3D сады


Как сажать подсолнечник лакомка


подсолнечник Лакомка

Описание
Доктор с/х наук С.Г.Бородин

Раннеспелый крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Лакомка выведен во ВНИИМК (г.Краснодар) из кондитерского сорта СПК методом многократного индивидуального отбора с последующим направленным переопылением лучших по устойчивости к заразихе биотипов.

Автор: С.Г.Бородин.

Биологические особенности: Вегетационный период: всходы — биологическая спелость 89-90 дней, уборочная 110-115 дней. Высота растений 180-190 см, стебель прямостоячий, прочный, облиственность очень хорошая, корзинка диаметром до 30 см, средней толщины, наклон средний. Масличность семянок до 48-49%, лузжистость 27-28%. Масса 1000 семян 90-100 грамм, при густоте стояния 25-30 тыс. раст./га до 120-130 грамм.

Урожайность подсолнечника Лакомка в конкурсном сортоиспытании в 2007-2011годах составила 2,87 тонн с гектара, потенциальная — 3-3,5 тонн с гектара.

Сорт подсолнечник Лакомка очень реагирует на сроки сева, густоту стояния растений к уборке, уход и предшественника. Высокоэффективно проявляет себя в годы с хорошим запасом влаги: осень-весна, высоким температурным режимом: июль-август — отрицательно реагирует на загущение посевов.

Подсолнечник сорта Лакомка выровнен по прохождению фенологических фаз, хороший медонос.

Сорт подсолнечника Лакомка обладает высоким уровнем толерантности к комплексу рас ложной мучнистой росы, заразихи и подсолнечниковой моли, устойчив к заразихе.

Густота стояния к уборке: Левобережье Волги 32-35, Правобережье Волги 35-38 тыс. раст./га (в зависимости от наличия продуктивной влаги, его назначения и использования).

Оптимальные сроки сева: Левобережье Волги — до1 мая, Правобережье Волги — до 10 мая.

{spoiler=Еще о подсолнечнике}

Биологические особенности

Подсолнечник относится к засухоустойчивым и теплолюбивым культурам, одновременно требует достаточного обеспечения влагой на уровне 300-400 мм в период вегетации. Благодаря развитой корневой системе он способен усваивать влагу с глубины до 3 метров, при этом может полностью высушивать 1,5 метровый слой почвы. Критический период влагопотребления от начала образования соцветий до созревания. При недостатке влаги в этот период корзинки и семена формируются недоразвитыми.

Место в Севообороте

В сравнении с другими полевыми культурами подсолнечник наиболее требователен к соблюдению правильного севооборота. Эта особенность характеризуется двумя основными факторами: запасами остаточной влаги и наличием инфекционного начала в почве. Не рекомендуется высевать подсолнечник ранее, чем через 2-3 года после многолетних трав, суданской травы и сахарной свеклы, которые формируют глубоко проникающую корневую систему и значительно иссушают почву. Не следует размещать подсолнечник ранее, чем через 3-4 года после культур, имеющих с ним общие болезни (серая и белая гниль): горох, рапс, соя, томат. Лучшие предшественники – озимые колосовые культуры, яровые зерновые, кукуруза на силос.

Производственный и научный опыт возделывания подсолнечника свидетельствуют о целесообразности возвращения этой культуры на прежнее место не ранее чем через 6-7 лет. Однако некоторые гибриды и сорта обладают высокой степенью устойчивости к заразихе и различным патогенным микроорганизмам, и в случае неизбежности сокращения времени возврата они если и снижают урожайность, то в незначительной степени.

Система удобрения

Подсолнечник имеет мощную корневую систему, которая в состоянии проникать на глубину 4-5 м, хорошо использует фосфор и калий почвы, а также последействие ранее внесенных удобрений. На одну тону семян, при соответствующем количестве побочной продукции, подсолнечник выносит: азота – 60 кг, фосфора – 26 кг, калия – 180 кг. Формирование приблизительно 65 % урожая происходит с фазы образования корзинки до фазы налива семян. Рекомендуемая доза внесения удобрений на черноземах и каштановых почвах N40-60P45-60K0-40, что обеспечивает урожайность семян 1,8-2,5 тн/га. Минеральные удобрения применяют в два этапа: первый раз под основную обработку или до посева под культивацию, и второй раз в рядки с посевом или междурядной обработкой. При мелкой заделке удобрений эффективность их использования резко уменьшается, если в зоне внесения в период максимального потребления элементов питания не будет влаги.

Обработка почвы

Система основной обработки почвы после зерновых колосовых может включать 1-2 лущения с последующей вспашкой на глубину 25-27 см.. После кукурузы лущение обычно производят в два следа тяжелыми боронами с последующей вспашкой на глубину 28-32 см. Для борьбы с многолетними сорняками можно применять следующую схему: 2 лущения, внесение гербицида, далее следует глубокая вспашка. При любом способе основной обработки почвы свальные гребни лучше разделывать с осени. Нулевая и минимальная обработки почвы не рекомендуются. Несмотря на то, что эти технологии являются энергосберегающими, как правило, в случае их использования урожайность подсолнечника существенно снижается, данные эксперименты экономически нецелесообразны.

Предпосевная обработка

Весной для выравнивания пахоты достаточно одного боронования, когда под предпосевную культивацию планируется внесение почвенного гербицида. Если хозяйство не применяет гербициды, то предпосевную культивацию необходимо проводить с боронованием.

Применение гербицидов

Использование предпосевных химикатов обычно очень эффективно при выращивании подсолнечника. Они не наносят вред культуре и поражают большинство сорняков. Обработка после сева, но до появления всходов дает наиболее длительный эффект. Началом защиты посевов от сорняков является применение почвенных гербицидов. Эффективным и проверенным временем в этом случае будет почвенный гербицид Дуал Голд, КЭ. Благодаря высокой эффективности препарат позволяет очистить поле от однолетних злаковых и большинства однолетних двудольных сорняков. Дуал Голд снижает общую засоренность в несколько раз, не оказывая при этом отрицательного влияния на культуру. Применяется препарат пред посевом до всходов, в норме 1,3-1,6 л/га в зависимости от степени засоренности.

Недостаток такой обработки заключается в том, что она не охватывает весь спектр сорняков (некоторые двудольные сорняки, такие как Datura stramonium (дурман обыкновенный), Xantium spp.(чертополох виды), Cirsium arvense (осот розовый)) и в случае сильных дождей химикат может попасть на листья молодых растений подсолнечника и повредить и привести к их гибели. В случае преобладания на поле однолетних двудольных сорняков желательно применять почвенный гербицид Гезагард в норме 2-3 л/га. При наличии смешанного засорения однолетними злаковыми и двудольными сорняками рекомендуется применять смесь гербицидов Дуал Голд и Гезагард в нормах 1 и 2 л/га соответственно.

Очень часто посевы подсолнечника бывают засорены однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Универсальным и эффективным средством борьбы с такими сорняками является Фюзилад Форте, КЭ. Препарат применяется в широком диапазоне фаз развития культуры и не вызывает фитотоксичности культуры. Норма расхода препарата 0,75-2,0 л/га может варьироваться в зависимости от видового состава злаковых сорняков. Компания Сингента предлагает устойчивые гибриды к гербициду Евролайтинг такие как НК Мелдими, Санай, НК Неома. Повсходовый гербицид Евролайтнинг (внесение в фазу 2-6 настоящих листьев у подсолнечника) уничтожает широкий спектр злаковых и двудольных сорняков в процессе вегетации. Эффективно подавляет все расы заразихи (ABCDEF).

Для последующей обработки подсолнечника применяется Фузилад Форте, Рейсер, Гоал и Аджил. Каждый из химикатов обладает определенной фитотоксичностью, поэтому эти химикаты следует применять в период, когда подсолнечник находится в хороших условиях и может быстро восстановиться после обработки.

Сев

Сев подсолнечника требует пристального внимания. Семена должны высеваться пневматическими дисковыми сеялками. Семена подсолнечника легкие и из-за их формы к отверстию диска может присасываться по два семечка вместо одного, если размер отверстия подобран неправильно.

Перед посевом следует убедиться, что у диска:

  • число отверстий на диск удовлетворяет требованиям густоты высева;
  • размер отверстий подобран соответственно размеру семян подсолнечника;
  • пневматическая система сеялки надежно изолирована;
  • щётки диска (отсекатели) отрегулированы таким образом, чтобы оставлять только одну семечку на отверстие.

Расчет глубины сева и его однородности также очень важен при работе с подсолнечником. Если глубина сева не однородна, растения прорастают с небольшой разницей во времени, что становится видно только в период цветения. Растения, которые взошли позднее, более высокорослые, с тонким стволом, позднее зацветают. Если почва сухая, семя высевается с таким расчетом, чтобы достигнуть увлажненного слоя почвы (но не глубже 6-8 см), или же высевается в сухую почву с расчетом на дождь в ближайшее время. Иначе прорастание происходит в разные сроки, и растения будут неоднородными. Обычно подсолнечник высевается на глубину 4-5 см. Поскольку подсолнечник культивируется в засушливых регионах, рекомендуется после посева закрывать влагу.

Густота стояния растений

Урожай подсолнечника не сильно зависит от густоты стояния растений, чего не скажешь о заболеваниях и устойчивости к стрессу. Обычно подсолнечник дает одинаковый урожай в пределах 45.000 – 60.000 растений на гектар при условии, что в вегетационный период не имели место сильные стрессовые условия. С другой стороны, мы можем определить две главные тенденции в отношении густоты стояния растений.

По мере увеличения густоты, растения становятся тоньше и более подверженными заболеваниям Фомопсиса, Фомоза и корневой гнили. Помимо этого, растения становятся более склонными к полеганию (ломка стебля как у корня, так в средней части).

Когда густота превышает норму, содержание масла в зерне может увеличиться, что происходит в силу изменения соотношения между ядром семечки и лузгой. Это благоприятное изменение происходит только в соответствующих условиях, при отсутствии жары или стресса, вызванного заболеванием. Увеличение густоты может улучшить относительное содержание масла на 1-2 %, однако повышенная густота повышает риск снижения толерантности культуры к стрессу, что приводит к уменьшению урожайности и понижению содержания масла.

В зависимости от условий и типа почвы рекомендуется придерживаться следующих показателей густоты растений:

Хорошие условия при использовании ранних гибридов

Хорошие условия при использовании средне-ранних и средне-поздних гибридов

Стрессовые условия при использовании ранних гибридов

Стрессовые условия при использовании средне-ранних и средне-поздних гибридов

60-65.000 раст./гa

55-60.000 раст./гa

45-55.000 раст./гa

40-50.000 раст./гa

Уход за посевами

Комплекс приемов по уходу за посевами подсолнечника должен обеспечивать эффективную борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, сохранение оптимальной густоты стояния растений, благоприятные условия формирования урожая.

На полях, возделываемых без применения гербицидов спустя 5-7 дней после сева проводят довсходовое боронование средними боронами поперек или под углом к севу. Во время довсходового боронования длина проростка не должна превышать длину семени.

Особое внимание следует уделять выбору момента боронования всходов. Опытами установлено, что при бороновании в фазе семядолей погибает – 25%, в фазе 1 пары настоящих листьев – 17%, при 2-3 парах настоящих листьев – 11% растений. Направление боронования следует выбирать под углом к посеву, скорость трактора не должна превышать 4-5 км/час. Боронование следует начинать с 10 часов, когда растения несколько подвянут, станут менее ломкими.

Количество междурядных обработок и их глубина зависят от засоренности посевов. К междурядной культивации (первая на глубину 8—10 см) приступают, как правило, после второго боронования по всходам, обычно в фазе развития подсолнечника3—5 настоящих листьев. Вторая междурядная культивация — это окучивание растений подсолнечника. Нужно провести ее как можно раньше, чтобы максимально присыпать взошедшие в рядках сорняки.

Вредители и болезни

Среди болезней подсолнечника повсеместно распространенными и наиболее вредоносными остаются белая (Sclerotinia sclerotiorum) и серая (Botrytis cinerea) гнили. При массовом поражении корзинок подсолнечника гнилями недобор урожая составляет 50-65%. Ощутимый ущерб урожаю культуры наносят ложная мучнистая роса (Plasmopara halstedii) и цветковый паразит – заразиха (Orobancha cumana). С 1990 г. в стране на подсолнечнике распространяется новая опасная болезнь – фомопсис (Diaporthe helianthi), инфекция которой была завезена из-за рубежа с семенным материалом. В настоящее время в разных регионах страны фомопсис проявляется на половине посевов подсолнечника. Повсеместно потенциально опасными остаются фомоз (Phoma macdonaldii), ржавчина (Puccinia helianthi), вилт (Verticillium dahliae), фузариоз (Fusarium sporofrichoides, Fussarium spp.), а также некоторые болезни, имеющие локальный характер.

Борьба с вредителями и болезнями подсолнечника сводится к обработке семян фунгицидными (Апрон Голд, Максим XL, ТМТД) и инсектицидными протравителями (Круизер, Гаучо), которые защищают молодые всходы подсолнечника от болезней – пероноспороз (ложная мучнистая роса), фомопсис, серая, белая, сухая, фузариозная гниль, альтернариоз и насекомых вредителей всходов – тли, долгоносиков, проволочников и жуков медляков. Для получения более дружных всходов к протравителям можно добавлять стимуляторы роста (Эмистим С, Агростимулин, Линогумат или биопрепарат Агат 25 К) и микроудобрениями (Рексолин, Реаком).

Из агротехнических методов борьбы с болезнями подсолнечника самый эффективный – это соблюдение севооборота, в котором подсолнечник возвращается на прежнее место не ранние 6-8 лет, что позволяет избегать появления в посевах не только болезней, но и такого сорняка как заразиха. В последнее время замечено появление в южных районах новой расы заразихи подсолнечника к которой устойчивы не все сорта и гибриды.

Пчелы-медоносы

Подсолнечник относится к перекрестно опыляемым культурам и характеризуется недостаточным уровнем самоопыления. Дополнительная доля в опылении принадлежит медоносным пчелам (42-180 миллионов опылений на гектар). Для гарантированного уровня опыления требуется иметь 1-1,5 пчелиные семьи на гектар подсолнечника. Пчелам нужно создать благоприятные условия на весь период цветения культуры – затенить ульи, обеспечить наличие воды, защитить от птиц, и т.д.

Десикация

Накопление массы семени и масла в нем завершается примерно через 45-50 дней массового цветения.

{/spoilers}

Как вырастить подсолнух

Думаю, не ошибусь, если скажу, что мало найдется людей, которым бы не понравилось щелкать семечки подсолнуха: легко и вкусно, да еще и очень полезно. Вырастить подсолнух на даче тоже просто. Расскажу, когда сажать и как ухаживать за этим «солнечным цветком».

Подсолнух — цветок семейства Астровых. Правильно называть растение — подсолнечник. Учиться сажать мы будем распространенный вид масличный; мало кто знает, что его собратом является клубненосный подсолнечник, больше известный, как топинамбур или земляная груша.

  • Высевать в наших условиях лучше всего сорта скороспелые (с вегетационным периодом от 84-86 дней), например: Умник, Бузулук, Орешек; или среднеспелые (90-95 дней): Мастер, Флагман. Указанные дни на пакетиках с семенами — обычно обозначают биологическую спелось культуры, прибавляйте еще дней 10 — до уборочных дней.

    Выбирая сорт, обращайте внимание на гибриды, устойчивые к ложной мучнистой росе, гнилям и фомопсису (серая пятнистость стебля) — наиболее опасным грибковым заболеваниям подсолнечника. Защитить от них помогут профилактические меры: правильный севооборот, использование качественных фунгицидов, санобработка участка и удаление всех остатков растения после сбора урожая.

  • Подсолнечник «обожает» солнце; известна его особенность — поворачивать свою цветочную «голову» за солнцем. Поэтому это высокое растение (иногда может достигать до 3 м) непременно нужно сажать на солнечном месте, с последующей подвязкой к опоре. Оптимальна посадка рядом с оградой, решеткой, перголой. Очень часто подсолнухи растут вдоль забора; их принято сажать, декорируя стенку старого сарая, летнего туалета, компостной кучи.

  • В рекомендациях по выращиванию подсолнуха пишут, что почва ему нужна плодородная с нейтральной реакцией.

  • Интересное наблюдение. Я не раз видела, как растут подсолнухи по обочине автомагистрали «Санкт-Петербург — Москва». Казалось бы, откуда? Ну, понятно, что вылетела из окна семечка или еще как, но почему ей удалось прорасти? Мало того, что загазованность вдоль трассы превышает все допустимые пределы, так и плодородного чернозема там точно нет. Мистика…

Сажайте культуру после зерновых (озимая пшеница, кукуруза), а еще лучше — после бобовых, пасленовых или свеклы, которые «оставляют» в почве много азота.

  • Протравите (замочите на ночь) посадочный материал одним из способов, описанных в статье Подготовка семян к посадке.

  • Можно сажать семена сразу на постоянное место в мае (в нашем климате с 5 по 20 мая): в лунку или бороздку, на глубину 5 см, присыпать и заровнять рыхлой землей. Схема посадки, примерно это 30 см х 70 см., квадратно-гнездовая: натяните шнур продольно, затем поперек — в точке пересечения и будет место посадки. При температуре 20-25°С всходы появятся через пару недель.

  • Другой вариант — посадить подсолнух на рассаду дома за 20-25 дней до высадки в огород. Обязательно узнайте, можно ли ваш сорт в дальнейшем пересаживать — не все подсолнухи это переносят. В противном случае, сажайте в бумажные или торфяные стаканчики, из которых растение не будет выниматься.

    Как вырастить подсолнух из семечки

    И еще: если будет недостаточно света, то рассада сильно вытянется, не приобретет характерного зеленого цвета — это очень сильно повлияет на дальнейший рост и созревание семян.

  • Когда появятся 2-3 пары настоящих листьев сделайте первую подкормку полным минеральным удобрением, затем каждые 2-3 недели фосфорно-калийным. Не забывайте рыхлить почву под ним. Чтобы уберечь вкусные семечки от птиц, которые тоже обожают ими лакомиться, цветки завязывают в марлю или мелкую сетку. Собирать урожай обычно начинают в сентябре по мере созревания корзинок: их срезают и высушивают.

    Затем стебли подсолнечника можно использовать в качестве дренажа, например для посадки кустов малины, уложив их на дно траншеи.

    А шелуху от семечек прмиените в качестве мульчи под клубнику.

  • А вы знали, что поедание семечек…

    • отличная профилактика атеросклероза и сердечных заболеваний;

    • содержащиеся в них витамины А, Е, В, микроэлементы кальция, калия, фосфора, железа, магния улучшают структуру волос, ногтей и повышают эластичность кожи, а значит, отодвигают сроки старения организма;

    • лузгать семечки любят и «стар и млад», но не каждый задумывается, что это занятие — превосходный антидепрессант;

    • для желающих бросить курить — замечательное отвлекающее средство.

    Подсолнух — «вкусный» и полезный цветок, к тому же отличный медонос, его не сложно вырастить, и когда он есть на участке, то кажется, вместе с цветком ваш сад наполняется солнечным светом и теплом.

    Автор статьи: Любовь

    При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

    Когда сажать и как выращивать ипомею | Розовая незабудка — простое выращивание

    Похожие статьи:

    Как правильно сажать подсолнух из семечки

    Биологические особенности подсолнечника

    Вегетационный период подсолнечника составляет от 70 до 140 дней. В период вегетации выделяют сле­дующие фазы: всходов, первой, второй, третьей пары настоящих листьев, бутонизации (образования корзинки), цветения, созре­вания (формирование, налив и созревание семян).

    Семена подсолнечника при набухании и прорастании погло­щают воды до 70% их воздушно-сухой массы. Обычно при температуре 8—15°С семена начинают прорастать на 3—4-е сутки. Всходы в виде двух семядолей появляются на поверхности почвы на 10—12-й день после посева. Через 3—5 дней после появления всходов формируется первая пара, а затем с интерва­лами 2—3 дня последующие (вторая и третья) пары настоящих листьев. Наибольшую площадь листьев растения формируют к началу налива семян.

    Стебель в начале вегетации растет медленно. Во время об­разования второй и третьей пар настоящих листьев высота его составляет 8—10 см. Затем темп роста стебля возрастает, до­стигая наибольшей величины (3—5 см в сутки) в период от об­разования корзинки до цветения. К концу формирования кор­зинки высота стебля составляет 40%, к началу цветения — 95% конечной величины. В конце цветения рост стебля в высоту прекращается.

    Репродуктивные органы у подсолнечника начинают форми­роваться очень рано. В фазе третьей пары настоящих листьев, то есть через 18—20 дней после появления всходов, вытягива­ется конус нарастания. В фазе шестой-седьмой пары листьев образуются цветковые бугорки, определяется количество цвет­ков в корзинке. В этот период растения испытывают повышен­ную потребность в освещении, минеральном питании, влаге. В неблагоприятных условиях корзинка формируется мелкой с небольшим количеством цветков.

    Фаза бутонизации (начало образования корзинки) наступа­ет через 35—40 дней после всходов. В этот период масса листь­ев равна массе стебля. Во время цветения рост стебля в высоту прекращается и усиливается рост корзинки, масса которой к наступлению полной спелости составляет половину массы рас­тения.

    Цветение наступает через 55—70 дней после всходов или через 20—30 дней после начала образования корзинки. Первы­ми раскрываются язычковые цветки, которые служат для при­влечения насекомых. Одновременно усиленно растут цветоложе и трубчатые цветки. На второй день начинают раскрываться трубчатые цветки, цветение которых в корзинке происходит яру­сами — от периферии к центру. Раскрываются цветки обычно утром и вечером. Продолжительность цветения каждого цветка 1—2 дня, корзинки—8—10 дней, а всего поля—15—20 дней. В корзинке образуется от 600 до 1200 цветков. Опыляется подсолнечник перекрестно посредством насекомых и ветра. Пыльца переносится ветром на расстояние до 200—250 м.

    Оптимальные условия для цветения и оплодотворения под­солнечника создаются при температуре 20—25°С, солнечной погоде и умеренной относительной влажности воздуха.

    От оплодотворения до полной спелости семянки проходит 35—42 дня. В первые 12—16 дней после оплодотворения идет формирование и рост семянки, к концу этого периода достига­ют нормальных размеров ядро и оболочки, заканчивается фор­мирование зародыша и ткани, запасающей жир, от величины которой зависит накопление масла во время налива. Затем на­ступает период налива, который длится в зависимости от усло­вий погоды и сорта 20—25 дней.

    Накопление масла в ядре начинается в начале его формиро­вания и продолжается до полной спелости семян. Более интен­сивно данный процесс протекает в фазе налива семян, во вто­рой-третьей декаде после оплодотворения. К концу этого перио­да свыше 60—70% ежесуточного прироста сухого вещества в ядре переводится в масло. К наступлению полной спе­лости интенсивность накопления масла значительно снижается. В этот период происходят качественные изменения жира: уве­личивается содержание непредельных кислот, уменьшается количество свободных жирных кислот, в результате чего повыша­ется йодное число и снижается кислотное число.

    Продолжительность и интенсивность налива семян у подсол­нечника зависят от условий погоды и в первую очередь от обес­печенности растений влагой.

    Главный ко­рень, образующийся из зародышевого корешка, интенсивно рас­тет вниз. В начале вегетации растения, до образования второй пары настоящих листьев, он обгоняет рост стебля в высоту в 2,7—2,9 раза. Наибольший прирост корней в глубину (до 5— 8 см в сутки) наблюдается от фазы образования корзинки до цветения, после чего рост их замедляется и к началу созрева­ния семян полностью прекращается. Корни подсолнечника мо­гут углубляться до 2,5—3 м и более, что позволяет использо­вать влагу из глубоких слоев почвы, часто недоступную для многих других полевых культур.

    Для подсолнечника характерно мелкое залегание (на глуби­не 4—5 см) боковых деятельных корешков. Масса корней составляет 20—40% надземной массы растений.

    На интенсивность развития корневой системы подсолнечника и характер ее распределения в почве большое влияние оказы­вают как запасы влаги в глубоких слоях почвы, так и выпадаю­щие осадки. В условиях засухи корневая система глубоко про­никает в почву, но радиус ее распространения по горизонтали меньше, при хорошей влагообеспеченности— наоборот. Лучшая температура для роста корней подсолнечника 15—25 °С, при снижении ее до 2°С ростпрекращается. Оптималь­ная влажность почвы 70% НВ .

    Подсолнечник — требовательная к теплу культура.

    Подсолнечник: выращивание из семян, посадка в открытый грунт и уход

    Сумма эффективных температур за вегетацию состав­ляет от 1600 до 1800 °С для раннеспелых сортов и от 2000 до 2300 °С — для позднеспелых. В разные периоды вегетации потребность подсолнечника в тепле неодинакова. Семена его мо­гут прорастать при температуре 4—6 °С, однако в этих усло­виях прорастание происходит медленно. При температуре 8— 10°С всходы появляются на 18—20-й день, при 15—16°С — на 10—12-й, а при оптимальной для прорастания температуре 20 °С — на 7—8-й день после посева. Всходы подсолнечника могут выдерживать кратковременные заморозки до —4, —6 °С.

    Отношение растений к температуре определяется целым ря­дом факторов, прежде всего влажностью почвы и воздуха. При более высокой влажности почвы холодостойкость растений снижается. Самые высокие требования к теплу подсолнечник предъявляет в период цветения — созревания се­мян. Наиболее благоприятна в этот период температура 22— 25 °С.

    Подсолнечник — засухоустойчи­вое растение. Благодаря мощно развитой корневой системе и высокой сосущей силе корней он способен при засухе перено­сить значительное обезвоживание тканей, а после выпадения осадков быстро восстанавливать ассимиляционную деятельность листьев. Транспирационный коэффициент подсолнечника 450— 570, может повышаться до 700. Суммарное водопотребление составляет 3200—5000 м3/га и более.

    Потребность подсолнечника в воде в разные периоды вегета­ции неодинакова. Для набухания и прорастания семян воды не­обходимо 55—70% первоначальной их массы. Засуха в период закладки соцветий (фаза трех — шести пар листьев) приводит к уменьшению количества цветков в кор­зинке. Критическим по отношению к воде является период от образования корзинки до цветения, когда интенсивность транспирации достигает наибольшей величины (600—700 г/м2 в час).

    При недостатке воды в этот период резко снижается урожай­ность вследствие увеличения пустозерности, плохой выполнен­ности семян и уменьшения озерненности корзинки. Засуха в пе­риод налива семян также приводит к пустозерности, плохой вы­полненности семян.Оптимальная влажность почвы для роста подсолнечника не более 70% НВ.

    Подсол­нечник отличается повышенными требованиями к пищевому режиму почвы по сравнению с другими полевыми культурами. На образование 1 т семян подсолнечник потребляет с одного гек­тара азота в 2,4, фосфора — в 3,5, калия — в 16,2 раза больше, чем озимая пшеница на 1 т зерна. По выносу калия он не имеет себе равных среди полевых культур.

    В разные периоды вегетации потребность растений в эле­ментах питания неодинакова. В первые 30 дней жизни растения потребляют из почвы сравнительно мало питательных веществ: азота—16%, фосфора — 10 и калия —9%. К началу цветения, подсолнечник поглощает из почвы 60% азота, 80% фосфорной, кислоты и 90% калия по отношению к общему выносу из поч­вы за период вегетации. Остальное количество этих веществ, поступает в растение в период от цветения до созревания.

    Нормальное азотное питание способствует росту вегетатив­ной массы растения (листьев, корзинки). Более благоприятно на урожае и качестве семян сказывается умеренное азотное пи­тание в начале вегетации (до образования корзинки) и после цветения и повышенное в период от бутонизации до цветения. Избыточное азотное питание до образования корзинки, как и. недостаток его в этой фазе, отрицательно влияет на урожай се­мян.

    Фосфор в сочетании с другими элементами способствует мощному развитию корневой системы, ускорению образования листьев, повышению продуктивности фотосинтеза, заложению репродуктивных органов, увеличению количества цветков в кор­зинке. Фосфорное питание ускоряет развитие растений, повы­шает устойчивость их к засухе, оказывает положительное влия­ние на процесс маслообразования.

    Критическим в потреблении фосфора является период or всходов до образования корзинки. Недостаток фосфора в это время приводит к нарушению азотного обмена и снижению уро­жая семян.

    Калий играет важную роль в процессах фотосинтеза, вод­ном и углеродном обмене. Наиболее интенсивно подсолнечник потребляет его перед началом образования корзинки. Опти­мальным уровнем калийного питания растений является умерен­ное до образования корзинки и повышенное после образования корзинки до созревания семян.

    Избыток калия в начале вегета­ции отрицательно сказывается на урожае семян. Таким образом, для получения высокого урожая семян под­солнечника необходимо умеренное снабжение азотом и повы­шенное — фосфором в период от всходов до образования кор­зинки, усиленное питание азотом, фосфором и калием от обра­зования корзинки до цветения, умеренное поступление азота и фосфора и усиленное калия — от цветения до созревания.

    Лучшими для подсолнечника являются почвы, богатые питательными веществами с нейтральной реакцией — черноземные, каштановые, менее пригодны для него заболоченные, кислые и засоленные.

    Подсолнечник—растение корот­кого дня.

    Недостаток света в начале вегетации приводит к фор­мированию мелких корзинок.

    Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 5896;

    Сорт подсолнечника «Лакомка» был получен оригинатором ВНИИ масличных культур имени Пустовойтова, по методу направленного переопыления биотипов подсолнечника, наиболее устойчивых к заразихе. Сорт Лакомка так же обладает устойчивостью к подсолнечниковой моли и ложной мучнистой росе. В Государственный реестр сортов Украины был внесён с 2000 году, и рекомендован к культивации во всех областях.

    Описание сорта подсолнечника Лакомка

    Сорт Лакомка — среднеспелый подсолнечник, крупноплодный, имеет продолжительность периода в 105-110 дней.

    Выращивание подсолнечника из семян: подготовка, посадка и уборка

    Ровный по созреванию. Растения достигают в высоту отметки в 1,9м. Отличительная черта сорта — дружное цветение и созревание. Подсолнечник «Лакомка» имеет очень солидный потенциал урожайности, на практике это 31-35 ц/га. Устойчивый по многим параметрам к негативным климатическим факторам.

    Применение

    Лакомка — универсальный сорт. Его масличность составляет примерно 50%, что делает возможным его применение как в кондитерской, так и в масличной промышленности. А отменные вкусовые качества, видимо, послужили поводом для названия сорта. Кроме вкуса, семена этого подсолнечника отличаются внушительными размерами. Масса 1000 семянок может доходить до отметки 130 грамм, и это при густоте стояния 25-30 тысяч растений на 1 га. Побочным позитивным свойством сорта являются его отличные медоносные свойства. А ещё, этот сорт подсолнечника подходит под беспестицидную технологию выращивания.

    Купить семена подсолнечника Лакомка

    Мы предлагаем купить семена подсолнечника «Лакомка» — достижение ведущих селекционеров, актуально для хозяйств, заинтересованных в ведении высокопродуктивного аграрного бизнеса. Это высокоурожайный, универсальный сорт подсолнечника, устойчивый к заболеваниям и негативным климатическим факторам. Основываясь на опыте, поможем подобрать сорт или гибрид, наиболее подходящий для ваших условий. Выполняем доставку семян почтой по Украине посредством сертифицированных компаний-перевозчиков. Гарантируется подлинность, а так же соблюдение условий хранения и упаковки семян.

    Смотреть актуальные цены 2017 г. на семена подсолнечника Позвоните, и узнайте о выгодных предложениях, которые мы можем предоставить, учитывая объем вашего заказа: (067) 552-73-89, (050) 396-30-21, (0552) 46-14-19

    Жигулин Сергей Петрович

    Технология выращивания подсолнечника – советы опытных аграриев

    Выбираем сорта и гибриды

    Прежде чем начать возделывать почву, заготавливать удобрения и ядохимикаты, необходимо определиться, какой сорт или гибрид вы будете сеять. Существует 2 вида подсолнечника: масленичный и кондитерский. Разница в них очень большая, поэтому к выбору стоит отнестись ответственно.

    Масленичные растения предназначаются в первую очередь для получения масла. Иногда его выход может составлять до 45-48%, в зависимости от погодных условий, наличия удобрений и правильной агротехники. Зерно всегда мелкое, имеет обычные вкусовые качества, часто используется для жарки. Срок созревания, как правило, не превышает 80-90 дней, стебли невысокие, относительно тонкие, как и кожура самой семечки.

    Кондитерский подсолнечник предназначается преимущественно для жарки, применяется при изготовлении многих десертов и блюд. Масла в нем практически не содержится (не более 20-25%), зерно имеет размер до 15-20 мм в длину, масса 1000 семян небольшая за счет толстой кожуры – до 430 грамм. Рассмотрим наиболее популярные варианты на территории России.

    1. Лакомка. Наиболее известный сорт кондитерской семечки, который является №1 в плане экспорта за рубеж. Основное преимущество – большие размеры семян, хорошая лежкость после сбора урожая, а также отличные вкусовые качества. Сладкий, с легким ореховым запахом, который пришелся по душе практически всем потребителям. Большой урожайности ожидать не стоит, так как даже на селекционных участках   40 ц/га является достижением. Но стоит отметить и простоту ухода – растет практически во всех широтах, где летом температура не ниже 18 градусов, к влаге не прихотлив, хорошо переносит засухи.
    2. Пионер. Гибрид американской селекции, который более 15 лет импортируется на территорию России. Основное преимущество – высокая урожайность, которая оставляет позади много «лидеров» русской селекции. С 1 гектара можно собрать до 50 ц, и это далеко не предел. Даже в домашних условиях выращивания можно рассчитывать на 40-45 кг с одной сотки. Пользуется огромным спросом в маслобойных цехах, так как содержание масла иногда достигает 48-49%. Растение стойкое к вредным насекомым, а также ко многим видам пятнистостей.
    3. Марица. Гибрид, выведенный в Польше, за последние годы стал очень распространенным на территории восточной Украины, а также же в средней полосе России. Пользуется большой популярностью у аграриев, которые ищут оптимальный и надежный вариант для посевов в средней полосе. Рекордные урожаи ждать нечего, но и «пролететь в трубу» с ним  невозможно, так как даже при засухах и других неблагоприятных погодных условиях можно рассчитывать на 15-20 ц/га. Гибрид имеет высокую устойчивость к заболеваниям, гнили шляп, пятнистости листьев. После достижения технической спелости семена не высыпаются, как это происходит в других гибридах.
    4. НК Роки. Раннеспелый гибрид, популярен  на территории России уже более 10 лет. Высокая урожайность (до 45-50 ц/га) и хорошее содержание масла – основные его преимущества. Технология выращивания подсолнуха очень проста, главное – вовремя сделать первую прополку, так как на ранних стадиях развития растение очень слабое, и оно может отставать в росте, если на участке много сорняков. Зерно имеет небольшие размеры, но очень хорошую массу – до 480 грамм 1000 семян.
    5. Алмаз. Сорт кондитерский, крупноплодный, отдельные семечки достигают размера в 25-30 мм, среднестатистические 18-20 мм. В промышленных масштабах используется намного меньше Лакомки, так как характеристики зерна не удовлетворяют требованиям экспорта за рубеж – содержится много масла, зерно имеет разные размеры. Для выращивания на даче подходит идеально, так как в результате вы получаете чрезвычайно крупные  головы подсолнечника с большими семенами.

    Помните, что потенциальная урожайность не является гарантированной, и многое зависит именно от ухода за растением. Только при правильной посадке, удобрении, прополке и окучивании можно рассчитывать на максимальный урожай.

    От качества посева зависит немало. Слишком плотная посадка семян на погонный метр сделает семечку масленичной, тяжелой, но очень мелкой. Поэтому, если вы собираетесь выращивать кондитерские разновидности, то нельзя сажать более 2-3 штук на метр. Обычные сорта сажаются по 4-5 штук на погонный метр, а у гибридов увеличивают плотность до 7-8 штук. Глубина посева не должна превышать 20 см, лучше будет закопать их на 7-8 см, чтобы проростки быстрее вылезли и начали укореняться.

    Если у вас нет специализированной сеялки или мотоблока, междурядья необходимо делать «на глаз», но выдерживать не менее 70 сантиметров между рядами. При узких междурядьях очень плохо будет обрабатывать почву после всходов, так как растение имеет крупные, раскидистые листья, которые  будут мешать проходу человека.

    При посеве необходимо добавлять ортофосфорные удобрения, суперфосфаты по 20-25 грамм на погонный метр ряда. Можно добавить в лунки и аммиачной селитры (в таком же количестве), которая позволит проростку быстро вылезти из почвы.

    Первые обработки представляют собой прополку и рыхление. Через 11-13 дней после того, как вы посадили семена, они начнут показываться из грунта. Необходимо дождаться третьей пары листков, после чего можно уже полоть междурядья от сорняков.

    Прополка в ряду осуществляется только тогда, когда все растения взойдут. Если некоторые не взошли – не спешите пропалывать, так как «цветы солнца» могут вылезать к нему из земли от 8 до 25 дней, в зависимости от глубины посадки.

    После первой прополки можно сделать рыхление земли на глубину до 20 см в междурядье, но оно не является обязательным, так как его можно заменить окучиванием кустов с одновременным внесением удобрения для подсолнечника.

    Аммиачная селитра подойдет наилучшим образом  для первой подкормки, так как в этот момент набирается вегетативная масса – стебель растет по 4-5 сантиметров в день, если имеются все необходимые органические вещества и минералы в грунте. Еще одним важным моментом при выращивании подсолнечника является листовая подкормка – она позволяет удобрить растение на стадии формирования головы.

    Если удобрения будет мало, семечки могут быть наполовину пустые или вовсе не нальются. Еще одной распространенной причиной пустоты семян является плохое опыление насекомыми (гибридов это не касается – они оплодотворяются сами), но эта проблема уже является субъективной и садовод вряд ли сможет повлиять  на ее решение. Возделывание подсолнечника инструментом заканчивается после окучивания – дальше необходимо только опрыскать карбамидом (листовая подкормка, удобрение) и дожидаться пока урожай дозреет.

    Гербициды для подсолнечника —  для чего они нужны и какие бывают

    Разновидностей гербицидов достаточно много и они сильно помогают упростить уход за подсолнечником, особенно на начальных стадиях. Существует несколько групп гербицидов, рассмотрим их подробнее.

    1. Сплошного действия. Убивают абсолютно все однодольные и двудольные растения, включая многолетние травы, кусты и другие сорняки, которые растут на участке. Обработка осуществляется за 1 год до посева или за 3-4 недели до высадки семян в грунт, только уменьшается доза. Таким образом, все растущие на момент обработки растения уничтожаются, грунт стерилизуется. К таким препаратам относится «Ураган-32», «Меч» и другие. Доза и применение подробно описываются в инструкции к препарату, но на 1 га примерно идет 90 грамм.
    2. Комплексные. Убивают все растущие вместе с подсолнечником растения, не вредя ему. Применяются только к некоторым видам подсолнуха, преимущественно французской и американской селекции (Лесса, Пионер 323, Филлер). Обычный подсолнечник опрыскивать нельзя – у него нет иммунитета. Обработка стоит 1300 рублей на 1 га, поэтому подходит не каждому фермеру.
    3. Против однодольных. Убивает все известные однодольные, остается подсолнечник и другие двудольные, которых, как правило, очень мало. Особенно эффективный метод борьбы против дикого проса. Очень часто такие гербициды смешиваются еще с листовыми подкормками, таким  образом, за 1 раз можно убить сорняки, а также подкормить культуру.

    Обрабатывать подсолнух  стоит только на ранних стадиях, так как при высоте растения в 50 и выше сантиметров такая обработка ничего уже не даст – листья накроют полностью землю и все сорняки, которые до этого не выросли выше 20-30 сантиметров прекратят свой рост или засохнут со временем. Выращивание подсолнуха должно осуществляться на открытой местности, где на протяжении всего светового дня попадают солнечные лучи. Если посадить в тень, то стебель будет очень тонким, листья начнут желтеть, хлорофилл не выделяется, а семечки будут очень «худые» и полупустые.

    Сбор урожая и хранение

    Собирают подсолнечник комбайном в промышленности или вручную, если участок небольшой. Для этого необходимо взять ведро, мешок и деревянную ножку от табуретки (идеально подходит по весу). Шляпки, как правило, имеют диаметр в 40-50 сантиметров, иногда больше. Наклоняете головку подсолнечника над ведром и понемногу ударяете по тыльной стороне – семечки буквально за несколько секунд выпадают в сосуд. Определить, спелые они или нет очень просто – на зуб. Если они «щелкаются», тогда уже готовы, а если начинают деформироваться или давиться – необходимо подождать еще пока они высохнут или доспеют.

    После уборки урожая ножки подсолнуха вырываются и сжигаются, чтобы уничтожить вредителей, которые могли находиться в них. Необходимо учитывать, что после этой культуры нужно удобрять почву, так как она сильно истощается и все полезные минералы и органические вещества уходят в растение. Лучшими последователями будут  бобовые или другие овощи.

    Хранить урожай надо только в сухом, проветриваемом помещении, влажность продукции не должна превышать 8.5%, иначе есть риск, что она пропадет. Бурт для  семечек лучше строить до 1 м в высоту.

    Если семечка кондитерская, помещение  требуется сухое и  закрытое, чтобы  легче было ее впоследствии обрабатывать и лучше отделять шелуху.

    Как вырастить подсолнух на даче, посадка и уход

    Как вырастить подсолнух

    Подсолнечник родом из Америки. Но растение настолько полюбилось жителям России, что стало практически народным. Правда, его не так часто можно встретить на дачных участках – и зря! Мы расскажем, как снова поселить на даче «солнышко».

    Для получения урожая семечек на дачах сеют подсолнечник масличный. Это однолетнее неприхотливое растение не только украшает собой участок, но и привлекает насекомых-опылителей. Плоды подсолнечника называются семянками. Внутри них находятся две съедобные семядоли, содержащие большое количество жиров и углеводов. По размеру они некрупные, имеют чуть сладковатый вкус. Соцветия средние или крупные, дают богатый урожай, а в период цветения вполне могут использоваться в срезке для создания осенних букетов.

    Лучше всего подсолнечник плодоносит в теплых регионах, но при желании можно вырастить его и в средней полосе. Технология выращивания подсолнечника довольно проста, однако все же стоит учесть несколько нюансов.

    Выбираем сорта подсолнечника

    Выбираем сорта подсолнечника

    Что хочется получить от подсолнечника, выращиваемого на участке? Обильное плодоношение, устойчивость к болезням, неприхотливость. И самое главное – чтобы семена были крупными и вкусными! Это не в последнюю очередь зависит от того, какой сорт или гибрид выбран для посева. Рассмотрим некоторые из них.

    Вулкан F1. Среднеспелый гибрид, который даст хороший урожай даже при плохой погоде и нехватке ухода. Устойчив к ржавчине и вертициллезному увяданию.

    Лакомка. Крупноплодный сорт, который порадует урожаем через 105-110 дней после посадки. Прекрасный медонос. Семечки отличаются отменным вкусом.

    Рейна. Этот гибрид – рекордсмен по засухоустойчивости и один из лидеров по урожайности. Среднеспелый, созревает через 95-100 дней после посева.

    СПК. Самый популярный сорт подсолнечника. Крупноплодный, среднеспелый, отличный медонос и настоящий гигант (достигает до 2 м в высоту). Первый урожай можно собирать через 84-90 дней после посева. Не переносит загущенности.

    Ясон F1. Высокоурожайный раннеспелый гибрид. Не боится засухи, мучнистой росы, серой и белой гнили. Цветет и плодоносит равномерно.

    НА ЗАМЕТКУ! Для декоративных целей подойдут такие сорта и гибриды подсолнечника, как Тедди Беар (Teddy Bear), Мулен Руж F1 (Moulin Rouge F1), Тайо (Taiyo) и др.

    Выбираем место для посева подсолнечника

    Место для посева подсолнечника

    Само название «подсолнечник» говорит о том, что это растение очень любит солнце. В течение дня молодые головки подсолнухов следуют за движением светила, а когда семянка начнет зреть, поворачивают ее на восток. Поэтому лучшим местом для цветка будет хорошо освещенный участок, без затенения и сквозняков.

    Почва должна быть плодородной, предпочтение отдавайте черноземам и песчаным суглинкам. Тяжелые, глинистые и закисленные почвы плохо скажутся на урожае. Готовить участок лучше осенью. Очистите грядки от сорняков и перекопайте на глубину до 20 см, предварительно внесите по ведру перегноя на 1 кв.м. На бедных почвах также стоит внести комплексные минеральные удобрения, например, нитрофоску или азофоску по инструкции. Отличная идея – посеять сидераты, которые улучшат состояние грунта.

    НА ЗАМЕТКУ! Подсолнечник быстро расходует питательные вещества, поэтому каждый год место посадки нужно менять. Не рекомендуется высаживать подсолнечник после бобовых культур, а также томатов и свеклы. Лучше всего проводить посадку после кукурузы, картофеля и зерновых культур.

    Готовим семена подсолнечника к посеву

    Готовим семена подсолнечника к посеву

    Семена для посева подсолнечника можно купить в магазине или заготовить самостоятельно. В последнем случае не используйте семена гибридов, потому что новые растения не сохранят характеристик материнского растения.

    Затем поэтапно проведите следующие процедуры:

    • если семена свои, откалибруйте их по размеру, чтобы получить равномерные  всходы;
    • протравите посевной материал с помощью Фундазола, Винцит Форте, ТМТД, Бактофита или раствора марганцовки;
    • для стимуляции роста можете использовать Корневин или другой подобный препарат;
    • просушите семена на сухой ткани.

    Сеем семена подсолнечника в грунт

    Сеем семена подсолнечника в грунт

    Для прорастания семенам подсолнечника нужна температура почвы 8-12°С на глубине до 8 см, для нормального развития и плодоношения – 20-27°С. Поэтому лучшее время для посева – апрель-май, когда почва хорошо прогреется. Еще один вариант – посев на рассаду дома или в теплице. Он больше подходит для средней полосы России с ее поздней весной. В среднем созревание наступает спустя 70-150 дней, поэтому вы сможете примерно вычислить, когда хотите получить урожай и когда стоит провести посев.

    Обработанные семена высевайте в хорошо увлажненную почву на глубину 3-5 см. В каждую лунку кладите по 2-3 семечка на случай, если какие-то семена не взойдут. Если сорт крупный, оставляйте между лунками примерно 80-90 см, средний – 45-55 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,7 м. Эти же параметры соблюдайте при высаживании рассады в открытый грунт.

    Ухаживаем за подсолнечником

    Ухаживаем за подсолнечником

    В первые недели растения особенно уязвимы перед сорняками, поэтому почву нужно поверхностно рыхлить по следующей схеме:

    • после появления всходов;
    • в фазе 2 пар листьев;
    • в фазе 3 пар листьев (также дополнительно нужно провести окучивание);
    • в фазе 5-6 пар листьев.

    Когда подсолнечник вырастет до высоты 70-80 см, рыхление можно прекратить. Во время цветения желательно провести еще одно окучивание и при необходимости установить опоры.

    НА ЗАМЕТКУ! Когда у подсолнухов появятся по 4 настоящих листика, проведите прореживание всходов. Оставляйте только самые крепкие экземпляры, остальные аккуратно срежьте. Выдергивать сеянцы не рекомендуется, чтобы не повредить корни соседних растений.

    Правильно поливаем подсолнечник

    Правильно поливаем подсолнечник

    Молодые всходы подсолнечника нуждаются во влаге, и поливать их нужно достаточно часто – в засушливую погоду до 3 раз в день. Также растения нуждаются в обильных поливах в периоды бутонизации, цветения, формирования корзинки и семян.

    Основное правило полива подсолнуха: он должен быть обильным, чтобы земля увлажнилась на глубину залегания корней.

    Взрослые растения не боятся засухи, их длинные корни вполне способны обеспечить себя водой. Но слишком иссушать растения, особенно в жару, не стоит, иначе листья начнут быстрее стареть, а в семенах будет меньше масел.

    Поливать подсолнечники нужно в междурядья. Также можно проводить дождевание (искусственное орошение).

    Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения

    Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения

    Подсолнечник любит калий и благодарно отзовется на подкормки в течение сезона. В среднем требуется три процедуры, для удобства мы представили их в виде таблицы.

    Фаза развития подсолнечника Норма подкормки (на 1 кв.м)
    3 пары листьев 20-30 г суперфосфата и 5-10 г аммиачной селитры
    Образование корзинок 2 стакана древесной золы, 30-45 г азофоски или настой коровяка, разбавленный водой 1:10
    Созревание семян 20-30 г сульфата калия

    Удобрения вносите после полива. И будьте осторожны с азотными подкормками, иначе растения станут более подвержены болезням, а семянки окажутся пустыми.

    НА ЗАМЕТКУ! Альтернатива подкормкам в течение всего сезона – внесение удобрений в почву перед посевом. На 1 кв.м требуется по полведра компоста и 2 ст.л. азофоски. Способ подойдет только для достаточно питательных почв.

    Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей

    Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей

    Болезни наносят большой вред подсолнечнику и могут полностью лишить урожая. Серая, белая и корневая гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, вертициллезное увядание, мозаика – эти и другие недуги возникают от неправильной агротехники, в частности, нарушения севооборота или неблагоприятной погоды.

    Если вы обнаружили признаки заболевания, не спешите использовать химические препараты. Лучше приготовьте раствор Фитоспорина или Триходермина – биопрепаратов, которые можно использовать также в период сбора урожая.

    Не меньший вред наносят подсолнечнику и вредители: совка, тля, луговой мотылек, паутинный клещ, проволочник, медведка и др. Для борьбы используйте биологические препараты (Битоксибациллин, Актофит, Боверин и т.д.) либо народные средства, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

    Убираем урожай подсолнечника

    Убираем урожай подсолнечника

    Как только подсолнечник начнет усыхать, его семянка наклонится и повиснет, а лепестки почти все опадут – можно собирать урожай. Аккуратно срежьте семянки и оставьте на 1-2 дня просушиться на свежем воздухе, предварительно укрыв их от птиц тканью или бумагой. Полиэтиленовые пакеты не подойдут, т.к. создадут эффекта парника.

    После просушки надо извлечь семена. Обычно достаточно потереть две семянки друг о друга над ведром. Если не помогло, используйте жесткую щетку. Затем промойте семечки и тщательно просушите, разложив на ровной поверхности в один слой. Уберите мусор и испорченные экземпляры. Осталось пересыпать семечки в бумажные пакеты или тканевые мешки и спрятать в контейнеры.

    Семечки подсолнуха ешьте сырыми или слегка подсушивайте, чтобы они не потеряли своих полезных свойств. Если любите жареные соленые семечки, берите на заметку наш рецепт!

    Жареные соленые семечки подсолнечника – домашний рецепт

    Жареные соленые семечки

    Вам понадобятся: 500 г сырых семечек, 3-5 ст.л. соли, 1,5-2 л воды.

    Приготовление. Промойте семечки, залейте водой с солью и оставьте на ночь. Затем просушите их, выложите на противень в один слой и жарьте при температуре 150°C до золотистого цвета (примерно 30-40 минут), периодически перемешивая. Перед употреблением остудите.

    А можете приготовить вкусную и полезную халву!

    Домашняя халва из семечек подсолнечника

    Домашняя халва из семечек подсолнечника

    Вам понадобятся: 2 стакана неочищенных семечек, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 80 г воды, 150 г растительного масла, орехи, изюм или шоколад.

    Приготовление. Семечки немного обжарьте и мелко измельчите вместе с шелухой с помощью блендера, кофемолки или мясорубки. Муку подсушите на сухой сковороде и смешайте с измельченными семечками. Добавьте в воду сахар и сварите густой сироп. В конце варки добавьте в него растительное масло. Затем залейте полученной смесью семечки, перемешайте и разложите в емкости. По желанию добавьте растопленный шоколад, очищенные орехи или изюм. Поставьте емкости в холодильник до застывания халвы.

    Яркие подсолнухи украсят цветник и станут ценным источником витаминов. Надеемся, вы разобрались, как выращивать подсолнечник на даче. Скорее выбирайте подходящий сорт и место для посадки, чтобы в будущем году собрать богатый урожай домашних семечек!

    Похожее


    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: