3D сады


Когда надо сажать розы


Сажаем розы: как, когда и куда

Правильная посадка роз — основа их здоровья, долголетия и хорошего цветения. Важно все: и выбор места, и состав почвы, и срок посадки, и ее технология.  

От правильной посадки роз зависит их здоровье, долголетие и цветение Розам для роста и обильного цветения требуется много солнца, однако от знойных послеобеденных лучей посадки лучше защитить легкой полутенью. В густой тени розы расти не могут. Посадки роз не любят холодного застойного воздуха, требуют постоянного проветривания, но нуждаются в защите от сильного северного ветра. При этом не следует сажать их слишком близко к стенам строений, заборам, где под воздействием отраженных тепловых лучей они перегреваются и снижают иммунитет. Нельзя допускать, чтобы на розы стекала дождевая вода с крыш и крупных деревьев.

Розам нужно много солнца Следует избегать посадок посреди замощенных или заасфальтированных площадок. На участках, где прежде долго росли розы, почву нужно заменить, потому что она может быть истощена и заражена возбудителями характерных для роз грибных болезней. Если грунтовые воды на участке залегают выше 0,8 м, необходимо создавать дренаж; если это невозможно, придется найти для посадки другое место. Глубоко обработанная почва — залог успеха при выращивании роз. Одиночные розы высаживаются в отдельные посадочные ямы, а под клумбы и групповые посадки лучше провести общий плантаж, при линейных посадках готовят траншеи.

Если место и формы посадок выбраны, то за несколько недель до посадки необходимо подготовить ямы глубиной не менее 60 см. Плодородный (дерновый) слой после удаления корней многолетних сорняков можно использовать как основу для подготовки посадочной смеси, неплодородный слой следует убрать. Дно посадочной ямы слегка перекопать или разрыхлить вилами, засыпать для дренажа 1-2 лопаты гравия, гальки или битого кирпича, затем заполнить посадочной смесью.

Рыхлый плодородный слабокислый суглинок с хорошей водопроницаемостью можно считать идеальной почвой для роз. Поскольку у нас суглинистые почвы практически в каждом саду, то подготовка их к посадке роз не так сложна. Большего внимания потребуют тяжелые глинистые и легкие супесчаные почвы. Идеальная почва для роз — рыхлый плодородный слабокислый суглинок

На базе структурного суглинка (огородной земли) легко приготовить посадочную смесь. На 2 ведра суглинка добавьте 1 ведро перепревшего навоза, немного торфа, крупнозернистого песка, садового компоста и, при возможности, резаной соломы.

Если почва преимущественно песчаная, то этот рецепт следует дополнить, добавив в базовую почву 1 ведро глины. В тяжелые суглинки и глину нужно добавить 1-2 ведра песка. После тщательного перемешивания готовый состав используют как базовую основу для подготовки посадочной смеси. Вместо минеральных удобрений полезнее вносить в посадочную смесь 1 стакан просеянной древесной золы из расчета на 1 куст. Если же вносят минеральные удобрения, необходимо их распределить в нижней части ямы таким образом, чтобы не было прямого контакта с корнями саженца. Относительно сроков посадки роз высказываются различные суждения. Укоренилось мнение, что в средней полосе, в частности в Подмосковье, предпочтительна весенняя посадка. Думаю, что причина этого убеждения носит чисто технический характер, поскольку к оптимальному времени посадки отсутствуют саженцы. В южных районах, откуда в основном поставлялся посадочный материал, саженцы роз к этому времени не закончили вегетацию. В европейских странах розы выкапывают в ноябре, не реализованные сразу саженцы помещают на хранение до весны. Именно эти остатки покупают наши граждане весной.

Мнения о правильных сроках посадки роз высказываются различные

Я убеждена в том, что розы, как листопадные кустарники, лучше высаживать осенью. Весенняя посадка более рискованна и менее продуктивна, особенно для мощных сортов с толстыми длинными побегами (плетистые, шрабы, парковые розы). Только на холодных и переувлажненных почвах и в местностях с суровым климатом лучше сажать розы весной, когда почва прогреется.

Саженцы в контейнерах можно высаживать с весны до середины лета, однако для того, чтобы корни разрастались за пределами высаженного земляного кома, необходим регулярный полив в течение 6-8 недель. Если производится групповая посадка, то вначале необходима разметка. На место каждого будущего растения воткните колышек. Точность разметки особенно важна в линейных посадках. Саженцы с открытой корневой системой перед посадкой помещают в воду на 12-24 часа. Сухие, надломленные и больные побеги вырезают до здоровой древесины. Корни подрезают до длины 20-25 см. Важно, чтобы все основные корни имели свежие срезы до живой ткани. При весенней посадке на побегах роз флорибунда и чайно-гибридных оставляют 2-4 почки (около 15 см). Длину побегов плетистых роз стараются сохранить около 40 см, у парковых роз подрезают только верхушки. При осенней посадке саженцы коротко не обрезают, удаляют только подсохшие верхушки побегов.

Для групповой посадки роз необходима предварительная разметка Корни саженца должны свободно помещаться в посадочной ямке. На дно посадочной ямки холмиком насыпать почвенную смесь, равномерно расправить по холмику корни и, поддерживая саженец, постепенно, с хорошим уплотнением засыпать ямку, оставив бортик около 3 см. Почвенная смесь при посадке должна быть слегка влажной и сыпучей.

Место окулировки (утолщение на корневой шейке, откуда начинают рост побеги) после посадки должно быть на глубине 4-5 см, при этом следует учесть, что земля вместе с саженцем просядет. Засыпав ямку с учетом этого важного требования и оставив бортик, необходимо обильно полить растение. Когда вода впитается, досыпать землю и полить еще раз.

На следующий день проверить глубину посадки и, если есть необходимость, поправить. Затем слегка подрыхлить почву и окучить саженец структурной почвой, это предохранит стебли от иссушения в период укоренения. При весенней посадке растения разокучивают с началом прорастания почек. У саженцев осенней посадки перед укрытием на зиму при необходимости слегка подрезают верхушки побегов, если они подсохли или проросли верхние почки.

Галина Панкратова

Возможно, вас также заинтересуют публикации:

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: розы, саженцы, посадка, сроки посадки, правила, статьи

17 спасибо за статью 17 в избранном 12262 просмотра

Как посадить розу?

Цветы — это живое искусство, а роза — царица цветов. Её аромат и разнообразие форм соцветий пробуждают в нас все самое нежное и прекрасное. Многие хотели бы иметь розовый куст у себя на участке, они с завистью смотрят, как у соседей блещут своей красотой эти царицы, но страшатся «трудностей» и оставляют в мечтах свои надежды завести себе такую красотку. На самом деле, в выращивании розы самые главные секреты — желание и смелость. Что же нужно учесть при посадке розового куста? Давайте узнаем.

Роза Грейс от Дэвида Остина. © David Austin Содержание:

Выбор места и подготовка почвы для посадки роз

Для роз предпочтительны открытые, хорошо освещенные солнцем участки, защищенные от ветра. Перед посадкой необходимо хорошо подготовить почву. Почва считается хорошо подготовленной, если содержит достаточно питательных веществ, гумуса и в ней нет вредителей. Перед тем как приступить к посадке роз, участок планируют, разбивают на кварталы, посадочный материал разбирают по сортам, готовят посадочный инструмент.

Когда сажать розы?

Можно иметь прекрасный посадочный материал, хорошо подготовить почву и даже хорошо ухаживать за розами, но если их неправильно посадили, жизнеспособность и урожайность кустов, качество цветков будут значительно ниже, чем при правильной посадке. Основная задача посадки — обеспечение полной приживаемости. Сроки посадки роз определяются климатическими условиями местности. Сажать розы можно весной и осенью. Осенняя посадка оправдывает себя при защите растений от холода и влаги. Розы, посаженные в это время, развиваются намного лучше, чем посаженные весной.

Замачиваем корни роз в питательном растворе. © David Austin

Лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов — гарантирует приживаемость корней. При благоприятных условиях через 10-12 дней после посадки роз осенью на корнях образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков. В таком виде кусты хорошо зимуют, и весной сразу начинают развиваться и корневая, и надземная части растений.

Иногда на юге почки вновь посаженных роз еще осенью начинают прорастать. Этого бояться не следует. В таком случае отрастающий зеленый побег прищипывают после образования третьего листа. Если третий лист еще не образовался, но предполагаются заморозки, то отрастающий зеленый побег прищипывают так, чтобы от его основания остался стебелек длиной 5-10 мм.

Обычно осенью больше возможностей приобрести хороший посадочный материал роз. Получив его в конце сентября, вполне можно сажать — при соответствующем укрытии на зиму розы не пропадут. Получив розы поздно осенью, их лучше прикопать на зимнее хранение, например в слое слегка увлажненного песка (40-50 см) в подвале с температурой от 0 до минус 2 °С. Помещение не должно быть сухим, в противном случае его периодически опрыскивают водой до относительной влажности воздуха 70-80 %.

Можно сохранить посадочный материал под открытым небом в траншее или яме под навесом. Траншею устраивают так, чтобы между почвой и укрытием был промежуток в 5-10 см, через который должен проходить воздух. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски наваливают листья, хвою или почву. Еще лучше для зимовки роз применять воздушно-сухой способ хранения.

Перекапываем землю в месте посадки роз. © David Austin Рыхлим грунт. © David Austin Выкапываем яму для посадки куста роз. © David Austin

Весной с посадкой роз запаздывать не следует. От сильного нагревания почвы солнцем вода из тканей растения быстро испаряется и корни приживаются плохо. Если саженцы роз несколько подсохли, то есть зеленая кора на побегах сморщена, на одни сутки материал погружают в воду, после чего прикапывают во влажную почву в тени до посадки.

Если во время пересылки саженцы роз смерзлись, то их в упаковке помещают в прохладное помещение для оттаивания.

Обработка роз перед посадкой

Перед посадкой стебли и корни обрезают так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству оставшихся корней. Это вызвано тем, что при выкопке и транспортировке огромная часть корней теряется. Обеспечить в начальный период роста питание всей вегетативной массы вновь посаженных кустов роз малочисленные корни не могут. После удаления лишних побегов оставшиеся один — три укорачивают до 10-12 см, оставляя на каждом по две-три спящие почки. Такая обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев. Зачастую этого не делают, в результате происходит большой выпад саженцев.

Высаживаем розу соблюдая уровень. © David Austin

Посадка роз

При посадке на заранее окультуренной почве, вспаханной или перекопанной на 50-60 см, расстояние между рядами оставляют в соответствии с габаритами обрабатывающих сельскохозяйственных орудий — 80-100 см, расстояние в ряду в зависимости от сорта, мощности куста — 30-60 см. Размеры посадочных ям или траншей выбирают такие, чтобы свободно можно было бы разместить корни на земляном валике.

При посадке на неплантажированных участках устраивают ямы размером 40-50 см. При выкапывании таких ям верхний питательный слой почвы толщиной 25 см откладывают отдельно от нижнего. Затем к верхнему слою добавляют: органических удобрений (лучше перепревшего коровьего навоза) — по 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Недостающее количество почвы берут из нижнего слоя. Все это хорошо перемешивают.

Дно ямы засыпают перепревшим навозом на 10 см и перекапывают на штык лопаты, после чего засыпают почвой с таким расчетом, чтобы образовался валик из почвы, на котором раскладывают корни.

Затем засыпают остальной грунт, слегка встряхивая корни для равномерного размещения их в почве. Чтобы не образовались воздушные пустоты вокруг корней, почву после посадки слегка уплотняют, делая вокруг куста небольшую лунку для того, чтобы вода во время полива не растекалась. Поливают из расчета 10 л на куст. На следующий день после посадки место окулировки должно быть ниже горизонта почвы на 3-4 см. Если оно оказалось ниже, то куст следует поднять лопатой и подсыпать под него почву. Если куст оказался выше положенной отметки, его опускают.

Притаптываем землю вокруг куста розы и поливаем. © David Austin

Через два-три дня почву рыхлят на глубину 3 см и окучивают куст почвой до уровня среза побегов, то есть на 10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Вновь посаженные розы, пока на них не разовьются нормальные листья, полезно опрыскивать рано утром или вечером до захода солнца (чтобы листья успели обсохнуть).

Автор: Соколов Н. И.

Page 2

Сорняки — это плохо. Они мешают расти культурным растениям. Некоторые дикорастущие травы и кустарники — ядовиты или могут вызывать аллергию. В то же время многие сорняки способны приносить огромную пользу. Их используют и как лекарственные травы, и как отличную мульчу или компонент зелёного удобрения, и как средство, отпугивающее вредных насекомых и грызунов. Но чтобы правильно бороться или использовать на благо то или иное растение, его нужно опознать. В этой статье расскажем о 10-ти часто встречающихся на огородах сорняках, которые важно «знать в лицо».

10 сорняков, которые нужно знать «в лицо»

Не все из них приносят пользу. Но большинство – весьма ощутимую. Правда, несмотря на полезные качества многих сорняков, мало кто из огородников способен спокойно терпеть их присутствие на участке. И тут в дело идёт всё – и тяпки, и плоскорезы, и гербициды, и ручная прополка.

Относительно гербицидов можно встретить два мнения: да, конечно же, и – нет, никогда. Выбирая этот способ, хорошо бы задуматься, что страшнее – сорняк или яд, попадающий в землю?

В последнее время всё больше сторонников привлекает природное земледелие – когда к земле относятся как к живому существу. Понимание плодородия почвы при этом – это не тонны минеральных удобрений и ядохимикатов, а использование даров природы для её же пользы.

Толстый слой мульчи из скошенной травы сохранит влагу в почве, не даст перегреться корням растений и сдержит рост сорняков, освободив тем самым человека от изнурительной работы.

Посев некоторых сидератов, в прямом смысле слова, спасает от сорняков. Овёс и рожь, например, известные агрессоры, и рядом с ними не растут сорные травы. Вдумчивое и бережное отношение к земле вернёт плодородие почве и избавит от ненужной и утомительной работы.

Читайте также наш материал Сорняки: избавиться нельзя оставить?

1. Амброзия

Амброзия (Ambrosia) – один из самых злостных сорняков, известных человечеству. Растение с ажурной листвой во взрослом виде нередко превышает в высоту 1,5 метра. Корневая система мощная – стержневой корень уходит в глубину на 3-4 метра.

Амброзия (Ambrosia). © Le.Loup.Gris

Амброзия прекрасно себя чувствует на любых почвах и в любых погодных и климатических условиях. Быстро разрастаясь, заросли сорняка подавляют всё, что растёт рядом. Но это не самая страшная беда, которую несёт этот сорняк.

Цветение амброзии становится настоящим бедствием для людей, страдающих аллергией. Пыльца растения с ветром перемещается на значительные расстояния. Поэтому с амброзией нужно бороться самым непримиримым образом и ни в коем случае не допускать её цветения. Пользы от нее – никакой!

Подробно об амброзии и способах борьбы с нею читайте в нашем материале Осторожно — амброзия! Как уничтожить опасный для здоровья сорняк?

2. Розовый осот, или Бодяк полевой

Бодяк полевой (Cirsium arvense) –  колючий травянистый кустарник. Его легко можно узнать по соцветию – ярко-розовой или лиловой пушистой корзинке.

Бодяк полевой (Cirsium arvense). © Pflanzio

Размножается осот розовый, как и все другие виды этого растения – семенами, попавшими в грунт, и с помощью корневищ. Расползаясь в разные стороны, корни сорняка дают поросль, которая легко захватывает всё новые и новые участки. В полях, где ему никто не мешает, осот устраивает настоящие непроходимые заросли. Но на огородах, конечно, бороться с осотом нужно с первых дней его появления, не дожидаясь начала цветения.

Несмотря на всю свою вредность, у осота есть и некоторые положительные качества. В народной медицине измельчёнными листьями и стеблями лечат фурункулы и раны, прикладывая смесь на поражённый участок. Молодые, не огрубевшие растения идут на корм скоту или в компост.

3. Вьюнок полевой

Наверное, каждый огородник встречался с этим милым на вид растением. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), в народе его ещё называют берёзка, появляется сразу после схода снега. Многолетнее стелющееся растение с очень длинным корнем – до 3-х и более метров. Побеги тонкие, 1-1,5 м в длину, покрыты мелкими треугольными листьями.

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). © Pro Landscaper

Цветёт вьюнок крупными колокольчиками белого, розового или сиреневого цвета. Размножается и семенами, и корневыми отпрысками. Для опоры сорняк выбирает стебли культурных растений и, разрастаясь, может сильно вредить насаждениям.

Однако, как и многие другие сорняки, вьюнок имеет ряд положительных качеств. В народной медицине он используется как лекарственное растение. Отвары и настойки из вьюнка принимают при лечении бронхитов, различных кровотечений, бронхиальной астмы, заболеваний печени и других болезней. Замечено, что сок растения препятствует возникновению плесени и грибков, поэтому в качестве народного средства соком вьюнка лечат стригущий лишай.

В огороде вьюнок также можно использовать с пользой. Опытные огородники говорят, что на тех грядках, где встречается вьюн, растения реже поражаются грибными заболеваниями и гнилями. Также это растение обогащает зелёное удобрение, компост и мульчу.

Читайте также наш материал Как победить сорняк портулак?

4. Мелколепестник канадский

Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis) – сорняк, часто встречающийся на огородах, в народе имеет сразу несколько названий – «блошиная погибель», «заткни гузно», «шельмовка», «остудник», «кониза канадская».

Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis). © Θεόδωρος Φωτιάδης

Травянистый однолетник с главным стеблем самой различной высоты – от 15 см до 2-х м. Многочисленные побеги, отходящие от проводника, образуют аккуратный кустик с мелкими зелёными листьями. Цветение происходит на концах побегов. В конце лета на них образуются мелкие цветочные корзинки, в которых и вызревают семена.

Если с мелколепестником не бороться – он легко распространится по участку с помощью семян. На удобренных плодородных почвах сорняк превращается в мощный куст, угнетающий культурные посадки.

Мелколепестник широко применяется в народной медицине в качестве спиртовых настоек или отваров. Эти средства используют как кровоостанавливающие при различных кровотечениях, а также как противовоспалительные при болезнях глаз, диарее, цистите, простатите.

5. Полынь горькая

Полынь горькая (Artemisia absinthium) – многолетнее травянистое растение семейства астровые. Узнать полынь можно по сильно рассечённым листьям сизого цвета с терпким ароматом.

Полынь горькая (Artemisia absinthium). © Our Sacred Garden

В начале роста растение формирует розетку листьев, со временем появляется ребристый стебель, листья на котором ближе к верхушке становятся мельче и меняют окраску на зелёную. Соцветия представляют собой рыхлую метёлку из мелких корзинок.

Полынь обыкновенная – растение скорее полезное. Сорняком она становится лишь, занимая чужую территорию на огороде. Многие виды полыни используют ландшафтные дизайнеры при создании своих шедевров. Отвары из листьев используют для борьбы с вредителями, а пучки сушёной полыни раскладывают в местах посещения грызунов. Резкий запах полыни надолго отпугивает и тех, и других.

Листья полыни содержат в себе всевозможные горечи, кислоты, дубильные вещества, смолы, каротин и витамины. Благодаря такому набору, растение используют в народной медицине при самых различных заболеваниях – нарушении пищеварения, туберкулёзе, суставном ревматизме, депрессии, анемии, метеоризме, заболеваниях печени и желчного пузыря, геморрое и многих других.

6. Крапива двудомная

Крапива двудомная (Urtica dioica), наверное, самый известный сорняк на наших огородах и, без преувеличения, – самый полезный. Это многолетнее травянистое растение вырастает иногда выше 1,5 метра.

Крапива двудомная (Urtica dioica). © Foster Farm Botanicals

Листья супротивные с пильчатыми краями опушены тонкими волосками разной длины, при этом короткие волоски – простые, а длинные – жгучие. Всем известно, как обжигает крапива – на коже появляются красные волдыри, а повреждённое место «горит», как от настоящего ожога.

Крапива хорошо растёт на влажных тенистых участках и очень досаждает огородникам. Часто вырастает из центра культурного растения и удалить её непросто – с корнем вырвать не получается, а оборванный стебель моментально отрастает вновь.

Полезные свойства крапивы с лихвой покрывают её вред, и некоторые дачники специально высаживают этот сорняк на своём участке. Зелёное удобрение (настой сорняков) из крапивы содержит все микроэлементы, необходимые для роста растений. Мульча и компост с добавлением этого растения приобретают дополнительные полезные свойства.

Крапива широко применяется в народной медицине как кровоостанавливающее средство. Настой крапивы улучшает свёртываемость крови, повышает гемоглобин и в целом улучшает кровь. Мочегонный и желчегонный эффект, противовоспалительное свойство – перечислять можно долго.

Отвар из сушёных листьев применяют в косметологии для ополаскивания волос при жирной коже головы и перхоти. И, наверное, каждый из нас если не пробовал, то наверняка слышал, что ошпаренные кипятком листья крапивы добавляют в весенние салаты и супы как лучшее витаминное средство. Так что это большой вопрос – сорняк ли крапива?

7. Повилика, или Удав трава

Повилика (Сuscuta), без преувеличения, враг номер один всех насаждений. Этот сорняк способен убить не только цветы и овощи, но и кустарники – малину, сирень, смородину и другие.

Повилика (Сuscuta). © Sheldon Navie

Встречаются разные виды повилики, но все они относятся к карантинным сорнякам, которые необходимо искоренять. Хотя искоренять – чисто условный термин, ведь передвигается она по поверхности почвы.

Выглядит повилика как тонкий гладкий шнур, лишённый листьев. В зависимости от вида, её побеги могут быть тонкими или мощными, жёлтого или красноватого цвета.

Сорняк оплетает растение, прикрепляясь к нему присосками, и вытягивает сок и из листьев, и из побегов. Бороться с повиликой очень трудно, ведь стоит хоть кусочек стебля длиной 1,5-2 см уронить – из него разовьётся новое растение. Если вовремя не заметить повилику на участке, то можно потерять не только овощи, но и кустарники.

Поэтому важно регулярно осматривать свои владения и убирать врага сразу, как только он появится. Сорняк нельзя давать скоту – это может вызвать отравление. Собранную повилику сжигают при возможности на месте, чтобы не разнести её по участку. Лучше всего размножается повилика в тёплую сырую погоду. В засушливый период повилика может сгореть самостоятельно, если растёт на открытом месте.

Повилика – тот редкий сорняк, у которого нет положительных свойств.

8. Лебеда и марь

Лебеда (Atriplex) и марь (Chenopodium) – не одно и то же растение. Это близкие родственники, похожие настолько, что даже специалисты их с трудом различают. Похожи они не только внешне – биологические особенности этих растений также не сильно отличаются, поэтому принято все их считать лебедой.

Лебеда (Atriplex). © Trade Winds Fruit

Многочисленные виды лебеды могут быть и однолетними, и многолетними растениями. На плодородных рыхлых почвах лебеда может превратиться в настоящего гиганта, на бедных почвах растёт плохо и выглядит неприметной травкой. Выносит даже засоленные участки.

Сизоватые треугольные листья лебеды, словно присыпанные мукой, располагаются поочерёдно на сочном стебле. Цветочные метёлки появляются из пазух листьев по всей длине побега. Семена у лебеды бывают трёх видов: одни прорастают сразу, попадая на землю, другие взойдут на следующий год, а третьи могут пролежать в земле и 10 лет и лишь потом появиться на свет. Природа тут позаботилась, чтобы мы вдруг не оказались без такого ценного продукта. А он, действительно, ценный.

Зелёная масса лебеды, добавленная в компост или в настой сорняков, обогатит органику азотом. Кроме того, лебеда съедобна, и многие используют её для приготовления витаминных салатов. В голодные годы лебеду добавляли в тесто для выпечки хлеба, и это растение часто становилось настоящим спасением от голода.

В народной медицине отвар лебеды применяют при лечении воспалительных процессов в горле, при кашле, как успокаивающее при различных неврозах. Семена выводят токсины и их часто используют как слабительное и рвотное средство при отравлениях.

9. Пырей ползучий

Пырей ползучий (Elytrigia repens) – один из самых известных и трудно выводимых сорняков. Это многолетнее растение высотой от 40 см на плодородных влажных почвах может образовать непроходимые заросли высотой более метра.

Пырей ползучий (Elytrigia repens). © Bob Osborn

Листья — длинные, гладкие, ярко-зелёного цвета. Соцветие – сложный колос. Размножается очень активно и семенами, и ползущим корневищем. Причем, стоит это корневище чуть повредить, и растение ответит появлением кучи новых отпрысков.

Пырей, хоть и считается злостным сорняком, также нашел своё место в народной медицине. В листьях растения содержатся аскорбиновая кислота, каротин и аланин, а корневища богаты яблочной и аскорбиновой кислотой, фруктозой и многими другими полезными микроэлементами.

Отвары и настойки из корневищ обладают обволакивающим, мочегонным, отхаркивающим, слабительным и потогонным свойствами. Чаще всего, пырей применяют для очищения крови и выведения шлаков из организма. Сок из свежих листьев применяют при лечении простудных заболеваний и кожных высыпаний.

10. Молочай

Видов молочая (Euthorbia) довольно много, и выглядят они все по-разному. Что их объединяет, так это млечный сок, появляющийся на сломе стебля. Попадая на кожу, молочко может вызывать раздражение, так как содержит ядовитые вещества. По этой же причине нельзя скармливать молочай животным.

Молочай (Euthorbia). © teachers

Все виды молочая колючи и имеют мощную корневую систему со стержневым корнем. Разрастаясь, сорняк лишает культурные растения влаги и питательных веществ. Молочай предпочитает богатую плодородную почву, поэтому появление его на участке хоть и нежелательно, но служит все же некоторым признаком плодородия почвы.

Как правильно посадить розу

Оспаривать древнее утверждение, что роза – королева сада не станет никто. Без нее и сад не сад. Чтобы розы хорошо росли и ежегодно обильно цвели, требуется правильно  выбрать и посадить саженец. Несколько полезных советов как правильно сажать розы.

Прежде чем отправиться в питомник или садовый центр выбирать себе саженец, нужно определиться с местом посадки и видом самой розы. Розы бывают плетистыми, вырастающие в высоту на несколько метров, им нужна опора. Парковые розы дают компактные кусты с крупными цветками. Почвопокровные обладают способностью быстро разрастаться, покрывая почву сплетением ветвей.  Что сажать и где – эти вопросы должны быть проработаны до покупки. И  все же… Когда любитель цветов попадает в питомник или на выставку цветов, то дело редко ограничивается приобретением запланированных растений. Трудно устоять перед красотой! В результате – срочно требуется искать место для новых питомцев.

Условно разделим весь процесс посадки роз на следующие составляющие:

  • Выбор саженца;
  • Выбор места для посадки;
  • Подготовка участка и посадочной ямы;
  • Подготовка саженца;
  • Собственно посадка;
  • Послепосадочный уход.

Когда сажать розы?

Время посадки – весна и осень. Весной лучшее время до начала роста, это может быть период с марта по май  в зависимости от климатической зоны. Осенью пересаживают после наступления прохладных ночей и окончания цветения. При осенней посадке важно чтобы до промерзания почвы роза успела укорениться.

Выбор саженца

Покупать саженцы нужно в специализированных центрах или брать из проверенных питомников. Только так можно быть уверенным в правильности сорта и здоровье растения. На садовых  выставках лучше выбирать деревья, кустарники и многолетние цветы из питомников  близких по климатической зоне. Нет смысла высаживать розы, не способные зимовать в вашей местности.

Больше внимания нужно обращать на состояние корней кустарника, чем на его крону. Ветки вырастут, если растение нормально укоренится. Корневая система должна быть здоровой, разветвленной, без повреждений и гнилей.

Иногда на рынках осенью продают кусты роз с цветками. Это кажется неплохим вариантом – видно, что покупаешь, - но такие растения плохо приживаются. Саженец должен быть подготовлен к периоду покоя.

Новые саженцы куплены, возникает вопрос - где посадить розы, чтобы они были здоровыми и радовали обильным цветением?

Выбор места для посадки

Роза любит хорошее освещение в течение дня. Солнечный участок – лучшее место для нее. Размер растения и количество цветков напрямую зависит от продолжительности освещения в течение суток. Небольшие розы на солнце дают компактный куст с густой листвой, а в тени их побеги вытягиваются, листья мелкие и расстояние между ними больше, куст разваливается. Плетистые розы только на солнце достигают своего полного размера.

Здоровье розы тоже сильно зависит от солнца. На хорошо освещенных местах растения реже поражаются грибковыми болезнями.

Многие популярные сорта теплолюбивые, они неплохо растут в северных районах, но при одном условии -  если посадить в защищенном от холодных северных ветров солнечном месте.  На юге розы лучше растут там, где в жаркий полдень нет перегрева почвы, может быть небольшое затенение от крон деревьев в середине дня.

Розы не любят избыточной влажности. Они не приживаются в заболоченных местах и там, где весной долго стоят талые воды. Кроме того, такие мокрые низины зимой охлаждаются до более низких температур, а весной плохо прогреваются, что плохо для зимовки роз. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то единственный способ вырастить розы – сделать высокую клумбу, поднять цветник на 30-50 см от основного уровня почвы.

Солнечное место возле южной стороны дома без застоя влаги, пологий южный склон – правильные места, где лучше всего посадить розу. 

Как подготовить место для посадки

Когда место для посадки розы выбрано, то обязательно нужно глубоко перекопать участок, чтобы уничтожить многолетние сорняки. Если этого не сделать, то придется их уничтожать потом, а при этом легко повредить корни только что прижившегося растения.

В плодородной садовой земле посадочная яма выкапывается такого размера, чтобы корневая система могла свободно там поместиться и имела небольшой запас места для роста (плюс 10-15 см). Верхний слой почвы (примерно 20-25см) самый плодородный, он снимается и откладывается, следующий слой земли (20-25см) насыпают на другую кучу. Яма углубляется до требуемой глубины, дно ее хорошо перекапывается и перемешивается с верхним слоем снятой почвы. Полезно полить, чтобы почва осела перед посадкой.

Плотная глина или песок на участке диктуют свои условия. Яма копается больше, чем требуется для корневой системы, в нее засыпается плодородная почва с удобрениями, слегка утрамбовывается или проливается водой для осадки. В плотной глинистой почве на дно ямы для лучшего дренажа желательно насыпать гравия или битого кирпича. В тяжелые почвы полезно добавить торф, компост, хорошо перепревший навоз, песок, золу.

Подготовка саженца

Купленные саженцы роз лучше всего высадить сразу же после покупки. Если такой возможности нет, то  необходимо положить их в прохладное и темное место. Присланные почтой саженцы иногда приходят слишком рано, когда еще почва не оттаяла. Их нужно поместить в прохладном темном месте, открытые корни присыпать влажной рыхлой почвой.

При покупке саженцев с открытыми корнями можно видеть состояние и размер корневой системы, но неизвестно, сколько времени они хранились в таком виде. Пересохшие корни можно замочить на сутки, это поможет спасти растения. Если саженцы продают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить, обрезав их секатором на несколько миллиметров.

Купленные с закрытой корневой системой саженцы извлекают из упаковки перед посадкой. Если корни в пленке, то полезно ее размотать и замочить корни в воде или стимуляторе корнеобразования на пару часов.

Розы, поставляемые с закрытой корневой системой в контейнерах, фирмы-производители  рекомендуют посадить, как есть – в сетке, торфяном горшке или другой емкости поставщика. Если опыта нет – так и сделайте. Но лучше аккуратно извлечь растение и осмотреть корни.  Там часто бывает много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что недопустимо при посадке.

Специалисты советуют перед посадкой корни саженца окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины, 1 часть свежего коровяка и немного воды, чтобы довести до сметанообразного состояния. Это защитит корни и даст им необходимое питание на первое время.

Посадка розы

Не важно, каким способом посажена роза, главное соблюдать два правила:

  • Место окулировки (прививки) должно быть скрыто от солнечных лучей, поэтому необходимо его заглубить на 3-5см в почву или поместить на одном уровне с землей и нагрести небольшую горку земли на основания побегов после посадки;
  • После дождей почва на месте посадки несколько просядет, учитывайте это, выбирая глубину посадки розы.

Для заполнения ямы можно использовать выкопанную землю. Но лучше приготовить плодородную смесь примерно такого состава:

  • 1 ведро плодородной садовой земли;
  • по 0,5 ведра перегноя, песка, торфа, глины, дерновой земли;
  • по 1 горсти золы, костной муки и комплексного минерального удобрения.

Все составляющие части перемешать в большой емкости или насыпать на расстеленную пленку и перемешать.

Первый способ. На дно ямы насыпать горкой приготовленную смесь. По ее поверхности равномерно распределить корни розы так, чтобы они не загибались вверх. Постепенно засыпать корни землей, осторожно уплотняя ее руками. Саженец хорошо полить и, если после этого заметно, что земля сильно осела и место прививки оказалось слишком глубоко, то саженец немного поднимают и добавляют землю.

Второй способ. В приготовленную яму вылить ведро воды.  Можно растворить в ней таблетку стимулятора корнеобразования. Саженец опустить в яму на нужную глубину и постепенно засыпать корни приготовленной земляной смесью. Земля сразу же намокает и не образует пустот, заполненных воздухом.  При таком способе посадки почва почти не оседает, влаги в глубине ямы достаточно для развития растения.

Послепосадочные работы

Уход за посаженной розой заключается в своевременном поливе в жаркую весеннюю погоду. Осенью поливают по необходимости, часто вполне достаточно дождей. Поливать лучше вечером, чтобы не образовалась на солнце корка, затрудняющая доступ воды к корням.

Если при посадке не вносились минеральные удобрения, почва не обогащалась перегноем, то при начале активного роста молодых побегов  рекомендуется внести удобрения, специально разработанные для роз.

После того, как роза прижилась, обрезают старые побеги и слабые ростки, оставляя только крепкие и здоровые. Это стимулирует рост ее кроны и корневой системы.

Автор: domiksad.net

Розы. Посадка роз. Когда сажать розы.

Один из секретов успеха при выращивании роз – правильная и своевременная посадка. Следуйте рекомендациям, и розы порадуют вас обильным цветением.

Когда высаживать розы? Зависит от региона и типа саженцев. Саженцы, выращенные в контейнерах, можно высаживать весь сезон – с мая по август.

Розы c открытой корневой системой можно высаживать весной или осенью.

На вопрос, когда высаживать розы, в южных регионах ответят: конечно же, осенью! Растения успевают хорошо укорениться до морозов.

В северных регионах и средней полосе осенняя посадка считается ненадежной. При быстром наступлении холодов растения уходят на зимовку неукоренившимися и сильно пострадают от морозов.

Посадка роз весной, с 20 апреля по 20 мая – наилучший вариант для средней полосы России.

Как определить, когда весной сажать розы? Если почва почва прогрелась до 8-10° С – значит настало время, когда можно сажать розы.

Правила посадки Готовим почву. Как сажать розы весной? Как весной, так и осенью, перед посадкой роз заранее готовят участок – перекапывают, вносят удобрения. Если место ранее было недостаточно удобрено, необходимо внести хорошо перепревший компост или навозный перегной. Под каждый куст вносят 1-1,5 кг компоста или навоза, 1 столовую ложку минерального цветочного удобрения и тщательно перемешивают с почвой. Если почва легкая, необходимо дополнительно внести золу, около 30 грамм на куст. Свежий навоз вносить не следует.

Высаживаем. Чайно-гибридные, крупноцветные полиантовые розы, а также розы флорибунда сажают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ширина и глубина ямки должны быть такими, чтобы в ней могли свободно разместится расправленные корни розы. При высадке корни освобождают от упаковочного грунта. Этого не делают в случае приобретения посадочного материала в горшках или специальных металлических сетках, которые в почве полностью разлагаются. Если под внешним слоем грунта у саженца обнаружится тканево-резиночная сетка, ее необходимо удалить, аккуратно срезая ножницами. 1 из 3

Подрезаем ветки. При посадке необходимо подрезать ветки роз. У чайно-гибридных, флорибунда и крупноцветных полиантовых оставляют 3-5 почек, у мелкоцветных полиантовых – 1-2 почки, парковые укорачиваются на 1/3-1/4 длины, у остальных групп – оставляют 5-7 почек. Каждую ветку нужно подрезать в соответствии с правилами обрезки – слабые ветки подрезаются по максимуму, а сильные – наоборот.

Полив и рыхление. Высаженные кусты обильно поливают водой, чтобы почва осела и плотнее прижалась к корням. На легких почвах поливы должны быть более частыми и обильными, чем на тяжелых. После посадки кусты следует окучить, чтобы предотвратить усыхание побегов. Примерно через две недели должны появиться новые ростки, если этого не происходит, а почва начала пересыхать, необходимо мульчировать ее влажными опилками, листьями или сырым мхом. Как только появятся первые ростки, лишнюю землю аккуратно убирают, лучше сделать это в пасмурную и прохладную погоду, чтобы скрытые под землей побеги не получили ожоги.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: