Когда лучше сажать голубику садовую в подмосковье

Голубика посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Голубика – ягода невероятно полезная, благодаря своему богатому составу, она приобрела огромную популярность среди приверженцев здорового питания. Долгое время голубика считалась северной экзотикой, но благодаря работе селекционеров, которые вывели садовые сорта растения, эту ягоду теперь может выращивать на своем участке каждый. Для этого необходимо рассмотреть особенности садовой голубики, правила посадки и ухода, а также наиболее подходящие для выращивания в Подмосковье сорта.

Чем садовая голубика отличается от своей дикой родственницы?

Голубика диких сортов растет только в северном полушарии, ее можно встретить в Исландии, Великобритании, Северной Америке и в северных и дальневосточных регионах России.  Растение очень неприхотливо, и в природе предпочитает расти в болотистой местности. Легко выдерживает низкие температуры, поэтому прекрасно чувствует себя даже в тундре.

Неприхотливость и морозоустойчивость унаследовала и садовая голубика. Кроме того, некоторые характеристики растения селекционерами были улучшены:

1. Побеги стали более высокими (70 см вместо 25-30 см), а количество ягод на одном стебле увеличилось, что положительно сказалось на урожайности растения. Она достигает 12 кг с куста.
2. Домашние ягоды крупные и мясистые, в природе такого не встретишь.
3. Плодоносить садовые сорта начинают уже на 2-3 год, дикая же разновидность дает плоды только на 15 год жизни.
4. Выведенные сорта отличаются устойчивостью к вредителям и болезням.

Но кое в чем садовое растение уступает своему прародителю:

1. Полезность плодов. Ягода, выросшая в природных условиях, всегда будет содержать большее количество витаминов, чем домашняя.
2. Продолжительность жизни. Куст дикой голубики плодоносит более 50 лет, садовая же таким долгожительством похвастаться не может. Домашнее растение необходимо каждые 6 лет пересаживать с нарезкой новых черенков, иначе урожайность резко упадет и плоды помельчают.

В любом случае посадка голубики у себя в саду – мероприятие выгодное, особенно если учесть рыночную стоимость свежих ягод. Да и в уходе растение абсолютно некапризно.

Посадка садовой голубики весной и осенью

Успешность посадки зависит, прежде всего, от правильно выбранного места. Где сажать данное растение? Голубике нужно выбрать участок с хорошей освещенностью и защитой от ветра.

Многие садоводы ошибочно считают, что раз дикая ягода растет на болотах, то и в саду для растения нужно выбрать самое влажное и затененное место, например, под деревом. Но в таких условиях домашняя голубика если и не погибнет, то хорошего урожая точно не даст.

Обязательно проверьте уровень кислотности почвы. Растению требуется кислый грунт с показателями рН 3,5-4,5. Если ваша почва не отвечает требованиям, ее можно подкислить. Для этого подойдет коллоидная сера или аккумуляторный электролит (только серная кислота). 1 мл электролита, разбавленный в 1 л воды, понижает рН почвы на 2 балла.

Еще один важный момент – участок должен быть отдохнувшим, то есть в течение последних нескольких лет на нем не должно было что-либо выращиваться.

Для посадки подходит, как весна, так и осень. Но весенняя посадка предпочтительней, так как позволяет растению достаточно окрепнуть к зиме.

При высаживании голубики весной, нужно успеть сделать это до набухания почек. Для Подмосковья это середина апреля. Саженец лучше приобрести в горшке, его корневая система будет более жизнеспособна. До посадки горшок поместите в емкость с водой на 30 минут, после чего достаньте молодое растение, расправьте корешки и аккуратно очистите их от земли.

Посадка садовой голубики

Сама процедура посадки заключается в следующем:

1. Выкопайте яму 50 см глубиной. При посадке сразу нескольких растений, между лунками необходимо делать расстояние 50 см для сортов низкорослых и 1 метр для высокорослых.
2. Дно ямки взрыхлите и уложите туда торфяник, перемешанный с опилками и хвоей. Затем внесите серу в количестве 50 г и еще раз все тщательно смешайте. Таким образом, будут созданы идеальные кислые условия, в которых голубика будет активно развиваться.
3. Установите в лунку саженец, расправьте ему корешки и засыпьте грунтом.
4. Обильно полейте и мульчируйте с помощью хвойных опилок.

В дельнейшем саженцам требуется полив раз в 2 недели. При этом воду необходимо обогащать лимонной кислотой или яблочным уксусом (20 г на 5 л воды).

Если вы все же решили высадить растение осенью, то сделать это нужно за месяц до устойчивых холодов, то есть в течение октября. Технология осенней посадки включает все те же действия, только в конце еще требуется обрезка годовалого саженца. Секатором удалите слабые веточки, а крепкие укоротите в два раза.

Если вы приобрели двухлетний саженец, обрезку после посадки ему проводить не нужно.

При соблюдении всех условий, голубика быстро разрастется и уже нас следующий год порадует вас первым небольшим урожаем. А чтобы в дальнейшем урожайность достигла высокого уровня, растению необходимо обеспечить правильный уход.

Уход за взрослым растением, особенности выращивания

Уход за голубикой включает в себя стандартные процедуры.

Полив

Он необходим раз в 2 недели, даже если погода дождливая. А в жаркий засушливый период растение нужно увлажнять 2 раза в день – утром и вечером, когда солнечные лучи не слишком обжигающие. Норма воды – 1 ведро на куст.

Рыхление почвы

Его необходимо сделать несколько раз за сезон. При этом нужно учитывать, что корневая система голубики располагается близко к поверхности, около 20 см. Поэтому не стоит проникать в землю глубже, чем на 10 см.

Прополка

Сорняки мешают корневой системе получить питание в необходимом объеме, избавляйтесь от них регулярно.

Подкормки

Удобрения необходимо вносить в начале весны. Проще всего простимулировать рост растения с помощью суперфосфата, сульфата цинка, сульфата аммония, сульфата калия и сернокислого магния.

В первый год после посадки голубики достаточно использования минеральных удобрений, применяя их в начале весны

Азотные удобрения вносят в 3 этапа:

• в период набухания почек ранней весной;
• в первых числах мая;
• в начале июня.

Для голубики подходят только минеральные удобрения с кислой реакцией, органические будут для нее губительны.

Если внимательно наблюдать за растением, то оно само подскажет, в каких удобрениях есть потребность. Если весной листики приобрели красный оттенок, требуются фосфаты. Листва измельчала и поблекла – признак недостатка азота. Если верхние листья чернеют, в почве мало калия, а желтизна говорит о дефиците бора.

Обрезка

Чтобы урожай был каждый год, в период набухания почек необходимо проводить обрезку растения. Кустики, возрастом 2-4 года подлежат обязательной весенней обрезке, чтобы сформировался прочный остов, и во время плодоношения ветви не обломились под тяжестью плодов. Обрезке подлежат все ответвления с плодовыми почками. У растений от 4 лет удаляются все старые ветви и приросты у основания. Летом и осенью можно дополнительно избавляться от больных веточек. А у однолетних кустов необходимо весной удалить цветы.

Защита от вредителей и болезней

Голубика, чаще всего, подвергается атакам почкового клеща, тли и цветоеда.  Эффективной защитой от почкового клеща будет обработка кустов до распускания почек «Нитрафеном», согласно инструкции на упаковке. Для борьбы с тлей растение нужно несколько раз опрыскать «Конфидором» или «БИ-58». Обработку нужно начинать делать после набухания почек раз в 2 недели. Цветоеда помогут победить препараты «Инта-Вир» и «Фуфанон».

Среди заболеваний голубики можно выделить:

1. Серая гниль. Развивается при повышенной влажности. Помогает обработка ветвей «Эурапеном» (на 1 л 2 г средства). Для профилактики необходимо своевременно обрезать и пересаживать кустарники.
2. Монилиоз. Зараженная голубика выглядит так, как будто повреждена морозом. В первую очередь, необходимо убрать все пораженные части растения, после чего обработать его препаратом «Топаз», согласно инструкции.
3. Физалоспороз. Это небольшие красноватые пятна, которые появляются на молодых веточках. Чтобы остановить развитие болезни, обрежьте и сожгите все больные побеги.
4. Рак стебля. Начинается с появления маленьких красных пятнышек на листьях, которые со временем разрастаются и приобретают коричневый оттенок. А на побегах позднее начинают появляться язвы, которые тоже постепенно увеличиваются в размере. В качестве борьбы с заболеванием выступает своевременная обрезка и уничтожение больных ветвей, а также обработка фунгицидами – «Фундазолом» или «Топсином». Необходимо сделать 3 обработки до цветения (каждые 7 дней), и еще 3 после сбора урожая.

Подготовка к зиме

Голубика устойчива к холодам, и легко может выдержать до -35 градусов, но укрытие на зиму ей, все же, не помешает. Особенно это касается высокорослых растений, у которых во время бесснежной зимы могут вымерзнуть ветви.

Голубика устойчива к сильным морозам, но подготовка к зиме необходима

В качестве укрытия используется лапник, спанбонд, мешковина, либо любой другой материал, но только не полиэтиленовая пленка. Укрывной материал натягивается на каркас из дуг или колышков.

Бывает, что садовод произвел посадку по всем правилам, и должным образом ухаживает за растением, а урожая все равно нет, либо растение погибает. Причиной этого может быть неправильный выбор саженца, когда сорт не является адаптированным для произрастания в вашем регионе. Поэтому, далее рассмотрим, какие сорта голубики будут активно развиваться и плодоносить в Подмосковье.

Лучшие урожайные сорта голубики для Подмосковья

Для подмосковной дачи стоит выбирать высокорослые разновидности, легко переносящие неблагоприятные погодные условия. Для этого региона идеально подойдут американские урожайные сорта голубики.

Блюкроп

Садовая голубика Блюкроп

Среднеспелый сорт с урожайностью до 9 кг с куста. Куст прямостоячий и высокорослый, высота побегов достигает 2 м. Ягоды крупные, светлого голубого оттенка с терпким вкусом. Устойчив к морозам, может выдержать понижение температуры до 35 градусов. Также хорошо переживает засуху.

Патриот

Садовая голубика Патриот

Среднеранний сорт. Кусты вырастают до 1,5 метров. Ягоды очень крупные, приятного вкуса. Сорт высокоурожайный, склонен к перегрузке плодами и загущению, поэтому нуждается в частой обрезке. Самоопыляющийся, но при произрастании поблизости других сортов, возможно перекрестное опыление, что положительно сказывается на урожайности. Зимостойкость высокая (до -37).

Нортленд

Садовая голубика Нортленд

Сорт низкорослый (1-1,2 м), но с мощными и раскидистыми кустами. Отличается хорошим стабильным урожаем, созревающим к середине июля. С куста можно собрать до 8 кг плодов. Ягоды среднего размера, сладкие на вкус, подходят для длительного хранения. Небольшие компактные кустики имеют высокие декоративные свойства, при этом неприхотливы, и подходят для выращивания в северных регионах.

Нортблю

Садовая голубика Нортблю

Маленькие (0,6-0,9 м) и густые кусты ценятся не только за вкусные ягоды, но и за высокую декоративность. Плоды крупные, до 18 мм в диаметре, темно-синего цвета, созревание их заканчивается к началу августа. Обладают десертным вкусом и длительным сроком хранения. Устойчивость сорта к морозам хорошая, выдерживает до -35 градусов.

Любой из этих сортов будет прекрасно чувствовать себя в подмосковном климате, и при правильном уходе обеспечит вас обильными урожаями полезнейших ягод на многие годы.

Голубика сравнительно недавно появилась на наших садовых участках, ее выращивают в разных климатических поясах. Статья посвящена вопросам посадки и ухода за голубикой в Подмосковье.

Лучшие сорта голубики для Подмосковья

В климатических условиях Подмосковья успевают вызреть только ранние и среднеранние сорта. Предпочтение следует отдавать зимостойким сортам с повышенной морозоустойчивостью, не подверженным заболеваниям. Ниже приводим описание нескольких сортов, способных давать хороший урожай в условиях Подмосковья.

Таблица: сорта голубики, характеристики:

Сорт	Срок созревания	Морозоустойчивость, °C	Высота, м	Размер ягод, см
Блюкроп	Начало августа	-34	2,0	2,0
Джерси	Середина августа	-35	1,6 – 2,0	1,5
Нортленд	Июль, середина и конец	-40	1,0 – 1,2	1,5 – 2,0
Нортблю	Конец июля – начало августа	-35	0,6 – 0,8	1,5 – 1,8
Патриот	Середина июля	-34	1,0 – 1,4	1,5 – 2,0

Урожайность, с одного куста:

• Блюкроп, до 9 кг.
• Патриот, до 9 кг.
• Нортленд, 5 – 8 кг.
• Джерси, 4 – 6 кг.
• Нортблю, 1,5 – 2 кг.

Блюкроп

Высокорослый куст можно выращивать на шпалере. Цветет мелкими белыми цветами с зеленоватым оттенком. Растение нуждается в перекрестном опылении, требуется посадить хотя — бы 2 куста голубики.

Джерси

Высокорослому раскидистому кусту необходимо обеспечить подходящие условия для развития. Джерси стабильно приносит урожай сладких ягод с плотной кожицей, их можно перевозить и подвергать заморозке. Джерси – один из лучших опылителей.

Нортланд

Среднерослый густой куст с раскидистыми побегами высаживают на альпийских горках. Плоды с плотной кожицей не повреждаются при транспортировке и хорошо сохраняют форму при заморозке.

Нортблю

Низкорослый сорт предпочтителен для выращивания на небольших садовых участках. Ягоды вырастают мелкие, но отменного вкуса.

Патриот

У среднерослого сорта крупные и вкусные плоды с нежной кожицей, их рекомендуется обработать сразу после снятия с куста. Сорт самоплодный и урожайный.

Большинство сортов голубики самоплодны, но для увеличения урожая рекомендуется высаживать несколько сортов рядом. Все приведенные выше сорта относительно устойчивы к заболеваниям.

Когда сажать?

Сажать садовую голубику можно и весной, и осенью. В условиях Подмосковья эту процедуру лучше выполнить весной. За лето саженец окрепнет и у него будет больше шансов пережить зиму.

Весной саженец высаживают в грунт в середине апреля, пока не набухли почки. Осеннюю посадку планируют проводить за месяц до наступления устойчивых заморозков, в октябре. Если растение приобретено в контейнере, высаживать его можно в течение лета.

Выбор места и подготовка почвы

Для посадки голубики выбираем открытое место вдали от крупных деревьев. Оно должно быть защищено от сквозняков и освещено в течение всего дня.

Голубика плохо реагирует на предшественников. Желательно место, предназначенное для выращивания голубики, оставить под паром (не засевать в течение года).

У куста голубики корневая система по диаметру может превосходить ширину кроны. Для посадки следует зарезервировать территорию соответствующего размера: для низкорослого куста потребуется выделить 1 кв. м земли, для высокорослого – не менее 2 кв. м.

Голубика хорошо растет и развивается на кислых почвах с 3,5 – 5 pH. Почва должна быть рыхлой, торфяно-песчаной или торфяно – суглинистой. При посадке в глинистую почву необходимо обеспечить хороший дренаж, голубика не переносит застоя воды.

При высоком залегании грунтовых вод растение лучше высаживать на грядах из специально подготовленной почвы, в состав которой входят:

• торф – 3 части;
• садовая земля – 1 часть;
• песок – 1 часть;
• перепревшая хвоя.

Выбор и подготовка саженцев

Приобретать саженцы голубики лучше в специализированных магазинах и питомниках. Желательно покупать растения – двухлетки с побегами длиной 35 – 50 см в контейнерах.

Перед посадкой контейнер с голубикой следует поместить в воду на 15 минут – полчаса. Когда земля станет мягкой, осторожно извлеките растение и расправьте корни. Категорически не рекомендуется «переваливать» голубику из контейнера в посадочную яму, ее слабые корни не смогут самостоятельно расправиться, и растение будет плохо развиваться.

Как сажать?

Фото схемы:

Голубику сажают рядами в направлении с севера на юг. Между рядами оставляют расстояние не менее двух метров, чтобы растения полноценно развивались. Для лучшего опыления желательно рядом посадить кусты 2 – 3 сортов.

Инструкция по посадке:

1. Роем ямы для посадки диаметром 60 см и глубиной 50 см. Расстояние между ямами зависит от сорта голубики: для низкорослых – 60 см, для высокорослых – 150 см.
2. Рыхлим стенки и дно ямы, чтобы обеспечить хороший воздухообмен.
3. Укладываем на дно ямы субстрат, приготовленный из торфа, опилок, хвои и песка; добавляем 50 г серы.
4. Уплотняем субстрат.
5. В яме располагаем саженец, тщательно расправив его корни.
6. Осторожно досыпаем в яму субстрат, заглубляя на 3 см корневую шейку саженца.
7. Поливаем.
8. Поверхность почвы мульчируем хвоей, перепревшими опилками или торфом слоем в 12 см.

Уход после

При осенней посадке у годовалого саженца следует удалить все слабые побеги, остальные необходимо укоротить наполовину. Двухлетний саженец обрезать не нужно.

После посадки в течение всего вегетационного периода за голубикой ухаживают, применяя обычные агротехнические приемы:

1. У голубики корневая система расположена близко к поверхности. Рыхлим землю аккуратно на глубину не более 10 см.
2. Регулярно удаляем сорняки, которые ослабляют молодые растения.
3. После посадки следим, чтобы земля постоянно была влажной. Поливаем утром и вечером, в жаркую погоду опрыскиваем.
4. В первый год после посадки голубику не подкармливают, чтобы у нее лучше развивалась корневая система.
5. Молодые кустики голубики не обрезают. Допустимо ранней весной вырезать больные, слабые, обмерзшие и поломанные веточки.
6. С вредителями боремся традиционными способами. Перед зимовкой проводим стандартную профилактическую обработку для борьбы с болезнями.

Рекомендуемые в статье сорта зимостойки и морозоустойчивы, взрослые растения можно на зиму не укрывать. Молодые растения в год посадки желательно защитить от морозов:

• почву в прикорневой области мульчируем толстым слоем хвои;
• побеги пригибаем к земле и фиксируем при помощи скоб;
• накрываем куст сверху лапником.

Если обеспечить голубике условия, необходимые для ее нормального развития, в условиях Подмосковья кустарник будет приносить стабильный урожай вкусных и полезных ягод.

В статье подробно описан процесс посадки голубики садовой, перспективные сорта. Все тонкости ухода за ней в условиях Подмосковья, снабженные фото. Информация основывается на отзывах опытных садоводов, для удобства дополнена тематическим видео. Также в материале вы найдете важные мелочи, помогающие получить отличный урожай ягод.

Описание основных сортов и разновидностей

Голубика (Vaccínium) — вид растений, принадлежащих к семейству Вересковые. Представляет собой кустарник или полукустарник 30-180 см высотой. Порой голубику путают с черникой, однако посмотрев фото, становится понятно, что эти представители одного рода имеют ряд отличий.

Голубика — очень вкусная и полезная для всей семьи ягода

В природе вид весьма распространен, встречается почти во всех регионах, где климат холодный или умеренный. На территории нашей страны произрастает в тундре, в предгорьях Кавказа и Алтая, в лесостепной полосе, в заболоченных лесах, нередко — на болотах и по берегам рек. В средней полосе, в условиях достаточно короткого вегетационного периода, опасности морозных и бесснежных зим, следует выбирать раннеспелые морозостойкие виды. В настоящее время существует много форм, районированных для умеренных широт и в частности Подмосковья.

Сорт Блюкроп — очень ценный, известен с 1952 г. Формирует высокорослый куст, прямостоячие стебли достигают высоты 1,5-1,8 м. Крупные ягоды (до 2 см в диаметре) синие с голубым налетом, образуют небольшие грозди. Созревание наступает в конце июля — начале августа. Сорт демонстрирует отличную устойчивость к заболеваниям, засухам и морозам.

Сорт Блюкроп

Сорт Патриот ценится в первую очередь за отличные вкусовые качества ягод. Кусты высотой до 1-1,5 м (реже до 1,8 м). Созревание в Подмосковных условиях наступает в середине июля. Чуть приплюснутые плоды размером 1,5-1,8 см собраны в плотные кисти. Данный сорт морозоустойчив и невосприимчив к ряду заболеваний.

Сорт Патриот

Кроме перечисленных сортов, вблизи Москвы показывают отличные результаты:

• Ранкокас;
• Беркли;
• Блю Рей;
• Нортленд;
• Спартан.

Посадка голубики

Можно высаживать голубику на постоянное место и осенью, и весной, но предпочтительна именно весенняя посадка. Так молодые саженцы успеют окрепнуть и лучше перенесут первую зиму. Познавательно перед началом посадочных работ ознакомиться с видеоматериалами. Для кустарника выбирают открытый, освещенный участок, защищенный от сильных ветров. Голубика будет расти и в густой тени деревьев, но в таких условиях ягоды мельчают, их вкус ухудшается.

Совет. Голубика любит почву с повышенным уровнем кислотности. Большинство садовых культур чувствуют себя угнетенными на таком грунте. Обладателям дач и садов с закисленным субстратом и близким залеганием грунтовых вод стоит обратить пристальное внимание на данную культуру.

Идеальные почвы – торфяные, торфяно-песчаные или суглинистые, хорошо дренированные. Посадочную яму готовят глубиной 50-60 см, засыпают торф с добавлением опилок, хвои, песка. При необходимости подкислить, вносят серу, яблочную, щавелевую или лимонную кислоты.

По отзывам опытных садоводов, можно приобрести кислый торф без нейтрализации. Органику не добавляют. Выдерживают расстояние между кустами около метра. Очень важно аккуратно расправить корешки саженца, посадка не должна быть глубокой. Насаждения лучше замульчировать, для голубики предпочтительна травяная мульча, низовой торф или опилки.

Внимание! Ягоды голубики обладают уникальным свойством, в их составе не накапливаются соли тяжелых металлов и радиоактивные вещества. Поэтому ее плоды по праву считаются самыми экологически чистыми и абсолютно безопасными.

Уход, внесение удобрений и подкормок

Свежепосаженные молодые растения нужно тщательно пропалывать. Время от времени почву рыхлят, но не глубоко, поскольку корневая система поверхностная. Важный момент при возделывании голубики – это недопущение пересыхание земляного кома. Первое время после посадки нужно поддерживать почву в состоянии постоянной влажности. Но заболачивать участок нельзя: избегайте застоя воды. Неотъемлемый элемент уход за голубикой – обрезка. Проводить ее рекомендуется ранней весной, до начала сокодвижения. Процедура обрезки становится более понятной после просмотра видео.

Удобрять голубику следует минеральными веществами, органика плохо влияет на растение. В условиях Подмосковья требуется две весенние подкормки. Первую проводят во время набухания почек, вторую в конце мая. Чем старше кустарник, тем большую дозу комплексных удобрений под него вносят.

Голубика примечательна тем, что внешний вид растения явно сигнализирует о потребности в определенных веществах.

1. При недостатке азота замедляется рост, желтеют листья.
2. Если дефицит фосфора, то листовая пластина поднимается к стеблю и становится красноватый.
3. Когда высока потребность в калийных веществах, кончики листьев и побегов чернеют.
4. В режиме дефицита магния – края листьев краснеют.
5. При нехватке бора – молодые верхушки голубеют.

Наблюдая за состоянием растения, можно определить потребности и своевременно подкормить куст.

Для голубики очень полезно мульчирование

Размножение голубики садовой в Подмосковье

В условиях частного разведения голубику целесообразно размножать вегетативно. Одревесневшие черенки готовят еще зимой. Нарезают однолетние побеги 7-15 см длиной и хранят их в погребе или холодильной камере. Укоренение голубики не простой процесс, рекомендуется применять специальные стимуляторы, активирующие корнеобразование и делать это в тепличных условиях. В качестве субстрата подходит торф, смесь песка и торфа, можно добавить кору и опилки. Обязательно поддерживать высокую влажность. Не менее 60-ти дней черенки поливают, проветривают, при необходимости обрабатывают фунгицидами. Далее можно снять пленку, но обязательно орошать и проводить подкормки укоренившихся уже черенков.

Черенки голубики

Чтобы размножить голубику летом, зелеными черенками их не срезают, а обрывают так, чтобы сохранить на них частички вызревшей прошлогодней древесины (пятка). Делать это можно с конца июня по август. Нижние листья рекомендуется удалить. Как должен выглядеть жизнеспособный черенок видно на фото. Для улучшения укоренения применяются стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин. Черенки лучше всего поместить в теплицу, где они образуют корешки уже через 45 дней. Требуется постоянный уход, включающий полив, прополки, проветривание и обработки агрохимическими препаратами. В начале осени пленку с теплицы снимают. На зиму насаждения укрывают. Хотя размножение голубики черенками весьма трудоемко, это самый перспективный метод.

Подготовленные к посадке зеленые черенки голубики

Но можно также получить новое растение с помощью отводок. Для этого побег укладывают на землю, пришпиливают и засыпают толстым слоем опилок. Не раньше чем через 2-3 года сформируются корни молодого кустарника.

Наиболее типичные болезни и вредители

Поражается грибковыми заболеваниями, такими как:

1. Рак стебля.
2. Серая гниль.
3. Монилиоз плодов.
4. Белая пятнистость листьев.
5. Двойная пятнистость листьев.

Для борьбы с этими неприятными явлениями нужно вырезать пораженные ветви и утилизировать их. Проводить обработки соответствующими фунгицидами. Иногда голубика страдает от вирусных и микоплазменных болезней. В этом случае растение придется полностью удалить, а почву продезинфицировать. Вредители редко нападают на голубику, только некоторые гусеницы и листовертки объедают ее. Но птицы способны сильно навредить, склевывая ягоды. Против пернатых можно попробовать натянуть над кустами тонкую сетку или агроспан.

Кольцевая пятнистость на листьях голубики

Хотя возделывание голубики довольно трудоемкий процесс, получение ценных ягод того стоит. Плоды используются в кулинарии (в том числе для приготовления компотов, джемов и варений), медицине, потребляются в свежем виде. Нужно помнить, что важно подкислять почву. Учитывая тонкости возделывания, описанные в статье, вполне можно получать богатый урожай.

Как правильно выращивать садовую голубику: видео

Садовая голубика в Подмосковье:  фото

Голубика — обширный род, включающий как высокорослые (под 2 метра), так и карликовые формы. В районах с недостатком тепла в летнюю пору и суровыми морозами в зимнюю наиболее перспективным культурным видом считается голубика обыкновенная, которая хорошо адаптируется к условиям климата.

Устойчива к холодам и воздействию грибков, но при этом имеет и свои недостатки, проявляющиеся в низком росте (до 1-го метра) и слабом урожае (до 1-го кг с куста). В наши дни активно изучаются сложные сорта голубики с целью их приспособления в различных географических зонах РФ.

Голубика обыкновенная произрастает в натуральном виде практически по всей территории РФ. Предпочитает освещенные участки и способна расти как на заболоченных местностях, так и на сухом горном грунте (при чем ей подходят даже очень бедные и кислые почвы), проявляя большую холодостойкость по сравнению, например, с черникой.

Кустарник сильно ветвится, имеет прямостоячие ветки с бурой либо темно-сероватой корой и зеленые побеги. Его цветки в форме колокольчиков до 6-ти см в длину поникают на верхушках веток прошлого года. Синие ягоды появляются каждый год, различные по форме, в основном вытянутые, спустя полтора месяца после зацветания.

Для голубики обыкновенной характерна долгая жизнь куста — приблизительно 100 лет. Она начинает приносить плоды, достигнув 11-18 лет, по 200 г на куст.

Голубика высокорослая — “сестра” голубики обыкновенной, растущая в Северной Америке в заболоченных и влажных местностях. Этот вид отличается более высокими ростом (до 2-х метров) и урожайностью (10 кг на куст в США, 0,5-7 кг — в наших условиях), в связи с чем на родине этот вид широко применяют и в промышленности, и в садах. Американцы ценят эту очень вкусную и красивую ягоду даже больше, чем черную смородину.

Голубика блюкроп — самый ценный и популярный сорт, характеризующийся созреванием плодов во второй половине лета и требованиями к сильной обрезке. Проявляет устойчивость к заморозкам, но слегка восприимчив к засухе, прекрасно размножается. Ягоды — габаритные, в форме шара, покрыты светло-голубым налетом, формируют кисточки и очень вкусны, как в естественном виде, так и после переработки.

Голубика патриот — очень богатый на урожай сорт раннего созревания. Во время обильного плодоношения урожайность может достигать 7-8 кг с одного куста. Большие мясистые плоды отличаются выдающимся вкусом, при этом сам куст относительно невысок и силен.

Эта голубика способна выдерживать морозы до -35℃, и ее гибкие ветви не переламываются под весом снега, в связи с чем она является наиболее предпочтительной для выращивания в восточных районах с трудными зимами. Сорт хуже приживается на тяжелом и влажном грунте.

Голубика дюк — также ранний и высокоурожайный сорт, но с меньшей в сравнении с предыдущим показателем морозостойкости — до -29℃. В хороших условиях выращивания достигает высоты 1,5-1,8 метра.

Для поддержания габаритности плодов этот сорт нужно регулярно обрезать — чаще, чем другие. Прелестные на вкус ягоды выровнены по размеру и подходят для замораживания. Голубику дюк, можно выращивать на крупных площадях.

Голубика спартан созревает поздно и характеризуется рыхлыми кустами с рослыми стеблями. Несмотря на трудности в размножении, связанные с небольшим количеством стеблей, сорт отличается стойкостью к холодам. Плодоносит в середине лета большими и очень вкусными светло-голубыми ягодами с обильным налетом, которые нужно собирать хотя бы раз в 7 дней для предотвращения осыпания.

Голубика торо — 2-метровый куст с крупными плодами и высокой урожайностью. Способен выдерживать холода до -30℃.

Голубика Нельсон — высока и широко раскидиста, созревает в последнем месяце лета. Обильно плодоносит большими ягодами в форме приплюснутого шара, которые могут долго висеть на кусте, не осыпаясь. Куст отличается высокой декоративностью.

Голубика нортланд — сорт раннего созревания, который полностью соответствует своему названию благодаря способности выдерживать холод до -40℃. Небольшие по высоте (1,2 метра) кустики, тем не менее могут похвастать стабильностью урожая довольно мелких (до 17-ти мм), однако от этого не менее вкусных плодов.

Голубика Чандлер — сильно ветвящийся сорт средне-позднего созревания. Диаметр вкусных уплощенных ягод может составлять до 3,5 см, в чем можно удостовериться во время обильной урожайности в конце первой половины лета.

Голубика Элизабет — один из наиболее ароматных и вкусных сортов, для которого характерен средний срок созревания. Кусты высотой до 1,8 метра дают плоды поочередно, продлевая возможность полакомиться свежими ягодами на целых 2 недели. Сорт отлично размножается, но это не относится к обедненным и щелочным почвам, где его развитие существенно затрудняется.

Голубика Чиппева очень зимостойка — ее показатель составляет -38℃. При этом сорт является самоопыляемым и может быть выращен в контейнере.

Голубика дарроу высотой 1,5-2,1 метра созревает во второй половине августа. Не отличается стабильностью урожая, однако с куста можно собрать от 4-х до 8-ми кг вкуснейших ягод. Плоды очень ароматны, достигают 2-х см в диаметре и легко лопаются.

Голубика Блюголд — сорт с высокой урожайностью, созревающий рано. Формирует полутораметровые раскидистые кусты, которые необходимо регулярно обрезать. 1,8-сантиметровые ягоды характеризуются глубоким синим оттенком с сизым поверхностным налетом, ярким ароматом и отменным вкусом, которые можно ощутить, начиная с середины лета.

За счет отличной зимостойкости сорт плодоносит даже в северных районах, при этом следует отметить одно его отличительное качество, заключающееся в быстром увядании плодов, в особенности, если речь идет о регионах с сухим и жарким летним климатом. По этой причине урожай нужно собирать вовремя, не допуская его перезревания и следующих за этим потерь вкусовых качеств и осыпания.

Голубика норд кантри представляет из себя крепкий карликовый гибрид, не превышающий высоты в 1 метр и дающий спелые плоды в середине лета. Сладковатые ярко окрашенные плоды с привлекающим ароматом собирают в количестве 2-2,5 кг с одного куста.

У сорта очень выражена стойкость к вредителям и холоду. Также он не прихотлив по части почвы и имеет восхитительное декоративное качество по наступлении осени окрашивать листву в прекрасные винные тона.

Голубика блюрей с характерным средним сроком созревания образует габаритные кисточки светло-синих плодов, которые начинают собирать в середине августа. Один куст приносит до 2,7 кг вкусных 1,7-сантиметровых в диаметре плодов. Сам куст вырастает до 1,8 метра в высоту.

Посадка голубики в саду предопределяет подготовку участка, не очень схожего по условиям с естественной средой обитания этого растения.

Дело в том, что “домашняя” голубика не любит застоя поверхностной воды, в отличие от диких экземпляров. Это означает, что может понадобиться дренаж, а еще лучше посадить голубику на возвышении — небольшой горке.

Полив рекомендуется осуществлять подкисленной водой, состоящей из 1-й чайной ложки лимонной кислоты, разбавленной в ведре воды. Голубике особенно нужна влага в период с середины по конец лета, когда созревают плоды, но здесь нельзя переусердствовать, по скольку это может вызвать загнивание корней.

В без дождливую осень не помешает провести влагозарядный полив, который насытит влагой весь корне обитаемый грунт, в случае с голубикой составляющий 40 см. Значит, нужно вылить порядка 60-ти литров воды под каждый куст.

Для голубики хорошо подойдет воздухопроницаемая, кислая (рН 3,8-5), рыхлая, торфяно-песчаная почва. На благоприятность условий произрастания голубики в конкретном грунте могут указать растения-индикаторы, которыми в данном случае являются хвощ, мята и щавель.

Указанный выше диапазон кислотности почвы крайне важен, так как, даже если уровень рН составит 6, голубика будет расти в замедленном темпе, что еще больше усугубляется на нейтральных и, тем более, щелочных почвах.

При возникновении необходимости пересадки взрослого плодоносящего растения, нужно в обязательном порядке произвести предварительное глубокое перекапывание грунта и проверить уровень кислотности почвы в месте, отведенном под пересадку.

Размеры посадочной ямы должны составлять не меньше 60х50 см, а дно и стенки следует тщательно разрыхлить. Для почвенной смеси рекомендуется применить около 50-ти г серы. Выполнив процедуру пересаживания, стоит позаботиться о защитите растения от солнечных лучей и очень обильно его полить.

Выращивание голубики целесообразно сочетать с внесением удобрений, основу которых составляют минералы, в то время как органика в больших количествах строго противопоказана.

Обычно, на каждое растение отводится по 50-60 г суперфосфата, 15-35 г магния и 1-2 г смеси микроэлементов. Азот важен в особенности, и им нужно подкармливать в 3 подхода — 40% весной (до раскрытия почек), 35% в начале мая и оставшиеся 25% по наступлении лета.

При чем, если мульча содержит свежие опилки, то азот нужно вносить в двойных количествах. Также полезен для голубики калий в виде сульфата, которого вполне достаточно в количествах 30-45 г на один куст.

Голубику высокорослую обрезают в начале весны либо осенью после опадения листьев. Омолаживать следует лишь те кусты, которые достигли возраста 6-7 лет, оставляя не меньше 5-ти 1-летних побегов.

Сильно разросшийся куст также необходимо проредить. Более высокие сорта голубики для стимуляции роста подрезают еще сильнее.

Зимостойкость многих сортов голубики настолько высока, что они без труда переносят холодные времена с температурой -25℃ и ниже. Более того, этот показатель можно еще увеличить, соблюдая пониженную дозировку азота при внесении подкормок, в особенности, когда закончится цветение — это предотвратит рост стеблей в конце осени.

Защита может потребоваться только позднеспелым сортам, ягоды которых могут повредиться при заморозках, и, чтобы этого избежать, кустики укрывают легким нетканым материалом. На случаи особо суровых бесснежных зим можно обвязать стебли лапником либо укрыть их мешковиной.

Размножение голубики семенным способом производится с помощью семян, добытых из хороших, полностью созревших ягод. После отделения косточек выполняют их просушку, а осенью засаживают на участок в неглубокие борозды.

До подрастания саженцев (через пару лет), ростки следует стабильно пропалывать, увлажнять и подкармливать, а после молодое растение пересаживают на постоянное место.

Размножение корневыми черенками начинается с подготовки их в конце осени. Отделив черенок от родителя, его помещают в песок и ставят в прохладном месте. Спустя 2 года при бережном уходе черенок превратится в хороший саженец, высадив который в открытый грунт, можно ожидать урожай уже на следующий год.

Наиболее частым заболеванием голубики признан рак стебля, вызываемый специфическим грибом. Характерным признаком такого поражения является появление мелких пятен красного цвета на побегах и листьях, которые, со временем разрастаясь, обретают овальную форму и коричнево-каштановый окрас.

Результатом может стать отмирание стебля. Особенно заметны проявления этой болезни летом, когда воздействие гриба вызывает появление на листве круглых коричневатых пятен с ярким ореолом малиново-красного оттенка. Чаще всего именно рак становится причиной гибели молодняка.

Предупредить его можно, не сажая голубику на переувлажненных участках и не внося чрезмерные количества азотных удобрений, а также стабильной обрезкой кустов и сжиганием зараженных стеблей.

В борьбе с этим заболеванием хорошо себя проявила обработка 0,2% раствором топсина и 0,2% раствором эупарена тремя опрыскиваниями с периодичностью в неделю до цветения и столько же после сбора плодов. Неплохие результаты дает двойное-тройное обрабатывание бордосской жидкостью весной перед распусканием листьев и осенью вслед за их опадением.

Если голубика не растет, проявляя признаки карликовости, это может свидетельствовать о том, что растение поражено одним из вирусных либо микоплазменных заболеваний. В данном случае требуется полное удаление больного экземпляра с последующим его сжиганием.

Своеобразность состава ягод голубики обусловлена наличием в них множества важных для человека витаминов, включая А, В1, В2, РР, К, Р и аскорбиновую кислоту. Особо также следует выделить антоцианы, которых голубика содержит в гораздо большем количестве в сравнении с черникой.

Эти соединения наделяют голубику противораковым и омолаживающим свойствами. Однако, людям, которые страдают болезнями желчевыводящих путей, прием ягод голубики в пищу не рекомендован.

«Финский» пирог с голубикой украсит своим присутствием любой стол, и, кроме этого не требует больших денежных вложений.

• 150 г голубики (в свежем либо замороженном виде),
• 150 г муки,
• 150 г миндаля,
• 100 г сливочного масла,
• 100 г творога,
• 100 г сахара,
• 200 г сметаны (жирность 20-30%),
• 1 яйцо,
• 3 яичных желтка,
• 1 щепотка соли и половина щепотки ванилина.

Чтобы получить тесто, нужно размельчить и засыпать в миску муку, творог, сливочное масло, миндаль и соль, затем перемешать их миксером и добавить яйцо. Полученное тесто следует вылить в формочку на бумагу для выпечки, проколоть в нескольких местах и поставить в холодильник на 40-60 минут.

Начинка готовится в тарелке на основе трех желтков, сметаны, ванилина и сахара и заливается на тесто, затем по ней разбрасываются ягоды голубики. В таком виде пирог отправляют запекать в духовке, разогретой до 180℃, в течение 30-40 минут. Застывшая начинка сообщит о том, что пирог готов, но перед употреблением в пищу ему необходимо немного остыть.

Варенье из голубики требует совсем немного ингредиентов:

Ягоды должны быть хорошо вымытыми, зрелыми, но не переспевшими. Их складывают в эмалированную емкость, дожидаться, пока сварится сладкий состав на основе воды и сахара.

После ягоды заливают горячим составом и дают смеси настояться в течение 2-х часов. Затем емкость с ягодами доводится до состояния готовности на горящей плите. Рекомендуется закупоривать банки с вареньем, пока оно еще горячее.

Голубика в подмосковье посадка

Голубика. Посадка и уход. Вырастите потрясающие ягоды сами!

Учеными были проведены исследования, в результате которых они выявили, что регулярное употребление голубики в пищу замедляет старение головного мозга, защищает его от воздействия радиоактивного влияния, а также улучшает память и внимание. Как вырастить такой кладезь настоящего здоровья, как голубика? Посадка и уход за растением имеет несколько нюансов. Давайте разберемся вместе!

Что представляет собой растение голубика?

Это невысокий листопадный кустарник, у которого есть прямые веточки буроватого или темно-серого цвета. Побеги голубики зеленые, листочки гладкие, длиной не больше трех сантиметров. На верхушках веток располагаются поникающие цветки, достигающие в длину 6 см. Чашечку голубики создают 4 или 5 чашелистиков. Венчик имеет форму кувшина беловатого окраса. Плоды кустарника - ягоды не более 1,2 см в длину с сизым налетом. Голубика зацветает в мае, а начинает плодоносить в августе. Растение чрезвычайно распространено в заболоченных сфагновых почвах Сибири, Европы, Кавказа и Дальнего Востока. Однако голубика садовая в Подмосковье также часто встречается.

Правильная посадка

Голубику для посадки чаще всего можно встретить в контейнерах с торфом. Следует быть внимательным и не брать саженцы, у которых открыты корни - вероятно, они не приживутся. Садоводы могут предложить голубику из теплицы, но при малейших заморозках такие растения подмерзнут. Весной на месте погибших веток появятся новые отростки, но все-таки лучше держать неженок дома, на хорошо освещаемом подоконнике, а в конце мая высадить экземпляры в грунт. Голубика, посадка и уход за которой отличается особенной красотой, если сажать кустики в деревянные ящики, будет здоровой, если подмешать в почву мелкие камешки или керамзит, а также торф.

Размножение голубики

Размножить растение можно вегетативным или семенным способом. Отбирают полноценные ягоды, из которых выбирают семена и подсушивают. Высаживают их в торфяные гряды с удобрениями в самые последние осенние дни. Если садовод собирается посадить семена весной, то прежде всего ему необходимо сделать их стратификацию на протяжении трех месяцев. В бороздки глубиной 1 см выкладывают их, присыпают песком и торфом (1:3). Важно следить за температурой почвы - не менее 23-25 градусов. Сеянцы нужно регулярно поливать, почву рыхлить и пропалывать сорняки. Спустя один год весной следует начать вносить азотные удобрения и продолжать это делать в течение двух лет. Затем молодые кустики нужно пересадить на новое место, где через 5-6 лет они начнут плодоносить. Кроме того, растение можно размножить черенками. Голубика, посадка и уход за которой были правильными, обязательно станет красивым кустарником, которое будет богато плодоносить.

Уход за голубикой

Почву, где прорастает кустарник голубики, нужно правильно обрабатывать, чтобы не повредить корневую систему, которая уходит в глубину всего лишь на 15 см от поверхности. Ежегодно землю нужно мульчировать торфом, регулярно вносить в нее удобрения, хорошо поливать. Кустарник хорошо отзывается на весеннее формирование (обрезка слабых побегов, качественная санитарная обработка). Голубика, посадка и уход за которой осуществляются опытным садоводом, знающим, что в качестве удобрений нельзя использовать навоз, обязательно вырастет первоклассным «домашним доктором». Для повышения урожайности можно сажать несколько сортов, таких как голубика "блюкроп", "блюрей", "дюк", "патриот".

fb.ru

Голубика садовая высокорослая

Голубика вкусная и чрезвычайно полезная ягода. В дикой природе встречается в областях с холодным и умеренным климатом. Произрастает в лесах, тундре, на болотах и торфяниках. Культивировать растение начали более 100 лет назад, первые сорта голубики садовой или высокорослой были выведены в Америке. В России селекционная работа ведется с 1964 года.

Голубика садовая или высокорослая

До недавнего времени ягода голубика находилась в аутсайдерах, но в последние годы интерес садоводов к ней заметно возрос. Кусты у голубики садовой высокие (1,5-2 метра) и сильноразветвленные, ягоды крупные, ароматные с приятным, слегка терпким вкусом, собранные в кисть. Урожайность с куста доходит до пяти килограммов. Голубика неприхотливая в уходе, может на одном месте расти много лет и давать хорошие урожаи. Культура практически не поражается вредителями и крайне редко страдает от болезней. Проблемой может стать подмерзание высокорослых кустов в холодные зимы. Поздние сорта по причине наступления ранних холодов могут не вызреть.

Посадка голубики садовой

Секреты успешного выращивания голубики садовой в Подмосковье заключаются в выборе правильных сортов, имеющих короткий вегетационный период и морозостойких. Для климата Подмосковья подходят ранний сорт Ранкокас, среднеспелые Блюкроп, Патриот. Хорошо зарекомендовали себя Бонус, Элизабет, Спартан.

Высаживают двух-трехлетние саженцы ранней весной, место для посадки должно быть солнечным, хорошо защищенным от ветров. Почва должна быть особенной – кислой и водопроницаемой. Под посадку подготавливают колодцы или ванны глубиной в 40 см и шириной в 0,5-1,5 м. Выстилают их пленкой, в которой протыкают дырочки для стока воды. Засыпают дренажом – ветками, лапником, корой, далее идет торф с pH 4-5 единиц, смешанный с опилками, песком, хвоей. Торф можно заменить землей, взятой в сосновом лесу. Заметьте! Нельзя добавлять в грунт перегной, навоз и другую щелочную органику.

Сажают кустики на расстоянии 0,8 м, а междурядья делают на ширине 1,5 метра. Саженцы с закрытой корневой системой замачивают в воде на 30 минут, затем высаживают в ямы. Растения с открытыми корнями ставят в подготовленный грунт, заглубляя корневую шейку на 5-7 см и обильно поливают.

Уход за голубикой

Уход за голубикой заключается в своевременных поливах, верхние слои земли должны быть всегда увлажненные. Чтобы облегчить уход, почву в рядах мульчируют соломой, опилками, корой. Это помогает сохранять влагу, улучшает структуру грунта – растения лучше приживаются. Для поддержания нужной кислотности 2-3 раза за лето почву подкисляют. Разводят 1 ч. ложку щавелевой или лимонной кислоты в трех литрах воды либо 200 мл уксусной эссенции в 10 литрах и поливают грунт.

Голубика высокорослая в малоснежные зимы может подмерзнуть, поэтому нуждается в укрытии. Подготовку к зиме начинают заблаговременно – в октябре ветки пригибают к земле с помощью проволоки или шпагата. С наступлением устойчивых заморозков кусты закрывают мешковиной или укрывным материалом. Сверху заваливают лапником. Ранней весной укрытие снимают, если есть подмерзшие кончики – обрезают.

Взрослые растения нуждаются в обрезке. Первую обрезку делают в двухлетнем возрасте. Удаляют волчки, ответвления с плодовыми почками. Следующую обрезку делают через 2-3 года – убирают больные и старые ветки, лежащие на земле и приросты у основания куста.

KakProsto.ru

Садовая голубика: посадка и уход

Голубика – очень полезная ягода приятного небесного цвета. У этого растения много полезных свойств, а потому многие садоводы желают иметь его у себя на участке. Как же выращивать голубику? Можно ли сделать это самостоятельно, или лучше довольствоваться покупными ягодами?

Вид красивых зелёных кустов с мелкими листочками часто прельщает дачников, а вот как стать обладателем такого растения, знают не все.

Голубика очень нуждается в кислой, богатой минералами почве, какая бывает на давно не используемых участках

Как правильно посадить голубику?

Голубика садовая любит солнце и обильный полив, а вот ветер и тень этому растению противопоказаны. Поэтому выбор места посадки весьма важен. Участок, на котором планируется высадить кусты, должен быть хорошо освещаемым: если солнечных лучей будет недостаточно, то ягод получится в несколько раз меньше, а на вкус они будут кислее обычного.

Главное условие успешной посадки для данного растения – «отдохнувшая» земля, на которой уже пару лет ничего не росло. Дело в том, что голубика очень нуждается в кислой, богатой минералами почве, какая бывает на давно не используемых участках. Если такого места не найти, можно создать его искусственно.

Схема посадки голубики в различные почвы

Как подготовить место для посадки голубики садовой?

1. Выкопайте для будущего куста яму – квадратной формы, со сторонами около 60 сантиметров. В глубину яма должна достигать 50 сантиметров.
2. Разрыхлите стенки ямы. Это создаст условия для правильного, полноценного поступления воды и воздуха к корневой системе куста.
3. Положите в яму не до конца разложившийся торф или специальную смесь, включающую торф, тырсу, сухую хвою и песок. Добавьте в каждую яму приблизительно 50 граммов серы. Данные манипуляции необходимы для создания искусственного ареала садовой голубики.
4. Если уровень кислотности грунта всё ещё недостаточно высок, можно добавить лимонной или уксусной кислоты.
5. При подготовке почвы не следует добавлять никаких удобрений. Это касается в особенности перегноя и помёта.

Если уровень кислотности грунта всё ещё недостаточно высок, можно добавить лимонной или уксусной кислоты

Посадка голубики садовой

Садовую голубику принято сажать поздней весной или ранней осенью, но весна предпочтительней из-за меньшей вероятности низких температур.

Весенняя посадка голубики садовой

1. Выкопайте несколько ям, соблюдая дистанцию между будущими кустами. Расстояние от одной ямы до другой зависит от вида голубики. На расстоянии полуметра друг от друга можновысаживать низкие кусты; между ямами для средних кустов необходимо выдержать дистанцию около одного метра; расстояние между ямами для высоких, гигантских кустов должно составлять не менее 120 сантиметров.
2. Высадите саженцы голубикив приготовленные ямы, предварительно расправив корни растений. Присыпьте каждый саженец грунтом, так чтобы шейка корня была в земле приблизительно на 3 сантиметра.
3. Обильно полейте растения, закончив высадку. Это поможет саженцам скорее прижиться на новом месте.
4. Засыпьте верхний шар грунта тырсой, хвоей или другой мульчей. Это эффективно защитит растения от сорняков и насекомых. Кроме того, такой верхний слой сохраняет необходимую влагу.

При посадке необходимо присыпать каждый саженец грунтом, так чтобы шейка корня была в земле на 3 сантиметра

Осенняя посадка голубики садовой

1. Расстояние и габариты ям остаются такими же, как и при посадке весной.
2. Высадив саженцы, обрежьте ненужные части веток. Слабые ветки следует удалить полностью. Это применимо для молодых саженцев голубики (возрастом до двух лет). Саженцы, которым больше двух лет, оставляют в первозданном виде.
3. Полив должен быть таким же хорошим, как и весной, но нужно уделить больше внимания глубокому поливу.
4. Покрытие верхнего шара грунта мульчей сохранит растение от неблагоприятных последствий зимних морозов, а также подпитает корни минералами.

Высадив саженцы голубики, нужно обрезать ненужные слабые части веток

Важно помнить: посадка голубики садовой не производится непосредственно из контейнера, в котором был приобретен саженец. Нарушение этого правила чревато тем, что многолетний куст погибнет уже через пару лет, так и не достигнув пика своей плодовитости. Для того чтобы посадить голубику правильно, необходимо поместить контейнер в воду (можно слегка тёплую) на 10-15 минут. Затем необходимо извлечь саженец из его «приёмного дома» и убрать с корней лишний грунт. Кусочки земли, застрявшие в корневой системе, нужно аккуратно удалить руками.

Садовая голубика: посадка и уход. Как размножается голубика?

Размножение голубики может происходить вегетативно и через семена.

Чтобы посадить голубику из семени, нужно собрать полноценные, хорошие, зрелые ягоды и отделить от них косточки. Семена необходимо просушить и посадить осенью в небольшие борозды. Их следует оберегать от сорняков и засух, а также регулярно удобрять на протяжении двух лет. После, с появлением саженцев, сеянцы пересаживают в другое место.

Такой вид размножения встречается очень редко, поскольку требует много времени и сил для ухода, а плодоносить кусты начнут только спустя 7 лет. Именно поэтому садоводы предпочитают вегетативный способ размножения через черенки и отростки корней.Корневые черенки начинают заготавливать в конце ноября. После отделения черенков их нужно выдержать в прохладном месте и посадить в песок. Через два года ухода за черенками они превратятся в полноценные, крепкие саженцы голубики, которые на следующий год после посадки в почву дадут первый урожай.

Корневые черенки начинают заготавливать в конце ноября

Уход за голубикой

Выращивание голубики невозможно без наличия соответствующих знаний об уходе за этим растением. Считается, что голубика не очень прихотлива, однако некоторые специфические особенности у неё есть.

Основные моменты в уходе за садовой голубикой:

1. Так как голубика любит влагу, соблюдение «питьевого» режима очень важно для этого растения. После посадки нужно тщательно следить за тем, чтобы грунт всегда был влажным. Полив в это короткое время должен быть трёхразовым. Это обязательное условие для роста и развития саженца. В жаркое время года полноценный куст поливают утром и вечером, а сверху смачивают или сбрызгивают холодной водой.

После посадки голубики нужно следить за тем, чтобы грунт всегда был влажным.

Важно помнить: при поливе следует учитывать влажность как верхнего, так и нижнего слоя грунта, и возле корней вода застаиваться не должна. В противном случае корневая система растения загниет и оно погибнет.

1. Почву под голубикой нужно периодически разрыхлять. Это улучшит поступление воды и воздуха и не даст корням загнить. Чтобы не повредить нежную корневую систему, такая процедура проводится на глубине не более 10 сантиметров. Корни у голубики расположены не только вертикально, но и горизонтально, поэтому разрыхление нужно проводить очень осторожно. Мульчу при этом не убирают, за один сезон её уровень нужно несколько раз восстанавливать.
2. Особенно важный нюанс – отсутствие сорняков. Прополка должна проводиться регулярно, иначе растение потеряет свою долю влаги, света и минералов, а его корни могут совсем заглохнуть.
3. Удобрение голубики ограничивается внесением минеральных солей весной и в конце лета. Важно помнить: перегной, помёт, известь – настоящая отрава для этого растения. Такими субстратами удобрять голубику не следует.
4. Обрезка голубики – важное мероприятие для тех, кто заинтересован в хорошем урожае. Первые годы куст нужно обрезать для самостоятельного формирования сильных, плодоносных веток. До четырёх лет голубику обрезают следующим образом: в первый год убирают все слабые побеги и цветы, а длинные ветви подрезают; в дальнейшем удаляют лишние ветки, у которых мало почек; также важно убирать больные и низко лежащие ветки. Кусты голубики старшего возраста обрезают, удаляя слабые и переболевшие ветки, а также ветки возрастом старше пяти лет; оставляют сильные ветки прошлых сезонов и до четырёх – приобретённых в году, когда производится обрезка.

Почву под голубикой нужно периодически разрыхлять,чтобы улучшить поступление воды и воздуха

Важно проводить обрезку кустов ежегодно – только в таком случае растение будет развиваться, расти и плодоносить крупными, сладкими ягодами.

1. Хотя мульча и защищает голубику от некоторых вредителей, всё же стоит опрыскивать растение химикатами от атак гусениц, тли и других насекомых.
2. Выращивание голубики подразумевает профилактику и лечение растения от различных заболеваний. Кусты голубики подвержены раку стебля, грибку, фомопсису и другим болезням. Для их профилактики нужно дважды в год – весной и осенью – обрабатывать растения бордосской смесью.

Обрезка голубики – важное мероприятие для тех, кто заинтересован в хорошем урожае

Садовая голубика растёт практически по всей территории нашего континента, этому способствует её сортовое и видовое разнообразие.

Сорта голубики садовой:

1. Северные высокие растения. Очень морозоустойчивые и крепкие кусты.
2. Южные высокие растения. Легко переносят жару, засуху и менее прихотливы к качеству почвы.
3. Среднерослые растения. Способны переносить очень холодные зимы.
4. «Кроличий глаз» – сорт голубики, ягоды которой очень долго созревают, ввиду чегорастение может плодоносить до поздней осени. Сорт легко переносит жару и не нуждается в обильном удобрении.

Употребление ягод садовой голубики благоприятно влияет на зрение, пищеварение, состояние клеток и сосудов

Ягоды голубики очень полезны для человеческого организма. Их употребление благоприятно влияет на зрение, пищеварение, состояние клеток и сосудов. Красивые и вкусные ягоды – хорошая перспектива для любителей выращивать урожай своими руками. Садовая голубика стоит тех ресурсов и сил, которые тратятся на уход за этим выносливым многолетним растением.

koffkindom.ru

Какие сорта голубики для подмосковья посоветуете?

Разумный Дельфин

Я из Самары, но это не такое сильное отличие по климату. Естественно мои советы субъективны !

Сорта, которые есть у меня:
-Бонус - самая крупноплодная. Ягоды до 3 см. в диаметре! Вкус очень хороший.
-Элизабет. Ягоды крупные, до 2 см. в диаметре. На мой вкус это самый вкусный сорт. Очень гармоничное соотношения сахара и кислоты.
-Патриот - самая морозостойкая или одна из самых морозостойких голубик. -37 перенесла без подмерзания у всех остальных было подмерзание концов торчащих над снегом. Стабильно урожайный сорт. Первые ягоды особенно крупные, до 2 см. в диаметре.
-Спартан и Нортленд - сорта неплохие, на вкус тоже неплохие, но ничего такого выделяющего их не скажу.
-У меня есть еще один сорт, но вот название его я не помню. Но тоже ничего выдающегося, просто хороший.

Какие сорта я бы посоветовал? Думаю, что: Бонус и Элизабет в первую очередь! Если нужна морозостойкость, то Патриот.

Ирина Шабалина

Вообще-то все сорта голубики самоплодные, но конечно когда сортов много урожай и у самоплодных повышается. Если снега на участке достаточно выпадает, то любые подойдут, под снегом любой мороз выдержат. Зимостойкость здесь посмотритеhttp://www.greeninfo.ru/fruits/vaccinium_corymbosum.html

Natali Mur)

Я первую голубику посадила в позапрошлом году Блю Рей сорт, в прошлом году докупила Блюкроп, в этом году хочу ещё другой сорт купить ..
Читала что лучше чтоб было 2-3 сорта .

Ольга Куликова (Саусведрис)

Если зимы суровые, то выращивать лучше сорта голубики топяной напр. Дивная - ещё и не поражается болезнями или низкорослую американскую - Нортленд, (хотя высота куста примерно 120 см).

Читайте также:

весной, на открытом грунте, где растёт, как опыляется

Добавить в избранное

Известно, что голубика — северная ягода, произрастающая в лесах, в горах и на болотистых местностях. Но не все знают, что уже несколько десятилетий она успешно выращивается как в промышленных целях, так и на приусадебных участках садоводов, уже успевших обзавестись культурой. Причём новые сорта способны приспосабливаться к разным климатическим регионам, в том числе и к условиям Подмосковья.

ПоказатьСкрыть

Правила посадки

Начальным этапом выращивания голубики является правильная посадка. Прежде всего, нужно определиться, когда лучше сажать — весной или осенью. Если говорить об особенностях посадки в Подмосковье, лучше выбрать осенний период. Морозы в этот регион приходят довольно поздно, так что саженцы вполне успеют прижиться. Если посадить голубику весной, есть риск, что возвратные заморозки, характерные для региона, могут погубить молодые растения.

Выбор места

Для посадки голубики нужно выбрать хорошо освещённую площадку. Желательно, чтобы культуру не тревожили сильные ветра, которые спровоцирует ломкость веток и опадение спелых ягод. Участок должен иметь средний уровень влажности. Не ориентируйтесь на то, что в природе голубика произрастает на болотах — и там она «выбирает» территории на возвышенностях. Переувлажнённость может привести к тяжёлым заболеваниям.

Будьте внимательны при посадке кустарников на даче в молодом саду. Окружающие деревья на начальном этапе не будут создавать тень, но со временем они подрастут, и пышная крона закроет от голубики солнечные лучи, в результате придётся кусты пересаживать.

Подготовка почвы

Голубика не привередлива к почвенному составу — ей вполне подойдёт даже самый бедный грунт, но для улучшения урожайности лучше внести коррективы. Опытные садоводы перед посадкой меняют состав почвы — снимают её верхний слой на глубину около 20 см и засыпают площадку смесью из верхового торфа, речного песка и хвои, собранной в лесу. Песок и хвоя берутся в одинаковых пропорциях, а торфа должно быть в 5 раз больше.

Для культуры предпочтительны кислые почвы. Скорее даже не для неё самой, а для мицелия грибка, которым оплетены корни голубики. Грибковые споры берут из почвы все необходимые питательные вещества и передают их кустарнику, а тот, в свою очередь, кормит грибок своим соком. Отсутствие кислоты негативно сказывается в первую очередь на жизнедеятельности мицелия, что отражается и на самом растении.

Знаете ли вы? Наибольшую популярность голубика получила в США и Канаде. Там ежегодно проводят 20 фестивалей, где выставляют множество блюд, приготовленных с этой ягодой.

Перед посадкой желательно почву подкислить: нужно развести в ведре воды 50–70 г 9%-ной уксусной эссенции — этого хватит на 1 м². Вместо кислоты можно использовать серу (40–60 г на 1 м²) или развести 2 ст. ложки лимонной кислоты в ведре воды.

Посадочная яма

Есть два способа посадки голубики — в траншею или в отдельную посадочную яму. Если речь идёт об одном или нескольких кустах, удобней выкопать лунки. Каждая из них должна иметь глубину около 30–40 см и диаметр в полметра. Расстояние между посадками должно быть не менее 1,5 м.

На дно посадочной ямы укладывают прослойку из полиэтилена, которая преградит попадание естественного грунта участка. Теперь нужно засыпать почвенный состав с верховым торфом, о котором говорилось ранее.

Для посадки выбирают 2-летние саженцы, желательно, чтобы они были с закрытой корневой системой. Куст нужно усадить в яму и расправить корни в горизонтальном направлении. Его присыпают грунтом, обильно поливают (8–10 л воды) и мульчируют хвойными опилками, сосновой корой.

Посадка в открытый грунт

Голубику можно высаживать и в открытый грунт — так обычно делают при траншейной посадке. Для этого выкапывают канаву шириной 50 см и глубиной около 40 см. Длина будет зависеть от того, сколько кустов планируется посадить, так как расстояние между ними должно быть не менее 1,2 м.

Важно! Если посадка предполагается на участке с близким залеганием подземных вод или близко к заболоченным местам, нужно сажать голубику не в траншеях, а на гребнях. Для этого формируют длинный холм, возвышающийся на 20–30 см над поверхностью почвы.

На дно траншеи засыпают почвосмесь, подкисляют её. Эту процедуру лучше провести заранее — за 2-3 дня до посадки. Теперь в местах, где будут располагаться кусты, формируют небольшие холмы, на которых усаживают саженцы. После этого, траншею засыпают, обильно поливают места посадки и мульчируют приствольные круги.

Тонкости ухода

Даже если вы посадили голубику с соблюдением все положенных правил, это ещё не означает, что культура хорошо приживётся, и со временем будет давать большой урожай. Над этим ещё придётся поработать, оказывая кустам должный уход.

Полив

Один из важных моментов выращивания садовой голубики — поддержание влажности грунта. Если весна выдалась дождливой, можно обойтись без дополнительных поливов. В противном случае нужно поливать голубику 2-3 раза в неделю, доставляя под каждый куст по 8–10 л воды. Особенно внимательно к поливам нужно относиться в летний период, когда устанавливается засушливая погода.

Хорошее увлажнение почвы в июле и августе обеспечит хороший урожай не только текущего года, но и следующего, так как влага способствует закладыванию новых цветковых почек. В этот период голубику нужно поливать 2 раза в неделю, причём дважды в день после обеда. Порция одного полива для куста составляет 10 л. В особо жаркие дни можно добавить вечернее опрыскивание, которое уменьшит стресс растения от перегрева и ускорит процессы фотосинтеза.

Чтобы сохранять влажность почвы, её мульчируют. Для голубики лучше в качестве мульчирующего материала воспользоваться перепревшими хвойными опилками, сосновой корой. Такое укрытие не только сбережёт влагу и защитит почву от перегрева, но и «притормозит» распускание почек весной, помогая справиться с колебаниями температур.

Выбор удобрений и подкормка

В качестве удобрений для голубики идеально подходят минеральные подкормки: комплексные составы можно приобрести в магазине. Одним из лучших считается польское удобрение «Florovit» (30 г на 1 м²), в котором содержится много питательных элементов и совершенно отсутствуют нитраты. Можно и самостоятельно приготовить состав из 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и 60–70 г сульфата аммония (доза на 1 куст).

Подкармливают кусты весной, летом и осенью для улучшения роста и плодоношения. Первую подкормку весной проводят в середине апреля и повторяют 3 раза с интервалом в неделю. Летом голубику удобряют после цветения, чтобы повысить качество и сахаристость плодов. Осенью, после сбора урожая, желательно подкормить кусты, чтобы восстановить их силы, которые понадобятся для закладки новых цветочных почек и благополучной зимовки. Перед внесением удобрений почву нужно хорошо полить — так составы начнут быстрее впитываться в грунт.

Важно! Голубику нельзя подкармливать органическими удобрениями — они нейтрализуют кислотность почвы, необходимую растению.

Если замечено, что взрослый куст голубики стал плохо наращивать молодые стебли, его активно подкармливают, чтобы улучшить прирост. Подкормку начинают в конце марта, и повторяют через каждую неделю на протяжении 2 месяцев. Для этого используют комплексные минеральные удобрения, например, такие как «Фертика», «Нитроаммофоска» (200 г под 1 куст). Вместе с одним из перечисленных удобрений, под каждый куст можно добавить по 100 г суперфосфата и сульфата калия и 120 г сульфата аммония.

Правила обрезки

Садовая голубика требует периодической обрезки. Хотя вокруг этого вопроса между садоводами нередко возникают споры, как утверждают научные сотрудники Центрального ботанического сада, процесс этот для культуры необходим, так как он напрямую воздействует на её рост, развитие и длительность плодоношения.

Обрезке подлежат кусты, начиная с трёхлетнего возраста. На протяжении всего периода вегетации с куста нужно вырезать ослабленные, больные и лежащие на земле побеги. Прямостоячие кустарники (Патриот, Джерси и пр.) нужно прореживать внутри, чтобы не образовывалось загущенности, и растения получали достаточно много света. У раскидистой голубики (Хардиблю, Ковилл, Дюк), наоборот, обрезают внешние, сильно разросшиеся, наклонённые ветки.

Один раз в год проводят основную обрезку — весной или осенью. В условиях Московской области наиболее благоприятным временем считается осень. Дело в том, что весеннюю обрезку нужно успеть провести до того, как начнут распускаться почки на кустарнике, а поскольку зима порой бывает в данном регионе довольно тёплой, можно не успеть провести процедуру.

Осенью к обрезке приступают в начале октября. Куст очищают от слабых, повреждённых фрагментов. Помимо этого, необходимо срезать всю молодую, сильно ветвящуюся поросль на верхних стеблях, так как зимние морозы она не переживёт, но до их наступления будет питаться соком растения, делая, тем самым, более слабыми корни. Также нужно обрезать прикорневые кустистые приросты. Голубика имеет свойство быстро пускать корневую поросль, «расползаясь» по участку, а своевременное её удаление будет препятствовать этому. Каждые 3-4 года следует проводить омолаживающую «стрижку» кустарника. На нём обрезают абсолютно все стебли, чтобы дать возможность развиваться молодой сильной поросли.

Опыление

Голубика относится к самоопыляющимся культурам, однако, если вы хотите повысить урожайность и увеличить размер ягод, лучше использовать перекрёстное опыление. Для этого на участке нужно высадить несколько кустов разных сортов. Для условий Подмосковья можно выбрать такие морозо- и засухоустойчивые высокорослые сорта, как Патриот, Блюкроп, Элизабет.

Лучшими насекомыми-опылителями являются шмели. Чтобы привлечь их к участку желательно оставить неподалёку от кустарников участок с нескошенной травой — насекомые формируют в ней свои гнёзда. Опыляют голубику и пчёлы. Можно обзавестись 2-3 ульями, чтобы увеличить их численность. Наиболее активны пчёлы в жаркую погоду, поэтому ульи лучше оставлять на солнце.

Профилактика болезней и вредителей

Говоря о возможных заболеваниях голубики, прежде всего, стоит отметить необходимость соблюдения правил посадки и ухода. Культура чаще всего страдает от грибковых инфекций, которые могут быть вызваны переувлажнением грунта, отсутствием прореживающих обрезок, пребыванием растения в тени, отсутствием подкормок.

Знаете ли вы? Шмели имеют большое преимущество перед другими насекомыми — благодаря быстрым сокращениям грудной клетки, они не замерзают утренней порой. Насекомые самые первые отправляются за сбором пыльцы.

Например, такое тяжёлое заболевание как рак стебля возникает из-за произрастания куста в заболоченном грунте, а также переизбытка азотосодержащих удобрений. В результате больной кустарник обрастает коричневыми пятнами — язвами. Поражённые стебли необходимо срезать и сжигать, а куст обрабатывать фунгицидами «Топсин», «Эупарен».

Ещё одно тяжёлое заболевание — фомопсис. По внешним признакам оно схоже с раком, дополнительно наблюдается скручивание верхушек побегов, бурение листьев и коры. Бороться можно теми же методами. Также голубику могут поражать грибки, вызывающие разного рода пятнистости. Поражённые кусты опрыскивают фунгицидами «Фитоспорин», «Фундазол», согласно инструкции.

Самыми опасными вредителями являются гусеницы пядениц, листовёрток, желтушек, которые питаются соком и фрагментами растений. Если вы заметили единичных гусеничных представителей, можно собрать их вручную. В более сложной ситуации воспользуйтесь инсектицидами «Актеллик», «Искра».

В качестве профилактических мер, голубику опрыскивают весной и осенью медьсодержащими препаратами. Хорошо для этого подходит 1%-ный раствор бордоской смеси, можно также применить «ХОМ», «Абига-Пик».

Когда цветёт и плодоносит

Голубика начинает цвести и плодоносить на 3-й год после посадки. Первые бутоны появляются в начале мая. Постепенно раскрываясь, они образуют симпатичные белые или бело-розовые цветы колокольчатой формы. Одна плодовая ветка может дать до 40 бутонов, на месте которых вскоре появятся ягоды.

Созревание плодов приходится на начало августа, но при должном уходе оно может быть и более ранним — иногда к сбору урожая приступают уже в конце июля. Ягоды созревают большими свисающими гроздьями, но не дружно — на одном кусте могут быть одновременно недозревшие и очень спелые плоды. Плодоносят кусты на протяжении месяца. Урожайность голубики с годами увеличивается — к 7-летнему возрасту с одного куста можно собрать до 8 кг ягод за сезон.

Плоды — округлые, слегка удлинённые ягоды сине-чёрного цвета. На кожице присутствует восковой налёт, который хорошо сохраняет влагу и целостность плодов. Садовая голубика славится приятным сладким вкусом и ароматом. Ягоды довольно крупные — у некоторых сортов достигают веса до 1,8 г при диаметре 14 мм (плоды лесной голубики имеют средний вес 0,8–1,2 г).

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая проходит в несколько этапов. Ягоды собирают при сухой погоде, так как мокрые очень плохо хранятся. Лучше сберегаются и поддаются транспортировке недоспевшие плоды, так как они имеют более плотную кожицу. Однако для употребления в свежем виде и приготовления варений это не лучший вариант, так как вкус ягод преимущественно кислый. Ягоды становятся слаще в процессе созревания.

В то же время утончается плотность кожицы, и плоды становятся более хрупкими. Собирать их нужно аккуратно, а мыть желательно непосредственно перед употреблением или переработкой. Плоды можно хранить в холодильнике или погребе, разложив тонким слоем в пластиковой таре. Спелые ягоды могут сберегаться так до 5 дней, а собранные на ранних сроках — до 10–12 дней.

Есть несколько способов сбережения голубики на длительный период, вплоть, до следующего года, а именно:

• заморозка — плоды укладывают полиэтиленовые кульки или пластиковые судки и помещают в морозильную камеру;
• засушивание — ягоды оставляют в тёмном проветриваемом помещении или помещают в духовку, где сушка происходит за 2,5–3 часа при температуре +50…+60°С;
• замачивание — плоды помещают в банки, заливают холодной водой и пастеризуют 20–30 минут (в зависимости от ёмкости), затем закатывают;
• засахаривание — ягоды перекручивают на мясорубке, добавляют сахар (на 1 кг плодов 0,5 кг сахара). Смесь хорошо подогревают, раскладывают по банкам и пастеризуют, закатывают.

Во всех случаях, кроме заморозки, плоды нужно хранить в прохладном месте — в холодильнике или погребе. Также из свежих ягод готовят заготовки на зиму в виде варений, компотов и джемов.

Большой выбор сортов садовой голубики, выведенных селекционерами, позволяет подобрать лучший вариант для выращивания на дачном участке в Подмосковье. Соблюдение правил посадки и ухода, в свою очередь, будут способствовать высокой урожайности кустарников, которые, к тому же, отличаются довольно продолжительным сроком жизни, доходящим до 80 лет.

Голубика - посадка и уход в Москве и Подмосковье | derevosad

Если приобрести лучшие сорта голубики для Подмосковья, обеспечить им надлежащие условия и предоставить правильный уход, то они принесут максимальный урожай.

Климат Подмосковья великолепно подходит для ягодного кустарника. Дефицит тепла не играет особой роли для развития кустарника. Напротив, прохладное и непродолжительное лето способствует активному росту побегов, развитию растения. А вот ягоды в малом освещении скорее всего будут кислыми и невкусными.

Сорта голубики для Подмосковья с фото

Чтобы ягодная плантация оказалась рентабельной, нужно знать, какой сорт голубики выбрать для Подмосковья. Прежде всего, следует учитывать климатические условия. В связи с тем, что в Московской области часто бывают бесснежные или малоснежные зимы, желательно приобретать морозостойкие сорта, которые могут выдерживать до 30-32 градусов мороза.

Самые морозостойкие сорта голубики, рекомендуемые для Подмосковья – Норд Кантри, Нортланд, Норд Блю, Джерси, Ханна Чойс, Мидер.

Но, согласно отзывам на форумах, повышенным спросом пользуются сорта голубики с с крупными товарными ягодами, которые сложно вырастить в Подмосковье.

Какую голубику лучше сажать в Подмосковье? Рекомендуется отдать предпочтение ранним и средним сортам. Если посадить поздние сорта, то ягоды не успеют вызреть и уйдут в зиму с зеленой ягодой, что принесет существенные финансовые потери. Среди поздних сортов можно выращивать только Элизабет (у нее несозревшими остается только 10-15% ягод) и Либерти (заканчивает плодоношение немного раньше, чем Элизабет). Аврора не подойдет.

Лучшие ранние сорта садовой голубики для Подмосковья:

• Эрли Блю. Плоды крупные, образуют большие гроздья. Созревают в начале июля. Долго держатся на кусте, не осыпаясь. Выдерживает до 35 градусов мороза.
• Спартан. Плоды средних размеров, кисло-сладкие, перезрелые - осыпаются с куста. Хорошо транспортируются и долго хранятся. Морозоустойчивость (-28) ниже, чем у других сортов, но способен выдерживать летнюю засуху.
• Река. Высокоурожайный. Ягоды - средние, вкус - десертный. Сорт устойчив к морозам, не требует особого ухода. Не капризен к рН грунта. Морозостойкость -32. Очень обильно растет, поэтому требует тщательной обрезки.
• Патриот. Имеет неповторимый обалденный вкус. Первые ягоды очень крупные, но затем мельчают. Созревают в конце июня, отлично транспортируются и хранятся. Кустарник обладает декоративным видом. Устойчив к 32-градусным морозам. Из-за сильной ветвистости требует частой обрезки.
• Шантеклер. Ягоды сладкие с приятной кислинкой, средних размеров. Хорошо хранятся и транспортируются. Урожай можно собирать уже в конце июня. Морозостойкость до -30⁰С.
• Дюк. Поздно цветет, благодаря чему не подвергается возвратным заморозкам. Морозостойкость – до 28 градусов. Плоды крупные, вкусные и ароматные. Плодоношение стабильное, созревание дружное.
• Гурон. Плоды среднего размера, очень вкусные, хорошо хранятся. Благодаря позднему цветению, ягоды защищены от поздних заморозков. Морозостойкость до -28 градусов.

Лучшие сорта для Подмосковья: голубика Дюк

Лучшие сорта для Подмосковья: голубика Дюк

Лучшие сорта голубики для Подмосковья среднего срока созревания:

• Блюкроп. Ягоды крупные, сладкие и ароматные, созревают в августе. Они образуют гроздья, похожие на виноградные. Стабильно плодоносит, начиная с третьего года после посадки. Устойчив к болезням, нетребователен в уходе, выдерживает морозы и засуху. При недостатке солнца - кислый.
• Бонус. Ягоды огромные (диаметр достигает трех сантиметров), сладкие и сочные. К сбору урожая приступают в августе. Морозостойкость – до -34⁰С. Склонен к перегрузу.
• Блюгольд. Ягоды кисло-сладкие. Сок бледный. Кусты переносят 35-градусные морозы.Очень обильно плодоносит. Благодаря невысокому габитусу часто почти полностью покрывается снегом и оттого зимует лучше других сортов.

Отличный поздний сорт голубики, пригодный для Подмосковья – Элизабет, ягоды очень сладкие, с неординарным вкусом, но непригодные для перевозки и продолжительного хранения. Кустарник выдерживает морозы до 35 градусов.

Обычно ягоды голубики имеют ярко выраженную кислинку. Но некоторые сорта характеризуются повышенной (до 9%) концентрацией сахаров. Самые сладкие сорта голубики для Подмосковья – Нортланд, Элизабет, Ханна Чойс, Спартан.

Внимание! Если посадить рядом несколько сортов растения, то удастся существенно повысить урожайность.

Как выбрать качественные саженцы

Собираясь купить саженцы голубики в Москве и Московской области, следует внимательно рассматривать корневую систему, так как в столицу часто привозят переросшие растения неизвестной сортовой принадлежности. Зимой молодые побеги в кусту должны быть красными, крепкими и здоровыми, не иметь повреждений.

Оптимальный возраст саженца – 2 года, высота – 35-40 сантиметров. На саженце должно быть 3-5 побегов.

Обязательно попросите продавца вынуть корневой ком из горшка и показать вам как выглядит корневая система. Она должна освоить горшок, но не полностью, быть белого цвета. Донышко горшка должно быть без корней.

Как выбрать саженцы голубики

Как выбрать саженцы голубики

Чтобы избежать обмана и гарантированно получить заявленный сорт, рекомендуется покупать голубику в специализированных проверенных питомниках Подмосковья или других городов.

Как определить надежность питомника? Если питомник:

• Имеет свои взрослые насаждения голубики 3-10летние
• Если питомник оказывает сопровождение после покупки - учит технологии посадки, оказывает услуги посадки под ключ и сопровождения.

Значит вы можете предположить, что саженцы из этого питомника высококачественные и вы сможете получать от них прекрасные плоды при правильном уходе.

Грунт

Важно! Для полноценного роста и плодоношения голубике необходим кислый грунт (pH=3,5-4,5).

Следовательно, в западной и северной части Подмосковья условия идеальны для голубики, так как почва здесь болотистая или торфяная. На юге и востоке Московской области дерновые и серые лесные земли, нуждающиеся в подкислителях. Чаще всего в качестве подкислителя используют серную или лимонную кислоту. Кроме кислотности, важно чтобы ваш грунт был воздухо- и влаго-проницаемым и содержал большой процент гумусности.

Корневая система кустарника поверхностная. Поэтому почва должна быть рыхлой, чтобы сквозь нее мог свободно проходить кислород. На плотной глинистой земле растения могут погибнуть. Поэтому на таких участках землю полностью заменяют на торфяной субстрат..

Место посадки

Важно не только знать, как правильно посадить в Подмосковье голубику, но и как подобрать для нее подходящее место.

Участок для ягодной плантации должен быть хорошо освещен солнечными лучами, желательно в течение всего дня, и защищен от сильных ветров. Не стоит высаживать кустарник возле деревьев, создающих тень, что неблагоприятно скажется на урожайности, – ягоды будут мелкими и кислыми.

Голубика: посадка и уход в Подмосковье

Голубика: посадка и уход в Подмосковье

Внимание! Не стоит высаживать голубику в низинах, где часто наблюдается застой влаги и возможно подмерзание кустов.

Когда сажать голубику садовую в Подмосковье

Многие садоводы не могут решить, когда лучше сажать голубику в Подмосковье. Посадка возможна весной и осенью.

Посадка голубики весной в Подмосковье возможна в апреле-мае до набухания почек и начала весеннего сокодвижения или до июля - саженцы с зеленым листом. К посадочным работам приступают после того, как сойдет снег, воздух прогреется до 12-16 градусов и минует угроза возвратных заморозков. За лето саженец укоренится и наберет сил, что обеспечит успешную зимовку.

Посадка голубики осенью в Подмосковье производится в начале сентября, когда есть еще 3-5 недель до прихода постоянных морозов. Благодаря мощным корням и стремительному развитию корневой системы кустарник быстро и прочно укоренится.

Как сажать голубику в Подмосковье

Посадка голубики в Подмосковье производится по стандартной технологии.

В зависимости от типа грунта саженцы сажают:

Этот метод используют, если грунтовые воды залегают на глубине 60-80 см. Не подходит для глинистой земли.

Выкапывают посадочную яму глубиной 35-45 см и шириной 80-100 см, заполняют ее смесью садовой земли, торфа (сфагновый или «Верховой, кислый») и песка. Если грунт тяжелый (глина, суглинок, чернозем), то его полностью заменяют почвенной смесью, для приготовления которой используют торф (40%), опилки (40%), песок (10%), хвойный опад или мелкую кору (10%). Чтобы обеспечить стабильную кислотность, содержимое посадочной ямы рекомендуется ограничить пищевой пленкой в 100 микрон.

К этому способу прибегают при поверхностном расположении почвенных вод и при глинистом грунте.

Выкапывают траншею глубиной 20 сантиметров и заполняют ее тем же субстратом, что описан ранее. Саженцы высаживают на верхушку гребня. Расстояние между саженцами низкорослых сортов – 80 сантиметров, между среднерослыми – метр, а между высокорослыми – 1,2-1,5 метра.

Как сажать голубику в Подмосковье

Как сажать голубику в Подмосковье

После посадки необходимо замульчировать прикорневой ствол, чтобы не застаивалась влага, что часто бывает в Москве. К тому же мульча обеспечивает сохранение влаги, не позволяет расти сорнякам, защищает от резких температурных перепадов.

В качестве мульчи используют рыхлый дышащий субстрат – хвойный опад, щепу, кору хвойных деревьев, опилки.

Уход за голубикой в Подмосковье

Уход за голубикой садовой в Подмосковье ничем не отличается от ухода в других регионах. Он включает регулярный полив, своевременные подкормки и ежегодное осеннее мульчирование.

Важно! Нельзя рыхлить землю под голубикой, так как нежные корни кустарника располагаются близко к поверхности почвы.

Уход за голубикой в Подмосковье в июле предполагает сбор урожая, так как именно в то время начинается созревание ягод.

Уход за голубикой в Подмосковье в июле: сбор ягод

Уход за голубикой в Подмосковье в июле: сбор ягод

Полив, подкормка

Голубика – влаголюбивая культура. Поэтому важно обеспечить ей регулярный полив. Во время засухи поливают кусты дважды в день. В период дождей достаточно поливать растения два раза в месяц и эти поливы делать с кислотами для восстановления рН, вымытого сильными дождями..

Важно! Не стоит сильно заливать кустарник – застой влаги приведет к развитию корневых гнилей. Лучше чаще и понемногу. Чтобы избежать перелива всегда проверяйте влажность пальцем перед очередным поливом. При дефиците влаги плоды будут мелкими и кислыми, а при ее избытке начнут лопаться.

Особенное внимание следует уделить поливу и питанию в период созревания ягод. Именно тогда закладываются цветочные почки на следующий год. Нехватка чего-либо в этот период приведет к тому что почек заложится гораздо меньше.

Как кормить голубику?

Голубика садовая: выращивание в Подмосковье

Голубика садовая: выращивание в Подмосковье

• При набухании почек. Вносят сульфат аммония (30 грамм), сульфат калия (20 грамм), серу (20-50 грамм в зависимости от рН вашего субстрата).
• В период цветения. Используют сульфат аммония(20-30 грамм на куст).
• После сбора урожая. Делают фосфорно-калийные подкормки (например монокалийфосфат 40-60 грамм на растение).

Важно! Ни в коем случае нельзя вносить в почву органические удобрения, что губительно скажется на корневой системе кустарника.

Обрезка

Сорта, обладающие раскидистой кроной, или дающие большое количество молодой поросли, следует регулярно обрезать (2раза в год).

В зависимости от цели различают 3 разновидности обрезки:

• Регулирующая. Проводят, когда саженцы достигают 3-5-летнего возраста, – удаляют лишние веточки с плодовыми почками и лишние двухлетние побеги, которые уже принесли урожай.
• Формирующая. Удаляют ветки растущие неправильно - на проходы, горизонтально, внутрь куста.
• Санитарная. Вырезают сухие и больные побеги, прореживают загущенный кустарник.
• Омолаживающая. Выполняют через десять лет после посадки. Оставляют только пять молодых побегов, остальные обрезают под корень.

Обрезают кустарник весной – в начале марта. Осенняя обрезка необходима только при большом количестве сухих веточек. Летняя обрезка делается только на нескольких сортах.

Обрезка голубики

Обрезка голубики

Подготовка к зиме

Основное внимание следует уделить подготовке к зиме. При правильном уходе листья и стволы голубики осенью краснеют, листья начинают осыпаться. Если же они остаются зелеными, то нужно придать стволам морозостойкость, собрать питательные вещества и влагу в почках. Достичь нужного результата поможет подкормка. Для нее используют удобрения с высокой концентрацией калия и фосфора, содержащие не более 3-5% азота. Двукратная обработка по листу обеспечит успешную зимовку.

Если осень сухая, то необходимо провести влагозарядковый полив.

Чтобы предотвратить развитие заболеваний, в ноябре кусты опрыскивают от грибковых инфекций.

Важно! Перед зимовкой обязательно нужно хорошо замульчировать почву хвойным опадом, корой, щепой или опилками хвойных пород.

Если предвидится холодная и бесснежная зима, то следует укрыть голубику лапником. Или установить металлические дуги и накрыть их специальными материалами: спанбонд, лутрасил, агротекс, мешковину. Укрывать так можно только после наступления постоянного минуса температур. Помните - ранней весной нужно оперативно снять укрытия, иначе голубика под ними будет прогреваться днем и подмерзать ночью. Ни в коем случае нельзя накрывать голубику пленкой, что приведет к загниванию и гибели растений.

Вредители и болезни

Большинство сортов устойчивы вредителям и возбудителям болезней. Но при погрешностях в уходе иммунитет растения ослабляется. Поэтому важное внимание следует уделить профилактическим мероприятиям.

Самая опасная болезнь, не поддающаяся лечению, – годрониоз (рак стебля). С остальными заболеваниями (серая гниль, монилиоз, фитофтороз, физалоспороз, антракноз) способны справиться соответствующие препараты.

Болезни голубики

Болезни голубики

Самые частые вредители – майский жук, тля, щитовка, почковый клещ, цветоед.

Размножение

Чаще всего голубику размножают вегетативно (черенками и отводками). Можно воспользоваться и семенным способом, но он достаточно трудоемкий.

Сорта голубики для Подмосковья: размножение

Сорта голубики для Подмосковья: размножение

Согласно многочисленным отзывам, при правильном подборе сортов и выполнении агротехники культуры, выращивание голубики в Подмосковье не представляет особого труда. Если предоставить растению комфортные условия, то оно отблагодарит вас весьма высокими урожаями!

Пусть всё растёт и плодоносит! Ваш питомник "Дерево-Сад".

Когда лучше сажать смородину в Подмосковье?

Многие садоводы-любители часто спорят о том, когда сажать смородину. Кто-то говорит, что это нужно делать ранней весной. Но большинство склоняется к тому, что смородина лучше переносит осеннюю посадку. Хороший урожай этой вкусной и полезной ягоды можно получить только при соблюдении правил и рекомендаций по уходу за кустом.

Когда лучше сажать смородину в Подмосковье, полностью зависит от погодных условий.Растение плохо переносит низкие температуры, поэтому время нужно подбирать с учетом этого фактора. Если посадить кусты слишком рано, когда еще нельзя полностью исключить повторение заморозков, это грозит гибелью культуры. Саженцы смородины не успеют прижиться в почве. Резкое понижение температуры в сочетании с обильной влажностью в результате таяния снега вызовет вымерзание корней растения и не сможет развиваться

Осенью кусты смородины следует высаживать в первой половине сентября .Ягодной культуре необходимо достаточно времени для адаптации к новым условиям до наступления заморозков. Посадка и уход весной и осенью практически одинаковы, хотя и имеют некоторые нюансы.

Когда сажать смородину, каждый владелец приусадебного участка определяет самостоятельно. Своевременный полив, обрезка, удобрение почвы питательными веществами непременно дадут отличный результат, вне зависимости от сезона, в который садовая культура укоренялась на даче.

Каждый правильно посаженный куст может дать за лето несколько ведер здоровых спелых ягод, которые можно есть как свежими, так и консервированными на зиму, из которых получаются изумительные варенья, используемые в кондитерских изделиях.

Весенняя посадка

Несмотря на то, что знатоки плодово-ягодных растений говорят, что смородина лучше приживается осенью, ее можно сажать весной. Желательно выбирать время, когда на улице уже стоит теплая погода с достаточно высокой температурой воздуха. Обычно для посадки смородины в средней полосе России выбирают середину апреля

Для растения необходимо подготовить хорошо освещенный участок, защищенный от ветра. Смородина лучше растет на глинистых почвах с хорошими дренажными свойствами, которые можно улучшить, предварительно перекопав почву, добавив песок или торф.

Кустарники нуждаются в достаточном количестве влаги, но следует избегать водно-болотных угодий и участков, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. На таких участках на корнях может образоваться гниль, что приведет к гибели всей культуры

Ямы смородины достаточно просторные. Размер их зависит от сорта ягоды, но в среднем это 40-50 см в ширину и глубину. Если речь идет о посадке взрослого куста, яму следует делать более просторной, чтобы корни растения не были повреждены и не переплелись.

Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 м. В каждую полость внести смесь питательных веществ из плодородной почвы и перепревшего компоста. Перегной также пригоден для удобрения

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать свежий навоз или птичий помет для посадки смородины. Эти типы органических подкормок разлагаются по мере высвобождения большого количества азотистых соединений, создавая высокие температуры. Эта особенность удобрений может повредить корни растения..

Взрослый ягодный куст помещают в лунку, слегка присыпая землей, слегка ее уплотняя. Затем его обильно заливали водой комнатной температуры. При достаточном увлажнении корней лунка, в которой находится культура, полностью заполняется. Затем выливается еще полведра воды. Чтобы влага не испарялась под воздействием яркого весеннего солнца, прикорневую зону каждого куста мульчируют опавшей листвой, опилками или торфом.

Растение рекомендуется сажать двумя нижними почками в землю.Они способны дать новые корни, что позволит кусту надежнее окрепнуть в земле. Некоторые садоводы рекомендуют обрезать культуру при пересадке. В результате смородина может избежать потери питательных веществ, необходимых для развития корневой системы..

Осень - лучшее время

Смородина лучше переносит суровые зимы, если ее посадить осенью. Желательно сделать это в сентябре, чтобы растение успело укорениться до наступления холодов.Рассаду готовят перед посадкой. Для этого в конце лета с кустов срезают веточки с 4 почками. Их помещают в емкость с водой, которую оставляют в хорошо освещенном месте. Через 2-3 недели у сеянцев должны появиться корешки. Затем молодые растения готовы к посадке

Лунки для выращивания ягод делают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, чтобы будущие кусты не мешали соседям, когда они достаточно большие. Ямы следует копать заранее.Примерно за 2 месяца до планируемой посадки их следует заполнить на 1/3 смесью чернозема и перегноя.

Целесообразно добавлять комплексные минеральные подкормки с высоким содержанием фосфора и калия. Эти соединения необходимы для развития корневой системы, углеводного обмена и образования в соке растения особых сахаров, которые будут питать рассаду зимой. Идеально подойдут такие удобрения, как суперфосфат и сернокислый калий..

Через 40-60 дней, когда подкормки обработаются в почве и обогатятся необходимыми для смородины питательными веществами и микроэлементами, можно приступать к высадке рассады.Их размещают в лунке под небольшим углом, чтобы нижние почки оказались в земле. Из них должны отрасти дополнительные корни

Ветки куста присыпают небольшим слоем плодородной земли, уплотняя ее, и заливают в полость 10 л воды. Затем яму полностью засыпают землей и мульчируют торфом, ботвой, опилками или опавшими листьями. Перед нанесением защитного слоя растения еще раз полейте.

Для таких районов рекомендуется выбирать морозостойкие гибридные сорта ягод, быстро адаптирующиеся к аномально низким температурам и способные выживать, несмотря на влияние неблагоприятных климатических факторов Существенная разница в сроках посадки красной и черной смородины. Если вы выбираете весенний период, вы должны успеть до начала вегетационного периода.Когда принято решение о посадке куста осенью, растение должно укорениться до наступления заморозков.

Однако существует мнение, что черная смородина более теплолюбивое растение, поэтому все работы с этим видом лучше проводить весной. Выбирая этот путь, нужно понимать, что урожай в летний сезон может быть очень скудным или вовсе отсутствовать. Ягодной культуре требуется время, чтобы прижиться на новом месте и подготовиться к плодоношению.

Те, кто не готов ждать вкусной черники круглый год, решают сажать кустарники осенью, чтобы летом иметь на столе природный источник витаминов, незаменимых аминокислот и других полезных веществ..

.

Живи как фермер! - HelloHealth

Зачем людям земля? Можно ли выращивать помидоры на балконе или клумбе возле дома? Почему так важно выращивать собственные овощи? Анна Рончковска беседует с Никласом Кампаргардом, автором книги «Живой як фармник».

Кто ты - путешественник или фермер? Наверное, это взаимоисключающие вещи…

Я вырос на ферме, мой папа фермер, но когда я стал взрослым, это слово не звучало гордо.Я приехал из деревни, гордиться было нечем. Вот почему я не хотел становиться фермером, хотя и ходил в подходящую школу. Я бросил через несколько месяцев, потому что понял, что это не для меня. В конце концов я закончила школу медсестер и несколько лет работала медсестрой. Я всегда много путешествовал, мне это нравилось. Поэтому я начал писать об этом и делаю это до сих пор. Однако через несколько лет у меня между пальцами начала заканчиваться почва. Так я ухаживал за садом. Сегодня я пытаюсь совместить две свои страсти.

Вы живете в сельской местности?

Всю свою жизнь я прожил в маленьком городке или его пригороде. Мои родители сделали то же самое. У меня есть дом с садом и там я в небольших масштабах использую все свои знания о селекции растений. Меня интересует производство собственной еды.

А вы больше не медсестра?

Нет, я зарабатываю на жизнь тем, что пишу и фотографирую. Это непросто, но все же получается, хотя никто не платит за тексты столько, сколько 20 лет назад.Я пишу в основном о садоводстве, о фермерах, которые органически выращивают, производят продукты в небольших масштабах и сами делают колбасы, сыр и пиво.

Почему вы написали книгу "Живи как фермер"?

Я чувствовал, что мои знания о селекции растений и возделывании земли исчезают. 50 лет назад большинство людей росли в сельской местности, и даже если они жили в городах, то умели ухаживать за огородом, овощами. Сегодня эти знания уходят в прошлое. Люди живут в многоквартирных домах, целыми днями проводят в офисах с кондиционерами перед компьютерами, не умеют сажать и выращивать растения, чтобы они плодоносили.Я подумал, что пришло время поделиться своими знаниями. Когда я представил идею своей книги нескольким издательствам, выяснилось, что они хотят ее опубликовать.

В Польше садоводство становится популярным и модным. Горожане разбивают огороды на балконах, городские клумбы, покупают или арендуют участки земли. В Швеции тоже. Люди все больше разбираются в еде, и все больше и больше людей не хотят покупать ее в супермаркетах. Думаю, никому не нужно объяснять, насколько такая еда отличается от органически выращенной.Все дело во вкусе, качестве и количестве антибиотиков и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Массовое разведение животных дошло до абсурда - мы разводим свиней, но отправляем их далеко за границу на убой и расчленение, потому что так дешевле. Мы покупаем цыплят в Таиланде, потому что это дешевле, ловим норвежскую рыбу, но отправляем ее в Китай для наполнения, а затем в Польшу для упаковки, потому что это дешевле. Это безумие!

Эта еда никогда не бывает свежей…

Никогда.Недавно я прочитал о датской свиноводческой компании, которая купила крупную ферму в Польше и разводит там «датских свиней». Потому что так дешевле.

У вас есть домашние животные?

В данный момент нет. Содержание животных трудно совместить с путешествием. Выращивание растений - да.

Что у вас есть в саду?

Разное: помидоры, огурцы, кабачки, капуста, салат, морковь, свекла, редис, перец, кольраби… Этого с каждым годом становится все больше и больше.

Что из того, что вы выращиваете в своем саду, достаточно для вашей семьи?

Да. На самом деле мы не покупаем овощи в период с апреля по октябрь. Чтобы быть самодостаточной, сада площадью 400 квадратных метров достаточно для семьи из четырех человек. Вам действительно не нужно много места, чтобы жить за счет того, что вы выросли. Проблема в том, как это все переделать или сохранить, потому что обычно все начинает приносить плоды в одно мгновение. Поэтому сажать растения нужно через соответствующие промежутки времени.

Что ты имеешь в виду?

Посеешь рядок салата, через две недели посеешь еще один, еще через две недели еще один. И таким образом у вас всегда будет свежий салат. А когда вы разорвете третий ряд, вы можете снова сеять в первый ряд. Стоит научиться сажать растения циклами, чтобы можно было есть все, что растет в течение всего сезона. Вот почему мне нравится такое маленькое, огородное хозяйство — ты сажаешь разнообразные фрукты и овощи, которые потом ешь в течение всего сезона. А обычный фермер обычно выращивает один вид растений на многих гектарах.

Почему вы предпочитаете выращивать его сами, а не покупать?

Мне нравится ходить в сад, выбирать то, что мне нравится, и есть через две минуты. Мне нравится знать, что я ем. Если вы покупаете еду в магазине, вы понятия не имеете, откуда она взялась, какие химикаты и пестициды использовались для выращивания растения. К тому же, когда человек выращивает овощи, смотрит, как они растут, это очень хорошо на него действует.

Но разве это не так просто? У моих родителей был приусадебный участок, на котором они выращивали овощи, и я помню, сколько труда все это стоило.

Это правда, выращивать растения не так просто. Дело не в том, что вы посеете его, и оно вырастет само по себе. Семени для роста нужны вода, тепло, солнце, почва, словом, энергия.

Удобрение?

Например, я использую скошенную траву в качестве укрытия для растений. Выкладываю на грядки вокруг рассады. Благодаря этой траве там размножаются черви, эти черви производят помет, который удобряет почву. Натуральное удобрение!

А различные вредители, насекомые? Вы не используете химикаты в своем саду?

Быть фермером — это постоянная борьба.Вы постоянно боретесь за что-то или что-то. При плохой погоде – слишком много дождя, слишком мало, слишком сухо, слишком сильно ветру. С вредителями. Это действительно тяжелая работа, если вы не хотите использовать пестициды и удобрения. Но не невозможно. Существует множество способов борьбы с вредителями естественным путем. Можно опрыскивать растения обычным мыльным раствором, уже есть биопрепараты из бактерий, которые уничтожают вредителей на каком-то этапе их развития. Если в нашем саду много разных растений, насекомым труднее поселиться.Им больше всего нравятся большие поля с одним урожаем, тогда у них много еды и они могут прекрасно размножаться. Небольшие участки с разными растениями для них не выгодны.

Какую еду вы можете приготовить сами?

Когда я покупаю молоко у своих друзей, я могу сам приготовить сыр халлуми, брынзу, мороженое, простоквашу, йогурт. Иногда делаю салями сама. Хлеб печем сами, с добавлением разных овощей - кабачков, моркови, тыквы. Я не упоминаю консервы, потому что это, наверное, понятно?

Вы также продаете урожай из своего сада или выращиваете растения только для себя?

Для себя.Я продаю знания, читаю лекции, рассказываю о том, как вести сад. Я пишу книги. Я думаю о семинарах, потому что вижу большой интерес. Я люблю делиться своими знаниями. В ноябре я обычно еду гидом в Африку на три недели, потому что потом есть время. Если вы думаете о собственной рассаде в саду, начните ее сеять в январе-феврале. Мне нравится получать семена из собственных овощей, сушить их, хранить до следующего года. Мои путешествия очень часто связаны с тем, чем я занимаюсь.Если я еду в Тунис, я ищу местных фермеров, заводчиков, смотрю, что и как они выращивают, как производят продукты питания. Как делают масло, как маринуют каперсы. Я разговариваю с ними, я учусь у них.

Насколько велик ваш сад?

Участок около 800 метров, но на нем есть дом, так что сад наверное метров 300-400.

Хватит ли этого, чтобы накормить семью?

Да. Стоит дать людям понять, что даже если они живут в многоквартирном доме, они могут что-то выращивать, например, сад.на балконе. В Швеции становятся популярными небольшие сады — грядки, возделываемые жителями многоквартирных домов на лужайках. На мой взгляд, очень важно показать детям, откуда берется еда.

Правда, сегодня бывает, что дети не только не знают, откуда берутся помидоры, но даже как выглядят кабачки или баклажаны. Не говоря уже о том, откуда берется молоко.

Потому что они никогда его не видели.

Ваши дети любят садоводство? Когда я был ребенком, я ненавидел, когда родители говорили мне идти в сад.

Дочь 9 лет любит помогать, сын 13 лет не особо. Но когда я ухожу и прошу его полить растения, пока меня нет, ничего страшного. Я также видел, как он много раз показывал своим друзьям сад и давал им попробовать разные вещи «прямо с куста». Я думаю, что он немного гордится этим, хотя он не так много работает над этим. Я не принуждаю его к этому.

Сколько времени вам нужно каждый день для ухода за садом?

Не так много.Мне даже не обязательно быть там каждый день. В сезон надо поливать, собирать урожай. Как я уже упоминал, я использую скошенную траву, чтобы покрыть землю вокруг растений, это также предотвращает рост сорняков. Но я думаю, что в среднем это занимает около 30 минут в день. Наверное, это не слишком много?

Верно, немного. Мне всегда казалось, что в саду нужно больше работать.

Это зависит от того, как вы хотите, чтобы это выглядело. Моя не идеальна, но я не против. Раньше я относился к ней более амбициозно, сегодня предпочитаю пить в ней кофе, чем собирать сорняки.

Ваши дети любят есть овощи?

Они любят есть их сырыми, но, например, ненавидят вареную морковь или свеклу.

Многие родители жалуются, что их дети не любят овощи.

Мне кажется, что если их не едят взрослые, то и дети не хотят. Дети едят то, что едят их родители. А если папа не любит овощи, они тоже не захотят их есть. Детям нужно давать пробовать разные вещи и проявлять разнообразие. Возьмем такие помидоры - сколько их видов? Черный, желтый, тигровый, перцовый, малиновый, коктейльный… Если вы хотите чему-то научить ребенка, вы должны показать это на собственном примере.Это работает лучше, чем слова.

.

посадок яблонь в Подмосковье осенью. Карликовые яблоки для Подмосковья: сорта

При желании посадить на своей плодовой стороне кустарник, экзотическую розу или яблоню, не все садоводы-любители обращают внимание на климатическую зону, в которой находится их участок. Между тем, это имеет большое значение для правильного роста, развития, цветения и плодоношения растения или дерева.

Если вам необходимо посадить яблоню осенью в Подмосковье, ее следует тщательно подготовить.Вы уже знаете, что хотите посадить на месте, но вам нужно тщательно подготовить почву и выбрать правильное время для посадки.

Климат Подмосковья

В Подмосковье и нередко в Москве бывает жара и летняя жара. Даже если они есть, они не длятся долго. Расположение Московской области имеет решающее значение для климата. И находится он в самом сердце Восточно-Европейской равнины.

Позволяет свободно двигаться Холодный или теплый воздух.Из-за отсутствия крупных водоемов наблюдается большая амплитуда колебаний температуры. Гольфстрим, циклоны с Атлантики и Средиземного моря обеспечивают достаточно мягкую зиму.

Какие осенние сорта яблони сажать в Подмосковье? Специалисты советуют, какие предназначены для зоны 4 Б. Другая называется зоной выносливости.

По площади Московская область может поспорить с некоторыми европейскими странами, климатические условия на юге и севере области сильно отличаются.Начинающим садоводам необходимо это учитывать и приобретать популярные сорта яблонь для посадки в Подмосковье, обращая внимание на их холодостойкость.

Время года для посадки яблонь

Сажать молодые деревья можно весной и осенью. Каждый сезон имеет свои особенности. Чаще садовые работы по посадке яблонь проводят осенью. За этот период дерево успевает восстановить свою корневую систему, укрепиться для будущего роста.

Если выбор был сделан весной, рассаду помещают в грунт, пока земля еще не оттаяла.Такое дерево нуждается в регулярном поливе. Недостаток влаги может негативно сказаться на развитии корневой системы и нарушении ее пропорционального развития. В любом случае для посадки яблонь весной и осенью потребуется подготовленная почва.

Подготовка почвы

Посадку яблонь осенью в Подмосковье проводят в яму, которую вырыли сверху. Делается это минимум за 2 недели до начала работ в саду. Хорошая питательная среда необходима для того, чтобы яблоня прижилась и развивалась в течение следующих нескольких лет.Средний размер ямы для листьев яблони обыкновенной 80 х 80 см. Для одного сильнорослого дерева необходим участок 5 х 5 м, а для карликовых сортов 3 х 3 м.

Необходимо засыпать это со снятым верхним слоем плодородной почвы, компостом, торфом и перегноем. Необходимо внести перегнивающее удобрение и около 7 горстей минеральных удобрений. Тщательно все выкопайте и создайте на месте посадки горку, возвышающуюся над поверхностью примерно на 20 см. Это делается для того, чтобы со временем почва, уплотняясь, не слишком прогибалась.В противном случае корни яблони вымерзнут.

В лунку нужно опустить яблоню на холмик, расправив корни по его поверхности. Залить водой, прикопать и размять почву. Чтобы будущее дерево прижилось и равномерно росло, необходимо подвязать его к трем площадкам.

Подбор посадочного материала

Итак, у вас есть молодая яблоня, в ближайшее время планируется подготовка почвы и посадка. Вы выбрали правильное дерево?

Кора не должна быть сухой и морщинистой, если это так, срочно ставьте дерево в воду.Просканируйте корень ногтем, посмотрите на цвет под корой. Он должен быть белым и влажным. Корневая система должна быть оформленной, хорошо развитой, длиной не менее 30 см. Засохшие, гнилые отростки следует удалить.

Саженцы необходимо покупать в ближайших к месту посадки питомниках. Посетите их, вы найдете огромное богатство сортов яблок для Подмосковья. Это гарантирует закупку качественных материалов, и не будет производить "Южанина".

Сорта яблони для посадки в Подмосковье

При выборе сорта учитывайте, что все сорта созревают в разное время.Если вы хотите, чтобы на столе все время были ароматные плоды, нужно сажать летние сорта, которые будут плодоносить в июле и начале сентября. Осень приносит урожай с сентября по ноябрь. Зимние сорта яблонь снимают в ноябре и хранят до первого летнего месяца.

Итак летние сорта: Мельба, Юбиляр, Белый налив, Орлинка, Медуница, Антоновка золотая, Десертный Исаев, Чудесный, Кипарис.

Какие осенние сорта яблонь посадить в Подмосковье? Это: Бессемянка, Антоновка, Кореянка, Орловское Полосатое, Жигулевское, Коричное Полосатое, Услада, Анис Алый, Избранный, Осенняя Радость, Брусничное.

Ну и для ясности назовем зимние сорта: Северный синапс, Апорт красный, Бабушкино, Богатырь, Боровинка, Московская зима, Русская баба, Смуглая, Мирная, Московская красавица, Зимняя красавица, Белорусская малина.

Сортовые признаки для Московской области

Яблоня - универсальное дерево, может расти в парках как декоративное. В садах это дерево, дающее замечательные, сочные, ароматные плоды. Правильная посадка яблонь осенью в Подмосковье обеспечит долгую жизнь саженцам и плодовым телам.Хорошо развивается и растет. Если яблоня невысокая, она допускает много новых молодых побегов и ветвей.

Корень хорошо затвердевает, когда много свободного места. Растет на большой площади. Корни, питающие дерево, развиваются в полутораметровом слое поверхности, а другие, наоборот, прорастают вглубь.

Различные функции:

• Краткосрочные для созревания фруктов.
• Климатическая зона Подмосковья позволяет яблоням плодоносить раз в два года.
• Летние сорта созревают в конце лета. Осенние плоды снимают с дерева в сентябре, а зимние – в конце октября-ноябре.

Общая характеристика сортов

Все сорта имеют разные условия созревания, кроме того:

• Масса плодов может значительно различаться. Самые маленькие - 60 г, самые большие - более 200 г.
• Одни яблони стабильно дают урожай каждый год, а другие только в течение года.
• Вкус яблок: кислый, кисло-сладкий, сладкий.
• Различные цвета фруктов.
• Размер дерева варьируется от карликового до массивного и раскидистого.
• Восприимчивость к болезням: высокая, средняя, ​​плохая.
• Срок созревания и хранения: лето - середина и конец лета, плоды хранятся 1 неделю; осень - сентябрь - начало октября, хранится 1-2 месяца; Зимние снимают с дерева в ноябре и хранят до середины лета.

Карликовые яблони

Саженцы карликовых сортов яблони не существуют.Дело в том, что для этой цели берется обыкновенный саженец яблони и прививается к карликовому отростку. Процесс сложный и долгий, вряд ли у вас получится сделать это самостоятельно на своей территории. Поэтому покупать низкорослые яблони можно только в питомнике.

Содержит карликовые яблони

1. Подвой поддерживает рост дерева. Взрослое растение может достигать 2,5 м в высоту.
2. Дерево рано начинает собирать урожай. Уже на второй год можно получить плоды.Они крупные и сочные, ярких цветов.
3. Компактные деревья можно выращивать на небольших приусадебных участках.
4. Урожайность с единицы площади выше по сравнению с обычными яблонями.
5. Уход за карликовым деревом такой же, как и за обычным деревом.
6. Сочетание зимостойкости, скороспелости, продуктивности и простоты ухода.

Так что же подходит для посадки карликовых яблонь? Для Московской области сорт определен по следующему списку:

• Яблоня Карликовая Братчуд. Дерево высотой 2,7 м. Плоды массой 110–150 г. Форма слегка вытянутая, с легким рубчиком. Кожица гладкая, зеленовато-желтая с красноватым румянцем. Хранится до 4 месяцев. Целесообразна любая обработка плодов. Дерево регулярно плодоносит. Урожай с дерева до 120 кг.
• Карликовая яблоня Ковер. Крона дерева плоская. Плоды крупнее среднего. Кожура яблока слегка маслянистая, гладкая. Цвет зеленоватый с красным густым румянцем.Урожай с дерева высокий.
• Яблоня подснежник. Дерево с плоской кроной. Плоды среднего размера, круглые. Цвет плодов зеленый с розоватым румянцем, на вкус кисло-сладкий. Эффективность высокая.
• Приземлилась карликовая яблоня. Низкая, плоская крона. Плоды среднего размера, круглые. Цвет зеленый с красным румянцем. Вкус яблока кисло-сладкий. Высокая эффективность и морозостойкость.
• Яблоня Соколовская карликовая. Корона плоская. Плоды крупнее среднего, округлые. Вкус кисло-сладкий.
• Яблочный карлик Великолепный. Плоды от 110 до 140 г округлой формы с интенсивным красным румянцем. Вкус кисло-сладкий. Хранится недолго, не более 1 месяца. Сорт устойчив к зимним морозам.

Особенности посадки этого вида дерева

Если вы выбираете карликовые яблони для Подмосковья, подбирайте сорта с учетом требований к хранению растений.Конечно, не забывайте о вкусе фруктов.

Посадка яблонь осенью в Подмосковье карлика, скобы следует производить в подготовленную лунку. Глубина 60 см, диаметр 80 см, немного отличается от глубины обычной яблони. Это связано со слабой корневой системой карликового дерева. Посадку лучше делать не позднее конца сентября, весной – в середине апреля. Корни следует углубить, но корневую шейку оставить над поверхностью не менее чем на 5 см.

Им нужна дополнительная опора для небольшого деревца, дающего богатый урожай. Это могут быть столбы с привязанным к ним деревом или шпалера. Выберите место с достаточным количеством солнечного света — не менее 6 часов солнечного света летом.

р >> .

Плодовые деревья Колонны - за что их ценить и какие сорта выбрать для сада?

При многих домах, в пригороде или в сельской местности, есть участок земли, непосредственно примыкающий к многоквартирному дому. Обычно достаточно кусочка сада и уголка для отдыха на свежем воздухе. Иногда хозяева ограничиваются ухоженным газоном, клумбой и небольшой беседкой. В других случаях это просто обычный задний двор. Что, если бы вы могли использовать этот кусок, чтобы вырастить свой собственный фрукт?

Но фруктовым деревьям нужно место!

Наиболее распространенные фруктовые деревья, высаживаемые рядом с домами:

• Яблоня,
• Груша,
• Слива,
• Вишня,
• Вишня,
• Персик,
• Абрикос.

Саженцы этих вкусных фруктов можно заказать в интернет-магазине для садоводов https://www.podkarpackiesady.pl/.

Дело в том, что каждому фруктовому дереву нужно определенное место, а не в каждом доме места достаточно. В этом случае часто хорошо работают колонновидные плодовые деревья.

Что такое колонновидные плодовые деревья и почему они хороши для небольших садов?

№

Это отличный компромисс для небольшого пространства и желания иметь фруктовые деревья рядом с домом или поблизости от него.Колонновидные плодовые деревья занимают мало места, плодоносят и выглядят очень нарядно. Таким образом, они сочетают в себе несколько преимуществ.

Все-таки не все, кому интересно, слышали о них, и для украшения приусадебного участка, и для плодовых деревьев.
Деревья столбцов, как следует из их определения, имеют форму столбцов.

Что это означает?

Именно, что колоновидные деревья относительно узкие - до 80 см в окружности.При этом они вырастают до 2-3 м. Их можно высаживать с интервалом в 1 метр. Благодаря этому на маленьком пространстве можно посадить не одно, а то и несколько таких деревьев, а между ними еще останется место, чтобы с комфортом пройтись. Вы можете увидеть, как визуально выглядят колонновидные фруктовые деревья, просмотрев предложение интернет-магазина https://www.podkarpackiesady.pl/pl/c/Kolumnowe-i-DUO/97.

Что касается требований к выращиванию, колоновидные плодовые деревья не отличаются от традиционных деревьев - они не более требовательны.

Более того, некоторые растения этого типа достигают даже меньших размеров, чем указанные выше, и их можно выращивать в подходящих больших горшках - тогда они также пригодятся на террасе.
Однако следует помнить, что плодовые колонновидные деревья растут довольно медленно и являются самоопыляемыми. Именно поэтому стоит сажать несколько деревьев одного сорта рядом друг с другом. Это положительно скажется на плодоношении.

Как ухаживать за колоновидными деревьями для сада?

Любой, кто хоть немного интересуется садоводством, знает, что качество почвы варьируется от очень хорошей до песчаной и бедной питательными веществами .Обработка земли также способствует тому, что она со временем становится бесплодной. А если добавить к этому полив, то может оказаться, что через некоторое время почва на огороде потеряла свою питательную ценность. Поэтому стоит помнить о соответствующей подготовке места для посадки столбовых деревьев.

Прежде всего, это должно быть место с достаточным количеством солнечного света, если вы хотите хороших, вкусных фруктов. Если почва в конкретном месте бедна, ее можно обогатить почвой лучшего качества, смешанной с соответствующим компостом.
Вы также должны помнить об удобрении, когда деревья выращивают в горшках.

Эти деревья не требуют специальной обрезки - стоит только проверить, нет ли на них подмерзших после зимы побегов и их нужно удалить.

Если вы хотите, чтобы плоды были меньше, но крупнее, достаточно проредить бутоны, когда они начнут появляться.

Подробнее об уходе за плодовыми деревьями и в какие сроки сажать отдельные виды можно прочитать в блоге https://www.podkarpackiesady.pl/arzenia-najlepiej-sadzic-drzewa-owocowe. Конечно, если мы решили выращивать колоновидные деревья в горшке, мы всегда сможем защитить наши растения от неблагоприятных погодных условий.

Самые популярные колонновидные плодовые деревья

Как и в случае с традиционными фруктовыми деревьями, здесь преобладают яблоня, груша, слива, вишня и черешня. Абрикосы, персики и нектарины также доступны. Конечно, если кто-то мечтает о большем выборе фруктов из собственного сада, места потребуется больше, чем в случае с 1-2 фруктами.

Однако факт, что сад - фруктовый сад, в котором растут только плодовые колонновидные деревья, займет гораздо меньше места, чем в случае с традиционными деревьями.

Таким образом, небольшой сад имеет шанс сиять красотой и в то же время приносить другие выгоды, такие как собственные, здоровые плоды, относительно быстро после начала размножения. Колонны обычно плодоносят на второй год после посадки.

Столбовые деревья для сада доступны и недороги.При покупке вы можете выбирать не только из разных фруктов, но и их сортов — все по вашим предпочтениям. Колонновидные фруктовые деревья — отличная альтернатива небольшому саду на заднем дворе.

.

плодовые деревья и кустарники, виноград, клубника, садовые растения Совместимость деревьев на участке

Составлен список пожеланий, в который вошли лучшие сорта вишни и сливы для вашего сада. Включено все, включая зимостойкость. Но здесь провал может подождать. Оказывается, зимостойкость выращивания косточковых зависит не только от сортовых особенностей, но и от условий, которые мы можем предложить саженцу. Это включает в себя правильное место посадки, время посадки и запасы питательных веществ в почве.Эти факторы влияют на состояние дерева в зимне-весенний период.

Капризный или требовательный?

Почему мы считаем вишню и сливу капризной культурой? Да потому, что история с соседским деревом, лопнувшим от урожая, а мне этот же сорт дает горсть сочных плодов, слишком знакома многим огородникам. Бывает и так, что дерево здоровое, крепкое, но годами даже не цветет. Или без явных признаков болезни вдруг начинает засыхать. Объяснить это можно только тем, что все капризы на самом деле являются нашим невниманием к простым правилам агротехники этих культур.

Выше и легче

Вишни и сливы любят более высокие и светлые места, чтобы купаться на солнце с утра до заката. Но они терпят забор со своей стороны, закрывающий деревья с севера и даже с запада. Кстати, именно в таких местах, хорошо освещенных утром и днем, закрытых от сильных ветров, климат благоприятен для выращивания косточковых культур.

Если ваш сад находится на склоне, выберите для посадки среднюю и верхнюю части пологих склонов на запад, юго-запад и северо-запад.Почва будет лучше прогреваться и насыщаться кислородом, вода, не будут застаиваться холода.

Однако не сажайте на самой вершине склона, так как зимой ветер будет сдувать снег, что неизбежно приведет к вымерзанию корневой системы, а весной и летом сильные ветры повредят цветки и завязи.

Низкие места совершенно не подходят для этих культур. Именно там скапливается талая и дождевая вода, которая обедняет почву воздухом, уплотняет ее, а также может привести к загниванию корневой шейки, растрескиванию коры внизу ствола.Холодный воздух, скапливающийся в нижних частях сада, особенно губителен весной, в период цветения. Возвратные заморозки через несколько часов просто уничтожат все перспективы урожая.

Вишни и сливы также нуждаются в этой защите от ветра на плоских ровных участках.

Также важно учитывать уровень стоячих грунтовых вод. Оптимальный вариант – ниже 1,5 м от поверхности почвы. Если до воды ближе 1 м, придется устраивать посадочные площадки на холмах.Причем холмики должны быть не обычные, а самые настоящие - высотой до 80 см, диаметром 1,2-2,0 м в зависимости от сорта. Чтобы не осыпалась и не смылась родниковой водой, лучше сразу сделать бордюр из лозы или дерева.

Если вы не нашли идеальный участок земли в своем саду, вы можете потратить 3-4 часа на полное освещение места посадки, но должны быть соблюдены другие условия.

Весна или осень?

Существует поверье, что косточковые плоды следует сажать только в подготовленные весной лунки осенью.Есть даже четкие рекомендации, как сохранить купленную осенью рассаду. Но времена меняются и уже в начале сентября можно купить здоровый саженец с закрытой корневой системой или даже с открытой. И купить и посадить сразу, если у вас есть готовая яма для посадки. Осень в средней полосе теплая, влажная, саженец успеет прижиться на новом месте до заморозков, а весной даже будет готов к цветению. Достаточно позаботиться о подстилке, используемой для изоляции корневой системы и приствольной ленты.

Весенняя посадка – это не только заранее подготовленная лунка, но и купленный в оптимальное время саженец – в середине апреля.

Кислая почва - сухая древесина

В этом смысле - ваша слива засохнет, если перед посадкой не раскислить почву.

Минимум за 2-3 месяца до посадки необходимо провести анализ почвы, чтобы дать время на раскисление. Уровень кислотности можно определить самостоятельно с помощью тест-полосок (лакмусовых бумажек), которые продаются не только в садовых центрах, но и в зоомагазине или аптеке.

Для вишни и сливы оптимальной считается реакция почвенного раствора при уровне рН 6,5-7. Если почва более кислая, следует провести известкование всего участка, на котором планируется посадка, а также внести известь в посадочную яму. Но щелочные почвы также губительны, поэтому вам нужно будет добавить в них подкисляющие материалы, такие как торф.

В идеале раскисление участка нужно проводить поздней осенью, внося 15-20 кг известнякового материала на сотку, заглубляя его на глубину 15-20 см.

Но если этого не сделано, то не менее чем за 2-3 дня до перекопки участка внесите древесную золу (пол-литра банок на 1 м2), а под слой почвы насыпьте 150 г доломитовой муки и поместите посадочная яма под слой почвы.

Алыча идет парами

Итак. Выбирается место для посадки вишни или сливы, готовится почва. Учитывая тот факт, что даже самоопыляемые сорта дают более стабильные урожаи при наличии сорта-опылителя, собирать паровую и кустовую вишню необходимо на расстоянии 2-2,5 м, а вишню черешню на расстоянии 3-3,5 м. м друг от друга, сливы слабые на расстоянии 2,5-3 м, энергичные - 3-4 м.

Сад – это не только совокупность деревьев и кустарников, растущих рядом. У каждого растения свой путь, особенно при выращивании. Различия в технологиях ухода за растениями определяют, какие растения хорошо растут, а какие ненавидят находиться рядом. Многолетний опыт садоводов давно классифицировал кустарники и деревья по наличию общего выращивания.

Соседство плодовых и ягодных деревьев: ключевые нюансы

Изучение благоприятного и неблагоприятного соседства садовых растений насчитывает более ста лет.Люди давно заметили, что некоторые культуры никак не влияют друг на друга, если их посадить рядом. Другие умирают. Третьи, наоборот, дают сочный цвет и большую эффективность.

Культурная совместимость – это совокупность их предпочтений с учетом таких природных факторов:

Совет. Также важно правильно посадить деревья и ягодники в саду. Опыт показывает, что оптимальным решением для групповой высадки является правительство. Кроме того, сорт должен быть адаптирован к климату вашего региона.

Рекомендации по соседству с фруктовыми деревьями: яблони и груши

Точная классификация хороших и плохих соседей по саду дана в таблице. Общая характеристика популярных культур дает более полное представление о каждом обитателе огорода. Другим деревьям трудно ужиться с яблоней, под ней плохо растут любые кустарники. Поэтому яблоневый сад обычно высаживают на расстоянии от других культур. Все дело в мощной корневой системе: она способна угнетать ваших соседей, лишая их питательных соков и воды.Размер корней яблони соответствует диаметру кроны.

Рядом с малиной молодая яблоня будет развиваться быстрее. Этот кустарник хорошо разрыхляет почву, улучшая ее аэрацию. Саженец окрепнет и приобретет дополнительную устойчивость к характерным для вида болезням и вредителям. При этом малина не пострадает, а только до тех пор, пока не отрастет крона дерева.

Совет. В плане удобства малина не лучший компаньон для яблони. Выдергивать опавшие растения из колючих зарослей неприятно.

Другие аспекты соседства с яблоней:

• крыжовник, смородина и другие плодовые кустарники тоже плохо себя чувствуют под этим деревом;
• хорошо растет с виноградом;

• абрикос, слива, груша растение на расстоянии не менее 4 м от яблони;
• сама яблоня не терпит соседства лещины. Выращивание растений на разных краях участка;
• Пустующее место под этим деревом хорошо заполнить теневыносливыми декоративными видами (например, хостой).

Груша, кроме яблони, плохо справляется с косточковыми. Большинству сортов этого дерева нужна еще одна соседняя груша. Причина кроется в особенностях опыления. Решить проблему можно, пересадив в дерево ветку другого сорта. Из соседей других видов груша любит только рябину. Но он не подавляет большинство кустарников.

Особенности совместимости других садовых культур

Без надлежащего ухода вишни могут расти где угодно в округе, занимая большинство других культур.Из деревьев не конфликтует только со сливами, вишнями и боярышником. Не сажайте рядом с яблонями, абрикосами, грушами, рябиной, малиной, смородиной и крыжовником. Вишни имеют аналогичные приоритеты. Только корневище у него даже прочнее, чем у вишни. Поэтому даже хорошие соседи должны находиться на безопасном расстоянии.

Персик вообще сложно вырастить в домашнем климате. Если вы все-таки взялись за это занятие, у дерева должно быть совершенно отдельное место. Слива не любит груши и яблоки.Но хорошо растет рядом с вишней.

Среди кустов есть и добрые и агрессивные партнеры:

1. Смородина. Нельзя сажать рядом с малиной. Черная и красная разновидности не любят соседства. Причины - разные потребности в освещении.
2. Крыжовник. Предпочитает красную смородину. Но соседства черного не переносит, так как у посевов есть общий вредитель - огневка.
3. Малина. Подавите ближайший куст.
4. Виноград. Он будет делить землю почти со всеми садовыми культурами, кроме айвы.

Внимание! Отдельный случай – лещина. Рядом с ним обычно не развивается плод.

Безопаснее всего размещать группы рассады на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Но в большинстве случаев владельцы веб-сайтов не могут позволить себе такую ​​роскошь. Поэтому перед посадкой важно разобраться в правилах соседства плодовых деревьев и ягодников.

Какие деревья посадить рядом: видео

Качество и количество урожая в саду напрямую зависит от местонахождения деревьев, поэтому перед их посадкой учитываются многие моменты.Особенно для небольшого участка земли, так как на ограниченной площади хочется посадить больше культур без ущерба для их роста и развития. Приживаемость высаженных саженцев напрямую зависит от полевых условий и совместимости деревьев и кустарников.

Важность выбора

Мало что известно о влиянии растений друг на друга, но вся информация была собрана за годы наблюдений. Как оказалось, в природе некоторые деревья в непосредственной близости друг от друга могут способствовать взаимному росту и улучшать качество урожая.В то же время другие представители – наоборот, угнетают развитие своих соседей. Например, яблони не терпят рядом стоящих вишен или слив; при их посадке важно соблюдать определенное расстояние.

Взаимодействие основано на действии как надземной части, так и подземной части растения. Из корней, листьев и соцветий плодовых деревьев выходят их выделения, которые могут подавлять или способствовать развитию соседа. Специалисты отметили, что однолетники влияют на почву даже на следующий год.Кроме того, различия в развитии отдельных представителей могут создавать неблагоприятные условия, давать нежелательную тень — вот тут-то и начинаются проблемы.

А на дачных участках возрастает значение точки соответствия плодовых деревьев, так как не всегда выдерживается правильное расстояние между ними. Часто происходит переплетение крон разных деревьев, тогда влияние друг на друга усиливается. Это выражается в подавлении ближнего, властный представитель почти визуально подчеркивает свое превосходство. А при правильном подборе экземпляров они самостоятельно обеспечивают защиту от вредителей, питательные вещества берутся из разных слоев почвы.

Таблица совместимости для

Для удобства специалисты разработали специальную таблицу совместимости деревьев, облегчающую планирование участка. Есть несколько вариантов, в которых присутствуют разные культуры, так как дачники стараются максимально засадить имеющуюся территорию. Поэтому можно заранее искать подходящие комбинации растений и потом получать хороший урожай.

Ярким примером является черешня, которая негативно влияет на многие другие деревья и кустарники.Он засоряет яблоню, сливу, алычу и грушу, а их близкое соседство с этими экземплярами не только плодоносит, но и со временем погибает. Также плохими соседями считаются вишни: крыжовник, белая и красная смородина, малина. В то же время такие сочетания, как яблоко-груша, слива-абрикос и вишня-кизил, наоборот, поддерживают и стимулируют взаимное развитие. А если под абрикосом или персиком посадить малину или ежевику, то всегда будет богатый урожай.

Что касается крыжовника, то он вообще несовместим с косточковыми плодами и косточками.Опытные садоводы также знают, что грецкие орехи слишком ядовиты для любого соседа, поэтому их всегда размещают подальше от плодовых культур. Известно, что огородные растения могут плохо влиять и на деревья, например картофель корневыми выделениями тормозит рост яблонь. Такой же результат ожидается для корневой системы огурца, томата, люцерны и пырея. Отмечено сильное влияние кустов роз на плодовые деревья, поэтому, как правило, их стараются размещать сбоку или возле забора.

Правильное расположение

Из-за возможности сохранить взаимодействие на следующий год тщательно выбирайте распределение культур при посадке. Действительно, в почве остается некоторое количество выделений из корневой системы, сохраняются болезни. Сказываться может и недостаток питательных веществ в почве, поэтому следует грамотно подойти к вопросу расположения и соблюдения посадки деревьев. В случае с плодовыми видами для обеспечения наилучшего опыления рекомендуется высаживать рядом одновременно несколько сортов одного и того же дерева.Расстояние не должно превышать 25 м, тогда пчелы и шмели будут переносить пыльцу с одного представителя на другого.

Есть такое понятие как севооборот - это чередование посадки разных культур. Специалисты советуют не ставить новую яблоню на месте сорванного экземпляра. Почва после дикой груши, клена, рябины, злаков и бобовых считается лучшим местом для плодовых деревьев или ягодников. А после выдергивания ивы, ольхи или осоки другие растения сразу сажать не стоит, так как они забирают из почвы много полезных веществ.

Среди общих показателей распространения плодовых пород стоит обратить внимание на:

• глубина залегания грунтовых вод;
• степени затенения.

При высокой влажности растения часто повреждаются. Поэтому, если глубина залегания грунтовых вод превышает допустимый уровень, следует позаботиться об удалении влаги. Низинная местность требует дренажной канавы или посадки растений, любящих влагу. На склонах рекомендуется размещать косточковые сорта.Это основные правила правильной посадки плодовых деревьев, за соблюдение которых садовод получит достойную награду в виде здоровых растений с хорошим урожаем.

Дополнительно предлагаем видео о хитростях расположения плодовых культур на участке:

Южный абрикос продвигается дальше на север. Это связано с успехами селекционеров и энтузиазмом наших садоводов-дачников. Сажать абрикосы в суровом климате рискованно, но сложно. Как посадить это дерево, чтобы полакомиться вкусными плодами? Давайте рассмотрим основные проблемы, возникающие при посадке абрикосов.

Где лучше посадить абрикосы

Место для посадки абрикосов следует выбирать не только самое солнечное, но главное, чтобы оно было хорошо защищено от холодного, особенно зимнего, ветра. В природе абрикосовые деревья часто растут на склонах, иногда довольно крутых. Наши садовые участки обычно довольно ровные, что для нас хорошо: за разнообразными грядками легче ухаживать. Тем не менее, современные специалисты-садоводы рекомендуют сажать абрикосы на искусственных холмах, а холмики делать на любой почве.Этот искусственный холм должен быть высотой не менее 30-40 сантиметров. При выборе участка учитывайте, что абрикос может расти до 30 лет и более. ... Абрикос очень плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Лучшая приживаемость и скорость роста отмечаются на легких суглинистых почвах с нейтральной или слабощелочной средой.

Схема посадки абрикоса

В зависимости от имеющейся площади, региона и сорта схемы посадки подбираются по-разному, а если речь идет об абрикосовом саду, то чаще всего сажаем деревья по схеме 5 х 5 м и формируем округлые кроны.А вот для дачного участка эти расстояния могут немного отличаться.

Один из вариантов расположения абрикосов в промышленном саду - 5 м между деревьями и междурядьями

Расстояние между саженцами при посадке

В промышленных условиях абрикосы сажают в компоновках от 3 х 5 до 5 х 5 м, а у сортов с очень высокими деревьями расстояния еще больше. На нашем маленьком участке мы вряд ли посадим много абрикосов. Ну разве что мы живем на юге и плантация далеко не 4-6 соток.Поэтому речь идет максимум о трех экземплярах. И даже если их три, это одна линия. Расстояние между деревьями должно быть 3-4 метра с учетом того, что через несколько лет их кроны все равно срастутся.

Некоторые ученые-агрономы считают, что загущать посадки абрикоса даже полезно: оно как-то влияет на некоторые «сложные» процессы, повышающие зимостойкость, и даже рекомендуют чаще сажать деревья.

Сколько деревьев нужно посадить на участке

Я не рекомендую сажать более двух деревьев на шести акрах.Взрослые абрикосы занимают много места и очень далеко распускают корни, высасывая из соседних грядок всю пищу и влагу. Его корневая система в два раза превышает диаметр кроны. Часто говорят, что для хорошего опыления требуется до 3 деревьев. Посадив на даче 3 дерева, через несколько лет петрушке-огурцам места совсем не останется! С точки зрения пыли, где-нибудь в близлежащих садах найдется им компаньон. Если вам в ваших условиях нравится абрикос, то семье хватит «за глаза» и одного.А если не нравится, то проще купить вкусные абрикосы на базаре и не мучиться.

Прошлым летом у соседа (40 км к северу от Саратова) впервые за 10 лет огромный абрикос дал крупные, вкусные плоды. Всем соседям досталось по 20-25 ведер, а сколько еще не хватало!

Что можно посадить рядом с абрикосами

Абрикос вырастает в огромное дерево, затеняющее все вокруг и разрушающее почву за много метров. Поэтому в его окрестностях мало что прирастет, и это надо учитывать: ценные квадратные метры будут потеряны для хозяйства.Возле абрикосов можно посадить невысокие цветы, распускающиеся ранней весной (тюльпаны, нарциссы, примулы). Как правило, они вегетируют, пока в почве еще достаточно влаги, и отрастают весной, когда на дереве еще нет листьев и достаточно солнца.

Ранние весенние цветы вполне подходят под дерево

Абрикос не любит соседства малины и смородины. Морел вообще предпочитает жить своей жизнью. При посадке деревьев также следует помнить о предшественниках.Не сажайте абрикосы там, где росли другие косточковые (слива, вишня, персик).

Если рядом растут старые груши, дуб или ясень, то есть деревья с глубоко проникающими корнями, скорее всего, абрикосу понравится земля. Но в радиусе пяти метров от него все равно ничего нормально расти не будет.

Когда сажать абрикосы

В южных широтах, где абрикос обитает в родном климате, в сроках посадки абрикосов сомнений не возникает.Там это делают и весной, и осенью. Суть в том, что дерево в момент посадки находится в состоянии покоя. В средней полосе посадка и дальнейшее выращивание абрикосов создают массу проблем. Они связаны с недостаточной зимостойкостью абрикосов. Частично это решается прививкой черенков абрикоса на сливу или алычу, но это не всегда решает проблему. Дикие деревья абрикоса также являются хорошим подвоем для выращивания сортов абрикоса: абрикоса обыкновенного и абрикоса маньчжурского.Часто садоводы сами выращивают абрикосы с нуля, используя семена местных сортов.

Вопрос о сроках посадки в средних и относительно северных широтах решен однозначно: только весной! В большинстве регионов - это конец апреля, на юге, если использовать весеннюю посадку, еще раньше. Осенняя посадка практикуется в регионах, где нет риска вымерзания деревьев зимой. Например, в Краснодарском крае или в Ростовской области посадка абрикосов начинается в середине октября и занимает около месяца.В средней полосе если еще осенью, то чуть раньше.

Весенняя посадка

В принципе, есть два варианта: купить молодой привитый саженец или попробовать посадить семечко, взяв его с проверенного дерева, у кого-то из знакомых. В данной статье речь пойдет о посадке саженцев абрикоса, поэтому пару слов о семенах.

Если есть семена надежного абрикоса, стоит потратить лишний год, но убедиться, что именно вырастет на вашем участке.Правильно подготовленные и посаженные косточки абрикоса хорошо всходят и быстро находят себе дорогу в сильное, плодоносное дерево.

Семена берут из спелых абрикосов и замачивают в воде, затем сушат и хранят в сухом виде до весны. Ранней весной их замачивают на неделю, часто меняя воду. Затем их помещают во влажные опилки или мох и помещают в помещение с температурой от +4°С до +12°С. Процесс стратификации занимает 1-3 месяца. Когда кожица лопнет и появятся всходы, примерно в начале мая, их высаживают на глубину 5-7 см, всходы появятся вскоре, и при правильном уходе рассада будет готова к постоянной посадке в следующем году.

Ядра абрикоса – самый надежный посадочный материал

Но вернемся к нашей рассаде, которую мы купили в надежном месте. Если бы это вдруг случилось осенью, он должен был храниться у нас в канаве или в подвале. Важно, чтобы почки саженца все еще находились в состоянии покоя.

Лунку для весенней посадки лучше подготовить осенью. Весной на это просто нет сил и времени! Для посадки абрикосов выкапывается яма размером 70 х 70 х 70 см или чуть больше.

В случае глинистого грунта на дно траншеи укладывают дренаж – щебень, битый кирпич и т.п. На песчаном грунте дренаж не нужен. В этом случае на дно траншеи можно положить немного глины высотой 15-20 см, чтобы лучше удерживать воду для полива. Затем вынутую из ямы почву подсыпают, предварительно смешав ее с удобрениями. В качестве минерального удобрения проще всего взять комплексное удобрение, например, нитрофоску, около 0,5 кг и 6-8 ведер перегноя, или хотя бы половину перепревшего навоза или компоста.Кислую почву нейтрализуют, добавляя на дно полведра гашеной извести. Не забывайте об обычной золе от сжигания остатков дров. Зола – источник калия, который очень любят абрикосы. Можно больше положить, можно и полведра положить. Зола является «долгосрочным» удобрением.

Даже при приземлении на горку нужна посадочная площадка

Как и у любого саженца, при покупке абрикоса особое внимание уделяется состоянию корней. Их должно быть несколько, они должны быть здоровыми, твердыми, не сухими.Если поврежденные корни расположены низко, их следует обрезать ножницами до здорового участка. Двухлетние саженцы оптимальны для посадки, они быстрее плодоносят. Но так же хорошо, а иногда и лучше приживаются однолетние веточки.

Хорошо бы корни доставленного к месту посадки саженца погрузить в земляную болтушку или хотя бы дать ему плавать в воде до момента посадки.

Просто посадить абрикос в ямку почти ничем не отличается от посадки яблони, например, но мы решили, что наше дерево будет расти на возвышенности.Вместе сажать легче. А так как это будет холмик, то почти всю лунку засыпаем плодородной землей с удобрениями, а затем размещаем саженец на горизонтальной поверхности, предварительно вбив в лунку прочный колышек. Она должна стоять устойчиво и выступать из земли не менее чем на 80 см. Один из садоводов держит дерево за ствол, рассыпая корни, другой присыпает его небольшими порциями чистой плодородной земли так, чтобы образовалась горка. С вершины холма должна быть видна корневая шейка после уплотнения почвы. Еще лучше, если он будет на 3-4 сантиметра выше верха, но горлышко не должно быть под землей! Некоторые корни лучше оставить немного открытыми, но шейка должна быть снаружи. Неплотно утрамбовав почву «восьмеркой», привяжите ствол саженца к колу.

Вот они, просто холмики вокруг рассады

После посадки абрикос придется много поливать, пока не вырастут новые корни, которые будут вытягивать влагу самостоятельно. Поэтому на вершине горки необходимо соорудить цилиндр, чтобы вода оставалась доступной для дерева при поливе и не стекала зря.

Первые 2-3 ведра воды тщательно вылейте под рассаду сразу после посадки. В первый сезон необходим частый полив: почва не должна пересыхать. Дальнейший полив требуется каждые 1,5–2 недели. Полив прекращают ближе к осени, чтобы подготовить деревья к зиме. Периодически холмик следует слегка рыхлить. В конце лета саженец следует полить настоем золы, чтобы он лучше подготовился к первой зиме на новом месте.

Посадка абрикосов осенью

Итак, допустим, вы живете в регионе с достаточно мягким климатом, где вполне возможна осенняя посадка абрикосов.Что привлекает садоводов в осенней посадке? Во-первых, в этом случае можно говорить о полном закаливании рассады. Но для этого необходимо, чтобы от посадки до сильных морозов оставалось приличное время, больше месяца. Во-вторых, посадила осенью, полила - и больше ничего не надо: больше воды дадут осенние дожди. Правда, в очень кислой почве абрикос хуже зимует и не нуждается в избытке воды.

Чем процедура отличается от шагов, описанных выше? В принципе, все в плане выбора места, состава почвы, размера ямы и техники посадки будет одинаковым.Поэтому, если вы не читали о технике посадки абрикосов весной, стоит немного отмотать назад. Есть только несколько особенностей.

Посадочную яму следует подготовить не менее чем за месяц до посадки абрикосов, чтобы можно было установить ее биологическое равновесие. Дно перед посадкой не трогают. За это время грунт уплотнится и существенно осядет. У купленного саженца могут быть еще листья. Это плохо. Поэтому они поспешно выгнали его. Но если это произошло, следует аккуратно срезать листья, немного подрезать корни, а затем саженец с корнями поместить в емкость с водой, чтобы хорошо напиться впрок.Еще лучше, если это будет водный настой коровяка с глиной. Для профилактики болезней можно добавить 1% бордоскую жидкость. Дальнейшие действия такие же, как и для весны.

На зиму рассаду ничем не укрывают. К тому же с него сбрасывается лишний снег, особенно ближе к весне, так как образующиеся постоянные лужи могут навредить даже больше, чем умеренный мороз. Чтобы обезопасить себя от грызунов и солнечных ожогов поздней осенью, стоит побелить стебель саженца. В раствор следует добавить медный купорос.Для защиты от занятий ствол можно обвязать лапником.

Хотя бы ради этого стоит посадить елку на участке

Следующей весной нужно убедиться, что все хорошо и саженец нормально перезимовал. Вы можете срезать подмерзшие ветки, вычерпать почву со стебля и хорошо его разрыхлить.

Нужно ли обрезать абрикос при посадке?

Цель обрезки дерева в саду - сделать мощную крону доступной для солнечных лучей. Молодые саженцы после посадки необходимо обрезать. Пока они маленькие, подрезать их очень просто. Если саженец представляет собой однолетнюю ветку без ответвлений, просто укоротите ее на 50–90 см над землей. Проще говоря, черенки укорачиваются примерно на треть. Со следующего года на высоте около 0,6 м у абрикосов формируется будущая крона, состоящая из 5-6 основных ветвей, равномерно расположенных по периметру дерева.

Крона абрикоса формируется путем обрезки на несколько лет

Если вы сажаете абрикос с боковыми ответвлениями, оставьте два самых сильных, выбрав правильные.Их разрезают пополам. Остальное режется целиком «в кольцо». Шнур оставляют на 20-30 см выше ветвей остова, обрезают все ветки и почки, растущие ближе полуметра от земли. Все секции покрыты садовым варом.

Как пересадить абрикос весной

Вопросов о пересадке абрикосов практически не задают. Мало кто из тех, кто верит, что в пересадке нет ничего сложного, что дерево легко приживется, даже утверждают, что это можно делать в течение всего сезона.Большинство современных ученых-садоводов сходятся во мнении, что дополнительная пересадка абрикоса только вредна. Относительно спелый абрикос плохо переносит пересадку .

Лучше сразу выбрать подходящее место и посадить дерево навсегда. Но если уж придется... Видимо придется признать, что молодые деревца (до 3-4 лет) можно пересаживать, но очень осторожно и лучше ранней весной.

Это следует делать в хорошо подготовленной посадке осенью до того, как проснутся почки.Это серьезный стресс для абрикоса, ему нужно усилить питание. Количество удобрений, вносимых на дно под посадку, следует увеличить в полтора раза. Выкопайте абрикос очень осторожно, сохранив как можно больше корней. И сразу посадить на новое место, если есть возможность, то с комом земли. Очень хорошо полейте после посадки. Не забывая, конечно, обрезать сломанные корни и ветки, а также укорачивать основные здоровые.

Если вы решили пересадить абрикос осенью, это нужно сделать, обязательно сохранив земляной ком, обернув его сразу после выкопки плотной тканью.

Особенности посадки абрикосов в регионах

Стоит еще раз повторить, что абрикос все-таки теплолюбивое растение и как бы ни были успешны в селекции зональные сорта, посадка абрикоса в районах средней полосы, а тем более в Сибири, несет значительный риск. Абрикосы легко выращивать в южных регионах, особенно на плодородных землях Украины, Крыма и Кубани. Однако, приложив большие усилия, его можно вырастить даже на Урале.

Где-то есть невидимая грань между областями, где точно все будет хорошо и где успех не гарантирован.Эта граница находится где-то на широте северной части Нижнего Поволжья или Харьковщины. К северу от этой границы всегда есть опасность. Замерзание является обычным явлением, и каждые несколько лет бывает хороший урожай.

Посадка абрикоса в средней полосе

В средней полосе России давно сажают абрикосы, но до этого это были просто жерди - полудикие деревья с мелкими плодами. В последнее время ассортимент значительно расширился, высаживают и крупноплодные сорта, но их необходимо прививать на местные зимостойкие подвои, вероятно, терновник или алычу.Самые популярные сорта Краснощекий, Медовый, Триумф северный, Лель, Водолей, Алеша. Для более северных районов - Погребок, Успех, Сын Краснощекого, Мичуринец и др. Хорошо переносят морозы, а главное частые оттепели. Также достаточно комфортен для дачи сорт Восточный Саян, который отличается компактными размерами (не выше 2,5-3 м), что облегчает уход за ним.

Один из самых популярных сортов - Лель

В большинстве районов средней полосы надежнее размещать саженцы абрикоса на холмах диаметром около 2 м и высотой до 70 см. Даже самые маленькие низины совершенно непригодны для посадки - в них скапливается холодный воздух , а также избыток воды, который для абрикоса даже опаснее мороза.Если местность имеет уклон, ничего страшного. Только, как это может показаться странным, склон не должен быть южным. И опять же это связано с тем, что абрикос легче переносит стойкие морозы, чем неожиданные оттепели. Кроме того, на южных склонах всходы будут просыпаться раньше, что увеличивает риск попадания под возвратные заморозки. Но южная сторона зданий неплохое место. Более того, иногда дачники даже специально сооружают щитки от света, чтобы солнечные лучи лучше прогревали абрикос.

Идеальная почва – супесь, суглинок, но только с нейтральным рН почвы. Навоза и золы можно не жалеть, а из минеральных удобрений удобнее использовать азофос. В остальном посадка осуществляется точно так, как описано выше. Оптимально — ранней весной, всегда до распускания почек. Есть и любители осенней посадки, но каждый выбирает для себя.

Посадка абрикосов в Подмосковье

Конечно, Московская область — это тоже средняя полоса.Но Московская область во многом стоит особняком. Даже высокая плотность населения и обилие промышленных предприятий делают местный климат непредсказуемым. Зимой морозы очень часто сменяются длительными оттепелями, что очень неблагоприятно для абрикосовых деревьев: они приводят к намоканию корней и образованию на них ледяной корки, травмирующей их. В период зимней оттепели, если температура воздуха поднимается до +5°С, деревья выходят из спячки и начинают активную жизнь, что крайне негативно сказывается на их состоянии.Для региона подходят только морозостойкие сорта, способные выдерживать зимние оттепели. Оптимальные районы для выращивания абрикоса в Подмосковье – южные (Серпухов, Чехов и др.).

Лучшими подвоями для подмосковной рассады абрикоса являются слива, терн, абрикос маньчжурский. Подходящими сортами считаются Айсберг, Алеша, Водолей, Карский, но многие садоводы убеждены, что Лель – лучший. Существует практика посадки абрикосов на специальные клоновые подвои.

Посадку проводят только весной, если у них нет закрытой корневой системы. Абрикосы в Подмосковье, как и всю среднюю полосу, следует высаживать на холмик шириной 1,5-2 метра. Вместо дренажа на дно траншеи часто укладывают шифер, листы или другие заграждения. Корни абрикоса не смогут через него прорасти и будут направлены в стороны, что защитит их от воздействия грунтовых вод.

Схема посадки абрикосов на горку для закрепления саженца

Холм со всех сторон усеян семенами разных трав, даже пряных.Их скашивают по мере отрастания, оставляя на месте в качестве естественной мульчи.

Посадка абрикосов в Беларуси

Для Беларуси характерны леса и болота. Здесь почти нет гор. Климат характеризуется достаточной влажностью, относительно теплым, как в центральных районах России. Конечно, это не лучший регион для выращивания абрикосов. В основном его высаживают в южных и юго-западных районах (Гомель, Брест). На севере высаживают только самые зимостойкие местные сорта.Однако длительные зимние оттепели в Беларуси случаются редко, а после цветения абрикоса обычно наступают весенние заморозки, поэтому деревья плодоносят практически ежегодно. Только не сажайте абрикосы в низинах или на осушенных торфяниках.

Абрикосы высажены семенами местных сортов и привиты готовыми саженцами. Используется также прививка саженцев абрикоса на зимостойкие терновник и сливу. Традиционные для республики сорта - разработки местных ученых (Знаходка, Память Лойко, Спадчина).... Сорта, выращенные в России, подходят только для южных регионов.

На юге Беларуси часто практикуется летняя прививка глазков сортов на сеянцы местных сортов. В первую зиму их полностью засыпают землей. В других регионах абрикосы стараются сажать с 1-2-летних деревьев. Дата посадки – апрель. Техника посадки ничем не отличается от общепринятой. Однако в Беларуси большая часть почвы песчаная. Поэтому в посадочные ямы необходимо положить 20-сантиметровый слой глины для удержания влаги.

Посадка абрикосов на Урале

Территория Урала - регион с неустойчивой погодой, относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее, здесь также сажают абрикосы. На Урале можно выращивать абрикосы, которые можно сажать весной, но только сорта морозостойкие и неприхотливые. Самыми зимостойкими здесь признаны амурская, серафимова, минусинская красноперка, сибиряк байкалова.

Абрикосовые серафимы - Почему не южные фрукты?

Основная проблема даже не в замерзании, а в высыхании корневой шейки.Встречается в конце февраля — начале марта, когда начинает таять снег. Так как вода постоянно то тает, то снова замерзает, сильно повреждает камбий, в результате чего дерево медленно погибает. Поэтому особенностью выращивания абрикосов на Урале является даже не сама технология посадки, а последующий уход за саженцами. Уже в ноябре в случае сильного снегопада его следует убрать в пределах полуметра от саженца. Лучше дать земле как следует промерзнуть. Зимостойкость корневой системы абрикоса сильная, он практически не боится морозов, в отличие от ледяной корки в почве.В марте снова убирают снег с приствольного круга.

Сама техника посадки распространена, но на Урале гораздо надежнее сажать не саженцы абрикоса, а выращивать деревья из косточки. Для этого осенью в землю высаживают несколько семян, зимой они проходят естественную стратификацию, а весной прорастают. Часто косточки сажают даже не косяками, а сразу и надолго, в заранее подготовленную посадочную лунку. Самые сильные выбираются из нескольких черенков и ухаживают за ними, как за настоящим деревом.

Посадка абрикосов в Сибири

Суровые условия Сибири характеризуются зимой с температурой воздуха до -40°С и выше. Однако известно, что длительное понижение температуры ниже -25 см губительно для абрикосов. Поэтому сорта для сибирской зоны должны обладать исключительной зимостойкостью. Их сейчас много, но часто предпочтение отдается сортам Хабаровский и Сибиряк Байкалова ... Посадка нескольких деревьев разных сортов желательна из-за уверенности опыления.

Выращивание абрикосов в Сибири требует посадки на возвышенности, а не в углублении. Лучше всего это пологий холмик, защищающий корни от промерзания. При этом вокруг дерева должно быть достаточно почвы. После приземления на холмик хорошо засеять травой, корни абрикоса только прогреются, а заросшие травой борта холмика не потревожат. В начале зимы некоторые садоводы накрывают дерево возле ствола куском линолеума или подобным листовым материалом, чтобы на дерево не попадал снег.Он и согревает, и сушит, и предотвращает перепады температуры ранней весной. Зимой с дерева сбрасывают снег.

Саженцы абрикоса, выращенные из семян в суровых сибирских условиях, намного надежнее, чем привезенные из других регионов. Поэтому этот способ применяют очень часто, высевая семена местных дикорастущих сортов и используя полученные сеянцы в качестве подвоев для культурных форм.

В самом суровом климате, где температура неблагоприятна для выращивания абрикосов в штамбовой форме, формируется в виде стланика.Для этого деревья сажают под острым углом к ​​земле. Ветки прижаты к земле. Крона такого «дерева» формируется из одного уровня, расположенного близко к поверхности. Остальные ветки обрежьте ранней весной «в кольцо». (Обрезка ветвей на кольцо при выращивании с обыкновенным деревом в Сибири не допускается!).

Абрикос очень вкусный и очень полезный фрукт. Но выращивать его на дачном участке на всей нашей территории непросто. Тем не менее попробовать посадить одно-два дерева стоит.Но делать это следует с учетом некоторых особенностей, отличающих посадку абрикосов от посадки других плодовых деревьев.

Как известно, каждый живой организм может испытывать как симпатию, так и неприязнь к себе. И растения не исключение. Как посадить насаждения в саду, чтобы деревьям и кустарникам было комфортно уживаться с соседями? Чтобы ответить на этот вопрос, на помощь приходит старая добрая биоэнергетика. В сочетании "яблоко и вишня" яблоко само по себе хорошо, а вишня плохо! Поэтому для гармоничного роста обоих соседей расстояние между ними должно быть не менее 3 метров.А на расстоянии 4 метров черешня будет очень даже хороша. Груша и персик очень хорошо уживаются друг с другом. Сядьте в пределах 0,5 метра. Персик уже с такой радостью складывал ветки на груше (когда они вошли в картину). Когда "яблоня и груша" соседствуют с яблоней - ничего, а вот с грушей очень плохо, поэтому сажайте их не ближе 10 метров друг от друга. Сажайте абрикосы и сливы на расстоянии не менее 3 метров друг от друга. Но не думайте, что яблоня очень смелый сосед, подавляющий всех, кто находится рядом.Потому что в непосредственной близости от "яблока и персика" яблоне будет плохо и только при удалении персика на расстояние более 10 метров яблоня приходит в норму. Хорошо уживаются шиповник и смородина (и любая смородина: черная и красная). Но при сочетании смородины с жимолостью смородина имеет тенденцию убегать. А вот яблоко и жимолость очень хорошо совместимы. Желаемое расстояние между облепихой и красной смородиной начинается от 3 метров. Между облепихой и черной смородиной лучше оставлять пространство не менее 6 метров. Облепиха и малина - от 1,5 метра. Гинкго и дуб - свыше 7 метров. Гинкго и лиственница - не менее 3 метров. Курильский чай и смородина должны быть разбросаны не менее чем на 2 метра. Для сочетания кедра и березы все зависит от целей... Как правило, для взрослых деревьев желательно расстояние 9 метров, но часто бывает так, что если березу и кедр высаживают одновременно , растет кедр, они хорошо уживаются с березой и на небольшом расстоянии друг от друга.А когда кедр становится более-менее крупным, береза ​​уже не такая уж и молодая... и может уступить место кедру. В целом березе комфортно вне кроны кедра. эти. чем больше кедров, тем дальше хочет быть береза. Кедр и яблоко - опять же в зависимости от размера кедра. Одно дело, если кедр маленький, и совсем другое, если он постарше. Здесь нужно тщательно продумать, как это все будет расти со временем. Но в любом случае желательно, чтобы яблоня не находилась под ветвями кедра. Крыжовник и малина готовы хорошо расти, если между ними есть расстояние от 1,5 метра. Лиственница и жимолость хорошо уживаются, их можно сажать на расстоянии не менее 0,5 метра друг от друга. Каштан и гинкго требуют расстояния не менее 4 метров. Липа и дуб прекрасные соседи, готовы жить даже на расстоянии 1 метра. Несмотря на то, что деревья достаточно большие, оказывается, они могут расти очень близко. А вот малина и смородина начинают хорошо себя чувствовать только на расстоянии 9 метров. При сочетании липы и малины было обнаружено, что малина стимулирует рост липы. Их можно сажать на расстоянии 2 метров. Липа и клен тоже дружат, расстояние между ними может быть от 2 метров. Теперь посмотрим, как себя чувствуют деревья при групповых посадках. Кедр, сосна и ель в равностороннем треугольнике со сторонами 2 м чувствуют себя хорошо, а вот при таком соседстве береза ​​плохо. А если к трем хвойным добавить лиственницу, то дотянется до кедра и в четырех из них вполне комфортно. Потом была группа: дуб, самшит, гинкго, каштан. Сначала мы стояли в 5-7 м, дуб очень удивился: "Почему это все так далеко?" и активно стал звать самшит, а самшит в свою очередь подполз к дубу. Когда самшит и дуб встретились, все встало на свои места и восстановилась гармония. Из-за сочетания черемухи и сирени сирень вредна для черемухи, особенно в период цветения и запаха черемухи. В непосредственной близости от рябины «Черемухи и рябины» требуется дистанция 2 метра. А вот "сирень с рябиной" чувствует себя нормально, даже если между ними всего 1 метр. Грецкий орех и узурийская вишня могут быть размещены на расстоянии около 2 метров и чувствовать себя хорошо. А вот каштан угнетает вишню, яблоню и другие плодовые деревья. Каштан вообще любитель свободы, и в его окрестности мало кого пускают. Надеемся, что, учитывая личные предпочтения деревьев и кустарников, вы сможете спланировать свой сад так, чтобы все жители чувствовали себя в нем комфортно и уютно.

.

Когда сеять цветы бархатцы. Бархатцы 9000 1

Многие цветоводы любят выращивать бархатцы – посадка и уход за ним на открытом воздухе не представляют сложности. Ведь эти американцы очень неприхотливы и могут расти практически в любых условиях. Эти пышные и яркие цветы-чернобровки, как называют эти цветы по-украински, цветут до самых заморозков.

Бархатцы

Небольшие кустарники с крепким и плотным стеблем, могут достигать до метра в высоту. Такие сорта будут отлично смотреться в одной посадке.Низкорослые сорта прекрасно можно разместить на балконе или в приусадебной рассаде. Высота куста в зависимости от сорта колеблется от 10 до 130 см.

Прямые разветвленные стебли могут образовывать пышный мини-куст, который красиво смотрится на клумбе. Одно растение может иметь несколько пышных соцветий, радующих яркими красками с начала лета до поздней осени. Семена, разбросанные по земле, могут прорасти сами на следующий год — они очень похожи.

Известно большое количество сортов бархатцев: однолетние и многолетние, карликовые и гигантские, простые и махровые.Все эти сорта требуют схожих условий выращивания и особенностей посадки.

Выращивание в открытом грунте

Вы можете выращивать цветы из семян. Изначально их можно купить в специализированном магазине или взять у знакомых. После этого можно будет использовать для посадки собственные семена, собранные осенью.

Важно: собранные семена теряют свои качества при посадке. В результате можно получить цветок, отличающийся от оригинала.

Бархатцы выращивают двумя способами: посевом семян прямо в подготовленную почву или черенкованием. При выборе способа выращивания следует учитывать следующие факторы:

• климат местности;
• ночная температура;
• вероятность весенних заморозков;
• предпочтительное время цветения кустарников.

При выборе метода выращивания начните сеять семена.

Посев прямо в грунт

Таким способом полезно выращивать растения в южных регионах, где маловероятность ночных заморозков.Семена лучше всего высаживать в мае, когда ночная температура понизится с 7 градусов. При посеве семян важно учитывать следующие характеристики:

• подготовка почвы - она ​​должна быть питательной;
• подготовка семян – семена можно проращивать перед посевом;

Совет: для проращивания семян положите их во влажную ткань, заверните в полиэтилен и поставьте на подоконник на теплый подоконник под солнце на 2-3 дня.

• посев семян - в мелкие ямки глубиной до 5 см или в неглубокую бороздку;
• схема посадки - необходимо оставлять расстояние между будущими кустами, которое позволит нормально развиваться всем растениям, зависит от высоты будущего куста и его ветвления;
• посыпать землю лунками, слить водой;
• после появления всходов необходимо немедленно удалять слабые и больные растения.

При посадке семян таким способом следует помнить, что первые цветки бархатцев можно наблюдать только через несколько месяцев после посева. Тем, кто хочет увидеть цветы бархатцев заранее, придется повозиться с рассадой.

Посадка рассады

При посеве семян на рассаду учитывают следующие признаки:

• при посеве семян ранней весной бархатцы зацветут в начале лета;
• под посадку готовят питательный грунт: для этого смешивают в одинаковом количестве перегной, торф, песок, дерн;
• на дно емкости укладывается дренаж – мелкая галька или керамзит – для предотвращения загнивания ростков;
• семена высевают на глубину около 3 см на расстоянии не менее 2 см;
• как и в предыдущем способе, семена присыпают грунтом, затем поливают, после чего емкость ставят на теплый подоконник;
• перед пересадкой саженцы должны быть хорошо освещены, и в то же время не допускать попадания на них прямых солнечных лучей;
• ростки перевозят на постоянное место вместе с растением - благоприятные условия - чаще всего это середина или конец мая.

Прежде чем высаживать рассаду на постоянное место, выберите место, где будут расти бархатцы, и подготовьте почву.

Так как бархатцы неприхотливы, они могут расти практически где угодно. Однако следует помнить, что красивый куст, имеющий несколько крупных и ярких цветков, можно получить при хорошем освещении растения. Не стоит сажать этот цветок в тени на слишком влажной почве. Можно посадить на клумбу или в горшок.

Важно: При выращивании бархатцев рядом с огородом они отпугивают вредных насекомых.

Красивые цветы растут на легкой, питательной почве. Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Перекопав почву на глубину около 30 см, необходимо внести комплексную минеральную подкормку и тщательно перемешать ее с почвой. Важно, чтобы почва содержала перегной, песок, торф и дерн.

Пересадка

Рассаду следует высаживать на постоянное место после того, как к концу весны минует угроза заморозков. Правильная посадка заключается в следующем:

• Саженец углубляют в лунку на 2 – 3 см, таким образом лунка получается глубиной около сантиметра;
• Расстояние между лунками должно быть 20 см (для карликовых сортов) или 40 см (для высоких кустов), между невысокими кустами остается 30 см;
• Чтобы вода не застаивалась у корней, на дно лунки следует положить небольшой дренажный слой;
• Осторожно поместив саженец в лунку, присыпать землей;
• Организуйте оптимальный уход.

уход за цветами

Поскольку бархатцы очень неприхотливы, уход за ними достаточно прост и легок. С выращиванием бархатцев справится даже самый неопытный дачник. Уход за этими цветами включает в себя следующие пункты:

Он должен быть умеренным, постоянным. Особенно тщательно нужно увлажнять почву, когда растение активно растет и развивается. Ведь именно в это время цветок нуждается в воде. Когда бархатцы начнут цвести, поливать нужно будет реже.Ведь в это время возрастает вероятность застоя воды у корней, что может привести к их загниванию. Летом в жаркую погоду лучше поливать вечером.

• Рыхление и прополка

Необходимая процедура на протяжении всего развития растения: как активного роста, так и цветения. Ведь цветку нужна рыхлая почва, наполненная воздухом, чтобы корни могли свободно дышать. Наряду с рыхлением можно проводить и прополку, удаляя любые сорняки, мешающие растению расти и развиваться.

Это не главное требование, так как календула может расти без подкормки. Однако любое удобрение, кроме навоза, позволит цветку вырасти пышным и красивым.

Совет: Подкармливать растение комплексными минеральными удобрениями лучше всего трижды в течение вегетационного периода: в период роста, в период формирования бутонов и перед цветением. Важно: при слишком частых подкормках растение перестает цвести.

Производится летом для придания кусту более красивой формы.Без сомнения удаляются те бутоны, которые отцвели. Эта процедура приводит к большему цветению и увеличивает вероятность появления новых бутонов.

Бархатцы своим специфическим ароматом способны бороться со многими вредителями. Однако при нарушении правил выращивания они могут поражаться улитками, паутинным клещом и серой гнилью. Первую лучше удалить вручную, вторую удалить специальными средствами, а вот при третьей болезни зараженное растение лучше полностью сжечь, чтобы оно не перебралось на здоровые кусты.

Вы можете собрать семена с выросшего растения и посадить их в следующем году. При последующих растения теряют свои свойства. Поэтому может вырасти немного другой цветок, отличный от материнского.

Предисловие

Многие начинающие цветоводы часто задаются вопросом «Когда сеять бархатцы на рассаду?» Трудно дать однозначный ответ. Все зависит от погодных условий в вашей местности и когда именно вы хотите получить на своем участке цветущие клумбы.

Бархатцы или Бархатцы - очень красивые цветы, которые подходят для украшения балконных клумб. Их часто используют в качестве украшения. Эти цветы очень просты в уходе и не требуют покупки специальных дорогих подкормок. Существует несколько способов выращивания бархатцев. Первый самый простой, он предполагает посев семян прямо в грунт на клумбе. Однако этот метод имеет свои недостатки.

Молодые саженцы бархатцев

Во-первых, нельзя гарантировать защиту семян от подземных вредителей.Кроме того, сильные дожди могут вымыть семена из лунок или повредить корневую систему саженца. Во-вторых, цветы из семян, посеянных прямо в грунт, появляются на месяц позже, чем цветы, выращенные черенкованием. Из-за недостатков посева семян бархатцев в открытый грунт многие цветоводы выбирают способ посадки цветов рассадным способом. Чтобы обеспечить активный рост растений, для посадки вам потребуются:

• посадочный материал;
• дренаж и почва;
• пластиковые контейнеры или небольшие ящики;
• светильники для дополнительного освещения;
• прозрачная пленка для защиты черенков;
• комплексная подкормка для рассады.

Имея в наличии все необходимые материалы, вы сможете получить свои первые здоровые цветы уже через 2 месяца после посева. Стоит помнить, что корни календулы часто охотятся на подземных клещей. Поэтому почву для посева необходимо заранее продезинфицировать специальным раствором или обычно марганцовкой.

Для посадки бархатцев лучше всего использовать семена возрастом не более 1,5 лет. Перед тем, как приступить к работе, собранный посадочный материал необходимо просушить – с сухими семенами работать намного проще.Однако непосредственно перед посевом семена рекомендуется замочить в воде комнатной температуры. Это обеспечит хорошую всхожесть. Обратите внимание на то, какие семена вы используете. Если вы собрали семена с собственных цветов, то перед посевом их следует немного подержать в растворе марганцовки. Так вы уничтожите яйца опасных вредителей.

Посадка семян в грунт

Если под рукой нет марганцовки, можно продезинфицировать семена фунгицидным порошком.Для этого семена засыпают в мешочек с порошком и оставляют там на 3-4 часа. Также стоит рассчитать, когда сажать вареные бархатцы на рассаду. Ориентируйтесь на погодные условия в вашей местности – как часто возвращаются заморозки при наступлении постоянной жары. Нужно четко определить время, когда вы хотите получить цветущие клумбы. В среднем период от посева до появления первых цветов составляет 2–2,5 месяца. Февраль – лучший месяц для посева многими опытными цветоводами.Если по каким-то причинам вы не успели посеять семена, можно сделать это в середине марта. Но в этом случае цветы на клумбе появятся не раньше конца июня.

Для посадки бархатцев стоит использовать легкую почву средней плодородности. Среда для активного роста посадочного материала должна быть нейтральной или слабокислой. Гибридные сорта Tagetes гораздо более требовательны к почве. Лучше всего для посева подходят пластиковые контейнеры, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.Перед посадкой их необходимо заполнить почвой примерно на ¾ объема. Кроме того, в почве делают продольные бороздки глубиной не более 5 мм. С помощью зубочистки семена переносятся в почву. Расстояние между семенами не должно быть меньше 3 см.

Саженцы бархатцев, укрытые пленкой

Посадочный материал присыпать тонким слоем смеси листовой земли, торфа и песка. Затем обильно опрыскайте землю теплой водой. Верх контейнера необходимо закрыть фольгой.Время от времени нужно будет снимать укрытие, чтобы сеянцы могли дышать. Бархатцы – теплолюбивые растения, они плохо переносят даже легкие заморозки. Это еще одна причина выращивать бархатцы рассадой. Так, по крайней мере, вы можете гарантировать, что рассада будет защищена от вымерзания в открытом грунте. Правильный уход за бархатцами достаточно прост. Для этого нужно обратить внимание на четыре основных фактора: тепло, свет, подкормку и полив, а также пикировку.

Первое условие, которому обязательно нужно следовать, это тепло.До появления первых всходов температура в помещении должна быть 23-25°С. Если вы обработали семена фунгицидом или марганцовкой, первые всходы появятся уже через неделю после посева. Необработанные сухие семена могут прорасти через 12-14 дней. Затем температура в помещении падает до 21 °C.

Второй фактор — освещение. Бархатцам требуется много естественного солнечного света и дополнительное освещение. По этой причине лучше всего высаживать рассаду в открытые клумбы на солнечной стороне дома.Рассада бархатцев должна иметь дополнительное ламповое освещение – не менее 14 часов в сутки. Стоит рассчитать, чтобы светильники возле рассады были включены днем, так как ночью рассада должна отдыхать. Лучше всего для освещения подходят люминесцентные лампы, светодиодные лампы или фитолампы.

Полив и внесение удобрений играют не менее важную роль. Бархатцы не считаются большими любителями воды. Зрелые растения хорошо переносят непродолжительную засуху. В то же время в период формирования всходов бархатцы требуют частого и обильного полива.Вносить подкормки бархатцам можно уже через 2 недели после появления первых всходов, а затем продолжать подкормку растений с интервалом в 1 неделю. Последний раз питательную смесь следует подливать за 10 дней до высадки рассады.

Четвертый важный фактор — кирка. В первый раз рассаду можно пересаживать только после появления на их стеблях не менее двух сформировавшихся листочков. Для этого можно не брать индивидуальную посуду – достаточно старой тары, только расстояние между сеянцами теперь должно быть не менее 7 см, повторная выборка производится через месяц после первой пересадки.Для этого уже используются отдельные емкости диаметром не менее 13 см, из которых впоследствии будет легче высаживать бархатцы на клумбу.

Видео: Посев бархатцев на черенки

Большим преимуществом бархатцев является их устойчивость при сборе урожая. Растения можно пересаживать даже тогда, когда на них уже появились бутоны или цветы. Тагетес можно пересаживать прямо на клумбу уже в середине апреля, если позволяет погода. Часто цветоводы начинают высаживать растения в открытый космос только в мае, а особенно в холодных регионах – в июне.Саженцы следует высаживать в не слишком глубокие лунки. Расстояние между растениями не должно быть меньше 15-18 см. Если вы выращиваете высокорослые сорта бархатцев, расстояние между ними следует увеличить до 35 см.

Сбор растений

Бархатцы можно пересаживать не только в центр клумбы. Эти цветы считаются настоящими «садовыми лекарями», поэтому некоторые цветоводы пересаживают растения по периметру цветника, чтобы защитить другие виды цветов от блох.Однако первыми от клещей страдают бархатцы, поэтому перед высадкой в ​​открытый грунт их корни следует обеззараживать. Ухаживать за растениями на клумбе достаточно просто. Для этого не забывайте поливать растения, сорняки и срезать засохшие цветы. Чтобы уменьшить количество опасных сорняков и уменьшить регулярность полива, бархатцы можно мульчировать.

Для этой цели лучше всего использовать органическую мульчу – перегной, сено, опилки или хвою. Не забывайте, что такой вид материала привлекает червей, поэтому время от времени их нужно заменять более свежей органикой.

Бархатцы не только декоративны, но и могут защищать другие растения от опасных вредителей. В этом можно убедиться, понаблюдав за опытными цветоводами – они специально сажают бархатцы рядом с картофелем. Таким образом, можно спасти кусты картофеля от распространения колорадского жука. Причем бархатцы помогают бороться с известным вредителем не хуже медведки. Бархатцы успешно справляются с возбудителями различных грибковых заболеваний.

Клумба с бархатцами

Во избежание их появления их специально выращивают как зеленое удобрение, после чего скашивают и высыпают под землю.Некоторые садоводы выбрасывают стебли бархатцев там, где раньше видели следы нематоды. Часто бархатцы высаживают вокруг свеклы, моркови и других растений, плоды которых созревают под землей. Цветы эффективно защищают сад от тли, моли и морковной мухи, даря хозяину хороший и неповрежденный урожай. Однако сажать слишком много бархатцев не стоит, так как эти растения могут тормозить рост и развитие близлежащих овощей.

Многие садоводы практикуют выращивание бархатцев из семян на черенкование.Так получают крепкие растения, которые рано зацветают на клумбах. Календула – цветок неприхотливый, но выглядит очень декоративно.

Особенности посадки бархатцев на рассаду

Бархатцы (лат. Tagetes) – представители семейства Астровых. Сегодня насчитывается около 50 видов. Родиной этого цветка является Южная Америка, но его часто высаживают на клумбах и в садах дачников. Средняя линия. Помимо того, что бархатцы при выращивании имеют очень декоративный вид, в них в большом количестве содержатся: фитонциды – вещества, благотворно влияющие на организм человека.Цветок способен отпугивать вредителей от себя и высаженных вблизи посевов.

Бархатцы – растения с прямым или разветвленным стеблем высотой 20–150 см. Имеют мочковатую корневую систему. Листья в культуре могут быть перистыми или перистыми, диагональными или очередными. Их цвет варьируется в зависимости от вида от светло-зеленого до более темного. Соцветия желтые, насыщенно-оранжевые или коричневатые.

Выращивание бархатцев возможно как черенкованием, так и непосредственно из семян в открытом грунте.Посадочный материал лучше брать свежий. Семена хорошо всходят, если их посадить первые 2 года. Используйте как сухие, так и пророщенные в воде. Плотность посадки лучше всего при использовании семян для выращивания. Время посадки зависит от необходимого времени цветения.

Семена бархатцев выращивают на легких почвах с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Его можно сажать в суглинки средней плодородности, слабокислой или нейтральной кислотности. Бархатцы при выращивании не переносят сильных перепадов температуры.Напротив, они очень засухоустойчивы. Требует регулярного полива в самом начале своего развития.

Когда сеять бархатцы на рассаду

Чтобы понять, когда сеять семена бархатцев на рассаду, следует руководствоваться следующими факторами:

• климатические условия региона - цветы, высаженные на клумбы, не должны подвергаться заморозкам;
• необходимое время цветения - помните, что от посева до появления бутонов проходит в среднем 2 месяца.

Обычно семена бархатцев высевают в период со второй половины марта до первых чисел апреля. При соблюдении температурного режима и наличии хорошего освещения можно сажать в феврале, но тогда формирование бутонов начнется в апреле. На данный момент рано переносить рассаду, выращенную в открытый грунт, – она погибнет от холода. Поэтому такой способ посадки растения подходит для выращивания цветка на балконе или лоджии.

Срок посева семян на рассаду также зависит от сорта бархатцев.Чтобы цветы появились в июне, со второй половины марта прямостоячие, карликовые и мелколистные сорта высаживают в начале апреля.

Внимание! Бархатцы плохо переносят холода при выращивании, поэтому высаживают рассаду в грунт, когда почва прогреется до +15°С.

Возможен сразу посев семян на рассаду в открытый грунт. Но делать это нужно не ранее мая, когда температура воздуха установится на уровне не ниже +5°С. В южных регионах с теплым климатом семена бархатцев высаживают заранее.

Как правильно посадить бархатцы на рассаду

Чтобы цветы дружно проросли и выросла крепкая рассада, нужно соблюдать несколько правил. Семена и почву готовят перед посадкой цветов, а когда появятся всходы, за растениями следует правильно ухаживать.

Правила выбора тары

Для выращивания бархатцев из семян в домашних условиях можно использовать любую тару – их высаживают в пластиковые контейнеры, ящики, стаканчики. Главное условие успешного прорастания – дренаж на дне емкости и отверстия для отвода лишней влаги.

Подготовка семян

Если прорастить семена перед посадкой, всходы появятся быстрее. Посадочный материал, выращенный из семян, кладут во влажную хлопчатобумажную ткань и ставят в блюдце. Затем накройте фольгой и очистите, пока горячие. Через двое суток семена следует проверить, они должны проклюнуться. В таком состоянии их уже можно сажать.

Подготовка почвы

Для рассады бархатцев подходит магазинная почва, приготовленная самостоятельно.Для цветов требуется смесь садовой земли, речного песка, торфа и перегноя. Все ингредиенты берутся по одному, а песок в два раза меньше, и в этот состав высаживаются семена.

Совет! Для повышения воздухопроницаемости почвы в нее добавляют кокосовое волокно.

Посев бархатцев на рассаду

Алгоритм посева бархатцев на рассаду следующий:

1. Цветочные емкости заполняют подготовленным грунтом. Если почву готовили самостоятельно, ее рекомендуется заранее обдать кипятком или марганцовкой.
2. Почву увлажняют и слегка уплотняют при обработке.
3. Сделайте небольшие борозды глубиной 1,5 см на расстоянии 2 см друг от друга.
4. Семена следует сажать на расстоянии 1,5 см друг от друга.
5. Высаженные цветы присыпают слоем грунта в 1 см, при слишком глубоком залегании семена могут не взойти, а при слишком мелком - смоются при поливе.

При появлении всходов емкости ставят на подоконник, чтобы рассада бархатцев в домашних условиях не вытягивалась из-за недостатка света.

уход за рассадой

Чтобы рассада окрепла и была готова расти на клумбе, необходимо проводить своевременный уход. Все сводится к ряду достаточно простых шагов, с которыми справятся даже новички в цветоводстве.

Молодые растения в культуре восприимчивы к черной ножке. Проявляется в образовании на стебле светлых пятен, которые затем темнеют и загнивают. На сеянце появляются стрии, что приводит к увяданию и гибели растения.Для профилактики семена и почву перед посадкой обрабатывают фунгицидами. При поливе также стоит периодически вносить раствор марганцовки, но не делать это слишком часто, чтобы не угнетать сами всходы.

Если профилактические меры при выращивании не дают результата, а черная ножка все же появляется, необходимо уничтожить пораженные бархатцы. Рассаду следует меньше поливать, ожидая подсыхания верхнего слоя почвы. Чтобы черная ножка не распространилась на соседние растения, почву присыпают золой или перлитом.Если распространение болезни не остановилось, оставшиеся растения высаживают в другую емкость с обеззараженной землей.

Бархатцы отпугивают большинство вредных насекомых, но саженцы могут заразиться, если за ними не ухаживать должным образом. паутинный клещ. Основная причина поражения этим вредителем – слишком сухой воздух. В жаркую погоду клещ появляется и на взрослых растениях. Насекомое поедает листья, которые белеют и засыхают. Наличие клеща можно обнаружить во время рейда по зелени.Вредитель не любит повышенную влажность, поэтому профилактической мерой является опрыскивание молодых растений.

Полив и подкормка

Одним из основных мероприятий при выращивании бархатцев рассадным является полив. Делать это нужно, когда почва подсохнет. Вода не должна застаиваться, иначе есть риск заболеть черной ножкой.

Бархатцы растут достаточно неприхотливо, но подкормка пойдет им на пользу. Удобряйте цветы каждые две недели. Следует помнить, что подкормку вносят через 14 дней после проведенных на растениях операций: посева, уборки урожая, пересадки.В это время запас питательных веществ в почве заканчивается.

Бычий

Прищипка заключается в удалении верхушки стебля, чтобы растение не вытягивалось и не теряло свою декоративность. Насчет того, стоит ли проводить эту процедуру с бархатцами, у цветоводов нет однозначного мнения. Тонколистные сорта образуют плотный шаровидный куст при выращивании и без нарушения целостности. Прищипку производят по желанию на сортах с довольно длинными побегами, которые сгибаются, а иногда и ломаются под тяжестью цветков.

Бархатцы прищипывают на стадии всходов при появлении 5-7 листьев. Часть стебля отрывают вручную или обрезают на 4-6 уровне. Куст в процессе роста образует множество боковых побегов, которые затем образуют бутоны. В результате бархатцы зацветут позже, но обильнее и дольше. Современные сорта, не требующие прищипки, обычно стоят дороже.

Как пикировать бархатцы

Сбор бархатцев производится после формирования 2-3 настоящих листков. Растения высаживают в стаканы или поддоны по схеме 7х7.Глубина черенков возможна до семядолей, но так, чтобы они не касались земли. Это приводит к образованию дополнительных корней на стебле, что укрепляет растение в целом.

После пикировки активизируется рост бархатцев, так как увеличивается объем почвы для развития корней. Цветок, выращенный из семян, хорошо переносит пересадку. После высадки растений в отдельные горшки требуется еще 3 недели, чтобы сформировалась полноценная мочковатая корневая система.

Сроки посадки бархатцев в открытый грунт

Сроки посадки бархатцев в открытый грунт зависят от климатических условий региона.В южных регионах цветы высаживают на постоянной основе на рубеже апреля-мая, в более прохладных – только в начале июня.

Внимание! В период роста рассаду переносят на клумбу не ранее 1,5-месячного возраста.

В клумбе делают лунки и высаживают по одной из схем в зависимости от сорта:

• низкорослые и гибриды - 20х20 см;
• средняя высота - 30х30 см;
• высокий - 40x40 см.

После посадки из семян растения поливают отстоянной теплой водой.

Заключение

Выращивание бархатцев из семян не сложный процесс, который под силу освоить любому цветоводу-любителю. Нужно просто знать некоторые особенности цветка и ухаживать за ним. Многие садоводы используют бархатцы как украшение клумб и как средство от вредителей.

Агротехника бархатцев настолько проста, что с ней справится даже начинающий цветовод. Цветы неприхотливы, поэтому вы почти всегда получите желаемый эффект.Вы можете сажать цветы, посадив семена прямо в землю, а можете предварительно их вырастить. В чем разница между двумя способами и в чем преимущества каждого, мы объясним далее.

Выращивание бархатцев черенкованием

Одним из самых надежных способов украсить свой сад пышными кустарниками является выращивание рассады. Тогда вы сможете высадить их на площадке в запланированном количестве.

Лучшее время для посева семян на рассаду

Бархатцы не особо требовательны к условиям окружающей среды, поэтому время для высадки выбирают преимущественно в период, когда необходимо получить цветущие кусты.Высевать их на рассаду можно даже рано.

Важно! Разновидностей бархатцев много, и многие из них имеют разное время подготовки к цветению. Так, вертикальным бархатцам требуется больше времени, а мелколистным и низкорослым – меньше. Соответственно, существуют разные сроки посадки бархатцев. Если первые растения посадить в середине марта, а остальные в начале апреля, то к июню они дадут дружное цветение. 90 158

Рассадный способ позволяет добиться раннего цветения.Высадив семена в рассадные ящики или отдельные горшочки, вы получите посадочный материал в течение полутора месяцев, а цветущие растения – через месяц после высадки в открытый грунт.

Состав почвенной смеси

Растение неприхотливое, но для рассады все же стоит обеспечить ее адекватной почвой, чтобы она стала крепкой и жизнеспособной. Для этого готовят смесь из равных частей дерна, кроме того, к ней подмешивают половину песка.
Должен быть безукоризненно продезинфицирован раствором перманганата калия или . После этого можно делать что угодно, кроме свежего навоза. Затем в рассадный ящик насыпают около трех сантиметров дренажа: керамзит, песок, щебень.

Как правильно подготовить и посадить семена

Семена можно сажать неподготовленными, но некоторые цветоводы все же предпочитают проращивать их раньше. Для этого их замачивают в воде комнатной температуры на 10 минут, затем укладывают на плоское блюдце, накрывают влажной тканью, заворачивают в полиэтиленовую пленку.Уберите блюдце в теплое место.

Часто опытные цветоводы практикуют посадку бархатцев проросшими семенами. Для этого положите их на тарелку и накройте влажной тканью, затем заверните в полиэтиленовый пакет и поставьте в теплое место. Прорастание обычно занимает три дня.

Знаете ли вы? Сегодня научно доказаны целебные свойства бархатцев, которые были известны еще нашим предкам. Например, в них много лютеина, который является отличной профилактикой катаракты.Народные целители лечили ноготками панкреатит, сахарный диабет. Настойка лечит простуду, бронхит, астму, стоматит, очищает кровь. 90 158

Есть два способа посадки семян. Наиболее распространенным является посев в борозды перед уборкой урожая. Их делают на расстоянии 1,5 – 2 см друг от друга и засыпают семена. Если они не были пророщены заранее, удобно взять сложенный пополам лист бумаги, положить на него семена и высыпать через образовавшуюся складку.
Если посадка производится проросшими семенами, то лучше использовать горшки диаметром не более 4 см. В них помещается одно или два зерна. Можно высаживать и в ящики, соблюдая расстояние между семенами 2 х 2 см. Семена присыпают грунтом и присыпают место посадки опрыскивателем.

Условия прорастания семян

Для того, чтобы семена проросли, ящик с посаженным в него посадочным материалом следует поставить на освещенное место.Температура окружающей среды должна быть 22 - 25°С. Тогда первые всходы появятся через пять дней. При их возникновении температуру воздуха можно снизить до 18 - 20 °С.

Уход за рассадой бархатцев

Итак, после появления первых ростков рассаду убирают в более прохладное, но не менее освещенное место. Тогда возникает вопрос: нужно ли пикировать на бархатцы. Многие цветоводы рекомендуют делать эту процедуру после того, как на ростках появится несколько настоящих листочков.Затем ее следует посадить на расстоянии 7х7 см, что обеспечит лучшее освещение, чтобы ростки не слишком вытягивались.

Важно! Бархатцы переносят не только пикирование, но и пересадку без последствий. Причем пересаживать их можно даже в период цветения. 90 158

Уход за рассадой не сложный. Его следует регулярно поливать отстоянной водой, содержать при температуре около 20°С и периодически проветривать.
Пока ростки маленькие и ломкие, желательно поливать из дождевателя, чтобы вода не размывала почву возле корней.
Через две недели после пикирования бархатцы можно высаживать в открытый грунт.

Посадка бархатцев в открытый грунт

Бархатцы легко переносят пересадку, но процесс требует соблюдения определенных правил.

При посадке рассады

Высаживать цветы на постоянное место желательно в конце, когда минует угроза заморозков на земле. Несмотря на это, это растение родом из теплых стран, поэтому плохо переносит морозы.Убедитесь, что каждый саженец, который вы сажаете, имеет как минимум три листа и сильную корневую систему.

Важно! Большинство сортов бархатцев, которые сегодня используются в садах, относятся к . То есть, если такие бархатцы размножать семенами, они могут сильно отличаться от материнского растения. Но далеко не с худшей стороны. Иногда удается получить удивительно красивые экземпляры. 90 158

Выберите посадочную площадку

Выбирая место для посадки рассады бархатцев, остановитесь на хорошо освещенном участке.Они могут расти как в полутени, так и в тени, но там бархатцы будут не такими пышными и яркими.

То же и с почвой. Это может быть что угодно, но на нейтральных суглинках с хорошим уровнем плодородия они будут плотными и давать обильное цветение. В первой половине лета почву необходимо хорошо орошать, а если она бесплодна, удобрять ее два-три раза за лето.

Как сажать рассаду бархатцев на стр.

Берясь за выращивание бархатцев, важно знать не только, как вырастить рассаду, но и как правильно высадить ее в открытый грунт.Схема посадки бархатцев зависит от того, какие сорта высажены в саду. Так, низкорослые сорта высаживают на расстоянии 20 см друг от друга, среднерослые – 30 см, а высокорослые по схеме 40 х 40 см.

Посадите по одному растению в лунку. Как правило, после пикирования сеянцы быстро набирают силу и формируют мощную корневую систему. Поэтому при посадке в открытый грунт растение быстро приживается. Важно только хорошо полить сеянцы и продолжать обильный полив, пока они не окрепнут.В целом бархатцы также выдерживают засуху, но кусты растут невысокие, разреженные, плохо разрастаются, образуя мелкие соцветия.

Выращивание бархатцев из семян в открытом грунте

Посев бархатцев в открытый грунт следует проводить только свежими семенами. Они сохраняют всхожесть до двух лет, но свежие обладают высокой всхожестью. Предварительно проросшие семена дают хорошую плотность посева. Для этого их замачивают в воде комнатной температуры на несколько дней.Но допускается и сухой посев.

Знаете ли вы? В Южной Америке местные жители использовали бархатцы в качестве пряности с древних времен. На Кавказе их добавляют в выпечку, маринады, соусы, супы и вторые блюда. Они даже получили отчество «имеретинские шафраны». Во Франции их выращивают в промышленных масштабах для использования в кулинарии. 90 158

Когда сеять семена в землю?

Бархатцы, выращенные из семян в открытый грунт, высевают в мае, когда точно известно, что заморозков на земле больше не будет.В северных регионах после посева рекомендуется укрыть участок на две недели. нетканый материал для защиты урожая от заморозков. Первые всходы должны появиться через несколько недель.

Подготовка и посадка семян бархатцев в грунт

Цветоводы, знающие о бархатцах все, рекомендуют сеять проросшими семенами. Как это сделать, мы говорили выше, когда говорили о подготовке семян к посеву на рассаду. Если решено сушить их в открытом грунте, на выбранном участке делаются бороздки глубиной около 5 см.Траншею смачивают водой и насыпают в нее семена на расстоянии 5 см друг от друга. Затем присыпьте борозду землей или торфом и снова полейте.

Уход за рассадой

Всхожесть зависит от условий окружающей среды. В теплых регионах цветы прорастают быстрее, чем в холодных. Но в любом случае, когда на ростках образуется 2-3 настоящих листа, всходы необходимо проредить, иначе можно сбрасывать дополнительные ростки. Между растениями должно быть расстояние около 20 см, а если речь идет о высоких растениях, то и все 40 см.
Саженцы необходимо регулярно поливать, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Всходы слабые, но нуждаются в регулярной прополке.

Как ухаживать за бархатцами в процессе выращивания

Теперь следует более подробно остановиться на уходе за бархатцами, растущими в саду.

Как поливать

Уход за бархатцами требует регулярного полива. Однако важно, чтобы влага в почве не застаивалась, иначе растения начнут гнить из-за отсутствия доступа воздуха к корням.Перед цветением рекомендуется немного сократить полив – избыток влаги приводит к загниванию соцветий. В этом случае поврежденные корзины следует немедленно срезать и уничтожить за пределами помещения.

Прополка и рыхление междурядий

Клумбу с бархатцами нужно регулярно рыхлить, ведь корни этих цветов любят воздух. При рыхлении обязательно пропалывайте, особенно когда ростки молодые и ломкие.Со временем они сами утопятся, но рыхление почвы нужно проводить постоянно.

Как кормить

Как уже было сказано, бархатцы не требовательны к почве и не требуют специальных подкормок. Однако дополнительные питательные вещества положительно сказываются на их росте и внешнем виде. Если цветы посажены в песчаную или бедную почву, внесение удобрений является более важным.
Первую подкормку можно проводить при достижении цветками высоты 10 см, вторую – при формировании бутонов, а третью – непосредственно перед цветением.Для этого используются комплексные удобрения. Можно добавить сушеные или скошенные, гнилые сорняки и другую органику, кроме свежего навоза.

Обрезка соцветий

Мало кто знает, но для того, чтобы бархатцы цвели лучше и гуще, следует удалять отцветшие соцветия. Также можно периодически обрезать кустарники, особенно высокорослые сорта. Это поможет сформировать пышные кусты.

Сочетание бархатцев с другими растениями

Бархатцы активно используются при озеленении ковровых клумб.В этом случае они отлично смотрятся в компании и подобных растений. Чернобровцы спасают молодой сад, где еще много незасаженных участков. Их высаживают на места отцветших луковиц или в места зимовки других растений.

Эти цветы прекрасно смотрятся на клумбах и цветниках, где не хватает ярких и броских цветов. Это могут быть места посадки хвойников с серым или голубым окрасом, лиловых или светло-голубых астр.
Играл на клумбах и разных сортах бархатцев. Например, чернобов крупноцветковый высаживают посреди цветника венидиума. Если цветник составлен из растений среднего размера ( , ), соответственно используются среднерослые сорта. Низкорослые бархатцы высаживают по краям клумб, а также для обрамления.

Сбор и хранение семян бархатцев

Обычно декоративные сорта бархатцев являются однолетними растениями, соответственно осенью кусты убирают с грядок.Но если вы хотите получить такие же цветы на следующий год, нужно собрать с них семена.

Знаете ли вы? Не торопитесь выбрасывать кусты бархатцев после выщипывания. Если вы добавите их в компостную яму, вы оттолкнете от нее мошек. Достаточно одного ведра засохших чернобров, чтобы избавиться от надоедливых. 90 158

Бархатцы имеют два типа соцветий: женские и обоеполые. У первых лепестки расположены по периферии, это так называемыебархатные цветы. Во втором они расположены вокруг центра цветка. Бисексуальные люди производят больше семян, потому что они самоопыляемые. А вот махровые и бархатные передаются только через женские соцветия. Поэтому для декоративных цветов желательно собирать семена с женских цветков.

С момента распускания цветка до образования полноценных семян проходит не менее 40 дней. Удалять их можно, когда соцветия пожелтеют и полностью засохнут, а стебли станут коричневыми. После аккуратного срезания соцветия семена пересыпают в картонный или бумажный пакет, чтобы они не повредились при хранении.

Важно! Семена могут полностью созреть только в солнечную погоду. Также рекомендуется собирать их только в сухие и теплые сезоны. 90 158

Если лето влажное или влажные дни удлиняются, не рекомендуется оставлять семена дозревать в таких условиях, иначе они отсыреют и загниют. Чтобы этого не произошло, в ближайшее время соцветия солнечных часов срезают вместе со стеблями, связывают в пучки и подвешивают сушиться в сухом и проветриваемом месте.
Пачки укладываются головкой вниз, а под них кладется бумага. Когда семена высохнут, они раскрошатся в лист бумаги, из которого их можно будет легко собрать. Они ничем не будут отличаться от тех, что были собраны обычным способом.

Как хранить семена календулы? Их складывают в бумажный пакет и хранят в сухом темном месте. Семена сохраняют всхожесть в среднем до двух лет, но иногда могут прорасти через четыре года.

Устойчивость бархатцев к болезням и вредителям

Бархатцы

известны своей устойчивостью к грибковым заболеваниям.Специфические летучие вещества, придающие им особый аромат, защищают цветок от вредоносных грибков. Кроме того, растение способно защищать от них другие растения, поэтому бархатцы часто сажают в профилактических целях в культуры, подверженные таким заболеваниям,
Иногда в сырое лето на листьях и стеблях может появиться серая гниль растение. Затем пораженные кусты следует удалить и уничтожить за пределами участка. В условиях повышенной влажности кусты бархатцев могут атаковать и .Бороться с ними можно отбеливателем. Между ними размещают небольшие емкости, наполненные продуктом. Сильный запах отталкивает.

Сухая погода благоприятна. Поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной. Однако, если на ваши ноготки напало насекомое, опрыскивайте их острым красным перцем, тысячелистником или луком утром или вечером. Остальные цветки устойчивы к вредителям.
Выращивать бархатцы в саду легко и всегда выгодно. В 99% случаев ваши усилия и затраты будут полностью оправданы, так как это неприхотливые и очень эффектные цветы.Яркое цветение и необычная форма цветков оживят каждый уголок сада. В зависимости от сорта можно выбрать высокие, средние или низкие растения. Они мало подвержены заболеваниям, а кроме того являются отличной профилактикой от болезней других растений.

Была ли эта статья полезной?

Спасибо за ваше мнение!

Пишите в комментариях на какие вопросы остались ответы, мы обязательно ответим!

Вы можете порекомендовать статью своим друзьям!

Вы можете порекомендовать статью своим друзьям!

98 уже
помогло

Бархатцы (бархатцы) – самый популярный цветок на дачных, городских и рекреационных участках.У них есть и другие названия - колпаки, фонари, чернобровки. С их выращиванием справится даже неопытный цветовод. Бархатцы можно вырастить из семян и посеять в открытый грунт. декоративный цветок похож на гвоздику или небольшую хризантему.

Основные способы размножения

Бархатцы хорошо растут на любой почве. Главное, чтобы она была свободной, дышащей и хорошо дренируемой. Бархатцы, или бархатцы, размножаются двумя основными способами – черенками и семенами, вносимыми непосредственно в открытую почву.

Работы начинаются в середине апреля, начале мая, когда растению уже не грозят заморозки. Посев можно производить как на сухой, так и на предварительно замоченный материал, срок годности которого не превышает 2-4 лет.

Их можно наносить на основание с марта с помощью пластиковой пленки.

Выращивание рассады

Чтобы растение имело здоровый крепкий вид, необходимо правильно приготовить почвосмесь. Семена бархатцев выращивают на рассаду в грунте, который состоит из перегноя, торфа, дерна, песка (1:1:1:1,5).Для обеззараживания почвы применяют фунгицид Фитоспорин или готовят темно-розовую 2%-ную марганцовку. Обработка почвенного субстрата позволит цветку не погибнуть от черной ножки.

Используется для выращивания разных объемов, на дно укладывают 3 см дренажного материала. Бороздки поливают теплой водой, семена равномерно распределяют, а сверху присыпают землей на 0,5-1 см. Емкость накрывают прозрачной пленкой, ставят в светлое помещение с температурой +15-20˚С. . Через 5-7 дней появятся первые всходы.

Прямой посев в открытый грунт

Тагетес – неприхотливый цветок, который высаживают черенками или вносят семенами прямо в почву. При посеве в открытый грунт цветение появится в июле - августе. Делаются борозды и высеваются семена. Чтобы предотвратить образование проплешин, их рекомендуется замачивать. Для этого разложите зерна на влажной салфетке, герметично закройте крышкой на 3-4 дня. Когда появятся всходы, их можно высевать на глубину 1-1,5 см. После такого способа выращивания цветы не нужно пикировать.Если всходы разрослись слишком густо, их следует проредить.

Сбор и подготовка семян к посадке

Посадочный материал можно приобрести для первого посева, а затем собрать. Для этого выберите крепкий здоровый куст бархатцев, дайте ему высохнуть. Вы почувствуете шорох при сборе созревших семян. Головка цветка содержит черные игольчатые семена с небольшим кончиком. Обрабатывать их не нужно, но для предупреждения болезней следует проводить пикировку.Известны два метода:

• Термическая обработка. Посадочный материал опускают в горячую воду (+50˚С) и дозревают 30 минут.
• Замачивание. Приготовьте 1% раствор марганцовки и замочите семена на 20 минут.

Когда материал созреет, он даст сильные черенки и быстрое цветение.

Когда собирать семена бархатцев?

Во время цветения нужно запомнить или как-то пометить наиболее привлекательные кустарники, чтобы осенью собрать их семена.Время сбора семян – через 40-45 дней после начала цветения.

Как собирать семена календулы?

Для посадочного материала следует подготовить картонную коробку или хлопковый мешок. В пластиковом контейнере он заплесневеет или отсыреет. Когда головка цветка подсохнет, семена легко высыпаются в емкость. Чтобы собрать их со срезанных цветов, подвешивайте их сухими головками вниз. Подложите лист бумаги под сверток, на который он упадет. Осталось собрать сухие семена, положить их в подготовленную коробочку.

Посадочный материал можно заготовить прямо на месте, на растущих в грунте растениях. Ничуть не уступает по всхожести и годится на 3-4 года.

Тонкости выращивания рассады

Вегетационный период бархатцев составляет 40-50 дней, поэтому для окрепания их следует высевать в начале апреля. здоровые саженцы. Почва должна быть плодородной и рыхлой. Удобряют смесью, состоящей из одной части садовой земли и одной части покупной земли.Обязательно добавляют перлит для воздухо- и влагопроницаемости.

Цветы иногда погибают из-за черного гриба ножек, поэтому почву следует пропитать фунгицидом, желательно прогревать в течение 30 минут при температуре +50°С. Это поможет усилить устойчивость всходы речного песка, доломитовая мука, зола, которой будет посыпаться грунт для рассады. При выращивании рассады нужно использовать комплексные средства, такие как Максим и Витарос. Эти препараты защитят цветы от вредоносных бактерий.

Когда сажать бархатцы на рассаду

Если чернобыльки внести в грунт раньше, они зацветут раньше. Семена на рассаду растениеводы высаживают в марте – апреле, тогда цветение начнется в начале июня. При коротком световом дне потребуется дополнительное освещение, чтобы рассада не вытягивалась, а также правильная температура и влажность почвы. Если цветы предназначены для замкнутого пространства, например лоджии, их можно высевать на рассаду в январе.Первые всходы появятся через 5-7 дней.

Требования к емкостям и почве

Ящики для выращивания рассады могут быть изготовлены из различных материалов - картона, дерева, пластика, металла. Несмотря на то, что бархатцы неприхотливые цветы, почва все же должна быть плодородной, рыхлой. Для удобрения используйте торф, перегной или компост, содовую землю, добавьте ½ песка. хороший саженец получается в огородной земле, которую предварительно смешивают с частями песка.

Посевная техника

При проведении мероприятия необходимо подготовить почвенный субстрат из торфа, золы, дерна, песка, который будет засыпан рассадой.Бархатцы высаживают следующим образом:

• Пластиковый контейнер, кассета или стаканчик заполняют грунтом, утрамбовывают, увлажняют.
• Делайте неглубокие ряды на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
• Залейте канавки теплой водой.
• Семена высевают на глубину 1-1,5 см и присыпают землей на 0,5-1 см.
• покрыт прозрачным материалом.
• Хранить рассаду при температуре +15-18˚С.

Удобрение вносится через 2 недели. Для этого можно использовать многокомпонентный многоцелевой универсальный состав МультиФлор.

Уход за рассадой

После появления первых всходов (5-7 дней) укрывной материал снимают и растение хорошо проветривают. Это делается для того, чтобы уберечь цветы от черной ножки. Через 2-3 дня фольгу полностью снимают.

Затем бархатцы регулярно поливают, чтобы почва не пересыхала. В месте, где стоит рассада, температура ночью должна быть не ниже +13-15˚С, а днем ​​+17-19˚С.С увеличением дня дополнительное освещение не нужно, но рассаду лучше размещать ближе к окну.

плодоношение

Когда сформируются настоящие 2-3 резных листа, чернобовцы начинают пересаживать. Саженцы бархатцев следует опустить в отдельные стаканы или емкость для рассады. Заглубите цветок к нижним продолговатым листьям (листву). Они не должны соприкасаться с землей.

В почвенную среду добавить 1 столовую ложку на 5 литров почвы. ложка минерального удобрения с содержанием фосфора, азота и калия 0,5 ложки древесной золы.Черенки можно пересаживать без комка земли на корнях, которые можно укоротить, если они слишком длинные. Окунуть рассаду на глубину 1-1,5 см.

Нужно ли прищипывать ноготки?

Селекционеры вывели новые сорта с различной высотой, окраской, формой кустов. На низкорослых растениях можно увидеть крупные цветки. Это современные Antigua, Mandarin, Vanilla, Lunasi, для которых не требуется прищипывания. Их высота 25-30 см. Стебель выпрямлен и не падает на землю под тяжестью соцветий.

Цветоводы сами решают, нужна манипуляция или нет. При вытягивании стебля часть растения удаляют, чтобы на кусте образовались боковые побеги. Бархатцы можно прищипывать после появления 6-7 резных листочков, которые прищипывают пальцами или обрезают ножницами. Ампельные растения или лианы лучше прищипывать, а вот с бархатцами этого делать не нужно, так как у него уже шарообразный куст.

Условия грунтовой посадки

Климатические условия отличаются от региона к региону, поэтому эту особенность необходимо учитывать при определении времени внесения рассады в почву.Цветоводы точно рассчитывают время роста растений на своей территории. Рассаде должно быть около двух месяцев. Заморозки прекращаются в апреле — мае, а если они исчезнут раньше, рассаду заносят ранней весной.

Во избежание последствий неожиданного похолодания растения на ночь укрывают одним из нетканых материалов - спанбондом, лутрасилом, агросуфом, агроспаном, а утром убирают.

Прямой посев в открытый грунт

Бархатцы высаживают в грунт только в регионах, где это позволяют погодные условия.Чтобы они не простудились и не погибли, их принято сеять весной после заморозков, когда с почвы растает снег. Посадка семян в открытый грунт не требует сложных мероприятий, технология мало чем отличается от рассадного способа. Их можно высевать двумя способами:

• Сухой. Их укладывают в подготовленные и политые водой бороздки, глубина которых 3 см, а расстояние между ними 5-10 см.
• Прорастает. Для этого семена заливают водой на 10 минут, перекладывают в тарелку, накрывают влажной тканью и фольгой.Через 2-3 дня высаживают набухшие ростки.

Если весной посадить семена раньше, они раньше зацветут.

Сроки посева

Когда стихли заморозки, температура воздуха поднялась до +10-12˚С, каждый огородник старается облагородить свой участок. Бархатцы — одни из первых весенних однолетних цветов, выращиваемых в грунте без рассады. В северных районах страны рекомендуется укрывать посадки нетканым материалом на 10-14 дней после посева в грунт.Вносить семена можно до начала июня, так как вегетационный период составляет 40-50 дней.

Семенная и садовая подготовка

Цветоводы хорошо разбираются в бархатцах, поэтому посадочный материал желательно вносить в пророщенную почву. Замочите его в емкости с водой комнатной температуры на 10 минут. Затем развернуть, накрыть влажной тканью, укутать, поставить на теплый солнечный подоконник. Семена прорастут через 3-4 дня. Почва требует подкормки и обеззараживания.Делайте неглубокие ряды 1-1,5 см и расстояние 15-20 см. Когда семена посеяны всухую, для удобства можно взять бумагу, сложить ее пополам и засыпать зерна. Складывание бумаги поможет распределить их равномерно.

Посевная техника

Бархатцы не требуют особого ухода, поэтому комфортно чувствуют себя как на солнце, так и в тени. Удобрять не нужно, это приведет к активному росту побегов, но задержит цветение. Почва должна быть плодородной, легкой, слегка влажной.Семена чернобривцев высаживают в грунт почти так же, как и на рассаду:

• Нарезают рядками глубиной 1,5-2 см.
• Наполните теплой водой.
• Раскладываем посадочный материал, присыпаем грунтом на 1-1,5 см.
• Накрыть светонепроницаемым материалом на 5-7 дней, снять при появлении зеленого цвета.

Если рассада плотная, цветы можно проредить и посадить в другом месте.

Особенности выращивания в домашних условиях

Бархатцы – яркое, однолетнее, неприхотливое растение.Ими украшают не только дачи, улицы, площади, но и лоджии и балконы. Выращивание бархатцев из семян в домашних условиях требует правильного освещения. Она должна быть не только естественной, но и дополнительной.

Семена необходимо высевать в декабре. Почву можно купить универсальную для цветов или питательный субстрат – дерновую землю, торф, перегной, песок (2:2:2:1). Почву желательно дезинфицировать марганцовкой, 2% раствором. Бархатцы высаживают дома в горшок, чтобы потом не переусердствовать.Для этого углубления заливают теплой водой, семена распределяют кругами на глубину 1,5-2 см и слегка присыпают землей. Сверху горшок накрывают герметически прозрачной пленкой и ставят на освещенное место. Почва не должна пересыхать, но и сильно увлажнять ее нельзя. Просто слегка распылите из пульверизатора. Всходы появятся через 3-5 дней.

Правильно подобрав неприхотливые бархатцы, вы сможете наслаждаться их обильным цветением все лето и осень.

.90 000 Типы садов: сравнение самых популярных видов садов

Хотя сад должен быть спланирован согласно вашим предпочтениям, его планировка чаще всего зависит от расположения и размера участка. Эти факторы во многом определяют его стиль и планировку.

Разбивка по местонахождению

В связи с расположением имеются городские, пригородные и сельские сады.

Городской сад

Он должен быть простым по композиции, так как размер городского участка обычно невелик.Его часто обносят высоким забором, где лучше всего посадить высокие кустарники.

Растительный скелет можно создать из вечнозеленых растений, а в качестве изменяющегося элемента использовать однолетники, например, в контейнерах.

Дачный сад

Садов в пригороде обычно немного больше, чем в городе, так что используйте это место для активного отдыха. Растительность, окружающая участок, может дополнять садовую композицию, поэтому хорошо, если насаждения по периметру участка гармонируют с его окрестностями.

Деревенский сад

Плодовые деревья, кустарники и травы, а также однолетние и многолетние растения характерны для типичного загородного сада. Цветы создают разноцветную, яркую композицию.

Разбивка по размеру

При обустройстве маленьких и больших садов следует использовать разный подход.

Маленький сад

В маленьком саду объекты рассматриваются близко, поэтому важно прорабатывать детали. Нагромождение слишком большого количества предметов может показаться загроможденным.Из-за ограниченного количества места в саду следует выбирать растения, которые не сильно разрастаются. Здесь сложно собрать много разных растений; для предотвращения однообразия растения следует высаживать в контейнеры (переставляя их, можно легко переставлять). Преимущество небольшого сада в том, что он кажется зрелым за короткое время с момента основания.

Маленький сад может показаться больше, для этого:

• разделить на интерьеры, чтобы весь участок нельзя было охватить одним взглядом;
• для посадки растений на склоне вдоль забора;
• растений с сероватой окраской листьев следует высадить в глубине сада, а на их фоне, поближе к получателю, разместить экземпляры теплых тонов.

Большой сад

В большом саду растения, в основном деревья и кустарники, высаживают рыхлыми группами. Большое количество многолетников означает, что много времени приходится уделять уходу за зеленью.

На начальном этапе обустройства большой сад кажется пустым, стоит запланировать в нем растения, которые будут быстро расти. На большей площади сложно уделить внимание деталям, альтернативным решением станет подчеркивание естественности композиции.

Быстрорастущие деревья и кустарники (польское название / латинское название)
Деревья
Береза ​​повислая	Бетула повислой
Дуб красный	Дуб красный
Холодная сосна	Сосна стробусная
Кустарники
Будлея Давида	Buddleja davidii
Кизил белый	Корнус белый
Форзиция промежуточная	Форзиция промежуточная
Ирга морщинистая	Кизильник буллатус
Бирючина обыкновенная	Ligustrum vulgare
Перковец Подольски	Cotinus coggygria
Физалис	Physocarpus opulifolius

Поломка из-за раскладки

Планировка интерьера обычно подсказывает, какой тип сада будет наиболее выгодным: геометрический, с мягкими волнистыми линиями или, возможно, тот, который объединит эти две концепции.

Регулярный (геометрический) сад

В его основе лежат геометрические фигуры (обычно квадрат, прямоугольник, круг, эллипс). Скульптуры или растения, обрезанные в виде конусов или сфер, часто появляются парами и регулярно располагаются.

Геометрический сад можно запланировать как на большом, так и на маленьком участке.

90 150

Растения для регулярного сада (польское название / латинское название)
Для окантовки
Самшит 90 180 вечнозеленый	Буксус вечнозеленый
Барвинок	Барвинок малый
Заправочные помещения
Можжевельник стелющийся	Можжевельник горизонтальный
Ирга Даммера	Кизильник даммери
Питатель зерна	Сагина шиловидная
Мексиканские бархатцы	Ageratum houstonianum
Пепельный старик	Senecio cineraria
Формование
Вечнозеленый самшит	Буксус вечнозеленый
Холли	Илекс остролистный
Можжевельник обыкновенный	Можжевельник обыкновенный
Сосна горная	Pinus mugo
Туя западная	Туя западная

Нерегулярный (свободный) сад 9000 9

Планировка сада создает впечатление случайности и органично вписывается в окружающий ландшафт.Такое расположение хорошо сочетается с участками с разнообразным рельефом и неровными контурами границ (на маленьком регулярном городском участке хорошо маскировать границы свободного сада с высокой растительностью). Интерьеры устроены среди свободной планировки дорожек.

Комбинированный (комплексный) сад

Это комбинация обоих вышеупомянутых понятий. Большинство садов имеют комбинированную планировку. Близкое к дому пространство обычно устроено регулярно, а по мере удаления от него планировка становится все более и более нерегулярной, а на краю участка – совершенно свободной.

Разбивка по стилям

Разнообразие флоры и культуры отдельных стран означает, что можно выделить разные стили национального садового искусства, поэтому есть японские, английские и американские сады.

Японский сад

№

Вписывается в ландшафт и органично вписывается в дом, часто используется как дополнительная комната.

С одной стороны, сад должен напоминать природный ландшафт (в композиции нет симметрии, рельеф разнообразен, используются только натуральные материалы), с другой стороны, он проработан в деталях.

Для японских садов характерны ручьи, пруды с островками, к которым ведут мосты и каменные дорожки, гравийные поверхности, группы камней, символизирующие скалы, каменные фонари и башенки. Деревья представляют собой миниатюры своих взрослых собратьев, растущих в естественных условиях

Его можно прикрепить даже в очень маленьком пространстве. Из растений в основном интересно сформированы вечнозеленые деревья и кустарники.

Типичные растения японского сада
Деревья
Клен пальмовый	Клен пальмовый
Магнолия Суланж	Магнолия душанская
Гинкго двулопастный	Гинкго двулопастный
Сосна горная	Pinus mugo
Кустарники
Азалия	Рододендрон
Вечнозеленый самшит	Буксус вечнозеленый
Рододендрон	Рододендрон
Японская Тавула	Spiraea japonica
Многолетники
Funkia Fortune	Хозяин удачи
Язык оранжевый	Ligularia dentata
Мискантус	Мискантус китайский
Китайская Тавулка	Астильба китайская

Английский сад

Имеет свободную, естественную компоновку.Преобладают деревья и кустарники с естественным габитусом и клумбы с красочно цветущими многолетниками. Есть и романтические уголки со скамейками и ароматными розами. Вьющиеся растения часто растут на высоких кирпичных и каменных стенах, окружающих сад и стены дома. Подпорные стенки и дорожки обычно делаются из кирпича.

В этих садах часто встречаются волнообразные линии посадок растений различной формы, которые создают композицию, напоминающую природную.

Американский сад

Четкая структура, практичность и простота обслуживания.Фасадная часть открыта с улицы и представляет собой витрину владельца недвижимости. Композиция этой части сада спокойная и подчеркивает архитектуру дома. Здесь преобладает низкая растительность, особенно вечнозеленые экземпляры.

Сад за домом предназначен для отдыха и развлечений. Обычно он включает в себя внутренний дворик, баскетбольную площадку, бассейн, газон и растения (деревья и кустарники с пышной зеленью), высаженные на окраине участка.

Текст: Малгожата Куч

.

---

Смотрите также

• 
  Что сделать чтобы розы ожили
• 
  Как сделать краску для волос в домашних условиях
• 
  Что можно сделать из кизила на зиму рецепты
• 
  Каркас для роз на зиму
• 
  Жир черной львинки
• 
  Плоды барбариса тунберга
• 
  Домашние мошки как избавиться
• 
  Как правильно тушить пожар
• 
  Томаты санька
• 
  Копченая на костре
• 
  Как почистить пруд на даче