Этот пост не для того, чтобы кого-то злить или осуждать! Все эти дельные советы меня сильно смутили.Неопытную маму легко убедить, что ребенок просыпается ночью с плачем из-за ее обезжиренного молока или другой чепухи. Пока Филипу не исполнился год, я была очень неуверенной в себе мамой. Вместе с первыми шагами Филипека эти комментарии почти полностью промолчали! Может, потому, что я никогда не сдавался, а может, потому, что Филип процветал, несмотря на мои прихоти . Во всяком случае, такая запись уберегла бы меня от беспокойства и сомнений в своих материнских инстинктах.

Я получаю от вас массу примеров "добрых советов" и в октябре 2016 года я запустил серию "Золотой совет..." на фан-странице, но хотелось бы, чтобы этот сборник бреда не потерялся в фейсбуке пропасть, поэтому он останется в блоге навсегда. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой комментарий заставил вас сомневаться в себе напрасно? Спокойно рассчитываю на комментарии от папочек 🙂

1. Консультации из серии "Умори ребенка голодом":

Если вы не передадите баночки своему 4-х месячному малышу, то часто встретите возмущение:

• «Соседский сын, когда ему было 4 месяца, ел на ночь пудинг, чтобы лучше спать.Азия М.
• "А может, ей выпить сиропа для аппетита?" Ола Ж-С.
• "Концентрирование сцеженного молока с мукой, чтобы сделать его более полноценным и кормление новорожденного. Видимо, после этого он дольше спит и не плачет, что хочет сохранить грудь». Анна Мария Р.
• "Конечно, 4-х месячный ребенок должен пить линзы только на груди. Конечно, печенье ему тоже не повредит. Я вообще заморю голодом этого ребенка!» Моника П.
• « Доктор сказал, что я должен кормить принудительно, если я не могу.Речь шла о еде, кроме молока». Марта К.
• "Вопросы на 3-4 месяце жизни дочери" что вы ей даете есть? Потому что я уже дала картошку, банан и печенье». У меня

2. Мать ухаживает за обидчиком.

Больше всего мифов и странных суеверий крутится вокруг грудного вскармливания. Страшный факт заключается в том, что многие врачи винят материнское молоко в весе ребенка или проблемах со сном! Других причин они даже не ищут.Наш педиатр спасла мне лактацию, так что не то чтобы все врачи "догнали" кормящих матерей, но многие не знают свойств грудного молока, течения лактации... Через все лактационные кризисы меня утешала замечательная Молочная Мэг, но на тот момент я не знала Блог Матери 😉

• «Я лежала в больнице, и мой 13-месячный сын приходил ко мне за сиськой. От гастроэнтеролога услышала: Вы еще кормите? Знаете ли вы, что не только слишком короткое, но и слишком длительное кормление грудью вызывает аллергию? Я думаю, что он 😉 ”Дорота Д.
• «Я кормила грудью и моя дочь очень часто плакала, поэтому педиатр сказала, что я не ем и что у меня малоценное молоко. Она порекомендовала ввести мм». Магда З.
• "У меня есть очень хороший детский кардиолог KAZAŁ (не советовал, не сообщал, орала самая худшая мать на свете) давать моей 3-х месячной дочке на грудном вскармливании хотя бы 180 мл воды в день!" Агата К-А.
• «Педиатр, трехмесячный ребенок, находящийся исключительно на грудном вскармливании, назвал его тучным и приказал смочить водой .Сейчас сыну 5 лет, вес нулевой, зубки здоровые и он замечательный». Ивона Дж.
• «Наш врач посоветовал продлить диету после 4 месяцев, так как молока для такого ребенка недостаточно. Начать стоит с моркови … интересно, но я не знаю, сколько этой моркови пришлось бы съесть моему сыну, чтобы она стала калорийнее моего молока». Патриция К.
• «После 6 месяцев кормления больше ничего нет! Просто вода. " (Безымянно, потому что этот миф повторяется постоянно).
• "Бабушка сказала, что я должна кормить дочку молоком, потому что я такая худая и у меня такая маленькая грудь, что ребенок, наверное, не ест." Агнешка С.
• «Вы все еще кормите грудью? Вы ребенка морите голодом... А соседские дети уже едят жареный фарш, почему вы ему не даете?" Агата В.
• «Не ешьте чеснок, иначе ребенок не захочет вашего молока. Отварное мясо, картошка и морковь — вот что должна есть кормящая мама». Патриция П.

И наконец такая жемчужина 😉

• «Я кормлю грудью, и кто-то из соседей увидел, что я покупаю киви . : Но ребенку будет тяжело с семенами в какашках. "Джоанна С.

Ожирение на самом деле не проблема. Дети, питающиеся сладким топливом, имеют ослабленный иммунитет, очень часто болеют и имеют скачки настроения. К сожалению, избыток сахара вызывает разрастание Candida и создает идеальную среду для развития паразитов в организме. Он вызывает у ребенка такое же привыкание, как кокаин, и вызывает значительное снижение аппетита ко всему, кроме сладкого.Порочный круг. Тем не менее, если вы решили не давать ребенку купленные сладости, где обычно 90% продукта составляет чистый сахар, вас считают уродами, отнимающими у детей радость жизни.

• "Вы бы ему конфеты дали, а так у него несчастливое детство." Агата В.
• «Раньше дети ели сахар и жили». Мадзия М.
• « Подойди, Антося, баба икает чаем с сахаром. Скоро ребенок пройдет . Антошу тогда было полтора месяца». Азия К.
• "Недавно тётя посоветовала мне давать ребёнку сладкое печенье для улучшения аппетита, а однажды я услышала от бабушки, что надо давать дочери немного сахара для укрепления её иммунитета. ” Моника Ч.

Сахар укрепляет , пожалуй, самый известный лозунг межвоенной Польши, поэтому неудивительно, что отношение к сахару такое сильное.

Фото взято из статьи о сахаре в польской реальности: CiekawostkiHistoryczne.pl

Соль является тяжелым бременем для почек ребенка и строго запрещена до 12-месячного возраста. Тем не менее, мы все равно слышим классику жанра:

«Вероятно, вы его не едите, потому что у него нет вкуса.Посолите немного!»

Если у кого-то есть соленая брокколи, сколько он себя помнит, ему не понравится, если он не будет солен. Для ребенка, у которого очень чувствительные вкусовые рецепторы (а у него их гораздо больше - даже вокруг рта и на горле!) эта брокколи несет в себе полный букет вкусов, и если он не ест, у него нет аппетита и все. .

• "Ты посадил его в корыто, как свинью." Агнешка П.
• «Дайте ребенку ТАКИЕ ЖЕ банки, потому что это наиболее изученная и самая здоровая пища». Маргарет О.
• «Питьевая вода предназначена для животных, а не для людей». [Этот совет часто появляется в ваших сообщениях. Несколько раз слышал, что детям надо пить линзы, а не воду!]
• "Дайте ему кусочек банана, а потом втолкните кусок мяса, и он этого не заметит." Даша К.[Это насилие! Лучше всего попробовать на человеке, дающем этот совет].
• "Наш бывший педиатр порекомендовал продлить диету на данонках, потому что на данонках лучше всего проверить, нет ли у ребенка недостатка белка." Ева Р
• «Недавно я слышал, что ребенок должен привыкнуть к нездоровой пище. Консерванты и химикаты закаляют организм. Шутки в сторону!" Магда Д.
• «Как вы даете ему такую ​​нормальную еду? Он не собирается его кусать и давиться». Камила Г.
• «Если я приучу своего ребенка (годовалого) есть руками, то он никогда не научится есть вилкой! Это то что! " Максимилиан С.

Жемчужина на конце 🙂

• "Я слышала от своего педиатра, что BLW - это патологический способ вскармливания ребенка." Виолета М.

Теги: BLW как не сойти с ума материнство Мама воспитание детей сборник глупостей золотой совет

Очищение коктейлем выходного дня. Без глютена, молочных продуктов и яиц! Как достичь баланса зимой за 48 часов?

Был огромный интерес к очищающим летним коктейльным выходным. Статью прочитали 70 000 человек. Вы оставили под ним 323 комментария, и я даже не могу сосчитать количество писем, которые я получил по этому поводу.
Так как у нас нет доступа к типичным летним фруктам, а спрос на чистку выходного дня по-прежнему высок, я решил подготовить для вас зимний вариант.

Чистка выходного дня Рекомендую:

• после тяжелой, напряженной недели,
• во II фазе цикла, когда вы чувствуете припухлость и припухлость,
• человек борются с отеками, задержкой воды,
• при необходимости оздоровления, детоксикации и насыщения витаминами и минералами,

Очищение состоит из 2 дней, в течение которых мы едим 5 коктейлей. Коктейли содержат овощи (включая корнеплоды), фрукты, злаки, орехи и семечки.Это бомба витаминов, минералов и клетчатки, особенно витаминов С, А, Е, витаминов группы В, магния, железа, калия, марганца, цинка и незаменимых жирных кислот.

Смузи можно слегка подсолить, но не более 5 граммов соли в день.
Для приготовления бархатистых смузи с твердыми корнеплодами и орехами нам понадобится хороший блендер. По этому поводу я протестирую для вас блендер Philips Innergizer HR3868 , который благодаря инновационной технологии ProBlend Extreme позволяет извлекать до 97% питательной ценности из овощей и фруктов.

Это оборудование - настоящая петарда.

Преимущества этого устройства:

• Абсолютная и неоспоримая мощь двигателя! 2000 Вт и скорость 45 000 оборотов в минуту смешают в нежный коктейль и свеклу, и орехи, и семечки, и все, о чем вы мечтаете.
• бесшумная работа и шумозащитное покрытие. Я смешивала свеклу, морковь и петрушку, очень твердые овощи. Что касается бесшумной работы, то Philips Innergizer превосходит все блендеры, которые мне до сих пор приходилось использовать.Если кто-то встает очень рано утром и хочет пить коктейли (а остальные домочадцы еще спят), однозначно рекомендую.
• крушит лёд!
• имеет 5 рабочих программ и ручной режим. Так что я могу либо выбрать программу для мороженого и получить бархатистый, густой, сливочный коктейль, либо выставить скорость вручную. Решение мое.
• большой 2,2-литровый кувшин, устойчивый к повреждениям и пригодный для мытья в посудомоечной машине.

Минус устройства - габариты.
Техника очень функциональна и будет красиво смотреться, но на большой кухне так как занимает много места.

Ниже я привожу рецепты пяти коктейлей. Вы используете шаблон в субботу и повторяете его в воскресенье.

Завтрак: 2 столовые ложки миндаля 4 столовые ложки безглютеновых рисовых хлопьев столовая ложка льняного семени 250 мл миндального молока банан Поместите все ингредиенты в мясорубку.Смешать до однородности с помощью программы «Коктейли».
Полдник: чиа-пудинг одна морковь пол чайной ложки куркумы пол чайной ложки корицы 150 мл воды 200 мл миндального молока 2 столовые ложки семян чиа Семена чиа смешивают с миндальным молоком. Отставить на час для набухания. Налейте густой пудинг в стакан. В Бендеры кладем морковь, ксилит, куркуму, корицу и воду.Смешайте до однородности. Перелить в стакан для семян чиа. Я использовал программу коктейлей.
Обед: ¼ чашки вареного проса 4 грецких ореха столовая ложка кунжута авокадо петрушка 300 мл кокосового молока Отварить просо в кокосовом молоке. Смешайте с орехами, семенами кунжута, петрушкой и авокадо. Если коктейль слишком густой, разбавьте его кокосовым молоком. Я использовал программу мороженого.	90 120
Чай: свекла 250 мл воды столовая ложка кунжута 2 столовые ложки миндаля чайная ложка кокосового масла В Бендеры положить нарезанную свеклу, воду, кунжут, миндаль и кокосовое масло. Смешайте до однородности. Я использовал программу мороженого.	90 140
Ужин: небольшая морковь маленькая петрушка чайная ложка карри чайная ложка куркумы 250 мл теплой воды 2 столовые ложки нарезанной петрушки Поместите все ингредиенты в блендер.Смешайте до однородности. Я использовал программу мороженого.

Что мне нравится в блендере Philips Innergizer, так это то, что он не просто измельчает фрукты. Он смешивает как твердые корнеплоды, так и орехи, семена и злаки в бархатистый мусс. Приготовленные таким образом коктейли приобретают большую питательную ценность и, что немаловажно, их могут употреблять люди, которые по разным причинам не могут есть орехи, семечки или зерна кусочками.В коктейле нет твердых частей. Жидкость обогащена питательными веществами и в то же время бархатисто-гладкая.
Никаких отходов, мы просто кладем в бендер все, что хотим, и получаем коктейль, богатый на 97% питательной ценностью овощей, фруктов, злаков и семян. Полный витаминов, минералов и клетчатки. 90 168

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

Хорватия 2013 - Блог о путешествиях "С РЮКЗАКОМ"

Отчет о моих каникулах в этом году я начну с утверждения, которое не раскрывает Америку, что Хвар прекрасен. Еще добавлю то, что уж точно не всем известно, что Славония (Slavonija) тоже завораживает. На обратном пути остановились там на несколько дней. Призываю всех «приехать» на несколько дней в эту прекрасную землю по пути к Адриатическому морю или возвращаясь из него. Каждый найдет, что континентальная Хорватия также достойна внимания.Это для введения, а теперь в докладе следует последовательность событий.

У нас уже давно есть план поездки в этом году. Сначала отправляемся на остров Хвар, где намерены находиться больше недели. За это время мы хотим побывать и увидеть все самое интересное на этом острове. Затем проехать через весь Хвар до Сучурай, чтобы переправиться на пароме на землю, а затем, пройдя через Боснию и Герцеговину, в Славонию. По дороге остановка в Сараево. Это план, и мы увидим, как с реализацией.Выехали ранним утром (для меня слишком рано), на этот раз в сторону Словакии и Венгрии. Я выбрал этот маршрут по двум причинам. Во-первых, это ближе к венгерской границе со Славонии, а во-вторых, двигаясь к побережью, мы намеревались «зацепиться» за Чаковец, город, расположенный между реками Мура и Драва. Более того, поскольку мы ехали в воскресенье, я рассчитывал, что «знаменитые» 86 будут пустыми. И я не ошибся. Никаких грузовиков и тяжелого транспорта. Пустая дорога. К сожалению, ее состояние не самое лучшее.Еще бы к сорне как-то, а то просто колеи да ухабы. Улучшение происходит недалеко от Сомбатхей, и оно настолько эффективно, что вы даже едете по двухполосной дороге. Вы можете видеть, что там, вероятно, идет строительство шоссе. Время от времени, и у нас будет еще одна удобная дорога в сторону Хорватии, но, вероятно, платная. Словакию не упоминаю, потому что дорога от Цешина до Жилины - это отдельная история (когда же словаки наконец начистят ее?), а автомагистраль, как и в воскресенье, пустовала, так что без всякой истории.

Чаковец

В Чаковце около 10.00. Мы делаем более длительный перерыв, чтобы посетить этот милый городок, расположенный в самом северном регионе Хорватии - Меджимурье (в любом переводе Мендзымурзе, но не со стены, а с реки Муры). Город Чаковец является крупнейшим городом в этом регионе и одновременно его столицей. Первое поселение было основано во времена Римской империи и называлось Аква. Своим нынешним названием город обязан графу Дмитрию Чаки, который построил здесь первую крепость в 13 веке.

Наибольший расцвет города пришелся на 16 век, когда владельцем города был род Зринских - хорватских правителей, построивших крепость. Он существует и по сей день, в нем находится музей Меджимурья. Вся крепость была окружена оборонительными стенами, мало сохранившимися до наших дней, и рвом, который был зарыт только в 1980-х годах, в основном из-за больших роев комаров. Выйдя из красивого парка рядом с замком, мы выходим на городскую набережную и сразу замечаем два здания.Слева современный культурный центр со вторым по величине зрительным залом в Хорватии, а справа, пожалуй, самое красивое здание в городе - здание коммерческого казино (Trgovački kasino) 1903 года. Здание во многих стилях модерн с белыми фасадами и отделкой из кирпича было построено для торговой ассоциации Чаковца, а сегодня является резиденцией профсоюзов. Затем, прогуливаясь по набережной Краля-Томислава, подходим к барочному костелу св. Николая и францисканский монастырь, построенный в начале 18 века на месте ранее существовавших, но полностью сгоревший в 1699 году.Прогулка заканчивается вкусным кофе, выпитым в одном из многочисленных заведений на набережной. Около 12.00 мы направляемся в сторону Каштела. Там нас ждет Анте, друг, с которым мы ночуем перед тем, как отправиться на Хвар. Мы прибываем в Каштела около 17:00, нас встречает прекрасный ужин. Мясо, чевапи и овощи на гриле, овощной салат и, конечно же, прекрасное домашнее вино. После ужина сентиментальная прогулка по Каштеле с посещением отеля Palace, а точнее его остатков, потому что в 2006 году он был снесен и с тех пор ничего не делается для создания на его месте чего-то нового.Уставшие, но довольные тем, что благополучно добрались до берега, идем спать. Ведь впереди нас ждет еще один день, полный впечатлений. Утром вы быстро встаете и быстро завтракаете. Затем собираем вещи, прощаемся с другом и едем в Сплит на паром. Приехав в город, сразу встаем в очередь на паром и идем покупать билеты. Так как до отправления парома на Хвар у нас меньше двух часов, то идем в центр Перистиля. Для нас тайное место, где мы могли бы провести вечность.Наблюдайте за толпами людей, любуйтесь выдающейся архитектурой и время от времени прислушивайтесь к климатическому «лоскуту». Магия места потрясающая, тем более, что почти весь Перистиль недавно отреставрирован. Однако нам предстоит зайти на паром и выпить по дороге замечательного макиато. У нас есть место, где, по нашему мнению, подают лучший кофе в Хорватии. Садимся в машину и садимся на паром, который доставит нас на волшебный лавандовый остров Хвар. На пароме оказывается, что есть еще и хозяин нашей квартиры.Короткий разговор с ним и мы знаем, как его найти. Налюбовавшись красивыми видами, через два часа добираемся до Стариго Града, откуда сразу едем в Елсу, где находится наша квартира.

Хвар

Остров Хвар является вторым по величине островом побережья Далмации и четвертым по величине островом в целом. Это также один из самых длинных хорватских островов, его длина составляет около 70 км. Это один из самых солнечных островов, поэтому его называют солнечным островом. Этих прилагательных, описывающих остров, больше, потому что это одновременно и «лавандовый остров», и хорватская «Мадейра».Так или иначе, название острова происходит от поселения Фарос (маяк), основанного греками на месте сегодняшнего Стариго Града. Римляне называли остров Хвар Фария, а далматинское название было Фара, от которого хорваты образовали Хвар. Остров во многом представляет собой гористый остров, что хорошо видно при прогулке по нему, особенно по этим старым дорогам. Самые высокие вершины острова – Св. Никола (626 м над уровнем моря) и Хумак (603 м над уровнем моря). Остров был заселен людьми задолго до нашей эры.В одной из многочисленных пещер Хвара - Грапчева Шпиля - были обнаружены рисунки лодок, которым более 5000 лет. До 4 века до н.э. остров населяли иллирийцы, которым приходилось уступать место грекам, которые все чаще приходили на Хвар. Они основали вышеупомянутый город Фарос, а на месте сегодняшнего Хвара (города) поселение Димос. 2 век до н.э. это начало правления римлян. Именно тогда было основано наибольшее количество поселений, как на побережье, так и в глубине острова. В 7 веке нашей эры на остров пришли хорватские неретванцы, «принесшие» с собой славянскую культуру.Такое положение сохраняется до 1420 г., когда остров оккупируют венецианцы, заботившиеся о нем до его падения, т.е. до 1797 г. После Венеции Хвар принадлежал австрийской монархии до Первой мировой войны с коротким перерывом, когда островом правил Наполеон. По Рапалльскому договору Хвар был передан Королевству SHS, а после Второй мировой войны он стал частью FSR Югославии, а с 1991 года стал частью Республики Хорватия. После этого краткого географического и исторического очерка я возвращаюсь к своему отчету. У нас не было проблем с поиском квартиры.Хозяин ждал нас, приветствуя нас домашним вином, которое мы часто покупали у него в ближайшие дни, потому что оно было очень хорошим. Квартира красивая, чистая и с большой террасой, на которой растет дикое вино. Отлично. Быстро распаковываем вещи и отправляемся на поиски пляжа, ведь жара изумительная и телам хочется остыть. По совету «нашего» Винко (хозяина) идем на пляж Грабище. Добираемся без проблем, обустраиваемся со своим снаряжением (шезлонги, холодильник и т.д.) и отдыхаем. Пляж может и хороший, но как-то он нас не очень впечатлил и мы решаем, что в следующие дни будем искать что-то более дружелюбное к нам.Вернувшись с пляжа, идем к Джелсе. Город расположен в живописной бухте в северной части острова. Он был основан в 15 веке рыбаками из деревни Питава в глубине острова. Заселение до начала 19 века было ограниченным из-за множества заболоченных участков. Только когда осушили болота, был построен порт, а вокруг него построены дома, поэтому архитектура Елсы носит характер 19 века. Въезжаем в центр со стороны красивого парка, который тоже образовался в результате осушения болот.Парк считается самым красивым в Далмации. В самом центре Елсы находится «Пьяца» — главная площадь, на которой протекает жизнь города. Рано утром конобы и кафе заняты местными любителями традиционного утреннего кофе, а днем ​​и вечером здесь царят туристы, смакуя деликатесы хорватской кухни. Пересекая площадь с другой стороны и заходя на узкие улочки, мы подходим к церкви Пресвятой Богородицы (crkva sv. Marije) 1331 года. Позже, в начале 16 века, ее перестроили, добавив апсиду и укрепления. .Блуждая по красивым, узким улочкам и заглядывая чуть ли не в каждый закоулок, натыкаемся на крохотную площадь Св. Иоанна (Trg sv. Ivan) с одноименной сквером церковью. Вокруг этой восьмиугольной церкви стоят красивые дома в стиле барокко. В целом можно сказать, что «старая» Елса невзрачна, словно невидима, но, выйдя на эти узкие улочки и площади, можно с восхищением потерять счет времени. Пустые желудки напоминали нам о возвращении в реальность. После стрел и запаха идем в ресторан Туран.Я думаю, мы правильно поняли, потому что, сидя на террасе, у нас над головой были киви, мандарин и лимоны. Красиво. На закуску мы заказываем сушеный инжир, завернутый в пршут – пальчики оближешь, а на основное блюдо – паштицада с ньоками (маленькие клецки), а также закуска. Плюс, конечно, хорошее хварское вино. Для информации, паштицада — это традиционное далматинское блюдо из говядины. Приготовление этого блюда немного сложное. Однако я знаю, что мясо нужно предварительно обмазать беконом, посолить, намазать горчицей и отставить минимум на 2 часа.Затем его нужно запечь с каждой стороны в горячем оливковом масле, а затем в овощах и фруктах (сливы, инжир) и конечно же добавить много разных трав и специй. Я не знаю, как подготовить и испечь его точно. Но я знаю, что когда это сделано хорошо, это восхитительно. Когда мы вернулись в свою квартиру, на столе стояло вино от Винко. Что было делать, пришлось немного постараться (винка не виновата). Не слишком много, потому что завтра у нас запланированы леденящие душу маршруты по южной стороне острова.Мы просыпаемся прекрасным утром. Быстрая поездка за свежим хлебом, завтрак и мы отправляемся навстречу приключениям. Направляемся в село Питве, где находится знаменитый туннель, ведущий на другую сторону острова. Мы поднимаемся наверх, так что у нас то и дело открываются красивые виды на Йелсу и окрестности. Доходим до туннеля, впереди несколько машин, потому что горит красный свет. Хорошо, что движение направлено по светофорам, без них было бы проблематично его пересечь. Туннель был построен в 1962 году, чтобы вода по трубам могла подаваться в деревню на другой стороне гор.Таким образом, его ширина составляет всего 2,50 метра, а высота — 2,20 метра. Внутри есть два прохода, но с таким количеством машин, в темном туннеле это все равно будет проблемой. Свет загорается зеленым. Перед нами 1400 метров вырубленного в скале туннеля. В начале наши шахты, наверное, не очень хороши. Мы никогда в жизни не путешествовали по такому узкому и низкому тоннелю. Однако думать об этом было некогда. Впереди и позади нас машины. У нас нет выбора, кроме как идти тоже. Тоннель, однако, впечатляет, хотя при повторном проезде таких эмоций, как в первый раз, уже не было.

Через несколько минут мы видим свет в туннеле, а затем красоту южной стороны Хвара. Завала ниже нас, и мы туда тоже. Это типичный туристический город, о котором у меня сложилось впечатление, что он пустует после сезона. Возможно, там живет несколько местных жителей, но я не уверен. Во всяком случае, я думаю, что это относится ко всем местам на этой стороне острова. Что вас никак не смущает, что там красиво. В Завале мы гуляем по пляжу и ищем способ попасть на остров Щедро.Наши поиски были, вероятно, не очень интенсивными, потому что мы не успели отплыть. То, что не удалось сейчас, во второй раз, наверное, выйдет наружу. Давайте двигаться дальше. Сначала в направлении Громин Долац. Дорога, однако, становилась все хуже и хуже, а внизу пляжи, до которых придется идти круто и далеко. Возвращаемся и идем к Ивану Долацу искать какой-нибудь пляж, потому что наши организмы подали сигнал о перегреве. Иван Долац нас как-то не впечатлил и после небольшой прогулки продолжаем путь к Ягодне - пляжу. Со старого и расположенного выше Ягодного открывались красивые виды, но хотелось воды.И мы нашли то, что искали. Пляж почти без людей, кристальная и теплая вода. Пока мы сидели на шезлонгах, вода "плескалась" нам на ноги. Настоящий рай на земле. Был полдень, и жара лилась с неба. Нас это тогда не беспокоило. И так до трех часов дня. Мы продолжаем путь к Св. Неджела, деревне, красиво расположенной под самой высокой вершиной Хвара - Св. Никола. Над деревней также есть пещера, где в средние века располагался монастырь августинцев. Ликвидирована в 1787 г.Осталась только небольшая часовня. В свою очередь, перед селом есть два небольших островка под названием Лукавцы. В одном из них есть маяк. Сначала мы идем в деревню, чтобы увидеть церковь, красиво расположенную на холме. Оттуда открывается прекрасный вид. Мы знали, что Св. Неделя славится производством одного из лучших хварских вин, но не предполагали, что винодельня находится в непосредственной близости от церкви. У нас это немыслимо. Хорошее качество вин с этой стороны острова связано с правильным воздействием солнечного света на южные склоны.Спускаемся вниз, чтобы увидеть пляжи и знаменитое дерево в конце одного из них. Решаем не возвращаться обратно по туннелю, а следовать так называемому щебень, каменистая и гравийная дорога, соединяющая Св. Неделье с Дубовицей. Выбор оказался правильным, но не до конца продуманным. Мы не знали и понятия не имели, что это за дорога, и дело было не в поверхности. Не советуем ехать по этой дороге людям со слабыми нервами и боязнью высоты. Однако тем, кто хочет пережить прекрасные моменты, увидеть красивые виды и поднять уровень адреналина в организме, этот маршрут обязательно нужно преодолеть.Что-то фантастическое и незабываемое. Таких взглядов мы еще не видели. Огромные скалы возвышаются над нами (наконец над нами Святой Никола), а под нами пещеристые утесы и утесы, обрывающиеся в море. Проезжаем две машины, что не так просто, потому что дорога узкая. К счастью, мы находимся на стороне возвышающихся скал, под ними есть пропасти. Мы видим страх в их глазах. Наши глаза, вероятно, выглядели не лучше. Удалось. В скале есть небольшое углубление.Вы могли бы попасть туда. Давайте двигаться дальше. Под нами пляж Лучишче. Красиво, но там надо подниматься по крутому склону. Есть те, кто сделал это, потому что мы их видим. Однако мы не решаемся на это. Мы определенно предпочитаем пляжи с более легким доступом. Впереди еще скалы - Crvene stijene. Это уже не шутки. Авария в этом месте должна была бы считаться авиакатастрофой. Однако зрелище уникальное и незабываемое. Еще немного этой собаки, и мы сможем увидеть пляж в Дубовице.Доказательство того, что мы приближаемся к главной дороге из Стариго Града в Хвар. И это так. Одно мы знаем точно после прохождения этого маршрута. Ничто не произвело на нас такого впечатления, как эта дорога. И всем, у кого есть немного смелости, мы очень рекомендуем это. Чтобы немного остыть, мы останавливаемся в Стари Граде, старейшем городе острова. Город расположен на глубоко врезанной в материк бухте Староградски Залев. Прежде чем мы начнем его посещать, мы знакомимся с очень милой госпожой Касей - полькой, живущей там.Он рад предоставить нам всю информацию и ответы на все наши вопросы. С этой ценной информацией и советами мы углубляемся в улицы старого города. Вы можете увидеть башню с часами барочной церкви св. Стефан (св. Степан). Церковь построена в начале XVII века на месте сожженного ранее существовавшего храма (сохранилась только купель). Так как мы начали посещать церковь, то решили продолжить путь по сакральным сооружениям и так добрались до старейшей церкви св.Иоанна (св. Ивана), о котором писалось уже в четырнадцатом веке. В настоящее время он реставрируется, но внутри мы могли видеть красивые римские мозаики. Сразу за церковью ведутся археологические раскопки. После осмотра идем дальше, чтобы добраться до доминиканского монастыря 15 века с характерной башней, построенной в 16 веке для защиты монастыря от турок. В монастыре находится музей с богатой коллекцией картин, монет и книг, собранной монахами. Есть церковь св.Петра (св. Петра), построенного на месте существовавшей ранее церкви св. Джером (св. Джеролим). Вы входите в монастырь через красивый внутренний дворик. Есть еще одна красивая церковь св. Николая (св. Никола) с деревянным алтарем. Возвращаемся в центр старого города и здесь натыкаемся на ренессансную церковь св. Роча (св. Рок), перед которой, по слухам, в старину находились римские бани. Имелись также морские ворота, ведущие в город. Церковь важна тем, что покровителем города является св.Роч. От этой церкви совсем недалеко до главной площади Трг Трвдаль, где находится самый известный памятник Стариго Града - Дворец Гекторовичей (тврдаль). Это укрепленное здание в качестве летней резиденции было построено в 1520 году хорватским поэтом эпохи Возрождения Петаром Гекторовичем. Внутри находится рыбный бассейн, окруженный галереей, а за ним сад, в котором поэт выращивал различные виды трав. Этот рыбный бассейн существует не просто так. Поэт был увлечен рыбалкой, и это вдохновляло его при написании стихов.Его величайшее произведение - стихотворение 1555 года, посвященное этой теме. На стенах также сохранились надписи из произведений Гекторовича на хорватском, итальянском и латинском языках. Перед зданием на площади установлена ​​статуя поэта работы хорватского скульптора Ивана Местровича. Блуждая по путанице узких улочек и площадей, мы заканчиваем нашу прогулку по этому очаровательному городу. Возвращаемся к Джелсе. Из-за этого визита мы забыли, что наши организмы (особенно наши желудки) нуждаются в еде в дополнение к своим духовным и культурным переживаниям.Отсюда быстрый туалет и поездка в город. Туда по совету друзей идём за пиццами. Скажу коротко: было вкусно. Не буду говорить о размере. Когда мы сыты, мы выпиваем еще немного вина на нашей террасе и ложимся спать в хорошем настроении. Ведь прекрасный день, полный впечатлений и приключений, позади, а впереди следующий, тоже неплохой. Когда мы встали, то сразу поняли, что жара не отпускает и что следующий день будет сопровождаться «жарой». Сегодня в планах поездка на Хвар, конечно по старой дороге через Сельце, Грабле и Бруше.Начало маршрута не говорит о том, что дорога будет настолько же красивой, насколько и опасной. Я бы сказал, что она как вчера, узкая и трудно увернуться от встречной машины, только асфальт. Виды не менее красивые, но на этот раз на северную часть острова с полуостровом Кабал и соседним островом Брач. Поднявшись и миновав деревню Сельце, доходим до смотровой площадки (Видиковац) и останавливаемся, чтобы насладиться прекрасными видами и, конечно же, выпить кофе.Мы еще плохо разогнались, а тут приходится тормозить, потому что с левой стороны дороги вырисовывается Velo Grablje. Издалека он выглядит заброшенным, в чем мы почти убедились, потому что во время прогулки по нему встретили только одного человека. Старинные каменные постройки выглядят красиво. Правда, прогулка между ними, по такой жаре, была не из самых приятных, но она того стоит для самого климата поселка - не знаю, что тут использовать, - но первое, пожалуй, будет уместнее.Однако это не умаляет того факта, что там мило и красиво. Здесь, однако, я должен сказать, что впереди еще прекраснее. На одном, если не единственном, указателе мы видим надпись Мало Грабле и тоже идем туда. Пропущу поездку, скажу лишь, что дорога стала поводом для нашего довольно бурного разговора, если не сказать ссоры. Поскольку я принадлежу к тем, кто всегда стремится вперед, и они правы, я не обращал внимания на правильные предложения повернуть назад. И это хорошо, потому что мы наконец добрались до совсем заброшенной деревни Мало Грабле.Быть на острове Хвар и не быть в Мало Грабле – это как быть в Кракове и не увидеть Вавель. Ну, может быть, я был немного высокомерным и сказал высокое "с", но там красиво. Деревня, жители которой давно «ушли» в близлежащую Милну, расположена в долине с домами и постройками на склонах. Переплетение улиц, во многих случаях заросших, каменные дома или их остатки создают удивительный пейзаж. Коммерция, однако, победила прошлое старой деревни или только стала его вкладом.Коноба там есть, и какая открытая, потому что по вечерам для туристов, жаждущих натуральности, устраиваются деревенские обеды. А жаль, ведь тишина и покой среди каменных построек бесценны. Однако, находясь там днем, мы могли ощутить эту тишину и покой. Мы переезжаем в Милну, типичное туристическое направление с пляжами, апартаментами и отелями, а значит, и с большим количеством людей. Играем там недолго и едем на Хвар. Здесь много туристов, но совсем другая атмосфера, атмосфера красивого старого города.В центральной части «пьяцы» или площади Св. Степана (площадь Святого Стефана) они были построены в 15 веке, заполнив один из заливов. Отличительной постройкой площади является одноименный с площадью собор, построенный на рубеже XVI и XVII веков, и примыкающая к нему колокольня с множеством арочных окон. Церковь была построена на месте бенедиктинского аббатства 12 века. Слева и справа от площади много замечательных готико-ренессансных дворцов. На противоположной стороне площади, в углу, находится построенное в начале XVII века здание арсенала, использовавшееся венецианцами, а позже и австрийцами для ремонта кораблей и кораблей.В 1612 году на первом этаже был устроен первый в Европе публичный театр, представления в котором проходят и по сей день. Здесь же была поставлена ​​первая драма «Рабыня» Ганибала Луччи. При «спуске» от театра выходим на красивую набережную, где, конечно же, множество кафе, ресторанов и всего остального, что может привлечь туристов. Пройдя его, мы подходим к францисканскому монастырю, в котором также находится музей. Несомненно, очарования этому месту добавляют 200-300-летние кипарисы, растущие на территории монастыря.Паклени Оточи - близлежащие острова - кажутся на кончиках ваших пальцев с местной террасы. Тем не менее, мы возвращаемся в центр, чтобы начать восхождение к самой большой туристической достопримечательности, то есть к крепости Шпаньол, также известной как Фортика. Начало строительства восходит к 12 веку, но позже было расширено венецианцами и австрийцами. Кроме того, дорога в гору довольно утомительна по жаре, но стоит затраченных усилий, ведь такого вида нет больше нигде. Город Хвар и близлежащие Паклени Отоци, ошибочно называемые Адскими островами (Паклин — это сосновая смола, которой раньше запечатывали лодки и корабли), находятся у вас под рукой.Вид настолько фантастический, что вы могли бы сидеть там весь день. Между прочим: Паклени Оточи — это 16 островов и островков, которые образуют естественное убежище для порта города Хвар. Самый большой остров архипелага — Святой Клемент (названный в честь часовни 15 века, посвященной святому Клименту), на котором находятся руины римских вилл. Большинство островов из этого архипелага сегодня являются раем для туристов, изголодавшихся по чистым водам и прекрасным пляжам, как для тех, кому есть что надеть, так и для любителей позагорать и поплавать без одежды.От этого великолепия сложно оторвать взгляд (читай вид на острова и город). И подумать только, что было время, когда коренные жители наблюдали из крепости, как турки грабят, грабят, сжигают и разрушают их собственные дома. Что ж, мир меняется. Тем не менее, вы должны вернуться, потому что еще так много всего нужно посмотреть. Спускаясь по пути, проезжаем бенедиктинский монастырь, монастырь с довольно строгими правилами. Сестры, находящиеся там, живут уединенно, и их единственная работа — плести кружево из сизаля — волокна, полученного из листьев агавы.Так вот на монастыре есть большая надпись "Чипке од Агава", то есть кружево Агавы. Время летит быстро, гуляя по узким улочкам среди величественных зданий. По общему признанию, в этом крупнейшем городе на острове Хвар есть много очарования. Сегодня город, помимо этой архитектурной достопримечательности, является еще и городом веселья. Многочисленные дискотеки, клубы, рестораны и хорошие гостиницы и средства размещения привлекают в город множество туристов, особенно молодых людей, жаждущих веселья и веселья. Его видно на каждом шагу, поэтому тем, кто предпочитает тишину и покой, стоит не швартоваться здесь, а поискать на острове места потише.На Хваре красиво, но пора возвращаться. На обратном пути можно полюбоваться наполеоновской крепостью, расположенной выше Фортики, откуда, наверное, тоже открываются прекрасные виды. Затем мы проезжаем город Брусье, который смело можно назвать столицей лаванды, растения, являющегося символом острова Хвар, чьи поля простираются повсюду.

Вид на лавандовые поля потрясающий. К сожалению, в последние годы на острове происходят многочисленные пожары, причиняющие большой ущерб, в основном уничтожающие лаванду.Пожар 1990-х годов был особенно сильным, уничтожив большие площади полей этого завода. Стоит знать, что до этого пожара 10% мирового спроса на лаванду приходилось на остров Хвар. Вид того, что осталось, до сих пор производит колоссальное впечатление. Среди ароматов лаванды мы проезжаем другие места, которые делают старую дорогу, ведущую из Стариго Града в Хвар, несомненно, большой туристической достопримечательностью острова. Вернувшись домой, делаем салат, который хочется съесть.Вечером, конечно, поездка в город, с мороженым со вкусом, о котором я не могу толком говорить, потому что у меня сразу текут слюни при одной мысли. Я не знаю, было ли у нас когда-нибудь лучше. Бокал вина перед сном, а завтра Врбоска. Из Елсы мы едем в Врбоску по красивой дороге, имеющей характер приморского бульвара. Город очарователен, он расположен на канале, проходящем внутри страны, через который перекинуты мосты через часть Врбоски, прорезанную фьордом. Центр поселка расположен над самой широкой частью канала, в центре которого находится небольшой остров.Недалеко от этого места находится самый интересный ренессансный памятник Врбоски - crkva sv. Марие (Церковь Пресвятой Богородицы), которая выполняет не только религиозные функции. Это также оборонительная крепость, благодаря крепости, пристроенной к церкви. Здание было построено в 16 веке на месте более раннего храма. Еще один священный памятник, который стоит увидеть, — Црква св. Ловринца (церковь Св. Лаврентия) построена раньше предыдущей, уже в 15 веке. Всю сакральную архитектуру Врбоски замыкает крохотная церковь на самом берегу моря – готическая црквица св.Петар (Часовня Святого Петра) 14 века. Увидев эти красоты, совершаем прогулку по каналу, любуясь мостиками над ним. Попивая кофе в одном из кафе, мы любуемся деревней, зная, что она была основана в 15 веке как порт для жителей близлежащей внутренней Врбни. Достопримечательности достопримечательностями, а надо бы немного помочь грешным телам в теплых водах Адриатического моря. Поэтому мы решили искать пляж. Тут надо сказать, что на острове много прекрасных, красивых и уединенных пляжей.Чтобы добраться до них, в большинстве случаев требуется несколько сотен метров ходьбы по довольно крутым и каменистым спускам. Про выход, то есть обратную дорогу, нечего и говорить. Я не буду комментировать пляжную экипировку, которую вы должны носить. Так как мы достаточно комфортные люди, я решил поискать пляж, до которого в первую очередь можно было бы добраться на машине. Во-вторых, перенос пляжного инвентаря не потребовал бы особых усилий и дальней дороги, а в-третьих, в поле зрения был бы паб, где можно было бы что-нибудь выпить и поесть.Я получил от возлюбленной полное одобрение, я бы даже сказал, что этими решениями я многое приобрел в ее глазах. Вопреки видимому, поиски не заняли слишком много времени. Рядом с Врбоской находится полуостров Главица, у подножия которого находится пляж Солине, который выполняет все, что мы хотели иметь. С тех пор все наши солнечные ванны происходили на этом пляже, и мы больше не искали другого, хотя понимаем, что многие пляжи Хвара могли бы быть красивее. Этот нам очень подошел.У нас было солнце и тень, теплая вода и все удобства для приятного времяпрепровождения. Остаток дня мы тоже провели там, проверяя в ближайшем (тот, что в поле зрения) ресторане, что холодный Hajdučko вкусный, а "puniena paprika" - пальчики оближешь. Мы также довольно быстро подружились с персоналом. Вечером решаем поужинать в Стари Граде, любуясь его прелестями в ночном пейзаже. Мы не были разочарованы. Ужин был отличным и вкусным, а Старый Град ночью впечатляет. На следующий день сплошная лаба на "нашем" пляже, но ради знакомства мы решили прогуляться и обойти полуостров Главица.Жара была нещадная, хорошо, что часть маршрута пролегала по деревьям. На Хваре удивительно, что куда бы человек не двинулся, везде красиво. И здесь тоже нас поразили виды. Нам удалось посмотреть на остров Брач ​​и его горные склоны. Ближе, однако, был очаровательный островок Зечево, к которому то и дело подходили лодки, вероятно, с туристами, лодочниками, которые хотят испытать тишину необитаемого острова. Прогулка нас немного утомила и высушила организм, поэтому, вернувшись на пляж, мы посетили нашего друга Конобу.Возвращаемся с пляжа ближе к вечеру, так как еще планируем посетить Хвар вечером. Праздник огней, толпы туристов на ривьере, этот красивый город встретил нас. По пути мы еще имели удовольствие наблюдать чудесный закат. Жить не умирать. К сожалению, время течет неумолимо, и, на наш взгляд, на острове Хвар оно течет еще быстрее. У нас осталось практически всего два дня на этом очаровательном острове. Мы убираем эти мысли, потому что завтра у нас тоже есть на что посмотреть.Планируем митинг на "Хвар селах". Начнем, я думаю, с самого интересного, то есть Humec. Деревня-музей под открытым небом красиво расположена, почти в центре острова. С его самой высокой точки (там есть смотровой телескоп) открывается прекрасный вид во все стороны света. Отсюда видны: Корчула и Щедро, Вис и Шолта, Брач ​​и Биоково, а также Пелешац. Сама деревня сегодня представляет собой 140 каменных домов, которые были построены в 17 веке, хотя первые упоминания об этом имении относятся к 13 веку.Humac никогда не был местом, где люди живут постоянно. Это всегда было «сезонным» поместьем для жителей близлежащего Врисника. Дома Humca использовались только для сельскохозяйственных работ, сбора винограда и оливок. Скажу сразу, что никакое описание поселка не может передать этой абсолютной тишины, покоя и этого специфического запаха растений в лучах хварского солнца. Рядом с деревней, на южных склонах острова, находится Грапчева Шпиля, пещера, где было обнаружено множество рисунков на скалах и гончарных изделиях, в том числе самый старый рисунок корабля в Европе (4000 г. до н.э.).н.э.). Мы хотели туда поехать, но утреннее "отставание" заставило нас опоздать на поездку к нему (туда можно только с гидом). Получается, что вам придется приехать на Хвар еще раз. Интересным в этой деревне является место, где раньше стояла градовая пушка для ускорения облаков, называемая «стражбеница», а также коноба в одном из каменных домов с большой террасой. Бокал вкусного, холодного, белого хварского вина имеет в нем восхитительный вкус. Погуляв по поселку и насладившись его атмосферой, мы потихоньку настраиваемся на дальнейшие планы.Возвращаемся в Елсу, чтобы остановиться у церкви Госпе од здравля (Богоматерь здоровья) на ее окраине, откуда открывается вся панорама Елсы. Еще лучше вид открывается с башни Тор над церковью, остатков греческой постройки IV века до н. 4 веке до н.э. греки разделили территорию на части, чтобы создать так называемую гори. Это лучше всего сохранившаяся с древних времен парцеллированная территория в Средиземноморском бассейне.Его размеры составляют 6 км в длину и около 2 км в ширину. Самый старый сохранившийся документ, в котором упоминается «полью», - это Хварский статут 1331 года, где точно описаны его границы, дороги и стены. С 2008 года район включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Возвращаемся к машине и едем в следующую деревню Питве. Нам настолько понравился тоннель, что сначала мы решаем пройти его еще раз, а заодно посмотреть на красивые, южные склоны острова.Делаем разворот и снова оказываемся на северной стороне склона, где спускаемся по сложной системе переулков и бесчисленных ступенек. Это связано с расположением поселка. Везде тишина, покой и запах трав. И это зрелище незабываемо. Наш дальнейший тур пролегал через другие деревни: Врисник, Свирче, Врбань и Дол. Все они очень похожи друг на друга, по крайней мере, своим расположением (на склонах, отсюда и великолепные виды), а также удивительной атмосферой тишины и покоя вдали от суеты туристов.То же самое было и в деревнях, которые мы посетили раньше: Селца, Вело и Мало Грабле или Бруше. Характерные каменные дома также добавляют очарования всем этим местам. Следует также отметить, что большинство этих деревень являются старыми деревнями, поскольку в целях безопасности местное население сначала создавало поселения в глубине страны, в труднодоступных местах, и только потом переселялось на побережье. Так что стоит потратить некоторое время на Хвар, менее известные туристические места, конечно.Посещение старинных красивых деревень приблизило нас к этому фантастическому острову и позволило взглянуть на него немного по-другому. В планах на этот день у нас было еще одно развлечение: поездка на самую высокую вершину Хвара - Св. Никола. И тут у нас стали зарождаться сомнения в необходимости реализации этого плана. Они произошли не от нашего нежелания, ведь мы очень хотели оказаться на самой высокой вершине острова, а от того, что машина, на которой мы ехали, была не наша, а из описания маршрута мы знали, что она не самая простая. .К тому же нам предстояло преодолеть еще много километров, ведь впереди нас ждала вторая часть отпуска. Так что было принято решение: к Святому Николе не едем. Есть повод вернуться сюда. Итак, после обеда и приятной жары, куда мы идем? Конечно, на «наш» пляж. Выбор оказался безусловно удачным, хотя бы потому, что людей было немного (смена лагеря), а холодное пиво было вкусным. Завершили день фантастической вечеринкой в ​​Елсе, ведь, как оказалось, город устроил праздник для туристов.Были танцы, игры и много веселья. В конце было шоу фейерверков. Мы вернулись в нашу «гасиенду» в игривом настроении. Впереди последний день нашего пребывания на «сказочном» острове. Завтра утром мы должны уехать рано утром, чтобы сесть на паром в Сучурай, который доставит нас в Дрвеник. Мы решаем прожить этот день, не напрягая сил. Лучше всего было оставаться на пляже и как можно больше наслаждаться морскими ваннами. Так и случилось. В итоге у нас было немного времени, чтобы подвести итоги нашего пребывания на Хваре и всего, что мы там увидели.В жару и жару мы могли только подтвердить правильность нашего выбора, позволяющего провести отпуск в этом прекрасном уголке Хорватии. Днём сборы и отдых на нашей террасе, а вечером прощальный ужин, такой же вкусный, как и в первый день вашего пребывания. Это было неделю назад. Ранний рассвет, мы готовы, мы покидаем «нашу» квартиру. Несмотря на ранний час, Винко на своем посту и прощается с нами, приглашая на следующий год. Посмотрим, как оно будет. Маршрут из Елсы в Сучурай извилистый, как и все на этом острове, но я бы сказал, самый безопасный из всех, что мы путешествовали.Конечно же, не обошлось без красивых видов. Мы не успели посетить Сучурай, а жаль, потому что время было слишком раннее, да и паром не хотел нас ждать. Садимся на паром, с которого любуемся видом на характерный маяк. Прощай, нет, прощай, красавица - сказочный остров. Мы вернемся сюда снова. Через полчаса мы на материке и сразу направляемся на юг к границе с Боснией и Герцеговиной. День будет очень утомительным, ведь мы хотим добраться до Кнежеви Виногради, городка в восточной Славонье, а точнее в Баранье, где у нас забронирована квартира, а по дороге нас ждет Сараево.Впереди у нас почти 550 км пути. Мы быстро (вероятно, благодаря ранним часам) пересекаем границу в Метковиче, и нашим единственным указателем, по крайней мере, сейчас, является знак Сараево. В прекрасном Мостаре мы не останавливаемся, так как уже были в нем несколько раз, но не остановиться невозможно, а потом еще несколько раз проехать через каньон, образованный рекой Неретве. Виды такие, что невозможно спокойно вести машину. С одной стороны, вы должны сконцентрироваться на вождении, а с другой стороны, вы не можете оторвать глаз от великолепных видов.Нам пришлось сделать несколько остановок, чтобы полюбоваться и, конечно же, сделать несколько фотографий. Интересно, что извилистая река означает, что мы должны пересечь ее через десятки мостов. Кроме того, железная дорога, ведущая туда из Сараево в Плоче, также требует множества виадуков. Все это в совокупности производит потрясающее впечатление. Однако время неумолимо. Хорошо, что дорога очень хорошая, хотя недостатка в «поворотах» нет и двигаться вперед можно относительно быстро (остерегайтесь «полиции», они не шутят). Любуясь красотами боснийской земли, мы прибываем в Сараево около половины одиннадцатого.

Сараево

Сараево — необычный город, город, где на одной улице мы встречаем мечеть, а также католическую церковь, а затем синагогу и православную церковь. Это город, в котором исламская культура смешалась с католической, православной и даже еврейской культурой. Это единственный город, который гордится замечательной терпимостью и недискриминацией любой социальной и этнической группы. К сожалению, эта пятивековая гармония была разрушена за короткие четыре года в конце XX века, когда боснийские сербы окружили Сараево и начали обстреливать город, уничтожая многовековую культуру и убивая, как это называется, народ. гражданское население.Город был лишен электричества и воды, прервана телефонная связь, заблокирована доставка еды. Главные улицы, Булевар Селимовича и улицу Змая от Босне, окрестили «аллеей снайперов». Никому не разрешалось проходить этим путем. В ходе обстрелов были разрушены мечети, церкви, больницы, публичные дома. Единственной связью с «миром» был действующий с середины 1993 года 800-метровый тоннель «надежды», позволяющий снабжать сараевское население водой, продовольствием, медикаментами и оружием. Просто удивительно, что в, казалось бы, цивилизованной Европе могло произойти такое варварство, за которым весь мир долго наблюдал, ничего не предпринимая для предотвращения.

В этом космополитическом городе у нас не хватило времени все осмотреть, поэтому мы обязательно ограничились самым красивым и ценным, то есть Старым городом и Австро-Венгерским центром. Мы начали нашу экскурсию с Могилы Неизвестного Солдата с неугасимым огнем. Это памятник, посвященный партизанам Тито, сражавшимся за свободу Югославии во время Второй мировой войны. Идя в сторону старого города, мы натыкаемся на Маркале - муниципальный рынок, свидетель ужасающих событий последней братоубийственной войны.Там было два массовых убийства, артиллерийским обстрелом этого места, в результате которых 110 человек погибли и еще 230 получили ранения. Само здание городского рынка было построено в конце 18 века, получив немецкое название Markthalle (Босния тогда была частью Австрии), но быстро сократилось до Markale. Недалеко от рыночных залов находится Институт Бошнячки (Боснийский институт), занимающийся культурой и историей боснийских мусульман (босняков). Вот небольшое объяснение. Босния и Герцеговина является домом для сербских православных, хорватских католиков и боснийских мусульман, которых из-за их национальности называют боснийцами.Чтобы названия «босняк», «босняк» не ассоциировались только с мусульманами, последних именуют «босняк», «босняк» (Бошняк, Бошнячки). Так что боснийские мусульмане - это боснийцы, а не боснийцы. Возвращаясь к институту, он был основан в 1988 году в Швейцарии, и только в 2001 году переведен в Сараево, в новые здания. Прямо перед институтом находится баня (хамам) Гази Хусрев-бека с двумя характерными куполами. Это здание времен турецкой роскоши, в котором сегодня находится культурный центр.На другой стороне улицы М. М. Башеских находится католический сараевский собор св. Исусова (Собор Сердца Иисуса). Каменный собор с двумя часовыми башнями был построен в конце 19 века. Он был построен в неороманском и неоготическом стилях с тремя нефами и небольшим алтарем. Внутри находится могила архиепископа Йосипа Штадлера, инициатора собора. Мы идем дальше, попадая в другой мир, мир мусульманских построек, построенных в основном во времена турецкого владычества.Исключение составляют здания, расположенные несколько в стороне от проторенных дорог: Старая синагога, построенная евреями-сефардами, пришедшими сюда из Испании, и Старая православная церковь. Здания построены во времена правления тюрков, поэтому постройки их невысокие, а архитектура очень скромная, без каких-либо украшений и украшений. К интерьеру это не относилось, поэтому церковь внутри выглядит восхитительно, и иконостас отличный. Мусульманские постройки бывают разные. Они были построены величественно и щедро. Ведь здесь правили тюрки-мусульмане.Первое, с чем мы сталкиваемся, это мечеть Ферхадия (džamija Ferhadija), с характерным куполом и стоящим рядом высоким минаретом. Чтобы добраться до крупнейшего памятника исламской архитектуры, мечети Гази Хусрев-бека (Gazi Husrev-begova džamija), мы минуем не менее величественное здание Безистана Гази Хусрев-бека, т.е. городской базар (таких базаров в Сараево было три), выполняя ту же задачу, что и наш зал. Это великолепное здание (109 м в длину и 20 м в ширину) было построено в середине 16 века, в середине которого располагались магазины.Часть магазинов находилась и за пределами здания, по ул. Гази Хусрев-бега, также часто называемая ул. Златарска. Сегодня здание выполняет те же коммерческие функции, что и в турецкие времена. Ну может и другие товары есть на прилавках магазинов. Рядом с безистаном еще одно интересное сооружение – Сахат кула, 30-метровая башня с часами, показывающая время по часовой стрелке. по турецкой системе, считая от захода солнца. Рядом с башней находится часовая мастерская, где хранятся инструменты и приборы для измерения высоты солнца.И мы стоим перед величайшим памятником Сараево, которым, несомненно, является мечеть Гайя Хусрев-бег. Это монументальное здание 16 века было спроектировано стамбульским архитектором Аджемом Эсирой Али и построено превосходными мастерами из Дубровника. Пусть эти цифры доказывают его размеры: диаметр купола 13 м, высота 26 м, а высота минарета 45 м. К сожалению, мы не вошли из-за предстоящих молитв - не хотели мешать верующим этого ритуала. . Случившееся через мгновение подтвердилось, когда со всех минаретов муэдзины начали созывать верующих на молитвы.Перед мечетью, под деревянным строением, находится колодец, или шадраван. Место, где мусульмане омывают тело перед молитвой – абдест. Во дворе мечети есть еще два мавзолея, в одном из них похоронен основатель храма Гази Хусрев-бек. С другой стороны ул. Сарачи является домом для медресе, которое является мусульманской средней школой. Это медресе непрерывно действует уже почти 500 лет, что является уникальным не только в национальном, но и в мировом масштабе. Стоит зайти внутрь, чтобы увидеть, в каких условиях они когда-то обучались.Есть шадраван, из которого брали воду как для питья, так и для мытья, лекционный зал (дершана) и 12 классных комнат. Сегодня в медресе находится общеобразовательная школа-интернат. Еще одно интересное здание находится прямо рядом с медресе. Это ханика – место, где воспитывались дервиши, аскеты, странствующие монахи-мусульмане. Увидев все эти красоты, мы погружаемся в улицы Чаршии, торгового центра, где мы можем полюбоваться изделиями местных мастеров.К сожалению довольно дорого. Восточный колорит центра создает неповторимую атмосферу и атмосферу. По пути натыкаемся на турецкий постоялый двор (Морича хан), где когда-то останавливались бродячие купцы и торговали во дворе. Мы также приезжаем в Бурсу Безистан, еще один «центр» торговли, где в прошлом торговали шелком Бурсы из Малой Азии (отсюда и его название). Сегодня здесь находится музей Сараево, но снаружи все еще есть магазины, где можно купить практически все.Наконец, мы подходим к Башчаршия, главной площади, на которой стоит фонтан Себиль (Чесма). Фонтан был построен в 1753 году, но сгорел во время пожара и существует с 1891 года. На площади есть еще одна важная мечеть, Башчаршийская мечеть. Мечеть обычно закрыта для посетителей, но перед мечетью можно увидеть шадраван. Интересно тем, что это современное здание, построенное в 1997 году. После этой очень интересной прогулки по Старому городу пришло время отдохнуть и на божественном кафу подавать с рахат-лукумом.Вот небольшое объяснение. Босанска кафа заваривается в джезве — специальном медном сосуде с длинной ручкой. Кофе и сахар заливают водой и трижды доводят до кипения (не кипятят), а затем выливают в филджан (крохотную чашечку). Джезва и фильджан вместе с подносом и сахарницей обычно составляют набор для питья кофе. Рахат-лукум, который подается с кофе, представляет собой очень сладкое желе с такими добавками, как фисташки, орехи, миндаль, корица и мята. После действительно обильного кофе покупаем сладости - халву и рахат-лукум.Покидая мусульманский мир, мы подходим к реке Милячке, протекающей через весь Сараево. Доходим до моста Новиго, откуда смотрим на здание бывшей Ратуши, построенное австрийцами в псевдомавританском стиле. До последней войны в здании располагалась университетская библиотека с богатыми фондами. К сожалению, в 1992 году, после одного из очередных обстрелов, здание загорелось и в огне сгорело более 600 тысяч томов. Попасть в здание не составило большой проблемы, так как Сараевская крепость, из которой сербы вели огонь, находится в районе одного из холмов, окружающих Сараево.Прогуливаясь вдоль реки Милячка, мы минуем Императорский мост (Careva Čuprija), соединяющий Башчаршие с Императорской мечетью (Careva džamija) на другом берегу реки. И мечеть, и мост были построены в середине 15 века. Мы, однако, идем дальше, так как нас интересует другой мост - Латинский мост (Latinska Čuprija), расположенный недалеко от района Латинлук, населенного католическим населением. С 1914 года этот мост также называется мостом Принципов, благодаря Гаврило Принципу, сербскому националисту, убившему на этом мосту эрцгерцога Фердинанда и его жену Софию, что стало своего рода вкладом в развязывание Первой мировой войны.Мемориальная доска, посвященная этому событию, находится на здании близлежащего Сараевского музея. Возвращаясь к машине, по пути мы проезжаем старейший сараевский отель «Европа», который, как считалось, был очень элегантным отелем, в котором жили многие известные люди. К сожалению, он был полностью разрушен во время последней войны, но сегодня его отстраивают заново, стараясь вернуть былое величие. Дальше за отелем находится великолепный Собор Пресвятой Богородицы (Saborna Crkva Presvete Bogorodice), один из крупнейших православных храмов на Балканах.Это огромное здание построено в стиле необарокко с восточными элементами. Его размеры подчеркивают пять куполов (один большой центральный и четыре поменьше, угловых) и примыкающая к зданию часовая башня. Посреди этого трехнефного храма сплошное великолепие. Украшения, орнаменты, картины, иконы и иконостасы порадуют каждого. Мы заканчиваем нашу прогулку по прекрасному Сараево, по необходимости очень беглую. Тем не менее, мы в восторге от увиденного, понимая, что если вы хотите увидеть гораздо больше и на гораздо более длительное время, вам придется остаться там.У нас тоже остались грустные размышления и вопросы. Почему люди должны разрушать то, что когда-то с таким трудом создавали другие? Зачем одному уничтожать другого во имя одной веры? Мы не нашли толкового ответа. Время неумолимо мчится, и нам еще предстоит пройти долгий путь. Итак, двигаемся дальше к боснийско-хорватской границе в городок Шамац. По пути, любуясь красивой боснийской природой, отметим всего два события. Первая — единственная дорога в Боснии и Герцеговине между Сараево и Зеницей, а вторая — фотография, сделанная радаром.Должен признать, что это была моя вина, но я больше не выдерживал своих нервов, следуя за двумя "добычными" мародерами и обогнал их на перекрестке, где не повезло, там был радар. Хорошо, что Босния и Герцеговина не в ЕС, потому что мне, наверное, было бы вкусно. Остаток пути до границы прошел без проблем. Наконец, Хорватия, Славонья, Баранья, Кнежеви Виногради и квартира. Не скажу, что мы не устали. Наше «размещение на первый взгляд нас не «подкосило». Комната довольно тесная, кухня в отдельной комнате, хорошо, что "пристройка" с нашей собственностью была в сад и была терраса.Однако мы пришли к выводу, что в итоге, сколько времени мы там проведем, с целью увидеть как можно больше прекрасной Славонии. После пробуждения утром квартира оказывалась очень приличной, и после каждого вечернего возвращения мы подолгу сидели на террасе, наслаждаясь очень хорошими славянскими винами и делясь впечатлениями от вчерашнего дня.

Славония

Славония — самая восточная часть Хорватии. Граничит с Венгрией на севере, с Сербией на востоке, а точнее с Автономной Воеводиной, а на юге с Боснией и Герцеговиной.Славония также разделена тремя крупными реками: Драва, Дунай и Сава. Славония также делится на западную часть с основными городами: Славонски Брод, Пожега, Пакрац и Кутиево, и восточную часть с такими городами, как Осиек (столица всего региона), Вуковар, Джаково, Илок, Винковци и Бели Монастир. . Мы не будем иметь дело с Западной Славонией, так как мы были только в восточной части. Из восточной Славонии следует выделить еще две историко-географические земли. На севере, между венгерской границей и рекой Драва, находится Баранья (Баранья), а на юге, на сербско-боснийской границе, — Срием (Срем, Сирмия).Большая часть Барании и Срема находится за пределами Хорватии, в Венгрии и Сербии соответственно. В результате большая часть венгерского населения (около 30%) проживает в Барании и около 20% сербского населения в Среме. История этих трех регионов немного отличается от истории других хорватских регионов, но ими также правили римляне (у них были свои территории до Дуная), византийцы, хорваты, турки и, наконец, австрийцы. После Первой мировой войны территория перешла к Королевству Югославия, а после Второй мировой войны стала частью СРЮ Югославии.К сожалению, после распада Югославии они стали местом споров и кровопролитных боев между сербами и хорватами. Часть Славонии, более западная часть, была освобождена в 1995 году, а восточная Славония по Дейтонскому соглашению была возвращена Хорватии только в 1998 году.

В первый же день, проезжая через Славонию, мы заметили, что это равнинная местность с небольшими холмами и холмами, типично сельскохозяйственными, с полями, полными злаков, подсолнечника, винограда и большим количеством фруктовых садов.Характерен был и внешний вид городов и деревень, через которые мы проезжали. Вдоль дороги с обеих сторон сначала шли зеленые полосы, потом невысокие строения, за которыми хозяйственные постройки, а еще дальше уходящие в «бесконечность» поля. Надо добавить, что в основном там было чисто и опрятно. То же самое было и с Кнежеви Виногради, местом, где у нас была база для наших поездок в Славонию. Поскольку город находится в Барании, многие его жители имеют венгерское происхождение, в чем мы могли убедиться в первый же день, делая покупки в продуктовом магазине.Кассирша заговорила с нами по-хорватски, а через мгновение заговорила с другим клиентом по-венгерски. Сначала это нас немного удивило, но потом мы привыкли. И еще кое-что. Во всех городах Барании надписи были на хорватском и венгерском языках. Поэтому наше место также называлось Hercegszőllős. Так как есть хорватское, венгерское и сербское население, есть три церкви: католическая, протестантская и православная. Последняя на самом деле самая старая церковь Барании, построенная в 16 веке.В самом центре находятся также подвалы, принадлежащие крупнейшему винному кооперативу «Белье», производящему около восьми миллионов литров вина ежегодно. Будет больше разговоров о винах и виноградниках. Теперь мы отправляемся в путешествие по Славонии.

Первый город на нашем маршруте – Осиек, крупнейший город и столица всей Славонии. Въезжая в этот стотысячный город, мы сразу замечаем большое количество парков и зеленых зон, все бережно и красиво ухоженные. Поскольку город расположен на реке Драва и является важным речным портом, вдоль реки проложен прекрасный бульвар, который идеально подходит не только для пеших, но и для велосипедных прогулок.Во всяком случае, мы заметили множество обозначенных велосипедных маршрутов по всему городу. Город, который в римские времена назывался Мурса, теперь разделен на три части: Дони и Горни Град, а между ними находится самая старая часть города, так называемая Тврджа, укрепления, построенные австрийцами. Мы начинаем нашу прогулку с красивой площади Тргу Анте Старчевича, расположенной в Горни Граде. Это представительная площадь с множеством мероприятий на открытом воздухе и множеством интересных с архитектурной точки зрения зданий.В центре площади, рядом с интересным фонтаном, установлен памятник Анте Старчевичу, хорватскому политику и писателю, основателю Хорватской партии права. С этой площади также можно увидеть монументальное, второе по величине религиозное сооружение в Хорватии, собор св. ул. Петра и Павла (црква св. Петра и Павла). Его башня с четырьмя колоколами возвышается на высоту 94 метра, для ее строительства было использовано более трех миллионов кирпичей и вставлено сорок витражей. Основателем этого неоготического здания был епископ Йосип Юрай Штроссмайер.Внутри церковь производит удивительное впечатление, особенно настенные росписи и упомянутые выше витражи. Глядя на красивые картины на сводах и на огромные органы, быстро болит шея. Есть на что посмотреть. Выйдя из церкви идем по ул. Капучинска в направлении Тврдавы по пути, еще видя монастырь капуцинов и церковь св. Иакова. Мы также ходим на рынок Осиеки, чтобы купить очень хорошие домашние славянские сыры и кулен, то есть славянскую вяленую колбасу из острого перца.Оттуда идем на Прибрежный бульвар, минуя здание в стиле модерн кинотеатра «Урания». На реке Драва так красиво, что мы решили продлить наше пребывание над ней, остановившись в одном из многочисленных кафе, чтобы выпить хорошего кофе. После «кофейной» паузы, прогуливаясь по прибрежному бульвару, мы направляемся в сторону Тврджавы, где Трг является центральным местом. Св. Тройства (площадь Святой Троицы) с одноименной чумной колонной (kužni pil). На площади, окруженной красивыми зданиями в стиле барокко, также есть колодцы и водяные насосы, являющиеся частью канализационной системы.В зданиях, помимо музеев (Музей Славоние и Археолошский музей), расположены различные отделения Осиекского университета и средних школ. Также в крепости есть две церкви. Барочная церковь св. Михаила (crkva sv. Mihovil) с характерными башнями-близнецами (церковь недавно отремонтирована) и церковью Святого Креста (crkva sv. Križa), построенной на руинах турецкой мечети, входящей в состав францисканского монастыря. Это действительно красиво и мило. К сожалению, обстрелянные фасады некоторых зданий напоминают о том, что не так давно здесь была война.Мы выходим с другой стороны крепости на знаменитую улицу Осиека «Европейская Эвения», ведущую обратно в Горниго Град. Прогуливаясь по проспекту, мы проходим мимо нескольких красиво цветущих парков и спортивных площадок. По мере приближения к центру вы можете любоваться все более и более великолепными зданиями в стиле модерн, в том числе зданием главпочтамта (Главная почта), губернского суда (Жупанийски суд) и Галереей изящных искусств (Галерея ликовних умжетности). Мы возвращаемся к тому месту, где мы начали осмотр достопримечательностей, а именно к площади Анте Старчевича.Оттуда к машине и дальше в путь. На этот раз в Эрдут, крошечный городок на Дунае, но с огромными виноградниками и винными погребами. Эта деревня упоминается уже в 14 веке под именами Эрдод или Эрдвед. Позже он попадает в руки турок и тогда он входит в состав Срему. От средних веков сохранились лишь остатки стен и руины крепостей и различных построек. В соседнем Алймаше также была церковь 18 века Госпе од Уточишта (Богоматерь Защиты), но в 1991 году она была разрушена в результате военных действий (сегодня уже восстановлена).Район вдоль Дуная с многочисленными холмами и курганами благоприятен для выращивания винограда. Местный винный кооператив имеет 400 га виноградников, а в подвалах у него среди прочего есть бочка из 150-летнего дуба вместимостью 75 000 литров (бочка занесена в Книгу рекордов Гиннесса). Конечно, заглядываем в подвалы, где помимо бочек есть «бутылочный архив», и на выходе покупаем несколько бутылок отличного вина «Эрдук». Здесь я хочу сказать, что каждый раз, когда мы собирались купить вино, всегда была проблема с выбором, какое вино купить, потому что сортов вина было много, и наша винная экспертиза была не самой лучшей.Он основан на том, что нам это либо нравится, либо нет. Вся Славония производит, среди прочего: Грашевине, Пино, Франковке, Траминак, Мерло, Совиньон, Рислинг, Шардоне и Каберне. Следует добавить, что большинство из них еще сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Ну что выбрать? Вот и решили покупать вина по "интуиции" и возможно по совету продавцов. И мы придерживались его на всех виноградниках, которые посетили, и это оказалось для нас хорошо. Уже поздно, поэтому продолжаем путь в Вуковар - город героя.Город, расположенный на самом Дунае и реке Вука, впадающей в него в этом месте. Города, пережившие одну из величайших трагедий современной Европы конца ХХ века. Вуковар, благодаря своему расположению, всегда играл важную роль на водном пути Дуная, а после образования независимого хорватского государства стал еще и пограничным городом Хорватии и Сербии. Сербия, которая была враждебной страной с момента основания Хорватии. Трагедия началась 24 августа 1991 года. На город напали войска ЮНА плюс сербские добровольцы, также проживавшие в Вуковаре.Осада длилась три месяца, когда город обороняла горстка хорватских добровольцев и его жителей, а захватчиков было в разы больше с тяжелой военной техникой в ​​их распоряжении. Не было ни электричества, ни воды, ни еды. Ежедневно на город обрушивалось около 12 000 ракет. Дома, фабрики, порт и церкви были разрушены. Погибло около 8000 человек. А когда 18 ноября 1991 года город после массированного нападения захватили сербы, 30 тысяч его жителей были депортированы из города, проводя этнические чистки.Самая страшная участь постигла пациентов и персонал местной больницы, которая, несмотря на бомбежки, действовала все время во время оккупации. Разрушенный полностью, он лечил больных в подвалах и приютах. Именно в этих подвалах был создан небольшой музей, посвященный этим страшным моментам. Это производит большое впечатление. История осады написана на плитке на стене, есть песочные часы с именами всех погибших. В комнатах выставлено медицинское оборудование, которое использовалось в те времена, стоят кровати с манекенами больных.Также есть дыра в потолке, оставленная бомбой, упавшей на кровать пациента, к счастью, не взорвавшейся. Все время слышен голос лектора, читающего имена убитых. Когда сербы захватили больницу, в ней находился 261 больной и медперсонал. В основном это были старики, женщины (в том числе беременные) и дети. Всех их отвезли в близлежащее село Овчары, где пытали, избивали и насиловали. После этих мучений их везли на машинах группами по 20 человек для казни выстрелом в голову.Их похоронили в одной братской могиле. После того, как гробница была обнаружена, nota bene Тадеушем Мазовецким, который является представителем Организации Объединенных Наций, были извлечены тела 200 погибших. По сей день неизвестно, что стало с пропавшими без вести телами 61 человека. Мы были в больнице, в Овчаре и у братской могилы. Все это невероятно грустно и страшно. Особенно Овчара, место пыток, а сегодня место памяти об этой ужасной трагедии. В зале темно. Над их головами горит всего 261 огонь, символизирующий убитых людей.Под огнями отображаются имена убитых, спирально исчезающие в земле, и в то же время слышен голос чтеца, упоминающего эти имена. На стенах то и дело появляются освещенные лица жертв. Пол бетонный с патронными весами. Вокруг него желоб, в котором выставлены различные сувениры, найденные на убитых. Выйдя оттуда, мы были потрясены и тронуты. Должны ли в современном мире, в, казалось бы, цивилизованной Европе происходить такие страшные преступления? Мы также посетили еще одно место, связанное с оккупацией Вуковара: кладбище «бранитель» этого города.Красиво сохранившееся кладбище, утопающее в зелени с одинаковыми могилами. Большинство надписей на могилах говорят о том, что здесь находятся молодые люди, отдавшие жизнь за защиту Вуковара. Рядом тысячи белых крестов, без единого названия, но символика достаточно понятная. Вуковар оставил еще одного молчаливого свидетеля тех ужасных дней. Это сильно поврежденная водонапорная башня с огромными дырами, потрескавшимся бетоном и торчащими проводами. Башня, которую видно практически отовсюду, ясно говорит: Хватит войны.Сегодня Хорватия помнит свой город и его жителей. Вуковар последовательно перестраивается. Знаменитый барочный центр постепенно обретает довоенный облик. Полностью разрушены: францисканский монастырь и церковь св. ул. Филиппа и Якова (црква св. Филиппа и Якова) тоже уже отстроили заново. Лишь несколько домов напоминают о моментах трагической осады. В городе кипит нормальная жизнь. Каждый год вся Хорватия чтит память Вуковара, и главные торжества, посвященные этой трагедии, проходят именно в этом городе.Город Вуковар был признан городом-героем. Но стоило ли для этого столько трагедий, несчастий и крови? Немного подавленные увиденным, мы решаем вернуться в свои покои. Хватит этих впечатлений на один день. Мы идем ужинать перед сном. Ведь Славония славится своей фантастической кухней, а в Барании эта кухня тесно связана с венгерской кухней. Выбор пал на ресторан Kovač Čarda в Сузах. Ресторан с крытой террасой и региональным декором. Особенностью являются блюда из пресноводной рыбы (см. Дунай).Мы заказали "Фиш паприкаш". Это своего рода рыбное рагу с большим количеством паприки, особенно острого перца, подается со специальными кнедликами. Блюдо приготовили только после нашего заказа, поэтому пришлось немного подождать. Но оно того стоило. На столе появился дымящийся котел с тушенкой, а в отдельной тарелке – вареники. Запах распространился вокруг. Вкус был так же хорош, как и распространяющийся запах. Хорошо, что мы заказали среднеострый, а то думали, что у нас и так огонь во рту.К счастью, на столе было хорошее холодное белое вино. Все было вкусно. Насытившись до боли, возвращаемся в свои «квартиры». Смотрим на фотографии при луне и бокал вина и заново переживаем прошедший день. Завтра еще один "винодельческий регион" - Илок. Мы выехали довольно рано, так как впереди у нас несколько километров и осмотр достопримечательностей. Илок – небольшой городок на реке Дунай, окруженный с трех сторон Сербией. Может, это и не конец света, но конец Хорватии точно. Куда бы вы ни пошли, вы все равно доберетесь до сербской границы, пардон до границы с Автономной Республикой Воеводиной.Тем не менее, Илоку считается Дунайским царством вина и древности. Первые упоминания о городе относятся к 13 веку, и он фигурирует под названиями: Вьлок, Вилхок и Инвлак, хотя поселение здесь было и во времена Римской империи. Город пережил свой золотой век в 15 веке во время правления Никола Илочкова, изгнания Славонии и претендента на хорватскую корону. Именно тогда были возведены городские стены и церковь св. Иоанн Капистран (св. Иван Капистран) вместе с францисканским монастырем, где св.Капистрано. Все это стоит и сегодня. От турецкого владычества сохранились две постройки: усыпальница турецкого вождя (турба) и баня (хаммам). После турок был второй период в развитии города, когда прибыл княжеский род Одескальки. В подвалах они построили свой особняк, где по сей день хранится вино, и свою летнюю резиденцию, так называемую Принциповац. Сегодня во дворце Одескальки находится муниципальный музей с очень богатой коллекцией. Увидев все это, в том числе и прекрасные виды на величественный Дунай, отправляемся в подвалы компании «Илочки Подруми», т.н.старые подвалы (stari podrumi), расположенные в вышеупомянутом дворце. Нам предлагают бокал вкуснейшего «Траминака», а гид рассказывает об истории виноградной лозы, выращивание которой восходит к иллирийским и римским временам. Лучшие виноградные поля расположены на пологих склонах окружающего холма под названием Фрушка Гора.

В подвалах с бесчисленным количеством бочек различной вместимости с самого начала чувствуется особый климат, обусловленный соответствующей, равномерной температурой, влажностью и, прежде всего, их старостью.Большинство бочек дубовые, но размеры варьируются в зависимости от желания получить правильный сорт вина. Здесь правит "Траминак", прекрасное белое вино, известное во всем мире (питаемое при дворе британской королевы Елизаветы II), но, вероятно, меньше всего в Польше. Это не означает, что там нет других вин, как и изысканные красные вина "Kapistran Crni" и Frankovka crna (красное вино в Хорватии называют черным вином "crni"). Мы также видим бетонную бочку 1909 года, облицованную изнутри стеклянными панелями, вместимостью 56 140 литров.Как и каждый уважающий себя виноградник, этот тоже имеет в своих подвалах винный архив в виде бутылок с вином разных периодов. Большая часть бутылок покрыта толстым слоем пыли и паутиной. Здесь я должен процитировать рассказ гида о последней сербско-хорватской войне. Ну а когда сербы взяли Илок, а значит и подвалы, в бочках было около 400 000 литров различных вин. Сербы слили все вино в чан и сделали из него коньяк. Поверьте, во время этого рассказа я заметил явное презрение, неуважение и неодобрение в глазах и лице рассказчика.Покинув подвалы, не оставалось ничего другого, как запастись несколькими бутылками вина Илоч. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы купили слишком мало из них. Едем в летнюю резиденцию Одескальки, расположенную за городом. Сегодня гостиница и ресторан, принадлежащие компании «Илочки Подруми», расположены на холме, откуда открывается прекрасный вид на окрестности, но прежде всего на бескрайние виноградные поля. Полюбовавшись глазами, продолжаем путь в Джаковец. По пути проезжаем сонные и мирные Винковцы.Ввиду нехватки времени, мы не останавливаемся на достигнутом. Мы хотим поскорее попасть в Джаковец, чтобы увидеть монументальный собор св. Петра (св. Петар) и посетить липицанский конный завод. Собор действительно впечатляет. Две его башни высотой 84 метра и 59-метровый купол с многочисленными «пристройками» делают собор величественным и уважаемым. Все это подчеркивает внушительный фасад с огромным окном-розеткой над главным входом. Интерьер также захватывает дух. Все стены и своды покрыты фресками в голубых тонах.Кроме того, вы сможете полюбоваться красивыми картинами с библейскими сюжетами. Со всем этим прекрасно гармонирует главный алтарь и киворий перед ним. Мы покидаем собор, построенный в 19 веке епископом Иосипом Юраем Штроссмайером, в восторге. Этот епископ является главной фигурой этого города. У него здесь свой музей, перед которым стоит его памятник. Рядом с собором начинается местный Корсо с многочисленными кафе (мы не преминули воспользоваться одним из них, попивая, как обычно, очень хороший кофе) и ресторанами.В конце Корсы, за фонтаном, находится крошечная церковь Всех Святых (црква Свих Светих) 14 века. Во времена правления турок это была мечеть, поэтому декор очень восточный. После недолгих поисков мы приезжаем на Государственный конный завод (Državna Ergala Đakovo), где разводят липицанских лошадей (лошади названы в честь города Липица в Словении, где началось разведение этих лошадей). Эти лошади рождаются черными или алыми, но примерно через семь лет меняют свой цвет на серый. Эти короткие и сильные лошади во времена Австро-Венгерской монархии обучались в Испанской школе верховой езды в Вене (и это делается до сих пор).Они обучены выполнять соответствующие шаги и фигуры во время тренировочных шоу. Мы восхищаемся этими прекрасными лошадьми, а также повозками, в которые их когда-то запрягали. На коне также есть школа верховой езды и школа верховой езды, а также небольшой музей, рассказывающий о более чем 500-летней истории конезавода. Едем в Ивандвор, близлежащую деревню, где на лугах пасутся свободно передвигающиеся кобылы и жеребята. Здесь тоже можно увидеть разницу в масти старых и молодых лошадей. Увидев все это, мы возвращаемся на базу, чтобы пойти на ужин.В азарте осмотра достопримечательностей мы забыли, что нужно еще и поесть. На этот раз это был Каранац и этно-ресторан «Бараньска куча». Читая меню, меня заинтересовало одно название блюда: "пьяная свинья". Поэтому я решил съесть его. Моя удача выбрала более традиционный, то есть Mješano mjeso s roštilja (различное мясо на гриле). Сделав заказ, пока ждали, нас пригласил официант в этнографический ресторан деревни. Это было потрясающе. Мы могли наблюдать, как раньше люди жили, работали и отдыхали.Мы смогли увидеть кухню, спальню, ремесленные мастерские: парикмахерскую, кузнечную, слесарную, кломпар (деревянные сабо), нефтедобычи и многие другие, а также старинный постоялый двор. Когда наши блюда были готовы, нас пригласили к столу, имея возможность насладиться заказанными деликатесами. Для пояснения, "пьяная свинья" - это свиная шейка (или лопатка, не знаю), запеченная с нужными специями (не знаю какими, потому что мне не хотели говорить), начиненная местный творог также со специями и сливами.Сразу скажу: было вкусно. Насытившись духовно (этнографическая деревня) и телом (отличная еда и питье), мы могли смело возвращаться к месту отдыха. Завтра, к сожалению для нас, последний день нашего пребывания в Славонии. В этот день мы хотим познакомиться с дикой природой региона, а именно с Природным парком «Копачки Рит» и увидеть охотничий домик «Тиквеш» Иосипа Броз Тито, в котором побывали многие мировые знаменитости. А когда остается время, мы еще ничего не видели.Копачки Рит расположен в месте впадения реки Драва в Дунай. Это означает, что большую часть года это болотистая местность. Наибольшее затопление приходится на весну, когда уровень воды в обеих реках однозначно повышается. За время нашего пребывания отступали только весенние талые воды (волна на Дунае была высотой 9 м). Такого паводка еще никто из местных жителей не видел. Рай для птиц, амфибий, рептилий и насекомых, коих здесь великое множество (особенно комары и самую толстую одежду проткнут).Многочисленные виды рыб делают его раем для рыболовов. В брошюре о парке я прочитала, что общая площадь парка составляет 231 км2, а в нем водится 44 вида рыб (щука, сом, сазан, карась, форель и другие), 11 видов лягушек, 290 видов птиц (включая орлов, черных аистов), колпиц, цапель или диких уток), из которых 144 являются постоянными. Есть также млекопитающие: олени, косули, кабаны, барсуки и много видов летучих мышей (šišmiš по-хорватски - мне нравится название).Нельзя обойти вниманием и очень богатую флору: ивы, тополя, дубы, возраст которых часто превышает 600 лет, или многочисленные растения самых разных видов, например, водяные лилии или орхидеи. Добраться до парка лучше всего из Копачево. Сначала вы попадаете в туристическую справку, где можно получить всю информацию и брошюры о парке и купить билеты на катера, перевозящие туристов по одному из каналов. Проходя дальше, вы проходите мимо характерных ворот, извещающих вас о том, что вы находитесь в районе парка «Природа Копачки Рит».Мы хотели поехать на лодке, чтобы быть ближе к природе, но нам пришлось бы ждать больше часа. Вот мы и решили прогуляться по берегу озера Сакадаш, порадовать взоры красотой природы, а легкие свежим воздухом. Мы идем дальше, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться и сфотографировать чудесную парковую территорию. В какой-то момент проходим мимо пастбища, на котором пасутся коровы. И ладно бы коровы не казались нам странными. Они были белыми и имели гораздо большие рога, чем наши коровы.К счастью, чуть дальше была информация и все стало понятно. Это славянско-сремская порода коров подолацкая, отличающаяся высокой термостойкостью, поэтому они круглый год находятся на пастбищах. На окраине парка находится деревня Тиквеш с одноименным замковым комплексом. Сам подъезд представляет собой удивительную достопримечательность, потому что по дороге у нас сложилось впечатление, что мы едем в зеленом туннеле. Это связано с деревьями, растущими вдоль дороги, соединяющимися кронами над нашими головами.Замковый комплекс Тиквеш был построен Габсбургами в конце 19 века, чтобы здесь можно было совершать охотничьи походы. Однако Первую мировую войну он не пережил, так как сгорел. Александр, король Югославии, восстановил его. После Второй мировой войны это было любимое место охоты Тито. Во время братоубийственной войны дворец был занят сербами, которые не бережно к нему относились, поэтому в настоящее время он реставрируется. Франьо Туджман и Слободан Милошевич также ненадолго задержались там во время позорной встречи, на которой оба лидера, несмотря на кровавую борьбу между своими народами, определили раздел Боснии и Герцеговины.Рядом с дворцом находится часовня того же периода, что и дворец. Небольшая однонефная часовня посвящена папскому благословению (Капела папиног благослава). Это в честь нашего Папы Иоанна Павла II, который в третий раз посетил Хорватию в 2003 году, включая Осиек и Джаково. В часовне находится Книга Апостольского благословения, данная Папой Римским. В одном из уже отреставрированных зданий находится туристическая информация и небольшой музей природы. Однако наибольшее восхищение и восторг вызывает чудесная зелень окружающей природы и эта невероятная тишина, нарушаемая лишь пением птиц и летающих насекомых.Там красиво. Нам не хочется уезжать, но мы обнаруживаем, что есть еще кое-что, что можно увидеть. На этот раз направление на Батину, небольшой городок, а на самом деле деревню, расположенную на самом Дунае. Однако перед этим мы заехали в Змаево, город «текущего» вина. Здесь почти каждый житель выращивает виноград. Мы идем в семейный виноградник Герштмайер. Мы выбрали эту семью, потому что пили их Грашевину в одном из ресторанов, и она нам очень понравилась. Эта ферма, по сравнению с теми, что мы видели до сих пор, кажется миниатюрной.Посевная площадь составляет «всего» 12,5 га, и подвалы тоже такие маленькие. Но вино вкусное. Даже местные говорят, что Грашевину Герштмайеру нет равных (Герштмаерова Грашевина ест без премака). И это действительно вкусно. Другие вина: Pinot sivi, Traminac, Rajnski rizling также готовы. Мы заглядываем в эти «маленькие» подвалы, вкушая частичку подвального добра. Кстати, узнаем, что у семьи венгерские корни, что неудивительно в этом регионе, ведь около 30% местного населения выходцы из Венгрии.Мы могли бы остаться там надолго, потому что напитки хорошие, а хозяйка очень гостеприимная. Тем не менее, мы покупаем несколько бутылок и идем дальше. В Батине в принципе нет ничего интересного, кроме того, что она находится на самой окраине Хорватии и здесь удивительная тишина и покой. Есть еще одна вещь, которая привлекает сюда туристов. А именно, на холме «Банског Брда» установлен монументальный памятник, посвященный Советской Армии и партизанам, которые вели кровопролитные бои с немецкими оккупантами в 1944 году. В боях погибло около 2000 советских воинов, в братской могиле на месте памятника захоронено 1297 воинов.Памятник с 27-метровым обелиском был построен в 1946 году и является работой хорватского скульптора Антони Агустинчича. Здесь я должен отметить, что сам памятник и прилегающая территория содержатся в чистоте и поддерживаются на постоянной основе. Надписей и граффити нет. И самое главное, никто не думает о его сносе. Наоборот, это показывает серьезность и уважение к прошедшим событиям. У нас это, наверное, невозможно. Еще кое-что. С памятника открывается великолепный вид на всю местность, в том числе и на Дунай.Возвращаясь к нашей базе, мы останавливаемся в центре Кнежеви Виногради, потому что именно здесь находится самый большой винный кооператив в этом районе, и я думаю, что во всей Славонии, а не в Хорватии - Vinski Podrum "Belje" (это самый название компании). Его родоначальником был князь Евгений Савойский, который, как владелец этих земель, начал выращивать виноград в 17 веке. Сегодня кооператив владеет около 800 га виноградников и ежегодно производит около 8 миллионов литров вина. Так называемое"Винска цеста". Двенадцать километров вдоль виноградников. В подвалах бесчисленное количество дубовых бочек вместимостью от 10 до 25 тысяч. литров, и вдобавок к 21 тыс. бутылки вина, которые в некотором роде составляют винный архив. Эти вина не продаются. Оставляя бутылки от каждого урожая, они составляют историю виноградника. Самая старая бутылка относится к межвоенному периоду. Конечно, мы были в подвалах, которые были недавно отремонтированы, в том числе и бочки там. Не обошлось без шоппинга, но и без дегустации, ведь хотелось прокатиться на "Винском цестоме".И это был бычий глаз. Мы никогда не видели ничего подобного. Дорога, кстати, асфальтовая, кругом только виноград. Где глаз может увидеть виноградную лозу. Нам это немного напомнило, конечно в гораздо меньшем измерении и с хорошим воображением, путь по безлюдным районам западных штатов США. Нам так понравилась эта дорога, что мы проехали ее дважды. Но пора было возвращаться в ночлежку собирать вещи, потому что завтра утром (на жалость) мы начинаем наше возвращение домой. Как все пролетело.Но оставался еще один ужин. Ну пошли. В "Винарии Яч" в Змаево. В ресторане с региональным декором также подают блюда региональной кухни. К сожалению, большинство из них готовятся на заказ, где вам придется ждать около 40 минут, чтобы приготовить, а в случае чобанка (разновидность густого мясного супа) вы должны сделать заказ за несколько часов до прихода в ресторан. Поэтому заказываем готовый гуляш с «ниокамой» (разновидность мелкой лапши). Во рту было тепло, но мяса было много.В очередной раз нашу жизнь спасло хорошее вино. Мы покидаем "vinarije" с нежностью и грустью, но полностью довольные. Ведь это был последний ужин и последняя ночь в этом дружественном крае, стране. Словно кнутом, так быстро пролетели десять дней беззаботной жизни. Утром заканчиваем сборы, покупаем огромные арбузы по 1 злотому за килограмм и едем в сторону Хорватии, то есть через Нашице, Вировитице, Дурчевац, Копривнице, Чаковец. Так мы замкнули петлю, потому что начали свое путешествие по Хорватии из Чаковца.Затем идут Словения, Венгрия, Словакия, Чехия и Цешин. Езда без особых проблем. Так что писать не о чем. Наконец, позвольте мне сказать, что нам очень понравилось наше пребывание в Хорватии. Удивительный Хвар и прекрасная Славония доставили нам огромное удовольствие. Сараево тоже нас поразило. Мы обязательно вернемся туда однажды, и мы рекомендуем всем, кто собирается на Адриатическое море, посетить Славонию и остаться там на несколько дней. Мало того, красивые районы гораздо менее туристические, а цены в два раза ниже, чем на побережье.В очередной раз, а таких приездов было пару, мы убедились, что Хорватия прекрасна и не только прибрежная. Добродошли у Хрватску .

Статья и фотографии взяты с согласия автора с сайта: http://www.mojachorwacja.eu

Прямая ссылка на статью:

http://www.mojachorwacja.eu/drupal/?q=node/71

Смотрите также

• 
  Странные растения
• 
  Баклажаны хрустящие
• 
  Как можно использовать яичную скорлупу
• 
  Как размножить метельчатую гортензию черенками летом
• 
  Какие ягоды растут в крыму
• 
  Красная селедка что это
• 
  Эписция цветок уход в домашних условиях
• 
  Фундук ккал на 100
• 
  Рецепты для печи
• 
  Аварийные деревья куда обращаться
• 
  Размеры хамама для частного дома