреждения плодовых почек у яблони, груши, сливы, вишни и некоторых декоративных деревьев.Боремся с ним на рубеже сентября-октября, устанавливая на стволы липкие ловушки в виде бумажной или фольгированной воронки, покрытой снизу клеем, опоясывая ствол дерева. Эти ловушки не дадут самкам двигаться вверх по стволу. Эта обработка позволит избежать использования химических опрыскивателей против этого вредителя весной.

• Если весной среди кустов малины были видны мелкие мушки (длиной 2 мм), то это могла быть малинная мошка. Личинки этого вредителя безногие, оранжевые, длиной до 2,5 мм.Личинки питаются группами, по нескольку или по дюжине, под кожурой побега. Здесь они выделяют ферментативные вещества, вызывающие разрастание тканей и образование на кистях галловидных наростов длиной 5 см и шириной до 3 см. Личинки питаются и зимуют в этих наростах. Чтобы избавиться от личинок этого вредителя, все зараженные и деформированные побеги (с приростами) обрезают низко над землей, а субстрат вокруг кустов мульчируют.

Огород:

• Также в огороде сентябрь — месяц сбора урожая.Урожай теплолюбивых овощей, таких как огурцы (и другие бахчевые), перец и помидоры, должен быть завершен в этом месяце.

Почему? В сентябре заморозки могут наступить в любое время, и даже минимальные перепады температуры ниже 0 °С будут для этих растений губительны. Помидоры следует срывать все и не до конца созревшие, помещать в помещения, где сохраняется температура 10°С. Также можно нарвать целые кусты и подвесить их в сухом и прохладном месте, где они медленно созревают.

• Собирайте кормовые бобы и фасоль для получения сухих зерен (фасоль для получения сухих семян срывайте, когда листья желтеют и начинают опадать, а стручки становятся кремовыми или желтоватыми и сухими), а также лук для зимнего хранения.

• Также приступаем к заготовке корнеплодов, в т.ч. свекла, морковь, петрушка и сельдерей.

• Некоторые пряные культуры, такие как любисток и чабер, можно собирать.

• После уборки пораженные болезнями растительные остатки необходимо удалить и сжечь.Остатки здоровых растений следует компостировать.

• Высаживайте брюссельскую капусту в середине месяца. Эту обработку проводим, когда головки уже посажены на всем растении. №

• На зимовку и ранний сбор можно высевать столовую свеклу (шаг 40 х 15 см в гнездах), латук (рекомендуемый шаг: 3 х 15 см) и шпинат (шаг 10 х 20 см).

• Во второй половине сентября сажаем репчатый лук.В этот период сажаем глубже и гуще, чем весной.

• Любители садового ревеня могут заняться разведением этого растения прямо сейчас. Выкапываем маточники и делим карпа острой лопатой на несколько более мелких частей. Каждый созданный таким образом саженец должен иметь 1-2 хорошо развитых корня и почки. Когда режущие раны подсохнут (что длится от 2 до 3 часов), посадите рассаду в лунки, засыпанные компостом или хорошо распределенным навозом.

• В конце месяца стоит перекопать землю в огороде.Это особенно важно на тяжелых почвах, потому что оставленный на зиму грунт в так называемом острая борозда (после перекопки не разгребать и не выравнивать), из-за мороза приобретает лучшую структуру и становится более водопроницаемой. Кстати, часть вредителей, вынесенных на поверхность при перекопке, погибнет зимой при морозах.

• Если сентябрь сухой и солнечный, продолжайте регулярно поливать посевы. Достаточное количество воды в почве позволит прорасти корням поздних сортов моркови, посеянной в июле свеклы, скорцонеры, редиса, редьки.Условия для роста крестоцветных овощей, требующих много воды, также улучшатся, особенно во время завязывания и выращивания головок или роз.

• Для зимнего использования посейте дома петрушку и сельдерей в большие горшки. Эти овощи прекрасно созреют на подоконнике.

Декоративный сад:

• Мы систематически удаляем увядающие цветы с побегов повторяющихся цветов. Благодаря такой обработке кусты будут цвести дольше. Если, с другой стороны, мы выращиваем розы, цветение которых не повторяется, мы можем обрезать их побеги и подготовить черенки побегов.

• Рыхлите субстрат на клумбах и удаляйте сорняки, чтобы предотвратить засев семян. Благодаря этому следующей весной их не должно появиться слишком много.

• Мы можем постепенно начать посадку декоративных деревьев, кустарников и луковичных. Чтобы защитить луковицы от поражения грибковыми заболеваниями, перед посадкой их стоит приправить, например, в 0,2% растворе Бенлата примерно на 10-15 минут или в растворе Каптана примерно на час.

• Мы сажаем вереск, который красиво цветет осенью.Лучшими местами для укладки вересковых грядок являются солнечные участки с легкой и проницаемой гумусовой почвой с рН от 3,5 до 5,0. При посадке молодые верески следует прививать специальной микоризной вакциной для вересковых растений. В результате растения на болоте приживаются намного легче и лучше переносят неблагоприятные почвенные условия и периоды засухи в будущем. Подробнее...

• Начало сентября – последний момент для посадки на клумбах двулетних растений, таких как анютины глазки или маргаритки.Тогда они будут красиво цвести весной.

• Мы можем начать пересаживать многолетники. При этом разделите корни растений. Деление омолаживает многолетники, чтобы в следующем году они хорошо росли и обильно цвели (в зависимости от скорости роста растений их следует делить каждые 2-5 лет). Каждый фрагмент разделенного растения должен содержать несколько здоровых побегов и собственную корневую систему. Перед посадкой образовавшиеся после расщепления ранки нужно присыпать подходящим фунгицидом.

• В начале сентября выкопаем лилии, растущие на одном и том же месте несколько лет. После отделения луковиц их сразу высаживают на новое место или хранят до весенней посадки в холодильнике (температура 2-4°С), присыпая торфом и упаковывая в пакеты из фольги.

• Чуть позже (в конце месяца) выкопайте клубни гладиолусов с клумбы. После очистки отделить мелкие входящие клубни от материнских клубней и просушить их все вместе. Мы можем хранить их в прохладных местах в подвале.

• После сушки также выкопайте клубни бегонии клубневой. Клубни следует очистить и опрыскать их верхнюю сторону фунгицидом. Затем складываем их в ящик с сухим песком или торфом. Мы держим их в прохладном и сухом месте в течение зимы.

• Летние цветы, срок годности которых уже истек, можно компостировать.

• В сухие и солнечные дни собирайте семена однолетних растений. Большую часть семян можно упаковать в бумажные пакеты и оставить в сухом месте до весны.Некоторые виды, такие как черный тмин, василек, калифорнийский мак, бархатцы или дельфиниум, можно высевать в сентябре – растения, полученные при осеннем посеве, на следующий год начнут расти и цвести раньше.

• Первые листья падают с деревьев в сентябре. Если вы слишком долго чистите их (у вас большой сад и много деревьев), подумайте о приобретении садового пылесоса. Использование этого устройства ускорит очистку листьев.Через специальную входную трубу пылесос засасывает листья, и они тут же попадают в прикрепленный мешок. При покупке садового пылесоса выбирайте модель с функцией мульчирования. В результате объем листьев, хранящихся в мешках, сократится до 10 раз!

Цветы в доме, на балконах и террасах:

• Начинается период посадки вечнозеленых растений, растущих в балконных ящиках, например, вереска.

• Завершаем подкормку растений, выращенных в контейнерах.Чтобы побеги этого года больше не развивались, последний возможный срок внесения удобрений – конец августа или, возможно, рубеж августа и сентября. Это правило также относится к кактусам и суккулентам.

• Также ограничиваем полив растений на балконах и террасах - по-прежнему поливаем, но реже и менее обильно.

• Растения, выставленные на балконе или в саду, необходимо отнести на подставку в квартире. В первую очередь перемещаем пальмы, папоротники и смоковницы, моем горшки и растущие в них растения.

• С сентября мы можем посадить в горшки луковицы гиацинтов и другие луковицы для зимней выгонки.

Газон:

• Регулярно косите газон, предпочтительно раз в неделю. Сентябрь – месяц интенсивного роста трав.

• Косить траву на цветочных лугах. Второй срез трав следует проводить, когда цветы отпали, но до того, как цветочные побеги увянут.

• В солнечную погоду можно нанести на газон тонкий слой компоста.Нанесите компост очень тонким слоем с помощью березового веника. Говорят, что такая «подкормка» — секрет красоты знаменитых английских газонов.

.

Компостирование - как установить компостер в саду?

Типы компостеров - чем они отличаются?

Различные типы компостеров можно найти в саду. Самый простой способ создать собственный компостер – засыпать в укромном месте натуральную кучу, т.е. кучу, на которой хранятся органические остатки с огорода или кухни. На его дно стоит прямо на землю положить измельченные ветки и сухие палки, благодаря которым внутрь кучи будет попадать кислород.Другой категорией являются открытые компостеры (обозначаемые как ящиковые компостеры ), у которых компостная куча ограничена по бокам неполными стенками с отверстиями, через которые внутрь поступает кислород. Это могут быть компостеры из дерева , компостеры из деревянных поддонов, компостеры из бетона, компостеры из досок для забора , а также компостеры из сетки для ограждения .

Производители также предлагают нам закрытые компостеры с четырьмя стенками и крышкой, которые также называются термокомпостерами или термокомпостерами .Обычно это пластиковые компостеры с крышкой или деревянные компостеры с крышкой. Они более герметичны, чем открытые компостеры, и чаще всего изготавливаются из пластика или дерева. В них легче получить более высокую температуру кучи, а значит, более быстрое превращение органических отходов в компост.

Интересным решением также являются ротационные компостеры , т.е. компостеры барабанные или бочковые. Они имеют форму пластиковой или металлической бочки, размещенной на платформе, т.е.металлические ножки. Благодаря этому вы можете легко переворачивать его, аэрируя и перемешивая органические остатки внутри.

По количеству компостеров компостеры можно разделить на однокамерных компостеров , двухкамерных компостеров или даже трехкамерных компостеров .

.90 000 САДЫ XXI - сентябрь Деревья и кустарники

* Ветки больше не обрезаем, чтобы не стимулировать растения к прорастанию молодых побегов, которые не одревеснеют перед осенними заморозками.

* По той же причине мы больше не удобряем никакие растения, предназначенные для зимовки в грунте, азотсодержащими удобрениями.

* Для укрепления растений можно использовать т.н. осенние тукосмеси.

* Сейчас самое подходящее время для посадки хвойных растений с подходящим т.н.корневой ком. У таких хвойных есть большое преимущество в том, что они намного дешевле (нет необходимости в горшках, поэтому нет затрат на горшки и связанный с ними труд). Это особенно выгодно, когда есть потребность в большем количестве растений, например, для живой изгороди или для более крупных дизайнерских решений (, помните, что джутовая сетка, защищающая корневой ком, не отрывается - она ​​биоразлагаема в земле! )

* В это время года розы можно подкармливать только калийными удобрениями в количестве ок.15 г на куст, это позволит лучше вызревать побегам, что позволит добиться большей морозостойкости;

Сад

* Время сбора осенних фруктов - собирайте яблоки, груши и сливы по мере их созревания; Созревают также виноград, поздняя голубика высокорослой, земляника, повторное плодоношение малины, грецкие орехи и фундук; осенние сорта яблок и груш собирают за 2-3 недели до достижения так называемого потребительская зрелость, т.е.полный вкуса, цвета и запаха; поэтому, аккуратно оторвав их (выкручивать как лампочку и обязательно с «хвостом»), хранить в чистых коробках, при температуре около 8°С (опт. после охлаждения 0-4°С), в высокая влажность воздуха необходимо отодвинуть от стен для обеспечения необходимой циркуляции воздуха Плоды, лежащие на земле, а также порванные, но слегка поврежденные, следует сразу использовать для консервирования, поврежденные плоды хранить нельзя!

* Соберите орехи, когда они упадут с земли, очистите их от остатков скорлупы и высушите, напр.в сетках.

* Плоды виноградной лозы защищены от птиц сетками или неткаными мешками.

* Еще можем посадить рассаду клубники. Для этого отобрать здоровые саженцы и высадить их на заранее подготовленное место так, чтобы корни не были подвернуты вверх, но и так, чтобы не засыпать конус роста почвой, тщательно прижать почву и обильно полить.

* Готовим насаждения для новых плодовых деревьев.

Многолетние грядки

* Высаживаем луковичные, сначала нарциссы и шашки, а во второй половине сентября тюльпаны, гиацинты, подснежники и кустарники.Мелкие луковицы высаживаем через 5-8 см, а крупные через 20-30 см. Глубина посадки зависит от размера луковиц и в три раза превышает их высоту. Если в саду у нас легкая песчаная почва, луковицы сажаем немного глубже, чтобы выращенные из них растения не страдали во время засухи, высаживаем только здоровые луковицы, желательно дополнительно обработанные фунгицидом.

* После первых заморозков, которые, к сожалению, могут наступить уже в сентябре, выкапываем гладиолусы, крокосмы, клубневые бегонии, канны и георгины, а также все более популярные ацидантеры, эукомисы и исмены, т. к. они не зимуют в наши условия.Выкапываем их корневища, клубни или луковицы, отрезаем лишнюю надземную часть, оставляя несколько сантиметров побега, и переносим в теплое и проветриваемое место (например, подвал, гараж) для просушки; позже их помещают в ящики, присыпают торфом или опилками в темноте и держат до весны при 5-10 0 С.

* Мы еще можем делить и пересаживать некоторые многолетники, особенно цветущие весной и в начале лета, такие как подсолнухи, пионы, лилейники, васильки, подорожник.

* Несмотря на то, что многие цветущие многолетники отцвели или только начинают увядать, их листья и стебли не следует обрезать сразу, потому что растения получают от них запасы, которые помогут им пережить зиму, а оставленные листья защитят их в бесснежную и холодную зиму. Они также являются пристанищем для множества полезных насекомых, птицы охотно поедают их семена, а обмороженные или присыпанные снегом побеги зимой создают сказочный пейзаж.

Двулетние и однолетние цветы

* Начало месяца - срок высадки рассады двулетних растений: анютины глазки, колокольчики садовые, гвоздики бородатые, озерки, мальвы, фиалки рогатые, наперстянки, незабудки и маргаритки.

* Убираем с подстилки отцветшие сезонные цветы.

* В солнечную погоду можно собрать семена с особо красивых экземпляров.

Газоны

* Косим их по-прежнему регулярно, но реже раз в 10-14 дней.

* Стоит использовать осеннее удобрение для газонов (30-40 г/м2), которое заставит траву лучше перезимовать.

* Старые газоны следует аэрировать, плотно прокалывая их вилами или используя аэратор.

* При необходимости можем скарифицировать в сентябре.

* Еще можно сажать посевные газоны, т.к. погодные условия обычно самые лучшие (оптимальная влажность почвы и воздуха, благоприятная для появления всходов температура воздуха 10-20 90 045 0 С).

Овощеводство

* С наступлением осенних заморозков заканчиваем уборку последних урожаев теплолюбивых овощей: томатов, перцев, баклажанов, бахчевых культур; Зеленые бобы также чувствительны к холодной погоде, и их необходимо собирать до заморозков.

* Для текущего использования собираем все сезонные овощи и из их излишков делаем вяленые или замороженные продукты.

* После уборки фасоли (тоже на сухое зерно) стоит выкопать ее остатки после измельчения как ценное зеленое удобрение.

*Последовательно убираем с грядок все растительные остатки и, если они здоровы, без признаков болезней, используем для компостирования.

* В случае засушливой осени нам все равно придется поливать овощи, чтобы они доросли до урожая.

* В начале сентября можно также сеять укроп, редис, рукколу, сажать шнитт-лук, ревень и некоторые многолетние травы: мелиссу, мяту, эстрагон, бархатцы (душицу).

* Сейчас хорошо сеять морозостойкие сорта шпината, предназначенные для весеннего урожая.

Балконы и террасы

* Все многолетние растения, такие как: цепляющаяся, герань, фуксия, дурман, лантаны, агирантема кустарниковая, петуния каскадная, недотрога и вербена длинностебельная, подготовьте к зимовке: прекратите подкармливать их, сократите полив, уберите сухие листья и перед первые морозы приходят в светлые и прохладные помещения.Побеги растений укорачивают на 2/3 их длины и в профилактических целях можно опрыскать наши растения фунгицидом.

* Теперь, когда наши балконные цветы теряют свою красоту, мы можем с успехом заменить их исключительно привлекательным цветущим вереском, хризантемами или цикламенами, травами или хвойными растениями.

* Кустарники и многолетники в контейнерах регулярно поливаем, но больше не удобряем, чтобы они успели спокойно войти в период зимнего покоя.

Дом

* Заканчиваем подкормку растений, чтобы они подготовились к отдыху.

* Когда прохладнее, ограничиваем полив.

* Светолюбивые растения можно снова заносить на окна, потому что солнечные ожоги им вряд ли грозят.

* Мы возвращаем растения в горшках, выставленные на балконах или в саду.

Пруд

* По мере снижения температуры воды мы ограничиваем кормление рыб.

* Перед наступлением заморозков переносим в домашний аквариум экзотические виды рыб, а также экзотические растения (водяные гиацинты, пистии, сальвины).

* Соцветия сильнораскидистых растений и побеги разросшихся растений срезать с краевой зоны.

* Продолжаем делить и высаживать водные растения из болотной зоны: бархатцы (гвоздики), миндаль, лягушки и тому подобное.

* В это время года стоит иметь наготове защитные сетки, чтобы в случае непогоды их можно было быстро раскинуть по воде, предотвратив ее загрязнение опадающими листьями.

* Все растительные остатки и водоросли должны быть собраны и компостированы как можно скорее.

* Раз в несколько лет, в конце сентября очищаем дно бака от лишнего ила.

Защита растений

* Обильная осенняя роса способствует развитию грибковых заболеваний, поэтому стоит опрыскать наши растения фунгицидным препаратом (предварительно необходимо тщательно разгрести и глубоко закопать или сжечь падающие зараженные листья).

* На стволы слив, персиков и абрикосов надеваем ленты из гофрированной бумаги, которые позволят нам поймать и уничтожить гусениц сливы, появляющихся из зараженных плодов.Мы снимаем ленты и выкуриваем их в конце сентября.

* Под орешником, где лежат пустые орехи с маленькой дырочкой, изъеденные личинками подсолнуха, перекапываем и высиживаем почву, чтобы вывести зарытых там личинок до следующего года - они будут лакомством для птиц.

* Угрозу для косточковых деревьев (вишня, вишня, абрикос, персик) представляет бактериальный рак плодовых деревьев, вызывающий весной отмирание цветков, почек и коры, а также утолщения на ветвях и ветвях, из которых вытекает каучук, для профилактики следует в начале и под конец листопада опрыскивать деревья восприимчивых сортов 0,2%-ным раствором Миедзяна.

* Если заметим в саду опасное крупное и «жирное» насекомое мечеоеда, делаем для него подземную ловушку из компоста или конского навоза, а само место надо отметить, например, колом вбитый в землю - отобрать навоз поздней осенью или весной и уничтожить

.

Руководство по садоводству: Сентябрь в саду | НЕТ ДВОРА

Сентябрь работа в огороде может быть тяжелой и утомительной (ведь надо собрать весь урожай и начать готовиться к зиме), но именно в этом месяце сад с лихвой отплачивает за потраченное на него время: огород трещит по швам от готовых к уборке овощей, а ветки деревьев в саду гнутся под тяжестью яблок, груш и слив. Столько добра, но где взять время, чтобы еще спокойно насладиться им? Если бы только календарь мог быть более добрым и хотя бы немного растянуться...



Руководство по садоводству: сентябрь в саду


Какие цветы сажаем в сентябре?

  • в основном - вереск . Они сейчас самые красивые! Все о покупке и посадке вереска вы узнаете из моего руководства по уходу за вереском.
  • приступаем к посадке весеннецветущих луковиц: декоративный чеснок, крокусы, нарциссы, подснежники, шахматные доски, сапфиры и тюльпаны.

Вместо того, чтобы покупать по одной луковице из десяти разных сортов, примите мужское решение и выберите один сорт по вашему выбору. Луковые цветы дают лучший эффект при посадке только большой группой!


  • луковицы цветов также можно посадить в горшки , которые затем нужно закопать в землю на зиму и накрыть хвойным веткой - напр.с елки, которая износилась после Рождества. Весной горшки нужно выкопать и разместить там, где они хотят украсить. Луковицы лучше всего сажать в обычные, черные (производственные) горшки, которые потом вы поместите в декоративные кожухи. Так вы избежите загрязнения кожухов землей!
  • посадите луковиц гиацинтов в горшки , которые вы принесете домой в ноябре, и они зацветут ровно к Рождеству!
  • Хотя посадка луковиц на газонах осталась в прошлом, вы все еще можете это делать, если хотите.Тогда вам обязательно понадобится ручная луковица, которой вы сможете вырезать круги на газоне и поместить луковицы в созданные таким образом лунки. Помните, что стрижка газона с луковичными цветами весной может быть хлопотной! Меньше всего проблем создадут крокусы — они исчезнут с газона еще до того, как он будет скошен в первый раз. Поздние сорта тюльпанов для этого совершенно не подходят.
  • в сентябре еще можно пополнить скидки, приусадебные и балконные ящики однолетними цветами.Последние бархатцы и целозия перисто-колосая до сих пор доступны в садовых центрах. Приближается конец сезона, поэтому они тоже должны немного подешеветь. Копейка сэкономлена - имущество сделано ;)
  • сейчас важнее, чем в разгар лета, растения с декоративными листьями, например, клюква . Листья огненного цвета у некоторых сортов могут с успехом заменить цветы!
  • Ранневесенние двулетники, такие как маргаритки , анютины глазки и незабудки , размноженные собственной рассадой или высаженные в садовом центре - некоторые анютины глазки могут даже начать цвести этой осенью.

Растения которые мы разводим в сентябре

  • уже можно начинать деление многолетников которые цвели в начале лета, например дельфиниумов , языки или сердца . Разделенные и посаженные сейчас, они укоренятся, укоренятся до наступления зимы, а весной начнут свой прекрасный рост.
  • в начале месяца проверьте цветы на балконе: теперь солнце уже не так высоко в небе, как в разгар лета. Некоторые солнцелюбивые растения могут получить слишком много тени, поэтому их побеги станут тонкими и слабыми.Тогда они не будут пригодны для срезки и укоренения в виде черенков. Цветы, за которыми нужно ухаживать таким образом, это фуксия , герань, колеус и бегония клубневая .

Дайте своим балконным цветам как можно больше солнца, чтобы собранные вами черенки были сильными и здоровыми

Травяной сад в сентябре

г.
  • теперь вы можете размножать свои морозостойкие травы, срезая черенки: мята , душица и мелисса лимонная .Разделив образовавшиеся пучки, вы разделите луковиц и любисток .
  • Посев листовой петрушки в туннеле, теплице или смотровом помещении или даже прямо в землю, чтобы сохранить свежие листья до весны. Листовая петрушка морозоустойчива!
  • срезать слишком распустившиеся соцветия лаванды и сформировать ровную крону каждого куста, укоротив его побеги.
  • Собираем ли мы еще травы в сентябре? Конечно! На пустынных грядках еще можно посадить укроп , чтобы поздней осенью собрать его молодую ботву и использовать на кухне - например, для осеннего супа...укроп.

Что цветет в саду в сентябре



  • в дополнение к вереск , рудбекия, эхинацея и очиток еще цветут в сентябре. Их засыхающие соцветия еще долго будут выглядеть привлекательно после цветения, поэтому срезать их пока не стоит. Даже зимой они будут выглядеть потрясающе, когда покрыты инеем!
  • Высаженные в июне луковицы гладиолусов распускают последние цветы.Не допускайте образования на них семян после того, как они отцвели: все соцветия гладиолусов срезают сразу после того, как они отцвели . Оставьте в покое листья, которые все равно будут питать клубни. Вы выкопаете их в октябре. То же самое проделайте с пушками (бусами).
  • регулярно удаляйте цветущие соцветия однолетних растений: бархатцев , астр , цинний , декоративных подсолнухов и поздних посадок душистого горошка для продления их цветения.
  • под листьями настурции помимо цветов ищите зеленые семена и делайте из них каперсы
  • розы повторяющееся цветение Обрежьте плоды - это сделает кусты сильнее. Если, с другой стороны, вам нравятся розовые кусты, украшенные красными и оранжевыми плодами - оставьте их в покое.
  • похожие на миниатюрные хвойники, годовалые светлячки начинают багроветь, создавая удивительное зрелище.Хотя они обманчиво похожи на небольшие хвойные, это однолетние растения. Через год не забудьте посеять их семена ранней весной, потому что получить их всходы сложно. Купить семена можно без проблем.

Уход за газоном в сентябре


  • После засушливого лета некоторые лиственные деревья и кустарники уже сбрасывают листву. Захватывайте их регулярно, чтобы они не закрывали доступ солнца к травинкам. Под ними может быстро начать расти плесень, вызывающая гниение травы, и в итоге вы получите залысин на газоне .Пора извиниться перед граблями и приступить к неблагодарным грабителям.
  • Падающие листья и растительные остатки
  • также можно легко собрать с помощью косилки с травосборником . Собранный таким образом измельченный материал выбрасывайте на компостную кучу — он разложится гораздо быстрее, чем весь ручной сгреб листьев!
  • урожай газона и клумбы, падающие на газон гниющие фруктовые деревья . Выкопайте прочную яму в укромном месте вашего сада и закопайте ее глубоко.
  • , если позволяет время (в чем я сомневаюсь, ведь осенью так много садовых работ!) Вы можете сделать скарификацию газона .
  • удобрите свой газон в последний раз. На этот раз внесите специальное осеннее удобрение для газонов или любое другое удобрение с низким содержанием азота. Таким образом, вы укрепите траву перед наступлением зимы и ограничите рост зеленой массы.
  • Сентябрь — хорошее время для создания нового газона с семенами .Новая трава прорастет, вырастет и окрепнет до наступления зимы. Только не забывайте регулярно поливать, свежая трава любит воду, как овсяная лошадь!
  • не время прощаться с косилкой: газон еще нужно регулярно косить . Однако вы можете поднять нож косилки немного выше. Потери работы не будет, но трава будет благодарна вечно. Так что - до следующего покоса.

Полив и подкормка растений в сентябре

  • в конце месяца (если дни еще солнечные и теплые) в последний раз поливают мягкой водой кактусы и агавы , проводя лето под облаком.Не добавляйте к ним больше удобрений. Также ограничьте полив алоэ .
  • не забывайте регулярно поливать все вечнозеленые растения, особенно растущие в горшках: плющ , рододендрон и хвойные деревья
  • немного сократить полив и прекратить подкормку пальм , датур , олеандры , цитрусовые , банановые деревья , чашечки , бугенвиллия и камелии .В ближайшее время их нужно будет отправить домой.

Овощной завод: фрукты и овощи, собранные в сентябре

г.
  • вы можете начать собирать тыкв для хранения. Однако для этой цели выбирайте самые здоровые, неповрежденные плоды. Срежьте их вместе с засохшим стеблем и дайте им созреть еще несколько дней, оставив на солнце. Помимо съедобных тыкв, вы также можете начать собирать декоративных тыкв , но если у вас их нет в вашем огороде и вы хотели бы приготовить из них первые осенние украшения, цена на них не чрезмерна: теперь вы можете их купить за 2-3 злотых почти в каждом супермаркете.
  • выкопать корнеплоды : морковь, петрушку и красную свеклу. Они выросли настолько, насколько могли, поэтому им нет смысла больше оставаться в земле. Если оставить слишком долго во влажном субстрате, они будут подвержены вредителям и грибковым заболеваниям.
  • тоже пора картошку выкапывать . После выкопки можно сжечь засохшие листья (побеги) картофеля и приготовить запеченный картофель .
  • созревающие подсолнухи - лакомый кусочек для птиц.Если вы не хотите делиться с ними своим урожаем, защитите пластины подсолнуха от их потускнения. На каждое соцветие можно надеть старый чулок или колготки. Это может быть не эстетично, но, безусловно, эффективно.
  • теперь вы можете делить и размножать выращенный ревень .
  • кабачки, кабачки и патисоны все еще могут образовывать молодые плоды, если регулярно срезать взрослые плоды.
  • сбор для сушки стручков фасоли для сухих семян , а также других стручков зеленой и кормовой фасоли, из которых вы очищаете семена, храните их в бумажных пакетах и ​​используйте в следующем сезоне во время весеннего посева.
  • в конце месяца посадить в огороде зубков чеснока (выбирать морозостойкие сорта). Вы соберете урожай в начале лета следующего года.
  • Если на брюссельской капусте уже образовались ряды мелких брюссельских кочанов, – это признак того, что у каждого растения нужно срезать верхушку прироста – самый кончик. Это сделает брюссельскую капусту более зрелой.
  • хотя они в основном используются в качестве декоративных элементов, они, несомненно, являются частью урожая: первые семена слезы Иова (садовая слеза) уже готовы к сбору урожая.


Пруд в сентябре

  • на постоянной основе удалять листья, попадающие в бак , чтобы они не начали в нем гнить. Ни рыбы, живущие в воде, ни мы этим не удовлетворимся.
  • Если некоторые листья водных растений засыхают или погружают свои кончики в воду, их следует обрезать.
  • над поверхностью пруда или водоема можно натянуть сетку с более крупными ячейками, что предотвратит загромождение емкости листьями.
  • рыба для нитевидных водорослей (фу!)
  • с сачком
  • , как многолетники на ваших грядках, теперь вы можете размножаться, разделив разросшиеся кусты водных многолетников.



Ремонтные работы в саду в сентябре

  • Подстригите живую изгородь из тиса, хвойных и лиственных кустарников в последний раз в этом сезоне. Сохраняйте только те самшиты, которые вы обрезаете весной.
  • Самые длинные побеги Цветущие миллины, глицинии и жимолости Также можно отправить в парикмахерскую.А нет, подождите, в данном случае вы парикмахер, так что секатор в руки и вперёд!
  • В свободное время посетите питомник и ознакомьтесь с предложением фруктовых деревьев , которые вы хотели бы посадить на своем участке. Если что-то бросилось в глаза – смело покупайте, ведь сейчас выбор сортов самый большой.

.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: