3D сады


Когда пересаживать яблоню осенью в каком месяце


Пересадка плодовых деревьев осенью. Плюсы и минусы осенней посадки. Советы от бывалых агрономов

Битвы у межи отошли в прошлое и никто не кидается на соседа с дрекольем. Но нигде так, как в агрономии не сталкиваются полярные точки зрения.

И если один из спорщиков будет твердить, что дерево нужно формировать, его оппонент с пеной у рта будет утверждать, что этого делать нельзя ни в коем случае. 

Плюсы и минусы осенней посадки

Говорим о посадке деревьев? Тезка знаменитого садовода Андрей Туманов, предприниматель, из села Драченино Промышленновского района Кемеровской области уверенно заявляет:  «Я — сторонник ранней посадки яблонь. Нужно садить деревья в августе. Из листьев идет отток питательных веществ к корням, до 10 сентября яблоня дает  корни, без проблем перезимовывает и весной сразу идет в  рост. Если садим поздно, яблоня осенью дает малый прирост корней, она тратит силы на восстановление ».

Другая точка зрения у Алексея Савельевича Юркова (во время ВОВ узник 2-х концлагерей, после войны выучился на агронома, был директором совхоза Кемеровский плодопитомник, до 85-летия работал педагогом Кемеровского сельскохозяйственного института): «Наука предлагает сажать плодовые осенью, когда саженец уже полностью вызрел и готов к периоду покоя. Если посадить осенью, то по весне растение рано вступит в вегетацию. Не рекомендуется сажать в течение лета, так как летом растение отдаёт силы для наращивания вегетативной массы, а так придется тратить силы и на приживаемость».

В наши дни, благодаря появлению контейнеров, куда посажены саженцы, вопрос упростился. Такие саженцы можно высаживать в любое время с весны до поздней осени.

Когда лучше пересаживать деревья

По мнению агроном поселка Вишневка Беловского района Александра Николаевича Данилова, лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников — осень. «Весенняя часто бывает неудачной. Кроме того весной некогда: время сева. Между деревьями должно быть шесть метров. Если ближе посажены деревья, то нужно отсаживать одно из деревьев. Вместе они не будут расти», — утверждает он.

Для посадки важно найти солнечное место, где зимой накапливается много снега, который быстро сходит по весне. Посадочная яма под яблоню должна быть вместительной, минимум объемом 60×60×60. Не забывайте про заправку — перегной, но не навоз, и неазотные удобрения.

Опаньки! И тут заковыка. Это утверждения напрочь отвергает Валерий Иванович Умецкий, садовод села Успенка Красноярского края: «В сибирском саду какие деревья выживают? Низкорослые. А как советуют? Выкопать огромную яму, массу удобрений заложить, заставить дерево расти. А нам рост не нужен. Только мелкая посадка, наш подвой, наш дичок. Сибирское дерево плодоносит даже на скале. Какая продолжительность жизни дерева? На юге — дерево вечное, а в Сибири 15-18 лет. И надо все менять, накапливаются зимние повреждения».

И я убедилась на своем опыте, что Валерий Иванович прав, сама давным-давно сажу деревья «под лопату», копаю ямку, чтобы вместились корни, никаких удобрений!  И сажу, привязав восьмеркой к колу, поливаю, и все.     

Подготовка места

При планировании сада надо чётко понимать, какие деревья и кустарники вы сможете вырастить. Совместимость деревьев играет очень важную роль, а также учитывать, чтобы опылители росли друг с другом, как можно ближе. Выясняется глубина залегания грунтовых вод, преобладающие ветра, возможность застоя холодного воздуха. Если это склон, то куда он направлен, на северном склоне более суровые условия. Сад должен быть задернен, так корни деревьев лучше переносят зимы.

Советует агроном поселка Вишневка Беловского района Александр Данилов:

При неправильном месте посадки плодового дерева можно всю жизнь ничего не вырастить. На каждом участке можно найти те места, где будет особый микроклимат, благоприятный для дерева.

Идеальное место для яблони — прикрытие (дом, сарай) со стороны господствующих ветров. Неблагоприятное — низины, когда возвратные весенние заморозки, холода опускаются в низину. Есть зимнее, есть весеннее подмерзание. Если сад в низине, то выход — прививка на скелетообразователь, на дичку на метровой высоте. Разница температур у поверхности земли и выше очень заметна, и вы уходите от подмерзания.

Как пересадить взрослое дерево

Пересадка взрослого дерева — гибельный вариант, если она заранее не планировалась. Взрослое дерево имеет такой же объем и размер  корневой системы, как и крона его. Представьте! Возможно ли без повреждения выкопать такое растение и пересадить на другое место? Сейчас в питомниках продают крупномеры, которые посажены в емкости огромного размера, и их с помощью специального оборудования (механизмов) вынимают из земли, переносят  на площадку и перевозят  к месту посадки. Цена  у такого растения в разы выше, чем у саженца».

Садовод из Кемерово Нинель Кирилловна Соломакина советует:

— У сливы ветки могут быть до трех метров. Так же растет и яблоня.  А если всего метр восемьдесят — два метра между деревьями, это неправильно. При посадке деревьев учитывайте это момент.

При посадке сливы очень важен выбор места, снега зимой должно выпадать не более 40 сантиметров. В любом случае нужно применять такой прием как уплотнение или отгребание снега от кустов, почва промерзнет под растениями, слива не выпреет, будет более устойчива. Не надо подкармливать и поливать сливу во второй половине лета, тогда она лучше готовится к зиме. Летом поливать! Можно применять такой прием, как посадка сливы в короба, на земляные бугры или валы. Снег сдувает ветер, почва промерзает. Слива живет.

Пересадка саженцев осенью

Все ягодные кустарники лучше сажать осенью, как и рябину. Весной они быстро трогаются в рост, до того, как почва подсохнет и перестает прилипать к лопате.

Чтобы облепиха хорошо плодоносила, ее сажают не в яму, а почти на поверхности, заглубляя корневую шейку сантиметров на десять. На заглубленном стволике образуются дополнительные корни, в рыхлой почве они хорошо проветриваются, и растение быстро растет, дает высокие урожаи. Облепиха не любит перекопку почвы,  могут быть повреждены корневые клубеньки, растение заболеет либо пойдет нежелательный прирост. Лучше всего — замульчировать приствольные круги.

Малине очень нужно солнце, поэтому выбираем соответствующее место посадки. Саженцы малины одного сорта высаживаем на расстоянии 60-80 см друг от друга, осенью или весной. Мне больше нравится осенняя посадка, она позволяет кусту хорошо прижиться и дать первый урожай уже следующим летом. Обрезаем верхушку, оставляя на саженце 60-80 см, что позволит ему легче укорениться. После посадки обильно поливаем.

Благо, сейчас есть и в Сибири выбор саженцев и плодовых и ягодных культур. В Барнауле мы побывали впервые осенью. На  опытных полях института имени М.А.Лисавенко многое поражало, но более всего сады. Яблоки, груши, сливы, невиданных размеров, удивительно вкусные, не просто съедобные, а именно вкусные! И очень красивые  деревья — в плодах… Низкий поклон селекционерам, всем, кто разрабатывал, годами терпеливо создавал новые сорта плодовых и косточковых и добился таких поразительных успехов. Наша благодарность вам от всех садоводов!

Людмила Филаткина

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ | Наука и жизнь

Журнал "Наука и жизнь" выписываю более 30 лет. Откликаясь на вашу просьбу присылать интересные материалы, направляю свою статью "Простой способ пересадки деревьев". Наука и жизнь // Иллюстрации

Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.

Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе "Радуга" Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей - преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.

В. Меркулов (г. Москва).

Известно, что движение питательных веществ - растворов солей - из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.

При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.

При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.

Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.

При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки - погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.

В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.

После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.

По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.

Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом - желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.

На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы - 40-50 г на 1 кв. м).

Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.

основные ошибки при посадке и уход за саженцами яблони

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

  1. Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
  2. Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
  3. Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления - прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

  • Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
  • Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
  • Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

  • обилие солнца в летнее время;
  • удобренная почва;
  • отсутствие заболоченности;
  • защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

  1. Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
  2. Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
  3. В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
  4. Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
  5. Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

  1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
  2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
  3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
  4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

  • Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
  • Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
  • Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель - Грандис, Ривал, Эпин.
  • Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
  • После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
  • Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.

преимущества и недостатки / Россельхознадзор

 

Когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники – весной или осенью? У каждого сезона есть свои плюсы и минусы, которые нужно учесть, принимая решение о посадке.

Преимущества осенней посадки заключается в том, что осенью питомники реализуют свежевыкопанный посадочный материал. Поэтому и выбор больше, и качество саженцев лучше. Растения в это время продаются со свежими корнями, и можно оценить здоровье корневой системы. С осенней посадкой меньше хлопот: достаточно после высадки хорошо полить и в дальнейшем прохладная погода и осадки обеспечат комфортные условия. Своевременно высаженные растения к наступлению устойчивых заморозков уже успеют укорениться, и весной тронутся в рост на две-три недели раньше саженцев, посаженных весной. Также осенняя посадка деревьев и кустарников освободит время, которого весной всегда не хватает. Кроме того, весной, как правило, выбор саженцев значительно меньше, обычно реализуются остатки, перезимовавшие в прикопе.

В осенней посадке есть и свои минусы. Сильные морозы, ветер, снегопады способны погубить молодые деревца. Также зимой саженцы нередко повреждают грызуны.

            Специалисты настоятельно рекомендуют избегать осенью посадок незимостойких сортов плодовых деревьев: яблони, груши, вишни. Также не стоит высаживать осенью облепиху.

А хорошо приживаются при осенней посадке зимостойкие сорта яблонь и груш, рябина черноплодная, смородина, малина, крыжовник, жимолость, хвойники.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого периода.

            В нашем регионе оптимальный срок проведения осенней посадки – со второй половины августа до конца сентября. С установлением круглосуточной отрицательной температуры воздуха надо засыпать и уплотнить снегом приствольный круг до половины высоты саженца.

            Если сроки посадки были пропущены, то саженцы на зиму нужно прикопать в землю. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и укладывают туда саженцы. Чтобы избежать солнечных ожогов, крона должна лежать в южном направлении. Затем корни присыпают землей и тщательно поливают. Как только наступят холода, растение почти полностью закапывают почвой, оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху укрывают лапником.

@rsn_tomsk #россельхознадзор70

Оксана Шайдулина, госинспектор отдела надзора в области карантина растений, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Томской области

Источник: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Когда и как пересаживать яблоню?

Продолжительность жизни яблони измеряется десятилетиями. За это время может возникнуть потребность в пересадке дерева, вызванная загущением посадок, неблагоприятным состоянием почвы или необходимостью перепланировки участка. Чтобы переместить яблоню на новое место, при этом не остаться без урожая, нужно соблюдать условия, которые будут рассмотрены.

Сроки

Оптимальным временем, когда можно пересаживать яблоню, называют весну или осень. В первом случае важно начать процедуры, когда в стволе только начинается сокодвижение. Но выбор месяца определяется температурой воздуха и почвы. К моменту пересадки воздух должен прогреться выше +5 градусов, почва на дне посадочной ямы – теплее +10 градусов, а земля должна легко копаться на глубину до двух штыков лопаты. При этом в прогнозе синоптиков не ожидается заморозков.

Перенос яблони на новое место осенью выполняется, когда дерево сбросило листву, почва и воздух не охладились до критических температур, а до наступления холодов осталось больше двух недель.

Решение, какое время лучше для пересадки яблони на другое место, принимается в зависимости от региона.

  1. В Северо-Западном округе, в том числе в Ленинградской области, для таких работ выбирают конец апреля, начало мая или октябрь, если осень не засушливая.
  2. В Приволжском округе, включая город Тольятти и республику Мордовия, весной работы проводятся по графику, как у соседей из северных областей, а осенние пересадки производятся с конца сентября по середину октября.
  3. В южных регионах такие работы планируются на апрель или в период с середины октября по первую неделю ноября.
  4. В Сибири оптимально пересаживать яблони в первой половине мая или октября.
  5. На Урале предпочтение отдают первой половине мая или второй половине октября.
  6. В Подмосковье на эту работу отводятся вторая и третья декады апреля или первая половина октября.

На западе Сибири и севере Урала под пересадку яблони отводят август. Причиной тому является короткое лето и раннее наступление холодов.

Подготовка

Для пересадки яблони следует выделить хорошо освещенный участок земли. Дерево нетребовательно к почве, но оно будет плохо расти на заболоченных или каменистых грунтах. Уровень грунтовых вод должен находиться на глубине более двух метров от поверхности земли, иначе корни будут гнить.

При пересадке нескольких деревьев нужно учесть, чтобы расстояние между ними составляло минимум 3 метра, а дистанция между рядами не была меньше шести.

Желание разместить больше деревьев на ограниченной территории приведет к тому, что растущим саженцам будет не хватать воды и питательных веществ. В результате они будут более слабыми и болезненными, что скажется на урожайности.

Посадочная яма готовится по следующей схеме.

  1. Выкапывается углубление с отвесными краями с размерами 70 см в глубину и метр в диаметре.
  2. Дно закрывается дренажем. Для большинства почв потребуются камни и доски. Для песчаных грунтов нужна слегка утрамбованная глина.
  3. В центр вбивается колышек высотой 1.5 метра. Его положение и устойчивость очень важны. Иначе он не сможет стать достойной опорой для саженца.
  4. Теперь яма частично заполняется землей, смешанной с удобрением. Можно использовать компост, торф или перегной, для глинистой почвы потребуется немного песка.
  5. На дне ямы нужно сделать небольшую горку по центру. На этом месте будет находиться ствол саженца при посадке.
  6. Подготовленное место оставляется на 25-30 дней. Пересадка в свежевыкопанную яму чревата тем, что развитие растения будет замедлено. В худшем случае всё закончится его гибелью. Сократить сроки ожидания можно, если выбран участок с близким залеганием грунтовых вод, с суглинистыми или торфяными почвами.

Если молодой саженец уже был посажен на участке, для пересадки его желательно извлечь с комом земли. Предварительно его следует обильно полить и аккуратно подкопать со всех сторон. При необходимости в транспортировке стоит обернуть корневую часть во влажную ткань, чтобы она не пересохла. Если этого не удалось сделать, то перед посадкой в грунт придется на сутки замочить корни в воде.

Как правильно пересадить яблони разных возрастов?

Практика показывает, что чем моложе дерево, тем проще его пересадить. Причина заключается в строении корневой системы. У яблонь она построена по стержневому принципу, где от главного корня (стержня) отходит множество горизонтальных стержневых отростков, которые подразделяются на скелетные и мочковатые. Последний тип корешков выполняет всасывающую функцию, остальные – проводящую.

Серьёзное повреждение корней затруднит получение деревом питательных веществ. В результате оно или погибнет, или потратит много времени на восстановление, что отразится на сроках и обилии урожая.

Стоит учитывать, что у взрослых яблонь корневая система более развитая, поэтому выкопать их с минимальными повреждениями будет сложнее. Поэтому особенности пересадки отличаются в зависимости от возраста.

Саженец

Так называют молодое деревце 1-2 лет, которое развивается из семечка. Обычно их покупают в питомниках или садоводческих хозяйствах. Причем маленькая яблоня с небольшой корневой системой предпочтительна, ввиду высокой приживаемости. Более взрослые варианты привлекают тем, что дают урожай раньше.

Молодой саженец помещается в землю при соблюдении следующих условий.

  1. Прикорневая шейка располагается над поверхностью грунта. Но в конечном варианте она не должна выпирать больше чем на 5 см, иначе рост пойдет медленнее. При посадке её можно разместить на высоте 7-9 см с учетом последующей усадки грунта.
  2. Закрытую корневую систему можно аккуратно поместить в центр ямки вместе с землей. Если она открытая, то при посадке потребуется расправить корни и присыпать их землей так, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  3. Ствол присыпается грунтом со всех сторон.

В завершение потребуется привязать ствол к колышку, обильно полить (обычно требуется 2-3 ведра) и промульчировать. Коррекция кроны производится по необходимости.

2-3-летние

В двухлетнем и трехлетнем возрасте яблони по-прежнему считаются молодыми, поэтому они хорошо приживаются и восстанавливаются в новых условиях. Но их корневая система более развитая по сравнению с однолетними саженцами. Поэтому их пересадка осуществляется в условиях закрытой корневой системы.

Чтобы свести к минимуму возможные повреждения, дерево выкапывается из расчета, что объёмы корневой и надземной частей равны.

Яблоня обкапывается лопатой по кругу с постепенным углублением до достижения окончания стержневого корня. Затем её переносят на новое место в мешке или полиэтилене.

Посадка осуществляется по аналогичной схеме. Если процедура проводится весной, то после перемещения на новое место дереву потребуется обильный полив (2-3 ведра воды в неделю). При осенней пересадке нужно уделить большее внимание утеплению прикорневой зоны.

4-5-летние

Выкопать четырехлетнюю или пятилетнюю яблоню будет на порядок труднее. Корневая система дерева к этому возрасту достигает метра в диаметре. Поэтому для этой работы потребуется 2 человека, а перевозка не обойдется без тележки. Ещё потребуются обрезка торчащих корешков и укорачивание побегов на треть.

Пересадка производится по аналогичной схеме, но стоит учитывать, что яма под яблоню 4-5 лет должна быть шире и глубже. Рассчитать размеры углубления можно по следующей схеме:

  • глубина должна соответствовать кому земли;
  • ширина на 40 см превышает диаметр.

Кроме того, для опоры взрослому дереву потребуется 3-4 кола. Они вбиваются по окружности.

Взрослая

Большие яблони пересаживаются редко, в случае крайней необходимости. Причина заключается в объёмах наземной и корневой частей. Кроме того, такие деревья пересаживаются только весной, до распускания почек. Осенью такие процедуры не проводятся из-за риска, что яблоня не успеет прижиться до заморозков.

Учитывая объёмы корневой системы, её выкапывают на глубину 60 см. А ширина определяется возрастом дерева:

  • 120-130 см в 6-8 лет;
  • до 180 см в 9-12 лет;
  • до 200 см в 10-15 лет.

Корни, которые торчат из земляного кома, отрезаются, а места срезов обрабатывают садовым варом, чтобы исключить заражение. Перемещенную на новое место яблоню фиксируют шпагатом, который протягивают вокруг скелетных ветвей.

Стоит учитывать, что предельный срок пересадки яблони – 15 лет. Деревья старше этого возраста перемещать рискованно, поскольку формирование корневой системы у них полностью завершается, и шансы прижиться на новом месте весьма малы.

Секреты пересадки разных видов

В завершение стоит рассмотреть рекомендации, как пересаживать яблони так, чтобы обеспечить их правильное развитие и обильный урожай.

  • Колонновидные яблони лучше пересаживать в однолетнем возрасте. При этом важно выбирать саженец с гладкой корой без повреждений, корневая система которого хорошо развита, не пересушена. Оптимальное место для дерева находится на возвышенности, с достаточным освещением, без сквозняков, включая участки рядом с забором или постройками. Представителей этого сорта рекомендовано высаживать группами с соблюдением схемы размещения. Посадочные ямы готовятся за 20-30 дней до высадки, их дно обязательно закрывается дренажным слоем, предотвращающим застой влаги.
  • Карликовые сорта имеют свойство густо разрастаться в стороны. Поэтому другие деревья и кустарники не должны находиться к ним ближе чем на 3 метра. Такие яблони очень чувствительны к недостатку воды. Поэтому для пересадки лучше выбирать места с близким залеганием подземных вод. Работы лучше планировать на осень, в начале периода покоя.
  • Стелющиеся яблони, напротив, лучше пересаживать весной. Оптимальным вариантом станут однолетние саженцы с нераспустившимися почками, которые способны быстро прижиться на новом месте. Высадка деревца производится вертикально или с соблюдением угла 40 градусов.

Подведем итоги: пересадка яблони чаще производится, когда на участок привозится новый саженец из питомника. Более взрослые деревья перемещают, если изначально в выборе места была допущена ошибка, или планируется крупная перепланировка сада.

Независимо от возраста, при пересадке яблони внимание уделяется целости корневой системы. Деревья старше двух лет обычно выкапывают вместе с землёй, чтобы облегчить адаптацию на новом месте. Успех процедуры также зависит от выбора времени для процедуры, тщательности подготовки почвы, соблюдения нужного расстояния от других деревьев и кустарников. Не менее важен достаточный полив, а также защита от заморозков, если пересадка яблони пришлась на осень. Если всё выполнено правильно, через некоторое время дерево пойдет в рост, а после порадует богатым урожаем.

Особенности пересадки растений из контейнеров в грунт - Статьи

3 июня 2020

Самый простой и надёжный вариант посадки нового растения в Ваш сад, дающий практически 100% гарантию приживаемости – это посадка горшечного растения, т.е. растения, выращенного в том же контейнере, в котором Вы его приобрели.

Для плодовых культур важно, чтобы саженец прожил в контейнере не менее одного сезона и обязательно зимовал в нём.

Роза в контейнере может быть посажена в текущем сезоне ранней весной. При этом не стоит торопиться с пересадкой в грунт, а желательно дождаться, чтобы корневая система саженца оплела ком земли в горшке и молодые корешки показались в дренажных отверстиях. Обычно такого состояния саженец розы достигает не ранее июня, при условии, что роза посажена в этот контейнер хотя бы в марте – начале апреля.

Растения в контейнерах очень часто бывают посажены так, что место прививки возвышается над поверхностью грунта в горшке. Часто это обусловлено размером корней, не полностью помещающихся в контейнере.

Если это касается плодовых деревьев – в особенности яблонь, груш и черешен (то есть тех пород, которые всегда прививают на соответствующие подвои), то при посадке в грунт место прививки ни в коем случае не заглубляется. Ком, вынутый из контейнера, устанавливается таким образом, чтобы его верхняя поверхность выступала над поверхностью грунта примерно на 7-10 сантиметров, потому что после поливов и уплотнения грунта вокруг посаженного растения, корневой ком оседает. Если происходит оседание кома ниже уровня грунта и место прививки оказывается заглублённым, привитое растение может перейти на собственные корни. Тогда положительное влияние подвоя может быть полностью утрачено (особенно это важно для саженцев яблонь на карликовых и полу-карликовых подвоях).

В противоположность этому, саженцы роз из контейнеров заглубляют в обязательном порядке. Это способствует формированию на заглубленной части дополнительных корней. Кроме того на частях побегов, оказавшихся под слоем земли, остаётся большое количество запасных почек, которые просыпаются, если вдруг погибает вся надземная часть. Поэтому заглубление является первой степенью зимней защиты, а также постоянным источником новых побегов, отрастающих на смену стареющим.

Если посадка роз и плодовых деревьев и кустарников в контейнеры произведена правильно, корни их не были загнуты кверху, и саженцы не развивались в этом контейнере слишком долгое время, то необходимости в расправлении и распрямлении корней при пересадке в грунт нет. Фактически следует произвести перевалку, не нарушая кома. Благодаря этому растение безболезненно переносит эту операцию и немедленно начинает активно развиваться на новом месте.

Перед пересадкой контейнерного растения в грунт, состояние корней и всего корневого кома следует осмотреть. Корни должны быть светло-коричневыми с активно растущими верхушками. Они не должны обвивать ком по окружности (если это так, то это может говорить о том, что растение передержали в питомнике без перевалки в новый контейнер большего размера). Если вы обнаружите такое, но корни при этом выглядят здоровыми и находятся в стадии активного роста, то при посадке их аккуратно расправляют, но ком не разрушают. Если ком покажется Вам очень лёгким и воздушным, то перед посадкой ком вместе с горшком погружают в ёмкость с водой и выдерживают до тех пор, пока не прекращается выделение пузырьков воздуха. Затем ком вынимают из горшка, ставят на траву и дают стечь излишкам воды.

После этого саженец устанавливают в подготовленную ямку для посадки. Место прививки плодового дерева не заглубляют, а саженец плодового кустарника или розы обязательно заглубляют на 7-10 сантиметров. Пустоты между комом и краями посадочной ямы заполняют плодородной землёй и саженец ещё раз поливают. После полного впитывания воды поверхность посадочного места мульчируется для уменьшения излишнего испарения.

Некоторые особенности имеет посадка вересковых культур – азалий, рододендронов, голубик. Зачастую в питомниках саженцы вересковых передерживают без перевалки в новый контейнер дольше, чем саженцы других групп растений. При этом корневая система рододендронов слишком сплетаясь, превращается в сплошной войлок, и кончики корней, не имея возможности развиваться наружу, начинают загибаться и расти вглубь горшка. В последствие это приводит к самоудушению саженца верескового растения, и через несколько лет, вересковое растение погибает даже после очень мягкой зимы.

Чтобы этого не происходило, перед посадкой этих растений «войлок» корней расчёсывают металлическим рыхлителем и корни расправляют, давая им шанс расти в стороны от центра растения.

Такая же неприятность иногда случается и с саженцами хвойных растений. Если при снятии горшка вы обнаружите, что корни оплели ком по кругу и начали расти вглубь горшка, их следует раскрутить и при посадке придать им правильное положение. Расчёсывать корни хвойных не нужно.

Особенности есть и при выращивании растений, полученных в виде меристемы. Они тоже относятся к контейнерному типу саженцев, только очень маленьких. По сути, к ним следует отнестись как к рассаде. Не нужно сажать молодое меристемное растение сразу на полное солнце, на сильно продуваемом участке. Лучше на 2-3 недели, а то и на месяц, посадить их на слегка затенённую грядку с очень рыхлой дренированной почвой, умеренно полить и прикрыть половинкой срезанной бутылки из под воды (крышку с бутылки можно скрутить).

В таких условиях меристемные растения очень быстро развиваются, уже через пару недель, как правило, защитную бутыль можно снять, а ещё через пару недель растение с комом земли можно пересадить на постоянное место, хорошо замульчировав после пересадки и полива.

Некоторые особенно чувствительные меристемные растения можно в первую зимовку как следует замульчировать сухой листвой и прикрыть кусочком спанбонда, накинутого на перевёрнутый ящик. Однако, уже на следующий год к прошлогоднему «малышу» можно относиться как к полностью взрослому растению.

Таковы вкратце основные правила пересадки контейнерных растений в грунт.

Календарь основных работ в плодовом саду на год

Январь

Первый, обычно самый холодный месяц года. Зимой садоводы свободны от больших работ в саду, но это не значит, что о нем можно забыть. Надо заранее приобрести инструменты для обрезки и ухода за деревьями, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище (погребе) и перебрать плоды.

Основная забота садоводов в январе — защитить плодовые деревья от морозов и грызунов. Если температура почвы на глубине 20 см понижается до -12...-18 °С, то корни могут подмерзнуть. Надежной защитой для них служит высокий снежный покров, поэтому если ожидаются морозы -30...-35 °С, то все плодовые деревья любого возраста необходимо окучить. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В особенно суровые зимы, когда, случается, вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его органы (штамб и основание скелетных ветвей), окученные снегом, остаются неповрежденными, и из них всегда легче восстановить дерево.

При окучивании деревьев снегом садоводы часто допускают опасную ошибку. Увлекшись работой, они сгребают к дереву столько снега, что почва вокруг него оголяется и получается: «голова в доме, а ноги на улице». Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает и зачастую до такой степени, что гибнет вся корневая система дерева. Поэтому между деревьями и ягодными кустарниками снег надо сгребать неглубоко, а с дорожек и из канав — несколько большим слоем, если только рядом нет взрослых плодовых деревьев (не ближе 2 м от штамба) — иначе над корнями оголяется почва.

Если деревья окучивают в дни оттепелей, то снег хорошо уплотняют вокруг штамба, только брать его нужно понемногу, чтобы не повредить веточки. В морозный день снег бывает рыхлым, и его надо уплотнять по краю насыпанного конуса.

Другая, не менее важная работа в январе — борьба с грызунами: зайцы и мыши объедают кору, особенно у молодых деревьев. Если осенью в молодом саду штамбы не были тщательно обвязаны, то в дни оттепелей, которые часто бывают в январе, надо отаптывать снег вокруг штамба: плотный снежный цилиндр, облегающий штамб, служит препятствием для мышей. Эту работу повторяют несколько раз в месяц, постепенно уминая снег ногами. Начинают отаптывание на расстоянии 30 — 50 см от штамба, затем постепенно приближаются к нему. Для защиты от грызунов штамбы также обвязывают еловыми ветками, полынью, толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

С деревьев необходимо своевременно стряхивать снег, собирающийся на ветвях после обильных снегопадов и оттепелей, так как от его напора могут обломиться сучья. Кроме того, тщательно осматривают все плодовые деревья и уничтожают зимние гнезда вредителей. Обязательно снимают оставшиеся на ветках мумифицированные плоды.

Нельзя забывать о птицах, которые помогают растениям избавиться от многих опасных вредителей. Для них устраивают кормушки и регулярно подкармливают.

Февраль

Последний месяц зимы, время резких перепадов температуры. Пора самых опасных морозов миновала, однако в феврале наблюдается самая низкая температура почвы на глубине корней, поэтому надо постоянно следить, чтобы почва вокруг деревьев, штамбы и основания скелетных ветвей постоянно находились под снежным укрытием. Продолжают начатые в январе работы по накапливанию снега в саду и предохранению ветвей от разлома.

Именно в феврале следует особенно позаботиться о сохранении плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины месяца и продолжается до марта, пока снег сильно не намокнет. В дни оттепелей продолжают отаптывать снег вокруг молодых деревьев, не обвязанных лапником или другими материалами. Проверяют и поправляют обвязку вокруг защищенных стволов и состояние прикопанных саженцев.

В конце месяца необходимо позаботиться о предохранении деревьев от солнечных ожогов (побелить стволы и основания скелетных ветвей, притенить стволы). В это время можно проверить состояние плодовых почек после перезимовки, для чего с деревьев выборочно срезают ветки и ставят их в воду на отращивание. Нужно внимательно рассмотреть особенности крон, наметить план обрезки. Не менее важно заняться ремонтом и подготовкой к работе инструментов и инвентаря: наточить пилы, секаторы, ножи, лопаты, мотыги и т.д.

В феврале можно выполнить зимнюю прививку. Проводят ее в теплом помещении, желательно способом улучшенной копулировки. Периодически проветривают плодохранилище и осматривают яблоки.

Март

Этот месяц считают утром года. У садоводов прибавляется работы. Первым делом надо обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья. Вокруг штамбов молодых деревьев плотно притаптывают сугробы, разрушая мышиные ходы и не давая грызунам добраться до коры. В приствольных кругах лопатой или вилами осторожно разрушают наст и освобождают от него ветки, чтобы они не поломались при таянии снега. В начале месяца стряхивают с ветвей налипший мокрый снег, чтобы предотвратить их поломку.

Начинает таять снег. Если требуется ускорить сход снега и оттаивание почвы, разбрасывают зачерняющие вещества: землю, торф, золу, сажу. В садах, расположенных на возвышенностях, талые воды задерживают, а в низинах или на тяжелых почвах их спускают во избежание застоя, для чего выкапывают специальные канавки. В первое время по участку стараются не ходить до тех пор, пока не подсохнет земля, чтобы не нарушить структуру почвы.

После таяния снега проверяют, не повреждены ли грызунами ветки молодых яблонь и прикопанные на зиму саженцы. Поврежденные ветки обрезают секатором на почку или на боковую ветку. Небольшие очаговые поверхностные раны можно не лечить, они затянутся благодаря сохранившемуся камбию.

Если на штамбах и скелетных ветвях повреждены значительные участки коры, их сразу, не зачищая ножом, обертывают черной пленкой. Можно использовать и прозрачную пленку, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой — так раны затягиваются быстрее. Дупла на деревьях очищают от гнили, дезинфицируют 3 — 5%-ным раствором медного или железного купороса (30 — 50 г на 1 л воды) и цементируют.

В конце месяца в пасмурную погоду деревья освобождают от защитной обвязки против грызунов. В марте плодовые деревья часто страдают от солнечных ожогов, особенно штамбы и развилки скелетных ветвей. В защите также нуждаются деревья недостаточно зимостойких сортов и подмерзшие в предыдущие суровые зимы. Резкая смена дневной и ночной температуры воздуха приводит к повреждению камбия. Поэтому после схода снега штамбы и основания скелетных ветвей обрабатывают побелочными материалами или эмульсионной краской.

Если между ветвями появились разломы, то их скрепляют железными скобами или проволокой, трещины обрабатывают раствором железного купороса.

Когда снег сойдет и почва на участке чуть подсохнет, еще раз внимательно осматривают деревья. Если вновь обнаружатся повреждения, то их обрабатывают так же, как рекомендовалось выше. При значительных повреждениях не обойтись без перепрививки мостиком. Тогда с дерева, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами, срезают несколько сильных однолетних приростов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом либо сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.

В марте начинают заготавливать однолетние приросты для весенней прививки плодовых культур. Их древесина должна быть светло-зеленой. Если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны. Как только дневная температура поднимется выше 0 °С, приступают к обрезке плодовых деревьев.

После полного схода снега собирают неубранные осенью опавшие листья и складывают их в кучу для получения ценного органического удобрения — компоста. При температуре 5 °С можно приступать к обработке плодовых деревьев от вредителей (химическими препаратами или раствором золы).

Чтобы привлечь на участок полезных птиц, нужно подготовить для них домики-гнездовья и установить до таяния снега.

Апрель

В этом месяце весна вступает в силу. Заметно теплеет, все реже морозные ночи. В саду много работы.

В тех местах, где еще не сошел снег, он быстро тает, и потому на участке важно задержать талые воды. Для этого делают различные борозды и валки поперек склона. На низинных участках освобождают от снега водоотводные канавки. До распускания почек продолжают обрезку плодовых деревьев, не пострадавших в зимне-весенний период (молодые деревья обрезают весной после посадки или следующей весной).

Проводят весенний осмотр насаждений. У взрослых деревьев необходимо периодически счищать старую кору, чтобы под ней не скапливались вредители. Если это не было сделано раньше, обязательно очищают, дезинфицируют и замазывают садовым варом или охрой все раны и погрызы на коре. Штамб и скелетные ветви промывают куском мешковины, смоченным медным или железным купоросом, обращая особое внимание на развилки между ветвями. Если кора вокруг штамба сильно повреждена грызунами, в период сокодвижения делают прививку мостиком. В сухую погоду приступают к прививке и перепрививке плодовых деревьев: до сокодвижения — улучшенной копулировкой, при сокодвижении — другими способами. С середины месяца можно перепрививать малоценные сорта более перспективными.

Когда почва достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Сильно уплотненную почву перекапывают. Приствольные круги плодоносящих деревьев разокучивают вилами, чтобы почва скорее прогрелась и «заработали» корни. Одновременно опавшую листву и растительные остатки сгребают в компостную кучу.

Как только позволит почва (обычно это бывает во второй половине апреля), приступают к посадке плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Следует отметить, что в средней полосе России плодовые культуры можно высаживать и весной, и осенью. Но осенняя посадка опасна тем, что в течение зимы неокрепшие корни и надземная часть могут подмерзнуть. Поэтому лучше всего саженцы сажать весной до распускания почек. В это время также проверяют, не заглублены ли корневые шейки молодых деревьев и при необходимости поднимают их. Ранней весной высаживают и зимние прививки, хранившиеся в холодных условиях.

В апреле высевают на грядки стратифицированные семена яблони. Для получения дружных всходов надо сеять проросшие семена, дальнейший уход за ними сводится к поддержанию почвы во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

С наступлением теплых дней пробуждаются вредители и начинают развиваться болезни. Для борьбы с ними необходим комплекс профилактических мер. Против зимующего запаса вредителей и болезней очень эффективна обрезка засохших и поврежденных ветвей, которые затем необходимо вынести с участка и сжечь. При температуре не выше 10 °С с плодоносящих деревьев на подстилку стряхивают яблоневого цветоеда и других вредителей. На штамбы накладывают ловчие пояса для сбора жуков-долгоносиков, цветоедов и других вредителей. Для обеззараживания от грибных болезней и зимующих яичек вредителей плодовые растения обрабатывают бордоской жидкостью, суспензией коллоидной серы, известковым отваром или настоями и отварами, приготовленными из растений.

На случай весенних заморозков подготавливают кучи мусора и горючих материалов для дымления.

Май

Под теплыми лучами солнца сад оживает, наступает пора цветения.

Продолжают работы, начатые в апреле. Заканчивают посадку и посев растений. Перепрививают деревья малоценных сортов.

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если в предшествующую зиму деревья подмерзли, то вегетация у них задерживается. Такие деревья обрезают в более поздние сроки, то есть в мае. Эту работу надо закончить до начала цветения. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железным суриком). Садовый вар в данном случае непригоден, потому что под действием сильного соковыделения отстает от срезов. Обрезку сильно подмерзших деревьев лучше отложить на год. Корневую и штамбовую поросль вырезают на кольцо.

Перед цветением плодовые культуры рекомендуется подкормить навозной жижей или раствором птичьего помета. Конкретная доза зависит от возраста дерева, но обычный расход раствора — одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны.

Цветение — ответственный период для плодовых культур. В эту пору возможны поздние весенние заморозки (утренники). Особенно опасны они для пестиков и тычинок (критическая температура воздуха для них составляет -1,7 °С), поэтому их нужно максимально защищать. Надо тщательно следить за возможностью появления заморозков (температура воздуха, атмосферное давление и т.д.), чтобы вовремя предупредить опасность. Испытанный прием защиты растений от весенних заморозков — дымление, повышающее температуру воздуха на 1...2 °С. Если температура воздуха опускается до 2 °С и продолжает снижаться, с подветренной стороны зажигают заготовленные навоз, торф, древесную гниль и другие материалы, чтобы получилось больше дыма.

Часто в мае устанавливается жаркая и сухая погода. В таких условиях необходимо регулярно поливать и рыхлить почву в приствольных кругах молодых посадок и плодоносящих деревьев. Ее также надо замульчировать торфом или перегноем. Плодовые растения можно подкормить навозом. После цветения деревья поливают, чтобы сохранить завязи.

Из всех садовых работ самая трудоемкая, пожалуй, борьба с корневищными сорняками, особенно пыреем. Эти сорняки появляются в мае. Лопатой или вилами нужно перекапывать участок и тщательно удалять корневища.

Июнь

Первый месяц лета. Тем не менее в его первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки, и при необходимости растения продолжают защищать от них. В этот период у яблони заканчивается цветение и образуются завязи.

Одна из главных забот в июне — борьба с вредителями плодовых культур. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие вредителям подниматься в крону или спускаться на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса осматривают через каждые 10 — 15 суток, обнаруженных вредителей уничтожают.

Не менее важная работа в июне — очистка штамбов и толстых скелетных ветвей взрослых плодовых деревьев от отмершей коры. Очищенные места промывают раствором железного или медного купороса (соответственно 40 — 50 или 20 — 30 г на 1 л воды) или раствором марганцовокислого калия бледно-розового цвета. После подсыхания мелкие раны покрывают садовым варом, а крупные закрашивают охрой или железным суриком.

У плодовых деревьев, перепривитых весной, удаляют побеги, появившиеся ниже места прививки. Врезавшийся обвязочный материал на ветвях диаметром менее 2 см удаляют совсем. Если использовали способ прививки за кору, то растение подвязывают к опоре, чтобы оно не отломилось. Неправильно растущие побеги прищипывают, поросль вырезают на кольцо.

Иногда в самом начале лета начинает отмирать надземная часть деревьев: засыхают ветки, отстает кора и т.д. Это связано с зимними повреждениями. Такие деревья можно восстановить обрезкой на обратный рост, если выше места прививки осталась неповрежденная часть.

У деревьев с сильно подмерзшей надземной частью в июне начинается сильный рост корневой поросли. Ее обязательно удаляют, иначе деревья погибнут.

В этом месяце идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадения завязей — так называемое июньское опадение. В первую очередь опадают завязи, поврежденные вредителями и болезнями, недоразвитые, но иногда это случается и со здоровыми. Всю падалицу собирают и уничтожают. В годы с высоким урожаем взрослые яблони можно подкормить после июньского осыпания завязей.

Приствольные круги продолжают поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выполотые сорняки укладывают в компостную кучу. В засушливую погоду растения поливают, промачивая слой почвы в зоне активных корней на глубину 50 см. После полива почву сразу мульчируют тонким слоем торфа или перегноя.

Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. Именно в это время и молодые, и взрослые деревья надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Сеянцы, а также растения с зимними и весенними прививками после обильного полива подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета.

Когда плоды на яблонях и грушах достигнут величины грецкого ореха, под наиболее нагруженные скелетные ветви ставят вертикальные подпоры. Верхний их торец выполняют в виде ласточкиного хвоста и обвивают полоской резины. По такой подпоре ветвь не скользит и кора не повреждается. Подпоры оставляют под деревьями до уборки урожая.

Июль

Самый жаркий месяц в средней полосе России. Продолжается рост побегов и завязей, формируется основа будущего урожая — новые плодовые почки. В этот период деревьям необходимы полив, рыхлая и чистая от сорняков почва. В конце июля побеги заканчивают рост, древеснеют, закладываются верхушечные почки. Если лето засушливое, сад поливают. Число и сроки поливов зависят от количества осадков, типа почвы и ее влажности. Еще одна важная работа в июле — подкормка плодовых культур. После нее почву рыхлят и мульчируют. Приступают также к ее подготовке под осенние посадки.

Проверяют обвязку на весенних прививках и при необходимости ослабляют ее, чтобы не допустить образования перетяжек. В первой половине месяца прищипывают сильные побеги для превращения их в будущем в полускелетные и обрастающие ветки. У плодовых деревьев с плоской кроной пригибают побеги, которые к этому времени достигают значительной длины (по мере их отрастания работу повторяют и в последующие месяцы). Такой прием ослабляет рост побегов и ускоряет плодоношение. Требуемое положение побегу придают при помощи завязанного петлей шпагата. Во второй половине месяца приступают к окулировке.

Регулярно собирают падалицу под кронами деревьев. Делать это лучше вечером. Собранную падалицу уничтожают, иначе из опавших плодов успеет уйти плодожорка. Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Продолжают опрыскивание деревьев против вредителей и болезней. Под наиболее нагруженными ветвями поправляют установленные ранее подпоры: это улучшает снабжение их воздухом и светом.

В плодоносящем саду после опадения завязей по оставшимся на ветках плодам определяют ожидаемый урожай. Начинают сбор плодов вишни.

Август

Завершающий месяц лета. Основная работа в саду — сбор урожая. Приступают к съему яблок многих летних сортов (Июльское Черненко, Брусничное, Конфетное, Мантет, Мелба и т.д.) и груш летних сортов. Если плоды созревают не одновременно, то их убирают в несколько приемов, снимая сначала наиболее крупные, характерно окрашенные. Плоды летних сортов, снятые чуть недозрелыми, могут храниться до 2 мес.

Регулярно подбирают падалицу яблок и груш осенних и зимних сортов. Ветви деревьев летних сортов освобождают от подпор.

Осматривают ловчие пояса, уничтожают попавших в них вредителей. Хорошо плодоносящие сливы, яблони и груши поздних сортов подкармливают раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Расход удобрений для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях — одно ведро, для яблони и груши на сильнорослых подвоях — два ведра (из расчета на 1 м2 площади проекции кроны).

В приствольных кругах выпалывают сорняки. Систематически удаляют дикую корневую поросль, которая забирает у деревьев влагу и питательные элементы.

В августе заканчивают окулировку. Для приостановки роста сильно отрастающих побегов, ускорения вызревания древесины и закладки на концах веток верхушечных почек побеги укорачивают или оттягивают вниз. С этой целью можно также заплести ветки друг с другом.

Начинают подготавливать деревья к зиме. Влажная погода может вызвать вторичный рост побегов, что нежелательно. Для приостановки подобного процесса не скашивают траву, удаляют мульчу, у молодых растений прищипывают верхушки сильно растущих побегов.

Засушливая погода вызывает преждевременное опадение листьев. Чтобы предотвратить это, почву нужно содержать в рыхлом и влажном состоянии, скашивая траву. В сухую погоду периодически поливают компостную кучу для лучшего перепревания растительной массы.

Несмотря на то что до зимы еще далеко, необходимо позаботиться о корме для птиц. С этой целью заготавливают семена ирги, бузины, боярышника, рябины, арбуза.

Сентябрь

Месяц золотой осени и бабьего лета. Наступает страдная пора. Основные работы в саду — сбор урожая и подготовка растений к зиме.

К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса. На деревьях, с которых уже снят урожай, можно сделать санитарную обрезку. Вырезают на кольцо все засохшие и больные ветви (они хорошо заметны на фоне не опавших листьев). Удаляют также поникшие до земли, поврежденные вредителями, загущенные и старые ветви. Все срезы замазывают садовым варом. Развилки ветвей очищают и промывают раствором медного купороса. В течение месяца деревья желательно не поливать, чтобы не допустить новой волны роста.

В молодых и плодоносящих садах в конце месяца вносят минеральные удобрения, перекапывают почву. Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до начала активного роста корней осенью. Глубина перекопки под яблоней и грушей 10 — 20 см, в междурядьях 15 см.

Если планируется осенняя посадка саженцев, то за две-три недели до нее выкапывают ямы и заправляют их удобрениями. Подготавливают колья, инвентарь, мульчирующие материалы, воду для полива.

Октябрь

Теряют листья деревья, вянут травы. В саду пора убирать яблоки поздних сортов. Плоды лучше собирать в сухую погоду, поскольку влажные яблоки при хранении быстро повреждаются различными микроорганизмами. Если все же приходится снимать плоды во время дождя, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. После уборки урожая с этих деревьев снимают ловчие пояса, уничтожают обнаруженных вредителей.

Ветви, обломившиеся из-за перегрузки плодами, вырезают, а ветви большого диаметра спиливают. Срезы замазывают садовым варом. Штамбы и толстые скелетные ветви очищают от отмерших частичек коры, предварительно расстелив под деревьями пленку. Очистки собирают и сжигают. Заделывают обнаруженные дупла. У карликовых деревьев удаляют поросль.

Перед массовым листопадом проводят влагозарядковый полив плодовых культур. Он особенно необходим после высоких урожаев и в сухую осень.

После листопада тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки и т.д. Если в сентябре в приствольных кругах не была перекопана почва, то это делают в октябре.

В первой половине месяца заканчивают посадку саженцев. Если дерево сажают вместо погибшего, то место посадки смещают, отступив от прежнего не менее чем на 1,5 м, чтобы ослабить последствия почвоутомления.

Если на участке растут деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют торфом, перегноем или опилками слоем 5 — 6 см. Из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения их корневая система может подмерзнуть с наступлением ранних холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.

У мышиных нор раскладывают отравленные приманки.

Ноябрь

Поздняя осень. У садоводов много дел по подготовке участка к зиме, к середине месяца основные работы должны завершиться.

В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Особое внимание обращают на участки с избыточным увлажнением, тщательно очищают канавы для мелиорации. В садах на склонах, где весенние воды смывают плодородный слой почвы, поперек стока ставят фашины (забор из прутьев). На участках с ровным рельефом, легкими по механическому составу почвами и недостаточным увлажнением целесообразно провести обвалование по периметру: весной валы задержат большое количество влаги.

Как отмечалось, весьма распространенное зимнее повреждение плодовых деревьев — солнечные ожоги. Взрослые деревья защищают от ожогов весной и осенью. Для этого на штамбы и основания скелетных ветвей кистью наносят сметанообразную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя побелка раствором извести и медного купороса (соответственно 2,5 и 0,5 кг на 10 л воды). Помогает и тонкая бумага, например газетная. Ее накладывают в два-три слоя в конце осени.

Большой вред деревьям (до 15 — 17 лет) наносят мыши. Поэтому молодые деревья с наступлением устойчивых заморозков обвязывают тростником, еловыми и сосновыми ветками (верхушками вниз) или толем. Особенно тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев очень привлекает грызунов. Продолжают раскладывать и отравленные приманки.

После первых морозов (-5...-10 °С) заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки и хранят их до весны во влажном песке в подвалах или погребах.

В плодохранилище систематически следят за температурой и влажностью воздуха. Периодически осматривают плоды, отбраковывая загнившие. До наступления настоящей зимы в саду развешивают птичьи домики.

Декабрь

Начало зимы, первые сугробы. Но и в это время в саду найдется работа.

С выпадением мокрого снега следят, чтобы не было поломок ветвей, его осторожно стряхивают и притаптывают. В дни оттепелей снимают и сжигают не опавшие листья, гнезда зимующих гусениц боярышницы, златоглазки, кладки яиц кольчатого шелкопряда. На молодых деревьях проверяют состояние обвязок.

Периодически осматривают и при необходимости перебирают плоды, заложенные на хранение. Следят за температурой воздуха в подвале (она должна составлять 2...4 °С), проветривают помещение.

Заготавливают навоз для внесения под плодовые культуры. С образованием устойчивого снежного покрова подкармливают птиц. Чистят и смазывают садовый инвентарь.


Когда сажать яблони - весной или осенью? Отнесу в мастерскую

Яблони являются одними из самых распространенных плодовых деревьев в приусадебных участках. Если посадить в благоприятную почвенную среду и в благоприятном месте, они дадут вкусные плоды. Советуем, как и когда сажать яблони, и как за ними ухаживать.

После обеспечения правильного положения и соответствия почвенным условиям выращивание яблок не составляет труда. К наиболее важным процедурам ухода относятся стрижка и подкормка.

Список необходимых продуктов:

Когда сажать яблони?

Оптимальное время для посадки яблонь – осень, особенно с середины октября до начала ноября. С осенней посадкой нельзя затягивать - молодое растение рекомендуется поместить в грунт сразу после покупки в питомнике, чтобы до зимы у него было достаточно времени для укоренения. Если температура не опускается ниже 4 градусов по Цельсию в течение длительного периода времени, условия для молодого растения будут благоприятными.

Практикуется также посадка яблонь весной, особенно когда ожидается бесснежная и очень морозная зима. В такой ситуации стоит сохранить купленную рассаду на зимний период и дождаться ранней весны, пока почва оттает. Однако не забывайте регулярно поливать яблони.

Посадка яблонь - положение и почва

Чтобы яблони давали хороший урожай, им необходимо обеспечить благоприятное положение и почвенные условия.Эти деревья предпочитают слабокислые или щелочные субстраты, поэтому стоит проверить уровень pH почвы на участке с помощью кислотомера. Если это значение слишком низкое, перед выращиванием яблонь следует известковать почву. Субстрат должен быть плодородным, хорошо дренированным и слегка влажным.

Выберите для яблони солнечное и защищенное от ветра место. За несколько месяцев до закладки фруктового сада следует тщательно подготовить предназначенное для этого место – благодаря этому плодовые деревья примутся намного лучше.Позицию необходимо прополоть, перекопать лопатой и взрыхлить вилами. Также лучше удобрить почву соответствующими минеральными или органическими удобрениями, например, навозом или компостом.

Марка: ВЕРТО

Садовые перчатки с нитриловым покрытием, размер 8 ″

Узнать больше Купить на:

Как сажать яблони?

Яблони высаживают на расстоянии, соответствующем силе роста выбранных сортов. Сильнорослым сортам потребуется больше места для роста, чем карликовым деревьям – поэтому минимальные расстояния между лунками для саженцев будут от 150 до 300 см. Между отдельными рядами яблонь стоит соблюдать расстояние не менее 300 см.

Ямки для яблок должны быть диаметром около 50 см и глубиной 50 см и немного больше, чем корневая система саженца. На дне лунки нужно сделать холмик из плодородной почвы, на котором раскинуть корни растения — если они повреждены или слишком длинные, их можно обрезать.Поместите кол рядом с яблоней, чтобы поддерживать ее, пока она не разовьет крепкие побеги. Покройте саженец почвой с каждой стороны и слегка прихлопните. Обратим внимание на глубину посадки яблони – ее следует сажать на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Место прививки должно быть примерно на 10 см выше земли. Наконец, щедро полейте дерево.

Уход за яблонями – обрезка, подкормка и полив

После посадки плодового дерева укоротите его побеги до высоты около 70 см над землей.В последующие годы с помощью острого и продезинфицированного секатора делают на яблоне омолаживающие и полупрозрачные надрезы. Такие обработки стимулируют рост дерева и обильный урожай.

Внесение удобрений является очень важным уходом при выращивании яблок. Для этого используют минеральные удобрения, подходящие для плодовых деревьев, а органические удобрения (например, навоз или компост) в органическом и домашнем земледелии.

Марка: ВЕРТО

Острая лопата, деревянная ручка, T-Rex

Узнать больше Купить на:

Полив растений в нашем климате оказывает существенное влияние на состояние и урожай яблонь.Важно, чтобы доза воды увлажняла почву на глубине залегания корневой системы дерева. Что касается яблонь, привитых на карликовых подвоях, то глубина составляет 40 см. Однако следует помнить, что уровень воды в почве очень неблагоприятен для деревьев. Это снижает содержание воздуха в почве, а также развитие грибковых возбудителей.

.

Пересадка деревьев в саду | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Необходимо много лет ждать, пока следующие молодые экземпляры вырастут и «облесят» недвижимость. Однако успех всей операции во многом зависит от вида и возраста растения, сезона, в который мы проводим работу и правильности ее выполнения.

Можно ли пересадить все деревья?

Для старейшин используйте это в крайнем случае. Ни в коем случае не стоит преувеличивать те, что растут на данном месте более 25 лет. Эту процедуру проще всего проводить на молодых, 2-3-летних экземплярах (хвойных, лиственных или плодовых). Лучше всего его переносят клены, липы, пихты Дугласа, пихты, тисы, ясени и деревья гинкго. Много внимания (как при пересадке, так и последующем уходе) требуют боярышники, рябины, ели, сосны — даже небольшая потеря корней может вызвать проблемы — поэтому требуется пересадка с большим комом почвы и частый полив.

Пересадку молодых экземпляров – не старше 5-7 лет – обычно можно проводить в домашних условиях. Если они старше и крупнее – лучше нанять специализированную бригаду с соответствующим оборудованием. Большие деревья перемещаются с помощью платформ, кранов и могут быть очень дорогостоящими.

Когда лучше выполнять работу?

Лиственные деревья лучше всего пересаживать поздней осенью (с октября до конца ноября) и ранней весной (с момента оттаивания земли до конца апреля). Тогда температура умеренная и часто идут дожди. Испарение воды растениями также ниже. Они находятся в фазе покоя, безлистны, почти не растут, но имеют активные корни, что позволяет легко их адаптировать на новом месте.

Осень - хорошее время для пересадки деревьев. Для крупных работа должна быть распределена на два сезона. (фото из архива БД)

Однако это не значит, что летом нельзя переусердствовать, особенно когда это единственная возможная для нас дата в запланированных работах.Однако стоит позаботиться о том, чтобы выкопать дерево с более крупным корневым комом и поливать его на новом месте каждый день, вечером, интенсивно. Листопадные вечнозеленые виды лучше всего пересаживать в конце лета (во второй половине августа).

То же самое относится и к хвойным деревьям, хотя термины могут трактоваться менее ограничительно. Конечно, следует избегать периода интенсивного весеннего роста – пересадка в это время может привести к увяданию и гибели молодых веточек.

Деревья нельзя пересаживать зимой. Вечная мерзлота затрудняет копание земли. Кроме того, отрицательная температура может привести к подмерзанию корней, плохому укоренению и ослаблению растения!

Лиственные деревья лучше всего пересаживать, когда они безлистны. Если при таком лечении повреждена значительная часть корней, крону дерева следует уменьшить для баланса – это должен оценить специалист. (фото из архива БД)

Пересадка молодых деревьев - как это сделать?

Самый простой способ пересадить – всего несколько лет.Однако даже когда они небольшие, стоит хорошо подготовиться ко всей процедуре.

В начале готовим новую позицию. Выкапываем яму такого размера, чтобы в нее легко поместился весь корневой ком нашего дерева. На дно насыпать слой перегноя, компостированной земли и сильно увлажнить водой. Растение следует размещать на том же уровне, что и раньше — не глубже и не мельче.

Теперь мы готовы выкопать дерево. Сначала отмечаем лентой ту сторону тульи, которая обращена напр.на юг (при посадке лучше всего расположить его так же по отношению к сторонам света). При определении размеров корневого кома принимают, что на каждые 2,5 см диаметра ствола приходится 30 см диаметра корня. Так, для ствола в 5 см ком должен быть 60 см. Выкопанное дерево кладут на лист и транспортируют или перетаскивают к месту назначения. Будем осторожны, чтобы комок не развалился.

Поместив его в лунку, засыпьте корни плодородной почвой и обильно полейте, чтобы заилить пустые места в почве и хорошо соединить ее с корневой системой.Это предотвратит его высыхание. Наконец, сверху расстелите толстый слой коры или опилок, чтобы уменьшить испарение воды из субстрата.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

При пересадке небольших деревьев подготовьте острую лопату и садовые ножницы, чтобы срезать сломанные или сухие ветки.(фото: Fotolia)

Пересадка старых деревьев – как?

Ход работы у таких экземпляров аналогичен, но мы делим их на два сезона. В год, предшествующий переносу дерева, вокруг ствола (на расстоянии 50-150 см - в зависимости от его размера и необходимого диаметра глыбы) выкапываем канавку глубиной около 60 см и шириной около 35 см. Засыпаем плодородной землей. Если дополнительно поливать растение в течение всего сезона, у него образуются многочисленные придаточные корни, благодаря которым его легче будет адаптировать на новом месте.Пересадку лучше проводить осенью следующего года, выкопав дерево по канавке.

Если экземпляр крупный (диаметр ствола 25-30 см), лучше всего использовать специальную рассадопосадочную машину, облегчающую и ускоряющую работу (иногда достаточно часа). Сначала с его помощью выкапывается яма, затем дерево, и оно сразу помещается в котлован. Корневой ком не крошится и идеально помещается в яму.

Однако очень большие деревья таким образом вытащить нельзя — их приходится выкапывать и транспортировать с помощью крана и платформы.К сожалению, на это уходит не менее суток и корни за это время подвергаются пересыханию.

Малгожата Колмус
Открытое фото: Л. Ямпольска

.

Правильная посадка груши. Ознакомьтесь с нашими советами

Дата посадки

Груши можно сажать весной и осенью. Наиболее часто выбирают посадку в октябре/ноябре. Этот срок позволяет дереву укорениться до зимы (рост корней продолжается до снижения температуры почвы до 4°С) и подготовиться к началу вегетации весной.Осенью в почве воды больше. Однако у этого термина есть свои недостатки. Существует риск вымерзания деревьев, особенно если посадка проводится слишком поздно. После посадки груши следует закрепить, выкопав их.

Весной посадку начинают очень рано, когда деревья еще не вступили в вегетацию и находятся в состоянии покоя, т.е. на рубеже марта и апреля. В этот период не нужно проводить много обработок, в первую очередь не нужно защищать деревья от морозов и вредителей (грызунов).

Расстояние

Груши чаще всего прививают на карликовые подвои, на айву. В случае прививки на нее (айва S1) их сажают в одиночные ряды с шагом 3,5 х 1–2 м или полосами в 2 или 3 ряда, с расстоянием между полосами 3,5 м и между полосами 1,5 м. рядами и в ряду 1 м. Для деревьев груши, привитых на саженцы, принимают шаг 4–5 х 2–3 м.

Способ посадки

Перед посадкой следует правильно подготовить почву, разрыхлив ее и разровняв на ровной поверхности.Затем размечают места посадки и в соответствующих местах (за 10–14 дней до посадки) выкапывают лунки, размер которых подгоняют под размер корневого кома, примерно 30 см в глубину и 30–40 см в ширину. . Верхний вынутый грунт откладывается с одной стороны, а почва из более глубоких слоев - с другой. На дне лунки насыпается плодородная земляная насыпь (собранная из кучи из верхнего слоя земли), на которую будут помещаться корни. При посадке в почву более низкого качества для посыпки используют смесь почвы, торфа и навоза.Корни должны располагаться в лунке ровно, не скручиваться и не искривляться. Больные или сломанные удаляются. Затем деревце укладывают так, чтобы точка почки находилась примерно на 15 см выше поверхности, и засыпают землей из второй кучи. Место прививки нельзя засыпать, так как это дает возможность прижиться благородной части. Почву осторожно встряхивают, и вокруг дерева формируется чаша. После посадки груши обильно полейте, примерно 5-10 литров на дерево. Осенью вокруг дерева образуется защитная насыпь, а в марте она раскрывается.Весной вокруг ствола стоит внести навоз, не менее 10 кг/растение, так, чтобы он не касался ствола, и слегка присыпать его почвой.

Автор: Джоанна Жолнеркевич

Библиография:

Фактчик А. и др., "Sadownictwo", Hortpress, место публикации 2002 г., стр. 294–296.

Гударовская Е., "Покупаем и сажаем фрукты", изд. Дзилковец, Варшава, 2010 г., стр. 30–33.

Климек Г., "Sadownictwo", WSiP, Варшава, 1997, стр. 104-106.

Кручиньска Д., "Груше", изд. Дзялковец, Варшава, 2007 г., стр. 47–49.

Мика А., "Доходный суд", изд. Hortpress, Варшава, 2010 г., стр. 204–205.

Pieniążek S.A., "Sadownictwo", PWRIL, Варшава 2000, стр. 137-141.

.

октября в саду: что сажаем и сеем осенью?

Осень – красивое и живописное время года, которое также требует много работы в саду. Октябрь – время посадки однолетних растений, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. В этом месяце мы также должны пересадить и защитить растения от первых заморозков.

Начало осени в саду - время сбора урожая и уборки. В этот период вегетация большинства растений потихоньку прекращается, природа готовится к зимнему отдыху.В октябре мы можем собрать оставшиеся спелые плоды, падающие с деревьев. Этот месяц также следует потратить на посадку однолетников и пересадку многолетников. Дополнительно можно позаботиться о хвойных кустах, которые при пересадке в октябре будут иметь лучшие условия для укоренения до зимы.

Какие деревья и кустарники сажаем в октябре?

В октябре стоит посадить декоративные и плодовые деревья и кустарники, которые весной будут красиво цвести. В этом месяце можно сажать лиственные деревья и кустарники, купленные с голыми корнями, например березу или красную смородину.Посадку начинаем с того, что выкапываем яму соответствующего размера, которую следует дополнить компостом или садовой землей. После заглубления растения его следует обильно полить.


В октябре мы также можем посадить фруктовые деревья и кустарники, такие как смородина, крыжовник, яблони, груши и т. д. Как и в предыдущем случае, эти растения должны иметь оголенные корни. Однако после выкапывания плодовых деревьев надо не забыть защитить их от зайцев и грызунов.


Осенью также стоит сажать розы.Эти растения успеют укорениться до зимы и весной начнут свою вегетацию. Розовые кусты должны располагаться на солнечном месте, защищенном от ветра. Этим растениям нужна влажная супесчаная почва, богатая гумусом. Перед посадкой роз почву следует глубоко перекопать и смешать с удобрением, предназначенным именно для этого вида кустарника. После прикапывания растение следует засыпать холмиком почвы высотой около 20 см.

Проверьте удобрения для цветов на Роллмаркете.

Время для лампочек

Октябрь — месяц, когда можно сажать луковицы. К ним относятся, в том числе подснежники, крокусы, белки, нарциссы, сапфиры, гиацинты, шашки и лилии.


Результаты нашей работы мы увидим только весной, когда расцветут цветы. Для посадки следует выбирать крупные, здоровые луковицы, без механических повреждений. Эти растения должны находиться в состоянии покоя, т.е. без развитых листьев и корней. Перед посадкой луковицы следует замочить в фунгицидном растворе.Высаживаем их пяткой вниз на глубину, равную трехкратной высоте луковицы, более мелкие располагают более плотно, более крупные - реже. Во-первых, следует прикопать растения, которые весной зацветут первыми – это подснежники, крокусы и кустарники. После посадки их можно полить, но после первых заморозков следует укрыть торфом, корой или хвойными породами.

Высаживаем многолетники и однолетники

До конца октября мы также можем посадить многолетники, напр.ландыши и тюльпаны. Слишком поздняя выкапывание помешает луковицам хорошо укорениться и замедлит их цветение. Тюльпаны сажают в 3 раза больше высоты луковиц. Выкапывать эти растения стоит в специальные пластиковые корзины, которые позволят сливать лишнюю воду и защитят луковицы от грызунов. На зиму тюльпаны следует укрыть мульчей, корой, торфом, соломой, лапником или сосновыми ветками.

В октябре мы также высеваем однолетники, которые весной зацветут в нашем саду.В этом месяце стоит сеять, среди прочих черный тмин, васильки, маки, дельфиниумы и гипсофилы. Чтобы посеянные однолетние растения не замерзли зимой, следует укрыть их гирляндами, т.е. ветками хвойных деревьев.

Уход и защита растений

Октябрь

- месяц, когда начинаются первые заморозки. В этот период стоит срезать побеги и выкопать растения, которые должны зимовать в прохладном помещении (к ним относятся георгины, канны, гладиолусы, бегонии и др.). Выкопанные луковицы просушить, сложить в ящики и засыпать торфом.


В это время мы также должны позаботиться о однолетних растениях - собираем семена и обрезаем, оставляя корни в земле. Здоровые наземные части можно компостировать, а пораженные болезнями сжигать или выбрасывать. В этот период поливаем перед зимой вечнозеленые растения, такие как рододендроны, пирисы, лавровые и хвойные деревья.

Защита растений от зимы

Октябрь

также является месяцем, когда мы должны защищать растения от мороза, ветра и снега.Особенно устойчивы к таким погодным условиям вьющиеся растения, многолетники и кустарники из более теплого климата. Лучшим способом утепления растений является укрытие их белым укрывным агротекстилем, защитными колпаками или окучивание: укладываем толстый слой мульчи вокруг роз, рододендронов, азалий японских, гортензий, вереска и вереска. Растения также можно накрыть туникой или соломой. Не забудьте обеспечить им достаточный уровень влаги перед зимой.


Октябрь - месяц уборки в саду.Многие летние растения необходимо выкапывать, рыхлить и удобрять. В это время также стоит задуматься о цветах, кустарниках и деревьях, которые сейчас посажены и будут радовать нас весной.

.

Посадка яблонь - Money.pl

| Дата посадки яблони Яблоня – одно из самых сажаемых деревьев в садах. Всем известен вкус балансовой древесины, а кто не хотел бы есть ее со своего дерева? Яблони лучше сажать осенью, тогда они успеют подготовиться к плодоношению. Однако важно успеть до заморозков. Если мы решили купить дерево в питомнике, стоит проверить, правильно ли развивается яблоня и нет ли следов питания на ней вредителей.У вас также может возникнуть соблазн посадить яблоню, которая разовьется из косточки. Однако с этим методом нужно быть очень терпеливым. * Как подготовить субстрат? * Яблоне нужен доступ к солнцу и место, где она могла бы развиваться. Также следует учитывать, что взрослое дерево не мешает соседству с другими растениями. Почва должна быть хорошо прополота, также можно удобрить ее натуральным удобрением. Оптимальный рН почвы должен быть между 5, 5 и 6,7. * Как посадить
яблонь?
* В начале следует выкопать яму, в которую мы посадим наш саженец, она должна быть достаточно большой, чтобы легко расправить корни дерева. Насыпьте небольшой холмик и расположите в нем растение, помня о том, что корни должны быть распределены равномерно. Держа яблоню вертикально, присыпаем лунку грунтом и хорошенько утрамбовываем. Чтоб земля шла хорошо. Хорошо воткнуть в землю кол для поддержки яблони. Затем яблоню следует обильно полить водой. * Посадка яблони * Удалите семена из сердцевины яблока, затем положите их обратно в сухое место, чтобы они хорошо просохли.Следующий шаг – накрыть семена влажным полотенцем и поместить в холодильник. Через месяц камень должен начать прорастать, если полотенце было еще достаточно влажным. Когда семена прорастут, поместите их в горшок или небольшую чашку, наполненную землей, и хорошо полейте. Когда на саженце появятся первые листочки, его можно поместить в грунт. |
| --- |

.

Проращивание семян яблони 9000 1

Много лет назад, когда мое увлечение садоводством только начиналось, мне захотелось посеять семена яблони с яблони, стоящей во дворе. К сожалению, несмотря на созданные для семян идеальные условия, всходов не появилось. Спустя много лет эта проблема вернулась ко мне. В августе 2018 года я получила прекрасный урожай с молодого растения Антоновка, которое прекрасно себя чувствует в нашем климате, поэтому собрала семена и занялась изучением темы проращивания семян яблони.Оказалось, что мои первые шаги просто не соответствовали тому, как природа запрограммировала эти семена.

Стратификация семян

Приведенный выше термин очень широк, но давайте сосредоточимся на семенах яблока. Общая идея состоит в том, чтобы создать условия, которые возникают, когда яблоко естественным образом падает с дерева. Обычно это осень, а потом приходит и зима, и несколько месяцев температура держится около 0 и даже ниже. Семечки яблок к этому готовятся и даже ожидают.Поэтому мы должны стратифицировать наши собранные семена в течение примерно 3 месяцев в холодильнике.

Вам понадобится только небольшой пластиковый контейнер и 2 ватных диска. Смочите ватные шарики водой и положите на них яблочные семечки. Всю коробку закрывают крышкой и ставят в холодильник на 3 месяца. Ростки уже появятся в холодильнике, поэтому проверять их нужно не чаще, чем раз в 2 недели. Когда ростки будут длиннее, чем длина семени, вы можете легко пересадить их на осмотр.

Прививать или не прививать?

Через несколько лет, когда саженец подрастет до больших размеров, встанет вопрос, прививать его или нет.На данный момент у меня нет выводов, которыми я могу поделиться. У меня есть только план, что саженцы не будут привиты. После первого урожая дерево становится достаточно молодым, чтобы его можно было умело обрезать и привить следующей весной.

.

Как вырастить яблоню дома

Яблоня — это дерево, которое можно вырастить дома. Работать можно как с семенами, так и с ветками. В каждом случае будет свой алгоритм действий. В любом случае, чтобы получить плодоносящее дерево, потребуется несколько лет. Нужно найти место с хорошим освещением и найти удобный горшок для посадки. По мере роста дерева вам придется пересаживать его в горшки большего размера. Вам нужно будет регулярно поливать и удобрять яблоню.

Выращивание из семян

Вырастить яблоню в домашних условиях довольно сложно.Чтобы процесс прошел успешно и получилось хорошее плодовое дерево, следует соблюдать определенные рекомендации. Процесс подготовки яблони к посадке в саду может занять длительное время, от нескольких до полугода. Но это законно. Хорошо подготовленное дерево будет потом плодоносить сорок лет

При подборе семян необходимо использовать сорта, произрастающие в родном регионе садовода-любителя. Желательно, чтобы они были морозоустойчивыми. Лучшие семена находятся в красивых крупных яблоках.Если плод безвкусный и некрасивый, семена тоже будут некачественными

Селекция семян

Семена будущей яблони должны быть крупными и без механических повреждений. Для того, чтобы они быстро проросли, проводится следующая подготовка:

  • Промывка. На поверхности семян имеется ингибирующий слой, препятствующий прорастанию. Чтобы из семян выросло дерево, нужно замочить семена на некоторое время в теплой воде. Рекомендуется перемешивать их деревянной ложкой. В воду можно добавить стимулятор роста.Воду желательно менять каждые три дня..
  • Самый важный этап – стратификация. Выращивание семян всегда начинается с этого. Сначала делается торфяно-песчаный субстрат, помещается в ящик. В него сажают семена яблок. Субстрат обильно пропитан водой. Для создания грунта можно использовать мох вперемешку с опилками, смесь песка, активированного угля и опилок. В этот субстрат помещают семена яблок. затем охладите их в течение двух месяцев.
  • Старый дедовский путь. Семена яблони помещают в землю на некоторое время осенью, там они находятся три недели до наступления сильных морозов.

Посадка семян в землю

После того, как косточки приучены, их следует посадить в землю. Для этого возьмите коробку, можно пластиковую емкость и положите в нее дренажный слой. Такой дренаж можно приобрести в магазине, можно сделать своими руками. В этом случае нужно найти небольшие кусочки керамзита и гальки. Для повышения питательности почвы в нее добавляют небольшое количество перегнивших листьев.Кроме того, на каждые десять килограммов почвы вносят 200 граммов золы, 30 граммов суперфосфата, 20 граммов сульфата калия. Грунт брать с тех мест, где в будущем планируется посадка яблонь

Каждому семечку отведено отдельное место. Небольшие лунки глубиной два-три сантиметра располагают вплотную друг к другу; в каждое из семян следует аккуратно поместить. Многие люди предпочитают использовать пинцет. После того, как семена посажены, лунку засыпают землей. Для успешного развития нуждается в обильном поливе.Чтобы яблоня быстро росла и развивалась, ей необходимо солнечное и теплое место. Обычно горшки с ростками яблони ставят на южный подоконник. Температура воздуха не должна быть ниже 22 градусов по Цельсию. Если условия развития будут приемлемыми, сеянец будет быстро расти. Через некоторое время его придется пересадить в горшок большего размера.

Регулярный уход обеспечивает хорошее плодоношение. Яблони, выращенные в домашних условиях из семян, необходимо пересаживать трижды:

  1. 1.В первый раз проросшие семена вынимают из плошки и высаживают в горшок или ящик. Это позволяет саженцу образовать центральный стержневой корень..
  2. 2. Маленькая яблоня потом растет в горшке, по мере роста для нее подбирается большой горшок. При пересадке его корень подрезают или загибают.
  3. 3. Яблоня пересаживается в третий раз. Такая пересадка обычно происходит весной (с середины апреля до конца мая) или осенью (в сентябре или октябре).

Вырастает из ветки

Яблоню можно вырастить не только из семени, но и из ветки.Иногда для этих целей используют случайно прерванный побег. В этом случае сделать рассаду не составит труда. Сломанная ветвь, которая становится основой для развития новой яблони, сохраняет все свойства материнского растения. Для этой цели подойдет здоровый побег плодового дерева двух-трехлетнего возраста, обычно его диаметр составляет два-три сантиметра. Из него можно получить фруктовое дерево.

Ветки для посадки в грунт срезают рано утром. Это необходимо для того, чтобы ускорить ростовые процессы.Плодовые почки удаляют с веток. Кору снимают в одном месте и там же делают надрез. Затем ветка обламывается и ее низ делится на несколько частей. Это делается для увеличения площади, где будут образовываться корни. Благодаря большому количеству корней можно вырастить яблоню прямо на месте.

Выращивание колоновидной яблони в домашних условиях

Колонновидная яблоня идеально подходит для выращивания в помещении. Почву для этого готовят следующим образом: торф верховой смешивают с огородной землей.На каждые 10 килограмм добавляют 50 грамм доломитовой муки и 10 или 20 грамм комплексных удобрений. В такой почве яблоня растет от обрезки.

Колонновидную яблоню, растущую в горшке, необходимо пересаживать каждый год. Каждый раз выбирают больший горшок. Если яблоня вырастает до очень больших размеров, ее следует пересадить в открытый грунт. Емкость с растением ставят на солнечном месте, на балконе. Следует помнить, что иногда в емкостях не хватает воды, поэтому поливать колоновидные яблони необходимо не реже одного раза в три дня.Но и чрезмерно увлажнять почву также не требуется, так как корни начнут гнить.

В случае с колоновидной яблоней, растущей в квартире, тяжелее всего пережить зиму. Всходы могут повредиться даже при температуре -5 градусов по Цельсию. Если наступают сильные морозы, такие деревья переносят в самое теплое помещение. Там они зимуют. Максимальный размер дерева -1,2 метра. Уже весной можно купить на рынке цветущее дерево, а осенью оно уже будет плодоносить. Если не хотите ждать, можете купить яблоню прямо сейчас.На нем сразу прорастут плоды. Такие деревья требуют подкормки, поэтому придется регулярно вносить в почву калийные удобрения..


.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: