3D сады


Как сажать саженцы с закрытой корневой системой


Советы по посадке яблони с закрытой корневой системой летом и не только

Саженцы с закрытой корневой системой – это возможность посадить яблоневый сад в любое время дачного сезона. Они легче переносят транспортировку, пересадку и лучше укореняются на новом месте.

Правила посадки таких яблонь немного отличаются от высадки деревьев с открытыми корнями.

Поэтому важно их учесть и знать, как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой, чтобы не потерять ни одного деревца.

Что значит закрытая корневая система у яблони?

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Перед продажей саженцы не выкапываются.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

ВНИМАНИЕ: При покупке саженцев желательно поинтересоваться в питомнике, чем подкармливали яблоню до продажи, чтобы в первые месяцы вносить такие же удобрения. Это сделает акклиматизацию незаметной для растения.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

  • Земля прочно держится на корнях и не осыпается;
  • Корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

ВАЖНО: Если саженцы приобретены в питомнике, где длительное время находились под крышей или были затенены от солнца навесом, не стоит высаживать их сразу. На несколько дней желательно оставить яблони в таком месте, куда солнце будет попадать только несколько часов в день, утром или вечером.

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни. В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность.

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

ВАЖНО! Лунка после посадки должна быть всегда во влажном состоянии. Вода не должна быть холодной. У саженца с ЗКС корни находятся близко к поверхности, разрастутся они только к следующему году.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

СОВЕТ! Мульчирование приствольных кругов на зиму для утепления желательно провести для яблонь независимо от того, в какое время года они высажены. Кроме этого, необходима защита от зайцев и мышей.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Технология посадки саженцев с ЗКС

При посадке саженца с ЗКС нужно правильно вытащить его из контейнера:

  • Не должна быть нарушена целостность земляного кома. Для этого его надо полить за день до высадки, чтобы ком промок полностью, но не чрезмерно;
  • Вынимать следует осторожно. Бывает, что мелкие корешки прирастают к контейнеру. В этом случае по его стенкам надо провести длинным острым ножом. Когда корни выглядывают из отверстий на дне ёмкости, то вытаскивая саженец, надо проследить, чтобы они не обломились. Если же это произошло, то обломанные корешки присыпают древесным углём, чтобы через ранки не попали болезнетворные грибки или бактерии;
  • Если саженец яблони крупный, то вытаскивать его из контейнера лучше вдвоём. В другом случае ёмкость надо разрезать и снять с земляного кома.

При посадке весной до распускания почек влажный ком земли можно слегка размять и освободить кончики корней из общей массы. При помещении в яму их надо направить в разные стороны. Если же ком очень плотный, весь опутан корешками, делать этого не стоит, чтобы не навредить корневой системе.

При летней или осенней посадке эту процедуру не проводят.

Подготовка посадочной ямы и высадка

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 – 80 см. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый плодородный слой перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Посадка.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли и ближе к концу опоры.

СОВЕТ! Если стволик у яблони искривлён, необходимо его выпрямить. Для этого потребуется туго подвязать ещё в нескольких местах.

Обрезка яблонь

Обрезку саженца проводят весной до распускания почек или осенью, когда опадут листья. Во многих питомниках яблоню формируют в процессе роста, и возможно, что при посадке в грунт обрезку делать не придётся.

Необходимо будет удалить только те ветки, которые сломались при транспортировке.

Обрезка яблони проводится в зависимости от возраста.

  • У однолетних саженцев укорачивают центральный стволик на высоте 70 – 80 см от земли, чтобы спровоцировать пробуждение почек на прирост боковых веток, которые будут кроной яблони.
  • У двухлеток должен остаться центральный проводник, первый ярус нижних веток, и ветки второго яруса, если они уже образовались. Они должны быть короче, чем нижние, на 20 – 30 см. Всего на саженце должно быть не более 5 веточек.

Обрезаются побеги, растущие под острым углом к стволу и растущие параллельно центральному проводнику.

При формировании кроны и ярусов важно, чтобы ветки не были расположены одна над другой.

Смотрите видео об обрезке саженцев с ЗКС

К СВЕДЕНИЮ! При обрезке саженцев срезы ничем не замазывают, у них маленький диаметр, заживление происходит быстро.

Нюансы и тонкости

В контейнере продаются однолетние, двухлетние и трёхлетние саженцы.

Яблони старше четырёх — пяти лет продаются не в контейнерах, а с большим комом земли, который укреплён металлической сеткой.

При высадке в грунт сетку не удаляют, она разлагается в почве через несколько лет. Вместо сетки иногда используют мешковину. Если дерево выкопано правильно и большая часть корней сохранена, яблони хорошо приживаются и плодоносят через год.

Если участок небольшой, то урожайный сад можно вырастить с помощью колоновидных яблонь.

Расстояние между саженцами достаточно 60 см, а в междурядьях – всего 1,5 метра. Колоновидные яблони старше 1 года лучше приживаются с ЗКС, чем с оголёнными корнями.

Если саженец с ЗКС не успели высадить до заморозков, то их надо отправить на хранение в погреб или утеплить. В тёмный погреб заносят саженец только тогда, когда опадут все листья и настанет период покоя. Землю в контейнере необходимо всю зиму поддерживать во влажном состоянии.

При отсутствии погреба контейнер оставляют на улице в таком месте, где не собираются талые воды и нет сквозняков. Утеплять надо не только ствол, но и контейнер. Его можно частично прикопать в землю и засыпать толстым слоем опилок, листового опада, укрыть еловыми ветками.

СОВЕТ! При оседании укрывного слоя его подсыпают, а зимой засыпают снегом. Ствол заворачивают белым укрывным материалом в несколько слоёв. Это не только защитит от морозов, но и спасёт от грызунов.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

Саженцы с закрытой корневой системой как сажать

Саженцы с закрытой корневой системой – это возможность посадить яблоневый сад в любое время дачного сезона. Они легче переносят транспортировку, пересадку и лучше укореняются на новом месте.

Правила посадки таких яблонь немного отличаются от высадки деревьев с открытыми корнями.

Поэтому важно их учесть и знать, как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой, чтобы не потерять ни одного деревца.

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Перед продажей саженцы не выкапываются.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

  • Земля прочно держится на корнях и не осыпается;
  • Корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни. В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность.

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

При посадке саженца с ЗКС нужно правильно вытащить его из контейнера:

  • Не должна быть нарушена целостность земляного кома. Для этого его надо полить за день до высадки, чтобы ком промок полностью, но не чрезмерно;
  • Вынимать следует осторожно. Бывает, что мелкие корешки прирастают к контейнеру. В этом случае по его стенкам надо провести длинным острым ножом. Когда корни выглядывают из отверстий на дне ёмкости, то вытаскивая саженец, надо проследить, чтобы они не обломились. Если же это произошло, то обломанные корешки присыпают древесным углём, чтобы через ранки не попали болезнетворные грибки или бактерии;
  • Если саженец яблони крупный, то вытаскивать его из контейнера лучше вдвоём. В другом случае ёмкость надо разрезать и снять с земляного кома.

При посадке весной до распускания почек влажный ком земли можно слегка размять и освободить кончики корней из общей массы. При помещении в яму их надо направить в разные стороны. Если же ком очень плотный, весь опутан корешками, делать этого не стоит, чтобы не навредить корневой системе.

При летней или осенней посадке эту процедуру не проводят.

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапывают глубиной 60 см, диаметром 70 – 80 см. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый плодородный слой перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Посадка.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли и ближе к концу опоры.

Обрезку саженца проводят весной до распускания почек или осенью, когда опадут листья. Во многих питомниках яблоню формируют в процессе роста, и возможно, что при посадке в грунт обрезку делать не придётся.

Необходимо будет удалить только те ветки, которые сломались при транспортировке.

Обрезка яблони проводится в зависимости от возраста.

  • У однолетних саженцев укорачивают центральный стволик на высоте 70 – 80 см от земли, чтобы спровоцировать пробуждение почек на прирост боковых веток, которые будут кроной яблони.
  • У двухлеток должен остаться центральный проводник, первый ярус нижних веток, и ветки второго яруса, если они уже образовались. Они должны быть короче, чем нижние, на 20 – 30 см. Всего на саженце должно быть не более 5 веточек.

Обрезаются побеги, растущие под острым углом к стволу и растущие параллельно центральному проводнику.

При формировании кроны и ярусов важно, чтобы ветки не были расположены одна над другой.

Смотрите видео об обрезке саженцев с ЗКС

В контейнере продаются однолетние, двухлетние и трёхлетние саженцы.

Яблони старше четырёх — пяти лет продаются не в контейнерах, а с большим комом земли, который укреплён металлической сеткой.

При высадке в грунт сетку не удаляют, она разлагается в почве через несколько лет. Вместо сетки иногда используют мешковину. Если дерево выкопано правильно и большая часть корней сохранена, яблони хорошо приживаются и плодоносят через год.

Если участок небольшой, то урожайный сад можно вырастить с помощью колоновидных яблонь.

Расстояние между саженцами достаточно 60 см, а в междурядьях – всего 1,5 метра. Колоновидные яблони старше 1 года лучше приживаются с ЗКС, чем с оголёнными корнями.

Если саженец с ЗКС не успели высадить до заморозков, то их надо отправить на хранение в погреб или утеплить. В тёмный погреб заносят саженец только тогда, когда опадут все листья и настанет период покоя. Землю в контейнере необходимо всю зиму поддерживать во влажном состоянии.

При отсутствии погреба контейнер оставляют на улице в таком месте, где не собираются талые воды и нет сквозняков. Утеплять надо не только ствол, но и контейнер. Его можно частично прикопать в землю и засыпать толстым слоем опилок, листового опада, укрыть еловыми ветками.

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

источник

В последнее время в магазинах и на рынке все больше стали продавать саженцы плодово-ягодных и декоративных культур с закрытой корневой системой в горшочках и пакетах. Основное несомненное преимущество таких саженцев в том, что их можно приобретать и высаживать практически в любое время года. Сравните для приобретения и посадки саженцев с открытыми корнями у садовода имеется две-три недели в апреле и октябре. Покупая саженцы в контейнерах, можно быть почти на 100% уверенным, что их корни не иссушены. Не придется опасаться за их сохранность и после покупки, мокрые тряпки и мох заменяет почва.

Известно, что даже при весьма щадящей выкопке из питомника растение лишается до 80% самых активных мелких корней. Остальные могут погибнуть при транспортировке или продаже, если не укрыты каким-либо мокрым материалом (опилки, мешковина, мох).

После посадки саженца на постоянное место для восстановления равновесия между корневой системой и надземной частью обязательно необходима обрезка, то есть, как правило, удаляется прирост за несколько месяцев или даже год. Тем не менее, и после такой «операции» иногда наблюдается некоторое угнетение высаженного растения. Мы знаем, что из-за опасности гибели зимой не желательно садить осенью косточковые культуры. Естественно, это не относится к саженцам, выращенным в контейнерах. Им осенняя пересадка не опасна. Не приведет она и к потере с закрытой системой корней, так что послепосадочная обрезка тоже не понадобится.

Казалось бы, сплошные преимущества. Но на деле иногда бывает по-другому. Так как вырастить саженцы в контейнерах обходится значительно дороже, чем с открытой корневой системой, то продаются первые по более высокой цене. К сожалению, нередко встречаются непорядочные продавцы, которые выкапывают растения из грунта перед реализацией и пересаживают их в горшки или пакеты, при этом обрезают корни под размеры контейнера. Потери корневой системы в таком случае достигают 90%. Шансы на выживание после посадки у такого растения очень малы. Если же оно каким-то чудом и приживется, то год-два будет болеть. Согласитесь, получается дорого и некачественно. Саженцы с псевдозакрытой корневой системой не трудно определить по внешнему виду. Если у них имеются листья, то даже во влажной почве при отсутствии дождя они будут подвявшими. За короткое время их корни не могут освоить объем контейнера. Если слегка потянутый вверх саженец свободно вытягивается без земли, покупать его не стоит, это фальшивка.

При выращивании растений в контейнерах часто возникает следующий отрицательный момент. У любого растения размеры корневой системы всегда соответствуют развитию надземной части. Распространение корней зависит от вида растения. Корни крыжовника обычно осваивают почву только под кустом. У яблони и черной смородины они занимают площадь в два раза большую, чем находится под их кроной. Для свободного размещения в почве корням двулетней яблони понадобится 20-40 литров питательного грунта. Двулетней голубике для комфортного проживания потребуется его не менее 10 литров. Столько почвы необходимо растению для надежного водного и минерального питания. В таких огромных контейнерах саженцы никто не продает. Для выращивания большого их количества, что имеется в настоящее время в продаже, понадобились бы горы высокоплодородной почвы. Доставили бы проблем такие большие контейнеры и при перевозке. Делать это пришлось бы не микроавтобусами и легковыми автомобилями, а грузовиками. Поэтому все питомники для выращивания саженцев с закрытой корневой системой используют контейнеры минимальных размеров. Корни посаженных в них растений на первых порах свободно растут во всех направлениях. Столкнувшись со стенками, они заполняют любое свободное место. Получается клубок корней, конкурирующих между собой за воду и минеральные вещества.

Как же при таких неблагоприятных условиях вырастают большие саженцы? Это достигается за счет хорошо отлаженной системы поливов и подкормок, так как тот маленький объем почвы, в котором они находятся, опустошен еще в начале роста растения. После высадки на постоянное место из контейнера такой саженец, несмотря на 100-процентную сохранность корневой системы, долгое время (это зависит от размеров контейнера, роста саженца и ухода за ним) будет слабо развиваться из-за концентрации корневой системы в маленьком объеме почвы. Иногда при недостаточном уходе оно может погибнуть. Так случилось весной с рододендронами, приобретенными несколькими моими знакомыми у одного добросовестного и квалифицированного питомниковода. Они купили у него великолепные, хорошо развитые растения. Некоторые даже смогли полюбоваться цветами, так как хорошее содержание в питомнике благоприятствовало закладке цветковых почек. Резкая перемена условий существования угнетала пересаженные в грунт растения. Недополучая необходимого количества влаги и минерального питания, растения к зиме ослабли и не смогли перенести ее.

Преодолеть «контейнерный синдром» можно двумя путями.

1. Часто поливать и подкармливать растения раствором полного минерального удобрения. Сейчас в продаже есть много различных удобрительных смесей. Растворы для подкормки надо готовить в соответствии с рекомендациями на упаковке. Если советуют делать подкормку 1 раз в две недели, то указанную дозу лучше разделить на две части и подкармливать еженедельно. Поливать надо так часто, чтобы почва под растением все время была влажной. Весь уход за растением должен быть направлен на создание условий, сходных с теми, что были в питомнике. Поэтому не лишним будет уточнить у продавца, если он сам выращивал саженцы, о применяемых им удобрениях. Есть один секрет эффективности таких подкормок. Фосфор и калий даже в растворенном состоянии по ряду причин плохо проникают через почву к корням. Эффективность их применения многократно возрастает, если в коме земли перед подкормкой острым предметом (шило, вязальная спица) сделать 4-5 глубоких проколов. При таком уходе корни растения с наружной части кома быстро начнут расти в стороны и осваивать необходимое им пространство. Через 2-4 недели растение выйдет из стресса.

2. Если саженец приобретен до распускания листьев, надо перед посадкой в грунт подержать его в воде вместе с контейнером до полного насыщения земляного кома, затем освободить от контейнера, слегка помять ком в воде и осторожно расправить корни. Яма для саженца должна быть такой, чтобы в ней без загибов свободно разместились все корни. Саженец с листьями садить таким способом лучше в дождливую погоду. Для страховки желательно притенить ветками. При наступлении после посадки сухой жаркой погоды несколько раз в день нужно обрызгивать растение по листьям водой до тех пор, пока они не перестанут увядать от воздействия солнца.

3. Ни в коем случае не надо подрезать корни при посадке. Это вредно.

Есть у саженцев в контейнерах еще один недостаток. Земля скрывает от покупателя возможные заболевания корней. Яблоня и груша могут повреждаться корневым раком. Их предпочтительнее приобретать с открытыми корнями.

Предлагая этот материал к публикации, я никоим образом не агитирую против саженцев с закрытой корневой системой. Моя цель предостеречь начинающих садоводов от возможных ошибок и помочь им правильно обращаться с такими саженцами.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

источник

Посадочный материал садовых растений различается не только по видам, сортам, возрасту (однолетка, двухлетка, трехлетка) и размерам, но и по тому, как растение подготовлено к пересадке. От вида саженцев зависят цена, транспортировка, особенности посадки и ухода, а также шансы на успешную приживаемость.

Сейчас в питомниках и магазинах можно купить саженцы: • с открытой корневой системой (ОКС) — голыми корнями, • с закрытой корневой системой (ЗКС), выращенные или укорененные в контейнерах,

• выкопанные из грунта с комом земли.

В Подмосковье, центральной части России и на Северо-Западе саженцы плодовых деревьев с открытой корневой системой лучше приживаются при весенней посадке, так как за долгий теплый сезон они успевают хорошо укорениться и окрепнуть.

Важно успеть провести посадку вовремя — до распускания почек, на это даны небольшие сроки, не более двух недель. На участке еще сыро и грязно, но ждать, пока подсохнет, не стоит, а посадочные ямы должны быть подготовлены с осени.

Покупать и транспортировать саженцы с ОКС надо, пока они находятся в состоянии покоя и требования растений к температуре и влажности минимальны. Сроки пробуждения к росту определяет погода, например, яблоня начинает вегетацию, как только среднесуточная температура воз-духа превысит 5°С. Если почки распустились, время ушло, саженцы будут хуже приживаться на новом месте.

Саженцы с ОКС могут упаковывать в пакеты с торфогрунтом, так продают розы и другие кустарники в садовых центрах.Растения в контейнерах с ЗКС — подарок для дачников, бывающих не так часто как хотелось бы на своих участках. Такой посадочный материал можно покупать и высаживать в течение всего сезона. При пересадке корневая система сохраняется полностью, что гарантирует приживаемость.

Но и в этом случае запаздывать с посадкой не стоит. Весной растения на старте бурного развития, но их возможности ограничены малым объемом почвы в контейнере и пространством для роста, в итоге потенциал не реализуется. Поэтому саженцы с ЗКС надо посадить не позже конца мая, чтобы за лето они хорошо освоились в саду. Саженцы с закрытой корневой системой бывают в горшках и контейнерах. Объем горшка обычно до 2 л, а контейнера от 2 л и более.

В последние годы приобрели популярность саженцы в яркой упаковке — каперах, блистерах, цветных картонных коробках. Это уже не только импортный, но и отечественный посадочный материал. Корневая система таких саженцев находится во влажном питательном субстрате с гидрогелем, в котором она может развиваться до двух месяцев. Наличие на упаковке обязательной информации о товаре регламентирует закон о защите прав потребителей. Ягодные кустарники — смородину, крыжовник, малину, ежевику, жимолость — сажают осенью, так как они пробуждаются к росту сразу после таяния снега. Это значит, что весной надо приобретать только саженцы с ЗКС. Облепиху, саженцы которой продают с ОКС, сажают весной. У нее короткий период покоя, а если посаженные осенью и плохо укоренившиеся растения прорастут в зимние оттепели, они скорее всего погибнут.

Большинство декоративных деревьев и кустарников продают с ЗКС, и они хорошо приживаются. Наиболее капризны только айва японская (хеномелес), вейгелы, буддлея.

Если используют саженцы с ОКС, то для листопадных пород существует правило: растения, цветущие весной, сажают осенью, а цветущие во второй половине лета — весной. К исключениям относят спирею, которую рекомендуется сажать осенью.

Саженцы с земляным комом купить можно реже, в таком виде продают достаточно крупные лиственные деревья и кустарники, а также хвойники. Для пересадки с комом земли в питомниках растения готовят заранее. Если в процессе вегетации подрезать корни лопатой, не выкапывая растение, это стимулирует образование новых корней. Так внутри кома формируется компактная корневая система.

Для пересадки растение аккуратно выкапывают, не разрушая земляной ком. Часть корней неизбежно обрезают при выкопке, но мелкие всасывающие корни внутри земляного кома сохраняются. Поэтому, чем больше и целее ком, тем меньше повреждение корневой системы. Такие растения испытывают гораздо меньший стресс в процессе пересадки и хорошо приживаются.

Для сохранения целостности кома при транспортировке его упаковывают в мешковину или крупноячеистую сетку, которую не снимают при посадке. Цена таких саженцев ниже, чем в контейнерах.

источник

Посадка саженцев с открытой корневой системой

Время посадки. Оптимальный период для посадки растений с ОКС это осень с начала массового листопада до наступления заморозков, и весной до начала распускания почек.

Посадка саженцев. Саженцы с ОКС необходимо высаживать сразу после покупки, если посадка откладывается,растения следует прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой, а субстра был хорошо увлажнен.

Читайте также:  Как выращивать крыжовник на даче

Перед посадкой, саженцы необходимо поместить в резервуар с водой и стимулятором корнеобразования на 5-6 часов, для восстановления водного баланса растения.

Подсохшие и поврежденные корни подрезают, а корневую систему укорачивают, примерно на 1/3. Чтобы укороченные корни обеспечили надземную часть достаточным количеством питательных веществ, крону обрезают на 1/3 высоты, а так же подсохшие и сломанные побеги. При поздней осенней посадке (конец октября) эту процедуру следует отложить до следующей весны.

При посадке корневая система саженца не должна находиться на воздухе дольше 15 мин, поэтому их необходимо закрывать или делать временный прикоп на время посадки.

Посадочную яму делают достаточно глубокой и широкой, для равномерного распределения корней.

На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки. Высота горки определяется таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3 см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка).

Затем поместите в яму корневую систему саженца, расправьте корни и подсыпьте немного посадочной смеси; одновременно периодически встряхивайте растение вверх-вниз и подсыпайте еще смеси, уплотняя ее (но не слишком сильно) руками.

Затем заполните яму посадочной смесью наполовину и осторожно уплотняйте ногой, начиная от края ямы постепенно приближаясь к центру. Далее полностью засыпьте яму, еще раз уплотните почву ногой, а затем слегка взрыхлите верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения сформируйте невысокую лунку, для удержания воды при поливе. И наконец, обильно полейте. Высокие растения необходимо прикрепить к колышку, который воткните в дно ямы до посадки, на глубину не менее 30 см. Воткните его с той стороны, откуда обычно дует ветер. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение специальными резиновыми фиксирующими ремнями, одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности. Регулируйте натяжение ремней по мере утолщения ствола.

Выбор качественного саженца с ОКС:

— корневая система должна быть хорошо сформирована и состоять из большого количества тонких всасывающих корней;

— масса корней должна быть сопоставима с надземной частью;

— надземная часть должна быть здоровой без серьезных повреждений;

— саженцы должны находиться в состоянии покоя.

Посадка саженцев с комом земли.

Время посадки. Оптимальный период для посадки растений с комом земли это осень с начала массового листопада до наступления заморозков (-15 °С), и весной до начала распускания почек.

Правило посадки. С земляным комом высаживают, как правило, большие хвойные и лиственные деревья.

Для посадки растения с земляным комом нужно приготовить посадочную яму, ширина ямы должны превышать размеры сторон кома ориентировочно на 50-60 см, а глубина — на 15-25 см высоты кома. На дно ямы насыпают питательный грунт и устанавливают растение по центру. При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка не была ниже уровня почвы. При посадке крупных деревьев делаем поправку на усадку, поэтому ком в посадочную яму ставят чуть выше уровня земли. Яму вокруг кома заполняют питательным грунтом, уплотняя землю вокруг кома, а не сам ком, поэтапно подливая водой, чтобы обеспечить лучшее соприкосновение корней с почвой. Металлическую сетку и мешковину разрезают у основания растений, полностью удалять их не следует, так как они разлагаются в течение одного-двух сезонов, и не оказывают влияние на скорость роста и развитие растения. После посадки необходимо сформировать приствольный круг и замульчировать поверхность почвы, а также хорошо пролить растение. В поливную воду при весенней посадке можно добавить стимулятор корнеобразования «Корневин», «Циркон» и др. Для укрепления посаженного дерева устанавливают растяжки (с помощью кольев).

Требование к качеству саженцев с комом:

— ком должен быть плотным, неповрежденным, пропорциональным к величине саженца;

— ствол растения должен находиться по центру кома;

— недопустимо механические повреждениями, ствола или кроны;

— значительные следы подмерзания древесины, гибель почек.

Посадка саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС)

Время посадки. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в грунт в течение всего вегетационного периода. В летнее время оптимальное время посадки утренние или вечерние часы.

Правила посадки. До посадки саженец ставят в притененном месте в саду, обеспечивая им соответствующий полив и уход.

Перед посадкой грунт в контейнере необходимо хорошо пролить, и дать, постоять растению в течение 5-10 мин.

Для посадки саженца необходимо выкопать яму чуть больше чем объем контейнера, в котором находиться растение.

Непосредственно перед посадкой аккуратно извлекают растение из контейнера, для этого контейнер переворачивают, держа его одной рукой за ствол у грунта, второй рукой держат контейнер и извлекают из него деревце (можно слегка постучать по дну контейнера). Если таким образом невозможно извлечь растение из контейнера, то горшок необходимо разрезать. По периметру кома делают 3-4 не глубоких надреза (1 см) острым ножом. Если на дне горшка корни смотались в клубок их нужно аккуратно расправить.

На дно посадочной ямы насыпают плодородный грунт и делают углубление размером с земляной ком в контейнере.

Извлеченный саженец помещают в посадочную яму и засыпают плодородным грунтом, землю вокруг растения уплотняют

После посадки саженец хорошо проливают и поверхность почвы мульчируют.

Выбор качественного саженца с ЗКС:

— из дренажных отверстий должны торчать только тонкие корни, не должно быть видно толстых корней;

— у растения должны быть здоровые не увядающие листья;

— субстрат не должен оставать от стенок контейнера.

источник

Началось это не при Путине, а пораньше, лет 20 назад, когда в продаже стали появляться саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) – сначала импортные, а потом и свойские. Кто изобрел ЗКС, истории неизвестно, но идею явно подсказали огородники, которые издавна высаживали рассаду в торфяных горшочках или без них, но сохраняя ком земли, в которой подрастали будущие помидоры и перцы, то есть не нарушая их корневую систему.

Метод просто перенесли на другие садово-огородные растения, включая кустарники и деревья. До этого посадки в России представляли известную сложность. Нужно было приехать в питомник, выбрать понравившееся деревце, которому лопатой обрубали корни и окунали их в глиняную болтушку (чтобы не сразу пересохли), – и немедленно мчаться на дачу, чтобы скорее посадить! А купленные при дороге (сколько их везли, откуда?), такие саженцы зачастую погибали. Да и по времени посадки ограничивались несколькими неделями весны и осени, когда сокодвижение еще не начиналось или, наоборот, растение впадало в спячку.

Саженцы с ЗКС этих недостатков лишены – водворять на постоянное место их можно бо€льшую часть года. Крупные деревья озеленители высаживают даже зимой. Подрастает молодой кустарничек или деревце в пластиковом горшке или в специальном контейнере с питательным грунтом. Корни постепенно весь его пронизывают и оплетают. Если извлечь растение из горшка, земляной ком не разваливается. Какие преимущества Саженцы с ЗКС стоят дороже «ампутантов», но не в разы, а несколько дороже. Зато у вас будет существенный выигрыш во времени, нет нужды торопиться.

Растения можно перевозить на большие расстояния, в жаркую погоду. Не расчищено место под новые посадки, не готова посадочная яма? Ничего страшного. Саженец в горшке можно прикопать в куче песка или на грядке, и он там проживет очень долго, главное – поливать и подкармливать. У нас один такой просидел на временном месте два года, пережил две зимы. Когда стали извлекать – не тут-то было! Центральный корень пробил днище пластикового горшка и на метр ушел в землю. До такой крайности, конечно, лучше не доводить.

Когда высаживать? Когда угодно. В европейской части – с апреля по конец октября, можно и позже. Но лучше делать это не на солнцепеке, а с утра пораньше или вечером. Когда моросит мелкий дождик – совсем замечательно. Саженец может первое время испытывать легкий стресс от перемены условий. Советуют подкормить его слабым раствором (меньше, чем указано на упаковке) калийного удобрения. Это повышает способность к адаптации. А в остальном больших хлопот быть не должно: целы корешки – будут зелены вершки!

— Прежде всего обратите внимание на внешний вид растения: подсохшие почки, листья, ломкие верхушки ростков говорят о том, что дело нечисто. Саженец с ЗКС всегда выглядит бодрым и веселым.

— Попросите продавца вытряхнуть саженец из горшка и осмотрите корневую систему. Все должно быть, как описано выше. Продавец не соглашается? Возможно, хитрит: в горшок засунуто растение с обрубками корней, а земля просто утрамбована. Тогда расплатитесь и все же вытряхните саженец на глазах у продавца. Да лопнут его бесстыжие глаза, если он смухлевал!

Лучше покупать, когда декоративный кустарник в цвету: убедитесь, что сорт тот, какой хотели – с аленькими цветочками, а не с беленькими.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

источник

Яблони по праву занимают одно из первых мест среди всех садовых культур. Их агротехника не так сложна, а урожайность, в большинстве случаев, превосходит ожидания. Кроме того, огромное разнообразие сортов позволяет садоводам из разных регионов подобрать оптимальный вид, полностью соответствующий их климатическим условиям.

Тем, кто совсем недавно начал осваивать тонкости ведения приусадебного хозяйства, необходимо знать, что существует далеко не один вариант посадки молодых саженцев. Это обстоятельство стоит учитывать и при покупке посадочного материала и при проведении посадочных работ.

Саженцы с закрытой корневой системой хорошо переносят посадку на постоянное место и практически не болеют.

Сегодня, одними из самым востребованных, являются саженцы с закрытым типом корневой системы (ЗКС). Они представляют собой небольшие деревца, выращиваемые в контейнере или в горшке, и обладающие рядом преимуществ:

  • удобная транспортировка , позволяющая не волноваться о том, что оголённые части корневой системы будут травмированы во время поездки;
  • постоянное поддерживание уровня влажности корневища , за счёт нахождения его в почве в контейнере (в результате значительно повышаются шансы на успешную адаптацию);
  • минимальный стресс при пересадке дерева в открытый грунт;
  • активный рост и развитие и как следствие более раннее вступление в период плодоношения;
  • высокая жизнеспособность большинства сортов, выращенных в условиях закрытой корневой системы.

Саженцы лучше приобретать в местном плодовом питомнике.

И всё же, несмотря на обилие достоинств этого типа корневой системы нельзя не упомянуть о её недостатках.

Так, после пересадки в открытый грунт данные виды яблоневых деревьев требуют более тщательного ухода и пристального внимания к своему росту и развития, так как их «юность» прошла в тепличных условиях.

Большое количество подкормок, которые они получали, вследствие ограниченной площади почвы, требует изначально пересмотреть график и дозы внесения удобрений. Пока саженец не окрепнет, дачнику придётся регулярно подкармливать деревце и следить за его состоянием.

Упрощение процесса адаптации напрямую связано с правильностью выбора посадочного материала. Так, покупая юные саженцы с закрытым типом корневой системы, стоит уделить особое внимание их внешнему виду.

Визуальный осмотр должен выявить увядшие листья (если они имеются). Это первый признак недостатка влаги и неправильно организованного в питомнике полива.

У хороших саженцев листья насыщенно зеленого цвета.

Некоторые недобросовестные продавцы, выкапывают юные деревца из открытой почвы и пересаживают их в контейнеры, выдавая их за посадочный материал с закрытым типом корневой системы. Вследствие таких манипуляций у саженца начинают сохнуть листья . Именно поэтому данному признаку следует уделить особе внимание. Дерево, которое уже пережило одну пересадку, хуже будет приживаться в новом месте.

Сам саженец, должен быть плотно «привязан» к земле. Если он с лёгкостью вынимается из грунта, значит, посажен в контейнер он был совсем недавно. Надёжная фиксация – показатель того, что яблоня росла именно в этом контейнере.

Плотный грунт и мелкие корешки говорят о том, что саженец выращивался именно в этом контейнере.

Мероприятия по посадке яблони с ЗКС могут проводиться весной, летом и осенью.

Готовить посадочную яму необходимо заранее за несколько недель или даже месяцев. Так, для весенней посадки, место нужно начать подготавливать уже в осенний период.

Участок выбирают в зависимости от сорта. Большинство видов, в том числе колоновидных, предпочитают солнечные стороны, с отсутствием сильных сквозняков, затенённости и близко проходящих грунтовых вод (не менее 1,5-2 метров).

    Лунку выкапывают глубиной 80–90 см и приблизительно такого же диаметра. Образовавшуюся полость почти полностью заполняют перегноем, смешанным с дёрном или компостом, после чего прикрывают грунтом и оставляют до весны. Такая закладка обеспечит питанием будущий саженец, минимум, на 2 сезона.

Подготовленная с осени яма к весне просядет и будет готова к посадке.

Высота насыпного холмика должны быть такой, чтобы корневая шейка саженца оказалась выше поверхности земли .

Постарайтесь извлечь саженец так, чтобы земляной ком остался целым.

Необходимо аккуратно примять землю, чтобы не осталось воздушных пустот.

Для мульчирования подходит любой органический материал, который также послужит и подкормкой на первое время.

Летом посадка производится довольно редко, однако, чаще всего для этого выбирают пасмурные дни или вечернее время. Оптимальным будет считать июнь, так как в этот период солнце ещё не находится в максимальной активности.

В летний период рекомендуется высаживать однолетние саженцы.

Яблоня с закрытой корневой системой должна высаживаться на слегка затенённом участке . Для этого необязательно сажать её под забор. Достаточно выбрать для неё стандартное место, но на первое время натянуть над молодым деревцем сетку, рассеивающую прямые солнечные лучи. Данные мероприятия должны сберечь растения от ожогов.

Все остальные операции будут аналогичны весенней посадке . Однако большее внимание требуется уделить режиму полива. Грунт около дерева всегда должен быть слегка увлажнённым, при этом нельзя использовать холодную воду, которая может причинить стресс растению и сказаться на задержке его развития. Целесообразно будет применение мульчирования.

При посадочных работах летом стоит учесть, что полная адаптация и интенсивное развитие яблони начнётся только через 10–12 месяцев .

Посадка в осенний период происходит примерно за 2–3 недели до первых заморозков.

Алгоритм действий всё тот же:

    Формирование в конце лета посадочной ямы.

При копке ямы верхний плодородный слой земли складывают отдельно, чтобы использовать его для приготовления посадочной смеси.

Важно, чтобы корни не оголились при поливе.

После полива формируется слой мульчи, главной задачей которой является не только удержание влаги, но и утепление. Для этого используется резаная солома, еловые лапы, сено, перегной, компост.

Весной вся эта « шуба » снимается, чтобы освободить доступ кислорода к корневой шейке яблони. Но также поздней осенью необходимо организовать защиту коры и ствола молодого деревца от мелких грызунов. Для этого используется металлическая сетка, высохшая листва и трава.

Яблони с закрытым типом корневой системы обладают массой преимуществ, позволяющих проводить их посадку в любой сезон кроме зимы.

Планируя посадку саженцев с ЗКС, можно заблаговременно подготовить посадочные ямы, а саму высадку произвести в удобное время.

  1. Они лучше приживаются ввиду высокой адаптивности.
  2. Долго держат увлажнение корневища.
  3. Почти не страдают при пересадке.
  4. Со временем показывают ранний рост и высокое развитие.
  5. Вступают в период плодоношения раньше, чем их аналоги с открытой корневой системой.

Агротехника культур с ЗКС слегка отличается , однако существенных изменений в ней не предусматривается. Главное, грамотно организовать режим полива и предусмотреть все возможности и способы защиты яблони от неприятностей.

источник

Преимущества технологии выращивания саженцев с закрытой корневой системой

Здравствуйте, уважаемые читатели портала «Сады Сибири». Меня зовут Горбунов Алексей. Я работаю в Специализированном орехоплодном питомнике. Представляю вашему вниманию статью о современной перспективной технологии выращивания саженцев.

С самого начала создания питомника, наша команда уделяла особое внимание развитию корневой системы у саженцев, мы всегда понимали, что качество корневой системы (КС), во многом определяет качество саженца. Выращивание саженцев в открытом грунте, или обычных контейнерах, никак не соответствовало нашим требованиям, и мы искали лучшие технологии, позволяющие выращивать саженцы с хорошо развитой корневой системой. Забегая вперед, скажу, что мы решили поставленную задачку. К написанию этой статьи нас подвигло также желание поделиться полученным опытом с коллегами и увлечёнными садоводами.

Нами была проведена обширная экспериментальная работа, и статья написана на основании:

1. Личного общения со специалистами из Австрии и Канады в области выращивания деревьев.

2. Переводов статей и других материалов с иностранных ресурсов: изучены материалы и опыт Австралии, Америки, Англии, Австрии.

3. Собственных экспериментов.

Естественным желанием садовода является приобрести качественный саженец. Данный вопрос имеет много аспектов, мы затронем один из них – качество корневой системы. Это очень важный вопрос, т.к. качество саженца во многом зависит от качества корневой системы.

Когда заходит разговор о качестве корневой системы, сразу начинается сравнение между саженцами, выращенными в горшках, и саженцами, выращенными в земле, открытой и закрытой корневой системе. Считается, что саженцы в горшках более высокого качества, чем другие. Так ли это?

КАЧЕСТВЕННАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

Перед тем, как начать обсуждать различие в технологиях выращивания саженцев, давайте дадим определение того, что мы понимаем под качественной корневой системой.

— наличие обильного количества корней (развитой корневой системы)

— отсутствие деформации корней

Корневая система именно с такими качествами изображена на картинках ниже:

ДЕФОРМАЦИЯ КОРНЕЙ В КЛАССИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ

Кроме обилия корней, качественная корневая система – также отсутствие деформированных корней. При выращивании саженцев в горшках, вы, наверняка, получите саженцы с деформированным корнем.

Что же такое деформация корня? Её причины и опасность

Причина деформации заключается в том, что в ограниченном пространстве, сталкиваясь со стенками горшка, корень растения развивается неестественным для него образом: закручивается вдоль стенок, делает витки, иногда меняет направление роста (может расти даже вверх).

Опасность в том, что дерево с существенно деформированным корнем, совершенно здоровое по внешним признакам, обречено часто на гибель. Причём растение может погибнуть через год, пять или даже десять лет. Это будет бомба замедленного действия. Деформации подвержены все типы корневых систем и вот как это выглядит.

Деформированный корень, вследствие долгого нахождения в горшке. Корни закрутились по кругу. После пересадки на постоянное место, такой корень продолжит расти по кругу и со временем может задушить сам себя, дерево погибнет. Даже если дерево выживет, его развитие будет сильно подавлено.

На картинке ниже уже взрослое дерево, корни которого были закручены по кругу. Спустя годы корни продолжили расти согласно заданному направлению. По мере роста ствола и корней в толщину, корни начала “душить” ствол, и вы можете увидеть повреждения коры в месте “удушения”

На картинках ниже, такая же ситуация. Обратите внимание, что на 1-й картинке у саженца есть корни, которые начали расти вверх (что само по себе уже является дефектным развитием)

Этот же саженец спустя год. Вы видите, как близко расположены корни к стволу дерева.

А вот уже взрослое дерево, которое пришлось срубить. Его корни стали разрушать ствол у самого основания. Это происходит от нехватки воды, т.к. корни мешают движению сока в этом месте. В трещины попадают бактерии и грибки, со временем дерево погибает.

На этой картинке ниже вы можете увидеть, как стержневой корень закрутился по дну горшка. После посадки на постоянное место, такой корень продолжит расти по кругу, вместо того чтобы уйти вглубь земли, как это происходит в природе.

Корни плохо закрепляются на новом месте, и есть существенная вероятность, что дерево будет повалено ветром.

Корни переплелись внутри контейнера. Впоследствии, они так и продолжат расти комом, и лишь немногие корни выйдут за пределы этого кома.

В данном случае корни должны были расти от дерева на манер лучей, отходящих от точки (ствола), осваивая плодородный поверхностный слой почвы. Вместо этого, некоторые корни начали расти вниз, вглубь почвы.

1. Главная проблема контейнерных саженцев – это деформация корня.

2. Второй проблемой является то, что горшок не способствует формированию развитой КС, в обычном горшке растение развивает только несколько корней.

Обе эти проблемы решаются! Для этого надо:

1. Своевременно пересаживать в горшки большего размера по мере роста растения

2. Производить подрезку корней на месте их деформации. Это не только убирает деформацию, но и стимулирует развитие обильной КС. Из одного обрезанного корня вырастает несколько новых.

Таким образом, и при выращивании в открытом грунте, и при выращивании в горшках, необходимо заниматься формированием – подрезкой корневой системы.

Но, обычно формирование КС выращенных в горшках никто не занимается. Зачем это делать? Ведь, если саженец, выращенный в открытом грунте, без подрезки КС, погибнет практически сразу после пересадки, т.к. лишится существенной массы корней, и в этом будет прослеживаться вина питомника, то в горшке этого можно не делать, ведь растение приживется с вероятность 99%, а последствия деформированной КС обнаружатся спустя годы. Это соблазн для производителя экономить на проведении необходимых работ и опасность для покупателя!

Читайте также:  Как выбрать картошку на зиму

Растения в горшках все же удобнее как для покупателя, так и для производителя, чем саженцы из открытого грунта. Но перевалка с подрезкой корней – это трудоёмкие операции. Как бы сохранить преимущества и избавиться от недостатков?

Особенно остро этот вопрос стоял в лесопитомниках, где саженцы с ОКС имели огромный процент выпада после посадки (до 70% в отдельные годы), а производство сеянцев с ЗКС было экономически целесообразно только при миниатюрных размерах контейнера (100-200 мл). А как вы понимаете, в миниатюрных контейнерах корни начинают спутываться практически с первых дней.

В результате долгих исследований, были разработаны контейнеры с воздушной подрезкой корня. Один из таких контейнеров представлен на картинке ниже. На этой картинке не видно, что у контейнеров снизу решетчатое дно, через которые могут прорастать корни. Сами контейнеры устанавливаются на подставку, чтобы между ними и землей был воздух, и осуществлялась воздушная подрезка.

На дне у этих контейнеров решетчатое дно. Сами контейнеры подвешены над землёй, чтобы между дном и землей был воздушный зазор. Дорастая до дна, корень останавливает свой рост.

Контейнеры оказалась очень удачными, существенно улучшающими качество посадочного материала, уменьшающими процент выпада саженцев и даже увеличивали скорость роста растений в горшках (за счёт аэрации субстрата). Со временем эту технологию переняли множество питомников на Западе. Технология основана на эффекте воздушной подрезки корня, и принцип её действия такой:

1. Соприкасаясь с воздухом, корень останавливает своё развития, при этом сохраняя готовность расти дальше, когда окажется в земле – так решается проблема деформации корневой системы.

2. Как только один корень соприкасается с воздухом и останавливает свой рост, начинает расти новый корень – так происходит раз за разом, и таким образом решается вопрос формирования развитой корневой системы.

Для того чтобы корень соприкасался с воздухом, существуют разные горшки: делают пластиковые горшки с дырками в стене или, второй распространённый вариант, делать горшки из тканей, пропускающих воздух. По эффективности технологии практически не отличаются, но все они используют один принцип – нужно дать корню возможность коснуться воздуха.

Выглядят эти горшки подобным образом… (на картинке не выдержано соотношение размеров горшков)

1. BagPot – дословно переводится как сумка-горшок. Это контейнер, выполненный из ткани пропускающей воздух, а значит, будет происходить такая же воздушная подрезка. Самостоятельно такой контейнер можно сделать из любой материи пропускающей воздух, как например агроткань или мешковина. Одной из разновидностей таких горшков являются горшки, при изготовлении которых используется био-разлагаемая бумага (http://ellepot.dk).

2. AirPot – интересный представитель в своём роде. Среди всех контейнеров выглядит самым «продвинутым», но в целом существенного отличия от остальных не имеет.

3. Под этим номером на картинке изображена еще одна вариации ячейки от кассеты для лесопитомника (они же изображены на фотографиях выше, где мы рассказывали про лесопитомники). На картинке размеры не выдержаны и эта ячейка самая маленькая из тех, что представлены на рисунке. Всего лишь 210 мл.

4. Обычный горшок с разницей лишь в наличии «дырявого» дна. Дно может быть разная – крест накрест или паутинкой, суть одна – есть крупные дырки, куда наверняка попадает корень. Можно даже не делать дна, а установить горшок на сетчатую поверхность, которая будет выполнять его роль и не давать выпадать субстрату.

НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ С ВОЗДУШНОЙ ПОДРЕЗКОЙ

Наш опыт использования таких контейнеров выявил только один существенный недостаток, в большей или меньшей степени присущий всем горшкам данного типа, – за счёт отверстий субстрат высыхает намного быстрее, чем в обычном горшке. Но это уже задачка для питомника, как обеспечить необходимую влажность субстрата. Садоводам такой саженец, безусловно, понравится.

Преимущества саженцев, выращенных по технологии воздушной подрезки:

1. Формируется отличная, без повреждений и развития КС.

2. Хорошая аэрация способствует развитию полезных бактерий, что положительно сказывается на растении.

3. Нет обрезки КС, растение не испытывает стресс при пересадке, растёт более здоровым.

Мы довольно длительное время изучаем данный вопрос и убедились в целесообразности использования технологии воздушной подрезки в своём питомнике. Разница между обычным горшком и горшком с ВП, как говориться, налицо:

саженец по технологии воздушной подрезки. обильное количество корней без деформации

саженец в обычном горшке. КС плохо развита, уже видно деформацию корня внизу

Алексей Горбунов , Специализированный орехоплодный питомник, Калужская область, Тарусский район, деревня Льгово (http ://pitomnik1.ru)

источник

Преображение участка — самое волшебное и захватывающее занятие для дачника. Совершать маленькие и большие чудеса помогают новые растения. Но вот беда: их приобретение не всегда заканчивается ожидаемым эффектом. Как быть? Ответ прост: выбирать правильные саженцы.

Кажется: что может быть сегодня проще, чем купить нужные растения? Ассортимент, представленный на рынке, необычайно широк, число продавцов и вовсе не ограничено, но на деле все оказывается не так просто. Покупка саженцев — вопрос серьезный, и совершать ее лучше в проверенных местах. Спору нет — велико искушение приобрести новых «поселенцев» прямо по дороге на дачу: и хлопот меньше, и дорога до места посадки короче, а значит, больше шансов довезти саженцы целыми и невредимыми. Но не поддавайтесь — ведь именно на обочине шоссе или на маленьком импровизированном рыночке близ станции под видом сортового кустика или деревца вы можете получить откровенный сорняк или корешок, которыми и без того изобилуют окрестные леса и луга.

Запомните: саженцы с отменным здоровьем, сертифицированные и адаптированные к нашей климатической зоне, выращивают исключительно в профильных научных организациях и их питомниках. Именно здесь реально добыть для своего участка лучшие достижения отечественной селекции плодовых и ягодных культур — зимостойкие, крупноплодные и высокопродуктивные сорта, устойчивые к парше и атакам вредных насекомых. Обратите внимание на старейшие питомники, которые многие десятилетия занимаются селекцией и научной работой, располагают собственными полями, где выращивают отличный посадочный материал.

Важно: официально осенняя продажа саженцев плодовых деревьев с ОКС начинается 15 сентября и завершается 15 октября (или, в зависимости от погоды, чуть позже). Саженцы, которые выкапывают раньше этого времени, не успевают подготовиться к зиме. Их покупка и посадка — большой риск.

Отправляясь за новыми «жильцами», оцените возможности своего участка. Чтобы правильно определиться с выбором, ориентируйтесь на:

  • особенности почвы,
  • уровень грунтовых вод,
  • рельеф территории,
  • ее освещенность.

Близкие грунтовые воды, тяжелая, бесструктурная, очень кислая или засоленная почва вряд ли понравятся новоселам. Поэтому, если есть шанс значительно улучшить почву и избавить ее от лишней воды, не откладывайте это в долгий ящик.

Если же оперативно исправить ситуацию невозможно — отдайте предпочтение растениям, которые способны выжить и в существующих условиях. Впрочем, есть и еще один вариант — «точечное улучшательство» отдельных уголков. А для секторов, где почва так и осталась кислой или щелочной, подберите растения, которым такая данность по вкусу. На «кисленькое» обычно тянет рододендроны, верескии хвойные, а слабощелочные почвы предпочитают дуб и каштан.

Дубы лучше высаживать за пределами участка: их листва перегнивает слишком долго.

Выбор культур и сортов диктует и уровень грунтовых вод на участке, ведь повышенная влажность тоже не всем растениям по вкусу. Поэтому, прежде чем решаться на покупку, стоит изучить «физиологические особенности» понравившихся растений. От верховодки и грунтовых вод, залегающих близко к поверхности, участок избавит дренаж, который в идеале следует сделать еще до посадок.

Но если радикально избавиться от ненужной воды по каким-то причинам невозможно, приобретите культуры с поверхностной корневой системой и посадите их на насыпные клумбы или валы.

Имейте в виду: практически все растения плохо переносят застой влаги у корней, а для плодовых такие условия могут оказаться и вовсе смертельными. Считается, что:

  • саженцы на семенных подвоях предпочитают глубину залегания грунтовых вод 3 м,
  • на полукарликовых подвоях — 2,5 м,
  • на карликовых подвоях — 2 м.

Совет: при близости грунтовых вод к поверхности стоит отказаться от посадки деревьев с длинными стержневыми корнями и обратить внимание на саженцы с раскидистыми мочковатыми корнями. Важно: есть сомнения в малознакомых сортах — отдайте предпочтение местным «жителям», которые на протяжении многих лет хорошо растут и плодоносят в соседних садах.

«Вычислить» первоклассные саженцы помогут «Государственные стандарты качества посадочного материала». Для каждого вида саженцев здесь прописаны возраст, высота и диаметр штамба, количество основных корней и их длина. Более того, у каждого качественного экземпляра есть ярлык с обязательной информацией, где указаны ботаническое название культуры и сорт. Для саженцев деревьев предусмотрены нормы высоты и толщины штамба. Например:

  • Здоровые и жизнеспособные «двухлетки» должны иметь ровный центральный проводник (ствол), не менее 3 боковых ветвей и корни длиной 35-40 см без наростов и наплывов, особенно у корневой шейки (место перехода ствола в корни).
  • Высота штамба двухлетнего саженца яблони на сильнорослом подвое должна быть 50-60 см, толщина 2-2,5 см, длина основных ветвей 50- 60 см; для яблони на слаборослом подвое эти показатели соответственно: 30-40 см; 1,5-2 см и 40-50 см.
  • У саженцев груши на сильнорослом подвое длина основных ветвей должна составлять 60-70 см, остальные показатели схожи с «яблочными».
  • У вишни штамбовой формы необходимая высота штамба 40-50 см, толщина 2-2,5 см, длина основных ветвей 40-60 см.
  • У кустовидной вишни на собственных корнях длина основных ветвей 50-60 см.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) продают только в период благоприятной посадки — осенью или весной, а с закрытой корневой системой (ЗКС) и продают, и сажают в течение всего вегетативного периода. Но это не единственное их отличие. Растения с ОКС при «переезде» и пересадке испытывают стресс, не угрожающий саженцам с ЗКС, корни которых надежно защищает горшок или земляной ком.

Кстати, не стоит забывать, что средняя полоса России — зона рискованного земледелия, а значит, кандидатов на переселение лучше искать среди зимостойких сортов плодовых и декоративных культур.

Чем старше саженец с ОКС, тем меньше у него шансов адаптироваться на новом месте, поэтому плодовые деревья и ягодные кустарники с ОКС лучше покупать в годовалом или двухлетнем возрасте.

Качественные саженцы должны соответствовать нормативам, прописанным в государственных стандартах.

Перед покупкой внимательно осмотрите саженцы, обращая внимание на состояние корневой системы. У растений с ОКС корешки, в том числе тонкие, должны быть чуть влажными, упругими, без механических повреждений. Чем сохраннее корневая система, тем быстрее растение приживется на новом месте. Кончики корешков на срезах должны быть белыми или розоватыми. Бурые или коричневые срезы свидетельствуют о гибели корней, а наросты на корнях и корневой шейке — о скрытых болезнях. У саженцев с ЗКС корни совсем не травмируются — они спрятаны в контейнере, поэтому осмотреть их невозможно. Но нетрудно определить, выращен саженец в родной емкости или помещен туда перед продажей. Достаточно слегка подергать ствол, и только что посаженное растение если не выдернется, то зашевелится. А растения, долго жившие в контейнерах, держатся крепко: земляной ком оплетен корнями, да и грунт настолько плотен, что на его поверхности может даже появиться мох.

Важно: многие растения не переносят долговременного оголения корней, например хвойные или рододендроны, выкопанные из земли для продажи с открытой корневой системой, неизбежно погибнут.

Еще один важный нюанс — соразмерность растения и тары, в которой оно растет. Перед покупкой обязательно изучите информацию о размере корней у выбранного растения в определенном возрасте. Ведь нередко в продаже бывают крупные, почти что взрослые саженцы, корни которых втиснуты в маленький горшочек и торчат из дренажных отверстий. Такие невыносимые условия серьезно подрывают здоровье растения.

Саженцы, которые продают с комом земли, упакованным в специальную сетку или мешковину, относят к растениям с ЗКС. Но всегда ли это так? Одно дело, когда саженец в питомнике выкапывают в вашем присутствии и сразу же упаковывают корни — с этим все ясно, все видно. Но когда вы покупаете саженец с заранее спрятанными корнями, потребуйте развернуть упаковку. Если земляной ком сразу же начинает разваливаться или он не просто влажный, а очень мокрый, значит, саженец с ОКС перед продажей «загримировали» под растение с ЗКС.

У любых саженцев, независимо от вида корневой системы, нужно проверить штамб и крону. Саженцы с сухой, сморщенной и отслаивающейся или растрескавшейся корой непригодны для пересадки, а кора, тронутая плесенью, покрытая темными или цветными пятнами, свидетельствует о болезни растения. Не стоит приобретать и саженцы с искривленным стволом или корневой шейкой, а также с механическими повреждениями и наростами.

Белые корешки, опутывающие земляной ком, — признак жизнеспособности растений, постарайтесь не повредить их во время пересадки.

Транспортировка в значительной степени влияет на здоровье растений: дорога до участка должна быть предельно короткой. Имейте в виду, что корневые волоски (всасывающая часть корней) живут на воздухе примерно 2 часа, а потом засыхают. Пересушенные корни очень сложно, а чаще и вовсе невозможно восстановить. Поэтому, отправляясь за покупкой, возьмите с собой мягкую хлопчатобумажную ткань или марлю, большую бутылку с водой и большие (желательно темные) целлофановые пакеты. Все это понадобится для упаковки корней саженцев с ОКС, которые нужно перевозить с максимальным для них комфортом. Осмотрели, пощупали, купили — сразу же оберните корни влажной тканью, а сверху наденьте просторный целлофановый пакет и закрепите его, чтобы в дороге не раскрылся. Если этого не сделать, корни высохнут, а растение погибнет. Корни растений с ЗКС оберегает контейнер, но их стволы и ветви при перевозке тоже нуждаются в защите, поэтому обязательно укройте их от ветра и солнца. Для этого прихватите плотную (лучше всего крафтовую) бумагу (или рогожу), бечевку или скотч.

Земляной ком роз на время транспортировки лучше затенить крафтовой бумагой.

Сетка, укутывающая земляной ком, поможет предотвратить повреждение корней при транспортировке.

Саженцы с ОКС необходимо высадить как можно быстрее. Если же переселение ненадолго откладывается — найдите для новоселов прохладное место, постоянно увлажняйте корни, продолжайте прятать от ветра и солнца ветви и ствол.

Хотите отложить посадку до весны — потрудитесь прикопать новоселов. Чтобы саженцы с ЗКС хорошо сохранились, вкопайте контейнер в землю целиком и замульчируйте торфом. Ствол и основание скелетных ветвей обмотайте рогожей или газетной бумагой в несколько слоев, а поверх обвяжите лапником или сеткой-рабицей, чтобы защитить от грызунов. В начале февраля притените посадки экраном или оберните белой хлопчато-бумажной тканью — это поможет защитить молодняк от солнечных ожогов.

Ямы для весенней посадки желательно приготовить еще осенью, чтобы земля успела осесть и уплотниться, иначе корневая шейка может оказаться ниже уровня земли. И не забудьте заправить посадочную площадку перегноем и минеральными удобрениями!

Растения с ЗКС пересаживать удобнее, да и шансов выжить на новом месте у них больше.

Здесь мнения специалистов расходятся: одни рекомендуют осеннюю посадку, другие — весеннюю.

  • Семечковые культуры— яблони и груши — можно сажать как осенью (после листопада, примерно в первой половине октября), так и весной (как только оттает земля, до того, как распустятся почки, примерно в конце апреля — начале мая).
  • Вишни, сливы, алычу и облепихупредпочтительно посадить весной. И этому есть причины, например, от посаженной осенью облепихи к весне в живых останется примерно 40%.
  • Смородина и крыжовниквесной просыпаются очень рано — почва еще не полностью оттаяла и не готова к посадке, а почки у этих культур уже набухли и вот-вот распустятся. Поэтому эти ягодные кустарники обязательно нужно успеть посадить именно осенью.

Время посадки декоративных культур приходится подбирать индивидуально, но есть и общие рекомендации. Например:

  • Кустарники, цветущие весной, лучше поселить в открытый грунт осенью, ведь весной они проснутся довольно рано.
  • А посадку кустарников, цветущих летом и осенью, можно отложить до весны.
  • Сложнее всего дело обстоит с хвойными: их позволено переселять из контейнеров в открытый грунт и осенью, и весной. Но время, отведенное на это мероприятие самими растениями, очень короткое: весной — как только оттает земля, пока не началось сокодвижение и рост побегов (конец апреля — начало мая), осенью — до начала роста корней (конец августа).

Больше советов и рекомендаций вы найдете в обзоре полезных публикаций по весенней посадке деревьев и кустарников и в статье Все о посадке плодовых деревьев. Выбираем саженец. Выбираем время посадки.

  • Саженцы с ОКС должны продавать без листвы — листья испаряют много влаги, и растениям грозит обезвоживание.
  • Саженцы с ЗКС, естественно, от листвы не избавляют, но ее крайне необходимо очень внимательно осмотреть при покупке.

Условно считается, что можно покупать саженцы, на листьях которых есть признаки парши, бурой или белой пятнистости, кокомикоза, клястероспориоза, мучнистой росы и ржавчины, но пораженные листья необходимо удалить и сжечь еще до перемещения растений на ваш участок.

Если вы обнаружите какие-то непонятные, не присущие здоровым растениям вздутия, трещины, язвы, от покупки лучше отказаться.

Не стоит покупать саженцы, если листья:

  • имеют желто-бурую, бронзовую или мраморную окраску: значит, здесь поселились плодовые клещи, избавиться от которых непросто;
  • выглядят белесоватыми и имеют перламутровый серебристый отлив — признак млечного блеска, опасного грибного заболевания;
  • «украшены» бледными или кольцевыми пятнами — они указывают на вирусные заболевания.

Вдавленные буро-фиолетовые или красно-бурые пятна на коре — симптомы черного рака, а серые с металлическим отливом и многочисленными черными точками — цитоспороза.

Если саженцы косточковых «заплакали» — причина в камедетечении, вызванном болезнями, вредителями и неблагоприятными условиями.

источник

На рынке продавцы часто предлагают растения с закрытой корневой системой – то есть саженцы, выращенные в специальные контейнеры. Давайте рассмотрим особенности их посадки и ухода.

Дачники часто украшают свои участки хвойными растениями, а уголки отдыха оформляют редкими породами декоративнолистных экземпляров или оградой из вечнозеленых кустарников. Хвойные, особенно на юге, при посадке часто погибают, а живые ограды растут медленно. Как достичь 100%-ной приживаемости хвойных и получить через год живую изгородь высотой до 2м? Ответ прост: нужно правильно посадить растения.

Садоводы советуют брать саженцы, выращенные по новым технологиям, и тщательно соблюдать правила их посадки. Технология выращивания и посадки саженцев с закрытой корневой системой подходит для плодовых деревьев, кустарников и декоративных культур, которые плохо переносят пересадку. Здоровая корневая система формирует здоровое дерево – это прописная истина. Таким образом, саженец должен быть выращен так, чтобы при посадке на постоянное место его корни невозможно было травмировать. Этого можно достичь только при выращивании саженцев в специальных контейнерах, в мешках, сетках и других емкостях.

Саженцы с закрытой корневой системой – это растения в контейнерах

Высаживать такие растения можно в течение всего теплого периода. При летней посадке саженцы необходимо первую неделю притенять от солнца. Естественно, что по стоимости они отличаются от собратьев с открытой корневой системой. Но затраты окупаются практически 100%-ной приживаемостью и более ранним наступлением плодоношения, что в обоих случаях экономит время.

1. На ровное дно подготовленной посадочной ямы засыпают слой почвенной смеси и заливают 1-2 ведра воды с добавлением препарата, уничтожающего вредителей и их личинок.

2. Емкость с саженцем хорошо увлажняют.

3. Осторожно разрезают и удаляют емкость. Из контейнера растения извлекают вместе с влажным комом земли (перевернуть вниз саженцем и, придерживая, вынуть его, чуть ударив по дну емкости). Разрушать ком земли не рекомендуется.

4. Саженец с комом земли, не заглубляя, размещают в яме. Вбивают по бокам 2-3 посадочных кола. Верхний уровень почвы в емкости, где выращивали саженец, должен находиться на уровне верхнего края ямы.

5. Заливают 1-2 ведра воды и засыпают пустые места в яме почвой. По краю ямы выкапывают канаву для полива. Если земля не пропиталась влагой, доливают воды. Далее мульчируют почву и укрепляют ствол саженца растяжками, привязывая их к кольям.

Почву вокруг саженца нужно хорошо уплотнять

Есть мнение, что хорошо перед посадкой опустить закрытые корни (особенно у хвойных растений) для отмокания в воду на сутки, после чего освободить от кома земли, промыть, осмотреть, вырезать больные, загнившие и обмакнуть в болтушку с корневыми стимуляторами. Такие саженцы высаживают соответственно требованиям к посадке культур с открытой корневой системой.

Первые 2 года саженцы нужно поливать и подкармливать раз в неделю растворами минеральных удобрений (нитроаммофоски, нитрофоски или готовых удобрительных смесей). Так как подкормки проводятся еженедельно, рекомендуемые дозы удобрений уменьшают вдвое. С возрастом (от 5-7 лет) подкормки и полив проводят реже (через 3-4 недели), а затем 1-2 раза в год.

Читайте также:  Как сохранить морковь на зиму дома

А вы высаживаете саженцы с закрытой корневой системой точно так же? Или у вас есть свои хитрости? Делитесь ими с нами.

источник

Абсолютное большинство приусадебных хозяйств условно делится на минимум три функциональные зоны: дом-огород-сад.

Даже если сад — это всего несколько фруктовых деревьев, в нем обязательно есть яблоня. Чаще сад начинается именно с яблонь.

Освоив посадку и выращивание этого популярного плодового дерева, дачники решаются на расширение ряда фруктовых культур и разнообразие сортов.

Фруктовые деревья сажают и весной, до начала вегетации, и осенью, в конце дачного сезона.

К преимуществам посадки яблони весной относят возможность наблюдать первые месяцы жизни деревца, которое к зиме подойдет уже окрепшим, подросшим, ухоженным, готовым к смене сезонов.

Сроки начала посадочных работ в саду зависят от конкретного региона и особенностей текущей весны: в одном и том же регионе весна может быть затяжной и холодной или ранней, но осложненной возвратными заморозками, способными погубить уже высаженные деревца.

Если брать среднестатистические температурные показатели, то в Подмосковье плодовые деревья начинают высаживать к концу апреля – на майских праздниках.

В Средней полосе России такие работы ведут с середины апреля, земледельцы Поволжья уже в начале апреля стараются посадить саженцы, чтобы до засушливых дней, какие здесь случаются, деревце успело укорениться во влажной после зимы почве.

За Уралом посадка яблонь возможна не раньше середины мая, так как земля только к этому времени прогревается, а заморозки случаются вплоть до июня.

Чтобы убедиться, что земля готова принять саженцы яблони, садоводы втыкают лопату в землю: если инструмент свободно вошел в почву, если земля поддается перекопке, значит, температура уже вполне комфортная для корневой системы молодых яблонек.

Важно успеть посадить деревья до начала вегетации, пока почки не распустились.

В таком состоянии саженец проще и быстрее укоренится, адаптация в новых условиях пройдет гораздо безболезненней.

Место под сад, в частности под яблони, планируется изначально – при освоении участка.

Для сада отводят хорошо освещенные площадки в юго-западной или юго-восточной части дачной территории.

Для деревьев важна глубина залегания грунтовых вод.

Если грунтовые воды проходят ближе полутора метров, то дерево рано или поздно начнет гибнуть: корни дорастут до глубины, где грунт размывается потоками.

Усохшая макушка плодового дерева сигнализирует именно об этом: критическая глубина достигнута.

Планируя посадки крупных сортов яблонь, важно учитывать и расположение коммуникаций (трубы водопроводов и газопроводов, кабелей и проч.), фундаментов надворных построек и других препятствий, способных сдержать развитие корневой системы дерева или травмировать ее.

Расстояние до ближайшего препятствия должно быть не менее 3 м.

Защищенность сада от ветра – тоже немаловажный фактор. На продуваемых участках снижается качество опыления и завязывания плодов.

Решаясь на покупку недорогих саженцев на стихийных рынках у частников, садовод может купить «кота в мешке».

Поэтому с рук можно покупать саженцы только у проверенных заводчиков.

Без опаски можно покупать качественный посадочный материал в питомниках, занимающихся выращиванием и продажей саженцев, в магазинах, специализирующихся на продаже товаров для садоводов и дачников.

При выборе саженца даже неопытный садовод должен учитывать ряд критериев, позволяющих приобрести качественный, здоровый, жизнеспособный посадочный материал:

  • Внимательный осмотр корневой системы яблони позволит отбраковать экземпляры с неразвитыми или слабыми корнями: у растения должно быть 2-3 основных крепких корешка до 30 см длиной и множество тонких корешков.

Все они должны быть целыми, без механических повреждений, признаков гниения.

Корни не должны быть пересохшими: для этого их прикапывают влажным грунтом или держат в емкости с водой.

Но такой анализ можно провести, покупая саженец с открытой корневой системой.

Как выбирать саженцы с закрытой корневой системой

Чтобы убедиться, что саженец с закрытой корневой системой в предпродажную тару (пленку или посадочный контейнер) посадили не перед размещением на витрину, надо аккуратно взять за ствол около основания и потянуть вверх.

Если растение укоренилось и доращивалось по всем правилам, оно не вынется из емкости или начнет выходить с плотным земляным комом, который не начнет рассыпаться.

Если же при попытке поднять растение с емкостью саженец легко отделится от земли, которая окажется рыхлой и рассыпчатой, от покупки следует отказаться: велик риск приобрести слабое не укоренённое деревце.

  • Кора без повреждений , трещин, царапин, наростов – признак здорового экземпляра.
  • Чем старше саженец, тем труднее ему будет прижиться на новом месте, поэтому для посадки выбирают 1-2-летние экземпляры .

Однолетний саженец не имеет боковых побегов, только центральный ствол.

Двухлетнее деревце имеет 2-3 боковых побега, образующих прямой угол.

  • При выборе саженца карликовой яблони обязательно обращать внимание на точку прививки : это заметное место в виде выступа в 7-10 см выше корневой шейки.

Корни карликовых сортов отличаются от корневых систем высокорослых и среднерослых яблонь. У карликов корневая система мочковатая, а не стержневая.

Если между покупкой саженца и моментом посадки его на дачном участке есть какое-то время, надо позаботиться о хранении посадочного материала.

Для хранения саженцев с открытой корневой системой требуется аккуратно обмотать корни влажной мешковиной или другим натуральным материалом и разместить в прохладном затененном месте, например, в углу на балконе.

Если до посадки ждать долго, то можно высадить яблоню в контейнер или горшок и так же пристроить в прохладном затененном месте, поддерживая влажность субстрата.

Саженцы с закрытой корневой системой никаких дополнительных манипуляций не требуют: они также будут ждать в прохладном месте время пересадки в открытый грунт.

Тень и прохлада необходимы, чтобы не «разбудить» растение раньше времени.

Если же почки уже начали раскрываться, то место хранения должно быть прохладное, но светлое.

Ознакомившись с пошаговой инструкцией посадки яблони, даже начинающий садовод сможет справиться с этим делом.

Но важно очень тщательно соблюдать все правила посадки яблоневого сада, чтобы потом не задаваться вопросом, почему деревце болеет, не растет, не развивается.

Если посадка яблонь планируется заранее, то в сезон накануне закладки яблоневого сада рекомендуют землю перекопать, очистить от сорняков, взрыхлить и засадить сидератами.

Выгнав сидераты, их скашивают до начала цветения и заделывают в грунт во время перекопки.

Лучший вариант почвы для плодовых деревьев – легкие плодородные суглинки.

Если же на участке преобладают тяжелые глинистые, каменистые почвы, молодым деревцам будет сложно справиться с добычей влаги и питания.

Такую землю надо заменить на более легкий и питательный субстрат, либо поднять уровень грунта в этом месте за счет внесения смеси компоста, торфа и песка.

При разметке участка под посадку яблонь следует учитывать расстояние между деревьями, которые в перспективе разрастутся и в наземной, и в подземной части:

  • Высокорослые яблони сажают на расстоянии не менее 6 м;
  • Карликовым сортам будет достаточно 4 м;
  • Колоновидные яблони требуют 2 метра земли в диаметре.
  • Если планируется более одного ряда деревьев, схема посадки яблоневого сада зависит от силы роста: между рядами сильнорослых экземпляров не менее 6-7 м, ряды среднерослых не ближе 5 м, карликам достаточно двух метров междурядья.

Идеальным вариантом считается подготовка посадочных ям осенью, чтобы грунт осенью и весной просел.

Подготовленная осенью яма для яблони позволит высадить дерево как можно раньше, до начала вегетации.

Если весной ждать, когда земля прогреется на требуемую для подготовки ямы глубину, сроки посадки могут быть упущены, потому что в любом случае яму готовят минимум за пару недель до посадки.

Выбрав место для дерева, надо вырыть яму в диаметре метр, глубиной – 70 см.

Верхний плодородный слой земли надо тщательно очистить от сорняков, мусора и отложить отдельно.

В центр готовой ямы устанавливается длинный кол с обожженной на огне нижней частью (это защитит от гниения во влажной земле).

Длину кола надо рассчитать так, чтобы он стоял достаточно крепко, а над уровнем земли было не менее 0,4-0,5 м.

На дно ямы насыпается дренаж. Если почва с преобладанием песка, который легко пропускает воду, на дно ямы выкладывают глину или речной ил для удержания влаги.

Грунт, вынутый из ямы (2 части), перемешивают с торфом (1 часть), песком (0,5 части), перепревшим навозом(1часть), перегноем (1 часть), и полученным составом полностью засыпают яму так, чтобы уровень питательного субстрата возвышался небольшим холмиком над уровнем земли.

Если этот этап проводится осенью, то яму оставляют до весны: под осенними дождями и снегом субстрат пропитается влагой, грунт просядет.

Если эта подготовка состоялась весной, то заполненную субстратом яму надо обильно полить для усадки грунта.

Чтобы правильно посадить яблоню, необходимо пошагово следовать пошаговому руководству посадки яблоневых саженцев.

Эта схема одинакова и для однолетних, и для более зрелых, и даже для подросших саженцев с открытой корневой системой:

  1. За несколько часов до посадки саженец яблони помещают в емкость с раствором стимулятора корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин»), разведенным согласно инструкции;
  2. В яме, которая уже прошла период осадки грунта, роют лунку, чтобы корни саженца свободно размещались, не заламывались;
  3. Место соединения корневища и ствола – корневая шейка – выше уровня земли не менее, чем на 3-4 см. Часто для удобства на края ямы кладут доску, чтобы видеть уровень земли и выставить саженец правильно. Важно не перепутать корневую шейку, где зеленая кора переходит в коричневое корневище, с местом прививки, которое находится выше корневой шейки примерно на 8-10 см;
  4. Саженец устанавливают с северной стороны от колышка;
  5. Корни аккуратно расправляют и поливают теплой водой;
  6. Пока влага не впиталась в грунт, корни присыпают землей;
  7. После впитывания воды слегка утрамбовать землю, отслеживая, чтобы саженец стоял вертикально и не заглублялся (следить за расположением корневой шейки яблони);
  8. Аккуратно, но надежно привязывают деревце к опорному колышку в нижней части, у основания, и сверху;
  9. Обильно поливают лунку в объеме не менее 40 литров воды;
  10. Приствольный круг мульчируют небольшим слоем перепревших опилок, компоста или торфа;
  11. Проводят первую формирующую обрезку: однолетние саженцы укорачивают до 70 см, а у двухлеток центральный ствол не трогают, а боковые побеги подрезают так, чтобы они были короче центрального ствола.

Закрытая корневая система – ЗКС – имеет не только преимущества, но и особенности, которые необходимо учитывать, чтобы дерево выросло здоровым:

  1. Даже самые мелкие корни не травмируются во время посадки, так как при посадке земляной ком не удаляют, сажают вместе с ним;
  2. Саженцы с ЗКС гораздо легче переносят посадку, быстрее справляются со стрессом;
  3. Яблони с ЗКС, если возникла такая необходимость, можно высадить на любой стадии вегетационного цикла, даже во время цветения.

Период адаптации будет не простым, но посадка возможна;

  1. Саженец, выращенный в контейнере, скорее всего, зимовал в помещении, поэтому к условиям открытого грунта его надо приучать: за несколько дней до посадки выносить сначала в полутень, потом на солнце, увеличивая время солнечных ванн.

Это нужно для закаливания растения, иначе возможны солнечные ожоги коры, не привыкшей к естественному освещению, и стресс от перепадов температур.

Для освобождения саженца от емкости накануне посадки грунт в контейнере обильно поливают.

Плотно обхватив ствол у основания ствола, аккуратно потянув его вверх, яблоню извлекают из контейнера.

Если посадочный материал упакован в пакет или мешок, материал просто разрезают, стараясь не задевать земляной ком.

Посадочная яма для яблонь с ЗКС готовится так же, но опорный кол не нужен, потому что земляной ком позволяет саженцу удержать вертикаль, и усадка грунта не изменит его положения.

Для этого грунт, засыпаемый в яму вокруг земляного кома, утрамбовывается довольно плотно.

Схема посадки яблони с ЗКС отличается только тем, что саженец устанавливают с цельным комом земли, поэтому не надо расправлять корни.

Высота корневой шейки уже обозначена земляным комом, в котором саженец рос: садоводу остается лишь сохранить этот уровень, не заглубляя ком земли.

Опасность близкого залегания грунтовых вод для фруктового сада заключается в том, что:

  • Вымывается почва под деревом, а значит, питание к корням не поступает;
  • Корни в условиях застоя влаги не получают кислород, необходимый для полноценного развития дерева;
  • Смывается вся полезная биомасса: бактерии и микроорганизмы, обеспечивающие здоровую среду для выращивания яблони;
  • При малейших заморозках корни, находящиеся в воде, могут вымерзнуть.

Проанализировав возможности участка для выращивания яблонь (глубина грунтовых вод, общая территория участка), можно определяться с разновидностью деревьев:

  1. Если под сад отводится достаточно обширная территория, а воды проходят глубже трехметровой глубины, можно посадить крупные, сильнорослые деревья, например, классическую Антоновку, высота которой от 6 м;
  2. При расположении потоков грунтовых вод на глубине не менее 2.5 м украшением и гордостью яблоневого сада может стать Белый налив и другие популярные сорта, высота которых ограничивается 5 м;
  3. Карликовые яблони, до 2,5 м в высоту, буду комфортно себя чувствовать, если грунтовые воды не побеспокоят корневую систему дерева на глубине до 1,5 м (Мельба, Жигулевское, Чудное).

Если же уровень стояния грунтовых вод меньше, чем полтора метра, яблони придется сажать на земляные «подушки» — насыпные холмики:

Для саженцев на карликовом подвое Для полукарликов
высота такой «подушки» должна быть не менее 0,6 м, а диаметр около полутора метров
насыпь в высоту не менее 0,7-0,8 м, диаметр до 2,5 м

Также возможен вариант посадки яблонь в деревянные короба.

Для этого из досок сколачивают короб размером 150 см в длину и ширину, а высотой около 70 см.

Короб устанавливается на самом высоком участке и засыпается богатой питательными веществами землей.

Яблоня высаживается в соответствии со всеми правилами посадки. Короб засыпают землей так, чтобы его не было видно.

Первые месяцы после посадки уход за саженцами яблони требует внимания садовода, чтобы откорректировать обозначившиеся проблемы и помочь деревцу обжиться на новом месте.

Полив саженцев проводится не чаще раза в неделю, если стоит жара и засуха: первое время рекомендуют поливать теплой водой, позже, когда грунт прогреется под летним солнцем, воду специально прогревать не надо.

В комфортную погоду с умеренной температурой и периодическими дождями яблоню впервые после посадки поливают через 20 дней. Потом еще 3-4 раза в течение сезона.

Объем полива: для песчаных почв около 15 литров, на суглинистых и черноземных грунтах – около 10 литров.

Слой мульчи (перепревшие опилки, солома, торф, компост, перепревший навоз или даже просто лист картона, закрывающий приствольный круг) не позволяет влаге быстро испаряться, даже в жаркую погоду, и защищает от образования плотной земляной корки после полива.

Также мульча препятствует росту сорняков.

Но поскольку после посадки слой мульчи не очень высокий, сорняки будут прорастать на обогащенной питательными веществами почве, поэтому садовод должен избавлять молодое деревце от конкурентов за питание.

После полива и прополки приствольный круг аккуратно и неглубоко рыхлят, чтобы кислород поступал к корням.

Если деревце попытается зацвести, все бутоны надо оборвать: цветение в первый год после посадки заберет много сил, которые требуются для укоренения, для укрепления растения, для подготовки к первой зиме.

При угрозе нападения насекомых–вредителей молодую яблоню следует обработать специальными препаратами или народными средствами для защиты (зола, табачная пыль, настой луковой и чесночной шелухи, раствор хозяйственного мыла).

Первые зимы яблоню надо защищать от морозов и грызунов:

  • Побелка ствола под зиму создаст защитный слой от насекомых, которые на зимовку прячутся под кору, и убережет от ожогов первым весенним солнцем;
  • Деревце дополнительно мульчируют вокруг ствола, укрывают лапником, присыпают опавшей листвой для защиты от морозов;
  • Ствол обматывают тканью, капроном, укрывают разрезанными пластиковыми бутылками – все это защищает от грызунов;
  • Разложенные вокруг старые автомобильные покрышки или обрезки шланга также отпугнут мышей и зайцев.

Поскольку лучшее время для посадки яблонь – ранняя весна, избежать заморозков, которые могут быть вплоть до конца мая, вряд ли удастся.

Что делать, если синоптики обещают заморозки, а на участке молодые яблони, не окрепшие после недавней посадки?

Если заморозки будут при безветренной погоде, поможет орошение саженцев водой из шланга на ночь, а лучше — несколько раз в течение ночи.

Если заморозки обещают вместе с ветром, то такая мера защиты неприемлема .

С давних времен для защиты молодых плодовых посадок применялось окуривание дымом.

Для этого можно вокруг саженцев расставить металлические емкости, например, старые ведра, в которых на ночь поджечь прошлогоднюю листву, опилки, угли, торф.

Можно организовать окуривание другим способом: в землю втыкают кол, вокруг которого складывают тот же материал для сжигания.

При угрозе заморозков кол вынимают, а содержимое кучки поджигают в том месте, откуда вынут кол, чтобы дым шел из этого отверстия.

Дополнительно можно зазеленевшие саженцы обернуть укрывным материалом.

Идеальной землей для яблонь считаются чернозем, суглинки, дерново-подзолистые, лесные почвы слабокислой или нейтральной реакции. Структура грунта должна быть легкой.

Если почва на участке не обладает такими свойствами, а выращивание яблонь – заветная мечта садовода, то придется подготовить отдельно почву для плодовых деревьев.

Для этого либо завозят готовые субстраты в необходимом количестве, либо доводят имеющийся грунт до нужных параметров путем внесения удобрений.

При посадке яблонь в тяжелые глинистые почвы требуется обеспечить хороший дренаж из крупнофракционного материала, например, битого кирпича, крупного керамзита.

Придать легкость глинистому грунту позволит добавление песка, торфа, компоста, перегноя.

Нередко для этих целей завозят на участок покупную землю, которая по параметрам соответствует требованиям фруктовых деревьев.

Если грунт отличается высокой кислотностью, необходимо раскислять почву, чтобы создать благоприятные условия для правильного выращивания яблонь:

  • Известкование – самый простой способ понижения кислотности. Известкование проводят не чаще раза в пять лет;
  • В грунт при посадке и в последующем уходе добавляют доломитовую муку ;
  • Известковый туф и мел снижают кислотность почвы;
  • Древесная зола также поможет обеспечить нужный уровень кислотности.

Использовать золу можно в качестве удобрения непосредственно при посадке яблони и в течение сезона при необходимости.

Ошибок при посадке яблоневого сада можно избежать, строго следуя всем рекомендациям.

На что еще раз надо обратить внимание, чтобы застраховаться от разочарования и лишних эмоциональных и финансовых потерь:

  1. Наилучший возраст саженца – 1-2 года.

Желая скорее получить плоды, садоводы покупают более взрослые саженцы, которые с трудом приживаются, долго болеют;

  1. Чтобы посадить яблоню весной, готовьте яму осенью.

Посадка саженца в наспех приготовленную яму чревата «засасыванием» деревца в проседающий грунт. При этом корневая шейка заглубляется, что недопустимо.

Такой саженец придется приподнимать, а это дополнительный стресс и продление периода адаптации;

  1. Чтобы не перепутать корневую шейку и место прививки, прочитайте еще раз описание этих элементов, посмотрите видео.

Неправильная посадка загубит деревце: заглубив место прививки, садовод получит дикое дерево, на которое прививалась культура;

  1. Внесение минеральных удобрений во время посадки не требуется: правильно «заряженная» посадочная яма обеспечит саженец питанием на первый сезон.

Более того, минеральные удобрения, попавшие на корни, могут вызвать серьезные ожоги.

Поэтому вносить удобрения надо правильно: в разведенном виде и только после полива;

  1. Органика – лучшее питание для садовых культур.

Но от внесения навоза, который не вполне перепрел, стоит воздержаться. Навоз должен полностью разложиться, тогда он станет ценнейшим удобрением.

А в стадии перепревания он способен нанести вред растениям, так как выделяет тяжелые аммиачные и сероводородные соединения;

  1. Правильный полив вовремя посадки и после – основа правильного развития молодой яблони.

Даже если при посадке садоводу показалось, что земля и так достаточно влажная, в лунку с саженцем выливают не менее 40 литров воды.

А после – по схеме, указанной в статье.

  1. Стараясь дать молодой яблоне все и сразу, зачастую слой мульчи приствольного круга после посадки делают обильным, плотным.

Это чревато опрелостями коры и гибелью молодого деревца. Слой мульчи должен предотвращать испарение влаги и образование корки, которая не пропускает кислород к корням.

Толстый слой мульчи требуется под зиму, чтобы укрыть корневую систему от холодов.

Внимательно изучив советы профессионалов и рекомендации опытных дачников, любой садовод может сделать фруктовый сад гордостью своего участка.

Ведь мало что может сравниться по красоте с великолепием цветущих яблонь и вкусом сочных плодов.

Бруннера – двойник незабудки: секреты выращивания и отличия в уходе за разными видами

Дицентра – цветок с «разбитым сердцем»: условия выращивания в открытом грунте

Преимущества и недостатки сорта томатов «Розовый мед»

источник

Как сажать яблоню с закрытой корневой системой ЛЕТОМ

Яблони по праву занимают одно из первых мест среди всех садовых культур. Их агротехника не так сложна, а урожайность, в большинстве случаев, превосходит ожидания. Кроме того, огромное разнообразие сортов позволяет садоводам из разных регионов подобрать оптимальный вид, полностью соответствующий их климатическим условиям.

Тем, кто совсем недавно начал осваивать тонкости ведения приусадебного хозяйства, необходимо знать, что существует далеко не один вариант посадки молодых саженцев. Это обстоятельство стоит учитывать и при покупке посадочного материала и при проведении посадочных работ.

Преимущества закрытой корневой системы

Саженцы с закрытой корневой системой хорошо переносят посадку на постоянное место и практически не болеют.

Сегодня, одними из самым востребованных, являются саженцы с закрытым типом корневой системы (ЗКС). Они представляют собой небольшие деревца, выращиваемые в контейнере или в горшке, и обладающие рядом преимуществ:

  • удобная транспортировка, позволяющая не волноваться о том, что оголённые части корневой системы будут травмированы во время поездки;
  • постоянное поддерживание уровня влажности корневища, за счёт нахождения его в почве в контейнере (в результате значительно повышаются шансы на успешную адаптацию);
  • минимальный стресс при пересадке дерева в открытый грунт;
  • активный рост и развитие и как следствие более раннее вступление в период плодоношения;
  • высокая жизнеспособность большинства сортов, выращенных в условиях закрытой корневой системы.

Недостатки

Саженцы лучше приобретать в местном плодовом питомнике.

И всё же, несмотря на обилие достоинств этого типа корневой системы нельзя не упомянуть о её недостатках.

Так, после пересадки в открытый грунт данные виды яблоневых деревьев требуют более тщательного ухода и пристального внимания к своему росту и развития, так как их «юность» прошла в тепличных условиях.

Большое количество подкормок, которые они получали, вследствие ограниченной площади почвы, требует изначально пересмотреть график и дозы внесения удобрений. Пока саженец не окрепнет, дачнику придётся регулярно подкармливать деревце и следить за его состоянием.

Правила выбора

Упрощение процесса адаптации напрямую связано с правильностью выбора посадочного материала. Так, покупая юные саженцы с закрытым типом корневой системы, стоит уделить особое внимание их внешнему виду.

Визуальный осмотр должен выявить увядшие листья (если они имеются). Это первый признак недостатка влаги и неправильно организованного в питомнике полива.

У хороших саженцев листья насыщенно зеленого цвета.

Некоторые недобросовестные продавцы, выкапывают юные деревца из открытой почвы и пересаживают их в контейнеры, выдавая их за посадочный материал с закрытым типом корневой системы. Вследствие таких манипуляций у саженца начинают сохнуть листья. Именно поэтому данному признаку следует уделить особе внимание. Дерево, которое уже пережило одну пересадку, хуже будет приживаться в новом месте.

Сам саженец, должен быть плотно «привязан» к земле. Если он с лёгкостью вынимается из грунта, значит, посажен в контейнер он был совсем недавно. Надёжная фиксация – показатель того, что яблоня росла именно в этом контейнере.

Плотный грунт и мелкие корешки говорят о том, что саженец выращивался именно в этом контейнере.

Посадка яблони с закрытой корневой системой

Мероприятия по посадке яблони с ЗКС могут проводиться весной, летом и осенью.

Весной

Готовить посадочную яму необходимо заранее за несколько недель или даже месяцев. Так, для весенней посадки, место нужно начать подготавливать уже в осенний период.

Участок выбирают в зависимости от сорта. Большинство видов, в том числе колоновидных, предпочитают солнечные стороны, с отсутствием сильных сквозняков, затенённости и близко проходящих грунтовых вод (не менее 1,5-2 метров).

  1. Лунку выкапывают глубиной 80–90 см и приблизительно такого же диаметра. Образовавшуюся полость почти полностью заполняют перегноем, смешанным с дёрном или компостом, после чего прикрывают грунтом и оставляют до весны. Такая закладка обеспечит питанием будущий саженец, минимум, на 2 сезона.

    Подготовленная с осени яма к весне просядет и будет готова к посадке.

  2. Весной, как правило, в конце апреля, яму разрывают, на дне при необходимости формируют дренаж, а сверху насыпают небольшой холмик из смеси грунта и перегноя. Рядом вбивается колышек, высотой 1-1,5 метра, который будет являться опорой для будущего саженца.

    Высота насыпного холмика должны быть такой, чтобы корневая шейка саженца оказалась выше поверхности земли.

  3. Лунка не должна быть меньше параметров контейнера, в котором выращивался посадочный материал. Утрамбовывание в меньшее пространство повредит корневую систему дерева.
  4. Непосредственно, перед тем, как извлечь корневище из контейнера почву в нём необходимо тщательно пролить и оставить для пропитки на 10–15 минут, после чего очень осторожно вынуть из контейнера, попутно придерживая рукой за основание центрального побега. При этом целостность грунта вокруг коней саженца должна быть сохранена, а сами отростки достаточно увлажнены и не повреждены.

    Постарайтесь извлечь саженец так, чтобы земляной ком остался целым.

  5. Деревце помещают в подготовленную лунку, после чего аккуратно засыпают вкопанным до этого удобренным грунтом, пока саженец плотно не зафиксируется. Землю в приствольном круге можно слегка утрамбовать.

    Необходимо аккуратно примять землю, чтобы не осталось воздушных пустот.

  6. На последнем этапе производится подвязка ствола к колышку (без перетягивания) и обильный полив. В среднем на молодой саженец уходит от 2-ух до 3-ех вёдер воды. Для большего эффекта грунт в приствольном круге можно замульчировать, используя для этого остатки перегноя или торф.

    Для мульчирования подходит любой органический материал, который также послужит и подкормкой на первое время.

  7. Необходимо убедиться, что корневая шейка культуры находится над землёй (на 7–9 см выше её уровня).

Летом

Летом посадка производится довольно редко, однако, чаще всего для этого выбирают пасмурные дни или вечернее время. Оптимальным будет считать июнь, так как в этот период солнце ещё не находится в максимальной активности.

В летний период рекомендуется высаживать однолетние саженцы.

Яблоня с закрытой корневой системой должна высаживаться на слегка затенённом участке. Для этого необязательно сажать её под забор. Достаточно выбрать для неё стандартное место, но на первое время натянуть над молодым деревцем сетку, рассеивающую прямые солнечные лучи. Данные мероприятия должны сберечь растения от ожогов.

Все остальные операции будут аналогичны весенней посадке. Однако большее внимание требуется уделить режиму полива. Грунт около дерева всегда должен быть слегка увлажнённым, при этом нельзя использовать холодную воду, которая может причинить стресс растению и сказаться на задержке его развития. Целесообразно будет применение мульчирования.

При посадочных работах летом стоит учесть, что полная адаптация и интенсивное развитие яблони начнётся только через 10–12 месяцев.

Осенью

Посадка в осенний период происходит примерно за 2–3 недели до первых заморозков.

Алгоритм действий всё тот же:

  1. Формирование в конце лета посадочной ямы.

    При копке ямы верхний плодородный слой земли складывают отдельно, чтобы использовать его для приготовления посадочной смеси.

  2. Удобрение ее органикой.
  3. Насыпание холмика и установка колышка.
  4. Транспортировка яблони с ЗКС из контейнера в лунку.
  5. Утрамбовывание и полив.

    Важно, чтобы корни не оголились при поливе.

После полива формируется слой мульчи, главной задачей которой является не только удержание влаги, но и утепление. Для этого используется резаная солома, еловые лапы, сено, перегной, компост.

Весной вся эта «шуба» снимается, чтобы освободить доступ кислорода к корневой шейке яблони. Но также поздней осенью необходимо организовать защиту коры и ствола молодого деревца от мелких грызунов. Для этого используется металлическая сетка, высохшая листва и трава.

Основные выводы

Яблони с закрытым типом корневой системы обладают массой преимуществ, позволяющих проводить их посадку в любой сезон кроме зимы.

Планируя посадку саженцев с ЗКС, можно заблаговременно подготовить посадочные ямы, а саму высадку произвести в удобное время.

  1. Они лучше приживаются ввиду высокой адаптивности.
  2. Долго держат увлажнение корневища.
  3. Почти не страдают при пересадке.
  4. Со временем показывают ранний рост и высокое развитие.
  5. Вступают в период плодоношения раньше, чем их аналоги с открытой корневой системой.

Агротехника культур с ЗКС слегка отличается, однако существенных изменений в ней не предусматривается. Главное, грамотно организовать режим полива и предусмотреть все возможности и способы защиты яблони от неприятностей.

Видео о том, как правильно посадить саженец яблони из контейнера

Как выращивать саженцы с закрытой корневой системой?

Саженцы с закрытой корневой системой – это возможность посадить яблоневый сад в любое время дачного сезона. Они легче переносят транспортировку, пересадку и лучше укореняются на новом месте.

Правила посадки таких яблонь немного отличаются от высадки деревьев с открытыми корнями.

Поэтому важно их учесть и знать как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой, чтобы не потерять ни одного деревца.

Что значит закрытая корневая система у яблони?

Если яблоня с первых дней выращивается в контейнере или специальной пластиковой ёмкости, то это растение с закрытой корневой системой (ЗКС).

Преимущество перед саженцами с оголёнными корнями в том, что у него не повреждаются мелкие корешки, которые отвечают за питание.

Перед продажей саженец не выкапывается, земляной ком не разрушается, и для последующей посадки этого тоже не требуется. Дерево вынимают из контейнера, не освобождая корни от почвы, и высаживают в подготовленные ямы вместе с комом земли.

Перед продажей саженцы не выкапываются.

Такие яблони без стресса переносят пересадку, хотя в первый год рост немного замедляется. Это происходит из-за того, что после тесноты в контейнере и привычного грунта, корни начинают разрастаться, проникать в почву, которая имеет состав, отличный от того, к которому растение привыкло.

ВНИМАНИЕ: При покупке саженцев желательно поинтересоваться в питомнике, чем подкармливали яблоню до продажи, чтобы в первые месяцы вносить такие же

удобрения

. Это сделает акклиматизацию незаметной для растения.

Яблони, выкопанные с большим комом земли, который сразу упакован в мелкоячеистую сетку или мешковину, тоже считаются растениями с ЗКС.

При этом должно быть соблюдены два условия:

  • земля прочно держится на корнях и не осыпается;
  • корни не торчат из земельного кома, обломаны минимально.

Таким способом растение выкапывают непосредственно перед пересадкой. Перевозка и посадка должна быть проведена за короткий период времени.

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

ВАЖНО: Если саженцы приобретены в питомнике, где длительное время находились под крышей, или были затенены от солнца навесом, не стоит высаживать их сразу. На несколько дней желательно оставить яблони в таком месте, куда солнце будет попадать только несколько часов в день, утром или вечером.

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день, или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки, и перенести её на более прохладные или дождливые дни. В жаркое лето важно соблюдать режим полива, и поддерживать влажность.

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

ВАЖНО! Лунка после посадки должна быть всегда во влажном состоянии. Вода не должна быть холодной. У саженца с ЗКС корни находятся близко к поверхности, разрастутся они только к следующему году.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

СОВЕТ! Мульчирование приствольных кругов на зиму для утепления желательно провести для яблонь независимо от того, в какое время года они высажены. Кроме этого, необходима защита от зайцев и мышей.

Стволик оборачивают укрывным материалом, или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Технология посадки саженцев с ЗКС

При посадке саженца с ЗКС нужно правильно вытащить его из контейнера:

  • не должна быть нарушена целостность земляного кома. Для этого его надо полить за день до высадки, чтобы ком промок полностью, но не чрезмерно;
  • вынимать следует осторожно. Бывает, что мелкие корешки прирастают к контейнеру. В этом случае по его стенкам надо провести длинным острым ножом. Когда корни выглядывают из отверстий на дне ёмкости, то вытаскивая саженец надо проследить, чтобы они не обломились. Если же это произошло, то обломанные корешки присыпают древесным углём, что бы через ранки не попали болезнетворные грибки или бактерии;
  • если саженец яблони крупный, то вытаскивать его из контейнера лучше вдвоём. В другом случае ёмкость надо разрезать и снять с земляного кома.

При посадке весной, до распускания почек, влажный ком земли можно слегка размять и освободить кончики корней из общей массы. При помещении в яму их надо направить в разные стороны. Если же ком очень плотный, весь опутан корешками, делать этого не стоит, чтобы не навредить корневой системе.

При летней или осенней посадке эту процедуру не проводят.

Подготовка посадочной ямы и высадка

Весной и летом посадочная яма готовится за месяц.

Её выкапываю глубиной 60 см, диаметр 70 – 80. Величину можно увеличить, если яблоня относится к высокорослым сортам.

Первый, плодородный слой, перемешивают с 2 – 3 вёдрами перегноя или перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения. Питательным слоем засыпают дно, проливают большим количеством воды и оставляют до высадки.

Осенью яму готовят за две недели.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы. В контейнере корневая шейка расположена правильно – и не заглублена, и не слишком выступает над почвой. Это же расположение надо сохранить и при высадке.

Посадка.

Землёй яму засыпают вокруг кома и утрамбовывают её. Для лучшего уплотнения, по окружности проливают водой, затем опять добавляют земли после её оседания.

Колышек забивают так, чтобы не повредились корни. Чтобы он не сгнил раньше времени, основание можно немного обжечь на огне. Бечёвкой привязывают в двух местах – возле земли, и ближе к концу опоры.

СОВЕТ! Если стволик у яблони искривлён, необходимо его выпрямить. Для этого потребуется туго подвязать ещё в нескольких местах.

Обрезка яблонь

Обрезку саженца проводят весной до распускания почек, или осенью, когда опадут листья. Во многих питомниках яблоню формируют в процессе роста, и возможно, что при посадке в грунт обрезку делать не придётся.

Необходимо будет удалить только те ветки, которые сломались при транспортировке.

Обрезка яблони проводится в зависимости от возраста.

  • У однолетних саженцев укорачивают центральный стволик на высоте 70 – 80 см от земли, чтобы спровоцировать пробуждение почек на прирост боковых веток, которые будут кроной яблони.
  • У двухлеток должен остаться центральный проводник, первый ярус нижних веток, и ветки второго яруса, если они уже образовались. Они должны быть короче, чем нижние на 20 – 30 см. Всего на саженце должно быть не более 5 веточек.

Обрезаются побеги, растущие под острым углом к стволу и растущие параллельно центральному проводнику.

При формировании кроны и ярусов важно, чтобы ветки не были расположены одна над другой.

Смотрите видео об обрезке саженцев с ЗКС

К СВЕДЕНИЮ! При обрезке саженцев срезы ничем не замазывают, у них маленький диаметр, заживление происходит быстро.

Нюансы и тонкости

В контейнере продаются однолетние, двухлетние и трёхлетние саженцы.

Яблони старше четырёх — пяти лет продаются не в контейнерах, а с большим комом земли, который укреплён металлической сеткой.

При высадке в грунт сетку не удаляют, она разлагается в почве через несколько лет. Вместо сетки иногда используют мешковину. Если дерево выкопано правильно, и большая часть корней сохранена, яблони хорошо приживаются и плодоносят через год.

Если участок небольшой, то урожайный сад можно вырастить с помощью колоновидных яблонь.

Расстояние между саженцами достаточно 60 см, а в междурядьях – всего 1,5 метра. Колоновидные яблони старше 1 года лучше приживаются с ЗКС, чем с оголёнными корнями.

Если саженец с ЗКС не успели высадить до заморозков, то их надо отправить на хранение в погреб или утеплить. В тёмный погреб заносят саженец только тогда, когда опадут все листья и настанет период покоя. Землю в контейнере необходимо всю зиму поддерживать во влажном состоянии.

При отсутствии погреба контейнер оставляют на улице в таком месте, где не собираются талые воды, и нет сквозняков. Утеплять надо не только ствол, но и контейнер. Его можно частично прикопать в землю и засыпать толстым слоем опилок, листового опада, укрыть еловыми ветками.

СОВЕТ! При оседании укрывного слоя его подсыпают, а зимой засыпают снегом. Ствол заворачивают белым укрывным материалом в несколько слоёв. Это не только защитит от морозов, но и спасёт от грызунов.

Полезные советы

Отличить саженец, выращенный в контейнере, от выкопанного, и помещённого в ёмкость несложно.

Характерный вид саженца из контейнера.

Если яблоня выросла в контейнере, то её корни оплетают ком со всех сторон. Часто корешки прорастают сквозь дренажные отверстия.

Если попытаться вытащить саженец, то ком вытащится легко, его поверхность будет покрыта белыми корешками, а земля уплотнённая, от прикосновения не рассыпается.

Смотрите видео о том как правильно выбирать саженцы с ЗКС:

Саженцы яблонь лучше покупать в проверенных питомниках, чтобы не обмануться с купленным посадочным материалом.

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Дорохова Е.В., специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

С использованием материалов сайта www.lplod.ru

Основные преимущества и особенности посадки саженцев с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой выращивают не в открытом грунте, а в специальных теплицах, сразу в пластиковых контейнерах, либо в полиэтиленовых пакетах. При этом каждое растение находится в отдельном контейнере или пакете.

Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой успешно применяется за рубежом последние 40 лет. В Европе и США сейчас около 90% всех саженцев продаются с ЗКС.

Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой успешно применяется за рубежом последние 40 лет. В Европе и США сейчас около 90% всех саженцев продаются с ЗКС.

Саженцы с ЗКС

Преимущества саженцев с закрытой корневой системой

Посадочный материал с закрытой корневой системой имеет ряд преимуществ перед саженцами с открытой корневой системой. ЗКС обеспечивает:

  1. 100%-ую приживаемость растений, поскольку при посадке саженцы вынимаются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря чему их корневая система не травмируется;
  2. отсутствие проблем с хранением до высадки в грунт и возможность посадки саженца в любое время в течение периода вегетации, т.е. весной, летом, осенью;
  3. вступление в цветение и плодоношение быстрее, чем у саженцев с открытой корневой системой, поскольку у растений в контейнере корневая система более развита;
  4. удобную транспортировку саженцев.

Как правильно посадить саженец с закрытой корневой системой

Посадить саженец с ЗКС очень просто. Процедура посадки состоит из следующих этапов:

  1. подготовить посадочные ямы;
  2. заправить ямы перегнившей органикой и горстью комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор, калий, все перемешать с плодородным слоем земли;
  3. обильно полить яму;
  4. в случае необходимости полить саженец – земля в контейнере или пакете, в котором находится саженец, перед посадкой должна быть влажной, но не переувлажненной;
  5. если саженец в пакете — разрезать и удалить пакет, если в контейнере – осторожно извлечь из контейнера вместе с комом земли, при этом важно не нарушить земляной ком;
  6. поместить саженец в посадочную яму, не заглубляя его, засыпать небольшим слоем плодородной земли, при этом важно отметить, что растение должно быть посажено на том уровне, на котором оно росло в пакете или контейнере;
  7. полить посаженное растение;
  8. если посадка производится летом, желательно на первые три дня затенить.

Посадка саженца с ЗКС

На что обратить внимание при выборе и покупке саженца с закрытой корневой системой

При покупке растения с закрытой корневой системой важно обратить внимание на следующее:

  1. из дренажных отверстий контейнера должны торчать только молодые белые корешки;
  2. при извлечении из контейнера земляной ком должен быть плотным, густо пронизанным и оплетенным корнями, не разваливаться на части;
  3. на поверхности почвы в контейнере или пакете допустимо наличие небольшого количества мелких сорняков, это является признаком того, что растение действительно было выращено в этом контейнере, а не пересажено туда недавно из открытого грунта;
  4. множество желтеющих и опадающих листьев летом является признаком проблем с корневой системой, недостаточного полива или тесного контейнера.

На рынке продавцы часто предлагают растения с закрытой корневой системой – то есть саженцы, выращенные в специальные контейнеры. Давайте рассмотрим особенности их посадки и ухода.

Дачники часто украшают свои участки хвойными растениями, а уголки отдыха оформляют редкими породами декоративнолистных экземпляров или оградой из вечнозеленых кустарников. Хвойные, особенно на юге, при посадке часто погибают, а живые ограды растут медленно. Как достичь 100%-ной приживаемости хвойных и получить через год живую изгородь высотой до 2м? Ответ прост: нужно правильно посадить растения.

Какие саженцы покупать?

Садоводы советуют брать саженцы, выращенные по новым технологиям, и тщательно соблюдать правила их посадки. Технология выращивания и посадки саженцев с закрытой корневой системой подходит для плодовых деревьев, кустарников и декоративных культур, которые плохо переносят пересадку. Здоровая корневая система формирует здоровое дерево – это прописная истина. Таким образом, саженец должен быть выращен так, чтобы при посадке на постоянное место его корни невозможно было травмировать. Этого можно достичь только при выращивании саженцев в специальных контейнерах, в мешках, сетках и других емкостях.

Саженцы с закрытой корневой системой – это растения в контейнерах

Высаживать такие растения можно в течение всего теплого периода. При летней посадке саженцы необходимо первую неделю притенять от солнца. Естественно, что по стоимости они отличаются от собратьев с открытой корневой системой. Но затраты окупаются практически 100%-ной приживаемостью и более ранним наступлением плодоношения, что в обоих случаях экономит время.

Посадка саженцев

1. На ровное дно подготовленной посадочной ямы засыпают слой почвенной смеси и заливают 1-2 ведра воды с добавлением препарата, уничтожающего вредителей и их личинок.

2. Емкость с саженцем хорошо увлажняют.

3. Осторожно разрезают и удаляют емкость. Из контейнера растения извлекают вместе с влажным комом земли (перевернуть вниз саженцем и, придерживая, вынуть его, чуть ударив по дну емкости). Разрушать ком земли не рекомендуется.

4. Саженец с комом земли, не заглубляя, размещают в яме. Вбивают по бокам 2-3 посадочных кола. Верхний уровень почвы в емкости, где выращивали саженец, должен находиться на уровне верхнего края ямы.

5. Заливают 1-2 ведра воды и засыпают пустые места в яме почвой. По краю ямы выкапывают канаву для полива. Если земля не пропиталась влагой, доливают воды. Далее мульчируют почву и укрепляют ствол саженца растяжками, привязывая их к кольям.

Почву вокруг саженца нужно хорошо уплотнять

Есть мнение, что хорошо перед посадкой опустить закрытые корни (особенно у хвойных растений) для отмокания в воду на сутки, после чего освободить от кома земли, промыть, осмотреть, вырезать больные, загнившие и обмакнуть в болтушку с корневыми стимуляторами. Такие саженцы высаживают соответственно требованиям к посадке культур с открытой корневой системой.

Уход после посадки

Первые 2 года саженцы нужно поливать и подкармливать раз в неделю растворами минеральных удобрений (нитроаммофоски, нитрофоски или готовых удобрительных смесей). Так как подкормки проводятся еженедельно, рекомендуемые дозы удобрений уменьшают вдвое. С возрастом (от 5-7 лет) подкормки и полив проводят реже (через 3-4 недели), а затем 1-2 раза в год.

А вы высаживаете саженцы с закрытой корневой системой точно так же? Или у вас есть свои хитрости? Делитесь ими с нами.

Началось это не при Путине, а пораньше, лет 20 назад, когда в продаже стали появляться саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) – сначала импортные, а потом и свойские. Кто изобрел ЗКС, истории неизвестно, но идею явно подсказали огородники, которые издавна высаживали рассаду в торфяных горшочках или без них, но сохраняя ком земли, в которой подрастали будущие помидоры и перцы, то есть не нарушая их корневую систему. 

Метод просто перенесли на другие садово-огородные растения, включая кустарники и деревья. До этого посадки в России представляли известную сложность. Нужно было приехать в питомник, выбрать понравившееся деревце, которому лопатой обрубали корни и окунали их в глиняную болтушку (чтобы не сразу пересохли), – и немедленно мчаться на дачу, чтобы скорее посадить! А купленные при дороге (сколько их везли, откуда?), такие саженцы зачастую погибали. Да и по времени посадки ограничивались несколькими неделями весны и осени, когда сокодвижение еще не начиналось или, наоборот, растение впадало в спячку. 

Саженцы с ЗКС этих недостатков лишены – водворять на постоянное место их можно бо€льшую часть года. Крупные деревья озеленители высаживают даже зимой. Подрастает молодой кустарничек или деревце в пластиковом горшке или в специальном контейнере с питательным грунтом. Корни постепенно весь его пронизывают и оплетают. Если извлечь растение из горшка, земляной ком не разваливается. Какие преимущества Саженцы с ЗКС стоят дороже «ампутантов», но не в разы, а несколько дороже. Зато у вас будет существенный выигрыш во времени, нет нужды торопиться. 

Растения можно перевозить на большие расстояния, в жаркую погоду. Не расчищено место под новые посадки, не готова посадочная яма? Ничего страшного. Саженец в горшке можно прикопать в куче песка или на грядке, и он там проживет очень долго, главное – поливать и подкармливать. У нас один такой просидел на временном месте два года, пережил две зимы. Когда стали извлекать – не тут-то было! Центральный корень пробил днище пластикового горшка и на метр ушел в землю. До такой крайности, конечно, лучше не доводить. 

Когда высаживать? Когда угодно. В европейской части – с апреля по конец октября, можно и позже. Но лучше делать это не на солнцепеке, а с утра пораньше или вечером. Когда моросит мелкий дождик – совсем замечательно. Саженец может первое время испытывать легкий стресс от перемены условий. Советуют подкормить его слабым раствором (меньше, чем указано на упаковке) калийного удобрения. Это повышает способность к адаптации. А в остальном больших хлопот быть не должно: целы корешки – будут зелены вершки!  

Правила покупки

— Прежде всего обратите внимание на внешний вид растения: подсохшие почки, листья, ломкие верхушки ростков говорят о том, что дело нечисто. Саженец с ЗКС всегда выглядит бодрым и веселым.

— Попросите продавца вытряхнуть саженец из горшка и осмотрите корневую систему. Все должно быть, как описано выше. Продавец не соглашается? Возможно, хитрит: в горшок засунуто растение с обрубками корней, а земля просто утрамбована. Тогда расплатитесь и все же вытряхните саженец на глазах у продавца. Да лопнут его бесстыжие глаза, если он смухлевал! 

Лучше покупать, когда декоративный кустарник в цвету: убедитесь, что сорт тот, какой хотели – с аленькими цветочками, а не с беленькими.


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: