3D сады


Как самому сделать гидрозатвор


3 варианта гидрозатвора для вина на скорую руку

Без использования гидрозатвора (или как его еще называют — водяного затвора) очень сложно организовать качественный процесс брожения алкогольного напитка. При помощи данного приспособления можно выводить из емкости углекислый газ, не пропуская при этом кислород.

Если же просто снять крышку, чтобы высвободить накопившийся углекислый газ, то кислород «просочится» внутрь, в результате чего вместо долгожданного вина получился уксус. Поэтому водяной затвор — штука очень полезная.

 

В данном выпуске рассмотрим, как сделать гидрозатвор для вина на скорую руку. Конечно, для многих проще пойти в магазин и купить. Однако нужно помнить, что далеко не все покупные клапаны подходят к таре. Можно потратить деньги, но так и не получить желаемого результата.

Основные этапы работ

Рассмотрим три разных типа гидрозатвора, которые можно сделать своими руками. Для этого потребуются три пластиковые крышки и пробьем в них отверстия диаметром 6 мм. Сделать их можно при помощи пробойника или сверла.

Первый вариант гидрозатвора самый простой. В отверстие вставляем силиконовый шланг или трубку диаметром 8 мм. Пластмассовая крышка надевается на емкость с вином, другой конец трубки нужно опустить в банку с водой.

Второй вариант гидрозатвора: продеваем силиконовую трубку в отверстие в крышке, а затем делаем петлю и фиксируем ее при помощи нитки или тонкой медной проволоки. В трубку надо налить немного воды.

Третий вариант более мудреный, но тоже простой. Точно так же, как и в предыдущих случаях, вставляем трубку в сквозное отверстие в крышке. Затем приклеиваем к крышке пробку от пластиковой бутылки. В пробку вкручиваем горлышко от бутылки, наливаем внутрь воду и вставляем шланг.

Как быстро сделать гидрозатвор для вина — How to quickly make a water seal for wine Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Коптильня с гидрозатвором — конструктив, чертежи для изготовления своими руками

Многие любят побаловать себя и своих близких копченой рыбкой или мясными деликатесами собственного изготовления. Использование коптильни на даче или на рыбалке не доставит неудобств. Но что делать, если возможности выехать на природу нет, а копченых деликатесов очень хочется? Выход есть – коптильня с гидрозатвором.

Устройство коптильни

Видео о строении

коптильни с гидрозатвором

Данный вид коптильни имеет некоторые общие части с остальными видами подобных агрегатов, но и имеет ряд существенных отличий. Основа приспособления – корпус, изготавливаемый из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм, лучше 1,5 или 2 мм. В местах стыка стенки и дно соединяются сплошным герметичным сварным швом.

Второй обязательный элемент конструкции – крышка, оснащенная одной или парой ручек, что облегчает ее установку и подъем. В центре или с одного из краев данного узла расположен трубчатый отводок для дымоудаления. Уменьшить потери газов и обеспечить чистоту воздуха в квартире поможет наличие винтовых прижимов, устанавливаемых на боках корпуса.

На дно коптильни обязательно устанавливаются поддоны, изготовленные в одиночном или парном исполнении. Их основное назначение – сбор жира и предотвращение попадания его на днище, что приводит к появлению открытого огня.

Укладку продуктов при копчении осуществляют на устанавливаемые в корпус одинарные или двойные решетки, изготовленные из металлических прутков или трубок небольшого диаметра. Для удобства извлечения готовых деликатесов решетки оснащаются рукоятками.

Основной элемент, отличающий данный вид коптилен от остальных – гидрозатвор. Он представляет собой небольшую, примерно 20х20 мм в сечении, кольцеобразную емкость, расположенную вдоль верхней кромки корпуса.

Изготовлен он должен быть герметично качественным сварным швом из уголка 20х20 или отдельных пластин шириной 20 мм.

Принцип работы коптильни с гидрозатвором

В основу работы коптильни заложено воздействие на продукты плотного горячего дыма, выделяющегося щепой или мелкими веточками деревьев лиственных пород. Дым придает рыбе или мясу неповторимый аромат и вкус. При этом газы, образующиеся при тлении древесины не должны создавать избыточного давления внутри коптильни, в противном случае возможны неприятные последствия в виде разрыва корпуса приспособления.

Принцип работы гидрозатвора заключается в предотвращении выхода дыма в просвет между крышкой и верхней кромкой корпуса благодаря наличию достаточного слоя воды.

Газы выводятся через выходной трубчатый патрубок и шланг, один конец которого крепится на дымоотвод, а второй выводится в форточку кухонного окна. Главная задача при работе коптильни с гидрозатвором – не забывать наполнять его водой и следить за тем, чтобы она не выкипела.

Как сделать коптильню своими руками

При наличии необходимого материала, инструментов для резки и сварки металла не сложно коптильню с гидрозатвором изготовить самостоятельно. Наша фотоинструкция вам в помощь.

Прежде всего, подберите несколько листов стали толщиной 0,8 – 1 мм. Лучше подобрать коррозионностойкую нержавейку, но вполне сгодится и черная. Пользуясь предложенными размерами, выполните разметку заготовок корпуса и крышки. Размеры указаны с учетом толщины металла в одни миллиметр.

Из того же материала разметьте детали гидрозатвора, решетки и поддона. Как видно из чертежа, размер гидрозатвора предполагается сделать 25 мм в сечении.

Для раскроя стальных листов на отдельные части лучше воспользоваться болгаркой. Можно, конечно, и зубилом вырубить, но в этом случае времени на изготовление потребуется раз в 10 больше. Да и края полученных деталей потребуют значительной дополнительной механической обработки.

Подготовленные и тщательно обработанные по кромкам детали свариваем в отдельные элементы сборной конструкции. Начинаем с корпуса коптильни.

При работе тщательно контролируем прямоугольность стыков боковых стенок между собой и с дном.

Видео о самостоятельном

изговлении коптильни

Швы должны быть сплошными и полностью герметичными. Излишки металла на углах можно снять той же болгаркой. Если не удалось подобрать уголок необходимого размера, сварите его из отдельных полос, сначала прихватив в нескольких местах, а затем аккуратно проварив по всей длине. Следите за тем, чтобы профиль не повело по длине. Пользуйтесь прямоугольной оправкой достаточной длины. Подготовленные уголки привариваем по всей длине корпуса так, чтобы гидрозатвор располагался ниже уровня верхней кромки корпуса примерно на 0.5 — 1 см.

Тщательно проверяем герметичность швов самого уголка, а так же стыка уголка с корпусом. В готовый гидрозатвор можно залить необходимое количество воды и испытать его.

Следующий элемент – крышка коптильни. Как следует из чертежа, она имеет двускатную форму. Это обеспечит лучший отвод дыма, который, поднимаясь вверх, будет собираться у дымоотвода и удаляться в атмосферу.

Не забудьте вварить ближе к коньку трубчатый отводок для крепления дымоотводящего шланга. Для этого просверлите отверстие по диаметру найденной трубки, установите ее, углубив на 3-5 мм, и обварите по кругу.

Поддон так же собираем из нескольких частей. На дне снизу ввариваем 4 ножки высотой 3 см. Внутри поддона устанавливаем и закрепляем сварным швом пару П-образных рукояток, что облегчит удаление емкости для ее очистки.

Последние обязательные части коптильни – решетки. При обработке небольшого объема продуктов подойдет «одноэтажный» вариант. Ее удобно сварить из трех продольных полос и двух поперечных, а так же нескольких десятков равновеликих отрезков стальных трубочек (можно взять отчищенные электроды) или стержней диаметром 5-7 мм.

В том случае, когда вы хотите порадовать вкусными деликатесами своих близких и знакомых, лучше воспользоваться двухъярусной решеткой. Конечно, материала на ее изготовление потребуется в 2 раза больше, но и расход щепы и газа на обработку продуктов снизится.

Самое интересное — тонкие хитрости  копчения рыбы или мяса

Изготовив коптильню необходимо ее опробовать. Новую конструкцию тщательно протираем сухой чистой ветошью и устанавливаем на огонь минут на 10 для обжига. Далее определяемся с желаемым продуктом. Чаще всего копчению подвергают рыбу, практически любые ее виды, курицу (целиком или отдельные части), а так же сало с прожилками мяса (грудинка).

Видео о копчении

куринных ножек

Выбранный продукт следует определенным образом подготовить. Рыбу и курицу тщательно моют, потрошат. Удаление головы у рыбы – дело вкуса. Кто-то предпочитает созерцать только тушки, кого-то умиляет естественный вид золотой копченой рыбки.

Следующий этап – подготовка рассола. Для этого в прохладную воду, желательно родниковую, объемом 2,5 литра всыпаем стакан соли и столовую ложку сахарного песка, с десяток горошин черного перца или 1\2 ч.л. молотого, пяток листиков лаврушки или 1\2 ч.л. порошка из молотых листьев. Рассол тщательно перемешиваем. Можно использовать как свежий, так и предварительно прокипяченный и охлажденный до комнатной температуры. В него аккуратно укладываем продукты и оставляем на 3-6 часов. Речную рыбу можно засаливать и сухим посолом с использованием указанных выше компонентов. Не рекомендуется одновременно засаливать рыбу и мясные продукты, а так же птицу.

Подсоленные продукты извлекаем из рассола и тщательно просушиваем. Для этого протрите их кухонными бумажными или тканевыми полотенцами. При копчении переувлажненных продуктов они получатся вареными. Приступаем к подготовке коптильни.

На дно уложите 4-5 горстей сухих ольховых опилок для копчения или щепы. Вполне подойдет и тонкая стружка. Для придания золотистого оттенка курице добавьте к ольхе чайную ложечку сахарного песка. При копчении на газовой плите старайтесь укладывать топливо напротив горелок. После этого устанавливаем поддон, над ним решетки с разложенными продуктами.

Во избежание смешения вкусов не рекомендуем одновременно коптить рыбу, птицу и мясо (сало). Старайтесь, чтобы обрабатываемые продукты не касались корпуса коптильни.

Далее закрываем коптильню крышкой. Не забудьте предварительно надеть на газоотводный патрубок шланг достаточной длины. При наличии вытяжки его можно закрепить и на ней, например, с помощью небольшого магнита. Последнее, что необходимо сделать – аккуратно залить в гидрозатвор достаточное количество воды. Теперь зажигаем газ на максимум и ждем появления дыма из шланга. После этого убавляем мощность горелок наполовину и ждем от 15 минут до получаса, в зависимости от толщины продуктов и их количества. Мясо требует большего времени приготовления, рыба – меньшего.

После необходимой продолжительности копчения не торопитесь открывать крышку, дайте содержимому полежать еще минут 25, а коптильне остыть. После этого аккуратно открываем крышку и наслаждаемся прекраснейшим вкусом.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

Нужен ли гидрозатвор для браги и можно ли без него

Часто, когда Вы решили купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8m), в подарок к нему производителем или магазином прилагается гидрозатвор. Конструкции у него могут отличаться, но назначение всегда одно.

Зачем нужен гидрозатвор и обязательно ли его использовать?

Давайте разбираться.

Конструкция фабричного гидрозатвора представляет собой изогнутую трубку, в U-образной части которой будет находиться вода. Принцип здесь тот же, что и у канализационного сифона: водяная “пробка” препятствует попаданию газов в одну из сторон. Но если сифон нужен, чтобы зловоние канализации не попадало в помещение, то гидрозатвор стоит на страже процессов брожения: он не дает воздуху из окружающей среды попадать в бродильную емкость, при этом позволяя углекислому газу свободно выходить наружу. Именно эти пузырьки и булькают в затворе, обозначая, что брожение идет.

Назначение гидрозатвора в том, чтобы обеспечить герметичность. Если у кислорода из воздуха будет доступ к поверхности браги, то это приведет к ее скисанию. На первых этапах брожение идет интенсивно, и углекислый газ вытесняет с поверхности жидкости любые другие газы. Однако при снижении активности процессов (и при отсутствии герметичности) кислород становится доступен уксуснокислым бактериям, которые с его помощью перерабатывают этиловый спирт в уксусную кислоту. Как итог — брожение останавливается, брага киснет, содержание искомого этанола стремится к нулю.

Таким образом, не стоит вопроса о том, нужен ли водяной затвор для браги — он просто необходим.

Другое дело, что такой затвор можно изготовить и самому. Важен сам принцип: вывести углекислый газ наружу, но не дать воздуху попасть вовнутрь емкости. С этой задачей долгие десятилетия справлялась и обычная медицинская перчатка с маленькой дырочкой в пальце. Однако она подходит для емкостей типа “бутыль”, а для емкостей с широкой горловиной и крышкой ее применить проблематично. Как правило, для изготовления гидрозатвора из подручных средств умельцы используют гибкие шланги от капельницы и емкость с водой (стакан, баночки от детского питания). И это гораздо проще, чем, например, сделать самогонный аппарат своими руками — с созданием гидрозатвора справится даже ребенок.

чертежи, как проверить работоспособность водного затвора

Гидрозатвор представляет собой специальный жёлоб, вмонтированный по периметру корпуса. Перед тем как нагреть коптильню, его заполняют водой.

Такой элемент предназначен для герметизации испарения и запаха. Он исключает утечку дыма, накапливающегося внутри корпуса.

Конструкция коптильни с гидрозатвором, чертежи

Подобный агрегат имеет некоторые отличия от стандартного.

Фото 1. Чертёж коптильни с гидрозатвором с указанием размеров устройства: раскройный лист ящика, вид сбоку и сверху.

Он включает в себя:

  1. Металлический бокс, оснащённый герметичной крышкой.
  2. Плоский поддон, располагающийся на дне коптильни и предназначенный для сбора жира.
  3. Компактные решетки, на которые в процессе копчения выкладываются продукты.
  4. Гидрозатвор, являющийся особенным элементом подобного устройства, представляющим собой паз, предназначенный для крышки. В него наливается вода. Его делают частью коптильни при помощи сварки.

Фото 2. Чертёж коптильни с гидрозатвором. На нём изображено строение коптильной камеры, решётки, поддона для сбора жира, крышки устройства.

Принцип работы

Гидрозатвор изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. С его помощью можно полностью герметизировать коптильню. Элемент работает благодаря воде, не дающей дымным массам покидать корпус через зазоры между крышкой и стенкой, благодаря чему появляется возможность использовать коптильню по прямому назначению в доме или замкнутом помещении. Гидрозатвор также работает как ребро жёсткости.

Подготовка к сборке

Чтобы самостоятельно изготовить приспособление, потребуется:

  1. Лист из нержавеющей стали размером 150×100 мм. Его толщина не должна быть меньше 2 мм.
  2. Стальная проволока диаметром 10 мм и длиной 20 см. Она послужит основой для изготовления ручки.
  3. Проволока из нержавейки диаметром 3 и 5 мм. Из толстого материала будут сооружены решетчатые стойки, а тонкий пригодится для основной части.
  4. Кусок железного трубопровода диаметром 10 мм и длиной 5 см.

После того как необходимые материалы собраны, следует подготовить инструменты:

  1. Сварочный аппарат, необходимый для соединения элементов конструкции между собой.
  2. Дрель.
  3. Болгарку.
  4. Киянку.
  5. Молоток.
  6. Линейку.
  7. Карандаш, необходимый для нанесения разметки.

Если иметь под рукой перечисленные инструменты, то сборка пройдёт без задержек и трудностей.

Внимание! При выборе материалов стоит уделить особое внимание толщине железных листов. Слишком тонкое железо быстро прогорает, и коптильня с большой вероятностью выйдет из строя уже через несколько дней после изготовления. Если нет желания начинать сборку заново, лучше выбрать подходящее железо заранее.

Процесс изготовления устройства своими руками

Чтобы сделать качественную коптильню, соблюдают определённый алгоритм:

  1. Определяют, какую именно разновидность устройства будут производить. Если решено сделать устройство, оборудованное гидрозатвором, то с его помощью можно будет готовить дома или в замкнутых помещениях. Гидрозатвор добавляют в конструкцию, когда хотят обеспечить надёжную герметизацию и удобство открывания и закрывания крышки.
  2. Изготавливают корпус. Он представляет собой металлический ящик размером 500×300×300 мм. Из металла вырезают прямоугольники и скрепляют их между собой капельной сваркой. Ещё можно вырезать из железа крест и загнуть боковые элементы наверх, поле чего необходимо сварить кромки.
  3. Делают топку, которая располагается на дне коптильни (или под ней). Открытый огонь отделяется от коптящихся продуктов при помощи металлического листа, на котором выложены опилки, производящие дым во время тления.
  4. Изготавливают решётку для мяса, используя проволоку из нержавеющей стали. Чтобы получить нужное изделие, отрезают кусок длиной 45 см и загибают его буквой «П». Затем берут проволоку и отрезают 9 фрагментов по 9 см. Полученные прутья приваривают к основанию.
  5. Делают поддон для сбора жира. Чтобы его получить, потребуется стальной лист размером 52×32 см. При этом 2 см с каждой стороны загибают вверх. Таким образом получают бортики.

Фото 3. Коптильня с гидрозатвором, сделанная из металла. Видны все элементы конструкции: корпус, решетки, крышка.

Если придерживаться описанного алгоритма, можно получить составные части, которые останется только собрать.

Вам также будет интересно:

Сборка домашней коптильни

После того как все составные элементы готовы, необходимо сделать следующее:

  1. Приварить на внутреннюю часть корпуса стальные полоски, которые сыграют роль опор для решёток. На крышку устанавливается специальная труба, предназначенная для отвода дымных масс. Её диаметр составляет 1 см.
  2. Установить решетки, изготовленные из нержавеющей стали (на них кладут продукты, которые будут подвергаться копчению). Снизу монтируется съёмное днище, играющее роль поддона для сбора жира. Его оборудуют специальными ножами таким образом, чтобы между нижней частью корпуса и его плоскостью появилась полость.
  3. Закрыть коптильню герметичной крышкой, бортики которой направлены вниз. Для обеспечения полной герметизации гидрозатвор заполняется водой.

Какие проблемы могут возникнуть при изготовлении?

Бывают ситуации, когда во время копчения рыба или мясо начинают прилипать к решёткам, а решение подобной проблемы занимает некоторое время.

Фото 4. Готовая коптильня с гидрозатвором в разобранном виде: металлический ящик, две решётки, поддон для сбора жира.

Этой неприятности можно избежать, если на этапе сборки воспользоваться для изготовления решёток именно проволокой из нержавеющей стали.

Если сборка была произведена некачественно, возникает проблема, при которой тлеющее в коптильной камере топливо начинает гореть. Это означает, что герметичность нарушена и воздух имеет доступ внутрь корпуса. В такой ситуации проверяют весь агрегат и заделывают ненужные отверстия при помощи сварки.

Иногда вода из гидрозатвора испаряется слишком быстро. Это происходит, если упомянутый элемент приварен изнутри корпуса. Чтобы этого избежать, гидрозатвор размещают снаружи металлического ящика. Если всё сделать правильно, необходимость часто доливать новую воду в жёлоб отпадает.

Проверка водяного затвора

Чтобы проверить, насколько эффективно работает элемент, в жёлоб наливают воду и зажигают огонь.

Если дым появится не только из специально предназначенной для него трубы, это будет свидетельствовать о несовершенстве конструкции.

В подобной ситуации производится доработка.

Плюсы и минусы

Описанная конструкция имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Её плюсы:

  1. Коптильня, оснащённая подобным жёлобом, идеально подходит для использования в городской квартире.
  2. Для изготовления такого приспособления используется нержавейка, которая обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Оно выглядит красиво и не требует внимательного ухода за собой.
  3. Стенки легко очищаются от нагара изнутри.

Что касается минусов, то масса подобной коптильни довольно велика. Обычно она весит от 12 до 20 кг. Её невозможно использовать как портативное устройство.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором поэтапно показывается процесс изготовления коптильни с гидрозатвором.

Коптильня с гидрозатвором: преимущества и недостатки

Коптильня с гидрозатвором для горячего копчения представляет собой металлическую емкость закрытого типа, предназначенную для бактериостатической пропитки дымом мясных продуктов с целью придания им необыкновенного вкуса и аромата. Можно использовать традиционные рецепты с использованием специй и трав. При помощи данного устройства можно самостоятельно закоптить мясные деликатесы. Коптильня с гидрозатвором должна быть универсальным изделием. Оптимальные размеры изделия 450х300х250 либо 500х300х300. Крышка с водяным затвором толщиной не более 2мм позволяет коптить продукты приготовления на сильном огне.  Благодаря такому устройству домашняя готовка позволяет быстро и легко получить вкусные копчености.


Коптильня из нержавейки с гидрозатвором

Устройство коптильни с гидрозатвором

Конструктивно коптильня с гидрозатвором почти не отличается от обычной тары для копчения горячим способом. Имеются лишь некоторые различия, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Устройство состоит из металлического бокса и герметичной крышки, оснащенной для удобства удобными для захвата ручками. Дно оборудовано плоским поддоном для подтекающего жира.

В процессе готовки продукты укладывают на компактные решетки, расположенные ярусом друг над другом. Благодаря удобным рукояткам, которыми оснащены решетки, доставать готовые продукты из камеры очень удобно.

Что такое гидрозатвор?

Гидравлическим затвором называют специальный желоб, расположенный по периметру металлического корпуса. Перед нагреванием желоб заполняют питьевой водой таким образом, чтобы вода не доходила до края на 3 см. В процессе готовки выкипающую воду следует периодически доливать, иначе домашняя пища начнет распространять запахи.

Желоб с водой предотвращает распространение запаха

Гидрозатвор предназначен для герметизации резких запахов и испарений. Вода в желобе не позволяет газам проникнуть через толщу. Затвор предотвращает утечку дыма, который концентрируется внутри металлической емкости, от чего блюда получаются более ароматными и вкусными.

Помимо практического назначения, гидравлический затвор служит своеобразным ребром жесткости, обеспечивая прочность конструкции. Он укрепляет корпус, помогая предотвратить деформацию металлического короба от высокой температуры.

Хотите узнать как сделать коптильню с гидрозатвором?

Принцип работы

Компактные по размерам коптильни многофункциональны в работе. Их можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе. Под воздействием высокой температуры под днищем рабочей камеры древесные опилки начинают тлеть, выделяя горячий и густой дым. Таким образом, домашняя продукция одновременно подвергается дымовой и термической обработке. Для обеспечения непрерывности процесса необходимо поддерживать постоянную температуру горения огня. Нельзя допускать, чтобы вода в желобе полностью выкипела. Это может привести к нарушению герметичности конструкции и утечкам дыма. Работающий водяной затвор обеспечивает комфорт в жилом помещении. Система позволяет избежать проникновения резких запахов приготавливаемой пищи в воздух.

Преимущества и недостатки

Коптильня с водяным затвором оптимально приспособлена для использования в городской квартире. В устройстве данного типа дым попадает в дымоотводный шланг. Водяной затвор надежно герметизирует крышку, не допуская попадания кислорода внутрь рабочей камеры и исключая возможность воспламенения стружки.

Материалом изготовления приспособления служит пищевая антикоррозийная сталь толщиной 1,5 мм. Такой конструктивный материал как нержавейка позволяет изготавливать механизмы различного уровня сложности. Изделия из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, имеют эстетически привлекательный внешний вид. За ними не сложно осуществлять уход. В процессе приготовления можно использовать стандартные рецепты. Стенки изделия из нержавеющей стали препятствуют образованию нагара, в следствие чего их легко очистить от пригара.

Идеальная толщина листа — 2мм

Из минусов можно выделить большую массу изделия. Корпус из нержавейки стандартных размеров весит от 12 до 20 кг. Тяжелые коптильни размером 500х300х300 мм предназначены для работы в закрытых помещениях и не относятся к портативным устройствам.

Преимущества коптилен из нержавейки описаны тут!

Инструкция по применению коптильни с гидрозатвором

Процесс приготовления пищи в коптильне с гидравлическим затвором мало отличается от работы с устройствами аналогичного типа. Устройство позволяет качественно и быстро приготовить блюда, используя сложные рецепты. В ходе приготовления пищи следует придерживаться следующего порядка действий:

  • на дне рабочей камеры выкладываем щепу;
  • устанавливаем поддон для жира;
  • на решетке раскладываем продукты;
  • устанавливаем решетку внутрь рабочей камеры;
  • накрываем камеру крышкой;
  • перекладываем коптильню на работающую плиту;
  • наполняем желоб затвора водой;
  • на штуцер одеваем шланг и отводим его к вытяжке или в форточку.

Время приготовления мясных деликатесов составляет не менее 60 минут, рецепты домашнего копчения рекомендуют выдерживать время полностью. Такая коптильня позволяет приготовить копченые блюда в закрытом помещении.

Что представляет собой процесс копчения?

Внутри рабочей камеры коптильни кусочки мяса или рыбы обволакиваются дымом, образованным от тления древесных стружек. Каждый вид щепы имеет свой неповторимый аромат, который вбирает приготавливаемое блюдо. Под воздействием высокой температуры продукты испаряют лишнюю влагу, слегка припекаются, выделяя жир. Своеобразная тепловая обработка блюда оказывает консервирующее воздействие. Рецепты готовки копченостей рекомендуют не передерживать мясо. Мясо пропитывается бактериостатическими компонентами дыма, частично обезвоживаясь в процессе готовки. В результате срок хранения таких продуктов многократно увеличивается. Смолистые вещества, содержащиеся в дыме, домашняя пища при этом приобретает необыкновенный вкус и аромат.

Что можно приготовить методом горячего копчения?

Не секрет, что домашняя копченость намного полезнее и вкуснее купленной в магазине. Портативное устройство позволяет приготовить мясные и рыбные деликатесы. Мясо курицы идеально подходит для копчения. Проверенные рецепты позволяют получить необыкновенно вкусное блюдо. До помещения в камеру, разделанную на куски тушку следует несколько часов подержать в рассоле. Рецепты для рассола рекомендуют использовать на 4 литра воды 2 стакана соли и столько же сахара. Можно добавить специи по вкусу.

Сухой гидрозатвор для канализации в бане: заводские и самодельные варианты

Гидрозатвор для канализации в бане

Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

Что такое гидрозатвор

Они бывают двух типов:

U-образный (коленный) гидрозатвор

Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность. причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

Гидрозатвор бутылочный

Из этого рисунка понятно. что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

Сухие гидрозатворы

Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и "сухой", содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

Существуют два типа сухого гидрозатвора.

Поплавковый тип

Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

Принцип действия хорошо виден на картинке.

В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется. а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

Маятниковый тип

На фото конкретный пример - сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов. с более широкими возможностями.

Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины. который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

Пол и канализация

С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу. а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

http://bane.guru

Как сделать яблочный сидр в домашних условиях: лучший рецепт

Что понадобится

  • 5 кг яблок;
  • 800 г сахара.

Домашний сидр можно сделать из любых яблок кисловатых сортов, даже собранных с яблони‑дички. А слишком сладкие плоды для него не подходят.

Для сидра выбирайте яблоки с кислинкой / helmsleywalledgarden.org.uk

Чтобы получить больше или меньше сидра, пропорционально меняйте количество ингредиентов.

Как приготовить яблочный сидр

Сначала переберите фрукты и удалите испорченные или аккуратно вырежьте гниль. Плодоножки с листьями тоже лучше убрать.

Мыть не обязательно, особенно если урожай из собственного сада. Достаточно просто протереть плоды тряпочкой, чтобы очистить их от пыли и грязи.

Нарежьте яблоки крупными кусками, сердцевину с семечками не удаляйте. После пропустите через мясорубку.

Не удаляйте кожуру и сердцевину / foodinjars.com

Получившееся пюре смешайте с 750 г сахара и разложите по чистым сухим банкам. Оставьте сосуды пустыми примерно на четверть, чтобы было место для брожения. Накройте марлей, сложенной в несколько слоёв, и закрепите её с помощью канцелярской резинки. Оставьте в тёмном месте при комнатной температуре. Ежедневно хотя бы раз перемешивайте яблочную массу.

Через четыре дня отожмите сок через марлю и перелейте в сухие чистые банки.

Поставьте водяной затвор — его можно купить в хозяйственном магазине. Так из ёмкости будет уходить углекислый газ, который выделяется при брожении, а доступ для кислорода останется перекрытым. А ещё так в напиток не попадут насекомые и пыль.

Гидрозатвор поможет создать оптимальные условия для сидра / andhereweare.net

Если специального устройства у вас нет, соберите его из подручных средств. Например, из обычной стерильной перчатки с проколом или прорезью на одном из пальцев.

Самый простой гидрозатвор легко сделать из перчатки / moonshiners.club

Подойдёт для создания простого гидрозатвора и тонкая длинная трубка от аптечной капельницы. Чтобы установить её, в крышке от ёмкости для сидра сделайте небольшое отверстие. В него вставьте трубочку так, чтобы она не касалась содержимого банки. Загерметизируйте отверстие и опустите второй конец в ёмкость с водой.

Изготовить гидрозатвор можно самостоятельно / reddit.com

Оставьте сидр в тёмном непрохладном месте на два месяца. После сцедите напиток, чтобы весь осадок остался на дне. Для этого вставьте в ёмкость трубку или тонкий шланг, вдохните через него и направьте поток в подготовленную банку. Профильтруйте через марлю, сложенную в несколько слоёв.

На дно сухих и чистых бутылей положите сахар из расчёта 10 г на 1 л жидкости. Залейте сидр, чтобы он немного не доходил до верха, и закупорьте крышками. Оставьте в тёмном тёплом месте на пару недель. После перенесите в прохладное.

belchonock/Depositphotos.com

Спустя примерно три дня напиток готов. Храните его в прохладе или сразу подавайте к столу. Он отлично сочетается с пряностями.

Читайте также 🍒🍷🍇

Различные способы герметизации - Вдохновение и советы

Уплотнения необходимы для того, чтобы установка, будь то водяная или газовая, работала надежно. Благодаря им мы не чувствуем газа дома и нам не приходится беспокоиться о нежелательном расходе воды из капающего крана. Чем можно герметизировать трубу, и чего нам достаточно для улучшения качества работы смесителя в ванне?

Задача пломб понятна - они должны удерживать воду или газ внутри системы и не допускать их выхода за пределы системы.С одной стороны, они поддерживают постоянное давление воды и газа, а с другой эффективно изолируют их. Для изготовления прокладок используются различные материалы, такие как пластик , резина или металл . Конопля является чрезвычайно характерным герметиком, особенно в случае водопроводных и газовых установок.

При механической переработке конопляного и льняного волокна получают в основном сырье для производства кардных нитей, а волокна более низкого качества используют для уплотнения.Для полной работоспособности жгут пропитывают тетроксидом триола (суриком), который окисляет железо и образует на его поверхности защитный влагостойкий слой. Кроме того, волокна пропитаны лаком, который также обладает антикоррозийным эффектом. Пакля используется на стыках труб. Единственный их недостаток – неприглядный вид торчащих концов волокон.

Воронки, к счастью, не единственный способ запечатать. Когда у нас возникла проблема с протекающим водопроводом и необходимо его заменить, вместе с покупкой подходящей замены стоит приобрести тефлоновую нить .Несмотря на неприметный внешний вид, он очень эффективен в работе и прост в нанесении. Прикладываем, туго обмотав непокрытую нить и затем туго скручиваем оставшейся проволокой. Тефлоновая нить также используется при монтаже новой батареи на раковину или ванну. Делаем так же — туго обматываем нить, а затем скручиваем кабель аккумулятора.

В связи с тем, что правильно сконструированная газовая установка представляет собой некое единое целое (которое представляют собой соединенные и правильно герметизированные трубы), в случае утечки газа из-за местной разгерметизации может возникнуть необходимость улучшения всего трубопровода, а не одного конкретная его часть.Выходом из этой неловкой ситуации является развальцовка , которую может выполнить специалист. После удаления газа из труб дефектный фрагмент удаляют и на его место накручивают накидную гайку. Поскольку внутри него расположены соответствующие резиновые уплотнительные кольца, этот элемент является самоуплотняющимся. Этот тип решения также используется, когда наша газовая установка расширяется.

Описанные выше герметики не исчерпывают коллекцию всех герметиков, которыми мы пользуемся дома.Для ремонта кранов раковины (для горячей и холодной воды) используются отдельные прокладки разного размера и диаметра, а для вывода сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины в канализацию потребуются специальные металлические зажимные петли . Санитарные силиконы , которые наносятся на края душевых поддонов и душевых кабин, также выполняют функцию уплотнения. Особого внимания заслуживают клеи-герметики , которые соединяют материалы и во влажных условиях – и хотя они окажутся бесполезными в случае протечки трубы, зато защитят ванную комнату от затопления, вызванного просачиванием воды за обод душевого поддона.

.

Фольга, резина, бентонитовый мат, глина, бетон: как герметизировать пруд?

Если на участке высокий уровень грунтовых вод и глинистый субстрат, для устройства пруда достаточно выкопать в земле таз, в который вскоре будет стекать вода. Однако чаще всего грунт проницаем, и выемку для резервуара следует заделать.

Самый простой способ герметизировать ванну – это фольга или синтетический каучук.В случае небольшого резервуара также можно выбрать: бентонитовый мат, глину, бетон и готовые пластиковые формы. Для герметизации большого пруда площадью более 4 м 2 нам остается только выбрать специальную пленку.

Фольга

Для строительства прудов , - ПВХ и полиэтиленовые (ПЭ) пленки. Они имеют толщину 0,5–1,5 мм и ширину до 8 м. Помимо черного, они бывают голубыми, зелеными, узорчатыми (например, с отпечатками камней) и даже покрытыми с одной стороны мелким гравием.Те, что имеют грубую текстуру, быстро обрастают микроорганизмами, делая их незаметными.

Фольга

— самый дешевый и широко используемый материал для изготовления сеток. Любые повреждения можно легко исправить. Всегда выбирайте специализированную пленку. Строительная фольга дешевле, чем сетчатая, но она недостаточно гибкая и прочная. Он также может содержать водорастворимые соединения, вредные для растений и животных.

Фольгу можно поставить самостоятельно.Его следует покупать с большим запасом (размещаем в раскопе так, чтобы он выступал за его границы). Рассчитываем количество необходимого материала следующим образом:

  • длина фольги: длина ячейки + удвоенная глубина + 80 см;
  • Ширина фольги
  • : ширина ячейки + 2-кратная глубина + 80 см.

Отдельные куски фольги можно соединять специальными лентами и клеями, но лучше всего подобрать их размеры так, чтобы хотя бы в пределах дна пруда этого не требовалось.Фольга укладывается на 15-сантиметровый слой песка, который можно дополнительно укрыть нетканым материалом (благодаря этому риск повреждения фольги будет ниже). По краям резервуар нагружаем камнями, а торцы материала засыпаем грунтом. Однако делаем это только через несколько часов после заполнения тазика водой, и фольга влезет в траншею.

Футеровка из синтетического каучука (EPDM)

Это прочное и гибкое напольное покрытие, более прочное, чем пленка, рекомендуется для более глубоких прудов (глубиной более 1,5 м). EPDM устойчив к механическим повреждениям, морозу, ультрафиолетовым лучам и перепадам температуры. Он может оставаться неизменным несколько десятков лет. Отдельные листы можно соединять специальными лентами и клеями.

EPDM можно установить самостоятельно, но прежде чем мы это сделаем, необходимо поручить специалистам укрепить дно сетки бетоном.

Бентонитовый мат

Маты бентонитовые состоят из двух слоев нетканого полотна, между которыми запрессован бентонитовый гранулят - горная порода с высокой впитывающей способностью.Под воздействием воды мат набухает и становится пластичным, а затем создает непроницаемый и практически неразрушимый слой, не деформирующийся при перепадах температуры. Бентонитовый мат немного похож на глину.

Пруд можно заклеить матом самостоятельно, но лучше всего для этого нанять специализированную компанию. После укладки материала в траншею ее засыпают 30–40-сантиметровым слоем земли или песка.

Глина

Необожженный кирпич применяют также для герметизации сетки, которая при набухании образует непроницаемый слой, или высушенную молотую глину.Эти материалы можно приобрести на кирпичных заводах.

Пруд из глины легко сделать своими руками. На дно траншеи положите слой (толщиной около 15 см) высушенной глины или необожженных кирпичей. После смачивания и взбивания этот слой становится однородным и непроницаемым для воды. Дно емкости следует дополнительно засыпать гравием.

Бетон

Пруд может быть изготовлен из монолитного бетона или сетчатого бетона. В первом случае стенки резервуара чаще всего вертикальные или слегка наклонные, сетка достаточно мелкая, а дно ровное.Сетчатый бетон позволяет создать желоб более сложной формы, с интересно профилированным дном и стенками.

Бетонные бассейны устойчивы к механическим повреждениям и перепадам температур. Однако их выполнение следует доверить специалистам; при неправильном проведении работ бетон может крошиться и трескаться.

Готовая пластиковая форма

Эти формы изготовлены из полиэтилена (ПЭ) или полиэфира, армированного стекловолокном. Они прочны и доступны в различных размерах (их объем обычно составляет 120–500 литров, но есть и гораздо большие раковины), цветах (популярны: белый, черный, синий, серый) и различных формах.

Готовые формы для пруда из армированной стекловолокном эпоксидной смолы, имитирующей камень (фото Aqua Szut)

Готовая пластиковая чаша для пруда. Такие умывальники имеют лепные полки, на которых размещают водные растения (фото: Praktiker)

Готовые раковины легко и быстро собираются, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.Форма укладывается на слой песка в траншею, соответствующую ее форме. После заполнения чаши водой на 1/3 высоты пространство между ней и котлованом засыпают песком. Пластиковые формы достаточно гибкие, поэтому их легко подстроить под неровности траншеи.

Текст: Малгожата Куч

.

Ландшафтная архитектура - проектирование, создание, уход за садами в Тарнове и его окрестностях, Тарновские сады, круглогодичное комплексное обслуживание садов, уборка снега из Тарнува, окрестности, услуги по уборке снега, оросительные системы, полив, покос, газон

Multithumb обнаружил ошибки на этой странице:

Возникла проблема с загрузкой изображения '../images/woda.jpg'

Водоемы

Водоемы всегда являются очень привлекательным элементом ландшафта парков и любого сада.
Вода играет очень важную роль с точки зрения полезности, гигиены и эстетики.
Функциональное значение садовых водоемов различно. Их можно использовать для забора воды для полива растений. Их можно использовать для разведения рыб или выращивания водных растений. Реже водоемы используются как бассейны для купания, водных видов спорта и т. д. Зимой , а водоемы очень часто используются как катки.

Санитарное значение водоемов очень велико, особенно там, где идет интенсивная застройка.Он заключается главным образом в обогащении воздуха водяным паром, регулировании колебаний температуры и осаждении из воздуха различных твердых загрязнителей в виде пыли. Очень эффективна в этом отношении работа различных фонтанов и фонтанов-распылителей воды. В непосредственной близости от более крупных водоемов обычно сохраняется приятный микроклимат, располагающий к релаксации, поэтому берега водоемов и прилегающие к ним территории являются наиболее ценными местами для отдыха.
Эстетическое значение водоемов, а точнее их водной поверхности, заключается в том, что они создают атмосферу покоя и порядка, а за счет отражения в воде различных элементов окружения водоема повышают их эстетический и декоративный эффект.

Основные типы цистерн

Два основных типа: натуральный и искусственный.

Водоемы, созданные в естественных понижениях земли с водонепроницаемой поверхностью, считаются естественными. В этих резервуарах обычно есть устройства, которые удерживают воду и позволяют ее выпускать. Вода, используемая для их наполнения, может быть из естественных или искусственных источников
Природные водоемы, питаемые водой из природных источников, обычно имеют проточную воду.

Искусственные резервуары создаются в любом месте путем соответствующей формовки берегов и дна. Дно и края должны быть искусственно заклеены. Эти резервуары обычно заполняются водой из искусственных источников.

Требования к садовым водоемам и их компонентам
В связи с большим значением садовых водоемов в зеленых зонах и их высокой стоимостью, строительство и 900 09 или приспособление для рекреационных и досуговых целей следует проводить с учетом многих требований, касающихся их пригодность и долговечность.

Надлежащее место выбирается с учетом типа геологического субстрата и его свойств, окружения и его элементов, связи с путями сообщения и необходимости обеспечения притока достаточного количества воды и возможности опорожнения водохранилища.

Форма резервуара может быть адаптирована к существующей топографии.
Он должен быть разработан с учетом общего характера объекта, предположений вида, типа элементов окружения и т. д.

Глубина садовых резервуаров может быть разной, но в целях безопасности рекомендуется, чтобы глубина воды в прибрежной части не превышала 40 см.
Остальные зоны зависят от функции и способа использования (рассказать о зонах).

Требования к компонентам резервуара касаются материала днища и стенок.
Основным требованием к днищу резервуара является сохранение герметичности, т.е. максимально возможная непроницаемость.

Натуральный.

В естественных водоемах дно, образованное глиной или глинистыми породами, имеет тенденцию к сползанию вниз, а в водоемах с непрерывным течением воды или периодически сбрасываемой водой дно часто вымывается и всплывает. Поэтому дно природных водоемов необходимо укреплять, засыпая слоем крупного заполнителя и мощением.

Искусственный.

Построенные на водопроницаемых грунтах, они должны иметь дно из материалов, обеспечивающих максимально возможную герметичность и долговечность.Усиление и герметизацию днища следует проектировать с учетом давлений, вызванных нагрузкой водой и воздействия низких температур после опорожнения цистерны или ее замерзания при заполнении водой.

Если резервуары построены на недостаточно стабилизированном грунте, где ожидается оседание, герметизирующее покрытие должно быть достаточно гибким, чтобы оно не растрескивалось и не рвалось из-за оседания, приводящего к внезапной потере воды.Просачивание воды может привести не только к более быстрому проседанию грунта, но даже к его вымыванию.

Качество материала, из которого изготовлено дно резервуара, должно облегчить поддержание его в чистоте и обеспечивать легкую очистку дна после слива воды.

Защита берегов должна предотвращать их размягчение и сползание прилегающего грунта к воде. Иногда укрепление предотвращает и разрушающее воздействие волны, которая особенно легко образуется на больших, защищенных от ветра водных поверхностях.
Способ создания насыпи должен позволять различным животным входить в воду и выходить из нее.
Если предполагается выращивание водных растений в прибрежной части водоема, приток воды к этим участкам можно обеспечить, проделав в береговом сооружении специальные отверстия. В зависимости от местной водопроницаемости такие участки могут быть заделаны на определенной глубине, что предотвращает чрезмерные потери воды за счет просачивания в грунт.
Способы подачи воды в водохранилище
Самый простой из них – подача воды текущими открытыми ручьями с вышележащих участков.
Вода может подаваться в баки также по специально изготовленному водоводу, при этом ее подача может быть непрерывной или закрытой.

Источники воды могут быть разными: это может быть очищенная или неочищенная речная вода, вода, откачиваемая из других открытых водоемов, или вода из различных типов скважин.

Опорожнение резервуаров с богатой флорой и фауной должно быть сведено к минимуму, так как имеющиеся организмы теряются при сливе воды.

При проектировании системы подвода воды к резервуару в первую очередь следует учитывать: необходимое количество воды, а следовательно, тип и сечения (диаметры) подводящих труб, их расположение и глубину, способ подачи воды вытекает или распыляется в резервуаре, места размещения клапанов и способ их открытия, а также способ защиты кабелей от низких температур. Требования к водосточным трубам при опорожнении цистерны касаются прежде всего их сечения и уклонов, которые должны обеспечивать возможность легкого и быстрого опорожнения цистерны.Такие магистрали выводятся из самых низких точек днища резервуара, поэтому необходимо защитить их от попадания различных стекающих загрязнений. Для этого на входе в эти трубы должны быть сооружены отстойники и правильно уложенные сетки. Клапаны, закрывающие такие линии, должны быть легко доступны из-за необходимости периодической очистки.
Каждый резервуар должен быть надлежащим образом закреплен, чтобы поверхность воды не поднималась выше расчетной высоты и не вытекала за пределы берегов

Садовые резервуары, в которых предусмотрены ванны для купания, должны быть соответствующим образом приспособлены для этой цели.Глубина воды в прибрежной части не должна превышать нескольких сантиметров, а уклон дна должен быть пологим. Поверхность днища и элементы, образующие берегоукрепление, должны быть максимально гладкими. Поверхность прибрежной зоны должна быть достаточно гладкой, твердой, укрепленной или покрытой травой с водопроницаемым субстратом.
В случае больших водоемов, предназначенных для водных видов спорта, таких как каякинг, необходимо построить соответствующие пирсы или приспособить для этой цели укрепление берега.Рядом с резервуаром должны быть построены подходящие помещения для хранения оборудования.
Выполнение работ по строительству водоемов
Виды работ
Работы по строительству новых водоемов или приспособлению естественных водоемов включают следующие виды деятельности: вода
- укрепление и уплотнение дна
- укрепление берегов
- завод стоит.
Ситуационно-высотные пункты определяются на основании технических и рабочих проектов. Определение высотных точек берега требует особой точности. Вся полевая маркировка должна быть защищена от повреждений. При земляных работах необходимо контролировать глубины котлованов, так как при слишком глубоком их выполнении с последующей обратной засыпкой может произойти проседание грунта и разрушение элементов резервуара.

Земляные работы, проводимые при строительстве водохранилища, обычно состоят из земляных работ на соответствующую глубину, соответствующую глубине водоема, и соответствующего формирования поверхности грунта для укрепления дна.При проведении земляных работ необходимо соблюдать высокую точность придания формы поверхности дна и правильно уплотнять грунт.

Водопроводы следует прокладывать после завершения земляных работ. После определения мест кабельных отводов следует произвести необходимое укрепление, а котлованы для этих кабелей засыпать грунтом, который следует достаточно уплотнить.
Сливные трубы достаточно просто заглубить в береговую линию, и если не ожидается образования струй над водой, устье сливных труб можно расположить ниже ватерлинии.Более сложными могут быть работы по прокладке труб, создающих струи воды и фонтаны в середине водоема. Для этого требуется укладка труб в траншею под днищем резервуара и их правильное размещение в месте закачки. Такие водоводы должны иметь возвратные уклоны, обеспечивающие опорожнение их водой на зимний период в случае опорожнения резервуара.
Необходимо сделать подходящую траншею для прокладки дренажной трубы от самой нижней точки посередине резервуара.После укладки водовода с требуемым уклоном траншею следует засыпать, а используемый для этого грунт уплотнить. Соединения переливных труб с трубами, используемыми для опорожнения резервуара, должны располагаться в открытом участке.

Материалы для строительства:
натуральные:
фацин,
дюбели
сборные элементы
растения
натуральный камень,
помнить о дренаже и подаче воды
искусственные:
- глина - 30см.
ровный и мощеный
-бетон - армированный, связанный, балласт из щебня и песка
в квадратной и жидкой форме
-фольга- на песке 10 см или песок со щебнем
-epdm- для песка или грунта
-ламинат - для песка
разбивка, траншея, трубы, шпала, фольга и т.д.закалка кромок, растения,

Укрепление береговых укреплений
Укрепление берегов естественных водоемов может выполняться различными способами и с применением различных материалов. Выбор метода и материала зависит от различных соображений, таких как тип и назначение резервуара, способ использования, проектируемый тип укрепления днища, наличие материалов и экономические соображения.
Берега многих естественных водоемов постоянно укреплены разнообразной прибрежной растительностью.Обычно это кустарники и различные многолетние растения, образующие густую и компактную корневую систему. Поэтому иногда самым дешевым методом укрепления является покрытие берега водоема дерном или засаживание его различными растениями. Известный способ заключается в создании такой арматуры из свежесрезанных ивовых булавок. Такие колышки, укореняясь, дают начало кустарникам, образующим укрепление. Очевидно, что этот метод не может быть использован везде, потому что не везде может быть желательно выращивание кустарников.Наиболее распространенным методом укрепления берегов природных водоемов является заколка. Он заключается в забивании колышков на расстоянии 50 – 70 см друг от друга и переплетении между ними плетеных веток. Высота таких укреплений обычно 30-60 см. Плетеные ветки из-за зазоров между ними не являются достаточной защитой от оползней и стока размокшего грунта с берега. Герметичность фашинного укрепления можно увеличить, проложив полосу фольги с краевой стороны.
Недостатком фашинного усиления является малая прочность. Деревянные колышки (чаще всего ивовые палочки) и лозы очень легко разлагаются и обычно через 2 - 3 года закалка разрушается. Большую помощь в продлении долговечности такого укрепления могут оказать различные растения, селящиеся на берегу. Благодаря им создается вторичное уплотнение растений, достаточное для защиты берега от размыва и оползней.
Очень хороший способ – укрепить берега натуральным камнем разного размера и происхождения.Применение этого метода возможно прежде всего там, где такой материал легко получить. Для фортификационных сооружений наиболее пригодны слоисто-расщепляемые камни (осадочные породы) или различные глыбы горных пород, имеющие не менее двух параллельных друг другу опорных плоскостей. Такие камни следует укладывать на гравийное или щебеночное ложе таким образом, чтобы они образовывали взаимосвязанную систему, достаточно сопротивляющуюся давлению грунтовой массы, образующей берег. Это означает, что каменные блоки должны располагаться аналогично сухим садовым стенам из природного камня.
Опорные поверхности каменных блоков должны иметь значительный уклон в сторону берега. Это обеспечивает лучшую устойчивость укрепления и затрудняет затекание прилегающего грунта в водоем. Для повышения герметичности каменной арматуры необходимо со стороны берега зазоры засыпать мелким щебнем или гравием различной зернистости, называемым гравийно-песчаной смесью. Вторичная герметизация такого укрепления происходит уже в первый год после его осуществления, благодаря развитию корней различных растений, поселяющихся в щелях.Описанное укрепление очень просто; его использование рекомендуется в тех случаях, когда желательно сохранить богатую флору и фауну не только в водоеме, но и в его прибрежной части. Края небольших резервуаров можно укрепить, вбивая рядом друг с другом правильно пропитанные деревянные колышки. Древесина, предназначенная для укрепления, может быть разной, но наиболее подходящими являются колышки или сваи из дубовой древесины, которая очень прочна в воде. Такое армирование очень декоративно и позволяет держать участок газона в непосредственной близости.Сфера применения деревянных дюбельных укреплений обычно ограничивается трудностями получения подходящей древесины.
Берега естественных и искусственных водоемов все чаще армируются специально подготовленными сборными железобетонными элементами. Преимуществом этих укреплений является, прежде всего, очень высокая прочность и герметичность, а также возможность значительной механизации работ, связанных с их выполнением. Такие элементы также позволяют получить четкую и ровную линию края. Сборные изделия выпускаются в двух вариантах: для естественных резервуаров, не требующих герметизации днища, и для резервуаров, герметизированных различными водонепроницаемыми материалами.Они могут быть разного размера, высота стены, образующей бортик, обычно не превышает 60 см. Основание сборного элемента также имеет аналогичную ширину. Длина элементов варьируется: элементы для построения прямых участков кромки могут быть длиннее, а элементы для формирования криволинейной кромки – короткими.
Перед началом расстановки элементов необходимо сделать траншею, ширина которой должна соответствовать ширине подошвы элемента. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы можно было высыпать 10 – 15 см песчаной подсыпки.Прочность положения сборных элементов обеспечивается массой грунта, прижимающей подошву к грунту, и взаимной связью элементов с цементным раствором.
Берег из сборного железобетона представляет собой вертикальную стенку, выступающую над уровнем воды на 10 - 15 см. Такое закрепление, хотя и выгодное с пластической точки зрения, тем не менее является трудным препятствием для передвижения различных животных по воде и выхода на берег. Поэтому в таком укреплении необходимо через определенные промежутки делать небольшие перерывы и использовать на этих участках пологие уклоны из других материалов, обеспечивающие беспрепятственный вход и выход животных из воды.
Рассмотренные способы укрепления берегов используются только тогда, когда есть возможность поддерживать уровень воды на определенном уровне. С другой стороны, края водоемов, где уровень воды может значительно колебаться, укрепляют другими способами. Наиболее часто используемым укреплением таких водоемов является мощение различными видами камней. Промежутки между камнями обычно заселены растениями. Берега с большими уклонами, с опасностью оползней, укрепляют камнями, уложенными на специальное щебеночное основание, цементно-песчаную подушку или крупные камни, заделывая их глубоко.
Поверхности бортов водоемов с переменным уровнем воды часто покрывают различными типами бетонных плит или кубов. Панели могут быть сборными и укладываться с помощью крана или из бетона, уложенного на месте. Для обеспечения возможности оседания на таких растительных укреплениях используются плиты или блоки с отверстиями различных размеров. Все искусственные резервуары, т.е. требующие герметизации дна, могут иметь кромки из сборных железобетонных элементов или их кромки могут представлять собой различные виды стенок или стенок.Конструкция берегоукрепления в искусственных водоемах должна быть герметичной и обеспечивать возможность соединения с уплотняющим материалом дна. Поэтому вертикальные стенки резервуаров должны иметь основание, выступающее на 10 - 20 см, что облегчает соединение с таким материалом.
Стенки резервуаров могут быть выполнены в виде стен различного сечения из природного или искусственного камня, скрепленного цементным раствором. Камни с высоким водопоглощением (эффект дробления льда) или камни с низкой механической прочностью для этой цели не подходят.Из искусственных камней, применяемых для этой цели, чаще используют клинкерный кирпич. стены искусственных резервуаров все чаще строят из бетона, укладываемого на месте в правильно изготовленную опалубку. Бетон, предназначенный для стен резервуара, должен содержать заполнитель из невпитывающих камней. Недопустимо использовать для этой цели бетон из кирпичного заполнителя. Стены, как и другие бетонные конструкции, должны быть разделены деформационными швами, в которые чаще всего укладывают специально изготовленные ленты из гибких пластиков.
Поверхность стенок, образующих берег, должна быть максимально гладкой со стороны резервуара. Это важно, когда речь идет о поддержании аквариума в чистоте. Верхняя поверхность стен может быть разной формы. Чаще всего стены искусственных резервуаров покрывают пластиной, выступающей из вертикальной плоскости стены примерно на 10 см в сторону резервуара, что создает характерный выступ. Он создает тень под пластиной, создавая темную линию, которая выделяет линию края. Следует помнить, что такой выступ затрудняет вход и выход животных из воды, чем вертикальная стенка.

Способы укрепления и герметизации дна
В естественных водоемах, где дно имеет естественную герметичность, часто возникает необходимость укрепления его поверхности. Чаще всего это усиление направлено на сохранение надлежащего профиля дна и облегчение содержания резервуара в чистоте. Наиболее распространенным методом укрепления является покрытие нижней поверхности каменной брусчаткой или слоем щебня или гравия, должным образом выровненных и укатанных. После прокатки такое усиление может способствовать повышению герметичности дна резервуара.
Во всех искусственных резервуарах, т. е. без естественного непроницаемого дна, должно быть выполнено специальное уплотнение, а часто также должна быть усилена поверхность дна.
Дно резервуара может быть покрыто различными материалами в зависимости от типа основания, глубины резервуара, цели и способа использования. Самый дешевый и простой способ герметизации – укладка 20-30-сантиметрового слоя глины или суглинка.
Такой слой укладывается на правильно профилированную и прокатанную подложку.После укладки этот слой также необходимо выровнять и укатать, а затем засыпать 5-сантиметровым слоем гравия, который служит армированием дна. На поверхности днища с большими уклонами вместо щебня лучше использовать мелкий щебень, который после укатывания создает гораздо лучший упрочняющий слой.
Глиняный или глиняный герметик можно использовать на достаточно плотном основании и в случаях, когда ожидается оседание, например, на насыпях. Однако уплотнение таким способом не следует применять на рыхлых и водопроницаемых грунтах из-за легкого проникновения всплывающих частей в такое основание, что приводит к разрушению уплотняющего слоя и потере воды.
Один из самых дешевых и очень простых способов запайки пластиковой пленкой, и прежде всего полиэтиленовой пленкой. Толщина используемой фольги чаще всего 0,05 или 0,1 мм. Этот вид гидроизоляции можно использовать на водопроницаемых и недостаточно укрепленных грунтах, однако такой фундамент следует правильно уплотнить, профилировать и выровнять. Фольга – гибкий материал, но достаточно нежный и легко поддающийся механическим повреждениям, поэтому ее обычно укладывают на 5-10-сантиметровый слой мелкого песка.Этот слой прекрасно заполняет неровности поверхности подложки и предотвращает повреждение фольги под напором воды.
Фольга, предназначенная для запечатывания, должна образовывать однородное покрытие. Для образования такого покрытия листы фольги соединяют путем склеивания подходящими клеями. Точно зная форму и размеры резервуара, вы можете подготовить фольгированное покрытие, например, на поверхности газона или площади. Две фольги можно использовать для более надежного закрытия дна. Уплотнение из фольги должно быть плотно соединено с основанием фундамента стены резервуара.
После развертывания фольги и соединения ее со стенками, образующими кромку, ее необходимо предохранить от механических повреждений (прободения) путем устройства: в горизонтальных местах 10 - 15-сантиметрового слоя песка, а в местах с большими уклонами - бетонных плит на песчаная подушка. Защита фольги пластинами облегчает поддержание чистоты резервуара, а также может использоваться в садовых плавательных бассейнах, используемых для купания. Во многих садовых резервуарах можно сделать дно с битумной поверхностью.Такие укрепления используются на непроницаемых и достаточно укрепленных грунтах. Укрепление производится аналогично поверхности этого типа. Герметизирующий слой выполнен из покрытия, состоящего из двух слоев массы, налитой на сильно укатанный и заиленный песчано-гравийным субстратом, толщиной 10 - 15 см. Первый слой битумной массы толщиной около 5 см укладывается для выравнивания основания и его первоначальной герметизации, а второй слой толщиной около 3 см — для надлежащей герметизации и поверхности дна.Точность распределения массы и правильное размещение – необходимые условия для достижения герметичности такого укрепления.
Возможна также герметизация днища высококачественным рубероидом, уложенным в горячем виде на достаточно гладкое битумное основание.
Последний способ усиления, о котором следует упомянуть, – устройство плотного бетонного дна. Однако этот метод, долгое время применявшийся при строительстве садовых бассейнов, не удался, несмотря на увеличение толщины слоя бетона, его армирование и применение различных дилатационных растворов.В садовых условиях в результате низких температур и давления воды и льда, образующихся на грунтовой стороне, бетон подвергается различным видам повреждений. Возникающие многочисленные трещины вызывают дальнейшие повреждения, которые невозможно устранить при минусовых температурах. Резервуары, залитые бетоном, демонстрируют достаточную прочность и герметичность только в том случае, если вся конструкция выдерживается при положительной температуре. Это, конечно, требует правильной защиты всего водоема на зиму.Таким образом можно защитить только небольшие танки. Поэтому бетон в качестве герметизирующего материала днища резервуара используется все реже.

Следует добавить, что выполнение гидроизоляционного бетона возможно только при условии приготовления смеси из крупного гравия и речного песка в соответствующих пропорциях, и примерно 350 кг цемента на 1 м3 бетона; эти компоненты необходимо смешать с водой до густопластичного состояния. Водонепроницаемость бетона можно повысить добавлением специальных герметиков, таких какПластибет или Гидробет. Бетонные покрытия с различными синтетическими смолами также могут использоваться для гидроизоляции.

Приспособление водоемов к выращиванию растений
Растения, выращиваемые в садовых водоемах, вносят значительный вклад в их декоративную и эстетическую ценность и оказывают большое влияние на развитие микрофлоры и фауны водоема. В результате естественной сукцессии в каждом природном водоеме и рядом с ним устанавливается определенный тип растительности с различными требованиями к глубине воды и степени увлажнения почвы в прибрежной части.Эту растительность можно разделить на четыре группы.
Растения, произрастающие на почве выше уровня воды, принято называть прибрежными или водными растениями. Почва этих участков очень влажная (капиллярное всасывание), но имеет свободные воздушные пространства.
Ко второй группе относятся болотные растения, произрастающие в почве, полностью насыщенной водой. Высота этих насаждений не превышает уровня воды в водохранилище. Обе эти группы растений выживают при условии поддержания постоянного уровня воды.
Третья группа – мелководные растения, а четвертая группа – растения, растущие в более глубоких водах.
В естественных водоемах как на дне, так и на берегу, а также на прилегающих поверхностях суши имеется естественная почвенная среда, в которой произрастают и развиваются вышеперечисленные группы растений. Берега и днища таких емкостей можно озеленять без какой-либо специальной подготовки. Однако большинство искусственных резервуаров перед внесением в них растений необходимо специально для этого приспособить.Для выращивания водных растений выпускаются различные виды пластиковых корзин, которые после посадки размещают на дне емкостей.
Способы подачи воды и дренажа для садовых резервуаров
Резервуары можно наполнять водой различными способами. Проще всего заполнить водоемы, расположенные в районе естественных водотоков. Поддержание воды на необходимом уровне достигается сооружением различных типов водосливов, дамб, затворов и т. д. Вода может подаваться в водохранилище по кольцевому маршруту или по укрепленному руслу на дне водоема.Полное опорожнение этих резервуаров иногда может быть затруднено из-за постоянного притока воды. Небольшие резервуары, например, в приусадебных участках, можно наполнять водопроводной водой с помощью шлангов, проложенных по земле, или других линий движения. Такие резервуары часто опорожняют, направляя воду на поверхность земли ниже или в специальные ямы или колодцы, которые позволяют воде просачиваться в землю. Для опорожнения бака можно использовать трубопровод, встроенный в его нижнюю часть, или переносной трубопровод, предварительно сформировав из него сифон.
Однако для большинства садовых резервуаров требуется установка, позволяющая наполнять и опорожнять их и предотвращающая переполнение.
Водоводы, подающие воду в водохранилище, могут быть подведены к магистральной линии электропередач различными способами. Если сетевой шнур раздвинут далеко друг от друга, направляющий провод следует прокладывать на небольшой глубине. В этом случае вход водовода обычно располагается в верхней части кромочной арматуры резервуара.
Если основной подающий трубопровод расположен в непосредственной близости от резервуара, выход подающего трубопровода может быть установлен на дне стенки резервуара.
В связи с опасностью подсоса воды из бака в сеть питьевого водоснабжения и ее загрязнения в случае резкого перепада давления рекомендуется размещать выход подающей линии выше уровня воды. Это не относится к местным установкам водоснабжения. Водопроводные трубы могут разветвляться и открываться в любой точке бака на форсунках, через которые вода может разбрызгиваться различными способами.
Водопроводные линии обычно представляют собой трубы из оцинкованной стали. Неглубокие трубы, т.е. трубы, находящиеся в зоне промерзания, зимой необходимо опорожнять, поэтому они проложены с соответствующим уклоном, а в самой нижней части снабжены сливным краном, позволяющим опорожнить трубу после отключения основной клапан.Доступ к главному и сливному клапанам обеспечивается путем сооружения специальных люков, закрытых пластинами или крышками. Труба для опорожнения бака и труба защиты от перелива подсоединяются к комбинированной канализационной или дождевой трубе. Условием опорожнения бака является разница высот между самой нижней точкой на дне бака и местом расположения канализационной трубы. Линия слива обычно строится на 10-20 см выше дна отстойника, что предотвращает попадание в линию различных загрязнений.Клапан ставится на дренажную линию с выходом в специальный люк или из узкого вертикального канала, через который он откручивается специальным ключом.
Переливной желоб, предохраняющий бак от перелива, расположен в верхней части стенки; его вход должен быть на уровне расчетной высоты грунтовых вод. Труба снабжена сифоном, препятствующим проникновению паров из канализационной трубы.
Линия перелива соединяется с линией слива и оставляет ее открытой.Подъем воды в резервуаре выше необходимого уровня, часто возникающий в результате внезапных ливней, приводит к тому, что лишняя вода беспрепятственно стекает в этот водовод. Чтобы обеспечить достаточную скорость оттока лишней воды, необходимо принять переливную трубу соответствующего сечения. Принято, что на каждые 100 м2 поверхности резервуара должно приходиться не менее 20 - 30 см2 площади поперечного сечения водовода. Конец троса должен быть перпендикулярен поверхности воды.Входное отверстие должно быть защищено от попадания различных плавающих загрязнений и мелких животных, например, лягушек. Уменьшение зазора или блокировка линии может привести к переполнению бака. Поэтому вход переливных линий должен быть экранирован. Крайне нецелесообразно делать чехлы из различных сеток, потому что загрязнения, плавающие на поверхности воды, очень часто забивают им глаза. С другой стороны, крышки, вызывающие сифонный поток, являются очень эффективной защитой.В такой перелив вода поступает снизу, а плавающие на его поверхности загрязнения останавливаются у стенки щита и не могут попасть в водовод.
Дренажные и переливные трубы обычно изготавливают из чугунных труб, но для этой цели можно использовать и пластиковые трубы.

В некоторых садовых водоемах устроены фонтаны, из которых выбрасывается большое количество воды. Брать для этой цели воду из водопроводной сети и сбрасывать ее в канализационную сеть было бы очень неэкономично, поэтому устройства такого типа обычно работают в закрытых системах, т.е.вода в баке постоянно подкачивается. Вода из сети используется только для восполнения потерь, возникающих в результате разбрызгивания из бака и испарения.

Емкости с фонтанами часто оборудуются различными светильниками и рефлекторами для подсветки струй распыляемой воды. Эти лампы могут быть вмонтированы в боковые стенки или на дно бака, в герметичные камеры или помещены в воду на дно бака. Последний способ, хотя и требует специальных водостойких светильников, технически наиболее прост, а потому все чаще применяется, в основном, в закрытых и частных садах.

.

Что делать при выходе из строя стальных труб в системах отопления и водоснабжения?

Любая установка из стальных труб (оцинкованных или черных) со временем выйдет из строя. Причины этого будут разные в случае с горячей и холодной водой, разные в системах отопления и еще разные в случае со сжатым воздухом. Как материалы, используемые для сборки системы, так и ремонтные изделия должны обеспечивать трубам высокий уровень устойчивости к коррозии, экстремальным температурам, давлению и механическим повреждениям.Еще одна проблема, с которой можно столкнуться со временем, — это необходимость расширения конвейера. В первом случае самое быстрое и оптимальное решение – ремонтные камеры GEBO Clamps , а во втором – компрессионные фитинги GEBO Quick.

Что влияет на отказы стальных труб?

В любой установке из стальных труб рано или поздно произойдет отказ. Насколько быстро это произойдет, зависит от многих факторов. Качество воды в разных местах разное — на ее коррозионную активность влияет тип растворенных в ней солей и газов.Важны также температура среды, скорость ее течения и давление в системе. На поломки стальных труб также влияет конструкция самой системы — какие еще материалы использовались для ее изготовления, как крепились трубы и сколько соединений использовалось во всей установке. Наконец, большое значение будет иметь и среда, в которой находится трубопровод, т.е. температура окружающей среды или возможное присутствие агрессивных по отношению к стали веществ.

Европейские стандарты и национальные правила регулируют, какая вода должна быть допущена к водопроводу.Одним из требований является отсутствие коррозионной агрессивности по отношению к монтажным материалам. Хотя ответственность за соблюдение этого типа правил лежит на предприятиях водоснабжения, необходимо учитывать, что во многих населенных пунктах Польши вода может оказывать более разрушительное воздействие на установки, в первую очередь вызывая коррозию труб.

Независимо от того, где вы живете, вы должны быть готовы к возможному выходу из строя стального трубопровода. Что делать при повреждении кабеля в системе отопления или водоснабжения? Приобретайте продукцию GEBO!

В случае выхода из строя стальной трубы - GEBO Clamps

ремонтные хомуты

При повреждении трубы в системе отопления или водоснабжения из-за коррозии или других разрушающих факторов у вас есть два варианта.Первый – это долгая и затратная замена всего участка трубопровода. Второй - однозначно проще, быстрее и дешевле - это GEBO ремонтно-ремонтные хомуты. Они представлены в 3 вариантах, каждый из которых будет работать в несколько иной ситуации:

  • Хомуты ДС - длинные и прочные, из чугуна с шаровидным графитом. Благодаря своим свойствам они чаще всего используются для герметизации отверстий и трещин, возникших в результате коррозии, мороза или механических повреждений в системах водоснабжения.Их также можно использовать для временной герметизации труб в установках сжатого воздуха.
  • Хомуты ДСК - хомуты ремонтные двухкомпонентные, изготавливаются из ковкого чугуна и применяются для ремонта стальных и полиэтиленовых трубопроводов. Они предназначены для герметизации трещин, протечек и мест коррозии. Они оснащены каучуком EPDM, одобренным для использования в среде с питьевой водой.
  • Хомуты АНБ - напоминают хомуты ДСК, так как тоже изготавливаются из ковкого чугуна.Однако они отличаются от них наличием бокового отвода с внутренней резьбой, что позволяет создать дополнительный дренаж в системах водоснабжения и отопления.

В случае модификации трубопровода - компрессионные фитинги GEBO Quick

Если ремонт водопроводной или отопительной системы не единственная ваша задача, вам пригодятся муфты GEBO . Их используют, в том числе, для модернизации и расширения трубопроводов, а благодаря использованию запатентованного в 1936 году механизма зажимных колец эти работы выполняются просто, быстро и дешево.

Универсальные муфты GEBO из ковкого чугуна подходят для систем водоснабжения и сжатого воздуха. Среди доступных продуктов вы найдете варианты:

  • с наружной резьбой (QA),
  • с внутренней резьбой (QI),
  • Тройник с выходом с внутренней резьбой (QT),
  • с зажимным кольцом с обеих сторон (QO).

Дополнительным преимуществом является то, что старые стальные трубы можно удачно комбинировать с современными полиэтиленовыми трубами.Процесс очень прост, а соединения долговечны и надежны.

Как собрать ремонтные хомуты GEBO Clamps?

Хомуты

GEBO устанавливаются на поврежденный участок трубы, и весь процесс занимает не более нескольких минут. Обычно даже не требуется отключать подачу среды. Поэтому данное решение широко используется монтажниками по всей Европе. Он позволяет заделывать трещины, возникающие в результате различного рода повреждений, а благодаря использованию каучука EPDM полностью безопасен для здоровья, даже в случае установок питьевого водоснабжения.

Перед установкой хомута выберите его тип в зависимости от материала и диаметра трубы. Вам не придется беспокоиться о проблематичной вырезке поврежденного фрагмента – просто закройте его пломбой. Дополнительным преимуществом является то, что с помощью хомутов АНБ также легко установить дополнительную ветку установки.

Как собрать компрессионные фитинги GEBO Quick?

При проведении ремонтных и модернизационных работ также может потребоваться использование компрессионных фитингов GEBO.Благодаря им вы получите прочные и герметичные соединения между трубами, сэкономив время и деньги. Это также незаменимое решение для всех труднодоступных мест. Этот вид работ происходит без необходимости сварки и нарезания резьбы. Соединение труб выполняется быстро и легко.

  1. Отрежьте конец трубы под углом 90 градусов к оси трубы. Убедитесь, что край трубы ровный и на нем нет мусора.
  2. Наденьте все детали муфты GEBO на трубу в следующем порядке: гайка, компрессионное кольцо, компрессионное кольцо и уплотнительное кольцо.
  3. Вставьте конец трубки в уплотнительное гнездо в корпусе. Не забудьте проверить правильность совпадения.
  4. Прикрутите зажимную гайку к корпусу фитинга. На этом этапе труба не должна вращаться!

Соединители и ремонтные хомуты в системах отопления и водоснабжения

Продукция GEBO

– единственный способ качественно и быстро отремонтировать поврежденные стальные трубы в системах водоснабжения и отопления. Они позволяют избежать необходимости нарезки поврежденных участков трубопровода, сварки и нарезания резьбы.Если вы не хотите решаться на дорогостоящий и проблемный ремонт, используйте муфты и ремонтные хомуты.

Изделия изготовлены из ковкого чугуна, что обеспечивает их долговечность в сложных условиях окружающей среды. Они отвечают всем требованиям по установке, поэтому не ухудшают качество питьевой воды. Кроме того, они доступны в нескольких различных вариантах, так что в ассортименте GEBO можно легко найти продукт, соответствующий конкретному типу трубопровода и данному повреждению или конкретной ситуации сборки.

Хомуты и муфты, улучшающие работу установок из стальных труб, доступны в наших филиалах - узнайте на карте, где нас найти! Если вы предпочитаете заказывать в электронном виде, зарегистрируйтесь в нашей системе OnnShop!
Хотите узнать больше? Связаться с нами!

.

Гидротехнические сооружения - проверка герметичности 9000 1

Оценка качества и долговечности гидроизоляции гидротехнического сооружения может быть выполнена на основании правильно подобранных и проведенных геотехнических полевых и/или лабораторных испытаний.

Важнейшими гидротехническими сооружениями являются плотины и насыпи. Эти сооружения обычно изготавливаются из местного грунта, а их поперечное сечение зависит от наличия конкретного типа почвенного материала.В плотинах, образующих водоемы, уплотнения как основания, так и корпуса являются гарантией сохранения запланированной плотины и обеспечивают устойчивость конструкции при ограниченных размерах корпуса. Это решение позволило построить более высокие плотины, снизить фильтрационные потери и повысить безопасность плотин за счет предотвращения неблагоприятных изменений тела плотины, вызванных фильтрацией [1]. В земляных и эрозионных плотинах чаще всего используется уплотнение в виде вертикального сердечника (рис.1а), наклонный (рис. 1б) или наклонный экран (рис. 1в).

Рис. 1. Типовые сечения земляных плотин с уплотнением в виде: а) вертикального ядра, б) наклонного ядра, в) экрана

Эти объекты требуют особого подхода на этапе проектирования, при строительстве и эксплуатации. Правильный выбор сечения и правильное выполнение земляных работ подтверждается инженерно-геологическими испытаниями, проведенными на этапе проектирования и в ходе строительства (рис.2), они гарантируют долговечность плотины и обеспечивают ее безопасную эксплуатацию [2].

Рис. 2. Контрольные испытания ядра плотины при строительстве

К гидротехническим сооружениям относятся также мокрые свалки (например, флотационные резервуары), спроектированные и построенные по тем же принципам, что и плотины, а применяемые уплотнения препятствуют проникновению загрязняющих веществ в почву и подземные воды, как и в случае полигонов коммунальных отходов [3, 4].

См.: Применение георешеток для укрепления и ремонта противопаводковых дамб

После наводнения 1997 года активизировались работы по ремонту противопаводковых дамб. Были перестроены и модернизированы многокилометровые набережные в бассейне рек Одра и Висла. В большинстве случаев модернизация заключалась в герметизации как насыпи, так и грунта [5, 6], которым предшествовали фильтрационные расчеты и анализ устойчивости [7].

В модернизированных противопаводковых дамбах основной формой уплотнений являются горизонтальные или вертикальные барьеры.Там, где основание плохо проницаемо, предпочтительны ватерлинии вала. С другой стороны, когда необходимо уплотнить как тело вала, так и подложку, лучшим решением будет герметизация вертикальным барьером, выполненным по оси вала через корпус и подложку [5]. Выбор технологии устройства ограждения зависит от типа грунта, насыпи и основания, возможностей подрядчика, удаленности от зданий и многих других факторов. Выполнение барьера вне герметизации повышает устойчивость конструкции и предотвращает неблагоприятные фильтрационные явления, такие как удушье или гидропрокол, являющиеся результатом многолетней эксплуатации объекта.

Гидротехнические сооружения. Наиболее часто используемые технологии уплотнения

Технология траншейной стены чаще всего применяется для возведения стен глубокого фундамента, котлованов и стен подземных этажей. Эта технология применяется также в гидротехническом строительстве для гидроизоляции грунта под гидротехническими сооружениями, а в настоящее время все чаще и чаще для уплотнения самотвердеющих взвесей в плотинах и насыпях [9, 10].В сооружениях, предназначенных для защиты водно-грунтовой среды (например, свалки), требования к водопроницаемости очень высоки [3, 4]. Значение коэффициента фильтрации такой преграды должно быть менее 10-9 м/с [11]. Несмотря на многие преимущества, технология траншейных стен требует земляных работ, что в случае длинных участков паводковых насыпей делает объем земляных работ очень большим. Поэтому чаще применяют бестраншейные технологии, особенно при модернизации существующих насыпей [12].

К наиболее часто используемым технологиям изготовления затворов в шахтах относятся:
WIPS, технология DSM и инъекция под низким или высоким давлением (струйная цементация) [13, 14, 15].

Преграда ВИПС - виброинъекционная щелевая преграда - обычно изготавливается из цементно-бентонитового раствора с наполнителем, ее толщина составляет 15-20 см. Прорези выполнены сплошными приспособлением, представляющим собой стальной брус двутаврового сечения.Секция снабжена набором форсунок, через которые подается суспензия. Щель заполняется суспензией при вытягивании секции, что в сочетании с ее соответствующими реологическими и тиксотропными параметрами предотвращает застревание щели. Непрерывный барьер в этой технологии создается путем выполнения последовательных перекрывающихся гравировок (фото 1).

Рис. 1. Технология изготовления апертуры WIPS (https://www.keller.com.пл/)

Метод WIPS характеризуется высокой эффективностью и связанной с этим низкой стоимостью изготовления барьера. К его недостаткам можно отнести небольшую толщину барьера (в зависимости от типа и состояния грунта). С одной стороны, воздействие вибраций при этом методе благоприятно (уплотнение грунта), а с другой стороны, может оказывать негативное воздействие на объекты, расположенные в непосредственной близости от работ.

Барьер ДСМ - глубокое перемешивание грунта - изготавливается в виде буронабивных свай, создаваемых путем смешивания грунта тела ствола или основания с цементно-бентонитовым раствором, вносимым буровой установкой миксером со специальной насадкой .

Непрерывность заграждения получается путем изготовления смежных свай диаметром 60 см, расположенных через каждые 50 см, образуя частокол толщиной около 30 см (фото 2).

Рис. 2. Изготовление барьера DSM и выемка барьера

В случае закачки под низким давлением вяжущее вводится в грунт через скважину. Нагнетание осуществляется с определенным мгновенным расходом и рабочим давлением в зависимости от типа грунта, обычно давление не превышает 2-5 МПа.

В методе нагнетания под высоким давлением - струйная цементация - грунт смешивается с нагнетаемым раствором под давлением даже выше 20 МПа. Этот метод лучше всего работает на несвязных грунтах. С его помощью можно изготовить как вертикальные, так и горизонтальные ставни (рис. 3).

Рис. 3. Изготовление вертикального и горизонтального барьера с помощью струйного впрыска

Избранные методы испытаний для герметизации гидротехнических сооружений

В принципе не существует общеприменимых требований к объему и виду контрольных испытаний отсечных грохотов, особенно при бестраншейных методах.

Для документального подтверждения того, что уплотнение было выполнено в соответствии с проектом, или для проверки после определенного периода эксплуатации, как инвестор, так и подрядчик должны контролировать проницаемость и прочность на сдвиг [3, 4, 7, 10 , 11].

Испытания наземных герметизирующих элементов (сердцевин плотин, экранов) и ограждений, изготовленных по технологии стен диафрагмы, могут проводиться в полевых условиях или на образцах, взятых из уже изготовленного элемента, или образцах, приготовленных из материала ограждения и должным образом кондиционированных.Наиболее надежные результаты испытаний на проницаемость или прочность на сдвиг получаются на основе правильно подобранных испытаний на месте, проводимых непосредственно в покрышке. Мы проводим такие испытания с использованием геотехнических зондов, например зондов BAT, DMT и CPT [16-18].

Рекомендуем: Непрерывное глубокое перемешивание – новый метод укрепления грунта и земляных работ

Гидротехнические сооружения. Тестирование с помощью системы BAT

Зонд BAT, также известный как Система мониторинга грунтовых вод [16], чаще всего используется для проверки коэффициента проницаемости и измерения давления воды в порах.Основной целью исследования НДТ в случае модернизированных противопаводковых дамб является определение проницаемости барьера в натурных условиях [19]. Испытание начинается с установки в землю фильтрующего наконечника, известного как пьезометр БАТ (фото 3).

Рис. 3. Фильтрующий наконечник пьезометра BAT

.

Его конструкция, фильтр с соответствующей проницаемостью и насадка с резиновой прокладкой позволяют проводить испытание в грунтовой среде с низким коэффициентом проницаемости (<10-6 м/с), в которую этот наконечник вставлен.Для того чтобы поместить наконечник на нужную глубину, его прикрепляют к трубе (стержню) соответствующего диаметра, а затем прессуют или забивают. Измерительный блок (зонд БАТ) представляет собой систему из мембран, игл, стеклянной емкости и датчика давления, соединенных электрическим кабелем с отсчетным устройством. Испытание коэффициента проницаемости с помощью зонда БАТ заключается в объединении измерительного блока, содержащего стеклянный сосуд, наполненный водой, в котором перед испытанием создается давление, обычно превышающее давление воды в порах («испытание на выход»), с помощью пьезометра (рис.4).

Рис. 4
Схема подключения зонда БАТ к пьезометру при проверке коэффициента фильтрации

Скорость изменения давления внутри контейнера зависит от гидравлической проницаемости тестируемой грунтовой среды, в которой установлен пьезометр. На основе изменения давления как функции времени рассчитывается коэффициент проницаемости по формуле, предложенной создателем системы НДТ [16]. Установка пьезометра БАТ в уплотнение из самотвердеющей суспензии является чрезвычайно сложной задачей.Это можно сделать несколькими способами, либо протолкнув СРТ с помощью испытательного зонда СРТ, либо просверлив скважину, а затем вставив колонну трубок с фильтром в неповрежденную зону герметизации. Тестирование с помощью зонда BAT также можно проводить под бетонным или асфальтовым покрытием дороги, расположенной на насыпи или насыпи плотины (Фото 4).

Рис. 4. Установка фильтрующего наконечника БАТ под бетонным покрытием дороги расположенной
на паводковой насыпи

Гидротехнические сооружения.Зондирование CPT

Целью СРТ-зондирования, выполненных в модернизированных паводковых дамбах, была оценка однородности, непрерывности конструкции барьера и его прочности на сдвиг. При нажатии на наконечник зонда с постоянной скоростью 2 см/с определяли значения сопротивления конуса (q c ) и трения о втулку (f s ), которые затем использовали для выявления изменчивости материала ограждения или его глубины и для определения его состояния или состояния грунта насыпи или подпочвенного слоя (степень уплотнения I D или степень пластичности I L и определение прочностных параметров грунтов) .

Результаты испытаний ВАТ и СРТ

Непосредственной целью исследований являлась оценка прочностных и фильтрационных параметров уплотнений на испытательных объектах, которыми были выбраны участки паводковых дамб Вислы. Объем испытаний включал полевые испытания - статические зондирования СРТ и зондирования ВАТ, а также лабораторные испытания, которые включали испытания физических свойств, испытания на сопротивление сдвигу в аппарате трехосного сжатия и испытания на проницаемость.Целью лабораторных испытаний была проверка результатов полевых испытаний. Подробные результаты исследований представлены в статье [16].

На рисунках 5 и 6 приведены примеры результатов зондирования СРТ в виде графиков, которые показывают, как можно использовать распределение основных параметров зондирования q c и R f для оценки фактической глубины залегания диафрагмы. На графиках также представлены результаты полевых испытаний проницаемости барьера с помощью зонда BAT, а также результаты испытаний проницаемости, проведенных в лаборатории.

Рис. 5. Примеры результатов СРТ-зондирования и БАТ испытаний в диафрагме, выполненной по технологии впрыска низкого давления

Рис. 6. Примерные результаты СРТ-зондирования и БАТ-тестов в диафрагме, изготовленной по технологии
низкого давления

Результаты СРТ и ВАТ зондирований подтвердили полезность этих приборов для оценки технического состояния модернизируемых паводковых дамб. В каждом случае можно было количественно оценить качество уплотнения, а также его протяженность и однородность.Несомненным преимуществом этих тестов является то, что они проводятся на месте.

Качественные испытания модернизированных несколько лет назад уплотнений в паводковых дамбах показали, что вне зависимости от технологии изготовления преграды, несмотря на прохождение достаточно длительного времени, конструкции долговечны и отвечают основным требованиям по коэффициенту фильтрации> 1 · 10 90 198 -9 90 199 м/с.

Литература

90 205 90 206 р.Б. Янсен, Advanced Dam Engineering for Design, Construction, and Rehabilitation, Van Nostrand Reinhold, New York 1988.
  • З. Скутник, Проверка геотехнических параметров ядра насыпной плотины на основе исследований, проведенных во время строительства, докторская диссертация (машинопись), Кафедра геоинженерии, Варшавский университет естественных наук, Варшава, 2002.
  • Э. Кода, З. Скутник, Контрольные испытания бентонитовых экранов на старых свалках бытовых отходов, "Inżynieria i Budownictwo" № 60/2004.
  • Э. Кода, З. Скутник, К. Ди Микеле, Долговечность вертикального бентонитового барьера для изоляции старых санитарных свалок, На семинаре EU GeoEnvNet по геоэкологической инженерии — передаче знаний и директив ЕС новым ассоциированным государствам, 2004 г.
  • З.Дж. Амброжевский, Использование вертикальных отсекающих экранов при модернизации противопаводковых дамб в Верхней Висле, «Водное хозяйство» № 9/2000.
  • М. Борис, Методы модернизации пойменных дамб с применением новых приемов и технологий, Изд-во Института мелиорации и лугопастбищных угодий, 2006.
  • Постановление министра окружающей среды от 20 апреля 2007 г. о технических условиях, которым должны соответствовать гидротехнические сооружения и их расположение (Вестник законов № 86, поз. 579).
  • М. Ковацки, Отрезные экраны, Современное гражданское строительство, ноябрь-декабрь 2015.
  • П. Фалачинский, К. Гарбулевск, Зб.Клединский, З. Скутник, К. Зярковска, Отсекающие стены из цементно-бентонитовой смеси с псевдоожиженным песком для защиты от наводнений, Архив гидротехники и механики окружающей среды, том.52, нет. 1,2005.
  • Фалачинский П., Гарбулевский К., Кледыньский З., Скутник З., Зярковска К. Исследование гидравлических барьеров из цементно-бентонитовых суспензий с добавлением жидкой золы, Научное обозрение факультета инженерных наук и окружающей среды 2 (29) / 2004.
  • DE Даниэль, К. Чой, Оценка гидравлической проводимости вертикальных барьерных стен, Специальная публикация №. 90: Геоинженерия подземных сооружений (под редакцией Фернандеса Г. и Бауэра Р.А.), Урбана-Шампейн, 1999.
  • М. Борис, К. Мосей, М. Топольницкий, Проектирование и строительство вертикальных отсекающих заграждений из твердеющих суспензий в телах и основаниях паводковых дамб, научный редактор. М. Борис, Институт мелиорации и лугопастбищных угодий в Фалентах, кафедра водного хозяйства и мелиорации, Фаленты, 2006.
  • Р. Кусь, Д. Словиковски, Использование избранных технологий для уплотнения грунта в гидротехническом строительстве - многолетний опыт PRGW, Европейский симпозиум «Современные проблемы защиты от наводнений», Париж-Орлеан, 28, 30, 2012.
  • З. Скутник, М. Байда, М. Лех, Выбор технологий уплотнения грунтовых и гидротехнических сооружений и обеспечение качества, Open Engineering, 9 (1), Дата обращения 25 нояб. 2019 г., из doi: 10.1515 / eng-2019-0050.
  • З. Скутник, М. Байда, М. Лех, М. Вдовска, Р. Кусь, Использование геотехнических зондов CPT и BAT для оценки долговечности гидроизоляционных экранов в модернизированных противопаводковых насыпях, "Inżynieria i Budownictwo" № 3/ 2017.
  • Б.А. Торстенссон, Новая система мониторинга подземных вод, Обзор мониторинга подземных вод, 1984 г.
  • С. Маркетти, П. Монако, Г. Тотани, М. Калабрезе, Дилатометрический тест Фиата (DMT) в исследованиях почвы, отчет комитета ISSMGE TC16, 2001.
  • Т. Лунн, ПК. Робертсон, Дж.Дж.М. Пауэлл, Испытания на проникновение конуса в геотехнической практике, Blackie Academic, EF Spon/Routledge Publ., Нью-Йорк, 1997.
  • .
  • З. Скутник, Примеры использования зонда BAT в техническом контроле плотин, материалы 21-й Технической конференции «Контроль плотин», Закопане-Поляна Згожелиско, 2005.
  • З. Скутник, М. Байда, Оценка качества отсечного барьера, выполненного по технологии DSM с использованием геотехнических зондирований, Научное обозрение, Инженерия и розводство Сродовиска, т. 17, выпуск 4, 2008.
  • др инж. Здзислав Скутник
    Варшавский университет естественных наук
    Инженерно-строительный институт
    Кафедра гидротехники, технологии и организации работ

    Рис. 2, 3, 4 - автор

    .

    Гидроизоляция - правда и мифы

    Вопросы и ответы

    1. В доме без подвала достаточно гидроизоляции

    Все зависит от состояния почвы и воды. Помните, что со временем меняются почвенные и водные условия, а также меняется уровень грунтовых вод.Очень часто гидроизоляция оказывается недостаточной. Я всегда рекомендую гидроизоляцию, т. к. ремонт или переделка утеплителя фундамента связаны с многократно большими затратами, чем гидроизоляция в самом начале.

    2. Вертикальное утепление стен фундамента и горизонтальное утепление цоколей можно не проводить, так как в сухом грунте в доме без подвала достаточно только горизонтального утепления стен фундамента.

    Всегда гидроизолируйте стены фундамента по вертикали и горизонтали на ленточном фундаменте. Длительное воздействие влаги/воды на незакрепленные стены фундамента приведет к разрушению конструкции фундамента.

    3. Утепление фундаментной стены здания без подвала изнутри не требуется.

    Снаружи и внутри Стена фундамента одинаково подвержена воздействию грунтовых вод и влаги.Это определяет выполнение гидроизоляции с обеих сторон.

    4. Утепление между монолитной стеной подвала и фундаментом не предусмотрено, так как необходимо обеспечить сплошность конструкции. Так же, как между скамейкой и железобетонным столбом, укрепляющим кирпичные стены подвала.

    Такая изоляция должна быть выполнена с использованием соответствующих материалов, которые обеспечат непрерывность конструкции и в то же время прервут капиллярное поднятие в железобетонной конструкции.На строительном рынке представлены микрогерметизирующие растворы (шламы) , одним из основных компонентов которых является цемент. Это материал, относящийся к бетонным / железобетонным конструкциям, который идеально подходит для этого типа применения.

    5. Свежепостроенные стены гидроизолировать нельзя.

    Говоря об утеплении свежевозводимых каменных конструкций, помните, что влагу в стене гидроизоляцией не закрывать, не допуская ее диффузии в окружающую среду.Все зависит от конструкции стены, какие материалы мы хотим использовать для утепления, а также от условий окружающей среды – относительной влажности и температуры.

    6. Гидроизоляция подземной части с использованием водонепроницаемого бетона на фундаментах (фундаментах и ​​стенах) не допускается.

    В таком случае возникает вопрос: существует ли полностью водонепроницаемый бетон? На строительном рынке доступны бетоны повышенной или высокой плотности.В сочетании с соответствующим ассортиментом они создают так называемую технологию. «Белая ванна». Эффективное проектирование и выполнение водозащиты в технологии «белая ванна» зависит от многих факторов и подбор технологии под индивидуальные условия здания представляет собой сложную задачу. Это видно из проблем, с которыми мы сталкиваемся в зданиях, защищенных от воды при использовании этой технологии. Самыми большими проблемами является герметизация деталей, например, проходки труб, деформационные швы, а также появление трещин в конструкции, что приводит к разгерметизации конструкции и протечкам.При неблагоприятных почвенно-водных условиях рекомендуется дополнительная герметизация заглубленных в грунт частей здания гидроизоляцией тяжелого типа с соответствующей возможностью перекрытия трещин, что обеспечит его длительную и эффективную защиту.

    7. Если цоколь отделан клинкером, он может заменить гидроизоляцию, поскольку не впитывает влагу.

    Зона цоколя в обязательном порядке должна быть гидроизолирована. Несмотря на то, что клинкер имеет очень низкое водопоглощение, через швы в перегородку может проникать влага, что в дальнейшем приводит к сырости отдельных ее слоев.

    8. Монолитный фундамент, к которому плотно прилегает глинистый грунт, не утепляют.

    В этом случае фундаменты необходимо гидроизолировать. Глина является непроницаемой почвой, и это приведет к скоплению дождевой воды на стенах фундамента. В таких ситуациях, кроме гидроизоляции, следует предусмотреть дренаж для отвода воды из здания.

    9. Нельзя окончательно отделывать цоколь, утепленный битумной массой.

    Мы не будем клеить облицовку или штукатурку прямо на битумную массу. Однако достаточно приклеить плиты экструдированного полистирола к битумному утеплителю на соответствующую битумную массу (например, weber.tec Superflex 10 ), а затем на соответствующий клей приклеить стеклосетку. Подготовленная таким образом поверхность позволяет производить прочную отделку цокольной части многими материалами.

    10. Влагонепроницаемый утеплитель в пол по грунту лучше применять пенопласт.

    Гидроизоляция/гидроизоляция выполняется по стяжке-выравнивающему бетону (т.н. «чудзяку»). При проведении утепления в этом месте не допускаем намокания вышележащих слоев пола.

    11. Горизонтальный утеплитель на стене фундамента должен приходиться на уровень верха оттяжки в полу на грунт.

    Это правильное решение. Часто горизонтальную изоляцию делают на стене фундамента на уровне верха цыпленка так, чтобы соединение с горизонтальной изоляцией пола было на одном уровне.Тем не менее, ключевым моментом является соблюдение непрерывности гидроизоляции: вертикальной на стенах фундамента, горизонтальной на стене фундамента и пола на земле.

    12. Герметизировать 100% гидроизоляцию на деформационном шве невозможно, через какое-то время он все равно начнет протекать.

    Швы являются одним из самых сложных мест для постоянной герметизации. Будь то вертикальные или горизонтальные, существуют комплексные и эффективные решения для их надлежащей герметизации. Должны быть использованы соответствующие технологии и соответствующие материалы.Чаще всего в деформационные швы фундаментов вклеивают системные компенсационные ленты, обеспечивающие их постоянную герметизацию.

    13. Стена всегда должна быть оштукатурена, чтобы вертикальная изоляция была плотной.

    Такие продукты, как полимерно-битумные массы или герметизирующие микрорастворы на цементной основе, наносимые на неоштукатуренную кладку, создают герметичную гидроизоляцию.

    Как показывает опыт, гидроизоляция должна выполняться с особой тщательностью и с использованием соответствующих продуктовых систем.Ошибки в проектировании или выполнении утепления приводят ко многим проблемам при эксплуатации и в большинстве случаев к многократному комплексному выполнению утепления. Это связано с большим объемом работ, а также во много раз более высокими затратами, чем предполагалось изначально. Стоимость гидроизоляции принимается на уровне 3% от общей суммы инвестиций. Если мы заметим, какую важную роль они играют в долгосрочной безопасности зданий, то поймем, что не стоит искать в них экономию.

    .

    Как построить пруд в саду? Руководство

    Как сделать пруд? Строительство водоемов в саду – популярное решение обустройства придомового пространства. Но что нужно знать о создании пруда? Какие элементы можно в него поместить? Ознакомьтесь с нашим руководством!

    Почему мы строим пруды в садах? Возможность создания водохранилища на собственном заднем дворе позволяет стать ближе к природе. Благоустроенный сад украшает сад и является местом отдыха.Однако стоит знать правила сооружения этого украшения, ведь только принятие правильных решений приблизит нас к осуществлению мечты о собственном пруду. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы решили собрать самую важную информацию по этой теме. Как сделать садовый пруд поэтапно?

    Пруд - с чего начать? Поиск подходящего места для водоема

    Строительство пруда всегда должно начинаться с тщательного планирования мероприятий.В первую очередь необходимо продумать, где в саду должен располагаться водоем. Определившись с его расположением, необходимо проанализировать, подойдет ли для него этот участок. Пруд должен иметь доступ к солнечному свету не менее нескольких часов в день - Это необходимо для развития растений. С другой стороны, тень также будет необходима, чтобы избежать перегрева воды. Таким образом, вы снизите риск появления водорослей.

    Красиво устроенный, хоть и небольшой, пруд в саду

    Растительность, окружающая пруд, особенно деревья, имеет немаловажное значение.Их непосредственная близость может дать некоторую тень в какой-то момент дня, но падающие листья могут значительно испортить приятный эффект водохранилища . Таким образом, вы должны найти лучшее решение, которое в какой-то степени является компромиссом. Как видите, прежде чем приступить к строительству пруда, у вас уже есть много планов.

    См. также: Недорогие садовые инструменты для всех. Покупки в Morele.net

    Место для пруда выбрано.Какая глубина и размер ямы для водоема

    После выбора подходящего места для пруда следующим шагом будет рытье для него ямы . В этот момент возникает вопрос, какой глубины должен быть бак? Это зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Пруд глубиной не менее одного метра позволит вам развести в нем рыбы. Впрочем, если вы о них не заботитесь, то можете смело вырыть яму глубиной менее одного метра.Он по-прежнему будет милым украшением сада, в котором непременно будут уместны различные виды растений.

    Также стоит учитывать размер пруда . Водоемы, высота которых не превышает 50 м 2 поверхности, нигде не указываются. Вам не нужно разрешение на строительство. Однако указанный предел площади поверхности все же кажется очень высоким. Пруд размером примерно 20 м 2 , несомненно, пригодится в вашем саду. Этой площади достаточно для обустройства красиво обустроенного водоема, в котором будут обитать многие растения и животные, любящие водную среду.

    Большой пруд с фонтаном – решение, которое обязательно вызовет восхищение

    Помните, что чем больше площадь водоема, тем ровнее будет слив. Танк будет намного безопаснее, особенно когда в вашем саду обычно проводят время дети. Кроме того, вам будет проще планировать расположение различных растений вдоль береговой линии.При рытье котлована для водоема следует сформировать так называемую полки, которые могут быть глубиной 15–20 см, 30–40 см и примерно 70 см. – при условии, что пруд будет глубиной не менее одного метра.

    Пруд - чем заклеить дно? Натуральный или пластиковый пруд?

    Пруд можно сделать двумя способами - либо с помощью герметизирующей фольги, либо купив готовую форму . Какой вариант лучше? Мы постараемся кратко описать каждый из предоставленных вариантов, что позволит вам — надеемся — самим судить, какой из них лучше для вас.

    См. также: Пожар в саду. 3 способа иметь безопасный открытый камин!

    Как сделать пластиковый пруд?

    После рытья котлована и его вырезания (подготовки полок на соответствующей высоте) пора позаботиться о хорошем качестве дна. На нем не должно быть острых предметов. Попробуйте удалить из них камни и остатки корней. № Затем укройте их геотекстилем или засыпьте слоем песка.Только после этого следует раскладывать специальную уплотнительную пленку , которая, однако, больше не будет подвергаться повреждениям. Для улучшения внешнего вида пруда можно использовать предназначенный для него декоративный коврик , который будет эффектно отражать природную среду .

    Какую герметизирующую пленку выбрать для пруда? У вас много возможностей. Вы обязательно подстроите их под свои предпочтения. Финансовый вопрос часто оказывается решающим фактором, поэтому цена запечатывающей пленки не является незначительной. Самое дешевое решение – ПЭ и ПВХ. Более дорогой фольгой безусловно будет геомембрана EPDM , которая более устойчива к внешним факторам. Еще дороже вы заплатите за бентонитовый коврик ( gardenmata), для которого неаккуратная очистка дна от острых камней не будет проблемой. Стоит задуматься, если мы хотим построить пруд на долгие годы – с высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Какую бы уплотнительную пленку вы ни выбрали, следует укладывать свободно — не растягивайте ее .

    Как сделать пруд без фольги?

    На рынке представлены специальные формы пруда , благодаря которым вам не придется самостоятельно вырезать полки для отдельных растений. Емкости из пластика нужно только закопать. Конечно, вам придется заранее подготовить место для этой формы. Яму следует выкопать чуть глубже искусственного водоема, а дно ее тщательно выровнять и укрепить (здесь опять же хорошим решением будет песок).Поместив пластиковый пруд в землю, засыпьте пространство вокруг него, чтобы он оставался устойчивым и грунт не обрушивался.

    Какой фильтр для пруда?

    Если у вас небольшой пруд, покупка соответствующего фильтра просто необходима. Поддерживать водоем в чистоте без специального оборудования будет сложно. Поэтому вам следует выбрать фильтрующий насос, адаптированный к объему пруда , а также скиммер и фильтр .

    Скиммер отвечает за поддержание чистоты воды от плавающих листьев и других загрязнений.С другой стороны, фильтр обеспечивает оптимальные условия для жизни рыб и развития растений. Таким образом, вода очищается биологически. Оснастив резервуар необходимым фильтрующим оборудованием, вам не придется слишком часто беспокоиться об очистке пруда. Описанные аксессуары обеспечат хорошие условия жизни для животных и растений, а созданная природная среда будет красиво смотреться в вашем саду.

    См. также: Календарь садовода – незаменимая вещь в каждом доме.I квартал: январь - февраль - март 90 024

    Если вы задаетесь вопросом, как сделать пруд с водопадом , фильтр вам несомненно поможет. Однако нужно знать, какой тип оборудования выбрать. Чтобы иметь возможность наслаждаться водопадом в водоеме, который вы строите, вам необходимо приобрести напорный фильтр . Если, с другой стороны, вы не заботитесь об этом типе украшений, все, что вам нужно, - это встроенный фильтр .

    Уход за прудом

    также может поддерживаться специальным пылесосом для пруда .Руководство по выбору оборудования можно найти здесь: Пылесос для пруда - как выбрать? Который лучший?

    Берег пруда

    Не забывайте, что вам также необходимо правильно обустроить пространство вокруг резервуара с водой. Край пруда должен быть декорирован (желательно плоскими камнями), что придаст ему естественный вид. Этот орнамент эффективно закроет уплотнительную пленку , которая заканчивается над уровнем воды.Также стоит засыпать пологий откос берега гравием , который замаскирует пластик там, где его видно. Вы также можете покрыть дно камнями , которые будут отражать естественную водную среду.

    Когда и как сажать растения в пруду?

    После завершения строительства пруда не стоит сразу же ставить растения в емкость. Хорошим решением является ожидание около 4 недель, пока хорошие условия жизни нормализуют организмы .Для этого включите фильтр-насос после заливки воды в пруд и оставьте его на указанный срок около месяца.

    Прудовые растения необходимы для того, чтобы аквариум производил хорошее впечатление.

    Только по истечении этого времени вы можете начать сажать растения в собственном садовом пруду. Вы должны поместить их в специальные корзины (в более глубоких местах аквариума) или сделать подушку из гравия и использовать агротекстиль (где помельче).

    Помните, что не каждое растение, подходящее для пруда, можно найти на каждом участке пруда. Некоторые растения предпочитают более глубокие места, а некоторые — более мелкие. Некоторые из них могут плавать по поверхности воды, поэтому достаточно бросить их в аквариум. Каждый раз, покупая растение, проверяйте, какие условия ему нужны для правильного развития.

    Когда пускать рыбу в пруд?

    Вам придется ждать, пока ваш пруд пополнится, гораздо дольше, чем когда вы сажаете растения. Первую рыбу в аквариум можно заводить не раньше, чем через год после обустройства садового пруда. Вызвано необходимостью достижения биологического баланса в воде, благодаря чему у животных будут хорошие условия жизни. Если вы заметили, что через год после постройки пруда в нем поселились насекомые или различные животные (например, лягушки), это признак того, что вы можете задуматься о выборе подходящей рыбы.

    Помните, что высаживать рыбу в пруд можно только через год после постройки водоема

    Детская защита пруда

    Также не забудьте правильно закрепить пруд, если поблизости играют дети.В этом случае достаточно защитной сетки . Благодаря этому вам не придется отказываться от резервуара с водой, когда ваш малыш любит играть один во дворе. Однако, если вы не обеспечиваете адекватную защиту, не оставляйте детей наедине со встроенным водоемом.

    См. также: Дождевая вода – как хранить и использовать дождевую воду в саду? Ключевая информация

    Мы надеемся, что наш гид исчерпывающе ответил вам на вопрос , как построить пруд .Если вы соорудили свой домашний пруд в соответствии с приведенными выше советами, то наверняка вскоре будете наслаждаться красиво оформленным водоемом, в котором живут рыбки и растут декоративные растения.

    90 200

    Не забудьте адаптировать фильтрующий аппарат к емкости бака , чтобы поддерживать его в чистоте. Вы также можете приобрести принадлежности для обслуживания , например, сетчатый фильтр для сбора опавших листьев. Все это в конечном итоге скажется на простоте ухода за аквариумом и, как следствие, на его высокой декоративности.Так давайте же приложим немного усилий, чтобы пруд производил отличное впечатление не только на вас и других домочадцев, но и на приходящих к вам гостей – особенно, если вы любите проводить время в саду.

    Вы планируете построить пруд? А может у вас уже есть водохранилище в собственном саду? Сообщите нам, какие решения вы приняли при настройке. Ценные комментарии наверняка пригодятся и другим нашим читателям, мечтающим построить собственный пруд!

    А если вас интересуют темы, связанные с планировкой сада, обязательно ознакомьтесь с другими нашими статьями!

    .

    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: