3D сады


Как сажать ежевику правильно


Популярно о премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением – траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего – организуют капельное орошение.

Выбираем место для посадки

В тени не будет расти ничего – точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит. Солнечные, открытые участки – лучший выбор для фермера. Единичные кусты, которые высадит садовод, располагают вдоль изгороди, возле дома или террасы – не столь важно, лишь бы место было светлое и грунт хороший.

Подготовка опор

До начала работ необходимо рассчитать схему посадки ежевики – участка с опорами, место установки и расстояние между несущими. Выбрав конструкцию, размечают место, устанавливают железнобетонные либо деревянные столбы диаметром от 8 до 15 см, заглубляя на 50-70 см. Подробнее об опорах – в данной публикации. Уточним, что расстояние между опорами

О почве для ежевике

Грунт плодородный, предшественники – овощные, полевые, все, кроме ягодников и пасленовых. Культура приживется на влагоемких почвах, черноземе, на суглинке. Легкие песчаные не для нее – не достаточно влаги, необходимо вносить как минеральные удобрения, так и глину для того, чтобы сбалансировать состав почвы.

С кислотностью также нужно держать ухо востро: в отличии от большинства ягодных, кислая реакция почвы по душе. Оптимальная кислотность 6-6.6 pH. Если вы решили подойти к делу с размахом, надумали заняться ежевикой в промышленных масштабах, почву готовят заранее.

На промпосадках участок освобождают от сорняков, вредителей. Пахоту выравнивают, осенью проводят вспашку либо перекопку, вносят навоз из расчета порядка 50 т/га, по 75 кг калия и фосфора.

Важно: вносить перегной, навоз и другую органику следует за полгода как минимум до высадки. Это касается всех культур. Внесенные при высадке улучшат, разумеется, состояние почвы, но отдача всего на 40-50% в сравнении с предварительным внесением под перекопку либо вспашку.

При посадке ежевики траншейным методом стоит позаботится о нарезке гряд. Лучшая ориентация для хорошей освещенности – траншеи и гряды располагают с севера на юг. Ширина гряды для ежевики от 1.2 до 1.5 м, нарезают с интервалом 2 м. Посадочные ямки должны быть глубиной и высотой не менее 30 см – 45 см более чем достаточно.

И на садовом участке траншейный метод себя оправдывает – при количестве более 2-3 саженцев. Растения хорошо освещены, ряд проветривается, облегчается уход и водружение на опору.

Организовывают траншеи, извлеченную почву смешивают с органикой (на 1 м2 4-5 кг, птичий помет не менее 1:15 или до 1.5 кг в среднем). Вносятся минеральные удобрения: суперфосфат – 100-140 г/м2, сульфат калия – 25-30 г/м2 ( другие калийные удобрения, зола 1/2 стакана).

О сроках – когда лучше садить?

Сроки обычно указывают стандартные весна-осень. Но когда лучше, и чем отличаются два периода, когда лучше, когда правильно, в какое время – весной или осенью?

Исходя по опыту садоводов, в нашем климате посадка ежевики лучше весенняя – исключаются риски вымерзания зимой. С другой стороны, при осенней мы не теряем, а наверстываем год – в южном климате при достаточном укрытии осенняя высадка практикуется. Резюмируя, все зависит от климата: на юге – можно и осенью, в Центральных и Северных регионах – весной.

О материале

Саженцы должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему (мочка и 2-3 корня более 10 см), быть влажной, если саженцы ЗКС – с закрытой корневой системой, то с комом влажной земли, с открытой (ОКС) – свежие, не подсохшие. На коре не должно быть морщин – это свидетельствует о том, что экземпляр был давно выкопан, успел подсохнуть, а значит, может плохо укорениться. Подсохшие корешки срезают, на здоровых освежают срезы.

Чтобы проверить пригодность, аккуратно подденьте кору: если ткань зеленая, то все в порядке, если коричневая, темная – не пригоден, увы.

Приступим!

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Корневая почка стелющихся сортов при заглублении направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 2 см.

Саженец ежевики заглубляют в почву так, чтобы почка была заглублена в землю на 2-3 см, корешки расправляют в разные стороны, чтобы исключить излом, изгиб. Сверху присыпают плодородным рыхлым черноземом, хорошо уплотняют от периферии к самому саженцу, чтобы почва облепила корни, не было пустот. После высадки обильно поливают, чтобы промочить землю на всю длину их расположения.

Как посадить ежевику весной правильно?

  • При посадке черенков ежевики их укладывают в борозды, присыпают почвой. Черенки не должны быть присыпаны менее чем на 7-8 см.
  • При посадке осенью в ямки вносят навоз, перегной либо компост. При весенней после полива борозды и лунки мульчируют.
  • При весенней посадки стебли чуть укорачивают.

Важно: в первый год растениям не дают плодоносить, завязь и цветки обрывают.

Расстояние меду кустами: каждому – свое

Каждому сорту – побегообразование и сила роста разные, каждому виду – пряморастущей и стелющийся, каждому садоводу и фермеру – для всех плотность разная. Если для единичных кустиков вопрос не стоит остро, то для промышленных плантаций и небольших фермерских участков это важнейший момент. Урожайность зависит именно от площади питания: ее можно сокращать лишь при интенсивной агротехнике. Кроме того, учитывая интенсивный рост плетей, особенно о стелющихся видов, уплотнение чревато загущиванием. Разумеется, предстоит обрезка, но представьте: скорость роста побега в сутки – до 100 мм, в неделю 700 мм, а для правильного нормирования придется от ежевичника не отходить. Итого:

  • Для стелющихся сортов и полустелющихся форм: 2.5-3 м.
  • Для пряморастущих: 1.5-2.5 м между растениями. Но помните: при таком уменьшении интервала получается сплошной кордон, требующий постоянного прореживания.

Важно: для ручных операций в любительских посадках меньше 2 м расстояние делать не следует. (с) Якимов, садовод-практик, автор бестселлеров о ежевичном деле

  • Для промышленных плантаций расстояние сокращают вплоть до 0.7-1 м и 1.7-2 м между рядами. При такой плотности на 1 сотку приходится 40-45 кустов, но при этом уровень агротехнике должен быть значительно выше: от повышения интенсивности подкормок до капельного полива.
  • Для маточников рационально использовать схему 3х3 м.

Приведем пример: расстояния между кустами для колючих сортов (в основном это пряморастущие) таких как Тайберри, Флинт, Силван, ошипленные клоны Логанберри, Техас, Изобильная, Дарроу – 2.5-3 м. Для сортов без шипов, чаще всего это стелющиеся и полустелющиеся формы – Торнфри, Блэк Сатин, Смутсем, бесшипные формы Логанберри возможно уплотнение до 1-2 м в ряду при расстоянии между рядами 1.8-2 м. Разница в интервалах объясняется, кроме всего прочего, и наличием шипов: при укладке побеги будут цепляться друг за друга, да и снять с креплений прямостоячие виды – задача не самая легкая, для того, чтобы согнуть побег, вокруг необходимо пусть небольшое, но пространство.

При планируемой веерной формовке с последующим разделением плодоносящих побегов и молодых, расстояние увеличивают до 2.5-3 м в ряду и 2.5 м между рядами.

…и после бала

Мульчирование необходимо для поддержание влажности грунта, избавления от сорняков, экономии воды при поливе, при плодоношении – предохраняет опустившиеся ветки нижних ярусов от загнивания плодов и сырости.

Мульчируют как сыпучей органиков, так и сыпучими материалами – рисовой, гречневой шелухой, так и просто соломой. Как правило, мульчировать нужно до появления отпрысков, но после первого полива – через неделю после высадки.

Заблуждения или ошибки, которые мы совершаем
  1. Выбор материала. Саженцы должны быть здоровыми, крепкими – миф о том, что культура не подвержена заболеваниям, всего лишь миф. Так, грибок, провоцирующий серую гниль, вертициллез – список велик.
  2. Отдельное слово о сорте: приобретайте лишь в специализированных магазинах, питомниках, чтобы свести на риск покупку кота в мешке роду-племени неведомого.
  3. Опоры можно организовать и после. Большая ошибка – не столбы вбиваем там, где лоза, а садим кусы вдоль опорной конструкции. Кроме того, побеги растут молниеносно, и те, кто не сталкивался с культурой ранее, не представляют скорость прироста – ежедневный, как говорили выше, до 100 м в сутки. С такими темпами сложно как угадать момент, когда нужна шпалера, так и вбить столбы в нужном месте и протянуть проволоку.
  4. Расстояние между кустами – самый частый ошибка начинающих. То слишком густо – нет ни питания растениям, ни света, да и не подойти к живой стене, к ягодам не пробраться. А то лишнее место пустует – просветы велики, а лишнего мало бывает. Основные моменты описаны выше, но, главное – все зависит от вида и сорта, габитуса куста – перед покупкой поинтересуйтесь о требованиях и особенностях агротехники, узнайте больше о сорте.
  5. Внесение удобрений: хорошего – понемногу. Органику – перегной, навоз вносят в достаточном количестве, но без избытка. На 1 м2 – не более 2-3 кг, под куст – 1/2 лопаты, как говорится. Не перепревший навоз не стоит вносить – остерегайтесь вредителей и избытка азотной составляющей, если вносите комплекс NPK. Если вносите комплексные минеральные удобрения, используйте не от души – а строго в соответствии с инструкцией: избыток чреват химическим ожогом.
  6. Осенью органику не вносят – грозит вымерзанием, росту патогенной флоры под укрытием в случае внесения не перепревшего навоза, птичьего помета.

  7. Почка роста должна быть заглублена на 1-2 см, при большей глубине – не пробьется, при меньшей – заветрится, засохнет.

На этом завершим краткий – да-да именно краткий, поскольку тему можно развивать долго – рассказ о посадке ежевики и основных моментах и возможных ошибках садовода и фермера. О дальнейшем развитии событий, об уходе и его тонкостях мы расскажем в следующих статьях цикла – это будет совершенно другая история. Остается пожелать читателю легкой руки, сладкой ягоды и щедрого урожая!

Похожие материалы

Как посадить ежевику правильно

Ежевика пока еще не столь популярна среди садоводов, как ее ближайшая родственница – малина. Однако полезные свойства этой ягоды заслуживают того, чтобы дачники обратили на нее внимание. Залогом богатого урожая ежевики являются правильная посадка кустарника и уход за ним.

Выбор места для посадки

При выборе места для посадки ежевики в первую очередь нужно руководствоваться характерными особенностями этой культуры.

  • Во-первых, ежевика – растение светолюбивое. На солнце или в полутени она будет отменно плодоносить. Значительная же нехватка солнечного света приведет к измельчению ягод и ухудшению их вкусовых качеств. Молодые побеги в этих условиях будут сильно вытягиваться вверх, затеняя плодоносящие ветви. Побегообразование может продлиться до поздней осени, и, как следствие, снизится морозоустойчивость.
  • Во-вторых, переувлажненные почвы эта культура не переносит, поэтому участки, постоянно затапливаемые ливневыми или талыми водами, ей не подходят. Глубина залегания грунтовых вод в месте посадки ежевики должна быть более 1 метра, иначе растение может просто погибнуть. Кроме того, период роста побегов в переувлажненных условиях затянется, а значит, они не успеют подготовиться к зиме.
  • В-третьих, при выборе места следует принимать во внимание невысокую зимостойкость ежевики. Это означает, что участок для посадки должен быть хорошо прогреваемым и защищенным от холодных ветров.

Следует еще добавить, что ежевика предпочитает суглинистые почвы и плохо переносит карбонатные. Но этот факт вряд ли сможет повлиять на выбор места для посадки, поскольку с учетом малой площади дачного участка можно смело говорить об идентичности состава почвы во всех его точках.

Таким образом, выбирая место для посадки ежевики, следует отдать предпочтение хорошо освещенным, сухим участкам, защищенным от резких порывов ветра. Можно посадить кустарник небольшими островками в центре участка, но большинство садоводов предпочитают располагать его вдоль забора. Лучше отступить от ограды на 0,5-1,0 метр: кусты будут меньше затеняться, а вам станет удобнее собирать ягоду. По этой же причине ширина полосы не должна превышать метра. Доступ к кустам с обеих сторон облегчит не только процесс сбора урожая, когда хочется дотянуться до каждой ягодки, но и уход за растениями.

Сажаем ежевику

Высаживать ежевику лучше ранней весной. Впрочем, можно отложить эту процедуру и на осень, но в этом случае для предотвращения подмерзания молодых растений надземную часть нужно укоротить до 20-30 см и хорошенько укрыть на зиму.

А вот подготовить почву для весенней посадки лучше уже осенью. Перекопайте отведенный под ежевику участок на глубину до 50 см и вносите органические и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр вам потребуется 50 г калийных удобрений, 100 г суперфосфата, 10 кг перегноя. Если почва на участке глинистая, добавьте немного песка и торфа.

Как и малину, ежевику сажают в ямки или траншеи. Размер посадочных ям – 40х40х40 см. Расстояние между ними – от 0.5 до 1 метра в зависимости от побегообразующей способности сорта. Заполните ямки на две трети плодородной землей. Если вы не провели предподготовки почвы осенью, нужно это сделать сейчас. Добавленные в каждую ямку удобрения следует тщательно перемешать с землей, чтобы предотвратить прямой контакт с корнями саженцев.

Присыпая корни саженца землей, следите, чтобы ростовая почка, расположенная у основания стебля, была заглублена не более чем на 2-3 см. Если она окажется на большей глубине, то плодоношение может отодвинуться на год, пока не сформируются новые почки ближе к поверхности.

Для лучшего улавливания дождевой и поливной воды сделайте вокруг кустиков лунки. Замульчируйте почву, насыпав небольшой слой перегноя, перепревших опилок или смеси опилок с торфом. Не забывайте это делать каждую весну.

При посадке ежевики следует помнить, что этот кустарник норовит завоевать участки, которые ему изначально не предназначались. Чтобы избежать этого, вкопайте вдоль всей полосы посадки листы шифера. Причем сделать это нужно не только со стороны своего участка, но и со стороны забора – вдруг в планы ваших соседей не входило разведение этой культуры.

Побеги у ежевики вырастают достаточно высокие, и плодов бывает много, поэтому кустам нужна опора. Самый простой способ – возле каждого куста вбить колышек и подвязать к нему ветки. Но если вы применяете рядовой способ посадки, будет лучше установить шпалеру: по краям ряда вкапать столбики (толстые деревянные колья, металлические тубы) и натянуть три проволоки на высоте 0.5 м, 1 м и 1.5 м от земли. Стебли ежевики либо обвивают, пропуская между проволоками, либо привязывают к ним.

Уход за саженцами

Если на следующий после посадки год вы срежете появившиеся соцветия, то дадите растению возможность потратить все силы не на плодоношение, а на формирование корневой системы. В следующем сезоне оно отблагодарит вас обильным урожаем.

Удобрять посаженную ежевику потребуется не раньше, чем на третий год. До этого можете подкармливать растение птичьим пометом, разбавленным водой.

Остальной уход сводится лишь к прополке сорняков и рыхлению почвы. Ну и, конечно же, не забывайте поливать кусты, в период активного завязывания и роста побегов делать это нужно почаще.

Осенью необходимо произвести обрезку чрезмерно вытянувшихся и слабых веточек. Для тех, кто имеет опыт выращивания малины, эта процедура знакома. Готовя растение к зимовке, ветви следует отвязать от шпалер и пригнуть к земле. Даже если вы относитесь к категории не самых трудолюбивых садоводов, в первую осень это нужно проделать обязательно, чтобы у молодых и еще слабых кустиков был шанс пережить зимние морозы и ветра.

Как видите, технология посадки ежевики не представляет особых трудностей. И если вы ближайшей весной посадите это растение на своем участке, уже через год сможете порадовать себя и своих близких вкусной свежей ягодой или ароматным ежевичным вареньем.

Как правильно посадить ежевику? - ответы экспертов 7dach.ru

Дорогие садоводы, у кого есть опыт выращивания ежевики? Мне подарили 4 саженца: Трипл Краул, Блек Сатин, ТорнФри и Чачанска Бестерна. Почитала в интернете, они разных сроков созревания, а как их садить тогда? Они же вьются. Можно всех вместе рядом? Если да, то на каком расстоянии? Пока еще не поняла — у кого есть шипы, у кого нет) 

И еще для нее есть место либо рядом с малиной, либо рядом с голубикой. Какое соседство лучше?

Вопрос размещен в разделах: вопросы, ежевика, сорта, совместимость, посадка, советы, рекомендации

  спасибо за вопрос   в избранное 3213 просмотров

Другие записи про ежевику

В прошлом году приобрел в «Сады России» саженцы ежевики Блэк Сатин, Навахо, Тройная корона. Все прижились. Проблема в том, что листья желтые с зелеными прожилками. Что это, болезнь или нехватка чего-то? Не могу понять. Растет вяло на мой взгляд....

Когда мне исполнилось 50 лет, моя жизнь изменилась навсегда. Не потому, что я стал пенсионером, я ведь продолжал работать врачом и сейчас работаю, а потому, что я возле дома посадил большой сад, в котором провожу время вместе с внуками....

Добрый день. Решила я посадить 2-3 кустика ежевики, выбирала-выбирала сорта. Остановилась на двух сортах — Торнфри и Рубен, успокоилась. А потом узнала, что от Торнфри некоторые продавцы саженцев избавляются почему-то, а Рубен у одного садовода...

Вопрос от нашей подписчицы Галины: Как правильно обрезать молодые кусты ежевики сортов Натчез, Честер, Трипл кроун, Лох тей. Саженцы с ЗКС были посажены весной 2015 года, т.е. им второй год. Надо ли обрезать верхушки побегов и на сколько? Не...

У нас ежевика растет вдоль забора из сетки рабицы. С другой стороны расположены грядки с клубникой. За забор «идти» не хочет, а вылезает на ягоды. Убирать очень проблемно, т.к. повреждаются кустики. Молодые побеги ежевики сильнее, чем у малины,...

Получила по почте ежевику Агавам. Открытая корневая система, почек нет, корешки маленькие, можно сказать, совсем нет. Подскажите, как посадить, чтобы выжила.

Смотрите все материалы про ежевику: Смотреть все

Как правильно сажать ежевику, уход за ежевикой, фото ежевики

Ежевика относится к ягодам, не требующим особенных знаний и специального ухода. Необходимо лишь знать особенности культуры и аккуратно проводить положенные мероприятия.

Если есть желание вырастить ежевику на участке, нужно знать, что существуют 2 ее разновидности: куманика и росяника.

Садовая ежевика росяника – это длинные (до 8-10 м) стелющиеся плети, с высокой урожайностью. Ягода крупная, сладкая.

У куманики куст вырастает до 2 м, размножается корневыми отростками, однако менее урожайна, агротехника похожа на выращивание малины.

Правила посадки

Ежевика садовая дает урожай на следующий год после высадки. Чтобы урожай получился обильным, а ягода – вкусной, сочной, нужно придерживаться нескольких несложных правил.

Во-первых, нужно осмотреть саженец, удалить «мертвые» корни и сухие ветки, концы корешков подстричь секатором до «живой» части. Посадочный материал готов.

Второй шаг – подготовка лунки. Выкапывают ямку, соотносясь с величиной корневой системы: чаще всего требуется около 50 см глубины и 40 см ширины лунки. В полученную яму вносят состав из 05,ведра компоста (можно использовать перепревший навоз) + 100 г суперфосфата + 0,5 л. банки древесной золы. Удобрение перемешивают с землей, заполняют углубление на 2/3, добавляют земли до заполнения половины лунки. Смачивают 1ведром воды. После впитывания влаги в центр ямки устанавливают куст, аккуратно расправляют корни и засыпают лунку.

Шаг третий – производят углубление корневой шейки (не более чем на 5 см), слегка утрамбовывают землю.

Затем вновь поливают и мульчируют составом из перегноя, торфа, или травы. Толщина слоя – 8-10 см. По окончании посадки – стебли срезать, оставить не более 3 почек на побеге.

Расстояние посадки:

  • куманика: между рядами – до 1,5 м, от куста до куста – 65-80 см;
  • росяника: междурядье – от 1,5 м, между кустами – от 2 м.

Если все условия соблюдены – можно ждать отличного урожая в конце лета, при подходящих погодных условиях – даже в сентябре.

Как правильно вносить удобрения и поливать

Как любому живому организму, ежевики для хорошего самочувствия необходимо хорошее «питание».

Компост персонально под каждый куст вносится весной, по 6-8 кг; можно заменить перегноем. Добавкой вносят 50 г аммиачной селитры.

Начиная с весны примерно до середины июля увеличивается доля азотных удобрений, фосфаты чуть ограничиваются, хотя для росяники летом нужны именно фосфатные кормления.

В августе под каждое растение вместо удобрений на основе калия вносят 0,5 л. древесной золы + 100 г. суперфосфата по окончании плодоношения.

Подготовка к зимовке – с конца августа до первых заморозков. Ведущая роль – калийным удобрениям, немного меньше вносится фосфора, азот исключается полностью.

Полив можно осуществлять путем подключения к садовому водопроводу (при условии установки на участке траншейной системы полива).

Если поливать приходится вручную – еженедельно требуется внесение нескольких ведер воды в траншею. При особенно жаркой погоде поливать нужно чаще. Предотвратить быстрое высыхание почвы в зной поможет мульчирование опилками, соломой, прошлогодней травой.

На заботу и правильный уход ежевика ответит отличным качеством ягоды и большой урожайностью культуры.

Фото ежевики


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: