3D сады


Климцева луиза ниловна выращивание томатов на северо западе


Опыт выращивания томатов от садовода-практикав закладки 65

Опыт выращивания томатов под Петербургом.

1.  Формирование детерминантных растений.

Большинство сортов, а тем более старые сорта — это все детерминанты. И ассортимент гибридов этого вида очень большой. Они формируют 4-6 цветочных кистей на центральном побеге (см. рис. 13) и вершкуются (сами прекращают свой рост). Я формирую чаще всего в два побега (см. рис. 14).

Один побег — центральный, второй побег — пасынок из-под первой цветочной кисти. На центральном побеге оставляю все кисти, сколько завяжет растение. А на пасынке оставляю две цветочные кисти и его вершкую, т.е. над второй кистью оставляю 1-2 листика и верхушку обрезаю. В нашей зоне такая нагрузка для растения достаточна, плоды все успевают вызреть. По науке у детерминантов можно центральный побег обрезать после третьей кисти, а пасынок пустить над первой цветочной кистью. Дать на нем две кисти и опять провершковать. От пасынка опять пойдет пасынок, на котором снова оставить две кисти, и т.д. (см. рис. 15)   .

Такой метод формирования называется «в один побег с побегом продолжения», т.к. все растение находится на одной веревке, пасынок (побег продолжения) надо подкручивать на ту же веревку, что и центральный побег. Это все хорошо в обогреваемых теплицах с продленным сроком вегетации. При таком варианте расстояние между растениями 40х40 см. Я сравнивала три варианта формирования детерминантов.

1) В один побег с побегом продолжения. Надо больше рассады, больше работы, на пасынке второго порядка плоды получались мельче и не успевали краснеть.

2) В один побег (рис. 13), т.е. оставляла только центральный побег, все пасынки убирала, расстояние 40х40 см. Плоды были крупными, раньше начинали краснеть. Урожай на 300-400 г с растения ниже, чем на растении в два побега.

3) В два побега (рис. 14). Центральный побег (все кисти оставляла и пасынок под первой цветочной кистью, а на нем оставляла две кисти и вершковала). Плоды были мельче, урожай — выше на 300-400 г, чем во втором варианте. Плоды все покраснели на растении. Расстояние 50х50 см. Центральный побег подвязывала к шпалере на другой веревке. Эти варианты я проделала над гибридом Верлиока F1. Сейчас его уже не выращиваю — есть Благовест F1.

Раньше, когда гибридов не было, использовала сорт Ранний-83, прекрасный в то время был сорт. А еще сорт Агата, увы, забытый сейчас. Он в любое лето мог порадовать урожаем, формировала я эти сорта по варианту № 3. Не вспоминаю ни о сорте Талалихин, ни о Сибирском скороспелом, ни о Новинке Приднестровья, так как они в моей теплице давали большую облиственность, в открытом грунте — небольшой урожай. Были они у меня в теплице недолго.

Ошибкой садоводов считаю, когда оставляют самый нижний пасынок. Он мощный, жирный (см. рис. 16), но пока он зацветет, материнское растение отстает в росте, плодоношение сильно затянуто.

2. Формирование индетерминантных растений.

Они не ограничивают свой рост, нам приходится самим их вершковать. Когда это делать — каждый садовод сам должен решить. Часто встречаю в публикациях — вершковать лиановидные сорта надо в первых числах августа.

Зачем такая конкретность? У меня теплица высокая, но без обогрева.

Значит, я должна провершковать за 30-40 дней до холодных октябрьских ночей. У соседей высокая теплица с электроподогревом, так у них томаты еще весь октябрь дают урожай. Значит, они могут провершковать растения примерно в середине сентября.

Если появилась неожиданно угроза какого-либо грибного заболевания, то я не буду ждать середины августа, как обычно, а провершкую в конце июля. Конечно, в этом случае недополучу урожай, но зато томаты успеют раньше вызреть. Во всех пособиях, на всех лекциях ученые советуют индетерминантные сорта и гибриды формировать в один побег, т.е. убирать все пасынки.

Это очень легко, не надо ни считать, ни думать. Я за наукой слежу, ей подчиняюсь, благодаря ученым мы, садоводы, научились получать полноценные высокие урожаи любых овощей. Но вот тут у меня что-то не получается по науке.

Я формирую индетерминантные растения в два побега, пишет Луиза Климцева. Много раз сравнивала урожайность и срок созревания в один побег и в два побега. Конечно, краснеть начинает раньше то растение, которое в один побег.

Но для меня в этом варианте есть два минуса. В один побег расстояние можно дать 60х50 см или 70х50 см, я же даю растениям в два побега 70х100 см, т.е. в этом случае мне рассады требуется меньше.

Второй минус — теряю урожайность. Приведу примеры: гибрид Стреза F1 в один побег дал до шпалеры пять кистей. В два побега (пасынок под первой кистью) в общей сложности сформировал 10 кистей, и все вызрели. При варианте в два побега (но пасынок под третьей кистью) успели вызреть 7 кистей.

F1 Тайфун — в один побег 7 кистей, вес урожая 5 кг 40 г, F1 Тайфун в два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, урожай 7 кг 920 г. Еще рядом одно растение в два побега (пасынок под третьей кистью) дал 10 кистей, урожай — 7 кг 200 г. В 2003 году проверила новые индетерминантные растения.

F1 Титаник в один побег дал 6 кистей и начал краснеть с 15 июля. В два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, краснеть начал на 6 дней позже. Такой же результат дал F1 Фаворит. Плоды были крупные, вкусные. Крупноплодные индетерминантные томаты обычно вершкую после пятой кисти, но лето было жаркое, сухое, поэтому провершковала позже. Еще раз напоминаю — томат пластичное растение, и как бы его ни сформировала — урожай получится. Но при загущенности получите низкий урожай мелких зеленых плодов, а то и они отвалятся. Так что формирование — это не аксиома, а путь познания растений.Подхожу к каждому из них индивидуально. Они все разные, как дети.

По стандарту у детерминантных или индетерминантных томатов второй побег формируем из-под первой цветочной кисти, но я смотрю на растение. По какой-то причине одно отстает в росте, значит, я ему пасынок оставлю над первой цветочной кистью. А у F1 Благовест вообще сильный пасынок получается над первой цветочной кистью. Я много лет внимательно наблюдаю за томатами, считаю, записываю. Никто вам не поможет разобраться с растениями, т.к. у всех разные условия при выращивании, разный уровень агротехники, разные требования к конечному результату.

Что касается формирования в открытом грунте, то здесь главную роль играют два фактора — для души выращиваете или для урожая. Выражение «для души» — значит, собрать томаты красными. Выражение «для урожая» — значит, любой ценой собрать много зеленых плодов.

Приведу пример. Лето 2002 года у нас было жаркое, сухое. Я высадила в открытый грунт после 10 июня сорта Ина, Подснежник, И-3, Гарант, F1 Семко-98. Агротехника обычная: один раз заправила лунку, один раз полила при посадке, расстояние 30х50 см, формировала в два побега, порыхлила два раза за лето, и к середине августа почти все плоды были красными, но не очень крупными.

В открытом грунте я томаты не подвязываю, они лежат на земле. А вот мой коллега в открытом грунте тоже в 2002 году грядки хорошо заправил перегноем. Поил и кормил их. Плоды получились очень крупными, но весь урожай томатов он собрал зелеными в первых числах августа, т.к. появилась угроза фитофтороза.

Конечно, потом при хранении плоды краснели, но это уже, считаю, будет не «для души».

Уход за растениями в теплице, парничках и в открытом грунте

При посадке рассады лунки хорошо проливаю, посадила растение, еще раз полью, сверху присыпаю сухой почвой и так оставляю дней на 5-7. Затем начинаю поливать примерно через 3-4 дня. Все зависит от погоды, но сразу поливами томаты не балую. Я делаю посадку в первых числах мая, в эти дни стоит солнечная погода.

Затем к 15-16 мая приближается похолодание, стараюсь до похолоданий полить, даже пролить, не только около лунок, но и всю почву. После каждого полива почву утром рыхлю не глубоко, слегка подокучиваю, примерно на 2-3 см.

К похолоданию растения уже укоренятся, зацветут. Когда они станут большими, крупные листья притеняют вокруг всю почву, рыхление прекращаю. Рекомендуется, и это верно, в дальнейшем вокруг растения подсыпать после полива свежий грунт. Один год я выполнила эти рекомендации, потаскала ведра с землей и поняла, что это не для меня, да и мужа заставлять не стала. Тяжело.

Почву надо специально запасать. На следующий год одну гряду подсыпала, а другую нет. Большой разницы в урожае не обнаружила. С тех пор подсыпкой свежей почвой не занимаюсь. В конце вегетации корни очень сильно оголяются, но работают нормально. Может, и теряю урожай, но получаю обычно 18 кг, а то и 20 кг/м2, мне хватает.

Поливать растения, как и кормить, не научишь. За весь период вегетации режимы поливов приходится менять. Если идут дожди, а грунтовые воды у меня близко — не поливаю. Стоит солнечная погода — не реже одного раза в неделю, а иногда и раз в пять дней. Часто поливы совмещаю с подкормкой.

Если буду редко поливать, то плоды не нальются крупные, они быстрее краснеют. В открытом грунте я не поливаю, поэтому плоды получаю мельче, но они быстрее краснеют.

Есть мнение, вернее наработки, что поливать томаты в теплицах надо только тогда, когда рассада приживется, зацветет, первые плоды завяжутся, а после этого можно не поливать. Якобы стержневой корень уходит вглубь и воду найдет. Может, это и верно. Проверить такой способ должен каждый сам у себя. Некоторые садоводы гряды наращивают в высоту, каждый год что-то добавляя.

Такие гряды в теплице бывают на 40-50 см выше уровня огорода. Скорее всего, там почву придется поливать. Я тоже не смогу без полива, т.к. рассада у меня резаная, стержневого корня нет, корни все стелятся по поверхности.

Да и супердетерминанты, которыми я пользуюсь, тоже имеют не очень глубокую корневую систему. Поливаем вечером, примерно в 17-18 часов, а иногда и в 16 часов начинаем.

После 10 июня фронтоны у теплицы с двух сторон открыты до холодных ночей в августе. Кроме того, вынимаем стекла с боков (вместо форточек) и тоже не вставляем их до августа. Есть две двери, открытые весь день, т.е. проветривание хорошее, поэтому специально потряхивать растения днем для опыления мне не надо, там очень хороший сквознячок. Иногда случается, что неделю хлещет холодный дождь. Все равно форточки и фронтоны открыты днем и ночью.

Двери открываю рано утром в 7 часов или в половине восьмого, не позже, т.к. солнце поднимается из-за леса, и температура в теплице с +16°С резко к 9 часам поднимается до +24…+27°С. Это нарушение, которого нельзя допускать, особенно резко температура повышается в маленьких (низких) парничках.

Вечером в теплице двери закрываю раньше, примерно в 18-19 часов, чтобы дольше сохранить тепло. В день полива двери закрываю очень поздно — в 21-22 часа. Поливаем обычно водой из бочек, где вода за день прогревается.

В 1995 и 2002 годах лето было настолько жарким и без дождей, что в теплицах температура доходила до +35?С. Растениям было нелегко развиваться в этих условиях, к тому же и влажность воздуха оказалась очень низкой, а некоторые гибриды хорошо завязывают плоды при повышенной влажности. И тогда я решаюсь на рискованное дело.

Рано утром, до 7 часов, включаю насос и из шланга колодезной водой обливаю все растения, крышку, стекла, проход. Надо видеть эти растения днем!

Они оживают, стоят чистые, цветы крупные, в теплице дышится легко. В сухое, жаркое лето такую процедуру делаю не более двух раз за сезон. Почему не позже 7 часов утра? Да потому, что растения и почва в теплице за ночь остыли, и резкой разницы в температуре воды и почвы не будет.

Обрезка листьев и пасынков

Нижние листья обрезаю выборочно. Иногда очень крупный лист касается земли, даже лежит на ней, часть его обрезаю в том случае, если начинает желтеть или появляются какие-то пятна. Если лист здоровый, а на него попадают вода и растворы, не вырезаю, пусть вегетирует.

До первой плодовой кисти нижние листья не вырезаю до тех пор, пока плоды первой кисти, а иногда и второй, не начинают светлеть. Вырезаю по 1-2 листа с растения, через неделю — следующие 1-2 листа, т.е. постепенно до первой плодовой кисти убираю все листья.

Осветление (прореживание) центрального побега провожу так: если между плодовыми кистями три листа, то два листа вырезаю, один над кистью оставляю, а другой вырезаю.

Прореживание между плодовыми кистями делаю только тогда, когда очередная плодовая кисть посветлеет. Иногда кисти закладываются через лист, тогда ничего не вырезаю. На некоторых растениях листья очень длинные. В этом случае отрезаю часть листа.

Пасынкование провожу, вернее, просматриваю пасынки не реже одного раза в неделю. Есть много рекомендаций по пасынкованию — такого-то размера выламывать или вырезать, оставить пенек столько-то сантиметров. Я вырезаю ножницами, на возраст пасынка не смотрю, а пенек остается таким, как ножницы остановят.

У крупноплодных сортов и гибридов кисти формирую, т.е. оставляю четыре плодика в кисти, иногда даже три. Все виды обрезки провожу утром с 7 часов до 9 часов, к вечеру ранки подсохнут. В день обрезки не поливаю и не кормлю.

Подкормки томатов

Выше я уже указывала, какими формулами минимумов пользуюсь, т.е. соотношение азота-фосфора-калия в разные стадии вегетации. Напомню: в период цветения N-P-K=1:2:1, во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Это как бы основа, но у индетерминантных растений растянуто плодоношение, точнее созревание, одновременно созревают, завязываются новые кисти и продолжают цвести другие. Поэтому, если подчиняться четко этой формуле, то им будет недостаточно азота.

С калием тоже шутить не стоит, томаты будут невкусными, неправильно окрашенными, к ним начинают цепляться грибные заболевания.

В этот период мне помогает калийная селитра, но она не всегда есть в продаже, и приходится использовать сульфат калия с мочевиной. Фосфор в виде суперфосфата вношу по норме весной не в лунки, а по всей гряде, и никогда еще не приходилось делать во время вегетации вытяжки суперфосфата.

Полное минеральное удобрение (азофоска, Кемира универсал) вношу тоже весной, так что летом не очень много приходится кормить.

Вот пример из 2002 года: 7 июня и 19 июня подкормила «Растворином» марки Б (Буйский химический завод) по одной столовой ложке на 10 л воды. Это ведро расходую обычно на 1,5 м2. «Растворин» Б содержит азота 18%, фосфора 6%, калия 18%, а также марганец, цинк, медь, бор, молибден.

На первый взгляд, по минимуму не подходит, но в предыдущие годы я подмечала: того фосфора, что вносила весной, всегда хватало до конца вегетации.

В «Растворине» Б есть микроэлементы, но нет магния. Я магниевые подкормки — корневые и некорневые в виде сульфата магния — провожу отдельно, т.к. большинство растений — гибриды.

Еще на практике убедилась, что и сортам очень даже нравится магний, хотя нас раньше этому не учили. 27 июня подкормила сульфатом калия, т.к. уже налились плоды у ранних сортов. 2 июля — опять сульфат калия посыпала и еще полила раствором мочевины — 10 столовых ложек на 10 ведер воды.

А дальше: 11 июля — Кемира-люкс — некорневая подкормка; 18 июля — калимагнезия (посыпала) и сверху полила водой; 27 июля — калимагнезия (посыпала) и мочевина — раствор 10 столовых ложек на 10 ведер воды — расходую на 18 м2; 10 августа — сульфат магния, некорневая подкормка.

Опрыснула индетерминантные гибриды, т.к. остальные сорта уже все почти поспели и убраны. Раньше не было большого разнообразия удобрений, да и сорта были менее требовательны.

Много лет пользовалась азофоской в подкормках, но некорневую подкормку проводила микроэлементами два раза за сезон. «Растворин» — марку, которую удавалось купить, использовала для огурцов, но потом опробовала на томатах.

Растения развивались отлично, цвели прекрасно, завязывались на 90%. Органикой специально не подкармливаю, т.к. достаточно того грунта, что я добавляю из огуречника, гумуса там достаточно. А вот бак с навозной жижей или травами стоит все лето в теплице.

Марганцовкой я не увлекаюсь. Если лунки пролила марганцовкой, то летом могу один раз полить всю почву, а иногда и ни разу не полью.

Сейчас многие садоводы используют гуматы. Я применяю гуматы иркутского производства, но только на огороде — для луковых культур, для корнеплодов, для цветов и для ягодников. Результаты отличные. В теплице же использую гуматы для огурцов и перцев.

Для томатов в теплице почвогрунт с хорошим содержанием гумуса полила на одной гряде Гуматом+7, и выросли «деревья». Так что моего грунта достаточно, чтобы томаты чувствовали себя хорошо, а не жировали.

Периодически осматриваю растения утром, когда открываю двери, и в 12 часов днем. У хорошо развитых томатов верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью выправляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в кисти их много. Это значит, что растения получают все необходимое — свет, питание.

Луиза Климцева, садовод-практик

Дек 23, 2015Галинка

Рецепты от Луизы Ниловны, "Хреновина" и другие - «Вкусный» сезон

Резаные овощи я для удобства измеряю поллитровыми банками. Итак, 1 такую банку сухой фасоли промыть и замочить на ночь (практика показала, что вкуснее получается салат с цветной фасолью – не белой). Нарезать соломкой сладкий перец объемом в одну банку. Измельчить на мясорубке спелые красные помидоры – 3 поллитровых банки. Натереть на крупной терке одну банку моркови. Порезать полукольцами 150 г репчатого лука.

В кастрюлю налить 2/3 стакана растительного масла (я использую нерафинированное), 350 г воды, полстакана сахара, 1,5 столовой ложки соли без верха, добавить лавровый лист, черный перец горошком, небольшой кусочек – около 3 см горького стручкового перца. Все овощи сложить в кастрюлю. Варить до готовности фасоли. В конце варки добавить 2 столовые ложки уксуса. Разложить в стерильные банки, закатать крышки и укутать банки в тепло.

Это традиционный рецепт, которым я пользовалась много лет. В последние годы я убедилась, что фасоли лучше брать в два раза больше. На мой взгляд, такой салат вкуснее. Этот же салат можно приготовить, используя вместо фасоли рис или перловку. Варить не менее часа. Выход салата – примерно 2,5 или 3 литра, если брать фасоли больше.

В нашей семье пользуется большим спросом еще одна заготовка:

Хреновина

1 кг спелых помидоров пропустить через мясорубку. Посолить (немного солонее, чем обычно) – примерно 1 ст. ложку соли с горкой. 200 г хрена смолоть на мясорубке. Мы делаем это на ручной мясорубке. Всыпать хрен в томаты, перемешать. Затем разложить в стерильные банки. Хранить в холодильнике. Очень хороша эта хреновина к холодным или горячим блюдам на кусочке хлеба.

Аджика

Когда-то я в Ростове узнала этот рецепт у соседей-армян. Правда, у них она была очень уж острой. Со временем я выработала свой рецепт аджики. Им и поделюсь с молодыми хозяйками.

Берем 1 кг спелых томатов и 1 кг сладкого перца (лучше подходит перец не толстостенных сортов. У меня идет сорт Фрайн Тайп – он дает длинные не очень сочные перцы). Все смолоть на мясорубке. Затем посолить – примерно 2,5 ст. ложки соли с небольшой горкой. Затем смолоть 1 граненый стакан с горкой очищенного чеснока – примерно 350 г (чеснок не жалеть! Он и консервант, и создатель пряного аромата). Можно добавить 1 пучок свежей или замороженной кинзы, ее тоже смолоть. Все перемешать, дать постоять в кастрюле 2-3 часа, можно и больше. Затем снова перемешать, попробовать на вкус и разложить в банки или бутылочки от кетчупа. Хранить в холодильнике.

Томаты в остром соусе

Это еще одна интересная и вкусная заготовка на зиму. Сначала я готовлю соус. Делаю это так: на 2 литра томатного сока добавляю 0,5 стакана тертого хрена (его я пропускаю через мясорубку), 0,5 стакана чеснока (тоже измельченного на мясорубке), 2 стакана сладкого перца, порезанного на кусочки, 2 столовые ложки соли (без верха), 4 столовые ложки сахарного песка. Соус будет вкусным, если томаты хорошо вызрели, мясистые, не волокнистые. Сладкий перец тоже должен быть вызревшим, сочным, толстостенным. Этим соусом я заливаю томаты для зимней заготовки.

Томаты – не очень крупные, но хорошо вызревшие, мою, ошпариваю, накалываю или вырезаю самую сердцевинку, раскладываю по банкам. Заливаю кипятком и под крышкой укрываю чем-нибудь теплым на несколько минут. Если сердцевину не вырезала, то можно эту заливку слить, довести до кипения и снова залить томаты. А в это время соус кипит. Воду из банок слить и залить сразу кипящим соусом и закатать. Банки перевернуть вверх дном и укутать чем-то теплым.

В рецепте, который я когда-то получила, было написано – томаты сразу залить соусом и стерилизовать банки. Причем весь соус не кипятить, а только томатный сок с солью и сахаром. Остальные компоненты затем положить в кипящий сок, перемешать и сразу залить им томаты и стерилизовать. Я не доверяю перцам, которые не кипятились и уже много лет делаю эту заготовку по-своему, как рассказала выше. Кстати, такой соус можно готовить и отдельно, не заливая им томаты.

Рецепт Людмилы Николаевны Голубковой

Салат «Десятка»

10 луковиц, 10 красных перцев, 10 баклажанов, 1 небольшой стручок горького перца, 70 г соли, 100 г сахара, 100 г, 9%-ного уксуса, 0,5 л подсолнечного масла (можно меньше).

Овощи нарезать мелкими кубиками, баклажаны – кубиками чуть крупнее. Сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, подсолнечное масло и тушить на медленном огне 40 минут (после закипания). За 5 минут до готовности влить уксус. Разложить салат по банкам и закатать.

Рецепт от Ольги Вячеславовны Рубцовой

Закуска из порея и сладкого перца

3 кг «ножек» лука порея, 0,5 кг сладкого перца (без семян) – лучше красного цвета.

Маринад: 2 стакана воды, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан 6%-ного уксуса,

1 стакан рафинированного растительного масла, 2 столовых ложки крупной соли.

Промытый и очищенный лук порей нарезать тонкими колечками, перец – соломкой. Маринад довести до кипения, опустить туда нарезанные овощи. Варить на слабом огне 15 минут, затем разложить в стерильные банки и закатать (не стерилизовать!). Перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом на 24 часа.

С этого объема овощей получается приблизительно шесть банок закуски емкостью 750 граммов.

7016

Хотите найти бесплатные фильмы? Мы предлагаем бесплатный поисковик фильмов

Кино любят все. Поэтому возможность быстро отыскать нужный фильм или сериал будет по достоинству оценена всеми поклонниками кинематографа. Embedy.cc предоставляет такую возможность. Мы разработали для вас удобный в использовании и очень оперативный бесплатный поисковик фильмов. Теперь вы в кратчайшие сроки можете отыскать по названию нужное вам видео.

Наши преимущества

Наш уникальный сервис позволяет найти бесплатные фильмы быстро и без каких-либо усилий с вашей стороны. Конечно, свои поисковики предлагают и другие сайты. Однако мы создали куда более удобную систему. Использование её обеспечивает следующие плюсы:моментальную выдачу нужных фильмов без перехода на другие страницы. При этом вы сразу же можете начать просмотр выбранного видео в онлайн-режиме;система фильтрации, дающая возможность отобрать контент в соответствии с вашими требованиями к его качеству, длительности, дате добавления и пр. При этом есть возможность оставить в результате выдачи только видео с HD-качеством;

проводится поиск кино онлайн бесплатно. Не требуется обязательная регистрация, просмотр рекламы, ответы на смс и пр. Просто вводите название нужного вам видео, и можете сразу же приступать к его просмотру.

Луиза ниловна климцева выращивание огурцов

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Итак, мой сегодняшний рассказ будет про выращивание рассады перца и баклажанов в домашних условиях.

Я давно знаю, какой первый вопрос интересует читателей. Это вопрос о сроках посева семян на рассаду. Давайте с этого и начнем.

Получение обильного и раннего урожая напрямую зависит от выбора правильного времени посева семян на рассаду. Как для открытого грунта с временными укрытиями под пленкой, так и для тепличек, сроки посева рассады перца и баклажанов будут одинаковыми — 1 — 15 февраля, никак не позднее. Такой ранний срок посева обусловлен тем, что с момента появления всходов до начала фазы цветения должно пройти более ста дней.

Можно посеять семена и в середине марта, но тогда необходимо будет искусственно «досвечивать» рассаду люминесцентными или энергосберегающими лампами на протяжении целого месяца — от появления первых всходов до пикировки в горшочки. При использовании ламп дневного света мощностью 80 или 40 Вт, их следует подвесить горизонтально примерно на 8 — 9 сантиметров выше растений. Включать лампы надо с 8 до 20 часов.

Примерно за 15 — 20 дней до посева нужно проверить старые семена на всхожесть. Для этого следует взять по 10 семян перца или баклажанов и опустить их в мешочках из ткани в теплую воду (25 градусов) на 24 часа, после этого надо вынуть их из воды, поместить на тарелочку и поставить в теплое место (30 градусов), постоянно поддерживая мешочки с семенами во влажном состоянии. Где-то через 4 — 6 дней наши семена наклюнутся. Если из 10 семян прорастет только половина, такие семена годны для посева.

Теперь приготовленные для посева семена следует обеззаразить. Для этого их помещают на 20 — 30 минут в крепкий раствор марганцевокислого калия. Кстати, в последнее время из аптек пропала марганцовка, так что позаботьтесь заранее о приобретении препарата.

После выдерживания семян в растворе марганцевокислого калия, их нужно промыть водой и замочить в следующем питательном растворе: в одном литре воды следует развести 1 чайную ложечку одного из следующих препаратов: удобрения «Эффектон», жидкого «Гумата калия», «Агриколы — Вегета» или простой древесной золы.

В один из выбранных растворов с температурой 26 — 28 градусов нужно опустить семена в тканевых мешочках на сутки. Такая обработка в питательном растворе способствует дружному и быстрому прорастанию семян, а также ускоренному созреванию и увеличению урожайности перца.

Далее вынимаем из питательного раствора мешочки с семенами, слегка опрыскиваем их чистой водой и кладем на блюдце на 24 — 48 часов при температуре 25 градусов.

Подготовленные таким образом семена дают всходы при посеве уже на 5 — 6 день.

Вместе с мероприятиями, описанными выше, можно провести закаливание семян, воздействуя на них разными температурами на протяжении 4 — 6 дней. Для этого семена после их обработки питательным раствором следует поместить в холодильник на 48 часов, в то место холодильника, где температура составляет 3 — 5 градусов, потом надо вынуть семена и поместить их на 24 часа в такое место, где температура воздуха составляет 18 градусов, затем снова в холодильник на 48 часов. Как в холодильнике, так и в теплом месте семена всегда должны быть в слегка увлажненных тканевых мешочках. В посевные ящички семена следует высевать охлажденными.

Для выращивания рассады перца я рекомендую вам использовать один из следующих составов почвенных смесей:

После того, как вы определились с типом почвенной смеси, нам необходимо ее «заправить». На ведро любой из первых 4 — х смесей следует добавить одну столовую ложку суперфосфата и одну столовую ложку золы. Все это надо хорошо перемешать и засыпать в ящик. Чтобы почва при поливах не вымывалась, нужно оставить бортик в 2 сантиметра высотой.

Почвенную смесь насыпают в ящичек слоем 7 — 8 сантиметров, выравнивают ее и немного уплотняют. После этого, на расстоянии 5 сантиметров одна от другой, делают бороздки, глубиной от одного до полутора сантиметров. Бороздки эти нужно полить теплым раствором «Агриколы — Вегета» (на 1 литр воды 1 чайная ложечка) и посеять в них семена, на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. Засыпают бороздки этой же почвенной смесью, сверху посевы следует немного уплотнить.

Теперь наши ящики с посевами нужно установить в теплом (24 — 25 градусов) месте. Через 3 дня почву нужно немного сбрызнуть водой, чтобы сеянцы перца или баклажанов дружно и легко взошли. Примерно на 5 — 7 день, когда только лишь появятся сеянцы, ящики надо поставить на светлый солнечный подоконник, где температура находится в пределах 14 — 16 градусов. Такой свето-температурный режим нужен на срок 6 — 7 дней, чтобы только наши сеянцы дали крепкие корешки и не вытянулись. После этого температуру необходимо постепенно повышать — в солнечную погоду днем до 23 — 25 градусов, в пасмурную — до 19 — 22 градусов, а в ночное время до 16 — 17 градусов.

В ящике сеянцы перца растут до появления на них двух настоящих листочков. Это происходит обычно в возрасте всходов в 30 — 35 дней. Во время этого периода нужно поливать сеянцы не чаще одного раза в неделю. Постарайтесь поливать умеренно, так как при переливах возможно поражение растений «черной ножкой». Воду для полива лучше брать отстоянную, с температурой 26 — 28 градусов.

До пикировки сеянцы нужно один аз подкормить раствором кальциевой селитры (одна столовая ложка на десять литров воды).

Очень важно, каждые 2 — 3 дня, переворачивать ящики с рассадой разными сторонами к оконной раме, чтобы освещенность наших сеянцев была равномерной.

Когда на сеянцах перца или баклажанов появятся два настоящих листочка — они готовы к пикировке. В этом возрасте сеянцы лучше приживаются и их легче пересаживать.

За 2 — 3 часа до проведения пикировки сеянцы следует полить. Нельзя выбирать сеянцы «на сухую», так как почва при этом будет осыпаться с корешков, что недопустимо при пересадке.

Сеянцы можно пикировать в любую подходящую тару — пластмассовые стаканчики, полые торфяные горшочки, стаканчики из под мороженого и т. д. Самый оптимальный размер горшочков или стаканчиков — 10х10 сантиметров. Их заполняют той же почвенной смесью, которую использовали при посеве. Емкости с почвенной смесью перед пикировкой нужно полить одним из предложенных ниже растворов:

  • 1 чайная ложка древесной золы или сульфата калия на 10 литров воды
  • 1 столовая ложка жидкого удобрения «Эффектон» на 10 литров воды
  • 1 столовая ложка «Гумата натрия» на 10 литров воды
  • 1 столовая ложка жидкого удобрения «Агрикола- Форвард» на 10 литров воды
  • Теперь, после полива, добавляем при необходимости почвенную смесь, делаем углубление посередине горшочка и высаживаем растение до семядольных листочков. Семядольные — это обычно два самых нижних листочка на сеянце. От уровня почвы до этих листочков не должно быть голого стебля. Обратите внимание на этот момент.

    Уход за распикированной рассадой перца и баклажанов

    Рассаду в горшочках лучше всего поставить на подоконник, закрыв при этом на 1 — 2 дня оконное стекло газетой, чтобы создать умеренное освещение. Уход за распикированной рассадой заключается, в основном, в поливах, подкормке, закаливании и соблюдении правильного температурного режима.

    Для растений в это время очень важен регулярный полив: один раз в 5 — 6 дней нужно поливать таким образом, чтобы смачивалась вся почвенная смесь в горшочке. Только при этом надо следить, чтобы вода не застаивалась. Чтобы исключить застой воды, на дне горшочка нужно проделать отверстия. Если по какой-то причине вы допустите перелив растений перца или баклажанов, то можно столкнуться с таким явлением, как остановка роста. Такие растения огородники называют «упрямцами». Их очень сложно снова запустить в рост.

    Первый полив нужно сделать через шесть дней после проведения пикировки. Вода для полива должна быть отстоянной с температурой 25 градусов.

    Проводя выращивание рассады перца и баклажанов нужно сочетать поливы с подкормками. Для легких подкормок можно использовать следующие компоненты: взять, например, один стакан использованной чайной заварки, залить ее 3 литрами горячей воды. Далее, через 5 — 6 дней настой нужно процедить и полить им рассаду. Или взять скорлупу 10 яиц, измельчить, залить горячей водой, настаивать примерно 5 — 6 дней, регулярно помешивая, потом процедить и полить этим настоем растения.

    Но бывают такие случаи, когда рассада медленно развивается, листочки становятся светло-зеленого цвета. Тогда понадобится уже более действенная подкормка. Это может быть раствор удобрений «Листок» — 1 столовая ложка плюс «Эффектон» — 2 столовые ложки на 10 литров воды.

    Красивые зеленые растения перца с плохо разрастающимися маленькими корешками тоже нуждаются в подкормке. Разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку суперфосфата, или по одной столовой ложке удобрения «Агриколы-Форвард» и «Эффектон-У», или одну чайную ложку сульфата калия.

    Также очень хорошо при выращивании рассады перца подсыпать 1 — 2 раза в горшочки древесную золу. На 2 — 3 горшочка будет достаточно одной чайной ложки. Только следите, чтобы зола не попадала на стебли и листочки.

    Чтобы предотвратить заболевание нашей рассады «черной ножкой», поливать или подкармливать растения лучше всего в утренние часы.

    Чтобы после пикировки растения прижились лучше, на протяжении 3 — 4 дней им нужно создать умеренно теплый воздух: 20 — 22 градуса — днем и 14 градусов — ночью. В дальнейшем следует поддерживать вот такую температуру: 23 — 25 градусов в солнечную погоду, днем и 18 — 20 градусов в ночное время.

    Закаливание при выращивании рассады перца и баклажанов

    Закаливание растений начинают проводить за месяц до их высадки на постоянное место. Если наружный воздух прогреется до +15 градусов и выше, отсутствует ветер, то можно днем открывать оконную раму, а также выносить растения на балкон, чтобы постепенно приучить перец или баклажаны к естественным погодным условиям. Только не допускайте при закаливании сквозняков и ветра. Они губительны для молодых растений.

    К моменту высадки рассады, растения должны иметь где-то 8 — 12 листьев. Если вы хотите выращивать перец или баклажаны в тепличке, то высаживать их можно с 10 мая. А вот в открытый грунт опасно высаживать рассаду перца ранее чем с 1 по 5 июня, но уж если вы хотите это сделать, то не ранее 25 мая и то с обязательным прикрытием растений пленкой. Пролейте рассаду перед посадкой водой, чтобы сохранился почвенный ком при выборке ее из горшочков.

    На сегодня это все про выращивание рассады перца и баклажанов. Советую вам также почитать интересную статью про выращивание сладкого перца в открытом грунте, а также подробнейшую статью про выращивание баклажанов в открытом грунте.

    И, наконец, предлагаю посмотреть видео, где Луиза Ниловна Климцева дает замечательные советы по выращиванию рассады перцев.

    До встречи, уважаемые друзья!

    После того, как Вы введете адрес почты и нажмете «Получать статьи», на Вашу электронную почту придет письмо, в котором будет ссылка для подтверждения подписки. Перейдите по этой ссылке для активации.

  • Выращивание рассады капусты.Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу Вам, как я выращиваю рассаду капусты. На дворе февраль и пора уже подумать о будущем урожае. В середине февраля я обычно сажаю раннюю капусту.
  • Болезни перца и баклажановЗдравствуйте, уважаемые друзья! Поговорим сегодня о том, какие болезни перца и баклажанов чаще всего беспокоят огородников. Черная ножка – максимально проявляется при повышенной влажности воздуха и почвы, а также при.
  • Выращивание перца в домашних условияхЗдравствуйте, уважаемые читатели! Сладкий перец любит прогретую землю и лучшее место для его горшечного выращивания — оконный подоконник. Летом растения получают свет и увеличенную дозу тепла через стекло, зимой подогреваются.
  • ayatskov1.ru

    Я же семена своих овощных культур и цветов проверяю на всхожесть +28. Как только корешок у семечка выдвинется на 1 мм, его сразу же можно посеять в грунт. Точно так же можно вырастить и рассаду перцев. Автор урока Луиза Николаевна Климцева является опытным садоводом с многолетним стажем выращивания огурцов в Северо-Западном регионе России. На какую глубину нужно сажать семена при рассаде. Почетный садовод Климцева Луиза Ниловна делится опытом как правильно выращивать рассаду и каких ошибок нужно избегать. Почетный садовод Климцева Луиза Ниловна делится опытом как правильно выращивать рассаду и каких ошибок нужно избегать. Подготовка семян перцев и баклажан к посеву — Продолжительность: 13:34 Валерий Медведев 319 356 просмотров.

    Рассада баклажанов » . В условиях Северо- Запада баклажан выращивают только через рассаду, а потом переносят в теплицу и только иногда возделывают в открытом грунте на теплых грядках. Баклажан не просто овощ – это проверка знаний и умения для любого садовода. Родиной баклажана является Юго- Восточная Азия, а у нас он долгое время считался южной культурой. И только во второй половине прошлого столетия баклажаны стали появляться на огородах средней полосы России. Плоды баклажана содержат много витаминов, минеральных элементов, солей калия и меди.

    К тому же, они очень полезны: способствуют выведению лишней жидкости из организма, солей мочевой кислоты, нормализуют сердечную деятельность и водно- солевой обмен. На Востоке баклажан не зря называют «овощ долголетия». Так что это растение однозначно следует выращивать и в умеренном климате!

    ПОДГОТОВКА СЕМЯНСемена баклажана нуждаются в серьезной предпосадочной обработке (калибровке, обеззараживании, стимуляции, барботировании и т. Кроме того, не лишним будет за 2- 3 недели до посева проверить семена на всхожесть. Для этого берут по 1. Через 4- 5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести: даже если из 1. Что касается обеззараживания, то проще всего семена перед посадкой протравить в растворе марганцо- во- кислого калия в течение 2. После обеззараживания семена промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 ч.

    Раствор должен иметь температуру около 2. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая баклажанов. После замачивания мешочки с семенами баклажанов вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1- 2 сут. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5- 6- й день. Если вам кажется, что всех этих мероприятий недостаточно, то можете провести дополнительную закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5- 6 дней. Для этого берут семена после обработки питательным раствором и прямо в мешочках кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут.

    Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными.

    СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯНКогда сеять баклажаны на рассаду? Этот спорный вопрос довольно давно обсуждается овощеводами- любителями.

    Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными. СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН Когда сеять баклажаны на рассаду? Выращивание рассады перца и баклажанов. Здравствуйте, уважаемые друзья! И, наконец, предлагаю посмотреть видео, где Луиза Ниловна Климцева дает замечательные советы по выращиванию рассады перцев. А я когда сею рассаду, любую.

    1. Как правила, семена баклажанов на рассаду принято сеять за 60 дней до того, как вы перенесете растение на постоянное место. Овощеводы из Московского региона начинают сеять баклажаны на рассаду с середины.
    2. Почетный садовод Климцева Луиза Ниловна дает советы как вырастить здоровую и сильную рассаду перцев.
    3. Получение раннего и большого урожая зависит от правильной технологии выращивания рассады баклажанов и сроков посева семян на рассаду. Если вспомнить особенности развития этой культуры, то получается, что семена нужно высевать за 2- 2,5 месяца до высадки рассады на постоянное место. С момента всходов до цветения этой культуре обычно требуется около 1. Поэтому считается, что высевать семена на рассаду надо раньше семян томатов и перцев – где- то в начале февраля.

      Однако технологию, применяемую для выращивания баклажанов в больших хозяйствах, в домашних условиях повторить невозможно, да и не нужно. Февраль – месяц непредсказуемый, вспомните, каким он был в этом году. Значит рано высаженная рассада баклажанов даже на утепленном подоконнике может погибнуть от сквозняка, вытянуться от недостатка света, засохнуть от жаркого комнатного воздуха. Исходя из всего вышесказанного, я рекомендую сеять семена в середине марта, но с одним условием: сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца. При этом нужно брать лампы мощностью 4.

      Так вы сможете получить более крепкую и здоровую рассаду, которая обгонит по всем показателям рассаду более ранних сроков посева. ПОЧВА ДЛЯ ПОСЕВАБаклажан хорошо растет на легких почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Вот несколько составов почвенных смесей для выращивания рассады баклажанов: 1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя; 2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок; 3) две части перегноя и две части торфа; 4) три части перегноя и две части дерновой земли; В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей на ведро (1.

      Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют свободный бортик высотой до 2 см. Насыпанную в ящик почвенную смесь слоем 6- 8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой.

      Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0- 1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют. Однако по личному опыту скажу, что баклажан плохо переносит пикировку, поэтому семена лучше сразу высевать в отдельные емкости, для этого подойдут обычные торфяные горшочки. Но если по каким- то причинам вы решили пикировать, то делать это надо максимально бережно. Продолжительность выращивания рассады без пикировки – 4. Емкости с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 2. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст.

      Обычно всходы появляются через 1. Как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 1. Такой режим нужен на короткий срок (6- 7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 2. Как только появились всходы, можете для профилактики полить их розовым раствором марганцовки.

      Чрезмерные поливы рассады в первые 1. Температура поливочной воды должна быть 2. Если рассада растет в общем контейнере, то подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (1 ст. Емкость с рассадой каждые 2- 3 дня разворачивают к окну на 1.

      Сеянцы баклажанов в общем ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 3. В фазе двух настоящих листочков они уже готовы к пикировке. Чтобы корневая система лучше развивалась после пересадки, подкормите рассаду специальным раствором: 2 ст. При правильном уходе рассада баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску и крепкие корешки. ПЕРЕСАДКА В ГРУНТПеред высадкой баклажанов почву на грядках следует хорошо подготовить. В целом, баклажаны предпочитают расти на богатых органикой почвах.

      При подготовке грядок для баклажана на 1 м. Если у вас на участке кислые почвы, то их необходимо известковать каждые 3- 4 года. Предшественниками для баклажана могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, морковь, тыква, кабачок. Нельзя сажать баклажаны на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, физалис – от этих культур баклажан может получить кучу заболеваний. Да и на одном месте выращивать баклажаны больше пары лет не стоит – накопятся вредные микробы, обожающие эту культуру. Рассаду баклажана высаживают в парники начиная с середины мая (когда уже нет опасности весенних заморозков), в открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 2.

      После 1. 0 июня можно высаживать в открытый грунт на теплую грядку, расположенную на солнечном месте, а еще лучше – на южном склоне, и накрывать лутрасилом или другим укрывным материалом. К моменту посадки правильно выращенная рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 1.

      За 1. 0- 1. 2 дней до высадки рассады на постоянное место ее закаляют. Если температура наружного воздуха 1.

      С и выше, при этом нет ветра, то днем можно открывать оконную раму или выносить ящики на балкон, постепенно приучая рассаду баклажана к условиям открытого грунта. Важно в период закалки не допускать холодных сквозняков – они для этой нежной культуры губительны. Корневая система баклажана плохо переносит пересадку, поэтому обращаться с ней следует особенно аккуратно. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком. Схема посадки рассады баклажана 4. Помните, что баклажан не переносит сильного заглубления при посадке – глубина лунки в грунте должна быть всего на 1- 2 см больше высоты горшочка с рассадой.

      УХОД ЗА БАКЛАЖАНАМИ В ТЕПЛИЦЕПосле посадки растения надо в течение 2- 3 дней хорошо затенять и регулярно поливать – все дело в том, что корни баклажанов не сразу после пересадки начинают справляться со своими функциями. Недостаток влаги в почве может привести к одревеснению стеблей, опаданию завязи и листьев. В дальнейшем очень важно совместить высокую влажность почвы с низкой влажностью воздуха.

      Для этого поливы производят только утром, после чего почву мульчируют и регулярно проветривают теплицу. Высокая влажность воздуха вследствие переувлажнения почвы ухудшает опыление и способствует распространению грибковых заболеваний. Первую подкормку делают через 2. Затем баклажан подкармливают еще 3- 4 раза за сезон, увеличивая норму минеральных удобрений в 2 раза. Баклажаны особенно нуждаются в подкормках и поливах в период массового формирования плодов. До плодоношения подкормки лучше проводить комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, во время плодоношения подкармливают азотно- фосфорными удобрениями.

      Хороший результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями.

      careerzavod.weebly.com

      Секреты выращивания овощей и фруктов

      Маленькие секреты для пожилых садоводов

      На земле не старимся… На земле работы никогда не кончаются, она все время требует к себе внимания и притягивает таких людей, которые сливаются с ней душой. И не случайно все эти болота вокруг Петербурга, все бросовые участки, на которых плодородного слоя совсем не было, сейчас превращены в сказочные миры, где все цветет и плодоносит.

      Многие из увлеченных садоводов уже состарились, сил нет, отказывают ноги, руки болят, но земля, впитавшая их труд, не хочет отпускать от себя. Она привыкла только к их рукам, только к звуку их шагов. Придет новый человек, земля замрет на несколько лет, так как он не такой – другой. Поэтому огородники и садоводы держатся до последних сил и не уходят. Этой своей статьей я хочу хоть как-то помочь пожилым людям без больших усилий продолжать выращивать огурцы, помидоры, перцы, лук, цветы. Не надо превращать свой участок в сплошной газон. Тем более что те, кто на такое решился, через пару лет понимают, что это своего рода каторга, так как за ним тоже надо постоянно ухаживать.

      Зимой, еще задолго до Нового года, в моей квартире начинают раздаваться телефонные звонки. Садоводы интересуются: сроками посева семян на рассаду; какую почву для нее лучше купить (свою, с участка, уже трудно привозить в город); какие сорта семян овощей не потребуют больших усилий при выращивании… Звонят, как правило, те огородницы, которые часто болеют и почти не выходят из дома. Те из них, кто занимался в клубах садоводов, знают, что в трудной ситуации коллеги их не бросят. Здесь уже идет «круговая порука» – делимся семенами, рассадой.

      Февраль, март, апрель – самые бурные периоды общения садоводов. Некогда смотреть сериалы и готовить обеды. Рассада требует много внимания, как и все живое. И забыты магазины – надо успеть собраться на дачу!

      Впрочем, и молодые, начинающие садоводы и огородники просят рассказать, научить их: как можно успевать все сделать на участке? Отвечаю всем одно и то же: нужна любовь к земле, нужны знания. Тогда не будет излишней суеты, и время на семью останется.

      Не дожидаясь итогов нынешнего сезона, я уже в начале июня пытаюсь сделать свои выводы и наблюдения, исходя из условий своего участка. А он находится под Выборгом в такой низине, что когда я поднимаюсь в гору, чтобы пойти в лес за грибами или ягодами, то вместо домов нашего садоводства видны только их крыши. А наш участок вообще находится в тупике и к зиме так заливается водой, что высота льда на почве и на дороге 50-70 см, иногда и выше. Но и в таких условиях наш громадный вечнозеленый рододендрон растет и цветет. Ему уже двадцать лет. Виноград в открытом грунте возле дома развивается и плодоносит, розы плетистые корнесобственные тоже пышно цветут. Убедилась, что привитые розы не выдерживают наш ледник, гибнут, потому больше их и не сажаю. Как только первый раз такие растения прошли «ледовое» испытание, больше их на зиму не укрываю. Беда в том, что погибают под льдом луковичные растения и сирени хороших, дорогих сортов.

      Огуречные секреты

      Каждый раз после «ледникового периода» мне садоводы сочувствуют, и кажется, что у меня должны опуститься руки, но я спокойно жду таяния льда. В это время (в середине апреля) мы уже с рассадой выезжаем на участок. Отводим воду, начинаем работы в теплице. Все это для того, чтобы в очередной раз получить первые огурчики уже в конце мая или в начале июня. Вот и в этом году свои первые хрустящие зеленцы мы сняли и съели 5 июня. Конечно, для этого нужны знания и умение. Надо подготовить почву, подобрать сорта, которые ты уже проверил не раз, знаешь, как они себя поведут, что не подведут летом. Но всегда найдешь местечко и для каких-то новых сортов. И вот огурцы Росинка F1, Охтинский F1 дали первые плоды уже 5 июня; Усадебка, Донской пассаж F1 – 7 июня; Застольный F1, Кузнечик F1 – 9 июня; Карельский F1, Северный полюс F1, Северная фантазия F1 – 11 июня. Важно, что все они уложились в 35-40 дней со дня появления всходов.

      Пожилым людям уже трудно подвязывать огурцы к шпалере, трудно формировать их, поэтому они стараются посеять те сорта или гибриды, которые не ветвятся, т. е. на которых нет длинных боковых побегов. Но уже к началу августа огородники начинают звонить и жалуются, что остались без огурцов. Конечно, такие гибриды дают урожай в основном по центральному побегу, правда, там на пакете еще написано, что огурцы будут формироваться пучками. Но у них особые требования к агротехнике, и зачастую пучков не получается.

      Другая ошибка огородников – поздний посев огурцов. Почва долго не разогревается в гряде, она холодная, и посев задерживается. А потом в нашей зоне, т. е. в Ленинградской области световой день становится длинным, начинаются белые ночи. В результате у растений могут формироваться почти одни мужские цветки. А начнутся темные ночи – и огурцы пойдут, особенно на тех сортах и гибридах, которые ветвятся. Поэтому часто можно услышать: «Надо же – сентябрь, а огурцы все плодоносят…» Но так и должно быть – в темные ночи их много, и они самые вкусные.

      А если пожилым людям тяжело подвязывать огурцы, формировать их, то надо отказаться от вертикального способа выращивания на шпалерах, а выращивать в теплице или в парнике в расстил, как в открытом грунте. У современных сортов и гибридов убрать из 4-5 нижних пазух завязи и боковые побеги и больше ничего не вырезать. Если боитесь поливать по листьям, то можно поставить в почву около растений обрезанные пластиковые бутылки с горлышком и наливать воду в них, увлажняя почву.

      Свой помидор – самый вкусный

      При выращивании томатов пожилые люди часто жалуются, что уже тяжело ногам, спине, что пальцы рук не слушаются при подвязке растений. Что тут я могу предложить? Конечно, здесь тоже нужны знания о сортах и гибридах. Их так много сейчас выведено, что трудно каждому растению угодить. Чтобы обойтись без подвязывания, надо брать сорта среднерослые, низкорослые, т.е. детерминантные и супердетерминантные томаты и отказаться от их формирования.

      Вот один случай: просит восьмидесятилетняя огородница прийти к ней и посмотреть томаты: что-то не получается у нее, никак не дождется плодов. Расхвалили ей какой-то сорт (очень крупный, очень высокорослый, очень вкусный и т.д.), но она, не разобравшись, сделала все по старинке. Поставила колышек, к нему привязала все побеги (центральный и пасынки) в том числе и нижние пасынки. Они уже все выше колышка, нижние листья она все оборвала, а верхние листья скручены в спираль. Есть кое-где цветки, а остальная масса запеленатых побегов тянется вверх. Какие уж в этих условиях плоды!

      Обращаюсь ко всем пожилым огородницам: не сажайте много тех сортов, которые вы не знаете. Лучше испытать по одному-два растения нового сорта. Например, я для зимних заготовок и замораживания люблю выращивать гибриды томатов Фэнси F1, Калрома F1. Плоды у них мясистые, воды мало, вкусные, а главное – некрупные, удлиненные, стенки толстые. Хороши они в банке! Из сортов такого качества выращиваю еще томаты сорта Голубка. Если формировать их в два побега, то надо подвязывать двумя шпагатами и периодически убирать пасынки. Расстояние для них в теплице требуется минимальное – 50х50 см. В этом году я их посеяла в начале апреля и высадила без пикировки в теплицу 16 мая. Для меня это очень поздно, но земля едва ожила после льда. Формирование растений изменила: самые нижние три пасынка удалила, остальные оставила. Подвязала только центральный побег, остальные побеги будут лежать. У пасынков тоже будут пасынки, их я тоже оставлю.

      Гибрид С-98 хорошо растет и завязывает плоды в любую погоду в теплице или в открытом грунте, облиственность у него не очень сильная, можно не подвязывать.

      В открытом грунте томаты никогда не подвязываю.

      В 2011 году пробовала выращивать в открытом грунте гибриды С-2005, С-2010. Завязали они плоды отлично, кисти были полные, плоды оказались вкусными, краснели на кустах. В этом году (2012 – год Меркурия) знала, что погода будет неустойчивой, посадила эти томаты в теплицу. Зацвели и стали завязывать плоды хорошо, но растения оказались сильно облиственными. Вот так на своих промахах и учусь. Эти гибриды хороши для промышленных полей, а я их в теплицу поместила, где ограничено и пространство, и проветривание. Если облиственность сильная, то и воды потребуется больше, а это для пожилых людей уже проблема. Особенно для тех, у кого теплица из поликарбоната. В жаркие лета 2010, 2011 годов были проблемы с плодами – не полностью окрашивались, были уродливыми, появилась вершинная гниль плодов. Разъяснила нам эти проблемы Светлана Ильинична Игнатова. Оказалось, гибриды бывают разных видов. Но мы же не знали, какие томаты жаростойкие, какие – нет. Так что мне и моим сверстницам придется возвращаться к выращиванию сортов томатов, отказавшись от гибридов.

      «Легкие» перцы

      Если взять агротехнику перцев, то те садоводы, которые научились выращивать крупные, толстостенные красивые перцы, вряд ли захотят выращивать простые сорта с некрупными плодами. Но зато такие «легкие» сорта можно не формировать, привязывать их не к шпалере, а к колышку. Это во много раз легче для пожилых людей. Высевать эти сорта можно в конце марта – начале апреля. Назову такие надежные сорта: Нежность, Медаль, Верность, Золотой Юбилей – они в технической спелости светло-зеленые, не надо ждать еще месяц, чтобы они стали красными или желтыми. Такие перчики можно фаршировать морковкой с томатами, можно жарить целыми, можно порезать на кусочки и заморозить на зиму для первых блюд или для вторых.

      Лук – на выбор

      Лук репчатый тоже непросто вырастить, но пожилые огородники все равно хоть маленькую грядку, но посадят. Я севок все годы сама выращивала, но вот уже второй год покупаю его в магазинах или на выставке. Всему свое время. А рано весной выручают многолетние луки. У меня они растут на отдельной грядке – лук слизун, лук алтайский, лук душистый. А черемша под яблоней в тени так разрослась, что съедать не успеваем.

      А вот посадка лука под зиму не всегда оправдана для пожилых людей. Труд затрачен большой, а лук по разным причинам может весной и не взойти.

      Цветы и виноград

      Многие выращивают цветы. Известно, что больше всего труда и времени требуют однолетники. Помню, что Любовь Дмитриевна Бобровская столько их высевала, что я удивлялась: как она их названия запоминала? Я тоже раньше большие цветники высаживала из однолетников. А в этом году в мае мы с ней разговаривали и смеялись над собой, что не успели ничего из однолетников посеять, хорошо, что календула сама взошла. Я, кстати, очень обрадовалась самосеву календулы. Она взошла где-то под кустиками, а не на том месте, где осенью лежали срезанные бархатцы и календула. Просто, видимо, там льда не было, вот они и взошли. Советую пожилым садоводам подобрать для своего сада такие декоративные кустарники, которые требуют меньше внимания.

      Наше поколение садоводов чего только не пробовало выращивать. Литературы тогда не было, ученые с нами не контактировали. Теперь все и всем доступно. Благодаря Юрию Михайловичу Чугуеву мы «ввязались» в виноград. Меня заинтересовало: будет ли виноград расти на 60 параллели в открытом грунте? Знаю, что Людмила Сергеевна Романихина в защищенном грунте выращивает его уже больше двадцати лет. Даже вино из своего винограда она пробовала делать. В. Н. Сильнов в Гатчине, М. В. Сольвьев в Ропше получают уже сотни килограммов винограда в закрытом и открытом грунте. Сотни садоводов увлеклись этой культурой по всей России, а не только на юге, как раньше. Убедилась, что виноград, вырастающий у нас, не кислый, а очень даже сладкий. Все свои «виноградные» проблемы мы обсуждаем в клубах садоводов, проводим мастер-классы, выписываем книги.

      Мой виноград в пристенной культуре плодоносит уже с 2006 года. В первый год после посадки, в 2004 году, он попал под лед. В зиму 2010-2011 года еще раз оказался подо льдом. И этой зимой – снова. Однако весной он оживает и снова плодоносит всем на удивление.

      Весной 2011 года посадила гибриды уссурийского винограда от А. Потапенко. Причем посадила уже не около стены, а около кустов крыжовника, потом постараемся там сделать шпалеру. И они минувшей зимой попали под лед. Но потом дали ростки, а летом пошли в рост, уже набирают силу. Причем на зиму ничем не укрывала, положила на землю лапник (отпугиваю мышей), побеги на нем прижала доской и надеялась только на снег.

      На одном занятии, где речь шла о винограде, мы узнали, что, оказывается, есть в ВИРе коллекция винограда, курирует которую Е. Н. Кислин. Но почему же мы до всего доходили сами? Почему нам наша местная наука не помогла разобраться с этой культурой? В мартовском номере журнала «Флора Price» он столько страшилок про виноград написал, что вполне мог оттолкнуть многих садоводов, желающих заняться виноградом.

      Но ведь когда в Ленинградскую область прилетел колорадский жук, огородники не отказались выращивать картофель, и баклажаны, и перцы. Сейчас у меня виноград сорта Алешенькин набрал так много соцветий, что по науке я должна лишние вырезать, иначе куст истощится и на будущий год даст мало соцветий или совсем погибнет. А если вопреки науке он снова и снова плодоносит, несмотря на лед высотой 50-70 см? Так что оставлю все цветы вопреки всем наукам и посмотрю, что же будет в будущем году. И поделюсь своими наблюдениями с виноградарями. Убеждена, что куст выживет, на то мы и опытники – до всего доходим путем проб и ошибок.

      Луиза Климцева, садовод-опытник Фото Е. Валентинова

      www.floraprice.ru

      Когда и как высадить рассаду перца в грунт?

      Когда и где

      Посадка рассады перца в грунт должна осуществляться только с установлением теплой погоды, так как мерзлая земля негативно сказывается на ростках, замедляя их рост. Сажать перец нужно при постоянной температуре воздуха не менее 15°, а земли – 10°.

      Сроки агротехнических мероприятий зависят от географических и климатических условий. Растения могут погибнуть от морозов. Поэтому в Подмосковье высаживать ростки в почву нужно с появлением на саженцах зародышей бутонов. В этот период на рассаде уже присутствует до десятка листиков.

      Процесс пересадки перца в тепличную почву припадает на период 1 – 15 мая, а в открытый грунт – 10 – 30 мая. Только что высаженные ростки необходимо накрыть целлофаном, создав, таким образом, парник.

      Выбирать площадь для перца нужно внимательно:

    4. Нельзя использовать для посадки почву, где раньше росли баклажаны, табак, картофель.
    5. Не подойдет и почва, где выращивали огурцы, капусту, зелень и бобовые культуры.
    6. Нельзя сажать перец на одну и ту же территорию 2 года подряд.
    7. Грунт нужно заблаговременно очистить от сорняков, удобрить его, взрыхлить и подготовить к удерживанию воды.

      Технология посадки

      Высадка рассады в тепличную почву осуществляется только после предварительной подготовки земли.

      Землю нужно сделать мягкой, взрыхлив её. Только так почва с легкостью будет пропускать влагу и воздух. После рыхления до глубины 40 см, в землю добавляют навоз, а после выравнивают. Высокие растения надо сажать по схеме 50х80х70 в количестве 3 штук на квадратный метр. Для небольших перцев схема такова: 60х30 в количестве 4 кустов на квадратный метр.

      В Подмосковье перец можно посадить ленточным способом (в два ряда) на расстоянии полметра друг от друга. Ростки располагают в шахматном порядке, оставляя между ними расстояние до 90 см.

      Посадка овоща в незащищенный, открытый грунт предусматривает закаливание молодых ростков. Эту процедуру проводят, вынося саженцы на свежий воздух. Время их пребывания на улице постепенно увеличивают.

      Болгарский перец, выращенный самостоятельно, при условии соблюдения технологии – натуральный овощ с замечательным неповторимым вкусом, который насытит организм полезными веществами.

      Подготовка почвы

      К сожалению, не каждый открытый грунт идеально подходит для выращивания перцев. Поэтому почву надо предварительно подготавливать, взрыхляя и удобряя. К примеру, в Украине песчаные земли питают перегноем, древесными опилками, глинистой почвой и торфом. Суглинистые земли можно «реабилитировать» перепревшими опилками, торфом и навозом.

      Почва торфяного типа нуждается в дерне и перегное, а глинистого – наоборот, в торфе, перегное, опилках и крупном песке.

      Планируется посадка? За неделю до этого открытый грунт необходимо увлажнить в достаточном объёме. Лунки в почве надо сделать ненамного большего размера, чем контейнер, в каком растут ростки. Сладкий и горький перцы ни в коем случае нельзя высаживать рядом. Ведь между ними может произойти самоопыление, и весь урожай в итоге будет горчить.

      Горькие сорта овощи выращивают на расстоянии 25 см между кустиками, а между рядами – до полуметра.

      Высадка рассады

      Посадка рассады предусматривает обработку семян. Вариантов дезинфекции несколько:

    8. 1% раствор марганца с последующим промыванием водой.
    9. Обработка препаратами: «Циркон», «Альбит».
    10. Противогрибковая обработка «Иммунофитом».
    11. После процедуры необходимо произвести ещё несколько операций:

      1. Подготовка почвенной смеси (торф, перегной, желтые, обработанные кипятком опилки), которую обрабатывают древесной золой и раствором марганца.
      2. Удобрение земли суперфосфатом, сернокислым калием и аммиачной селитрой.
      3. Готовой влажной почвой заполняют небольшие емкости (чаще всего, горшки).
      4. Семена углубляются на сантиметр, по 2-3 штуки в каждую лунку.
      5. Контейнеры накрываются пленкой или целлофаном, а почва поливается посредством распыления воды.
      6. В условиях теплицы для появления саженцев необходимо 4 дня поддерживать температуру 25°-30°. Когда появятся первые ростки, пленку можно убрать и понизить температуру до 18°. На пятый день рассаду нужно полить теплой отстоянной водой. Через 7 дней надо вернуть прежнюю температуру воздуха – 25°.

        После формирования на ростках перца первого листа, растения необходимо рассадить в ёмкости покрупнее, состоящие из торфа или почворастворимых веществ.

        С появлением трёх листов культуру нужно удобрить раствором мочевины, суперфосфата и соли калия. После подкормки перцы надо полить. Удобрять растения снова нужно после формирования четвертого листика.

        Перец любит свет, поэтому после появления второго листика, световой день должен быть 12-часовым. Для этой цели можно использовать и искусственные источники света.

        За время развития ростков необходимо дважды подсыпать в ёмкости почву во избежание голодания овоща. Полив культуры надо осуществлять по необходимости, но не допускать «заливания» растения.

        Правильно посадить перец в незащищенную почву – провести операцию после появления зачатков бутонов (ориентировочно через 50 дней после сеяния семян). Если культура «перерастет», она может утратить иммунитет.

        Видео «Высадка рассады перцев в открытый грунт»

        Почетный садовод Климцева Луиза Ниловна рассказывает как выбрать время пересадки рассады перцев в теплицу, какие удобрения можно внести.

        Чтобы добиться ожидаемых результатов, нужно правильно ухаживать за высаженными перцами, в зависимости от условий их произрастания.

        В тепличных условиях нужно систематически рыхлить почву на 5-сантиметровую глубину. Проводить процедуру нужно аккуратно, между рассадой, чтобы не повредить её корни. Также в защищенных условиях роста перцев, почву надо удобрять торфом.

        Поливать овощи нужно часто, не допуская пересыхания. По мере роста кустов культуры их стоит подвязывать в опоре, закрепляя по 5 стеблей каждого куста и удаляя боковые побеги. Для обильного плодоношения первый цвет незамедлительно стоит удалить, а на каждый сформированный овощ оставить по 2 листа.

        Для опыления перцы встряхивают, задевая проволоку-опору. Через 10 недель после высаживания можно ожидать появления первых плодов. Правильно собирать урожай нужно не чаще раза в неделю.

        Посадка растений в открытый грунт также предусматривает правильный уход за ростками, но имеет свою специфику.

        Кусты перца подвязывают по мере их роста и формируют тремя стеблями. Поливают растения еженедельно, из расчёта ведро воды на квадратный метр площади.

        Проводить процедуру удобрения допустимо до 5 раз с интервалом в пару недель. Плоды собирают не окрашенными.

        Болгарский перец – частый гость на столах многих. Употребляют его в чистом виде, салатах, а также овощ служит ингредиентом многих блюд. Вырастить овощ может каждый, главное – не пренебрегать рекомендациями опытных садоводов и агрономов.

        Видео «Выращивание и уход за сладкими перцами в теплице и открытом грунте»

        Автор ролика рассказывает о собственной технологии ухода за сладкими перцами в теплице и открытом грунте.

        gryadki.com

        цветы — украшение нашей жизни

        ОЧЕНЬ РАННИЙ И ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ

        Каждому садоводу хочется вырастить богатый урожай на маленькой площади, чтобы было ещё где выращивать и другие нужные культуры. И, конечно же, всем хочется получить первый урожай как можно раньше. Правда, не у всех это получается, потому что ранние овощи и ягоды можно вырастить только при соблюдении определённой, не совсем простой агротехники.

        Но, в совершенстве освоив технологии выращивания этих теплолюбивых овощей, мы стали собирать очень большие урожаи их плодов, которые уже не успевали переработать.

        Да и не нужно было столько огурцов, помидоров, перцев нашей семье. Поэтому под перцы, огурцы и томаты мы купили новую поликарбанатную теплицу размерами 3х6 м.

        Правда, известны рекомендации специалистов: не выращивать в одной теплице томаты и огурцы. Эти культуры требуют совершенно разной влажности воздуха: томатам нужен воздух более сухой, чтобы избежать появления фитофтороза, а огурцам и перцам, наоборот, нужен воздух повлажнее, иначе при сухом воздухе у огурцов на листьях появляется паутинный клещ.

        И всё же мы старались так посадить эти культуры в теплице, что они хорошо росли и давали большие урожаи.

        Поэтому я решила высадить эти культуры в теплицу как можно раньше. К этому меня ещё подтолкнуло и то обстоятельство, что при высадке рассады в поликарбанатную теплицу в обычные сроки – во второй половине мая – рассада хуже росла из-за того, что в теплице в это время уже достаточно жарко, а рассада лучше приживается в прохладную погоду.

        Поэтому я каждый год проводила эксперименты по высадке рассады огурцов и томатов: каждый последующий год высаживала её на 5-7 дней раньше предыдущего года. И пришла вот к каким выводам.

        Эксперименты с огурцами

        Некоторые садоводы замачивают семена огурцов во влажной тряпочке, а когда они проклюнутся, помещают их в холодильник на несколько дней. Каково же несчастным проросткам из тепла попасть в холод! Думаю, что они испытывают от этого стресс. Поэтому я решила идти другим путём.

        Да и хлопотное это дело – замачивать, следить за ними, тем более прорастают семена одного сорта, как правило, не все одновременно, а в разные сроки, а я придерживаюсь посева семян согласно лунному календарю.

        Кроме того, очень часто при замачивании семян некоторые из них загнивают.

        Это происходит потому, что в земле обитают какие-то насекомые, которые съедают нежный корешок, поэтому растения не всходят, а вот в таких таблетках всхожесть семян 100%-ная, потому что там мёртвый грунт, и он содержит стимуляторы роста. В них всходят даже очень старые семена.

        Правда, дверь в тёплую комнату постоянно открыта, так как дома у нас очень жарко. На балконе, где находились посевы, температура была не выше +8°C. На улице в это время стабильно были отрицательные температуры.

        Также они приспосабливаются к разнице между дневными и ночными температурами. Кроме того, такие перепады температур очень хорошо сказываются на плодоношении. Об этом в журнале «Флора Price» не раз писала Луиза Ниловна Климцева.

        На всякий случай я высеваю семян немного больше, чем мне нужно. Это вызвано тем, что в последнее время в продаже встречается очень много семян плохого качества.

        Это нужно для того, чтобы впоследствии, будучи уже большой, рассада не погибла из-за того, что её корни не смогли пробиться через эту сетку. Это проверено на печальном опыте.

        Продавцы торфяных таблеток советуют эту сеточку не снимать и высаживать растения вместе с ней. Ни в коем случае не слушайте их! Однажды я так и сделала, и потеряла все растения огурцов, причём уже цветущих.

        Главное – этот момент не упустить. Если корешок ещё маленький и не пробился через сетку, то я его конец прищипываю, но только на 1-2 мм. Если же он сквозь сетку пробился, то, не боясь, обрываю его вместе с сеткой. На этой ранней стадии развития растение не испытывает стресса от пикировки.

        Зато потом оно нарастит хорошую корневую систему, что обязательно скажется на урожае. Если же пикировать тыквенные культуры, когда у них уже есть первый настоящий лист, то вот тогда-то они будут болеть и плохо переносить пересадку. Так я поступаю с любыми тыквенными культурами, но только на такой стадии развития!

        А чтобы плодоношение было обильным, и растение смогло выкормить каждый огурчик, нужно как можно раньше сформировать хорошую корневую систему. После такой пикировки растения огурца наращивают очень мощную корневую систему.

        Осенью, когда я удаляла растения огурцов, то заметила, что те из них, у которых кончик главного корня был прищипнут, оказались с огромным количеством корней, и урожай у них был значительно больше.

        Если горшок будет больше по размерам, то впоследствии, после пересадки рассады огурцов на грядку, она лучше приживётся. Считаю, чем больше и просторнее горшок, тем лучше.

        В центр укладываю одну таблетку Глиокладина (он очень хорошо себя зарекомендовал при выращивании рассады и в открытом грунте), присыпаю эту таблетку грунтом, потом ставлю таблетку с растением и засыпаю этим же грунтом оставшееся пространство горшка.

        Высаженное растение поливаю Энергеном (13 капель на 250 мл воды) и по поверхности грунта раскладываю 10-13 горошин HB-101.

        До края горшка грунт не засыпаю, оставляя 5 см. У огурцов в процессе роста внизу стебля над землёй появляются корешки, которые я потом присыпаю грунтом.

        Поэтому и сроки посадки нужно сдвинуть на начало апреля. В начале апреля я посеяла несколько семян огурцов для подстраховки на балконе на тот случай, если высаженная рано в теплицу рассада погибнет от ночных заморозков.

        В лунку внесла по щепотке двойного суперфосфата, калимагнезии, AVA (порошок), азофоски, Бисолбифита и две таблетки Глиокладина, несмотря на то, что часть этих удобрений (кроме азофоски) я уже внесла в гряды поздней осенью.

        Внесённые весной удобрения будут действовать после того, как отработают набухшие в осенний период удобрения, потому что они очень долго и медленно растворяются. Посаженную рассаду полила тёплым раствором Энергена (один пузырёк на 10 л воды) и закрыла плотным спанбондом.

        14 апреля высадила ещё три (тоже закалённых) огурца во вторую теплицу между молодыми растениями винограда, но уже не на горячие гряды. Заметила, что отставание в росте у них было существенным. Если в теплице на горячей гряде у огурцов было по шесть крупных листьев, то в теплице без горячей гряды – только по три. Плодоношение наступило на четыре дня позже, хотя гибриды были те же. Поэтому считаю, что высаживать так рано рассаду можно только на горячие гряды.

        И всё же первые три огурца мы сняли уже 17 мая с растений гибрида Маша F1. И с этого времени они стали обильно плодоносить.

        19 мая сняли первые огурчики с гибридов Герман F1 и Эколь F1. Все они были посеяны 5 марта. Вторая партия рассады, посеянная 2 апреля и так же высаженная 14 апреля, начала плодоносить на десять дней позже.

        На появляющихся из пазух листа плетях (я оставляла на них по 2 листа, остальные удаляла) было огромное количество огурчиков, в то время как на незакалённых растениях в прошлые годы обычно по 2-3.

        Рекордные урожаи выдали гибриды Магдалена F1 и Эколь F1. Количество огурцов у них невозможно было сосчитать. Их было больше 13 штук разного размера. То есть до этой цифры я досчитала, а остальные находились внутри кисти.

        На пакетиках с семенами было написано, что у этих гибридов при достаточном питании формируется по 6-7 плодов, но мои растения выдали урожай в два с лишним раза больше! Следовательно,при хорошей закалке с «рождения» растений огурца, можно получать рекордные урожаи. А значит, не нужно высаживать много растений, освободится место под другие культуры, что немаловажно на маленьких участках.

        Плодоносили огурцы у нас до 15 октября, а 16 случился первый сильный заморозок. В этот день и закончилось плодоношение наших огурцов.

        samozvetik.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: