3D сады


Как сажать семена томатов на рассаду по ганичкиной


Октябрина Ганичкина. Золотые шесть соток. Томаты

Томат – культура семейства пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:

– детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте, или в невысоких пленочных теплицах, или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

– полудетерминантные (среднерослые) растения достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и высоты 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

– индетерминантные (высокорослые) растения, в открытом грунте достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м, можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.

В томатах содержатся витамины С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады.

Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.

Томат – очень теплолюбивое растение, и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например при загущенной посадке, тени от деревьев, количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70%. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90%, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

Рассада, выращенная в комнатных условиях. Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому прежде всего необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов. Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней.

Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу – примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять с 25–28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена следует замочить в питательном растворе:

1. в 1 л воды разводят 2 г стимулятора роста «Бутон»;

2. в 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола Вегета»;

3. в 1 л воды разводят 20 капель жидкого стимулятора «Энерген»;

4. в 1 л воды разводят 1 ст. ложку «Эффектона».

Семена в тканевых мешочках замачивают в одном из растворов (температура раствора не ниже 20 °C) на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник (но не в морозильную камеру) для закаливания на 1–2 суток. Охлажденные семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 1 стакан древесной золы. Можно использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата. Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 минут. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.

Перегной желательно брать с 3–5 летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Еще есть несколько вариантов почвенной смеси: 2 части торфа и по 1 части дерновой земли и речного песка; 5 частей перегноя, 3 части дерновой земли и 1 часть старых опилок. Можно взять верховой торф: на 1 ведро этих смесей добавляют 2 ст. ложки доломитовой муки или 1 стакан древесной золы, а также по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для томата, перца и баклажана». Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором стимулятора роста «Бутон» (1 г препарата на 1 л воды) или любым другим раствором для замачивания семян. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки.

Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата. В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным. Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, поливают появившиеся сеянцы. Второй раз поливают через 1–2 недели, сочетая полив с подкормкой, в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °C) и обязательно отстоянной или кипяченой. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, делают первую корневую подкормку: в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и стимулятора роста корней «Корнерост». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку препарата «Эффектон О». Поливают растворами очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10 x 10 или 12 x 12 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают теплым 22–24 °C раствором стимулятора роста «Энерген»: на 5 л воды разводят 1 капсулу. При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C, а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку «Агриколы для томата, перца и баклажана». Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон О».

Третью корневую подкормку проводят за 10 дней до высадки рассады в пленочную теплицу: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложку стимулятора роста «Корнерост», нитрофоски, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день, даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8–12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон выращивают огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °C) раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды).

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой – томаты.

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки состоят преимущественно из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелкой стружки. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. Перед высадкой рассады грядку поливают раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (2–3 ст. ложки на 10 л воды) температурой 30–40 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку или стимулятором роста «Энерген» (2 капсулы на 10 л воды). Можно приготовить раствор из двух стимуляторов роста: на 10 л воды развести 2 капсулы «Энергена» и 2 ст. ложки «Корнероста», расходуя по 1 л в каждую лунку и 2–3 л на 1 м2 поверхности грядки.

Этот раствор будет самым эффективным для дальнейшего роста и развития рассады. В лунку наливают по 1 л раствора и обязательно поливают всю грядку из расчета 2–3 л на 1 м2.

Непроросшую рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8–10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1–2 м листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.

Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля. При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег. Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок.

Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка наверху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно следить за томатами, все время оставлять резервный пасынок на верхушке растения.

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.

За 30–40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5–7 см длиной – при перерастании они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.

До цветения растения поливают через 5–6 дней из расчета 8–10 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования – 12–15 л на 1 м2, увлажняя почву на глубину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–22 °C.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы и только теплой водой (не ниже 20 °C). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через одни сутки, как верхний слой чуть подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка. При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4–5 корневых подкормок.

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органических удобрений «Агриколы Вегета» и 1 ст. ложку нитрофоски по 1 л на растение.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон О», 1 ст. ложку гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все тщательно размешивают, расход рабочего раствора – 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 15 дней после второй: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку минерального удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 50 г гранулированного удобрения «Агрикола для томата, перца и баклажана», все размешивают, расход раствора – 3–4 л на 1 м2.

Пятую подкормку (заключительную) делают через 2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон О», расход раствора – 5–6 л на 1 м2.

За вегетационный период делают внекорневые подкормки:

1. Раствором препарата «Бутон» перед началом цветения и во время цветения: 10 г на 10 л воды.

2. Раствором препарата «Лигногумат» при завязывании плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

3. Раствором стимулятора роста «Энерген» во время завязывания плодов: 1 капсула на 5 л воды и повторить 2–3 раза с интервалом 6–7 дней.

4. Раствором «Агрикола Аква» (от пожелтения листьев): 2 ст. ложки на 10 л воды.

5. Раствором «Агрикола Вегета» для ускорения созревания плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

При большой занятости огородников они могут жидкие подкормки заменить удобрением «Агрикола палочки». Это уникальное и длительное действие. Растения в течение месяца усваивают элементы питания. Палочки содержат полный комплекс микроэлементов. «Агрикола палочки» не только подкармливает, но и противодействует развитию корневых гнилей, особенно неплохо применить эти палочки, если томаты высаживают после огурца (которые часто заболевают прикорневыми гнилями). При внесении палочек см. инструкцию.

Часто при выращивании томата в пленочных, необогреваемых теплицах растения поражаются грибными заболеваниями, такими, как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Признаки заболевания фитофтороза – это бурые пятна на верхней стороне листьев и беловатый налет на нижней, на стеблях и черешках – темно бурые полосы, на плодах – маслянистые концентрические томатные пятна.

Усиленному развитию этого заболевания способствуют высокая влажность воздуха (80–90%) и наличие капель воды на листьях при большом конденсате на пленке. Поэтому поливы рекомендуется проводить утром или до обеда. При поливе нужно быть очень осторожным, стараясь не направлять струю воды на растения; необходимо регулярное проветривание. Кроме агротехнических методов борьбы, можно применять химический. Для этого можно использовать препараты «Ридомил Голд МЦ», «Квадрис».

Применяя пестициды, нужно помнить о сроках ожидания (период от обработки до сбора урожая) каждого препарата.

Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10 x 10 см. Их наполняют рекомендованной выше почвенной смесью и поливают теплым (35–40°C) раствором стимулятора роста «Корнерост»: в 10 л воды разводят 2 таблетки или 2 капсулы. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают укрывным нетканым материалом, ставят в теплое (22–25 °C) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5–7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14–16 °C. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают: днем – до 18–22 °C, а ночью – до 15–17 °C. Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой – чрезвычайно ответственный момент. До высадки на грядку рассада растет 50–55 дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение, и то, если почва подсохнет. Когда образуется 3–5 настоящих листочков, на каждое растение расходуют по 1 стакану воды.

Каждые 10–12 дней рассаду подкармливают.

Первый раз – через 12 дней после появления всходов – раствором жидкого органического удобрения «Агриколы Вегета» (в 3 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по 0,5 стакана на растение.

Второй раз подкармливают растения через 10 дней после первой подкормки жидким стимулятором роста «Энерген»: 5–6 капель разводят в 3 л воды, расходуя по 0,5 стакана раствора на растение.

Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке гранулированной «Агриколы для томата, перца и баклажана» и жидкого удобрения «Эфффектон О». Все хорошо размешивают и поливают рассаду до полного промокания.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 °C. В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9–12 листьями.

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений.

Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленые.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5–6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70–80 °C) раствором медного купороса или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого препарата. Расход раствора – до 1–1,5 л на 1 м2.

После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения – по 3–4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м2. Затем грядку перекапывают на глубину 25–30 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором стимулятора роста корней «Корнерост» (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета до 1 л на лунку.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декадах мая, раннюю посадку проводят огородники, если они живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до 8–10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов высотой 60–70 см междурядья должны быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между растениями – 40–45 см, расстояние в ряду между растениями – 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (до 5–10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие (окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиленовой пленки, еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.

Растения формируют так, чтобы они могли дать 4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2–3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют также по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2–3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых кистей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7–10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 – сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 – по мере роста над второй и третьей кистью.

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Универсальная Росса» и 2 ст. ложки стимулятора роста корней «Корнерост», расход по 0,5 л раствора на каждое растение.

В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку : в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Агриколы Вегета», 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия или на 10 л воды берут по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Эффектон О» и «Агриколы для томата, перца и баклажана», расход – 1 л раствор на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», нитрофоски, расход – по 5 л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата (расход раствора – 5–6 л на 1 м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду можно добавить 1 ч. ложку в подкормку сульфата калия, а в солнечную – добавляют по 1 ч. ложке минерального удобрения мочевины.

Внекорневые подкормки проводят не только слабооблиственным и отстающим в росте, но и здоровым растениям.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров – 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

Поливают растения обильно: в солнечную погоду через 6–7 дней, в пасмурную – через 7–8 дней из расчета 10–20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают стимулятором роста корней «Корнерост»: 3 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора – 3–4 л на 1 м2. Этим самым спасаем корневую систему.

Июль и август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5–10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18–20 °C. Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Все более и более популярными становятся миниатюрные томаты, поскольку они как нельзя лучше приспособлены для свежего употребления. Да и вкусовые качества у них, как правило, значительно выше, чем у крупноплодных сортов.

К группе томатов черри относят сорта и гибриды с плодами массой 15–30 г. Хотя их плоды очень маленькие, но зато самые сладкие, вкуснее всех остальных. Содержание сахаров в них в 2–3 раза выше, чем у обычных сортов. Особенно сладкие гибриды серии «Кишмиш». Достаточно высадить троечку растений, и вся семья будет обеспечена вкуснейшими плодами до осени.

С каждым годом у огородников томаты черри становятся все более популярными и любимыми. Черри любят употреблять в свежем виде, а также для приготовления различных салатов и для консервирования; очень красиво, когда в одну банку добавляют плоды разной окраски.

Самые сладкие томаты: Медовая капля  , Финик желтый  , Кишмиш красный  .

Агротехника выращивания томатов черри не отличается от обычных томатов, выращивать эти плоды можно как в открытом грунте, так и в теплицах (пленочных и стеклянных), с обогревом и без. Почти все лучшие сорта и гибриды черри индетерминантные, т. е. высокорослые, но могут быть детерминантными (низкорослыми), полудетерминантными (среднерослыми).

У большинства огородников есть только необогреваемые пленочные теплицы. Однако и в них можно получить неплохой урожай черри. Для того чтобы рассаду томата высадить в теплицу в конце мая, семена нужно посеять с 5 апреля.

Сорта их можно выращивать как в теплицах, так и в отрытом грунте под временным укрытием пленкой.

Технология выращивания и высадки рассады, схемы посадки, уход за растениями почти одинаковые с обычными крупноплодными томатами. Индетерминантные сорта формируют в 1–2 стебля, детерминантные лучше вести в 2 стебля, переводя точку роста на боковой пасынок. Чтобы предотвратить растрескивание плодов, необходимо поддерживать равномерную влажность почвы.

При выращивании черри высокорослых и среднерослых гибридов нужно обязательно подвязывать. Даже низкорослые сорта необходимо подвязывать, иначе плоды с первой кисти соприкасаются с почвой и загрязняются.

Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, а затем проводят периодически 1–2 раза в неделю и до конца вегетации. Надо знать, что если убирать не совсем созревшие плоды, то даже у самых вкусных сортов они будут недостаточно сладкими, поэтому лучше собирать плоды, которые приобрели характерную окраску. При опоздании с уборкой они начинают трескаться и осыпаться; чтобы избежать растрескивания полностью созревших уже собранных плодов, их нужно осторожно срывать и складывать в тару.

Часто при выращивании томата в пленочных теплицах растения поражаются различными заболеваниями, такими, как макроспориоз, бурая пятнистость листьев. Одно из самых опасных заболеваний – фитофтороз (бурая гниль плодов). Признаки этого грибкового заболевания – бурые пятна на верхней стороне листьев, на стеблях и черешках темно бурые полосы, на плодах – коричневые маслянистые пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха (80–90%) и наличие капелек воды на листьях. Поэтому поливы рекомендуется проводить в первую половину дня, стараясь при поливе не попадать на растение, необходимо регулярное проветривание, открывание форточек и дверей.

Русский богатырь  – среднеранний (100–115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150–200 г каждый. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким, как мозаика, альтернариоз. Для потребления в свежем виде и переработки.

Розовый гигант  – популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново розовые, очень аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой 300–400 г (отдельные до 700 г).

Гигант лимонный  – среднеспелый сорт салатного назначения. Высота растения – 130–150 см. Первая кисть закладывается над 7–8 м листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды очень крупные, массой до 800–900 г, мякоть плодов – очень нежная, вкусная, салат из этих плодов одно удовольствие.

Бычье сердце  – среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле – 4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово красные, мясистые, крупные, массой 500–800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества – отличные.

Райское наслаждение  – крупные плоды великолепного вкуса. Для открытого грунта и для пленочных теплиц. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения – 100–110 дней. Растение высокое, индетерминантное. Окраска незрелого плода зеленая, с темно зеленым пятном у плодоножки, зрелого – красная. Масса – 400–500 г. Сорт устойчив к болезням.

Гигант красный  – среднеспелый. Мякоть мясистая, сочная, с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязи в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон  – для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала созревания – 100–115 дней. Растение среднерослое. Окраска – розовая. Масса – 250–280 г. Универсальное использование. Отличного вкуса.

Сахарный гигант  – позднеспелый сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды кубовидные, массой 600 г, интенсивного красно розового цвета. Мякоть сочная, нежная, вкусная. Хорош для приготовления вкусных деликатесных салатов.

Каспар  – лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Очень плодородный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Период от всходов до начала созревания – 115–120 дней. Плоды длинные,

перцевидной формы, плотные, мясистые, красные. Масса плода – 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию, одновременным созреванием и великолепной консистенцией плодов. Устойчив к фузариозу и вертицилезному увяданию.

Посев – 20–30 марта. Высадка рассады – 10–20 мая. Сбор урожая – 15 июля – 20 августа. Схема посадки – 70 x 60 см.

Челнок  – раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до созревания – 85–110 дней. Куст штамбовый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой 50–60 г каждый. Плод удлиненно овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки. Отличается дружным созреванием плодов.

Бони М  – ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.

Бетта  – ультраскороспелый, как Бони М  .

Джина  – ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов, они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др. Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка  , Миллениум  . При высоте теплицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибриды Ноктюрн  , Евпатор  , Соната  , Интуиция  , индетерминантные Увертюра  , Рапсодия  , Этюд  , Семко 99  , Фунтик  , а также новые гибриды с розовыми плодами Король рынка VIII  и Розмарин  .

Евпатор  – среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в один стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над 6–7 м листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды плоскоокруглые, массой 130–150 г, равномерной ярко красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения – 5–6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.

Марфа  – мощный индетерминантный гибрид раннего срока созревания с развитой корневой системой. Формирование очень хорошее даже при пониженных температурах. Средняя масса плода – 140–150 г. Плоды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и лежкостью. Устойчив к большинству патогенов, надежный гибрид в различных условиях выращивания.

Интуиция  – гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается на 90–93 й день после появления всходов. Пе ровое соцветие закладывается над 6–7 м листом, последующие – через 1–2 листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко красной окраски, массой 100 г.

Розмарин  – ранний, средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко розовые, крупные, массой до 400–500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко 99  – среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения – 100–105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7–8 м листом, последующие – через 1–2 листа. Плод округло плоский, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность – 15 кг/м2.

Фунтик  – среднеспелый (115–120 дней), растение высотой 1,8–2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло плоские, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность – 19–21 кг/м2. Устойчив к болезням.

Правильный огород → Почему не растут помидоры?

Правильный огород → Семена томатов: секреты и способы выращивания

Правильный огород → Покупка семян. Сорта томатов

Правильный огород → Ленивый способ выращивания помидоров

Правильный огород → Секреты выращивания томатов

Комментарии ()

www.12sotok.spb.ru

Подготовка семян помидоров к посеву на рассаду в домашних условиях

Не все огородники выращивают помидоры из покупной рассады. Истинные фанаты своего дела сами заготовляют семена и сами высаживают их на рассаду. В этом есть своя логика: когда что-то делаешь своими руками, то уверен, что всё сделано так, как положено. Можно правильно подготовить семена к посеву и проследить за ростом томата на всех этапах.

Для чего нужно готовить семена помидоров перед посевом?

Правильная подготовка – это залог того, что:

  • на рассаду будут выбраны лучшие семена;
  • усилится природный иммунитет растений;
  • посевной материал обеззаражен от возможных заболеваний;
  • семена закалены и будут легче переносить перепады температуры после высадки в открытый грунт.

Огородник, прослеживая весь путь помидора от семечка до ростка, может корректировать какие-то условия в случае необходимости – температуру, влажность и т.д. – и сам выберет способы подготовки, которые нужны для его растений.

Самостоятельно выращивая рассаду из семян помидор, нужно учитывать следующие факторы риска:

  1.  С семенами может быть занесена инфекция, поэтому выбирая посевной материал, нужно брать не годовалый материал, а хотя бы двухлетний. За это время дремлющие инфекции благополучно «выветрятся», если семена хранились надлежащим образом. Не стоит бояться, что за два года у них уже закончился «срок годности»: всхожесть семена томатов сохраняют на протяжении пяти лет.
  2.  Начиная подготовку, огородник будет видеть, где и как происходило хранение, и при подготовительных мероприятиях сможет, в случае необходимости, подправить допущенные промахи.
  3.  Огромное значение для хорошей рассады имеет грунт и посадочный короб. При самостоятельном выращивании соблюдаются правила дезинфекции посадочной ёмкости, обеззараживание, дезинтоксикация и подкормка грунта, а также нужная глубина высадки.

Если семена будут правильно обработаны, подготовлены и высажены, им можно не бояться довсходового выпревания, внутрипочвенного загнивания и других неприятностей.

Подготовка почвы и емкостей для посадки

Готовая почва, которую можно приобрести в магазине, уже подготовлена и обеззаражена. Если вы собираетесь высаживать семена помидор в свой грунт, лучше всего взять землю там, где растут акации. Нужно снять верхний слой на глубину 5 см, после чего набрать почву, в которой содержится хорошо перепревший листовой опад.

Заготавливать её нужно с осени и хранить на улице или в условиях, близких к условиям зимования (холодильник, балкон и т.д.), не допуская попадания влаги и снега. Перед посадкой добавить песка и перегноя. Чтобы быть уверенным в полной безопасности высаженных семян, почву нужно обеззаразить.

Существуют такие дезинфекционные способы, как термический и химический. Один из наиболее популярных – и самых простых – методов дезинфекции грунта это его прокаливание.

Но у такой дезинфекции один существенный недостаток: высокие температуры не только убивают патогены – они убивают вообще всю микрофлору, не только вредную, но и полезную. 

Так что такой грунт в какой-то мере можно назвать выжженной землёй, в которую для полноценного развития рассады из семени нужно будет вложить намного больше сил и средств, чем в грунт, который обеззараживали другими способами. Но если всё же вы решили прокаливать почву, то её нужно ровным слоем в 5 см. разложить на противне и поставить на 45-50 минут в духовку, разогретую до 100°С.

Можно использовать для обработки почвы пар: подержать на паровой бане полчаса или обработать специальными приборами для отпаривания одежды.

Метод химический – старая добрая марганцовка: в горячей воде делают раствор насыщенного фиолетово-розового цвета и поливают землю горячим раствором.

Что касается посадочной тары, то в этом качестве можно использовать как готовые ёмкости, в том числе субстраты, торфяные таблетки и горшочки, так и подручные средства.

При заготовлении большого количества рассады лучше использовать минипарники, которые перед наполнением почвой обрабатывают раствором марганцовки.

Глиняные горшочки ошпаривают горячей водой, это же можно делать с другими термоустойчивыми ёмкостями.

Но часто для рассады используют обычные одноразовые пластиковые стаканчики или контейнеры-коробочки из-под пищевых продуктов. Для них подходит только обработка химическая.

Содержимое покупных торфяных и других подобных горшочков уже готово к высадке и в дезинфекции не нуждается.

Пошаговая инструкция: этапы подготовки семян томатов

Подготовка помидорных семян происходит в такой последовательности:

  • солевое замачивание;
  • обеззараживание;
  • использование водного раствора стимулятора роста;
  • закаливание;
  • обогащение кислородом;
  • обработка раствором марганцовокислого калия.

Для того, чтобы быть уверенным в качестве будущего урожая, нужно соблюдать очерёдность этапов и комплексность всех мер.

Замачивание семян в солевом растворе

Жизнеспособность семенного материала прямо пропорциональна величине и весу отдельных семечек. Чтобы не измерять и не взвешивать каждое по отдельности, отсортируем их с помощью замачивания в солевом растворе.

Сам раствор делаем из расчёта чайная ложка поваренной соли на стакан воды комнатной температуры. Помол соли, добавка йода, другие детали значения не имеют. Семена засыпаем, помешиваем их в рассоле минуты три, и оставляем в покое на 10 минут.

За это время полноценные семечки опускаются под своей тяжестью на дно, а лёгкие пустышки всплывают и держатся на поверхности. Их нужно собрать ложечкой, но не торопитесь выбрасывать! Если семена мелкие, то они, скорее всего, действительно пустые. А вот крупные семечки могут оказаться вполне жизнеспособными, просто они обезводились за время хранения. Их нужно выбрать и оставить.

Обеззараживание и замачивание в стимуляторе роста

Помидорные семена обрабатываются для дезинфекции химическим способом. Используют для этого всё тот же калия перманганат (марганцовку) и перекись водорода.

  1. Протравку марганцовкой проводят следующим образом: готовят однопроцентный раствор в воде комнатной температуры и держат в нём семена не менее 20 минут.
  2. Перекись водорода для этой процедуры нужно прогреть до 40ºС, брать нужно трёхпроцентную перекись. В такой горячей ванне семена держат 8 минут.

После химической обработки обязательно нужно промыть материал.

Обеззараживание – это только полпути к тучному урожаю томатов, для этого нужно ещё и подкормить семена, обработав их питательными веществами, их ещё называют стимуляторами роста. В продаже их великое количество, можно на выбор замачивать семена в «Иммуноцитофите», «Эпине», «Цирконе», «Новосиле», «Виртан-Микро», гуматах калия и натрия. Но есть и средства, изобретённые народными умельцами-огородниками.

Так, некоторые из них рекомендуют после таких обработок промыть семена, замотать в хлопчатую тряпицу, положить в стеклянную банку и зарыть её в снегу во дворе (не будем забывать, что на улице февраль-март) на неделю. Если закапывать некуда, можно ту же баночку поместить в холодильник на такое же время.

Другие рекомендуют обработку натуральными растительными средствами. Для этого отжимают картофельный сок из натёртых клубней или сок из мясистых листьев алоэ. Алоэ (как и в любых других случаях применения) после срезания лучше положить в холодильник на пять дней, после чего выжать желеобразный сок из мякоти, удалив колючки и кожуру. Сок алоэ разбавляется водой. После замачивания в натуральных средствах семена промывать не надо.

Хорошим стимулятором является талая вода (её ещё называют живой водой из-за высокой биоактивности). Воду берут из снега или льда. С ведра снега сливается третья часть подтаявшей воды, остальное выбрасывается.

Если же готовить самостоятельно лёд, то из замороженной в полиэтиленовом пакете воды нужно слить часть жидкости тогда, когда половина её замерзнет. Лёд из пакета растапливаем и получаем естественный биостимулятор. Важно помнить, что талая вода хранит свои ценные качества не более трёх суток.

Механизм любого замачивания прост: семена помещаются в мешочек из марли и помещаются в воду 20-25°С. Замачивание длится 12 часов, трижды нужно поменять воды. Воду нужно менять, так как в неё переходят вещества из кожуры семян. Передерживать их в воде нельзя, они задохнутся.

Закаливание

После того, как вынимают хранившиеся в прохладной сухой среде семена, их прогревают перед посадкой. Это делают за 7 дней до посадки, пошагово повышая температуру до финишных 80°С. В домашних условиях это обычно горячие радиаторы отопления, на которых мешочки с семенами помидор держат 3 дня. И уже после этого высаживают.

После этого наступает закаливание. К нему приступают в самом начале прорастания, когда семенной материал только-только проклёвывается. Короб или любая другая ёмкость ночует в холодильнике при 2°С, а утром семена вынимают и ставят в тепло, чтобы температура была приблизительно 20°С. Такое закаливание проводят в течение трёх дней. Это делает рассаду и выросшие из неё помидоры устойчивее ко всем капризам природы, а урожай на треть богаче.

Барботирование

Термин «барботирование» обозначает замачивание в воде, обогащённой кислородом. Для этого обязательно нужен небольшой компрессор, который будет нагнетать воздух в ёмкость с водой. Идеально для этого подходит устройство, используемое в аквариумах, чтобы рыбки не задохнулись.

На протяжении 12 часов семена вбирают в себя кислород из воды, постоянно при этом перемешиваясь пузырьками воздуха. После барботирования семена высушивают на марле или бумажной салфетке до тех пор, пока они не становятся сыпучими.

Подготовка семян перца на рассаду

Проращивание

Правильной посадкой считается прежде всего посадка пророщенных семян помидора. На мелкой тарелке или блюдце выкладывается вата, на неё тонкая хлопчатобумажная ткань или кусок бинта или марли в два слоя. Часто хозяйки пользуются для этого обычными пластмассовыми крышечками, которыми закрывают банки. На ткань наливают воды столько, сколько нужно для того, чтобы была в меру влажная среда для проращивания семян.

Температура, при которой будет происходить проращивание, не должна быть ниже 20°С. Лучше не ставить блюдце на открытом солнце. Ткань должна быть влажной всегда. Идеальное увлажнение – с помощью разбрызгивателя, которым орошают листья цветов.

Как ухаживать за рассадой помидоров

Как правильно посадить томаты на рассаду

Слегка проросшие или просто набухшие семена выкладывают в ёмкость, где уже засыпана, увлажнена и чуть уплотнена почва. Семена выкладывают пинцетом из расчёта одно семечко на 2 см, а ряды должны отстоять не менее чем на 3 см. Плотнее высаживать не следует, загущение посадки приводит к тому, что и грунт, и семена в нём не дышат.

Разложенные семена вдавливают карандашом на сантиметр в глубину и осторожно накрывают землёй.

Сеем семена томатов с Октябриной Ганичкиной: видео

Подготовка семян томатов к посадке: видео

Семена томатов. Подготовка и посев: видео

Правильная подготовка помидорных семян к посадке, обработка ёмкостей и грунта позволит получить более жизнестойкие растения, которые будут меньше болеть и страдать от недостатка влаги и температурных перепадов. Урожай помидор, выросших из такой рассады, значительно больше, чем при посеве необработанных семян или посадке покупной рассады.

dom-dacha-sad.ru

Выращивание рассады помидор по методу Ганичкиной

Уже в начале марта для огородников наступают горячие деньки. Посевная кампания начинается на подоконниках. Самостоятельное выращивание рассады дает возможность получить только самые крепкие и плодородные кусты помидор. Большой специалист в этом деле Октябрина Ганичкина утверждает, что уход за рассадой должен быть не менее трепетным, чем за женщиной. Только так можно добиться высоких урожаев. Какие же ценные советы по выращиванию помидорной рассады можно найти в книгах Октябрины Ганичкиной? Как вырастить здоровые саженцы помидор для теплицы?

Когда же сеять семена?

Многие предпочитают приобретать уже готовую рассаду. Как правило, ее качество достаточно низкое. Невысокие саженцы с мощной корневой системой найти сложно. Поэтому Октябрина Ганичкина рекомендует проращивать помидорные семена самостоятельно, обязательно замочив их перед посевом в одном из специализированных растворов (Эффектон, Бутон, Энерген и др.). Поместите необходимое количество семян в мешочек из натуральной ткани и опустите в раствор на сутки. После этого, еще на сутки положите на дверцу холодильника, обернув мешочек полиэтиленовым пакетом. Очень важно не ошибиться при выборе даты посева. Если мы выращиваем рассаду слишком долго, она чрезмерно вытягивается, перерастает и плохо укореняется при высадке на грядку. Здесь важно учитывать сорта высаживаемых томатов. Саженцы скороспелых низкорослых сортов не должны задерживаться в поддоне дольше 60 дней. Их можно пересаживать в теплицу уже через 50 дней. Опытная Октябрина Ганичкина не советует затягивать с высадкой саженцев дольше 70 дней, даже если мы выращиваем помидоры на кустах двухметровой высоты. Учтите, если ваша теплица не обогревается, она будет готова к принятию рассады помидор не ранее конца первой декады мая.

Как и куда сеять?

Самое лучшее, что можно использовать — одноразовые стаканчики. Мы выращиваем в них рассаду так долго, что уже не хотим пробовать что-то другое. Специальные приспособления из пластика стоят довольно дорого, и не имеют значительных преимуществ. Грамотное выращивание рассады по методу Октябрины Ганичкиной предполагает активное использование специализированных жидкостей для стимуляции роста. Плотно наполненные грунтом стаканы она советует также умеренно залить раствором, в котором замачивались семена. Не делайте лунки глубже одного сантиметра и не опускайте больше одного семени в лунку. Традиционно мы выращиваем рассаду на самом солнечном подоконнике, в самой теплой комнате. Если хотите быстрее увидеть всходы, Октябрина Ганичкина рекомендует накрыть стаканчики пищевой пленкой. Не забудьте ее удалить сразу же, как увидите всходы.

Читайте также:  Выращивание помидоров в теплице

Когда же будет зеленый лес саженцев?

Не стоит волноваться, если ваши саженцы в первое время почти не растут. Выращивание рассады — занятие для терпеливых. Вы заметите их явный рост лишь на третьей неделе. По методу Ганичкиной, до появления третьего листика свежие всходы нуждаются в особом температурном режиме. С момента прорезывания крохотных росточков и до конца первой недели держите свои стаканчики в прохладной комнате, на веранде, где днем не бывает жарче 18 градусов. С начала второй недели позволяйте саженцам находиться днем при температуре 20 градусов. Следите, чтобы они не замерзли ночью, так как температура ниже 15 градусов не допустима. Следить за этим вам придется около месяца. Поливать саженцы, выращиваемые по методу Октябрины, следует максимально осторожно. Нежные листочки не терпят попадания на них влаги и начинают гнить. Обязательно кипятите воду, чтобы ее минеральные соли выпали в осадок. Или пользуйтесь фильтром для воды. Ваши росточки будут стройными и красивыми, если вы не поленитесь ежедневно менять положение стаканчиков относительно направления солнечного потока.

Если мы выращиваем рассаду по методу Ганичкиной, уже после прорезывания первого листочка необходимо приступать к ее подкормке. Делаем раствор из ложечки «Агрикол Вегетта» и ложечки «Корнероста». Эти составы прекрасно стимулируют рост всходов. Корни их разветвляются, становятся мощными и крепкими. Процедуру подкормки следует повторить, когда увидите третий лист. Используйте раствор на основе препарата «Эффектон О».

Другие секреты хорошей рассады

Кандидат сельхознаук Октябрина Ганичкина утверждает, что выращивание рассады не должно сопровождаться обильным поливом. Достаточно увлажнять почву в стаканах раз в неделю. Также, примерно раз в десять дней необходимо повторять процедуру подкормки. Используйте растворы вышеуказанных препаратов или любые другие. Когда мы выращиваем рассаду для неотапливаемой теплицы или открытого грунта, необходимо ее готовить к условиям прохлады. Закаливают саженцы, открывая ненадолго форточку. Только следите, чтобы не было сквозняка. Если у вас есть веранда или лоджия, можете вынести ее туда. В конце апреля, когда температура на улице днем не опускается ниже 12-14 градусов, выращивание рассады помидор можно продолжать и на улице, на не застекленном балконе. На ночь ящики все же лучше накрыть.

Выращенные и закаленные по методу Октябрины Ганичкиной саженцы обязательно превратятся в пышные и бурно плодоносящие кусты. Не волнуйтесь, если, наблюдая за рассадой, заметите, что она приобрела то ли синий, то ли фиолетовый оттенок. Это признак успешной закалки.

Читайте также:  Что сажать в марте на рассаду?

Когда саженцам пора на волю?

Многие огородники сомневаются, готовы ли их маленькие кустики расти в открытом грунте. По методу Ганичкиной выращивание рассады в таре целесообразно до достижения ею высоты в 20-35 см. Росточки, достигшие этих размеров и имеющие минимум двенадцать листиков уже гарантированно готовы к высаживанию. Хорошо, если мы выращиваем рассаду в таре до тех пор, пока не завяжется цветочный бутон. Главное, чтобы она не переросла. Выращивание и уход за помидорными саженцами — дело очень интересное и полезное. Используя советы Ганичкиной, вы обязательно увидите, как стройные ряды ваших саженцев превратятся во взрослые, здоровые и очень плодородные кусты. Выращивание рассады по ее методу менее трудоемко, чем классическая технология. Высадив рассаду скороспелых томатов в начале мая в теплицу, вы сможете попробовать первый помидор в середине июня.

dachushka.ru

Рассада помидор плохо растет, что делать: советы Ганичкиной

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина известна почти каждому садоводуКто такая Ганичкина? Она является одной из популярных ведущих на радио и телевидении, кроме этого это талантливая писательница. Советы, которые она дает по поводу выращивания культур, всегда просты и понятны даже начинающим огородникам. Этот человек способен ответить практически на все вопросы. Если при посадке все было сделано правильно, но растение все равно увядает, что же делать? Октябрина Ганичкина поможет справиться и с этой задачей. Следует детально разобраться с вопросом, чем именно еще может помочь данный специалист.

Октябрина Ганичкина: выращивание томатов и причины плохого роста

Что можно сделать, если все правила были соблюдены, но культура все равно плохо растет? Ганичкина выделяет срок в конце зимы и начале весны. Но даже в этом случае первые дни марта уже считаются критическими для того чтобы высаживать томаты.

Первые дни марта уже критические для высадки томатов

Существует несколько причин, по которым томаты плохо растут.

Вот основные:

  1. Семена не являются качественными. Приобретайте семена с большой осторожностью, так как под видом популярных и известных сортов могут продаваться подделки. Не следует обращать внимания на дешевые товары. Лучшим вариантом будет приобрести семена в специализированных компаниях. Такие компании дорожат своим именем и отвечают за качество товара. В таких организациях продаются только свежие семена, как обычных сортов, так и гибридов;
  2. Неподходящий грунт. Почву для посадки можно подобрать и в домашних условиях, но для этого понадобиться слишком много времени, а иногда и средств. Кроме этого необходимые компоненты не всегда можно найти в магазинах или просто под рукой. Поэтому сеем семена в готовый грунт, приобретенный в магазине;
  3. Высадка семян была произведена несвоевременно или неправильно. Если заниматься посадкой в неправильные сроки, то культура начнет вытягиваться в длину, а так же не сможет прижиться.

Так же плохо сказывается на растениях и несоблюдение правил агротехники.

Подкормка томатов: Ганичкина дает советы

Томаты являются самым популярным среди культур. Их можно выращивать как в тепличных условиях, так и в открытой почве.

Эксперт по выращиванию культур Ганичкина рекомендует выращивать томаты исключительно в тепличных условиях, особенно это касается средней полосы и северных районов.

В средней полосе и северных районах томаты лучше выращивать в теплицах

Если же томаты не растут, в теплице нужно принять следующие меры:

  • Удалить все пасынки. Удалять их нужно исключительно секатором для того чтобы не повредить растения;
  • Обрезая пасынки нужно оставить небольшие концы, они будут подсыхать, тем самым замедлят рост следующих отростков;
  • Не следует вырывать пасынки, ведь следующий может вырасти за несколько суток.

Для того чтобы подкармливать томаты лучше применять почвенную землю с добавлением суперфосфата. Достаточно использовать одну ложку на 20л ведро. Используя такое удобрение можно получить вкусные и крепкие помидоры.

Как производится посадка помидор в теплицу: Ганичкина и рекомендации

К посадке семян томата нужно подойти с ответственностью. Поэтому при первичной посадке семян, грунт лучше всего покрыть молотым перцем. Он не причинит вреда саженцам, а защитит от вредителей.

После этого емкость нужно накрыть пленкой и поставить в достаточно светлое место на неделю. Температура воздуха не должна превышать 24 градуса.

Только после того как начнут появляться первые всходы, емкость можно переместить на подоконник. Температура в данном помещении не должна подниматься выше 16 градусов. По мере вырастания томата его нужно приучать к уличным условиям.

Первичная посадка семян томата в грунт является ответственным моментом

Вот несколько советов, которые нужно соблюдать при посадке томатов:

  1. Если посадка томатов загущена, требуется обрезать лишние ростки. Обрезание должно быть аккуратным, соседние стебли не должны быть при этом повреждены;
  2. Комната, в которой находится рассада, должна быть хорошо освещена, недостаток света может привести к тому, что томат начнет вытягиваться. Томатам необходимо обеспечить более 12 часов освещения, поэтому необходимо установить дополнительные осветительные приборы;
  3. Не следует переусердствовать с поливом, следите за влажностью грунта. Переизбыток воды так же опасен, как и недостаток;
  4. Используйте подкормку. Комплексные удобрения должны быть натуральными. Проводить подкормку нельзя рано, нужно дождаться появления первых листьев.

Проведение неправильной пикировки. В данном случае корни могут загнуться или поломаться. Поэтому правильная пикировка, является неотъемлемой частью.

Помидоры в теплице от Ганичкиной: практические советы

Что еще является важным в выращивании томатов? Обязательно нужно проводить пасынкование, для того чтобы куст не разрастался. Ведь выращивание томатов, это не только соблюдение поливов и светового дня, но и слежение за тем, чтобы куст был правильно сформирован, а для этого пасынковать томаты необходимо.

Пасынкование помогает правильно формировать куст томата

Если томаты растут в тепличных условиях, потребуется удалить все побеги, которые находятся сбоку. Для того чтобы они больше не росли, нужно оставить небольшие пеньки. Удалением пасынков нужно заниматься не реже чем один раз в неделю. Если есть сомнения, рекомендуем просмотреть видео по обучению.

Как пасынковать помидоры в теплице: Ганичкина (видео)

Выращивать томаты, это интересно и занимательно, однако очень хлопотно и долго. Но конечный результат может сполна окупить все затраты. Теперь зная все секреты и пользуясь руководством профессионального огородника, все проблемы будут казаться не такими большими и трудными. Правильно подойти к этому занятию, это уже большой шаг к успеху и отменному урожаю.

oteplicah.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: