3D сады


Какие деревья можно сажать рядом с абрикосом


Можно ли сажать абрикос рядом с яблоней

Вырастить сад не просто. Тратятся годы труда, определенные ежегодные суммы на уход и защиту деревьев и кустарников и … через несколько лет (может так случится) стоять перед «больным» садом, судорожно сжимая удочку опрыскивателя с раствором ядохимиката. Можно ли избежать ошибок? Да, можно! Чтобы их не допустить, необходимо торопиться с посадкой садово-ягодных культур на даче «медленно». Впопыхах посаженный сад впоследствии не принесет радости.

Для правильного размещения плодовых деревьев и кустарников в саду необходимо знать биологические особенности каждого типа деревьев: рост, тип корневой системы, отношение к окружающей среде, вредителям и болезням, совместимость с соседними растениями. Известно, что есть плодовые деревья ингибиторы, которые выделяют в почву вещества, угнетающие другие культуры, опасные соседи, передающие болезни, садовые жители, охраняющие и размножающие вредителей и болезни.

Приобретя участок, хозяин лихорадочно приступает к его освоению и совершает главную ошибку. Деревья и кустарники, высаженные без учета их особенностей, совместимости, со временем начнут угнетать друг друга, перезаражать болезнями и вредителями, болеть из-за недостатка освещения, питания, влаги. Практичнее расчертить несколько схем с обозначением основных ориентиров:

  • обозначить границы участка,
  • указать площадь, которую займут жилые и хозяйственные постройки,
  • для правильного освещения будущих культур в саду необходимо обязательно начертить расположение участка по отношению к сторонам света: юг, север, запад, восток и отметить – в какое время дня отдельные зоны будут освещены солнцем (для солнцелюбов и теневыносливых культур),
  • указать тип почвы – чернозем, суглинок, супесь и т.д.,
  • обязательно указать глубину залегания грунтовых вод.

Следующая запись – перечень садовых и ягодных культур для сада и ягодника. Этот перечень не очень большой, но неправильное расположение деревьев в саду, нежелательное соседство, конкуренция – все это может со временем свести все заботы к нулю.

Итак, в саду располагают по 1-2-3 дерева каждой из желаемых культур, с учетом сроков созревания, биологических особенностей сорта или гибрида. Обычно это яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики, орехи. Опытные садоводы дополнительно высаживают экзотические культуры. Из кустарников чаще всего ягодники заняты черной и красной смородиной, крыжовником, малиной, аронией, облепихой, иргой, ежевикой.

Определив ассортимент плодовых и ягодных культур, заносят данные в таблицу конкурентов и нежелательных соседей. На схеме четко указывают, где и какие садовые культуры будут посажены уже с учетом совместимости, конкуренции и мер защиты.

Сад практичнее закладывать с южной или юго-восточной стороны, распределяя ряды деревьев с севера на юг. Плодовые культуры будут расположены в более теплом микроклимате и освещены солнцем большую часть дня, что уменьшит конкуренцию за освещение и его интенсивность.

Яблони и груши можно высаживать с северной стороны. Для уменьшения затенения внешние ряды сада занимают низкорослыми культурами, а более рослые породы располагают в последующих рядах. Плодово-декоративные кустарники – рябину, калину, боярышник, шиповник лучше располагать вдоль ограды вне садового участка, соблюдая пространственную изоляцию. Они активно подавляют рост плодовых культур.

Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одном выделенном участке, лучше группировать плодовые деревья по видам и уровню совместимости, увязав куртины сада с ландшафтом всего участка. Отдельные садовые куртины могут состоять из нескольких видов плодовых культур с хорошей совместимостью и одновременным созреванием урожая. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов.

Но даже одинаковые культуры становятся антагонистами при загущенных посадках. Между ними начинается борьба за пространство, питание и освещение. Слабое по развитию дерево больше угнетается, медленнее растет и погибает, идет самоизреживание. Во избежание такого явления необходимо соблюдать требования культуры к окружающей среде.

Расстояние между плодовыми культурами-конкурентами оставлять не менее 5-7 м. В ряду между культурами с хорошим совмещением рекомендуют расстояния в среднем 3 метра. Однако высаживать растения правильнее с учетом диаметра кроны и корневой системы каждой породы плодовой культуры

К примеру, у абрикоса крона взрослого дерева составляет 3,0-3,6 м, а диаметр корневой системы превышает ее в 1,5-2,0 раза. В борьбе за освещение и воду абрикос корневыми выделениями будет угнетать персик, вишню, яблоню, грушу, другие малорослые деревья и кустарники.

Колоновидные культуры можно высаживать в ряду через 2,0-2,5 м, а между рядами оставлять 2,5-3,0 м.

Если рельеф участка имеет возвышенности и склоны, то на южных и юго-западных склонах сад лучше закладывать от середины к подножию склона. На северном склоне – от верхнего края до середины, так как у подножья сады погибают от заморозков и скопления холодного воздуха.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, лучше высаживать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, использовать в посадках колоновидные яблони, сливы, груши. Плодовые с семенным (высокорослым) подвоем отделяют и высаживают на искусственных холмах или на самых высоких участках монокультурой (2-3 абрикоса) или отдельным деревом (орех).

Несовместимость или антагонизм садовых культур может быть связан с разными причинами. При одинаковой высоте и диаметре кроны конкуренция может идти за освещение и воздушное пространство, потребление питательных веществ из одного слоя почвы. Эти причины лежат в основе конкуренции между персиком и абрикосом, персиком и вишней, грушей, яблоней и др.

Решить проблемы совместимости в садовых насаждениях можно за счет ухода. Создав требуемые условия, выполнением всех агротехнических мероприятий, учтя биологические особенности роста, развития культуры, в разные фазы вегетации, можно смягчить или вообще убрать агрессивные проявления антагонизма между растениями. В смешанных посадках совмещают светолюбивые и теневыносливые культуры, с глубокой и поверхностной корневой системой, разными периодами интенсивного поглощения питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов и т. д).

Если дачный участок расположен близко к лесу, то необходимо увеличить полосу отчуждения до 7-10 м. Угнетают садовые посадки ясень, клен, дуб, береза. Разросшейся корневой системой они перехватывают влагу у «избалованных» культурных растений, развесистые кроны задерживают осадки и создают нежелательную тень.

Среди декоративных растений выделяются группы монопосадочных культур. Они быстро разрастаются, захватывают новые участки и подавляют рост других растений. Из домашних декоративных кустарников к ним относятся облепиха, барбарис, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник. Чтобы убрать их агрессивное антагонистическое воздействие эти растения высаживают отдельно и подальше от плодовых древесных и кустарниковых культур (табл.1).

Наименование культуры Хорошая совместимость Конкуренты Причины и меры защиты
Абрикос Персик, черешня, вишня, груша, яблоня, орех грецкий. Конкурент за освещение, общие болезни. Орех – природный гербицид по отношению к конкурентам. Расстояние 4-7 м от конкурента.
Груша Боярышник, сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Вишня, черешня, персик, рябина, орех грецкий. Болеет постоянно. Одинаковые болезни. Персик и груша угнетают друг друга. Общий вредитель – рябинная моль. Обработки препаратами.
Персик Вишня, черешня, груша, яблоня, абрикос. Угнетают друг друга. Персик погибает полностью через 4-5 лет. Оптимальное расстояние между конкурентами 6-7 м.
Яблоня Сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Абрикос, вишня, черешня, тополь, персик, рябина. Крайняя степень конкуренции за свет, воду. От тополя страдает из-за выделения эфирных паров. Общий вредитель – рябинная моль.
Слива Смородина красная и черная, береза. Угнетают друг друга.
Рябина красная Вишня. Оголяются ветки рябины красной со стороны вишни.
Смородина красная Лук. Слива, вишня, черешня, сосна, береза, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Лук защищает от почкового клеща. Обработка препаратами.
Смородина черная Жимолость. красная смородина, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Общий вредитель – крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Крыжовник Смородина красная и черная, малина. Общий вредитель – крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Черешня, вишня Все плодовые, красная и черная смородина. Все плодовые культуры, что растут под кроной, угнетаются черешней и погибают.
Орех грецкий Лекарственные травы. По некоторым данным – кизил, облепиха, Все плодовые, особенно яблоня. В листьях содержится юглон (растительный гербицид). Вымываясь из листьев в почву, он уничтожает под кроной любую растительность, особенно яблоню.
Малина Земляника. Общий вредитель – малиново-земляничный долгоносик. Обработка препаратами.
Ирга Все виды орехов, сирень, калина, барбарис, чубушник. Соблюдение пространственной изоляции.
Облепиха Душица, ромашка. Малина, черная смородина, земляника, все пасленовые культуры. Агрессивный антагонист. Забивает рост соседей порослью. Лучше высаживать в монопосадках.
Барбарис Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.
Пихта, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.

Еще одной причиной несовместимости садово-ягодных культур являются инфекционные болезни. Они развиваются и поражают сразу несколько плодово-ягодных культур при наличии:

  • возбудителя болезни,
  • восприимчивости сорта той или иной плодовой культуры,
  • благоприятных условий для развития и распространения.

Фруктовый сад. © Anguskirk

Массового поражения плодово-ягодных культур не будет, если возбудитель болезни уничтожен в начале развития и размножения или вообще отсутствует. Плодово-ягодные культуры поражаются грибами, бактериями, вирусами. Иногда условия для инфицирования садовых культур создают насекомые (муравьи). В этих случаях борьба ведется в двух направлениях: уничтожается вредитель и болезнь.

У некоторых инфекционных заболеваний весь цикл развития возбудителя болезни проходит на одном растении (парша, плодовая гниль, коккомикоз, монилиоз, мучнистая роса, бактериальные пятнистости, различные виды гнилей, обыкновенный рак), но поражает много видов. Если 1-2 вида пораженных болезнью погибают, остальные плодовые продолжают свое нормальное развитие. Для защиты растений от однохозных заболеваний можно применять одни и те же препараты химические, но лучше (для частного сада) – биологические.

Среди грибковых болезней есть группа возбудителей инфекционных заболеваний со сменой хозяев в период цикла развития. Цикл развития возбудителей заболеваний состоит из нескольких стадий. Для каждой из них необходим другой хозяин. Такие грибы называют разнохозяйными и при отсутствии одного из хозяев, гриб прекращает свое развитие. Разнохозяйные грибы поражают только древесные породы и являются основной причиной несовместимости плодовых, декоративных и лесных культур в совместных посадках. Ржавчинными грибами поражаются груши, яблони, боярышник, слива, рябина и другие культуры. Промежуточным хозяином выступает можжевельник. Перезимовавшие на можжевельнике споры грибов весной поражают плодовые культуры. Чтобы защитить садовые культуры от таких грибковых заболеваний, необходима пространственная изоляция. Можно проводить одновременное лечение обеих культур или прервать цикл развития возбудителя, убрав одну из них. Более подробно с болезнями как источником несовместимости культур можно ознакомиться в таблице.

источник

Не всегда плодовые деревья и кустарники совместимы между собой. Например, если посадить яблоню ранних сортов и рядом яблоню зимнего сорта, то уход за ними будет затруднителен. Это связано с тем, что ранние и поздние сорта деревьев требуют различного ухода. Кроме того, некоторые растения угнетающе воздействуют на рост друг друга. Они могут выделять в почву какие-либо вещества, которые препятствуют росту другого растения.

Черешня не дает расти любым деревцам, посаженным под ее крону. Зато и черешня, и вишня могут расти с боярышником на расстоянии 4 м.

При посадке персика и черешни расстояние между ними надо соблюдать не менее 6 – 7 м. Если посадить персик близко к черешне или вишне, то соседняя с ними сторона дерева начнет оголяться, из ветвей будет выделяться клей. Без листьев веточки не станут расти и дерево начнет усыхать, вымерзнет зимой. Ветви персика, не соседствующие с вишней или черешней, будут усиленно расти в сторону и отклоняться от вертикали. В таком состоянии персиковое дерево не проживет более 4 – 5 лет. Неподходящие соседи – это одна из причин того, что персик не приживается и погибает.

Если на расстоянии 2,5 м от ряда персиковых деревьев посадить абрикосовые, то последние будут плохо расти. При этом тень персиковых деревьев даже не будет достигать другого ряда. Абрикосовые деревья начнут дружно уклоняться в сторону от персиков.

Персики хорошо растут рядом с яблонями и грушами. Расстояние между ними должно быть 3,5 – 4 м.

Между черешней и вишней не стоит сажать сливу. В один ряд сливу и черешню можно посадить только на расстоянии 5 м.

Взрослые абрикосовые деревья могут расти рядом с кизилом. Даже если они будут нависать над последним, то все равно оба дерева останутся здоровыми. А вот рядом с черешней абрикос начнет пропадать.

Груша становится чахлой поблизости от черешни и вишни. Не стоит сажать яблоню поблизости от вишни, черешни и абрикоса.

Виноград и груша, посаженные рядом, чувствуют себя вполне комфортно, даже если лоза будет обвивать дерево. Рядом с грецким орехом не растет ни одна культура, за исключением кизила.

Если посадить рябину красную поблизости от вишни, то у нее оголятся ветки и плодоносить она будет плохо.

Рядом со сливой можно сажать барбарис.

Также несовместимость может проявляться между деревьями и кустарниками. Красная и черная смородина не растут рядом с вишней, сливой, черешней. А вот жимолость даже тень от сливы переносит спокойно. Под кроной вишни не растут молодые кусты боярышника.

Актинидия сочетается с виноградом. Оба вьющихся растения могут расти рядом.

Рядом с виноградом может расти лимонник китайский. Однако во второй половине дня его необходимо притенять.

Яблоня является хорошим соседом для вишни, сливы, груши, айвы, яблонь других сортов. Плохо растет она рядом с калиной, черешней, барбарисом, смородиной золотистой, чубушником, сиренью.

Для груши хорошими соседями являются рябина красная, яблоня, груши других сортов. Такие деревья, как слива, черешня, смородина золотистая, сирень, калина, барбарис, на грушу действую угнетающе. Вишне комфортно рядом с яблоней, другой вишней и виноградом.

Слива хорошо растет с яблоней и другими сливами, а вот с грушей – нет.

Некоторые деревья, например береза, имеют мощную корневую систему и потребляют много воды. Они обделяют влагой те деревья и кустарники, которые растут поблизости. Такое же воздействие на своих соседей оказывают ель и клен. Под этими деревьями лучше сажать растения, которые не боятся тени и неприхотливы в уходе.

Для защиты сада от грызунов можно делать приманки с ядом. Надо 1 кг зерна смешать с 30 мл подсолнечного масла и 30-40 г фосфида цинка. Полученную приманку раскладывают по мышиным норам или в трубки из рубероида.

Давно известно, что береза и тополь почему-то оказывают положительное воздействие на яблони и груши. Эти плодовые деревья хорошо растут рядом с липой, дубом, кленом.

Ели делают почву кислой. Поэтому лучше рядом с ними сажать растения, которые любят кислую среду – папоротники, бегонии, каллы, гортензии.

На почвах средней кислотности хорошо растут крыжовник, вишня и яблоня.

Большая часть садовых деревьев и кустарников предпочитает нейтральные почвы – черная смородина, сирень, гвоздики, хризантемы.

Если спланировать посадку деревьев и кустарников на участке, то все труды не станут напрасными. Растениям будет комфортно и они начнут хорошо расти.

источник

Планируя расположение на участке саженцев яблони необходимо учитывать совместимость этих плодовых деревьев и других садовых культур. Правильное планирование расположения плодовых культур и деревьев на участке позволит вам рационально использовать имеющийся сад, улучшить урожайность яблонь и других культур. В этой статье мы расскажем вам, что можно сажать возле яблони и груш, а какое соседство и на каком расстоянии нежелательно.

Каждому садоводу прекрасно известны свойства одних растений положительно или отрицательно влиять на другие садовые культуры. Именно поэтому следует правильно подходить к вопросам расположения различных овощей или фруктов в непосредственной близости от яблонь, других плодовых деревьев. Подобное позволит вам не только обеспечить отличный рост посадок на приусадебном участке, но также гарантирует получение хорошего урожая в саду.

Ученые даже ввели специально понятие – аллелопатия , что подразумевает совместимость одних сельскохозяйственных культур с другими. Установлено, что все растения неизменно влияют друг на друга, кто-то положительно, а кто-то отрицательно.

Выделяя в воздух и в почву продукты своей жизнедеятельности, деревья могут непосредственно влиять на посадки, расположенные близости от груш или яблони. Также следует учитывать, что крона дерева образует теневую зону, размер которой напрямую зависит от размера дерева. В такой тени с трудом будут расти светолюбивые овощи или фрукты.

Многие садоводы желают по-максимуму использовать имеющуюся площадь приусадебного участка, поэтому непосредственно под самой яблоней или другими плодовыми деревьями весной располагают грядки с овощами, фруктами. Следует сказать, что приствольный круг, диаметр которого может составлять около 1 метра, должен всегда был чистым, а сажать тут другие культуры нельзя. С учетом этого следует планировать весной расположение грядок на участке.

Приствольный круг можно задекорировать различными цветами и другими декоративными растениями. Можно организовать газон, который подходит к самому штамбу. Однако в подобном случае несколько усложняется уход за посадками, так как сложно целенаправленно вносить удобрения, которые весной требуют заделки в грунт.

Установлено, что нежелательными соседями для яблони является акация, конский каштан, груша, калина, бузина, орехи, персики.

Из кустов плохо влияют на саженцы смородина и малина. Сажать смородину весной можно не ближе двух метров от ствола дерева.

Нельзя садить на участке можжевельник, который переносит такое заболевание как ржавчина.

Наилучшими соседями для яблони станет вишня, слива, черешня. Многие дачники садят тут различную зелень – петрушку, укроп, салат. Неплохо растет тут и чеснок, баклажаны и огурцы.

В то же время отметим, что высаживать какие-либо овощи непосредственно под яблонями карликовых сортов не рекомендуется, так как у таких разновидностей плодовых деревьев корневая система располагается близко к поверхности, что приведет к определенным проблемам у соседствующих культур.

Отличным соседом для яблони станет вишня посаженная рядом, она способна отлично плодоносить даже в том случае, если садовод не выдерживает минимальное расстояние между посадками.

Следует лишь помнить, что отдельные разновидности яблонь могут иметь высоту в 5 метров или более, в итоге такая густая крона лишает солнечного света расположенную поблизости вишню. Последняя начинает отставать в росте и плохо плодоносить. Поэтому лучше всего выбирать для посадки сорта этих плодовых одинаковой высоты и учитывать при посадке направление солнечного света на участке.

Не рекомендуется садить саженцы на месте старых выкорчеванных яблонь и груш. В данном случае при обновлении сада необходимо выкорчевать старые растения, посадить на освободившемся месте бобовые или рожь, лишь по прошествии двух сезонов можно снова садить саженцы яблонь, которые быстро примутся в рост.

Читайте также:  Если пересолила котлеты что делать можно ли выпарить соль

Груши сегодня можно увидеть практически в каждом саду. Однако не каждый садовод знает, как правильно подобрать соседей для этой плодовой культуры. В первую очередь следует помнить о том, что высаживать грушу рядом с яблоней не рекомендуется.

Несмотря на относительное родство, обе этих культуры отрицательно влияют на друг друга. Грушу вообще не рекомендуется высаживать рядом с другими деревьями. Минимально допустимое расстояние в данном случае составляет около пяти метров.

Отлично уживается груша с различными кустарниками. Поэтому в непосредственной близости от груши вы можете высадить смородину или другие аналогичные растения. Непосредственно под деревом можно высадить различную зелень, однако следует учитывать, что большинство сортов груш имеют раскидистую густую крону. Поэтому в качестве ближайших соседей рекомендуется выбирать всевозможные салаты и смородину, которые способны отлично расти в тени.

Многие дачники не уделяют должного внимания как правильно в саду расположить овощи, фрукты, смородины, кустарников и деревьев на участке. Тогда как зачастую растения могут плохо влиять друг на друга, что в свою очередь ухудшает показатели урожайности.

Яблоню, грушу, вишню, сливу, смородину и другие плодовые растения необходимо высаживать рядом на участке не только с учетом взаимного расположения, но правильно выбирать соседей для деревьев. Помните о минимальном расстоянии, на котором можно высаживать кустарники и другие деревья от сливы, груши.

Проверено ученым агрономом Александром Жаравиным

источник

Одни растения будут расти практически с любыми зелеными соседями, другие, наоборот, станут чахнуть или душить нежелательного конкурента. Чтобы в вашем саду царил мир и покой, а закрома пополнялись ягодами и фруктами, нужно знать несколько правил посадки с учетом совместимости деревьев и кустарников. В данной статье приведена таблица совместимости плодовых деревьев и кустарников.

Название Хорошее соседство Плохое соседство
Виноград Груша, черешня
Вишня Виноград, черешня, груша, слива, яблоня Груша, смородина
Груша Яблоня, черная смородина, виноград Вишня, слива, золотистая смородина
Клубника Чеснок, петрушка, кустовая фасоль Малина, облепиха
Крыжовник Вишня, красная смородина Черная смородина, яблоня, малина
Малина Яблоня Красная смородина, клубника
Облепиха Только облепиха Плохой сосед для всех остальных
Слива Яблоня, смородина, малина, крыжовник Груша, вишня, черешня
Смородина золотистая Черная смородина Яблоня, груша
Смородина красная Крыжовник, вишня Черная смородина, малина
Смородина черная Яблоня Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина
Черешня Вишня, яблоня Слива
Яблоня Слива, малина, груша Вишня, черешня, золотистая смородина

Самый беспроигрышный способ посадки плодовых деревьев на небольшом участке – высаживание их группами по два-три саженца, в отдалении от каждой группы на расстоянии нескольких метров.

Кустарники проще сажать длинными рядами для удобства сбора урожая и полива. Прежде, чем начать создавать свой новый дивный сад, поговорите с вашими соседями. Никто лучше их не знает, какие плодовые деревья, и кустарники лучше растут в вашей местности, какие сорта наиболее устойчивы и плодоносны. Возможно, с вами поделятся не только советами.

  • Свет – посаженные рядом растения не должны закрывать своей тенью соседа.

Перед посадкой фруктовых деревьев необходимо все правильно спланировать

  • Почва – корни плодовых растений и кустарников должны вдосталь получать воду и питательные вещества. Для близкого соседства стараются подбирать растения, корни которых находятся на разных земляных уровнях.
  • Питание – каждому растению необходим определенный набор органических и минеральных элементов, которые они получают из окружающей среды. Для роста и плодоношения каждое растение должно быть полностью ими обеспечено, нельзя чтобы они конкурировали друг с другом. Например, подкормка азотными удобрениями необходимая для одних, может вызвать у другого растения позднее и скудное плодоношение.
  • Аллелопатия – способность растений выделять вещества, тормозящие или прекращающие рост других растений. Просто не нужно сажать вместе растения, которые могут негативно воздействовать друг на друга, так сказать, конкурировать экологически.

Оптимальная совместимость, достигается при посадке плодовых деревьев и кустарников одного вида. Яблоня к яблоне, смородина к смородине и так далее. И если в случае кустарников — это удачный способ посадки, то вряд ли многие могут позволить себе устроить на участке несколько типов садов одновременно: вишневый, грушевый и яблоневый.

Размещение плодовых деревьев в саду

Правила посадки растений несложны: почва, свет, удобрения и полив. Обычно рядом сажают растения со сходными условиями содержания и непересекающимися болезнями и вредителями. Даже идеально подходящие для соседства плодовые деревья, рассаживают на расстоянии сложения высоты взрослых растения.

Большой проблемой для садоводов является заболоченная почва. Дренаж и завоз плодородной земли не всегда дает положительный эффект в случае близости грунтовых вод к поверхности. В таком случае, земля кажется сухой, на ней прекрасно растут сорняки – осока, конский щавель, рогоз и ива, а плодовые саженцы погибают через пару лет. Сначала требуется произвести окультуривание почвы путем пескования, рытья канав, колодцев и водоемов, предварительной посадкой деревьев (береза, ива), подсушивающих грунт.

Сама яблоня негостеприимный сосед, не стоит сажать под ней любые кустарники, они просто не вырастут. Яблоня обладает очень мощной корневой системой, которая отберет у любых других растений и питательные вещества и воду. Размер корней яблони можно легко рассчитать по диаметру кроны дерева.

Яблоневый сад

Малина считается хорошим соседом для молодой яблони, ее корни делают почву более рыхлой и насыщенной кислородом. Яблоня при таком соседстве более устойчива к заболеваниям и вредителям, и ускоряет рост. Но малина будет расти под яблоней, пока крона последней не разрастется. Это очень светолюбивый кустарник и его придется пересаживать.

Грушу, абрикос и другие косточковые деревья нужно сажать на расстоянии не менее четырех метров от яблони. Но самым большим антагонистом для яблони является орешник, поэтому постарайтесь сажать эти деревья по разным сторонам участка.

Если вас очень раздражает заросший крапивой и сорной травой пятачок под яблоней, посадите туда декоративные теневыносливые растения, например, хосту.

Груша не любит соседства яблони и косточковых деревьев. Единственное дерево, которому груша благоволит – это рябина. Самый нелюбимый кустарник – золотистая смородина.

Груша — самобесплодное растение, поэтому должна расти в паре

Груши обычно не сажают поодиночке, только если у кого-то из ваших дачных соседей она тоже растет. Все дело в том, что многие из сортов груш самобесплодны, то есть не способны опылять сами себя. Так что или сажайте сразу пару саженцев или ищите самоопыляющиеся сорта груши. Умелые садоводы просто прививают на материнскую грушу другой сорт и таким образом решают проблему опыления.

Вишня хорошо уживается со сливой и черешней, и очень не любит соседство со смородиной, малиной и крыжовником. У вишни очень развитые поверхностные корни и если дать ей волю, то весь ваш участок быстро превратиться в вишневый сад. Не стоит сажать с вишней красную рябину, последняя будет болеть.

Облепиха совместима и с плодовыми деревьями и с кустарниками, но она забьет любое растение, растущее по соседству. Сажать ее нужно очень аккуратно, корни у нее длинные и она легко размножается. Вы не успеете оглянуться, как ваш участок будет заполнен этим агрессивным растением. Когда сажают облепиху, то стараются для ограничения ее границ вкапывать вокруг препятствие для корней из рубероида, железных щитов или шифера.

Как ни странно, хотя красная и черная смородина принадлежат к одному виду, сажать их вместе не нужно, это объясняется тем, что красная требует более интенсивного освещения. А вот для золотистой смородины – черная будет прекрасным соседом. Не стоит сажать смородину рядом с малиной – последняя просто задушит смородину.

Крыжовник часто сажают попеременно с красной смородиной, они очень хорошо уживаются вместе. А вот черная смородина — его главный антагонист из-за общего вредителя огневки.

Куст крыжовника

Некоторые садоводы уверяют, что этот кустарник неплохо растет со сливой и грушей. Крыжовнику необходимо много солнечного света, так что позаботьтесь, чтобы деревья не затеняли его.

Сажать малину можно с любым кустарником, если вам его не жалко — малина задушит любого соседа. Очень светолюбивый кустарник с хорошо развитой агрессивной корневой системой. Оптимальный вариант – отдельная посадка малины в один или два ряда и тщательное пресекание разрастания на соседние участки.

Виноград прекрасно ладит с грушей, малиной, черешней, вишней и яблоней. И совершенно не выносит соседства орешника и айвы. Впрочем, соседство орешника не выносит ни одно культурное растение.

Виноград — дружелюбное растение

Мнение, что виноград лучше выращивать в гордом одиночестве и на голой земле, в корне ошибочно. Сидераты и дружелюбные сорные травы (мокрица, чертополох, очиток, прекрасно разрыхляют почву и улучшают рост и плодоношение лозы. А скошенные под корень ранней весной и осенью служат прекрасным природным удобрением.

Для садовой земляники — отдельные грядки. Хорошо посадить в междурядья земляники петрушку или чеснок для защиты от вредителей. Клубнике требуется солнце, вода, органические удобрения — зола, перегной и частое рыхление. Опасайтесь соседства пасленовых – у них много общих болезней.

Садовая земляника высаживается грядками

Совместимость плодовых деревьев и кустарников в какой-то мере условна. У одних садоводов на одном маленьком клочке земли растут и плодоносят вроде бы совсем непримиримые растения, а у другого не уживаются и подходящие друг другу виды. Старайтесь учитывать и такие факторы, как глубина залегание грунтовых вод, освещенность, кислотность почвы и климатические особенности вашей местности. И не расстраивайтесь из-за неудач – у каждого, даже самого удачного дачника, за плечами не один загубленный саженец.

источник

Предлагаем вам некоторые полезные советы, которые помогут «нейтрализовать» растения-агрессоры и тем самым избежать «конфликтов» между садовыми культурами.

Аллелопатия – невозможность растений «жить дружно» на одном участке – давно исследуется садоводами. Например, ученые выяснили, что яблони очень хорошо растут рядом с люпином. Даже простое мульчирование зеленой массой этого растения ускоряет рост плодового дерева. А вот посаженная рядом с яблоней более молодая груша, скорее всего, будет угнетена мощными корнями соседки. И таких примеров в природе достаточно много. Какие правила следует соблюдать, чтобы в саду всегда царила гармония?

Помимо взаимодействия культур друг с другом, важно учитывать и предшествующие посадки на участке. Высаживать новые яблоньки или груши на месте только что выкорчеванных деревьев не рекомендуется. Лучше подождать 3-5 лет, пока почва нейтрализует негативные вещества. На этот период участок можно засеять бобовыми травами (клевер, люцерна). Они способствуют накоплению в почве полезного и нужного каждому растению азота.

Люцерна – отличное растение-сидерат

Часто в садах, кроме плодовых деревьев, высаживают декоративные растения. Безобидные на первый взгляд, они могут подпортить весь урожай. Так, например, рост яблонь и груш сильно сдерживают конский каштан, калина, штамбовые розы, жасмин, сирень, пихта и даже береза.

Не стоит сажать рядом яблоню и малину: оба растения не просто будут плохо расти, но даже могут погибнуть. Дело в том, что малина обладает поверхностной корневой системой, которая вытягивает из верхних слоев почвы воду и питательные вещества.

Малину лучше посадить подальше от яблони

А еще важно учитывать, что циклы развития у этих культур совершенно разные. К примеру, когда цветет или созревает малина, яблоню уже активно атакуют вредители и болезни. Для борьбы нужно применять химические препараты, а они ни в коем случае не должны попасть на ягоды малины. Яд может вызвать отравление у человека, а также несладко придется пчелам.

Кроме того, малина укроет в своей листве всех оставшихся вредителей яблони, и уже весной они незамедлительно нанесут новый удар по плодовым деревьям.

Из сорных трав можно упомянуть таких агрессоров, как пырей, вытесняющий большинство культурных растений. Справиться с ним можно только одним способом: высадить на участке рожь: она в два счета справится с этим злостным «вредителем».

Если же на вашей клеверной лужайке окажется хоть один лютик, она вся превратится в лютиковую. Вывести это растение с участка не так-то просто, а со временем лютик может распространиться по всему огороду. Поможет только удаление его корней при перекопке и тщательная прополка в течение лета.

Лютик – растение хоть и красивое, но очень агрессивное

Если одни растения не могут существовать слишком близко друг к другу, то другим тесное соседство, наоборот, может приносить пользу.

Так, разросшийся под садовыми деревьями одуванчик способствует ускорению созревания плодов, поскольку его корни выделяют этилен.

А если рядом с земляникой посадить чеснок и петрушку, ягодный кустарник будет устойчив к заболеваниям и одарит вас крупной спелой земляникой.

Высаживайте рядом только те растения, которые хорошо уживаются друг с другом. Тогда у вас в саду будет все гармонично.

источник

Соседствующие деревья в саду — друзья и антагонисты. Аллелопатия плодовых деревьев. Совместимость плодовых деревьев.

Сегодняшняя статья будет особенно полезна тем, кто планирует закладку сада, а также тем, у кого в саду есть угнетенные растения со слабым ростом и малой урожайностью.

Учитывая факторы взаимного соседства между растениями можно увеличить урожай в Вашем саду. А также, случайно посадив рядом растения, мешающие друг другу, можно получить угнетенный рост, слабое плодоношение и даже гибель.

Садоводы-любители, особенно начинающие, высаживают растения на участке так, как им заблагорассудится, не учитывая совместимость плодовых деревьев. Одни растения могут вытеснять других и наоборот — дружить друг с другом, не мешая, а даже защищая. При этом последствия от не соблюдения условий сожительства могут быть печальными.

Первое, что нужно сделать перед освоением участка — это проверить его на наличие геопатогенных зон. Геопатогенными зонами испещрена вся территория поверхности Земли. И если вы попадете прямо в геопатогенную зону, то что бы Вы там не садили — урожая Вы не получите. Видео-инструкция имеется в обучающих курсах Валерия Железова.

Имеются и природные индикаторы, которые говорят о том, что лучше не использовать под выращивание плодовых деревьев данный участок земли.

Индикаторы земли, не пригодной для садоводства.

Индикаторы земли благоприятной для создания сада.

Клен, рябина, дикая груша, шиповник, злаки, бобовые. В таком случае можно рассчитывать, что этот участок будет благоприятствовать созданию фруктового сада.

Идеальная совместимость посадок плодовых деревьев — когда каждый вид плодовых деревьев располагаются на участке одной группой. Яблони с яблонями, груши с грушами и так далее.

Если Вы планируете смешанный сад, либо у Вас небольшой по площади участок, то Вам необходимо учесть совместимость с другими растениями.

Яблони нельзя сажать с акацией, конским каштаном, бузиной, черной калиной, жасмином, пихтой, тополем, сиренью, розой, вишней, персиком и орехами — грецким, татарским и, особенно, маньчжурским (листья падают на землю, разлагаются и все губят). Нельзя садить можжевельник обыкновенный — он может принести в сад ржавчину, которую почти не возможно вывести. Она так же перекинется на сады соседей (при малом дачном участке).

  • Уничтожение полыни горькой приводит к снижению количества тли на яблонях.
  • Нельзя сажать картошку в междурядьях яблонь.

Яблоня хорошо себя чувствует с малиной. Малина является хорошим азот-фиксатором и обогащает почву кислородом. И очень хорошо, когда их ветки касаются друг друга. При таком расположении малина защитит яблоню от парши, а яблоня защитит малину от серой гнили.

Клен ясенелистный может спасти яблоню от плодожерки. Защита идет от фитонцидов, которые выделяют листья. Не обязательно держать большие деревья клена — можно угнетать их ежегодной обрезкой, оставляя не больше метра в высоту. Листья мять для выделения большего количества фитонцидов.

Яблоня и жимолость условно-совместимы. Если посадить чередованием яблоня-жимолость-яблоня-жимолость, то это будет перегрузкой.

Груша. Ее нельзя сажать с теми же деревьями, что и яблоню. Особенно с буком, барбарисом и косточковыми. Наиболее вредным является соседство можжевельника, на котором развивается ржавчина.

Приятными соседями для груши станут дуб, рябина и тополя, в частности — черный тополь.

Вишня не может ужиться с абрикосом, черной смородиной, малиной и яблоней (отдельными сортами). Нельзя сажать под вишней помидоры, перец и землянику. Все пасленовые культуры нужно разместить подальше от вишни т.к. они являются распространителями болезни — вертициллезное усыхание (вилт). При этой болезни отмирает сердцевина и древесина внутри растения (вишня отцвела и увяла).

Вишня прекрасно дружит со сливой и черешней.

Барбарис может подавить развитие любого дерева или куста. Сажайте его вдали от плодовых насаждений. Некоторая совместимость есть у барбариса с жимолостью и сливой. Единственным врагом является можжевельник из-за той же ржавчины.

Пример. Груши при посадке рядом с барбарисом не могли полноценно плодоносить 8 лет. Цветение обильное, а урожай — несколько плодиков. При удалении барбариса плодоношение восстановилось на следующий же год. Оно было настолько обильное, что напоминало предсмертный урожай.

Сливу нельзя садить вблизи груши, малины, черной смородины и яблони.

Важно! Нельзя делать смешанные посадки западной сливы (так называемой Русской сливы) и представителей Манчжурской флоры — китайскую и амурскую, а также их гибриды.

Черная бузина поможет спасти сливу от тли. Также хорошим соседом для сливы будет клен. Его можно посадить, но не давать расти, делая постоянную укорачивающую обрезку. Это даст дополнительный урожай слив.

Абрикосы. Это типичное южное растение, поэтому в наших садах не знают как его сажать и поэтому не очень любят. Избегайте сажать вблизи яблони, груши, сливы, персика, вишни, красной рябины, черешни и особенно ореха. Не терпит посадки рядом с ним кустов малины и смородины, которые являются разносчиками вредителей. Абрикос индивидуалист.

Персик. Не терпит посадки яблони и груши. Минимально расстояние между ними должно быть не менее 4х метров. От вишни и черешни персик начнет откланяться в обратную сторону. А та сторона, которая будет повернута к деревьям антагонистам, будет оголятся. Многочисленные ветки будут постепенно погибать и через год-два все дерево погибнет. Такому дереву очень тяжело пережить зиму.

Читайте также:  Что можно приготовить быстро и вкусно на ужин без мяса

Черешни и орех — это любители одиночества, но они тоже приводят к угнетению персика.

Представьте расположение культур на Вашем участке и нарисуйте схематично на бумаге. Затем проверьте совместимость соседствующих растений, используя приведенные данные. Для этого можно скачать и распечатать табличку, которая расположена в приложении.

Отличная совместимость у винограда с грушей. Дерево не страдает от того, что его обвивает виноград, а лиана тем более чувствует себя хорошо.

Виноград хорошо растет с китайским лимонником и актинидией, что удобно использовать на беседках. Хорошо растет виноград с фасолью, крест-салатом, горохом, редькой, луком, редисом, свеклой, капустой цветной. Из декоративных — герань, флоксы, незабудки, астры.

Учитывая совместимость растений можно вырастить максимально урожайный сад — лучший в Вашем районе.

Статья составлена по материалам Юрия Васильевича Бродского.

источник

Южный фрукт абрикос всё дальше продвигается на север. Происходит это благодаря успехам селекционеров и энтузиазму наших садоводов-дачников. Посадка абрикоса в суровом климате — дело рискованное, но интересное. Как посадить это дерево, чтобы лакомиться вкуснейшими плодами? Давайте рассмотрим основные вопросы, возникающие при посадке абрикоса.

Место для посадки абрикоса надо выбирать не просто самое солнечное, но важнее, чтобы оно было хорошо защищено от холодных, особенно зимних, ветров. В диких условиях деревья абрикоса часто растут на склонах, иногда довольно крутых. Наши же садовые участки обычно довольно ровные, и для нас это хорошо: легче ухаживать за разнообразными грядками. Тем не менее современные специалисты по садоводству советуют сажать абрикос на искусственных возвышенностях, причём холмики надо делать на любых почвах. Высотой эта искусственная возвышенность должна быть хотя бы сантиметров 30–40. Выбирая место, надо учитывать, что абрикос может расти до 30 лет и более. Абрикос очень плохо растёт на тяжёлых глинистых почвах. Наилучшая приживаемость и рост — на лёгких суглинистых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией среды.

В зависимости от имеющегося места, региона и сорта схемы посадки выбирают разные, и если речь идёт об абрикосовом саде, обычно деревья сажают по схеме 5 х 5 м и формируют округлые кроны. Но на дачном участке эти расстояния могут немного отличаться.

Один из вариантов расположения абрикосов в промышленном саду — 5 м между деревьями и между рядами

В условиях промышленного производства абрикосовые деревья сажают по схемам от 3 х 5 до 5 х 5 м, а в случае сортов с очень высокорослыми деревьями расстояния делают ещё больше. На своём маленьком участке вряд ли мы будем сажать много абрикосовых деревьев. Ну разве если мы живём на юге и плантация далеко не 4–6 соток. Поэтому речь идёт максимум о трёх экземплярах. А если их даже три — это один ряд. Расстояние между деревьями надо оставить метра 3–4, при этом учитывая, что через несколько лет их кроны всё равно сомкнутся.

Некоторые учёные-аграрии считают, что загущение посадок абрикоса даже полезно: оно как-то влияет на некие «хитрые» процессы, повышающие зимостойкость, и даже советуют пробовать сажать деревья ещё чаще.

Не хочется советовать сажать на шести сотках больше двух деревьев. Взрослые абрикосы занимают очень много места и распространяют свои корни очень далеко, высасывая всё питание и влагу с соседних грядок. Его корневая система в диаметре вдвое больше, чем крона. Часто говорят, что для хорошего опыления надо до 3 деревьев. При посадке 3 деревьев на даче через несколько лет места для петрушки-огурчиков совсем не останется! С точки зрения опыления — найдётся им соратник где-нибудь в садах поблизости. Если в ваших условиях абрикосу понравится, то семье хватит «за глаза» и одного. А если не понравится — проще купить вкусных абрикосов на базаре и не мучиться.

Прошлым летом у соседа (40 км севернее Саратова) первый раз за 10 лет громадный абрикос дал урожай крупных вкусных плодов. Всем соседям досталось по 20–25 вёдер, а сколько ещё пропало!

Абрикос вырастает огромным деревом, затеняя всё вокруг и истощая почву на много метров от себя. Поэтому вблизи него мало что будет расти, и это надо учитывать: пропадут для хозяйства ценные квадратные метры. Рядом с абрикосом можно посадить невысокие цветы, которые цветут ранней весной (тюльпаны, нарциссы, примулу). Они, как правило, вегетируют в то время, когда влаги в почве ещё достаточно, а отрастают весной, когда на дереве ещё нет листвы и хватает солнца.

Ранневесенние цветы вполне уместны под деревом

Абрикос не любит соседства малины и смородины. Абрикос вообще предпочитает жить своей жизнью. При посадке деревьев надо помнить и о предшественниках. Не стоит сажать абрикос туда, где произрастали другие косточковые (слива, вишня, персик).

Если где-то рядом растут старые груши, дуб или ясень, то есть деревья с глубоко проникающими корнями, скорее всего, почва понравится и абрикосу. Но в радиусе метров пять от него всё равно ничего хорошо расти не будет.

В южных широтах, где абрикос живёт в родном климате, не возникает вопрос о сроках посадки абрикоса. Там это делают и весной, и осенью. Главное, чтобы дерево в момент посадки было в спящем состоянии. В средней же полосе посадка и дальнейшее выращивание абрикоса создают немало проблем. Связаны они с недостаточной зимостойкостью абрикосовых деревьев. С этим частично справляются путём прививки черенков абрикоса на сливу или на алычу, но это не всегда решает проблемы. Хорошими подвоями для культурных сортов абрикоса являются и дикие абрикосовые деревья: абрикос обыкновенный и абрикос маньчжурский. Часто садоводы сами выращивают абрикос «с нуля», используя для этого косточки местных сортов.

Вопрос же о сроках посадки в средних и относительно северных широтах решается однозначно: только весной! В большинстве регионов — это конец апреля, на юге, если использовать весеннюю посадку, то ещё раньше. Осенняя посадка практикуется в тех регионах, где риск вымерзания дерева зимой отсутствует. Например, в Краснодарском крае или Ростовской области посадку абрикоса начинают с середины октября и ведут около месяца. В условиях средней полосы, если всё-таки осенью, то немного раньше.

В принципе, существует два варианта: приобрести молодой привитый саженец или попробовать посадить косточку, взяв её от проверенного дерева, у кого-нибудь из друзей. В этой статье рассматривается посадка абрикоса саженцами, поэтому о косточках — буквально пару слов.

Если есть косточки надёжного абрикоса, есть смысл потратить лишний год, но быть уверенным, что именно вырастет на вашем участке. Правильно подготовленные и посаженные косточки абрикоса хорошо всходят и быстро проходят путь до крепкого, плодоносящего дерева.

Косточки извлекают из спелого абрикоса и вымачивают в воде, после чего сушат и хранят до весны сухими. В начале весны их замачивают на неделю, часто меняя воду. Затем помещают во влажные опилки или мох и переносят в помещение с температурой от +4 °C до +12 °C. Процесс стратификации занимает 1–3 месяца. Когда лопнет кожура и появятся росточки, т. е. примерно в начале мая, их сажают на глубину 5–7 см. Вскоре появляются росточки, и при правильном уходе через год саженцы будут готовы к посадке на постоянное место.

Косточки абрикоса — самый надёжный посадочный материал

Но вернёмся к нашим саженцам, которые мы приобрели в надёжном месте. Если вдруг это случилось ещё осенью, они должны были храниться у нас в прикопе или в погребе. Важно, чтобы почки у саженца были ещё в спящем состоянии.

Посадочную яму для весенней посадки лучше приготовить с осени. Весной для этого просто нет ни сил, ни времени! Для посадки абрикоса яму копают размером 70 х 70 х 70 см или чуть больше.

На дно ямы в случае глинистой почвы помещают дренаж — щебёнку, битый кирпич и т. д. На песчаной почве дренаж не нужен. В этом случае на дно ямы можно положить немного глины, высотой 15–20 см, чтобы лучше задерживать поливную воду. Затем насыпают вынутую из ямы почву, предварительно перемешав её с удобрениями. В качестве минерального удобрения легче всего взять комплексное, например, нитрофоску, примерно 0,5 кг, а перегноя или хотя бы полуперепревшего навоза или компоста кладут 6–8 вёдер. Кислую почву нейтрализуют, добавив в посадочную яму полведра гашёной извести. Не надо забывать про обычную золу от сжигания древесных остатков. Зола — источник калия, который абрикосы очень любят. Её можно положить побольше, можно тоже полведра. Зола – «долгоиграющее» удобрение.

Даже при посадке на холм понадобится посадочная яма

Как и для любого саженца, при покупке абрикоса особое внимание обращают на состояние корней. Их должно быть несколько, они должны быть здоровыми, упругими, не сухими. Если присутствуют в небольшом количестве повреждённые корни, их надо обрезать секатором до здорового места. Оптимальны для посадки двухлетние саженцы, они быстрее дадут плоды. Но ничуть не хуже, а иногда и лучше приживаются прутики-однолетки.

Корни саженца, доставленного на участок для посадки, хорошо бы окунуть в глиняную болтушку или хотя бы дать поплавать вплоть до посадки в воде.

Сама посадка абрикоса в посадочную яму почти не отличается от посадки, например, яблони, но мы решили, что наше дерево будет расти на холмике. Сажать проще вдвоём. А раз это будет холмик, то почти всю яму мы засыплем плодородной почвой с удобрениями, а потом поставим саженец на горизонтальную поверхность, предварительно вбив в яму крепкий кол. Он должен стоять прочно и выступать из-под земли хотя бы на 80 см. Один из садоводов держит деревце за стволик, расправляя корни, другой насыпает на них малыми порциями чистую плодородную почву так, чтобы образовался холм. Из верхушки холма, после утрамбовывания почвы, должна виднеться корневая шейка. Даже лучше, если она будет выше верхушки на 3–4 сантиметра, но нельзя, чтобы шейка была под землёй! Лучше пусть некоторые корни будут слегка оголены, но шейка должна быть наружу. После утрамбовывания почвы свободно, «восьмёркой», подвязывают ствол саженца к колу.

Вот они, только что сооружённые холмики вокруг саженцев

После посадки абрикос придётся много поливать, пока не вырастут новые корни, которые будут сами добывать влагу. Поэтому на вершине холма надо соорудить валик, чтобы вода при поливах оставалась доступной для деревца, а не стекала зря.

Первые 2–3 ведра воды надо осторожно вылить под саженец сразу после посадки. В течение первого сезона поливать надо часто: почва не должна пересыхать. Следующие поливы необходимы каждые 1,5–2 недели. Поливы прекращают ближе к осени, чтобы деревья подготовились к зиме. Периодически холмик надо слегка рыхлить. В конце лета надо поливать саженец настоем золы, чтобы он лучше подготовился к своей первой зиме на новом месте.

Итак, допустим, что вы живёте в регионе со вполне мягким климатом, где осенняя посадка абрикосовых деревьев вполне возможна. Чем же привлекает садоводов осенняя посадка? Во-первых, в этом случае может идти речь о полноценной закалке саженца. Но для этого надо, чтобы от посадки до крепких морозов оставался приличный срок, больше месяца. Во-вторых, осенью посадил, полил — и больше ничего делать не надо: следующую воду предоставят осенние дожди. Правда, в сильно раскисшей почве абрикос хуже зимует, и лишняя вода ему ни к чему.

Какие же будут отличия в процедуре от описанных выше шагов? В основном всё, с точки зрения выбора места, состава почвы, размеров ямы и техники посадки будет аналогично. Поэтому, если вы ещё не прочитали о технике посадки абрикоса весной, стоит немного прокрутить назад. Есть лишь некоторые особенности.

Посадочную яму надо подготовить минимум за месяц до высадки абрикоса, чтобы в ней успело установиться биологическое равновесие. Яму не трогают до посадки. За это время земля уплотнится и существенно осядет. Саженец, который вы приобретёте, возможно, будет ещё с листьями. Это плохо. Значит, с его выкопкой поспешили. Но если всё-таки так получилось, листья надо аккуратно оборвать, корни слегка подрезать, а затем саженец поместить корнями в ёмкость с водой, чтобы он хорошенько напился впрок. Ещё лучше, если это будет водный настой коровяка с глиной. Для профилактики болезней можно добавить и 1%-ю бордоскую жидкость. Дальнейшие шаги — такие же, как и весной.

На зиму саженцы ничем не укрывают. Более того, излишки снега от него отбрасывают, особенно ближе к весне, поскольку образовавшиеся устойчивые лужи могут навредить даже больше, чем умеренный мороз. Для защиты от грызунов и солнечных ожогов поздней осенью есть смысл стволик саженца побелить. В раствор стоит добавить медный купорос. Для серьёзной защиты от зайцев стволик можно обвязать еловыми ветками.

Хотя бы для этого стоит посадить на участке ёлку

Следующей весной надо будет убедиться, что всё в порядке и саженец нормально перезимовал. Возможно, обрезать подмёрзшие ветви, отгрести почву от стволика и хорошо прорыхлить её.

Цель обрезки дерева в саду — получение мощной, доступной солнечным лучам кроны. Молодые саженцы после посадки обязательно обрезают. Пока они маленькие, с обрезкой всё остаётся очень просто. Если саженец — однолетний прутик без разветвлений, его просто укорачиваем на высоте 50–90 см от поверхности земли. Проще говоря, саженцы укорачивают примерно на треть. Начиная со следующего года, на высоте около 0,6 м у абрикоса формируют будущую крону, состоящую из 5–6 основных ветвей, равномерно расположенных по окружности дерева.

Крона абрикоса формируется обрезкой несколько лет

Если сажают абрикос с боковыми ветвями, оставляют две самые сильные, выбрав правильно расположенные. Их обрезают вполовину. Остальные — вырезают полностью, «на кольцо». Проводник оставляют такой, чтобы он был выше по сравнению скелетных ветвей на 20–30 см. Все ветки и почки, которые растут ближе, чем полметра от земли, вырезают. Все срезы замазывают садовым варом.

Вопросы о пересадке абрикосов почти не задают. Мало тех, кто считает, что ничего сложного в пересадке нет, что дерево легко приживётся, даже говорят, что делать это можно в течение всего сезона. Большинство современных учёных-садоводов едины во мнении, что лишняя пересадка абрикосу только во вред. Абрикос в относительно взрослом состоянии плохо переносит пересадку.

Лучше сразу правильно выбрать место и посадить дерево навсегда. Но если уж очень надо… Видимо, стоит признать, что молодые деревца (до 3–4 лет) пересаживать можно, но очень аккуратно и лучше ранней весной.

Делать это надо до пробуждения почек, в приготовленную с осени посадочную яму. Для абрикоса это серьёзный стресс, ему надо увеличить питание. Количество удобрений, вносимых в посадочную яму, надо увеличить раза в полтора. Выкапывать абрикос надо очень осторожно, максимально сохранив корни. И сажать на новое место сразу же, если получится, то с комом земли. После посадки очень хорошо полить. Не забыв, конечно, обрезать поломанные корни и ветки, а также укоротить и основные здоровые.

Если же решились пересаживать абрикос осенью, то это надо делать, обязательно сохранив земляной ком, обернув его сразу после выкопки в плотную ткань.

Стоит повторить, что абрикос — растение всё-таки теплолюбивое, и как бы ни были велики успехи в выведении районированных сортов, посадка абрикоса на участках в средней полосе, а тем более в Сибири сопряжена с немалым риском. В южных регионах вырастить абрикосы просто, особенно на плодородных землях Украины, Крыма или Кубани. Однако, приложив немало сил, его можно культивировать даже на Урале.

Где-то проходит незримая граница между местностями, где всё будет однозначно хорошо, и где успех не гарантирован. Граница эта находится где-то на широте севера Нижнего Поволжья или Харькова. Севернее этой границы всегда возможен риск. Подмерзания бывают часто, а хорошие урожаи — раз в несколько лет.

В средней полосе России абрикосы сажают довольно давно, но раньше это были только жердели — полудикие деревья с мелкими плодами. В последнее время ассортимент значительно расширился, сажают и крупноплодные сорта, но обязательно привитые на зимостойкие местные подвои, возможно, тёрна или алычи. Наиболее популярные сорта ­– Краснощёкий, Медовый, Триумф северный, Лель, Водолей, Алеша. Для более северных регионов — Погребок, Успех, Сын Краснощёкого, Мичуринец и др. Они неплохо переносят морозы, а, главное, частые оттепели. Довольно удобен для дачных посадок и сорт Восточный Саян, отличающийся компактными размерами (не выше 2,5–3 м), что облегчает уход.

Один из самых популярных сортов — Лель

В большинстве областей средней полосы размещать саженцы абрикоса надёжнее на холмах диаметром около 2 м и высотой до 70 см. Совершенно непригодны для посадки даже малейшие низменности — в них скапливается холодный воздух, а также излишние воды, которые даже более опасны для абрикоса, чем морозы. Если участок имеет склон, ничего страшного. Только, как ни покажется странным, склон не должен быть южным. И это опять связано с тем, что абрикос легче выдерживает устойчивые морозы, чем неожиданные оттепели. Кроме того, на южных склонах саженцы будут раньше просыпаться, что повышает риск попадания под возвратные заморозки. А вот южная сторона строений — место неплохое. Более того, иногда дачники даже специально сооружают некие светлые щиты для того, чтобы солнечные лучи лучше прогревали абрикосовое дерево.

Идеальный грунт — супеси, суглинки, но только с нейтральной реакцией почвы. Навоза и золы можно не жалеть, а из минеральных удобрений удобнее использовать азофоску. В остальном посадка выполняется точно так, как описано выше. Оптимально — ранней весной, обязательно до распускания почек. Любители осенней посадки тоже имеются, но выбирает для себя каждый сам.

Конечно, Московская область — это тоже средняя полоса. Но Подмосковье во многих вопросах стоит как бы особняком. Даже большая плотность населения и обилие промышленных предприятий приводят к тому, что здешний климат характеризуется непредсказуемостью. Зимой морозы очень часто сменяются длительными оттепелями, а это для абрикосовых деревьев это совсем плохо: они приводят к выпреванию корней и травмированию их образующимися ледяными корками. В период зимних оттепелей, если температура воздуха поднимется до +5 о С, деревья выходят из спячки и начинают активную жизнедеятельность, что затем крайне негативно сказывается на их состоянии. Для региона пригодны только морозостойкие сорта, способные переносить и зимние оттепели. Оптимальными для выращивания абрикоса районами в Подмосковье являются южные (Серпухов, Чехов и др.).

Читайте также:  Что можно приготовить из яблок падалицы на зиму

Лучшие подвои для подмосковных саженцев абрикоса — слива, тёрн, абрикос маньчжурский. Подходящими сортами считаются Айсберг, Алеша, Водолей, Царский, но многие садоводы уверены, что самый лучший — Лель. Существует практика высаживания абрикосов и на специальных клоновых подвоях.

Посадку проводят только весной, если они не с закрытой корневой системой. Абрикос в Подмосковье, как и во всей средней полосе, обязательно сажают на холмик шириной в 1,5–2 метра. Вместо дренажа часто на дно ямы кладут шифер, металлические листы или другое препятствие. Абрикосовые корни не смогут через него прорасти и будут направляться в стороны, что их убережёт от воздействия грунтовых вод.

Схема посадки абрикоса на холм предполагает фиксацию саженца

Холм со всех сторон засевают семенами различных трав, можно даже пряных. Их по мере отрастания скашивают, оставляя на месте в качестве естественной мульчи.

Беларусь характеризуется лесистыми и болотистыми местами. Здесь почти нет гор. Климат отличается достаточной влажностью, относительно тёплый, как и в центральных областях России. Конечно, это не самый лучший для выращивания абрикосов регион. В основном его высаживают в южных и юго-западных районах (Гомель, Брест). В северных сажают только наиболее зимостойкие местные сорта. Однако в Беларуси редко случаются продолжительные зимние оттепели, а весенние заморозки в основном бывают уже после цветения абрикосов, поэтому деревья плодоносят почти ежегодно. Только не надо сажать абрикосы в низинах или осушенных торфяниках.

Абрикосы сажают косточками местных сортов и привитыми готовыми саженцами. Практикуется и прививка абрикосовых черенков на зимостойкие деревья тёрна и сливы. Традиционные для республики сорта — разработки местных учёных (Знаходка, Память Лойко, Спадчына). Сорта, культивируемые в России, подходят только для южных областей.

На юге Беларуси часто практикуют летние прививки сортовых глазков на сеянцы местных сортов. В первую зиму их полностью окучивают землёй. В остальных областях стараются сажать абрикосы 1–2-летними деревцами. Срок посадки — апрель. Техника посадки ничем не отличается от общепринятой. Однако в Беларуси большинство почв — песчаные. Поэтому в посадочные ямы для задержания влаги обязательно помещают 20-сантиметровый слой глины.

Территория Урала — регион с неустойчивой погодой, относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее абрикос сажают и здесь. На Урале возможно возделывание абрикосов при условии весенней посадки, но только достаточно морозоустойчивых и неприхотливых сортов. Самыми зимостойкими здесь признаются Амур, Серафим, Минусинский румяный, Сибиряк Байкалова.

Абрикос сорта Серафим — ну чем не южный фрукт?

Основная проблема — даже не вымерзание, а выпревание корневой шейки. Оно происходит в конце февраля — начале марта, когда снег начинает подтаивать. Поскольку вода постоянно то оттаивает, то снова замерзает, она сильно травмирует камбий и в результате дерево медленно погибает. Поэтому особенностями возделывания абрикоса на Урале являются даже не сама технология посадки, а последующий уход за саженцами. Уже в ноябре в случае выпадания обильного снега его в радиусе полметра от саженца надо удалять. Лучше пусть земля как следует промёрзнет. Зимостойкость корневой системы у абрикоса крепкая, морозов она как раз практически не боится, в отличие от ледяной корки в почве. В марте снова очищают приствольный круг от снега.

Сама техника посадки обычная, но в уральском регионе гораздо надёжнее сажать не саженцы абрикоса, а выращивать деревца из косточки. Для этого осенью сажают в землю несколько косточек, они проходят зимой естественную стратификацию и весной дают всходы. Часто косточки даже сажают не в школки, а сразу на постоянное место, в заранее подготовленную посадочную яму. Из нескольких проростков выбирают самый сильный и ухаживают за ним как за настоящим деревом.

Суровые условия Сибири характеризуются зимами с температурой воздуха, достигающей -40 о С, а то и больше. А ведь известно, что длительное снижение температуры ниже -25 губительно для абрикоса. Поэтому сорта для сибирской зоны должны обладать исключительными зимостойкими свойствами. Таких сейчас существует немало, но предпочтение часто отдают сортам Хабаровский и Сибиряк Байкалова. Посадка нескольких деревьев разных сортов желательна для надёжности опыления.

Выращивание абрикоса в Сибири предполагает посадку на холм и ни в коем случае не в углубление. Лучше всего — пологий курган, для защиты корней от вымерзания. При этом земли вокруг дерева должно быть достаточно. После посадки на курган хорошо посеять траву, корням абрикоса будет только теплее, а бока кургана, заросшие травой, не нарушатся. В начале зимы приствольный круг некоторые садоводы прикрывают куском линолеума или аналогичного листового материала, сохраняя деревце от снега. Это — и согревание, и сухость, и предотвращение перепадов температур ранней весной. Снег зимой от деревца отбрасывают.

Сеянцы абрикоса, выращенные из косточек в суровых сибирских условиях, гораздо надёжнее, чем привезённые из других регионов. Поэтому очень часто используют именно этот приём, высевая косточки местных диких сортов, а получаемые сеянцы используя в качестве подвоев для культурных форм.

В наиболее суровом климате, где температура неблагоприятна для выращивания абрикоса в штамбовой форме, его формируют в форме стланца. Для этого сажают деревца под острым углом к земле. Ветви пришпиливают к земле. Крону такого «дерева» формируют из единственного яруса, расположенного близко к поверхности. Остальные сучья рано весной вырезают «на кольцо». (Вырезание веток на кольцо в случае выращивания обычным деревом в Сибири не допускается!).

Абрикос — очень вкусный и исключительно полезный фрукт. Но вырастить его на дачном участке легко не на всей нашей территории. Тем не менее попробовать посадить одно-два дерева стоит. Но делать это надо учитывая некоторые особенности, отличающие посадку абрикоса от посадки других фруктовых деревьев.

источник

Часто любители- садоводы , особенно начинающие, высаживают растения на приусадебном участке так, как им кажется лучше. А впоследствии удивляются: почему са д растет хорошо, а кусты и декоративные растения плохо или наоборот?

Для того чтобы такое не произошло, сначала надо узнать, какой сосед «дружит» с определенным плодовым деревом. Есть такое понятие — аллелопатия. Это наука, которая изучает совместимость культур. Все растения влияют друг на друга, изменяя среду обитания, путем выделения в нее продуктов своей жизнедеятельности.

Так, листья деревьев и кустов способны выделять летучие вещества, которые после дождя попадают в грунт, изменяя его качества. Корни каждого растения также выделяют огромное количество водорастворимых веществ и соединений, среди которых есть биологически активные стимуляторы или ингибиторы роста. Они будут оказывать огромное влияние на рядом расположенные растения, так как корни «соседей» станут их «обкрадывать», впитывая все питательные вещества и воду. Что уж говорить о соседях, присутствие которых станет причиной болезни вашего декоративного или плодового дерева.

Вот некоторые советы, которые смогут вам помочь избежать неприятного и вредного соседства садовых культур с другими растениями.

Яблоня

Деревья яблони не рекомендуется сажать рядом с акацией, конским каштаном, бузиной черной, калиной, жасмином садовым, пихтой, тополем, сиренью, розой, персиком, орехом (грецкий, маньчжурский, татарский).

Из кустов к ее аллелопатам относятся малина и золотистая смородина.

Никогда не сажайте рядом с яблоней можжевельник обыкновенный — он является промежуточным хозяином ржавчины , которую практически нельзя победить.

Для предотвращения развития на дереве тли , стараются избавиться от полыни горькой. И никогда не сажайте под яблонями картофель — он плохо влияет на рост деревьев и плодов.

А вот клен ясенелистный может спасти от плодожорки .

Отличным соседом для яблони является сосна и кедр.

Груша

Грушу нельзя сажать вместе с такими же деревьями, как и яблоню. Но кроме этих деревьев нельзя допускать соседства бука, барбариса, косточковых .

Наиболее вредным соседом является можжевельник казацкий, на котором развивается ржавчина .

Приятными соседями для нее станет дуб, невежинская рябина, черный тополь.

Вишня

Это дерево не сможет ужиться с абрикосом, смородиной черной, малиной, яблоней. Но вишня прекрасно «дружит» со сливой или черешней.

Нельзя сажать под вишнями помидоры, перец, землянику и другие пасленовые растения, так они являются распространителями вертициллезного вилта (отмирает сердцевина и вся древесина внутри растения). Деревья, пораженные этой болезнью, в большинстве случаев погибают.

Этому растению не страшны любые соседи. Он сам способен подавить развитие любого дерева или куста. Поэтому его рекомендуют сажать вдали от плодовых насаждений. Единственным его врагом является можжевельник, все из-за той же ржавчины .

Слива

Нельзя высаживать вблизи слив малину, черную смородину , яблоню, грушу.

А вот клен, а в особенности бузина черная, которая помогает спасти вишню от тли, станут ей хорошими соседями.

Черешня

Черешня имеет сильную поверхностную корневую систему , которая часто угнетает своих «соседей». Поэтому ее не рекомендуют сажать возле яблони, груши, рябины, черной смородины. Хорошо растет она с рябиной невежской.

Абрикос

Абрикос — это южное растение, поэтому это дерево не очень любит наших растений. Его нельзя сажать вблизи яблони, груши, сливы, персика, вишни, красной рябины, черешни и ореха (все виды). Не любит это дерево и посадки под ним кустов смородины или малины, которые являются пристанищем для многих вредителей.

Это дерево не выносит по соседству посадки яблони и груши. А от вишни и черешни персик начнет уклоняться, причем та его сторона, которая прилегает к этим деревьям, станет оголяться. Это приведет к ослаблению дерева. А оголенные ветки начнут усыхать, что приведет к камедетечению . Зиму такой персик может не пережить.

Черешня и орех, любители одиночества также приведут к угнетению роста персика и к его гибели.

Общие советы для всех плодовых деревьев:

Не сажайте деревья на месте старого сада. В крайнем случае поменяйте грунт. В старой почве могут находиться болезни или вредители, которые не так страшны взрослым деревьям, как саженцам или штамбам . Да и количество полезных веществ в таком грунте минимально. Лучше высадить на место выкорчеванных деревьев травы , которые его обогатят минеральными веществами и микроэлементами.

Группируйте культуры: каждый отдельный вид лучше высаживать по отдельности. Так, вишня должна расти с вишнями, яблоня с яблонями и т. д. Можно еще проводить группировку и так: косточковые, семечковые и т. д.

Не сажайте деревья рядом с мощными старыми деревьями. Их корневая система и крона очень развиты, поэтому соседей своих они станут угнетать.

Под деревьями лучше не сажать кустарники. Вредители, которые не погибли во время обработки деревьев химикатами, а просто упали с дерева, прекрасно перезимуют под кустами и опят появятся на следующий год.

Не сажайте в садах овощные и ягодные растения. Они могут стать причиной распространения многих болезней. А такие культуры, как картофель и др., забирают из почвы большое количество полезных элементов, делая грунт бедным и сухим.

Старайтесь не сажать с плодовыми деревьями декоративные культуры, которые являются «помощниками» в распространении болезней и вредителей.

Всегда вовремя проводите уход за садовыми культурами. Даже самое простое вскапывание земли у дерева или собирание и сжигание опавших листьев, помогут в борьбе с вредителями и болезнями.

Такие нехитрые советы помогут правильно распределить культуры в вашем саду. Но каждый вид и каждый сорт культуры все же необходимо рассматривать в отдельности, ведь они, как и люди, индивидуальны.

Автор: Наталья Клёк — инженер лесного хозяйства.

источник

Планируя размещение культур на участке, каждый садовод должен учитывать следующие основные моменты. В саду плодовые деревья растут на одном месте продолжительное время, нередко — десятилетиями. Поэтому прежде чем закладывать сад, нужно все хорошенько обдумать, определить желаемый набор плодовых культур, необходимое для посадки количество растений, рассчитать площадь под их размещение, составить план своего будущего сада. И только после этого приступать к посадке.

Большинство садовых растений весьма светолюбивы и дают хороший урожай только при достаточном солнечном освещении. Поэтому сильное загущение посадок, как и размещение их в тени строений или высоких деревьев нежелательно. Ваши насаждения также не должны мешать соседним участкам и затенять их. Поэтому деревья на сильнорослых подвоях высаживают не ближе 3 м от края участка, а кустовые ягодники – 1м.

Породы, требующие большого количества обработок химическими средствами защиты растений (зимние сорта яблони, груши)_ располагают подальше от дома. Ближе к нему высаживают косточковые, орех, виноград.

Минимальное расстояние между деревьями должно равняться сумме высот взрослых деревьев, что даст возможность добиться оптимальной плодоносности и комфортного ухода.

Одной из тенденций современного садоводства является уплотненность посадок посредством увеличения количества деревьев и кустарников на единице площади без ущерба для их плодоносности. Это достигается искусственным ограничением кроны и специальной обрезкой для создания различных ее форм. Штамбовая и полуштамбовая формы считаются устаревшими из-за их громоздкости. Все чаще применяется низкоштамбовая с высотой 3- 3,5 м и шириной кроны 2- 2,5 м . Впрочем, размер можно варьировать в зависимости от типа плодового дерева. Для небольших садов лучше выбрать форму карликовой пирамиды, кордон или пальметту. Они выглядят красиво и при этом рациональны.

Ориентация по сторонам света – тоже один из важнейших факторов. Почти все плодовые и ягодные растения предпочитают солнце и не переносят затенения (особенно светолюбивы земляника, малина, крыжовник, облепиха). Частичное затенение (на полдня) выдерживает черная смородина. Чтобы солнце досталось всем, лучше соблюсти принцип ярусности: с южной стороны сажают самые низкорослые (земляника), за ними – более высокие кустарники (смородина, крыжовник), далее – среднерослые деревья (вишни, сливы) и, наконец, самые высокие (яблони, груши, черешни).

На небольшой площади наилучшая освещенность для растений достигается при ступенчатом размещении с учетом сторон света Хорошо, когда длинная сторона сада идет с юга на север или с юго-запада на северо-восток.

Обильно будет плодоносить дерево, посаженное с южной стороны, так в этом случае создаются наилучшие условия для его роста и развития. На юге и юго-западе высаживают теплолюбивые растения: абрикосы, черешню, персики, зимние сорта груши. Здесь создается отличный микроклимат, характеризующийся хорошей освещенностью и защитой от ветра. Черную смородину можно безо всяких сомнений сажать вдоль северной границы участка, а красную смородину и крыжовник — на западной или восточной стороне вдоль ограждения участка. Частично смородиновые кусты высаживают также в основных рядах между плодовыми деревьями, только надо запомнить: в этом случае срок их жизни ограничивается 12-15 годами, так как кроны деревьев разрастаются и, смыкаясь, в итоге лишают их света.

Надо учитывать и то,что фруктовые деревья и ягодные кусты в саду, высаженные рядом или в совместных посадках, могут оказаться «хорошими» или «плохими» соседями. В первом случае они благотворно влияют друг на друга, привлекают пчел для лучшей опыляемости «соседей» и даже защищают от вредителей. Во втором случае растения поражаются общими болезнями и угнетают друг друга.

Яблоня уживается с грушей, вишней, сливой, айвой, яблоней. Плохо переносит соседство с черешней, калиной, смородиной золотистой, барбарисом, сиренью, чубушником.

Груша будет хорошо расти рядом с яблоней, красной рябиной, грушей., а в непосредственной близости от вишни или черешни будет постоянно болеть. Угнетают ее также слива, калина роза, сирень, чубушник, барбарис.

Для вишни подходящими соседями станут яблоня, виноград и вишня.

Слива уживается с яблоней и сливой, а с грушей нет.

Абрикос и персик. Если Вы решили разместить по соседству со взрослым деревом персика абрикос, имейте в виду, что персик, если он расположен от абрикоса на расстоянии до 2,5 м , обязательно будет угнетать молодые саженцы абрикоса. Даже если тень от персика на саженцы не будет падать, деревца все равно расти будут так, будто их специально кто-то пригнул в сторону от персика.

Персик и вишня (или черешня) Персик способен расти по соседству с вишней или черешней только на достаточно приличном расстоянии – не менее 6- 7 м . В противном случае (то есть при более близкой посадке) та сторона персика, которая прилегает к нежелательному соседу, оголится. На этих ветках начнутся камедетечение и постепенное усыхание, а зимой будет наблюдаться подмерзание. Противоположная же сторона кроны персика будет стараться максимально уклониться от вишни либо черешни. Причем угол наклона может достигать 45 градусов. Понятное дело, что такое искривленное и больное деревце вряд ли украсит собой участок, да и пользы в плане урожайности оно не принесет. Обычно, как подчеркивают специалисты, дерево персика живет в близком соседстве с вишней или черешней не более 4-5 лет, после чего оно пропадает. Ко всему прочему стоит добавить, что и вишня (черешня) поблизости с персиком чувствует себя угнетенной.

Персик против груши и яблони

Не любит персик также грушу и яблоню. Если они ему «дышат в затылок», персик непременно начнет соседей угнетать. Соответственно, располагать эти деревья на близком расстоянии друг от друга не рекомендуется.

Орех предпочитает одиночество

Листья грецкого и черного орехов содержат юглон – вещество с очень сильными гербицидными свойствами. Вымываясь во время дождей из листьев, юглон попадает в почву и уничтожает любую растительность под кроной дерева. Но особенно недолюбливает грецкий орех яблоню, которую своими выделениями не просто повреждает, а убивает.

Малину высаживают отдельно, подальше от черной смородины и земляники.

Крыжовник и смородину тоже не рекомендуют размещать рядом, та как у них общие болезни и вредители.

источник

atis42.ru

Опасное соседство для садовых культур

Вырастить сад не просто. Тратятся годы труда, определенные ежегодные суммы на уход и защиту деревьев и кустарников и … через несколько лет (может так случится) стоять перед «больным» садом, судорожно сжимая удочку опрыскивателя с раствором ядохимиката. Можно ли избежать ошибок? Да, можно! Чтобы их не допустить, необходимо торопиться с посадкой садово-ягодных культур на даче «медленно». Впопыхах посаженный сад впоследствии не принесет радости.

Закладка фруктового сада

Для правильного размещения плодовых деревьев и кустарников в саду необходимо знать биологические особенности каждого типа деревьев: рост, тип корневой системы, отношение к окружающей среде, вредителям и болезням, совместимость с соседними растениями. Известно, что есть плодовые деревья ингибиторы, которые выделяют в почву вещества, угнетающие другие культуры, опасные соседи, передающие болезни, садовые жители, охраняющие и размножающие вредителей и болезни.

Составляем план посадок

Приобретя участок, хозяин лихорадочно приступает к его освоению и совершает главную ошибку. Деревья и кустарники, высаженные без учета их особенностей, совместимости, со временем начнут угнетать друг друга, перезаражать болезнями и вредителями, болеть из-за недостатка освещения, питания, влаги. Практичнее расчертить несколько схем с обозначением основных ориентиров:

  • обозначить границы участка,
  • указать площадь, которую займут жилые и хозяйственные постройки,
  • для правильного освещения будущих культур в саду необходимо обязательно начертить расположение участка по отношению к сторонам света: юг, север, запад, восток и отметить – в какое время дня отдельные зоны будут освещены солнцем (для солнцелюбов и теневыносливых культур),
  • указать тип почвы – чернозем, суглинок, супесь и т.д.,
  • обязательно указать глубину залегания грунтовых вод.

Следующая запись  – перечень садовых и ягодных культур для сада и ягодника. Этот перечень не очень большой, но неправильное расположение деревьев в саду, нежелательное соседство, конкуренция – все это может со временем свести все заботы к нулю.

Итак, в саду располагают по 1-2-3 дерева каждой из желаемых культур, с учетом сроков созревания, биологических особенностей сорта или гибрида. Обычно это яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики, орехи. Опытные садоводы дополнительно высаживают экзотические культуры. Из кустарников чаще всего ягодники заняты черной и красной смородиной, крыжовником, малиной, аронией, облепихой, иргой, ежевикой.

Определив ассортимент плодовых и ягодных культур, заносят данные в таблицу конкурентов и нежелательных соседей. На схеме четко указывают, где и какие садовые культуры будут посажены уже с учетом совместимости, конкуренции и мер защиты.

Фруктовый сад

Как избежать конкуренции за выживаемость?

Сад практичнее закладывать с южной или юго-восточной стороны, распределяя ряды деревьев с севера на юг. Плодовые культуры будут расположены в более теплом микроклимате и освещены солнцем большую часть дня, что уменьшит конкуренцию за освещение и его интенсивность.

Яблони и груши можно высаживать с северной стороны. Для уменьшения затенения внешние ряды сада занимают низкорослыми культурами, а более рослые породы располагают в последующих рядах. Плодово-декоративные кустарники – рябину, калину, боярышник, шиповник лучше располагать вдоль ограды вне садового участка, соблюдая пространственную изоляцию. Они активно подавляют рост плодовых культур.

Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одном выделенном участке, лучше группировать плодовые деревья по видам и уровню совместимости, увязав куртины сада с ландшафтом всего участка. Отдельные садовые куртины могут состоять из нескольких видов плодовых культур с хорошей совместимостью и одновременным созреванием урожая. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов.

Но даже одинаковые культуры становятся антагонистами при загущенных посадках. Между ними начинается борьба за пространство, питание и освещение. Слабое по развитию дерево больше угнетается, медленнее растет и погибает, идет самоизреживание. Во избежание такого явления необходимо соблюдать требования культуры к окружающей среде.

Расстояние между плодовыми культурами-конкурентами оставлять не менее 5-7 м. В ряду между культурами с хорошим совмещением рекомендуют расстояния в среднем 3 метра. Однако высаживать растения правильнее с учетом диаметра кроны и корневой системы каждой породы плодовой культуры

К примеру, у абрикоса крона взрослого дерева составляет 3,0-3,6 м, а диаметр корневой системы превышает ее в 1,5-2,0 раза. В борьбе за освещение и воду абрикос корневыми выделениями будет угнетать персик, вишню, яблоню, грушу, другие малорослые деревья и кустарники.

Колоновидные культуры можно высаживать в ряду через 2,0-2,5 м, а между рядами оставлять 2,5-3,0 м.

Если рельеф участка имеет возвышенности и склоны, то на южных и юго-западных склонах сад лучше закладывать от середины к подножию склона. На северном склоне – от верхнего края до середины, так как у подножья сады погибают от заморозков и скопления холодного воздуха.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, лучше высаживать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, использовать в посадках колоновидные яблони, сливы, груши. Плодовые с семенным (высокорослым) подвоем отделяют и высаживают на искусственных холмах или на самых высоких участках монокультурой (2-3 абрикоса) или отдельным деревом (орех).

Несовместимость или антагонизм садовых культур может быть связан с разными причинами. При одинаковой высоте и диаметре кроны конкуренция может идти за освещение и воздушное пространство, потребление питательных веществ из одного слоя почвы. Эти причины лежат в основе конкуренции между персиком и абрикосом, персиком и вишней, грушей, яблоней и др.

Решить проблемы совместимости в садовых насаждениях можно за счет ухода. Создав требуемые условия, выполнением всех агротехнических мероприятий, учтя биологические особенности роста, развития культуры, в разные фазы вегетации, можно смягчить или вообще убрать агрессивные проявления антагонизма между растениями. В смешанных посадках совмещают светолюбивые и теневыносливые культуры, с глубокой и поверхностной корневой системой, разными периодами интенсивного поглощения питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов и т. д).

Фруктовый сад. © Naomi Schillinger

Если дачный участок расположен близко к лесу, то необходимо увеличить полосу отчуждения до 7-10 м. Угнетают садовые посадки ясень, клен, дуб, береза. Разросшейся корневой системой они перехватывают влагу у «избалованных» культурных растений, развесистые кроны задерживают осадки и создают нежелательную тень.

Среди декоративных растений выделяются группы монопосадочных культур. Они быстро разрастаются, захватывают новые участки и подавляют рост других растений. Из домашних декоративных кустарников к ним относятся облепиха, барбарис, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник. Чтобы убрать их агрессивное антагонистическое воздействие эти растения высаживают отдельно и подальше от плодовых древесных и кустарниковых культур (табл.1).

Совместимость плодовых и ягодных культур

Наименование культуры Хорошая совместимость Конкуренты Причины и меры защиты
Абрикос Персик, черешня, вишня, груша, яблоня, орех грецкий. Конкурент за освещение, общие болезни. Орех – природный гербицид по отношению к конкурентам. Расстояние 4-7 м от конкурента.
Груша Боярышник, сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Вишня, черешня, персик, рябина, орех грецкий. Болеет постоянно. Одинаковые болезни. Персик и груша угнетают друг друга. Общий вредитель – рябинная моль. Обработки препаратами.
Персик Вишня, черешня, груша, яблоня, абрикос. Угнетают друг друга. Персик погибает полностью через 4-5 лет. Оптимальное расстояние между конкурентами 6-7 м.
Яблоня Сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Абрикос, вишня, черешня, тополь, персик, рябина. Крайняя степень конкуренции за свет, воду. От тополя страдает из-за выделения эфирных паров. Общий вредитель – рябинная моль.
Слива Смородина красная и черная, береза. Угнетают друг друга.
Рябина красная Вишня. Оголяются ветки рябины красной со стороны вишни.
Смородина красная Лук. Слива, вишня, черешня, сосна, береза, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Лук защищает от почкового клеща. Обработка препаратами.
Смородина черная Жимолость. красная смородина, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Общий вредитель – крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Крыжовник Смородина красная и черная, малина. Общий вредитель – крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Черешня, вишня Все плодовые, красная и черная смородина. Все плодовые культуры, что растут под кроной, угнетаются черешней и погибают.
Орех грецкий Лекарственные травы. По некоторым данным – кизил, облепиха, Все плодовые, особенно яблоня. В листьях содержится юглон (растительный гербицид). Вымываясь из листьев в почву, он уничтожает под кроной любую растительность, особенно яблоню.
Малина Земляника. Общий вредитель – малиново-земляничный долгоносик. Обработка препаратами.
Ирга Все виды орехов, сирень, калина, барбарис, чубушник. Соблюдение пространственной изоляции.
Облепиха Душица, ромашка. Малина, черная смородина, земляника, все пасленовые культуры. Агрессивный антагонист. Забивает рост соседей порослью. Лучше высаживать в монопосадках.
Барбарис Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.
Пихта, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.

Болезни – причина несовместимости культур

Еще одной причиной несовместимости садово-ягодных культур являются инфекционные болезни. Они развиваются и поражают сразу несколько плодово-ягодных культур при наличии:

  • возбудителя болезни,
  • восприимчивости сорта той или иной плодовой культуры,
  • благоприятных условий для развития и распространения.
Фруктовый сад. © Anguskirk

Массового поражения плодово-ягодных культур не будет, если возбудитель болезни уничтожен в начале развития и размножения или вообще отсутствует. Плодово-ягодные культуры поражаются грибами, бактериями, вирусами. Иногда условия для инфицирования садовых культур создают насекомые (муравьи). В этих случаях борьба ведется в двух направлениях: уничтожается вредитель и болезнь.

У некоторых инфекционных заболеваний весь цикл развития возбудителя болезни проходит на одном растении (парша, плодовая гниль, коккомикоз, монилиоз, мучнистая роса, бактериальные пятнистости, различные виды гнилей, обыкновенный рак), но поражает много видов. Если 1-2 вида пораженных болезнью погибают, остальные плодовые продолжают свое нормальное развитие. Для защиты растений от однохозных заболеваний можно применять одни и те же препараты химические, но лучше (для частного сада) – биологические.

Среди грибковых болезней есть группа возбудителей инфекционных заболеваний со сменой хозяев в период цикла развития. Цикл развития возбудителей заболеваний состоит из нескольких стадий. Для каждой из них необходим другой хозяин. Такие грибы называют разнохозяйными и при отсутствии одного из хозяев, гриб прекращает свое развитие. Разнохозяйные грибы поражают только древесные породы и являются основной причиной несовместимости плодовых, декоративных и лесных культур в совместных посадках. Ржавчинными грибами поражаются груши, яблони, боярышник, слива, рябина и другие культуры. Промежуточным хозяином выступает можжевельник. Перезимовавшие на можжевельнике споры грибов весной поражают плодовые культуры. Чтобы защитить садовые культуры от таких грибковых заболеваний, необходима пространственная изоляция. Можно проводить одновременное лечение обеих культур или прервать цикл развития возбудителя, убрав одну из них. Более подробно с болезнями как источником несовместимости культур можно ознакомиться в таблице.

Болезни садовых и ягодных культур

Культура Наименование болезни Опасное соседство
Семечковые
Яблоня и груша Парша Посадка устойчивых сортов. Удаление пораженных побегов и ветвей. Сбор пораженных листьев, падалицы, мумифицированных плодов, борьба с вредителями, обработка растений и почвы химическими и биологическими фунгицидами.
Монилиоз (плодовая гниль) Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида.
Мучнистая роса Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для яблонь – можжевельник обыкновенный, для груш – можжевельник казацкий.
Белая пятнистость листьев Необходимо уничтожение одного из хозяев: яблони, груши или можжевельника.
Ржавчинный гриб Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Косточковые
Все косточковые породы плодовых культур Клястероспориоз или дырчатая пятнистость Поражает все органы. Опрыскивание химическими препаратами до распускания почек. Повторное – после цветения. Рекомендуется обработка в течение вегетационного периода биопрепаратами.
Слива Красная пятнистость слив Период от заражения до массового цветения – наиболее опасный. Уборка листового опада. Опрыскивание в период вегетации.
Ржавчинный гриб Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида. Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для слив – сорняк ветреница. Необходимо уничтожение одного из хозяев: ветреницы. Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Вишня и черешня. Коккомикоз Уничтожение растительных остатков, выращивание устойчивых сортов, применение химических и биологических препаратов
Персик Курчавость листьев Плоды с желтой мякотью не подвергаются заражению. Опрыскивание до распускания почек и весь вегетационный период.
Все породы фруктовых
Семечковые и косточковые Млечный блеск Вырезка и сжигание пораженных ветвей.
Корневой рак Обеззараживание почвы питомников и закладки сада. Обработка почвы после посадки саженцев. Своевременные поливы.
Болезни ягодников
Крыжовник, смородина Мучнистая роса Устойчивые сорта, разреженные посадки, перекопка и обеззараживание почвы, уничтожение больных побегов, листового опада. Обработка надземной массы фунгицидными препаратами.
Антракноз
Столбчатая и бокальчатая ржавчина Зимует на втором хозяине сосне, кедре, осоковых. Необходима пространственная изоляция деревьев. Уничтожение осоковых.
Земляника Белая пятнистость листьев Посадка здоровой рассадой, своевременные подкормки. Разреженные посадки, уничтожение растительных остатков. Обработки растений биофунгицидами.
Бурая пятнистость листьев земляники
Серая гниль земляники
Черная смородина Махровость (реверсия) черной смородины. Переносится почковым клещом и растительноядными клопами. Пораженные кусты выкорчевывают. Необходимо уничтожение почкового клеща.
Ржавчинные грибы Промежуточный хозяин – осоковые, Кедровая сосна Необходимо уничтожать сорняк, соблюдать пространственную изоляцию. Опрыскивать растения и почву в течение вегетационного периода.
Малина Ржавчинные грибы Промежуточный хозяин – осоковые, сосна Веймутова. Необходимо уничтожать сорняк, соблюдать пространственную изоляцию. Опрыскивать растения и почву в течение вегетационного периода.

Page 2

Кабачок содержит витамины А и С, калий, кальций, железо, магний и другие полезные вещества. Его пищевые волокна адсорбируют токсины, уменьшают уровень холестерина в крови. Этот овощ считается незаменимым диетическим продуктом. Благодаря нежной мякоти, легко усваиваемой организмом, его рекомендуют как первый прикорм для младенцев. При этом кабачки не так уж сложно и выращивать. Но есть некоторые хитрости, которые помогут получить с каждого куста по-настоящему богатый урожай.

8 хитростей для большого урожая кабачков

Следуя им, для удовлетворения потребностей одной средней семьи в кабачках достаточно посадить 3-4 куста растения, с которых ежедневно в сезон получать по 2-3 плода. Кабачки неприхотливы, растут хорошо и очень быстро, дают большой урожай вплоть до октября месяца.

1. Выбирайте урожайные семена

Подумайте о большой урожае еще на стадии выбора семян. Выбирайте сорта и гибриды, которые зарекомендовали себя, как наиболее урожайные. Например, сорт кабачков «Грибовский 37» или самоопыляемые гибриды «Езра F1», «Мостра F1», «Искандер F1».

Как правило, гибриды более урожайны, устойчивы к заболеваниям, намного раньше вступают в фазу плодоношения.

2. Выращивайте кабачки через рассаду

Рассадный метод выращивания кабачков помогает получить первый урожай намного раньше. Особенно в регионах с умеренным климатом или в года с прохладной затяжной весной. Естественно, рассадный метод увеличивает и размер общего урожая, снятого с одного куста.

Семена кабачков прорастают легче, если замочить их в небольшом количестве воды на один час.

Для выращивания рассады кабачков лучше брать большую емкость, потому что у этого овоща сначала формируется корневая система, а потом растет зеленая масса.

Приблизительно через 25-30 дней после появления первых всходов рассада кабачков готова к высадке в грунт. Подкармливать рассаду не нужно, необходимо следить только за влажностью почвы.

При высадке рассады кабачков в открытый грунт днем температура должна быть около +24…+26, ночью не ниже +14…+15 градусов.

Для выращивания рассады кабачков лучше брать большую емкость. © geekgardener

3. Высаживайте кабачки правильно

Кабачки любят органику, поэтому для большого урожая их высаживают на теплых компостных грядках или в теплых лунках. При посадке на компостной куче (из-за брожения внутри) земля, словно подогретая. В таком случае кабачки будут расти, даже если вокруг еще не растаял снег. При этом их нужно защитить двойным укрытием-тепличкой с расстоянием между покрытиями 30 см (создается эффект термоса).

Теплая лунка делается так: выкапывается яма на 2 штыка лопаты и наполняется сорняками. В идеале — свежая крапива вместе с сухой травой. Все это присыпают сверху землей, в которую и высаживают рассаду кабачков. За пару дней до высадки рассады лунки хорошо полить неразбавленным настоем из сброженной травы.

Между кустами кабачков землю мульчируют тонким слоем сухой травы или сорняков. Это сохраняет влагу и защищает от сорняков.

Высаживать рассаду следует на расстоянии не менее 80 см, чтобы дать каждому кусту достаточную площадь питания, и чтобы было удобно собирать урожай.

4. Формирование куста — обязательная процедура

Формировка куста кабачков производится в сухую солнечную погоду, чтобы все срезы быстро подсохли, и туда не попала инфекция. Места срезов желательно присыпать золой или активированным углем.

Что обрезать?

Убираются все листья, лежащие на земле (чтобы было меньше болезней и инфекции). Корешок листа – не срезать! Он питает завязь.

Не каждый цветок кабачка приносит плод, потому что есть мужские и женские цветы. У женских цветов можно увидеть утолщение там, где будет находиться плод, у мужских этого утолщения нет. Первые мужские цветы-пустоцветы убираются почти полностью, чтобы не истощать куст. Но позже нельзя убирать все пустоцветы. Мужские цветы нужны для опыления женских.

При выращивании самоопыляемых гибридов мужские цветы не нужны и их можно убрать полностью.

Кроме того, при формировании кустов кабачков частично срезают самые большие листья, оставив только их стебель. Это нужно для того, чтобы они не затеняли завязь и было хорошее проветривание внутри куста. Удаление самых крупных листьев на кусте кабачка – хорошая профилактика загнивания молодой завязи.

У мужских цветков кабачка нет утолщения на стебле. © getyourimage

5. Подкормите кабачки трижды за сезон

Для получения действительно большого урожая кабачки требуют подкормок. За сезон кабачки подкармливают, минимум, три раза.

  1. На 10-й день после высадки рассады делают азотную подкормку. Это может быть травяной настой, разбавленный водой в пропорции 1:10.
  2. Когда кабачки начинают цвести, снова делают такую же азотную подкормку.

Травяной настой делается следующим образом. Заполняют емкость травой (хорошо положить туда листья одуванчика, лопуха, стебли крапивы, пастушью сумку, подорожник), заливают водой, прикрывают крышкой.

Через 7-10 дней, когда зелень перебродила, разбавляют настой с расчёта 1 л на 10 л воды, перемешивают и подливают каждый куст кабачка.

  1. В фазе начала плодоношения хорошо действует калийное удобрение. 2 литра древесной или травяной золы залить ведром воды, оставить на сутки. Можно просто рассыпать золу под кустом перед поливом.

Все подкормки проводите в сухую пасмурную погоду, чтобы на листьях не возник ожог.

Дополнительная подкормка для кабачков (если плохая завязь или имеет место загнивание плодов) на основе бора (Boro Miltelial). 5 г бора на ведро воды, добавить 40 капель йода и молочную сыворотку 1-2 стакана (можно до 1 литра). Сыворотка – это молочно-кислые бактерии, которые не дают развиваться грибкам, что очень хорошо для иммунитета растений. Йод – хороший антисептик.

6. Поливайте кабачки при необходимости

Во время поливов следите, чтобы под кустом было влажно. Но не переусердствуйте и между поливами давайте слегка подсыхать верхнему слою земли. В зависимости от погодных условий, поливать кабачки рекомендуется не чаще 1-2 раз в неделю.

Важно: за полторы недели до массового сбора урожая не поливайте кабачки, иначе они будут плохо храниться и гнить.

7. Сбор урожая – главная хитрость

Первые 2-3 молодых плода кабачков необходимо срезать после достижения ими 12-15 см в длину, это стимулирует продолжение плодоношения у растений.

Не оставляйте кабачок на кусте до стадии созревания (когда он достигнет максимального размера и начнет желтеть). Куст пустит все силы на образование семян и это приведет к резкому снижению дальнейшего урожая.

Растение как бы получает сигнал, что миссия размножения завершена, и вы будете получать с него по 1-2 кабачка в неделю, вместо двух ежедневных. При этом сократится и срок плодоношения с 4-х–5-ти месяцев до полутора.

То-есть, кабачки следует срывать молодыми (при длине не более 20 см), что не только увеличивает урожайность, но и позволяет иметь более вкусные плоды.

Плоды необходимо срезать острым ножом, а не выламывать, чтобы не повредить растение.

Кабачки следует срывать молодыми, что не только увеличивает урожайность, но и позволяет иметь более вкусные плоды. © Garden

8. Если возникли проблемы

Вот несколько самых распространенных проблем, возникающих при выращивании кабачков, их причины и способы устранения.

Растение теряет плоды еще до того, как они начинают расти

Кабачки – это настоящий летний овощ. Если довольно холодно и дождливо, растение начинает чаще терять маленькие плоды.

Кроме того, причина может быть в том, что женские цветки не оплодотворяются. Такое оплодотворение, как правило, делают пчелы и шмели, но, к сожалению, их становится все меньше и меньше.

Вы можете помочь своим кабачкам, проведя ручное опыление. Сорвите мужской цветок и проведите вдоль пестика женского цветка, перенося таким образом пыльцу.

Очень много пустоцветов, плоды плохо завязываются, или завязь сгнивает

Причиной является недостаток микроэлементов. Если ваши кабачки растут на компостной куче, им достаточно азота и мало микроэлементов. Вышеописанная подкормка бором быстро решает эту проблему.

Мучнистая роса

Против мучнистой росы на кабачках поможет следующий раствор: 40 капель зеленки или йода, или 5 таблеток «Метронидазола» на 10 л воды. Им следует щедро полить кусты по листу из лейки.

Хорошего вам урожая!

www.botanichka.ru

Совместимость и несовместимость растений в саду: плодовых деревьев и кустарников, винограда, земляники, огородных культур

Перейти сразу к таблице -> Таблица совместимости плодовых деревьев в саду, кустарников, винограда, земляники, огородных культур

Я очень внимательно изучала вопрос совместимости растений в саду по научным работам и на практике. Поделюсь с Вами своими выводами.

Некоторые растения в саду друг с другом не ладят. Причины несовместимости растений бывают следующие:

1) корни растений-соседей залегают на одной глубине и мешают друг другу расти, 2) одно растение-сосед выделяет вещества, которые вредны и неприятны для другого растения-соседа, 3) растения соседи одновременно потребляют питательные вещества (какую-то их категорию), из-за чего их не хватает обоим, 4) одно растение привлекает или предоставляет «кров» для вредителей растения-соседа.

Причины бывают и другие. 

Соответственно хорошими друзьями могут быть растения, у которых корни располагаются в разных уровнях, которые выделяют полезные соседу вещества, не конкурируют из-за питательных веществ. Также надо учесть режим полива. Бывает, одно растение нуждается в обильном поливе, а другое предпочитает получать полив всего несколько раз в году. Понятно, что рядом их сажать очень не желательно. Ну и про тень подумать надо. Если одно растение вырастит и закроет соседа от желанного солнышка, то хорошо расти и обильно плодоносить такому соседу не удастся.   Вот почему очень желательно учитывать, какие растения в саду можно располагать рядом друг с другом, а какие нельзя. Но здесь мы Вас обязаны предупредить, что разные таблицы совместимости, которые Вы найдете в интернете, зачастую не основаны на научных сведениях. Дело в том, что серьезных глубоких исследований на эту тему днем с огнем не сыщешь. Кто их будет вести при отсутствии финансирования? Так что все эти таблицы зачастую составляются на основе наблюдений отдельных садоводов, их обмена опытом.

Есть еще несколько нюансов, которые нужно учитывать при размещении растений в саду, они не связаны с совместимостью и не совместимостью, но наверняка Вам пригодятся при планировке сада.

1) Мы стараемся не сажать под деревьями те кустарники, на которых ягоды зреют в период, когда деревья надо опрыскивать. Чтоб яд не попал на плоды кустарника.  Такой подход касается не только кустарников, но и других «съедобных» растений. Да и не всякий яд, нужный для защиты дерева, стоит позволять его низкорослым соседям.

2) Если у соседа по участку хорошие здоровые груши близ нашего забора, то возможно, мы с его стороны тоже груши посадим, чтоб они опыляли друг друга. Опылителей тоже учитывать важно.

Приведу таблицу, в которой я свела  сведения о совместимости и несовместимости в саду следующих растений: яблоня, груша, айва, вишня, черешня, слива, алыча, абрикос, персик, рябина, калина, орех грецкий, фундук, боярышник, ирга, смородина черная, смородина красная, смородина золотистая, крыжовник, малина, ежевика, жимолость, облепиха, барбарис, кизил, шиповник, виноград, актинидия, лимонник китайский, земляника. Из нее Вы узнаете, что с чем можно или даже нужно сажать в саду, а что с чем нельзя.

Многие садоводы отмечают, что в саду хорошо высаживать пряные растения анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней. Но остерегайтесь употреблять в пищу такие растения сада после его опрыскивания ядохимикатами

kalinov-sad.ru

Можно ли посадить рядом с абрикосом яблони? - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про совместимость

Здравствуйте! Хочу посадить на даче небольшое — до 2-х метров хвойное деревце с узкой кроной. Подскажите, пожалуйста, какие хвойники не несут опасности для плодовых деревьев… хотела посадить можжевельник, но он для плодовых — плохой сосед.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли рядом с туей посадить метельчатую гортензию, а главное на каком расстоянии? А какие многолетники можно еще посадить рядом с туей на открытом солнечном месте?

Что посадить под большой елкой? Почва покрыта лишайником.

Здравствуйте! Прошу совета в выборе деревьев и кустарников для посадки вдоль забора, длиной 21 м. Планирую посадить в два ряда. Хочу использовать каштан, клён, рябину, орешник, дуб, арония и какой-нибудь цветущий кустарник типа сирени или...

Слышала, что пионы не любят рости рядом с соснами, так ли это?

Есть желание вырастить чеснок, а площадей не хватает. Подскажите, пожалуйста, есть сад: орех грецкий, яблони, персики, груши, черешня, вишня. Междурядья широкие, и хочется заполнить это чесноком. Не повредит ли это семейство фруктовым деревьям?

Смотрите все материалы про совместимость: Смотреть все

7dach.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: