3D сады


Можно ли сажать картофель без ростков


Готовим картошку к посадке

В КОПИЛКУ ВАШЕГО ОПЫТА

Основная весенняя забота большинства огородников — посадка картофеля. И как любое дело, она требует подготовки. Сначала — отбор семенных клубней, затем их озеленение и проращивание. А можно ли обойтись без этих, пусть несложных в исполнении, но растянутых во времени процедур? Специалисты считают, что пренебрегать озеленением и проращиванием не стоит. Главное — сделать все без ошибок.

Что такое семенной картофель? Это клубни, которые прошли специальную подготовку к посадке. Высокое качество семенного материала — одно из основных слагаемых хорошего урожая. Можно отобрать клубни на семена из урожая предыдущего года, а можно купить в специализированных магазинах и рынках.

Прежде чем приступать к подготовке клубней к посадке стоит определиться: какой картофель вы хотите вырастить или, вернее, съесть? Сортов сейчас великое множество. Одни великолепны для жарки, другие предпочтительнее для супов, третьи особенно вкусны в печеном виде или как пюре. А может быть, вы любите хрустящий картофель? И такие сорта есть!

Независимо от того, где вы приобрели семенной материал, тщательно его осмотрите. Не должно быть никаких битых, пятнистых, треснувших, бородавчатых или гнилых клубней. Все это — признаки заболеваний. Поэтому предпосадочная подготовка начинается с переборки.

Если сорт на вашем огороде культивируется не первый год, то для сохранения отбирайте клубни типичной для него формы и окраски. Также семена калибруйте по фракциям — крупная, средняя, мелкая. Это необходимо для того, чтобы добиться равномерного стеблестоя, освещенности и почвенного питания растений. Если сажаете картофель вручную, то можно брать и разнокалиберные семена. Просто при посадке будете менять расстояние между клубнями в ряду в зависимости от количества проросших глазков. Расчет прост — 5 см на каждый образовавшийся росток.

Ростки: за и против

Надо ли проращивать картофель? Этот вопрос каждый решает для себя сам. Можно сажать клубни и не проращенные, но нет гарантии, что они взойдут. А если и взойдут, то побеги, не ровен час, окажутся слишком тонкими и слабыми. Хорошего урожая можно не ждать.

Не проращенные клубни можно сажать, не дожидаясь пока земля прогреется до плюс 7–9 градусов. Но тогда, как подсказывает опыт, участок лучше сразу же накрыть нетканым укрывным материалом, например, спанбондом. Особенно это необходимо при выращивании раннего молодого картофеля. Укрывной материал защищает посадки от резких перепадов температур. Прогретая под спанбондом земля лучше держит температуру, не позволяя ей опускаться даже до нуля. Поэтому и всходы картофеля не страдают от заморозков.

Из проращенных же семян легко выбрать клубни с хорошими, крепкими ростками, отбраковав с изъянами.

Программа–минимум
Лучше всего для проращивания подходят мелкие тарные ящики из-под фруктов

Прогревание, обработка дезинфицирующими и питательными растворами, регуляторами роста, озеленение и проращивание на свету и в темноте — все это комплекс предпосадочных агротехнических приемов, значительно повышающих урожайность. Их можно объединить одним словом — яровизация. Практика свидетельствует: эти сравнительно недорогие и нетрудоемкие меры не менее эффективны, чем правильный выбор сорта, удобрение почвы, агротехника, защита от болезней и вредителей.

Если все рекомендации ученых выполнить невозможно, то надо хотя бы провести их по минимуму. В противном случае от посадки картофеля лучше вообще отказаться.

Итак, такие операции, как прогревание, проращивание на свету или в темноте, переборка и калибровка клубней, обязательны. Пренебрежение любой из них всегда оборачивается недобором урожая.

Клубни, плохо прогретые и слабо проросшие, вначале будут долго находиться в почве без заметного развития, а затем дадут изреженные или неравномерные всходы. А чем дольше материнские клубни находятся под землей, тем больше они повреждаются почвенными вредителями, заражаются грибными и другими болезнями. Да и сорняки, не ощущая конкуренции, будут наращивать зеленую массу, опережая по темпам роста бульбу. А выполоть сорные травы, не видя всходов картофеля, очень сложно. Естественно, всходы появятся ослабленными и в поздние сроки.

Доставать картофель из хранилища и приступать к его прогреванию надо заблаговременно. Яровизация идет лучше, если клубни, не вышедшие из состояния покоя (то есть пока не давшие даже самых минимальных ростков), перед посадкой проращивают в течение 20–30 дней при температуре плюс 12–15 градусов с допустимыми колебаниями от плюс 8 ночью до плюс 18 днем. Оптимальная температура активизирует окислительно-восстановительные процессы в клубнях, что в последующем способствует интенсивному развитию корневой системы, ускоренному появлению всходов, быстрому росту кустов, более раннему образованию и накоплению урожая. Длительное же воздействие на проращиваемые клубни температурами от плюс 20 градусов и выше активизирует развитие вирусных болезней, резко снижая урожай и его качество. Установлено, что если в течение первой недели проращивания поддерживать температуру на уровне плюс 20–22 градусов, а затем на весь период снизить ее до плюс 8–10, то продуктивность клубней значительно увеличится.

Если нет возможности извлечь картофель из хранилища в ранние сроки и сложно поддерживать весь период необходимую температуру (например, в случае заморозков), то прогревать клубни можно начать и позже, за 15–20 дней до посадки, но уже при более высокой температуре — плюс 18–20 градусов.

Если же картофель необходимо высадить срочно, то его прогревают при температуре плюс 20–25 градусов в течение 3–5 дней, разместив вблизи отопительных приборов. Чтобы клубни не усыхали, влажность поддерживают на уровне 85–95%, периодически сбрызгивая картофелины водой или разложив в помещении влажную мешковину.

Свет и тьма

Проращивать картофель можно на свету, независимо от того, был ли он озеленен с осени. В темноте клубень образует ломкие ростки, которые при посадке очень часто травмируются. Лучше всего для проращивания подходят мелкие тарные ящики из-под фруктов с вертикальными боковыми вставками. Их удобно штабелировать, при этом свет попадает сквозь щели на все ярусы «этажерки». Во время проращивания необходимо ящики каждые 10 дней переставлять: нижние менять с верхними.

Очень часто огородники проращивают картофель на подоконниках, самодельных полках, стеллажах и т.п. Клубни на них желательно выкладывать в 1–2 слоя.

Хорошее освещение, стабильную температуру и влажность можно создать, проращивая картофель в прозрачных полиэтиленовых мешках или рукавах. Ширина их должна быть не более 25–30 см. По всей длине нужно проделать отверстия диаметром 1–1,5 см. Такие перфорированные мешки можно подвешивать на перекладинах или петлях в хорошо освещенном помещении или на улице (при подходящей погоде). Мешки также каждые 7–10 дней переворачивают.

Проращивают картофель в пленочных теплицах или специально сделанных пленочных укрытиях, в освещенных хранилищах, животноводческих помещениях, а также в укрытых пленкой котлованах. Важно, чтобы в этих сооружениях можно было поддерживать температуру плюс 14–16 градусов и при недостатке света оборудовать дополнительное освещение приблизительно на 8–10 часов в сутки. За 25–30 дней из каждого глазка должны образоваться толстые темно–зеленые ростки длиной до 1–1,5 см.

Неурочный рост

После очень жаркого лета, в безморозную зиму или при высокой температуре хранения картофель может раньше времени прорасти еще в хранилище, дав короткие или даже длинные (10–20 см) ростки.

Короткие незасохшие ростки без язв и рыжих пятен, с непочерневшими верхушками (даже если вокруг них образовались зачатки корневой системы) можно оставить, но обязательно увлажнить водой той же температуры, что и температура воздуха в хранилище. Очень длинные ростки перед прогреванием лучше обломать: без надлежащего ухода они все равно засохнут. Также надо удалить все засохшие, почерневшие и надломленные. На свету на клубне начнут прорастать новые крепкие и короткие ростки.

Почти на 50% способно повысить будущий урожай и опрыскивание клубней препаратами. К примеру, можно приготовить недорогую баковую смесь (в одном баке смешивают два-три яда, чтобы усилить эффект и убить вредителя наверняка. При этом исходные дозы ядов можно уменьшать – эффект даёт именно смешивание. Тут вместо одного фактора на вредителя действует два-три, и эффект усиливается. Тоже относится и к удобрениям) из протравителя, микроэлементов и регулятора роста. Готовить и обрабатывать ею клубни надо непосредственно перед посадкой, исходя из рекомендаций по каждому препарату. Если нет возможности приобрести фирменные концентраты микроэлементов, то можно самому приготовить раствор: на 1 л баковой смеси 0,15 г борной кислоты, 0,2 г медного купороса и 0,2 г марганцовокислого калия.

Программа–максимум

Если выращивание картофеля для вас — любимое занятие, то круг операций по предпосадочной подготовке клубней можно существенно расширить.

Достав из хранилища непроросшие клубни, сразу же поместите их на пару дней у батареи или другого источника тепла. Или же устройте для них «ванну», температуру которой на протяжении 20 минут поддерживайте в пределах плюс 4 градусов, осторожно и постепенно подливая более горячую воду. Такой термостресс быстро пробудит жизненные силы клубней, пребывающих в зимней спячке, и частично избавит их от патогенов. Резко прогревать уже проросшие картофелины нельзя. Их неокрепшие ростки погибнут.

Затем необходима обработка дезинфицирующими и питательными растворами. И здесь нужно сделать сознательный выбор между биоорганическими препаратами, содержащими микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, и растворами макро– и микроудобрений. Совмещать эти две технологии нельзя.

Если доверяете официальной науке, то на 1 час замочите семена в следующем растворе: на 10 л воды — 400 г карбамида или аммиачной селитры, 200 г монофосфата калия или же 400 г суперфосфата, 15 г борной кислоты, 2 г медного купороса и 2 г калия марганцовокислого. В одном составе можно замачивать несколько партий картофеля (лучше это делать в сетках), пока раствор не потеряет свой цвет или не загрязнится.

Доказано, что обработка клубней раствором минеральных удобрений ускоряет появление всходов, усиливает вегетацию и клубнеобразование, повышает урожайность. Благодаря удобрениям питательные вещества, содержащиеся в материнском клубне, будут быстрее распадаться на усвояемые формы.

Посадочный материал можно не окунать в раствор, а опрыскивать им. Эффективен вот этот состав: на 1 л воды — 40 г карбамида или аммиачной селитры, 20 г монофосфата калия или же 40 г суперфосфата, 15 г борной кислоты, 0,2 г медного купороса и 0,1 г калия марганцовокислого. Этого раствора достаточно, чтобы опрыскать 50–70 кг клубней. Обработку хорошо бы проводить каждую неделю в течение всей яровизации. Клубни периодически переворачивайте, чтобы они и зеленели, и питательные вещества получали со всех сторон.

Резка — дело тонкое

Многие огородники для ускоренного размножения нового сорта или экономии посадочного материала укореняют ростки, как рассаду, или же режут клубни на части. При последней операции (напоминающей хирургическое вмешательство) надо соблюдать несколько правил.

Во-первых, делить на доли проращенные клубни надо не позже чем за 3 дня до посадки, чтобы на срезах успела образоваться защитная корочка. Причем делать это надо в отапливаемом помещении. Дальнейшее же заживление ран должно проходить на свету при температуре плюс 18–20 градусов и при влажности 90–95%. Во–вторых, на каждой части должно быть два и более ростков, а вес самой доли — не менее 25 г. В–третьих, использовать для резки ножи из нержавеющей стали, которые после каждого разреза дезинфицировать в 0,1-процентном растворе марганцовокислого калия или в 0,5-процентном растворе салициловой кислоты. В-четвертых, срезы сразу же надо опрыскать раствором, активизирующим заживление ран, например, 5–10-процентным ячменным солодом с добавлением стимуляторов роста (к примеру, янтарной кислоты 0,0025%). И наконец, разрезанные клубни нужно разложить в один слой срезами вверх для просушивания и скорейшего загрубения.

Влажное проращивание

Семенной картофель, в том числе и разрезанный на доли, намного быстрее сформирует более высокий урожай и будет в меньшей степени подвержен вырождению (что важно для долговечности сорта), если проведете еще и комбинированное проращивание.

Для этого после обычного проращивания на свету за 3–7 дней до посадки клубни сложите в ящики или в парнике и пересыпьте их слоями увлажненных (не мокрых — вода не должна капать) опилок (лучше — перепревших), торфокрошки или перегноя. Должно быть не больше 3–5 слоев клубней. Картофель начнет формировать корневую систему и после высадки в открытый грунт сразу пойдет в рост.

Но надо контролировать развитие ростков, не допуская их перерастания (длина — не более 1,5–2 см), для чего температуру в помещении при необходимости понижают. Во время влажного доращивания рекомендуется провести 1–2 подкормки раствором удобрений, например, такого состава: на 10 л воды — 30 г карбамида, 30 г монофосфата калия или же по 20 г суперфосфата и сульфата калия, 5 г медного купороса.

Не повредит и обработка стимуляторами роста. Хорошо бы провести ее хотя бы одним из препаратов в начале яровизации и перед закладкой на влажное доращивание.

Для продвинутых картофелеводов можно рекомендовать более сложный состав микроэлементов: на 1 л баковой смеси — по 0,5 г борной кислоты, гептомолибдата аммония, сульфата цинка, сульфата магния, сульфата марганца и сульфата меди, по 0,15 г хлорида кобальта, йодида калия, сульфата железа и сульфата алюминия.

Внимание! При выращивании раннего картофеля протравители использовать нельзя! Каждое обламывание ростков снижает будущий урожай на 10–25%.

Совет. Яровизацию по программе-минимум можно с успехом обогатить любой из технологических операций программы-максимум. В дальнейшем это принесет прибавку к урожаю и продлит долголетие сорта.

Справка. Клубни картофеля начинают активно прорастать при температуре почвы от плюс 7 градусов. При температуре плюс 11 всходы появляются примерно на 23-й день, при плюс 14 — на 17-й, при плюс 18 — на 12-й день. Ростки развиваются при температуре не ниже плюс 7 градусов, а активное формирование листьев происходит при температуре от плюс 11. Оптимальная температура для роста стеблей, листьев и цветения — плюс 16 — 20. Интенсивный прирост клубней идет при прогревании почвы от плюс 16 до плюс 19 градусов. Всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до минус 1,5 градуса. А вот если почва промерзнет хотя бы до минус 1 градуса, клубни замерзнут, загниют и погибнут.

Секреты опытного агронома: сажаем картофель по-новому

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого потребуется примерно 1-1,5 месяца.

Подготовка клубней к посадке займет 1-1,5 месяца

Фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая».

Подготовка посадочного материала

Клубни надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45°С) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с картофелем, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание: вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим составом клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15—20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд соланин. Такие прозелененные картошины не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить картошку в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

Проще всего держать клубни в стеклянных банках на подоконнике.

Затем клубни надо прорастить, для этого их следует убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать свободу росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже, и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4-5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже гораздо раньше — как только просохнет самый верхний слой почвы.

Посадка картофеля

Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

Ни в коем случае не копайте землю!

Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40—50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20-25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки 4 клубня в одном ряду и 4 — в другом.

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25—30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Оптимальный размер клубней для посадки — с куриное яйцо

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть их в одно гнездо сразу по 2—3 штуки, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай окажется невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль таким образом, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждой картошине за неделю до посадки надо сделать глубокий поперечный надрез острым ножом или просто снять кожуру посередине тонкой полосочкой в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли.

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

В одном ряду лучше высаживать сверхранние сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило урожая до конца сезона.

Лучше сажать картофель разных сортов — с разными сроками созревания

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60—70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70—80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа.

Среднеспелые сорта готовы через 80—90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60—70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы, и среднеранние сорта, устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.

Сухая трава защитит посадки от весенних заморозков.

Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо.

Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост.

Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Можно все лето окучивать картофель не землей, а сорняками.

Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными (а следовательно, прозеленеть). Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

  • Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля?

Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.

  • Надо ли в течение сезона подкармливать картофель?

Не надо по той же причине.

  • Надо ли посаженный таким образом картофель поливать?

Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75-80% состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.

  • Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель?

Не вырастут — под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.

Уход за посадками и уборка урожая

Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.

Цветы картошке не нужны!

Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во -первых, вы приостановите лишний рост ботвы, во-вторых, получите 2—3 дополнительных клубня.

Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой — на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.

Урожай. Фото пользователя Евгений Кутузов

Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается. Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы

(рН 4,5—5,5).

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда- то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно — ничего не делая, есть все лето свой картофель!

Ответы на самые популярные вопросы о картофеле

Картофель

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года. Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10—15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.

Однако есть такие сорта (например, Невский), у которых второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у них выламывать ростки незадолго до посадки — клубни вообще могут не взойти, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США

и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина — соответственно, более полезную и более вкусную.

Мякоть у клубней бывает белой или желтой

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4°С), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20-25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня — начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября). Подойдет эта грядка и под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре — октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них читайте в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30x70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3—4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду следует полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение способно вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить его дать урожай выше потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40—60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель.

Посадка картофеля в бочки.

Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ емкости надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста ботвы, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40—50 см!

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Посадка картошки – обработка клубней, подкормки, как это влияет на урожайность

Посадка картошки – сложно это или нет?.. Мои незамысловатые наблюдения, эксперименты, выводы помогут начинающим картофелеводам, а, может быть, даже пополнят знания более опытных. Итак… Шесть лет я занимаюсь огородом на Кубани. Все эти годы сажаю картофель. Сейчас могу сказать, что каждый год для меня – экспериментальный, настолько разнятся результаты, меняются условия, всё новые и новые знания я применяю на практике.

Первые два года – неудачные. Во-первых, с погодой не повезло – сухие весна, лето были тогда. Во-вторых, опыта никакого, а мои знания были на элементарном уровне – выкопала лунку, бросила туда клубень, закопала… жду урожая… А урожая-то – «кот наплакал».

А последние два года, считаю, самые удачные. Думаю, что, наконец, нашла то, что принесло мне удачу. Надеюсь, что читателям моя заметка позволит добиться еще более высоких результатов, так как все основано на моем личном опыте, наблюдениях.

↑ к содержанию ↑

Как выбрать нужный сорт для посадки картошки

Выбор сорта, считаю, это самое сложное для огородника. Например, я расхвалю сорта, которые мне принесли хороший урожай, а многие на меня обидятся – послушав меня, они «пролетели» с урожаем. Или, наоборот, я первые годы расспрашивала знакомых, кто, что сажает, выбирала те же сорта, а результат на своем огороде получала плачевный. Не стоит никому ни на кого обижаться… Мы ведь простые огородники, агрономию знаем плохо или совсем не знаем. А при посадке картошки, её выращивании надо знать состав почвы, кислотность, процент влажности, многие другие тонкости. Поэтому чаще всего мы опытным путем выбираем тот или иной сорт, который именно у нас даст хороший урожай.

Сажаю я всегда несколько сортов, так как погода, которую мы не можем менять по своему желанию, может погубить один сорт, но способствовать развитию другого.

При выборе сорта следует руководствоваться следующими соображениями. Обязательно (но это мое мнение, мой опыт) должен быть один сорт ранним, а другой или другие среднеранним, среднепоздним или поздним. Поздние и среднепоздние сорта советую выбирать только при посадке картошки на юге, так как, чем более суровее условия, тем больше опасения, что они могут не вызреть. На юге картофель быстро вырождается – слишком у нас жарко, условия для его развития неблагоприятны.

В прошлом году сажала 2 сорта – Адретту и Пикассо. Очень вкусная картошка выросла.

Урожай у всех двух был просто великолепен, клубни один в один, ровные, полновесные. Заняла под картофель около двух соток – хватило до нового урожая для семьи из трех взрослых человек. Может быть, для кого-то это не очень большой урожай, но мне очень важен вкус картошки, а так же осознание того, что она чистая, так как при её выращивании применяю минимум минеральных удобрений, а из химии применялись только средства защиты от колорадского жука.

Адретта – среднеранний сорт, но на Кубани при ранней посадке (в середине марта) можно урожай молодого картофеля получить уже в мае. Это достаточно старый сорт, но именно потому, что вкус у него замечательный, так долго пользуется популярностью у огородников.

Пикассо – среднепоздний сорт. Выращиваю его третий год, пока отказываться не собираюсь. Считается, что Пикассо содержит только 10% крахмала, поэтому не разваривается. Но я вам скажу так, этот сорт идеален для супов или борщей – действительно не разваривается, не портит внешний вид первых блюд. Но  вареный картофель тоже вкусен, аппетитен. После варки в кастрюльке лежат целые картошки, но добавьте немного мелко порубленного укропчика, встряхните несколько раз – ароматный, дымящийся, рассыпчатый картофель на вашем столе!

Но я немного отвлеклась от главного вопроса – посадка картошки.

↑ к содержанию ↑

Мощные зеленые кусты – хорошо это или плохо для урожая

Самое интересное наблюдение при выращивании картофеля получилось такое. Чем больше куст, то есть, чем сочнее, крупнее столоны (стебли), листья, чем дольше они остаются зелеными, тем крупнее вырастает картофель. Эти данные несколько отличались от теоретических сведений, которые говорят, что картофель перекормлен азотом, вместо клубней активно наращивает стебли и листья.

Долго я искала ответ, почему практика, теория противоречат друг другу. Ну, это я решила, что противоречат. На самом деле никакого противоречия нет. Ответ случайно нашла в одной научной статье из Интернета (к сожалению, не поставила закладку, поэтому не могу вам сообщить имя автора, название). Там было много расчетов, сравнений, понятных скорее специалистам-агрономам, но главный (для меня) вывод я все-таки сделала.

Крупная зеленая масса позволяет картофелю лучше усваивать солнечный свет, который при помощи фотосинтеза преображается в энергию, которая способствует лучшему росту клубней. При этом кусты развивают мощную корневую систему, с утроенной силой получающую из почвы питательные вещества, влагу. Все это способствует лучшему развитию, росту клубней.

То есть главный вывод, который я сделала – надо постараться, чтобы кусты картофеля как можно дольше оставались зелеными, чтобы зеленая масса была хорошо развитой, мощной.

Что я делала для этого?

Во-первых, семенные клубни должны иметь запас питательных веществ еще до того, как начнут получать питание из почвы. Поэтому перед посадкой я опрыскивала клубни раствором нитрофоски и Эпина. Нитрофоска – минеральное удобрение. Эпин – регулятор роста, стимулятор иммунной системы растений. Раствор готовила так – 1 чайная ложка нитрофоски на три литра воды + 0,3 мл Эпина. Эпин отмеряла так: в ампуле 1 мл, а я из неё маленьким шприцом забирала 1/3 (это 3 деления) препарата.

А, во-вторых, за эти годы я пришла к выводу, что проращивать клубни перед посадкой совсем необязательно, гораздо важнее их хорошо прогреть на солнце. Напишу об этом подробнее.

↑ к содержанию ↑

Опыт подготовки картофеля к посадке

Принесла я как-то из погреба для проращивания только два ведра картошки. Не потому, что больше не было, а просто так сложились обстоятельства. Разложила все по пластиковым ящикам для овощей в 1,5-2 слоя, опрыскала раствором нитрофоски, Эпина, оставила в квартире для проращивания. Периодически я опрыскивала клубни водой, так как воздух был сухой. Опрыскивание необходимо, чтобы они оставались плотными, не морщились, то есть, чтобы внутренний запас влаги не уменьшался. Это очень важно для прорастания, для увеличения количества проклюнувшихся ростков.

↑ к содержанию ↑

Как сажать картошку — с ростками или без них

Когда пришло время посадки картошки, то в каждую лунку я насыпала 2-3 горсти компоста, примерно 1 спичечную коробку древесной золы. Как бы осторожно я не опускала клубень с ростками, они частенько обламывались, а это уменьшало число столонов, то есть куст мог быть более мощным, если бы все ростки остались целыми.

Раньше я как-то не обращала внимания, влияет способ посадки картофеля пророщенного или нет на размер картофельного куста. Старалась преимущественно сажать пророщенный, так как при этом всходы появлялись раньше, а значит молоденькой картошечкой можно было себя побаловать пораньше.

Но этот год у меня опять получился экспериментальный. Двух ведер пророщенного картофеля для моей семьи маловато, поэтому мне пришлось остальные два ведра сажать без ростков. Причем, так получилось, что я привезла на дачу этот картофель, но посадить в этот день его не успела, он простоял в пластиковых ящиках на открытом воздухе несколько дней – примерно 5-6 часов в день его прогревало солнце. Ростки проклюнулись, но были крошечными, зеленоватыми.

Я так же перед посадкой обработала клубни раствором нитрофоски + Эпина, так же при посадке добавляла компост, золу. Разница с пророщенным картофелем была только в отсутствии ростков, а также довольно долгом прогревании на солнце. Пожалуй, было еще одно отличие – более поздняя посадка позволила обработанные, прогретые клубни посадить в более теплую землю.

↑ к содержанию ↑

Выводы

Какие плюсы я получила?

Во-первых, отсутствие ростков сказалось на скорости посадки. Мне не пришлось кланяться каждому клубню, боясь обломать ростки. Я просто кидала клубень, не наклоняясь.

А, во-вторых, когда зеленая масса на картофеле сформировалась, я заметила, что кусты непророщенного картофеля гораздо пышнее, а картофель крупнее, количество клубней больше.

В-третьих, я не заметила большой разницы в сроках созревания. Да, непророщенный картофель взошел позднее, но быстро догнал тот картофель, который был посажен с ростками в более холодную почву. Выкапывала его я одновременно.

И последний плюс! Я всегда старалась сажать картофель в конце марта, но, пожалуй, более поздняя посадка в теплую прогретую землю идет ему только на пользу. Через месяц после посадки пророщенный и непророщенный картофель сравнялись по росту. Но более пышным, мощным был картофель, прогретый на солнце, посаженный с едва проклюнувшими ростками, урожай тоже был ощутимо больше — клубни были крупнее, их было больше.

Вот такой опытный эксперимент у меня получился… Теперь стараюсь обязательно плюс к обработке клубней прогреть их на солнышке перед посадкой.

Что делать, если на посадочном картофеле очень длинные отростки? - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про картофель

Попробовала выкопать пару кустиков картофеля. Глянула на клубни и подумала, что мой картофлян скрестился с жабой или рыбой какой-нибудь. Шершавые чешуйки настораживают. У крупных картофелин «овраги/рытвины» какие-то. Осенью на этой делянке...

Здравствуйте.Слышал, что если обрывать цветы с картошки, то урожай будет гораздо больше. Оборвал. Эффекта не увидел. Может, потому что все оборвал и сравнить было не с чем. А по сравнению с прошлым годом результат в принципе такой же!?

Дорогие семидачники! Когда сажать картофель, поняла, спасибо вам за ответы!!! У меня маленький участок, а так хочется многое посадить. Подскажите, как добиться большого урожая картофеля с крохотного участка? Какие вы знаете секреты?

Сколько читаю отзывов про различные сорта картофеля, столько убеждаюсь, что хочу именно Адретту (немецкой селекции). В интернете не могу найти. У кого есть настоящая Адретта куплю пару кг. 

Уважаемые семидачники, очень хочется вырастить свой картофель «хотя бы» к концу июня. Поделитесь своим опытом, подскажите пожалуйста, план работ: какие сорта, когда выкладывать на проращивание, когда сажать и т.д. для севера Московской области....

Занимаюсь картофелем 2 года, район Восточная Сибирь, поле 4 га. Появился проволочник и парша. Подскажите методы борьбы и технологию посадки сидератов.

Смотрите все материалы про картофель: Смотреть все


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: