3D сады


Фитоспорин для роз


Фитоспорин М для роз, как разводить, обработка от болезней

Многие садоводы выращивают различные виды роз. При правильном уходе и благоприятных условиях проблем практически не бывает. Розовые кусты пышным цветением и ароматом приводят в восторг окружающих. Ухаживая за растениями, цветоводы применяют различные средства для подкорки и обработки своих питомцев. Фитоспорин для роз является одним из таких препаратов. Как пользоваться средством, для каких целей он необходим, в каких формах выпускается. Эти и многие другие вопросы волнуют начинающих садоводов. Постараемся раскрыть особенности Фитоспорина М для ухода за розами.

Что такое Фитоспорин М

Формы выпуска Фитоспорина — паста и порошок

Это фунгицидный препарат, защищающий растения от различных грибных и бактериальных заболеваний.

Фитоспорин М для роз – биологический активный препарат с полезными микроорганизмами. Средство может храниться в закрытом виде около двух лет. Его свойства при этом не изменяются.

Если говорить о токсичности, то Фитоспорин относят к 4 классу: он малоопасен, при попадании на слизистые оболочки практически не поражает их. Более того, пчелы и полезные насекомые от него не погибают.

Форма выпуска различная:

  • паста;
  • порошок.

Фитоспорином М обрабатывают грунт, посадочный материал, опрыскивают растения. По сути это препарат для профилактики различных заболеваний, в том числе, пятнистостей, ржавчины и гнили. Живые клетки препарата способны творить чудеса. Совместим с другими фунгицидными средствами, не имеющими щелочной реакции.

Свойства

Препарат Фитоспорин, применение которого имеет довольно обширный диапазон, используется садоводами:

  • Для уничтожения на розах спор грибков и различных заболеваний;
  • Увеличивает жизненные силы.
  • Обработка посадочного материала ускоряет укоренение.

Фитоспорин необходим для роз, может бороться с:

  • фузариозом, гнилями;
  • бактериальным раком;
  • увяданием, паршой;
  • мучнистой росой, пятнистостями и другими болезнями роз.

Как разводить

Поскольку препарат выпускают в разных формах, то узнать, как разводить Фитоспорин М, можно по инструкции. Для каждого вида препарата (паста, порошок, жидкость или пластины) свои особенности приготовления раствора. Но для разведения в любом случае используются только чистая без хлора вода. В противном случае живые микроорганизмы просто погибнут, пользы не будет никакой.

Розоводы отдают предпочтение пастообразному препарату. При разведении пасты добавляют две части воды. Этот состав потом разводится в нужном количестве для дальнейших обработок.

Чтобы обработать почву или компост на десятилитровое ведро добавляют одну столовую ложку полученной суспензии.

Способы применения

Широко применяют Фитоспорин для обработки розовых кустов в течение всего вегетативного периода в качестве профилактического средства от различных заболеваний.

  1. Поливают или опрыскивают растения через 14 дней.
  2. Особенно важно опрыскать розовые кусты перед укрытием на зимовку. Во время работы нужно хорошо обрабатывать каждый листик, побег.
  3. Перед посадкой роз необходимо пролить Фитоспорином М грунт.
  4. Для укоренения черенков роз, их хранения до весенней посадки препаратом обрабатывают мох сфагнум и срезы на посадочном материале. После этого оборачивают черенки мхом, убирают в холодное место. Обработка черенков фитоспорином способствует быстрому укоренению.

Препарат является универсальным профилактическим средством с биологически активными живыми микроорганизмами. Главное, не допустить «разрастания» болезней. Полив роз Фитоспорином, обработка грунта, черенков, регулярное опрыскивание позволяет садоводам выращивать здоровые розовые кусты.

Фитоспорин М для роз, как разводить, обработка от болезней

Фитоспорин для роз является микробиологическим препаратом. Его основной задачей является защита цветочных растений от грибковых агентов и болезнетворных микроорганизмов. Средство применяется для обработки перед высадкой семенного материала и для проведения орошения культур в течение всего вегетационного периода. Активным элементом средства являются живые микроорганизмы и споры бактерий Bacillus subtilis 26Д. Это малоопасный фунгицид, его действие начинается сразу же после обработки растений.

Положительные стороны использования

К преимуществам использования фитоспорина для роз и других культур относят:

  1. Обеззараживание посадочного материала от грибков, болезнетворных микроорганизмов, возбудителей различных заболеваний;
  2. Защита ростков от патологических агентов, находящихся на поверхности почвы;
  3. Повышение стойкости культур.

Фитоспорин применение напрямую влияет на качество прорастания посадочного материала, увеличивает стабильный рост стебель и всходов, обеспечивает быстрое развитие, способствует задержке влаги.

Препарат эффективно борется с такими заболеваниями роз:

  • Грибковые и другие типы гнили;
  • Увядание;
  • Плесневение;
  • Снежная плесень;
  • Фитофтороз;
  • Мучнистая роса;
  • Бурая ржавчина;
  • Альтернариоз.

Полив роз препаратом фитоспорин М для роз на протяжении вегетационного периода обеспечивает устойчивость к заболеваниям, повышает рост и развитие растений, помогает сохранить цветение.

Основные характеристики, способ применения

Как разводить фитоспорин

Помимо защиты от болезней, средство применяется в качестве подкормки. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, применяется паста, порошок или жидкость фитоспорин. Наиболее популярной формой выпуска фунгицида является паста.

Как разводить фитоспорин М – чтобы приготовить лечебный раствор, необходимо одну часть средства опустить в две части (например, 200 гр пасты на 400 гр воды – примерно два стакана воды), перемешать. Готовым раствором осуществлять обработку корней и лиственной массы.

Нужно помнить, что максимальная эффективность от его использования достигается только при климатических показателях – от 15 до 35 градусов выше нуля. Чем раньше проводится обработка, тем быстрее достигается эффект.

Помимо непосредственной обработки растений, проводится полив субстрата. Чтобы произвести орошение, нужно столовую ложку фитоспорина М растворить в ведре воды, тщательно перемешать. В течение вегетационного сезона можно проводить опрыскивание каждые две недели.

По отзывам многих садоводов и цветоводов, можно перед высадкой растений обмакивать корни в растворе препарата. После таких манипуляций значительно продлевается цветение, ускоряется рост и развитие стеблей.

Розы будут устойчивы к загниванию корневой системы при обильных осадках или при неправильном поливе. По окончанию вегетационного периода прекращается фитоспорин обработка, антибактериальные качества утрачиваются, но препарат продолжает действовать в качестве удобрения.

Кроме пасты, можно использовать и серый порошок. Его также растворяют в воде, согласно указаниям в инструкции. Препарат содержит в своем составе около 100 млн живых бактерий и спор, которые борются с патогенной микрофлорой, противостоят грибковым и бактериальным агентам, предотвращают их рост и размножение.


Опытные садоводы и цветоводы рекомендуют использовать фитоспорин не только в том случае, когда уже нужно бороться с заболеваниями. Его можно применять и в качестве профилактики. После обработки раствор образует тонкую пленку на листьях. Таким способом он препятствует проникновению патогенных возбудителей заболеваний в лиственную массу и корни роз.

инструкция по применению весной и осенью

Здравствуйте, уважаемые посетители моего блога. Я люблю розы. Их красоту и тонкий аромат. У меня их очень много на участке и около дома в горшочках. Раньше у меня бывали случаи, когда мои розы болели, особенно гибридные. Их листья покрывались черными пятнами. Я даже потерял несколько кустов. Но, с тех пор как я начал применять Фитоспорин для роз, у меня такого не происходит. Хочу вам рассказать про этот чудо-препарат и как его применять в уходе за розами.

Фитоспорин — это уникальный современный препарат, который помогает бороться с 30 видами грибковых и бактериальных видов заболеваний роз — гнили, ржавчины, пятнистости. Препарат состоит только из спящих почвенных бактерий сенной палочки. Поэтому он полностью безопасен как для людей, так и для животных и насекомых.

Во время своей жизнедеятельности сенная палочка выделяет вещества, которые губительно действуют на грибы и бактерии-паразиты, помогает избавиться от мучнистой росы и черной ножки.

Огромное преимущество этого средства заключается в том, что оно является системным препаратом. Что это означает? А то, что он действует не на поверхности, а через листья Фитоспорин попадает в сосудистую систему растений, в корни и уничтожает патогенные бактерии и споры грибов изнутри.

Приготовление

Препарат нельзя использовать в чистом виде, его обязательно нужно разводить водой.

Важно! Ни в коем случае нельзя для приготовления раствора использовать водопроводную воду. Это не нужно делать потому, что в ней много хлора, который просто убьет бактерии. Самой лучшей водой является дождевая вода или талая. Хорошим вариантом будет вода из колодца или скважины, т. е. артезианская. Но если у вас под рукой нет чистой воды, то тогда воду из крана нужно подготовить — дать ей отстояться не менее суток и прокипятить, чтобы избавиться от хлора.

Фитоспорин выпускается в 3 видах:

  • порошок; Его очень просто разводить согласно инструкции по применению, указанной на упаковке. Единственное, он плохо смачивается, поэтому разводить его нужно в небольшом количестве воды, тщательно размешивая. После растворения уже можно добавить воду до нужной концентрации.

Важно! Для большей эффективности нужно использовать не холодную воду, а теплую — 25−35 градусов. В ней при замачивании бактерии будут активнее размножаться.

  • паста; С ее разведением есть небольшие трудности, потому что она разводится в 2 этапа. Сначала готовится маточный раствор в пропорции 1:2, а потом из маточного готовить рабочий.
  • жидкость. Здесь очень просто. Готовите раствор согласно инструкции

Важно! И для каждой формы существуют свои пропорции как разводить. Для того чтобы бактерии «проснулись» необходимо приготовленному раствору дать настояться хотя бы пару часов в темном и теплом месте.

Применение

Когда я вижу отрицательные отзывы про Фитоспорин, то понимаю, что так происходит потому, что нарушена технология его применения.

Если вы хотите защитить свои растения, то это необходимо делать системно и осенью, и летом, и весной:

  • начинать нужно с обработки черенков при пересадке;
  • обработать почву для посадки;
  • опрыскивать кусты не менее, чем 3 раза за лето;
  • обработать растение и почву перед тем, как укрывать на зиму.

Черенки

Перед посадкой черенки стоит обработать раствором Фитоспорина:

  • из порошка — 1 г. на 500 мл воды;
  • из пасты — 8 капель базового раствора на 2 стакана воды.

Хорошим решением будет обернуть черенки мхом, который пропитан профилактическим раствором, разбавленным по схеме выше.

По листу

Для опрыскивания кустов роз необходимо приготовить раствор:

  • из порошка — 1,5 г на 2 литра воды;

Важно! Чайная ложка содержит 3 г порошка.

  • из пасты — 3 чайных ложки базового раствора на 10 литров чистой воды;
  • из жидкости (это лучший вариант для опрыскивания) 50 капель на 1 литр.

По почве

Для обработки почвы лучше всего взять Фитоспорин в виде пасты, потому что она содержит микроэлементы, витамины для роста корневой системы. Почву вокруг растения обрабатывают таким раствором— 1ст. ложка базового раствора на ведро чистой воды.

Лайфхак! После обработки мокрую землю лучше всего накрыть пленкой или агроволокном на сутки, а если ничего подобного под рукой нет, то тогда присыпать сухой землей.

Очень важно помнить, что все манипуляции с Фитоспорином должны производиться ранним утром, поздним вечером или в пасмурную погоду, потому что бактерии не выносят ультрафиолет.

Важно! Производитель не рекомендует делать обработки чаще, чем через 2 недели.

Для растений в горшках

Самым большим кошмаром для владельцев комнатных растений является паутинный клещ. Он очень любит комнатные розы. Для профилактики такой напасти нужно хотя бы 2−3 опрыскивания цветов раствором Фитоспорина с добавлением Фитоверма с интервалом 2 недели, которые можно чередовать с поливом.

Для повышения эффективности обработки куст с горшком стоит полностью обернуть пленкой на несколько часов, чтобы бактерии могли быстро размножиться.

Важно! Если вы видите много пораженных листьев и растение явно более, то лучшим решением будет использование Фитоспорина Реаниматора.

Мое мнение

Я влюблен в Фитоспорин. Он очень часто мне помогал. Это препарат имеет доказанную на практике способность стимулировать развитие растений, также он помогает быстро восстановить почву после отравления удобрениями. У моего друга есть такой опыт, после того как он купил дачу, хозяева которой увлекались минеральными удобрениями и убили почву. Всего за один сезон мой друг с помощью Фитоспорина избавился от изобилия патагенной микрофлоры на участке, что подтверждено анализами.

А самое главное, что этот препарат является, наверное, самым лучшим профилактическим средством от различных гнилей. Притом что это полностью безопасное средство для людей, насекомых и животных. И еще стоит добавить, что Фитоспорин имеет очень доступную цену по сравнению с аналогами.

Вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Делитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями, чтобы и они узнали про это чудо-средство.

На этом я буду прощаться, до скорых встреч.

С уважением, Ростислав Малявко!

Фунгициды для цветов

Любые цветочные культуры, особенно в условиях промышленного производства, подвержены заболеваниям. Возбудителями могут быть грибы, бактерии или вирусы. Независимо от способа выращивания (открытый или защищенный грунт) и направленности использования (комнатные растения или промышленные плантации) цветочные культуры подвержены поражению такими распространенными заболеваниями, как мучнистая роса, ржавчина, пятнистость листьев, корневые гнили, гельминтоспориоз, серая гниль и др. Соблюдение предупредительных мер против заражения и распространения болезни не всегда могут гарантировать 100% защиту растений. Поэтому для борьбы и профилактики заболеваний цветочных растений применяют фунгициды для цветов.
Фунгициды для цветов применяются повсеместно: и в условиях промышленного производства, и в личных подсобных хозяйствах, и для лечения комнатных растений. Также есть специализированные фунгициды, применяемые на конкретных цветочных культурах: розах, хризантемах и гвоздиках.

Фунгициды для розы, хризантемы и гвоздики

Хризантемы, розы и гвоздики, чаще всего, выращивают в условиях защищенного грунта (теплицы), но в теплых регионах, с подходящими почвенно-климатическими условиями, закладывают целые плантации.
От болезней роз, хризантем и гвоздик применяют различные препараты. В основу бактериальных фунгицидов входят комплексы бактерии Bacillus subtilis, различающиеся штаммами (выделенная чистая культура микроорганизмов). К таким препаратам относится ФИТОСПОРИН-М. Этим фунгицидом опрыскивают розы открытого и защищенного грунта против мучнистой росы, ржавчины и черной пятнистости. Обработку проводят в период вегетации растений: до и после цветения, соблюдая интервал 10 – 15 дней. ФИТОСПОРИН-М подходит и для личных подсобных хозяйств. БАКТОФИТ также относится к бактериальным препаратам. Он эффективно борется с фузариозом на розах и гвоздиках защищенного грунта, а также на розах с мучнистой росой. От фузариоза БАКТОФИТ применяют следующим образом: перед посадкой черенки замачивают в 0,1 – 0,3%-ой суспензии препарата в течение 15 минут. Для борьбы с мучнистой росой розы защищенного грунта опрыскивают в период вегетации от 1 до 2 раз в месяц. БАКТОФИТ можно применять в личных подсобных хозяйствах.

Основная линейка препаратов, использующихся в борьбе с болезнями роз, гвоздик и хризантем, состоит из фунгицидов на основе искусственно полученных химических соединений. К таким препаратам относится ФУНДАЗОЛ, ТИОВИТ ДЖЕТ, БАЙЛЕТОН, ПРИВЕНТ и др. При первых признаках заболевания роз защищенного грунта мучнистой росой необходимо использовать фунгицид ПРИВЕНТ. При рецидивах заболевания применяют препарат БАЙЛЕТОН. ФУНДАЗОЛ и ТИОВИТ ДЖЕТ борются с мучнистой росы на розах как в условиях открытого, так и закрытого грунта путём опрыскивания в период вегетации. ТИОВИТ ДЖЕТ разрешен к применению в личных подсобных хозяйствах на розах открытого грунта. В борьбе с мучнистой росой и чёрной пятнистостью эффективен фунгицид СКОР. Его применяют при первых проявлениях заболеваний с промежутком 14 дней. Препарат СТРОБИ подходит для обработки роз и хризантем любого способа выращивания; он борется не только с мучнистой росой, но и с ржавчиной. Но так как данный фунгицид относится к стробилуринам, то его необходимо чередовать с препаратами другого механизма воздействия на патогены, например, с препаратом ТОПАЗ с таким же спектром действия. Фунгицид ТОПАЗ также применяю против ржавчины на гвоздике ремонтантной открытого и защищенного грунта. Для защиты эфиромасличной розы от ржавчины используют фунгицид ТИТАН. Данным препаратом растения опрыскивают в период вегетации с концентрацией рабочего раствора 0,08%.

Фунгициды для цветочных и комнатных растений

Рассада цветочных и комнатных растений: чаще всего на данной стадии цветы поражаются корневыми и прикорневыми гнилями. Чтобы предупредить эти заболевания используют бактериальный препарат ГЛИОКЛАДИН. В него входит вещество, вырабатываемое грибом Trichoderma harzianum. ГЛИОКЛАДИН вносят при посеве, высадке или пикировке растений в почву или питательный грунт вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см. Фунгицид можно применять как в промышленных условиях, так и в личных подсобных хозяйствах. Цветочные и комнатные растения: для защиты посадочного материала цветочных культур от гельминтоспориоза его протравливают перед посадкой препаратом ВИТАРОС путем погружения черенков или семян в раствор на 2 часа. Против плесневения семян и корневых гнилей семена цветочных культур протравливают фунгицидом ТМТД. При первых признаках мучнистой росы и серой гнили на цветочных культурах, выращиваемых в личных подсобных хозяйствах применяют фунгицид ЧИСТОЦВЕТ. К бактериальным препаратам, применяемым для борьбы с болезнями комнатных и цветочных культур относятся такие фунгициды, как ФИТОСПОРИН-М, АЛИРИН-Б и ГАМАИР. ФИТОСПОРИН-М прекрасно борется с мучнистой росой, корневыми гнилями и пятнистостью листьев на цветочных культурах открытого и защищенного грунта и комнатных растениях. Применяют его следующим образом: от мучнистой росы и пятнистости листьев, ФИТОСПОРИНОМ-М опрыскивают растения в период их вегетации, а при поражении корневыми гнилями больные растения поливают под корень. Для борьбы с трахеомикозным увяданием, корневыми гнилями и пятнистостями на цветочных культурах открытого грунта в личных подсобных хозяйствах и комнатных растениях применяют препарат АЛИРИН-Б. Им поливают почву в период вегетации с промежутком 15 дней. От тех же заболеваний на горшечных цветочных культурах, а также на цветочных культур против септориоза применяют ГАМАИР. Раствором данного препарата поливают растения под корень или опрыскивают в период вегетации через каждые 14 дней. Против ржавчины и пятнистости цветочные культуры опрыскивают в период вегетации 1%-ым рабочим раствором БОРДОСКОЙ СМЕСИ. В личных подсобных хозяйствах против тех же заболеваний применяют фунгицид АБИГА-ПИК.

Перед использованием фунгицидов для цветов внимательно прочитайте инструкцию. По всем вопросам приобретения фунгицидов для цветов и их применению Вы можете обратиться к нашим специалистам. Мы всегда рады Вам помочь.

БАКТОФИТ, ТИТАН, ГЛИОКЛАДИН, ВИТАРОС, ТМТД, ЧИСТОЦВЕТ, ПРИВЕНТ - данных препаратов нет на сайте, информацию по ним можно уточнить по телефону +7 (495) 135-37-73.

Каталог фунгицидов для цветов:

="алирин-б">

Мучнистая роса на розах: эффективные методы борьбы

Белый налет на листьях и лепестках роз - основной признак появления такого опасного заболевания, как мучнистая роса. Эта грибковая инфекция очень быстро развивается и поражает все растение, поэтому к лечению росы нужно приступать незамедлительно. О самых эффективных методах борьбы и пойдет речь в этой статье.

Что из себя представляет мучнистая роса

Мучнистая роса - это инфекционная болезнь роз, которую провоцируют грибки-паразиты Sphaerotheca pannos, Bremia, Peronospora, Phytophthora и некоторые другие. Свидетельством того, что ваша комнатная роза поражена мучнистой росой, является белый или сероватый налет, который после созревания спор превращается в мелкие капельки, а они, в свою очередь, в шарики.

Чаще всего грибок поселяется на бутонах, листьях, стеблях и побегах куста розы. Заражение начинается с самых нижних листьев, поэтому его сложнее заметить на ранних стадиях.

Если поначалу мучнистая роса выглядит как белесая пелена, то позднее она становится более плотной и буро-коричневой. Паразитирующая на розе грибница не только портит внешний вид растения, но и забирает у него все жизненные силы. Куст розы перестает расти и развиваться, а части растения с особо сильным заражением гибнут. Заражение мучнистой росой скорее всего приведет к тому, что кустарник не вынесет холодов, ведь болезнь ослабляет растение. Как правило, мучнистая роса дает о себе знать уже в начале июня, когда грибковые споры отделяются от тела.

Наиболее оптимальными условиями для развития мучнистой росы являются среднесуточные температурные показатели в 22-25 градусов выше ноля и влажность воздуха выше 75%. Подобные условия окружающей среды создаются, когда летние дождливые дни сменяются теплыми и сухими погодными условиями: влага активно испаряется и воздух становится жарким и душным.

Все еще больше усугубляется, если насаждения роз выращиваются в плохо вентилируемых помещениях, где повышенная влажность становится нормой. Также спровоцировать развитие грибковой инфекции могут резкие перепады дневных и ночных температурных показателей и обилие росы по утрам.

Кроме того, мучнистая роса вероятнее всего даст о себе знать, если вы переборщили с азотистыми подкормками: они стимулируют рост новых листьев и побегов, которые, не успев окрепнуть, столкнутся с этой неприятной болезнью. Внимательнее следите за состоянием растения и сразу после ежегодной обрезки, ведь данная процедура значительно снижает иммунитет кустов роз.

Способы борьбы с мучнистой росой

Как известно, лучшее лечение - это профилактика, и неважно о каком заболевании идет речь. Профилактические работы по борьбе с мучнистой росой позволят вашим розам чувствовать себя хорошо и радовать вас своей красотой. Чтобы предотвратить заражение грибковой инфекцией, придерживайтесь следующих простых, но эффективных правил:

  1. Регулярно осматривайте каждый кустик на предмет появления нехарактерных вкраплений или налета.
  2. Придерживайтесь всех необходимых требований к выращиванию роз: организуйте для культуры необходимую грунтосмесь, высаживайте кустарники на некоторой дистанции друг от друга, систематически поливайте и не забывайте об удобрениях.
  3. Пропалывайте грунт вокруг растения каждый раз после полива, заодно уничтожая сорняки.
  4. Опрыскивайте кусты специальными профилактическими растворами для защиты розы.
  5. Позаботьтесь об уборке розария в конце сезона: соберите опавшие листья, уберите мусор и перекопайте землю.
  6. Перед тем, как купить розу для посадки, поинтересуйтесь о ее стойкости к заболеваниям. Как показывает практика, наиболее уязвимыми сортами являются чайно-гибридные.

Способы лечения мучнистой росы

Лечить мучнистую росу необходимо незамедлительно, как только обнаружатся первые ее признаки. Как уже было отмечено выше, эта болезнь роз очень быстро распространяется.

Эктопаразитический гриб еще в период холодов селится на ослабленных или поврежденных частях растения. Так что перед зимовкой тщательно осмотрите розу на предмет повреждений, обрежьте все нездоровые черешки и листья, а затем сожгите их, чтобы не заразить соседних представителей флоры.

Запрещается перекармливать розу азотсодержащими удобрениями, а вот фосфорные и калийные, наоборот, повышают иммунитет и защитные функции культуры. Органика также укрепляет кусты роз. Кроме того, многие садоводы рекомендуют опрыскивать культуру фунгицидами перед началом цветения.

Ложная мучнистая роса

Если мучнистая роса, хоть и является серьезным заболеванием, но уже достаточно хорошо изучена и может быть уничтожена на ранних стадиях, то ложная мучнистая роса (переноспороз) - куда более серьезная инфекция.

Ложная мучнистая роса развивается еще более стремительно, к тому же дело усложняется еще и тем, что ее очень сложно распознать на первых стадиях. Из-за этого переноспороз уже стал бичом всех домашних роз. По сути, данный недуг - это лжегрибок, который скорее можно отнести к фитофторе. Проявления ложной мучнистой росы - это белесый налет на изнанке листьев, а также деформация структуры листовой пластины. Лечение ложной мучнистой росы подразумевает использование специальных препаратов, таких как Превикур Energy, Курзат и Квадрис.

Препараты, помогающие в борьбе с мучнистой росой

Чтобы вылечить розу, необходим комплексный подход и эффективные препараты. Давайте рассмотрим, какие же именно средства помогут избавиться от мучнистой росы и что делать, чтобы розы стояли дольше.

Химические препараты

Группа химических препаратов является самой популярной и действенной, ведь в химикатах есть особые элементы, разрушающие тело грибков на клеточном уровне. Еще один неоспоримый плюс данных препаратов - быстродействие.

  1. Топаз - этот фунгицид широкого спектра действия характеризуется длительным защитным эффектом. Топаз хорошо проникает во все ткани кустарника и не дает болезнетворным грибкам распространяться и заражать все растение.
  2. Скор - системный пестицид, который предотвращает все известные болезни роз, не дает размножаться грибкам, быстро и эффективно уничтожая их. Скор продолжает действовать даже когда наблюдаются осадки.
  3. Фундазол - наверное, самый известный противогрибковый препарат, который не утрачивает своей силы действия при любых температурных отметках окружающей среды. Фундазолом также можно лечить заражение паутинным клещом, тлей и некоторыми другими вредителями.

Химические препараты не только помогают бороться с существующей болезнью, но и препятствуют повторному заражению розы. Как правило, трех обработок в сезон хватает для того, чтобы куст розы рос здоровым и хорошо цвел. Не забывайте придерживаться правил безопасности при работе с химическими веществами, носите маски и перчатки, а также строго придерживайтесь инструкции касательно дозировок.

Биологические препараты

Биопрепараты хороши тем, что в них не содержится опасных для природы и здоровья человека веществ. В то же время они замечательно справляются с уничтожением паразитических грибков. Для обработки роз подойдут:

  1. Фитоспорин - в основе действия этого контактного фунгицида заложены полезные бактерии. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится всего 10 миллилитров фитоспорина и ведро воды. Однако, сразу же пользоваться средством нельзя, необходимо оставить его на пару часов, чтобы полезные бактерии начали свое действие.
  2. Триходермин - биологический фунгицид в составе которого присутствует гриб Trichoderma lignorum. Он подавляет все другие грибки. Триходермином разрешается обрабатывать и куст розы, и грунт под растением.
  3. Бактофит - препарат широкого спектра действия, который уничтожает все известные науке виды болезнетворных грибков, а также может применяться в профилактических целях. Раствором бактофита можно и поливать, и опрыскивать розу с частотой применения 1 раз в 7 дней.

Биологические препараты, в отличие от химических, безвредны для человека и животного мира, но они не способны защитить растение на длительное время.

Народные методы борьбы с мучнистой росой

Если болезнь розы обнаружилась внезапно, и у вас в запасах нет никаких препаратов, можно прибегнуть к народным рецептам. Также данный вариант подойдет всем садоводам, которые категорически не хотят распылять на свой цветник химию. Однако, стоит учитывать, что народные методы - не панацея, а лишь способ помочь культуре. К данным рецептам можно прибегать, как к профилактическим, а также на первых стадиях развития мучнистой росы. Так, если белый налет присутствует на растении уже на протяжении недели или более, толку от народных настоев не будет. Да, может быть вам удастся остановить распространение росы, но не искоренить ее полностью.

  • Раствор на основе соды. Возьмите 1 столовую ложку обычной кухонной соды, половину чайной ложки мыльного раствора и 4 литра подогретой воды. Остудите полученную смесь и опрыскивайте ею куст каждую неделю по 2 раза в день. В дождливые дни опрыскивания не проводятся.
  • Настой из золы. Насыпьте в бочку 1 килограмм золы и добавьте к ней 10 литров подогретой воды. Смесь будет настаиваться от 2 до 5 дней. Не забывайте в этот период периодически помешивать ее. По истечению установленного срока раствор нужно будет процедить и добавить немного жидкого мыла. Не выбрасывайте осадок от золы. Разведите его с водой и используйте для полива грядок.
  • Горчичный настой. Вам понадобятся 50 грамм горчичного порошка и 10 литров теплой воды. Смешайте все, подождите, пока смесь остынет, и можете приступать к обработке розы.
  • Чесночный настой. Возьмите примерно 30-40 грамм чеснока, измельченного в чеснокодавке, высыпьте его в емкость с 1 литром воды и оставьте настаиваться на сутки. Перед опрыскиванием процедите.
  • Смесь с перепревшим коровьим навозом. Поместите перепревший навоз в контейнер с водой так, чтобы он составлял ⅓ часть от жидкости. Настаивайте на протяжении трех суток. У вас получится концентрат, который нужно разбавлять пополам с водой и использовать для опрыскивания.

Все о саженцах в тубах – как хранить, сажать и ухаживать

Саженцы в тубах – это укорененные черенки в компактной упаковке, внутри которой находится влажный торф или другой субстрат, надежно сохраняющий корни. Такие саженцы при соблюдении надлежащих условий можно купить еще до начала дачного сезона и хранить длительное время. Мы дадим советы, как выбирать саженцы в магазине, как хранить и высаживать в грунт.

Как готовят саженцы в тубах к продаже

Перед упаковкой агрономы тщательно осматривают каждый саженец, чтобы не было повреждений и травм. Кроме того, саженец должен быть хорошо развит, тогда накопленных питательных веществ хватит для длительного хранения и дальнейшего высаживания. Если какие-то из саженцев недостаточно жизнеспособны, их отсортировывают.

Грунт готовят таким образом, чтобы корневая система растений продолжительное время поддерживалась в жизнеспособном состоянии. У саженцев обрезают лишние ветки и побеги, после чего корни оборачивают пленкой с находящимся внутри влажным субстратом и упаковывают в тубу. Такая тщательная подготовка защищает саженцы от поражения корневой гнилью: корни остаются гибкими и упругими.

Как выбирать саженцы в магазине

Чаще всего покупатели отправляются в магазин за саженцами роз. Эта королева цветника давно покорила сердца многих садоводов красотой, разнообразием оттенков и сортов.

Несмотря на то что производители отбирают саженцы еще на этапе фасовки, в магазине их нужно выбирать правильно, чтобы понравившееся растение хорошо прижилось на дачном участке.

Осмотрите внимательно почки и стебель:
• Идеально, когда почки только проклюнулись, но не пошли в рост, если уже есть ростки, то они должны быть не более 1–2 см;
• стебли покрыты парафином или воском;
• кора гладкая без плесени или пятен;
• выбирайте саженец розы с 2–4 побегами, так он лучше приживется и быстрее окрепнет. Саженец плетистой розы лучше брать с 5–6 побегами – за короткое время он разрастется в большой куст.

Выбрать саженец →

Как хранить саженцы в тубах

Саженцы в тубах можно хранить в домашних условиях до двух месяцев, соблюдая определенные условия:
• поместите саженец в холодильник или темный погреб;
• выдерживайте температуру не выше 4 градусов;
• следите, чтобы в месте хранения не было слишком влажно.

Не раскрывайте пленку, тревожа растения во время хранения, следить за их состоянием можно по поведению почек один раз в месяц.

Если почки все же проснулись раньше времени, саженец можно пересадить в контейнер или горшок и ухаживать за ним как за комнатным цветком до высадки в грунт, создав дополнительное освещение с помощью специальных ламп.

У кого есть возможность прикопать саженцы, находящиеся в состоянии покоя, в снег на участке, может хранить их дольше двух месяцев.

Как высаживать растения в тубах в контейнер и открытый грунт

Итак, пришло время наконец-то пересадить саженец в открытый грунт, но как освободить его от упаковки и правильно высадить, чтобы растение точно прижилось? Описываем все действия перед посадкой поэтапно.
1. Аккуратно освободите растение от упаковки и счистите с корней субстрат, но ни в коем случае не распрямляйте их вручную – так вы нанесете непоправимый вред корневой системе и все усилия по хранению саженца будут потрачены впустую.
2. Налейте в сосуд воду, разведите в ней препарат от почвенных болезней, к примеру «Фитоспорин» и стимулятор корнеобразования «Корневин», тщательно размешайте и поместите в раствор саженец на 5–6 часов. За это время водный баланс растения восстановится, корни распрямятся естественным образом.
3. Достаньте саженец из сосуда с раствором, подрежьте корешки, удалите засохшие, лишние побеги тоже отрежьте, чтобы у растения были силы на восстановление.
4. Приготовьте горшок или контейнер, в который будут свободно помещаться корни, засыпьте в него специально подготовленный грунт (кокосовый субстрат + плодородную землю), посадите саженец.
5. Для профилактики грибковых и бактерицидных заболеваний можно полить саженец раствором «Фитоспорина», но обязательно затем присыпать влажную землю грунтом, чтобы не образовывалась корка.
6. Дайте возможность саженцу окрепнуть: пусть проведет несколько дней дома, пустит новые корешки. На улицу при хорошей погоде выносить не возбраняется, но не дольше 2–3 часов.

Высаживаем в открытый грунт

Предварительно выполните все действия по пунктам 1–3. Затем:
• Выройте на участке ямку, засыпьте в нее плодородную почву горкой так, чтобы корневая шейка оказалась на 2–3 см выше уровня почвы.
• Поместите саженец в ямку, расправьте корни, подсыпайте постепенно субстрат, пока почва вокруг саженца не образует низкий холмик, при этом после каждой новой порции субстрата слегка встряхивайте растение и уплотняйте землю руками.
• Слегка взрыхлите верхний слой почвы и создайте вокруг саженца небольшую лунку, чтобы земля удерживала влагу.
Если растение высокое, воткните в яму колышек на глубину 30 см, расстояние между колышком и саженцем – примерно 7–10 см. После посадки зафиксируйте растение с помощью специальных резиновых ремней у верхушки и на расстоянии 50 см от земли.

Розу из тубы нельзя высаживать сразу в открытый грунт. Она в течение определенного времени должна акклиматизироваться в домашних условиях.

После высадки саженца в грунт позаботьтесь о том, чтобы растение было защищено от сильного ветра и прямых солнечных лучей. Необходимо притенить спанбондом или тканью.


Фитоспорин-М универсал, биофунгицид, паста, 200гр

Наименование Произ-во Цена
Бордоская жидкость, 0,5 л Россия 450
Удобрение 1 кг Etisso для цветов и газона Россия 1050
Удобрение 3 кг Etisso для газона, на 100 дней Россия 1550 3 100 100
Dr.Klaus, от мха, плесени, лишайников. Спрей 750мл Россия 550
BF, ЖКУ для кактусов, 285 мл Россия 170
Добрая сила для роз 3 л Россия 600
Добрая сила для плодовых деревьев и кустарников 1л Россия 190
BF, Эжектор ЖКУ для газонов, 1л Россия 990
BF, Эжектор ЖКУ для хвойных, 1л Россия 800
BF, ЖКУ для газонов, 1,5 л (канистра) Россия 475
BF, ЖКУ для хвойных растений, 1,5 л Россия 550
Садовый вар 130г в контейнере Универсал Бугоркова Россия 95 130
BF, Удобрение Газонное, 5 кг, с кремнием Россия 800
BF, Удобрение Хвойное, 5 кг, с кремнием Россия 850
BF, Удобрение Голубика, 2,5 кг, с цеолитами Россия 350
BF, Удобрение Газонное, 4,5 кг Россия 600
Аминокат 10%, жидкое удобрение (ОМУ), 1 л Россия 1610
Аминокат 30%, жидкое удобрение (ОМУ), 1 л Россия 2310
Райкат 3 Финал (для плодов растений),1л Россия 2310
Аминокат 10%, жидкое удобрение (ОМУ), 100 мл Россия 230
Райкат 3 Финал (для плодов), 100 мл Россия 290
Райкат 3 Финал (для плодов), 500 мл Россия 1410
HB-101 спасатель растений, гранулы, 10 г Россия 160
Добрая Сила удобрение для фиалок 250мл Россия 95
Добрая Сила удобрение для роз 250мл Россия 95
Иммуноцитофит, для иммунитета 20 таблеток Россия 120
Августина для продолжительного питания растений 8г Россия 38
Бордоская жидкость для сада 100 мл Россия 160
Фитолавин, ВРК для борьбы с болезнями 50 мл Россия 250
Здоровая земля 50 мл август Россия 190
Фитозонт Хвойный природный укоренитель 1 мл Россия 40
Раек 10 мл август Россия 110
Рибав - Экстра, регулятор роста, 1 мл (Август) Россия 40
Корнепитатель-Цветы удобрение 50 г Россия 60
Удобрение ДС Фрукты - Ягоды, пак. 0,9 кг Россия 90
Удобрение Веселая Цветочница Плод.-ягодн., 500мл Россия 80
Удобрение Веселая Цветочница Универсальное, 500мл Россия 80
Ракурс, 48 мл для хвойных Россия 650 48
Ракурс, 480 мл для хвойных Россия 5550 480
Алирин-Б, 20 таблеток (100) Россия 90
Бордоская смесь 100 гр. (50) Россия 90
Бордоская смесь 200 гр. (40) Россия 95
Гамаир 20 таблеток (50) Россия 90
Глиокладин 100 таблеток Россия 120
Железный купорос 200 гр. (60) Россия 40
Завязь универсальная 2 г (300) Россия 25
Марганцовка 10 гр. (250) Россия 30
Марганцовка 5 гр. (250) Россия 20
Медный купорос, пакет 100 г (100) (БВВ) Россия 80
HB-101 спасатель растений, амп 6 мл Россия 210
Садовый вар 150 гр.(48) Россия 75
Скор, ампула 1 мл (ЗАС) Россия 55
Хорус, 2 г (Зеленая аптека садовода) Россия 85
НЭСТ-М Циркон 1 мл Россия 25
НЭСТ-М Эпин®-Экстра, 1 мл (ампула в пакете) Россия 25
Биогумус, 5,5 л (пакет) (ИП Ткаченко) Россия 145
Биогумус, 10 л (пакет) (ИП Ткаченко) Россия 225
Биогумус, 20 л (пакет) (ИП Ткаченко) Россия 390
Биогумус, 1 л (жидкий, фляга) (Ткаченко) Россия 185
Биогумус, 3 л (жидкий, фляга) (Ткаченко) Россия 420
Деготь березовый 100 мл (БВВ) Россия 200
Био-грядка Спрей д/рассады овощных, гель хитозана Россия 170 400
Био-грядка Спрей Универсальный (гель хитозана) Россия 170 400
Био-грядка Спрей для цветения (гель хитозана) Россия 170 400
(К) Азотовит Универсальное, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит Универсальное, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для рассады, 220 мл Россия 160
(К) Азотовит для рассады, 220 мл Россия 160
Трихоцин СП, 12 г Россия 210
Ракета для плодовых деревьев, 500 г Россия 250
Ракета для хвойных деревьев, 420 г Россия 250
Карбамид (мочевина) с микроэлементами, 0,8 кг Россия 90
Селитра с микроэлементами, 1 кг Россия 80
Азофоска с микроэлементами, 1 кг Россия 90
Суперфосфат с микроэлементами, 1 кг Россия 120
Нитрофоска с микроэлементами, 1 кг Россия 120
Зола древесная гранулированная, 1 кг Россия 120
Побелка садовая универсальная, 1 кг Россия 50
Мел 3 кг Россия 75
Известь негашеная (Факториал) 3 кг Россия 120
Известь гашеная (пушонка) (Факториал), 3 кг Россия 120
Нашатырный спирт, 1 л Россия 110
Удобрение Fujima универсальное Зеленое, 10*35 мл Россия 550
Удобрение Fujima для кактусов Оранжевое, 10*35 мл Россия 550
Удобрение Fujima для цветения Розовое, 10*35 мл Россия 550
Удобрение Fujima для деревьев Желтое, 10*35 мл Россия 550
Удобрение Fujima для орхидей Голубое, 10*35 мл Россия 550
Бочка и 4 ведра ОМУ гумат натрия, 0,6 л Россия 130
Бочка и 4 ведра ОМУ Биогумус, 0,6 л Россия 145
Бочка и 4 ведра ОМУ гумат азота, 0,6 л Россия 150
Бочка и 4 ведра ОМУ гумат фосфора, 0,6 л Россия 150
Бочка и 4 ведра ОМУ для рассады, 0,6 л Россия 115
Бочка и 4 ведра ОМУ универсальное, 0,6 л Россия 145
Фитолавин, ВРК для борьбы с болезнями 100 мл Россия 320
Фармайод, 100 г, профилактика вирусных инфекций Россия 280
Липосам, биоприлипатель, 8 г Россия 30
(К) Азотовит для комнатных растений, 220 мл Россия 160
(К) Азотовит для роз и садовых цветов, 220 мл Россия 160
(К) Азотовит для овощей, 220 мл Россия 160
(К) Азотовит для газона, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для комнатных растений, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для роз и садовых цветов, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для овощей, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для газона, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для хвойных, 220 мл Россия 160
Медный купорос, пакет 300 г (40) (БВВ) Россия 160
Борофоска, гранулированная смесь, 1 кг Россия 120
Доломитовая мука, 5 кг Россия 120
Борная кислота, 40 г Россия 80
Табачная пыль,1 кг Россия 85
Удобрение для газона комплексное, 2,5 кг Россия 240
Биогумус, 4 л (2 кг пакет) (Факториал) Россия 180
Фитоспорин-М Универсал, порошок, 30 г Россия 65
Фитоспорин-М Универсал, паста, 200 г Россия 95
Фитоспорин-К Олимпийский, нано-гель 200 г Россия 90
АнтиГниль Хранение, 300 мл Россия 330
Фитоспорин-М Фитокислинка, 200 мл Россия 120
Грибокорень Микориза Кормилица Универсальная 1 л Россия 150
Фундазол СП в пакете 10 г (П-100) Россия 50
Фертика Газон, удобрение (Весна-Лето), 25 кг Россия 2890
Фертика Газонное, удобрение (Осень) 25 кг Россия 2490
Ракета для декоративных цветов, 400 г Россия 250
Фертика Газонное, удобрение (Осень) 10 кг Россия 985
HB-101 50 мл Россия 1600
HB-101 100 мл Россия 2700
HB-101 300 г (гранулы) Россия 2400
ЦИОН для зелени, 700 г Россия 840
ЦИОН для овощей, 700 г Россия 840
ЦИОН для клубники, 700 г Россия 890
ЦИОН для цветов, 700 г Россия 890
ЦИОН KOSMO для комнатных растений, 700 г Россия 990
Побелка садовая, 0,5 кг (БВВ) Россия 40
Крупн. Скор, КЭ (250 г/л), 1 л Россия 15800
Крупн. Топаз, КЭ 1 л (10%) Россия 6900
Крупн. Превикур Энерджи ВК (530+310 г/л) 1л Россия 4900
Крупн. Хорус, ВДГ 1 кг Россия 15500
Крупн. Фундазол, СП (500 г/кг) 5 кг Россия 11500
Крупн. Раек КЭ 1л 5200
Хлорокись меди, 20 г от болезней Россия 50
Весеннее комплексное удобрение Лучшая формула 1кг Россия 120
Биогумус, 2 л, конский (БП) Башкирский продукт Россия 120 2 1000
Биогумус, 4 л, конский (БП) Башкирский продукт Россия 180 4 2000
Биогумус, 6 л, конский (БП) Башкирский продукт Россия 280 6 3000
Биогумус, 8 л, конский (БП) Башкирский продукт Россия 400 8 4000
Биогумус, 15 л, конский (БП) Башкирский продукт Россия 720 15 7500
Хорус, 1 г (Зеленая аптека садовода) Россия 55
НЭСТ-М Экофус 500 мл Россия 350
НЭСТ-М Феровит, 100 мл стимулятор фотосинтеза Россия 300
НЭСТ-М Домоцвет 50 мл Россия 450
НЭСТ-М Цитовит 100 мл от опадение завязи Россия 330
НЭСТ-М Силиплант "Универсальный" 100 мл Россия 350
Фертика Газон, удобрение (Весна-Лето), 5 кг Россия 680
Фертика Газон, удобрение (Весна-Лето), 10 кг Россия 1346
Крупн. Беномил 500 (Фундазол) СП, (500г/кг) 5 кг Россия 9000
ОрганикМикс Костная мука, 850 г Россия 250
ОрганикМикс Кровяная мука, 850 г Россия 300
ОрганикМикс Мука из морских водорослей, 850 г Россия 800
Рибав - Экстра, 10 мл (СельхозЭкоСервис) Россия 400
НЭСТ-М Эпин®-Экстра, 1 л. Крупн. Россия 6950
Крупн. Абига-Пик, 12,5 кг Россия 8900
Крупн. Санмайт от клещей (0,5 кг) Россия 4850
ЦИОН для орхидей, 700 г Россия 990
Цион для плодово-ягодных, 700 г Россия 990
Лигногумат Универсальное ОМУ Факториал (500 мл) Россия 180
Лигногумат Цветочное ОМУ (500 мл) Россия 180
Известь негашеная (Факториал) 10 кг Россия 350
Фармайод 0,8 л Россия 2150
Фармайод 5 л Россия 12500
Скор, ампула 2 мл (ЗАС-П) Россия 110
Кормилица Микориза для корней универсальная, 30 г Россия 80
НЭСТ-М Циркон, 1 л. Крупн. Россия 6950
(К) Азотовит для орхидей, 220 мл Россия 160
(К) Доктор Здорнов Азот Универсальное, 220 мл Россия 160
(К) Фосфатовит для орхидей, 220 мл Россия 160
(К) Доктор Здорнов Фосфор Универсальное, 220 мл Россия 160
(К) Доктор Здорнов Калий Универсальное, 220 мл Россия 160
(К) Доктор Здорнов от муравьев, 200 г Россия 380
(К) Комплект универсальных удобрений Азотовит+Фос Россия 310
(К) Комплект удобрений АФК Универсальный, 220х3 Россия 450
(К) Комплект удобрений ККК Ягоды-Овощи, 220х3 Россия 450
(К) Комплект удобрений А+Ф Рассада, 220х2 Россия 310
(К) Комплект удобрений А+Ф Овощи, 220х2 Россия 310
(К) Комплект удобрений А+Ф Цветы, 220х2 Россия 310
(К) Комплект удобрений А+Ф Газон, 220х2 Россия 310
(К) Комплект удобрений А+Ф Комнатные, 220х2 Россия 310
(К) Комплект удобрений А+Ф Орхидея, 220х2 Россия 310
Биогумус, 40 л, (БП) Башкирский продукт, мешок Россия 1450 40 20000
Ракурс, 4 мл от ржавчины и шютте хвойных растений Россия 90 4
ОМУ Organic Универсал, 2 кг (Факториал) Россия 170
ОМУ Organic Универсал (800 г) (Факториал) Россия 110
Субстрат для орхидей, 2 л (Факториал) Россия 150
Кокосовый субстрат, 7,5 л (650 г)(Факториал) Россия 200
Удобрение Овощное Life, 0,9 кг (Факториал) Россия 100
Янтарная кислота, 2 г (Факториал) Россия 40
Агроперлит, 2 л (Факториал) Россия 85
Вермикулит, 2 л (Факториал) Россия 100
Крупн. Протеус, МД, инсектицид, 5 л Россия 13200
ETISSO Базальтовая мука, 2 кг Россия 499
Максим Дачник, 2 мл (ЗАС) Россия 40
РанНет, 150 г (ЗАС) Россия 85
Топаз, 2 мл, от мучнистой росы и ржавчины Россия 40
Абига Пик, ВС, 1,25 кг Россия 900
Абига Пик, ВС, хлорокись меди, туба 50 г Россия 90
ЦИОН Классик, Универсальный, 700 г Россия 890
Ростобион, на основе концентрата хлореллы, 1 л Россия 250
Серебромедин от болезней растений, 250 мл Россия 250
Удобрение Для овощей, Бельгийская серия, 750 г Россия 1400
Удобрение Для цветов, Бельгийская серия, 750 г Россия 1400
ОрганикМикс Рыбная мука, 850 г Россия 390
BF, Удобрение Универсальное Летнее, 1,5 л Россия 600
BF, Удобрение Ягодное, 2,5 кг Россия 550
BF, Удобрение гортензии, рододендрон 2,5кг Россия 600
BF, Удобрение Универсальное, 5 кг, с кремнием Россия 900
BF, Удобрение ПРЕМИУМ Розы, Пионы 2,5 кг Россия 600
BF, Удобрение для газона от МХА, 5 кг Россия 850
BF, Универсальное Весна-Лето цеолит 2,5 кг Россия 350
НЭСТ-М Эпин®-Экстра, 50 мл Россия 500
НЭСТ-М Циркон, 50 мл Россия 500
НЭСТ-М Феровит, 1,5 мл стимулятор фотосинтеза Россия 25
НЭСТ-М Домоцвет 1 мл Россия 25
Беномил, СП, 500 г/кг, 1 кг Россия 1800
ОМУ для газонов, 10 кг Россия 1250
Горчица (сидерат), 500 г (Зеленый шар) Россия 120

Средства борьбы с вредителями и защиты растений купить в ОБИ

Препараты от вредителей и средства защиты растений ОБИ магазин

Вредители часто появляются в домах и садах, что может значительно осложнить жизнь. Речь идет не только о грызунов , таких как крыс и мышей , но и о кротов , куниц и улиток . насекомые тоже представляют проблему, так как мешают активному отдыху на свежем воздухе и очень досаждают.Помогут ловушки для грызунов, специальные спреи и репеллентные препараты.

Вредители также могут представлять угрозу для растений, которые вы выращиваете на своем участке и дома. Наиболее распространены повреждения растений насекомыми и грибами , но бывает и так, что их развитие могут угнетать другие, экспансивные виды. На помощь приходят средства защиты растений , гербициды и инсектициды в различных формах.

Средства защиты растений инсектициды

насекомые, нападающие на приусадебные участки и цветы в горшках, являются распространенной проблемой при выращивании растений. Прежде чем выбрать средство защиты растений, необходимо выяснить, с каким вредителем вы имеете дело. Когда вы видите, как растения увядают или увядают, внимательно осмотрите их листья, стебли и корни. Это позволит локализовать проблему и оценить ущерб. Наиболее распространенными вредителями , с которыми приходится сталкиваться владельцам садов и горшечных цветов, являются: тля , самшитовая моль , паутинная моль , дождевые черви , мучнистые червецы , чаши Насекомые могут атаковать как лиственные, так и хвойные растения. Распространенной проблемой являются личинки и гусеницы на хвойных деревьях, что приводит к их медленному отмиранию.

Средства защиты растений инсектициды могут быть в виде порошка, из которого готовят подходящий раствор, спрея для прямого распыления или специальной ловушки, например, в виде липкого средства. Стоит реагировать быстро, чтобы насекомые не перекинулись на другие растения и не нанесли больше вреда.

Средства защиты растений, фунгициды и гербициды

Не только насекомые , но и грибки, которые поражают как садовые, так и горшечные растения, могут представлять проблему.Их образованию благоприятствуют более высокая температура и высокая влажность, избыток азота, а также недостаток света или слишком густая посадка растений. Чтобы избавиться от проблемы, выполняйте необходимые уходовые обработки, а также используйте фунгицидные средства защиты растений, борющиеся с грибковыми заболеваниями.

Если вы боретесь с сорняками и разрастающимися растениями, выбирайте гербициды. Наиболее популярны селективные гербициды и неселективные гербициды , которые помогут уничтожить нежелательные виды.Первые будут воздействовать на однодольные или двудольные растения, вторые сильно повлияют на всю растительность, которая будет подвергаться их воздействию.

Интернет-магазин средств защиты растений ОБИ

В ОБИ вы найдете множество товаров, которые помогут в дизайне сада и домашнем хозяйстве. Это также магазин с средствами защиты растений и специализированными препаратами, которые эффективно устранят проблему вредителей , сорняков и грибов.

.

Посадка и уход за розами в открытом грунте / Дом и семья | Шабовероника


Роза – бесспорная королева сада и вполне заслуженно занимает свой трон. Ослепительно прекрасный аристократ с незапамятных времен вдохновлял художников и восхищал поэтов. А сколько тружеников заложили цветоводы, холя и ценящие их царские петиты! Однако ценители красоты охотно прощают розовым многие капризы, ведь это очарование, само совершенство...

Виды и сорта

В культуре выращивается великое множество сортовых и гибридных роз, подробное описание которых может занять больше времени. чем год.Специалисты условно делят их на группы:

  • Парковые розы - густолиственные, раннекрасные цветущие кусты высотой около 1,5 м, широко востребованные в городском озеленении. К этой группе относятся такие виды, как шиповник, лавровый шиповник, шиповник, шиповник вонючий и др.
  • Чайно-гибридные розы - узкие, пирамидальные или ветвистые кусты высотой 50-90 м с нежными изящными цветками. Марки: Chrysler Imperial, Evening Star, Wienerwald, Folklor, Ankle Walter, Mabella и др.
  • Розы группы Флорибунда – зимние, неприхотливые красавицы высотой от 30 до 120 см, отличающиеся невероятно пышным и обильным цветением.Рейтинги: Акито, Зальцбург, Матанги, Лили Марлен, Анна Кокер, New Daily Mail и др.
  • Розы из группы Грандифлора представляют собой сильнорослые (до 2 м) кусты, по форме напоминающие цветы и гибридные «сестры», но такие же зимостойкие и обильно цветущие, как розы флорибунда. Классы: Королева Елизавета, Комсомольский светлый, Лев и др.
  • Многоцветковые (карликовые) соцветия - карликовые (30-40 см), густоветвистые растения, непрерывно и обильно цветущие до осени. Сорта: Orange Triumph, The Fairy, Border King и др.
  • Плетистые розы – потрясающе красивые растения с гибкими, длинными (до 5 м) плетевидными стеблями и яркими мелкими цветками. Плетистые розы делятся на 3 группы: хайкеры, лианы и лианы.
  • Миниатюрные розы - ветвистые кусты с нежными ароматными мини-цветками диаметром около 4 см. Сорта: Даниэла, Ред Каскад, Грин Айс, Хи-хо и другие.
  • Покровные розы представляют собой низкорослые растения со стелющимися или поникающими побегами, образующими плотный цветущий ковер. Классы: Макс Граф, Моцарт, Фиона, Книпс, Снежный ковер.

Конечно, эти сорта - лишь капля в море "миллиона роз". Но заметьте! Старые сорта других культур постепенно уходят со сцены, уступая место новым продуктам, но не розам! Прекрасные королевы забвения не терпят, поэтому сегодня в ботанических садах и частных розариях соседствуют современные гибриды и сорта, выращенные несколько веков назад, такие как La Reine Victoria, Henri Martin, Rosa Mundi, Marshal Neil, Baroness Rothschild, Ratham Rose.

Когда сажать

В открытый грунт средней полосы розу рекомендуется сажать осенью, с первых чисел сентября до середины октября или весной, в конце апреля.

Техника посадки

Чтобы устроить розовый сад, поднимите в саду солнечное место, защищенное от холодного ветра. Обильно и долго розы цветут только при хорошем освещении, но предпочитают проводить жаркие часы в легкой прохладной полутени. Не стоит выбирать для посадки сырые низменные участки с высоким уровнем грунтовых вод, иначе корни растения загниют.Оптимальный субстрат для роз – плотный, слабокислый (рН 5,8-6,5), впитывающий влагу и хорошо аэрируемый. Готовят участок к весенней посадке в конце сентября - начале октября, осенью - за 45-60 дней до начала основных работ. При обработке почву розария обогащают гуминовым или торфяным компостом (10-15 кг/м²), костной мукой и древесной золой (по 200-300 г/м²) и суперфосфатом (30-40 г/м²).

Посадить розу не сложнее, чем любое другое растение:

  • Подготовить саженец: острым стерильным ножом укоротить побеги до 15-20 см, слегка подрезав корни.Поместите молодую розу в воду на 2-3 часа.
  • Выкопайте круглую траншею диаметром 45-50 см, глубина которой должна быть на 10-12 см больше высоты почвенного блока саженца.
  • С помощью садовых вил отвернуть дно и залить в лунку ведро раствора Heteroaucyna (1 таблетка препарата/10 л поливной воды).
  • Опустите корни саженца в лунку и приклейте со всех сторон, уплотняя каждый слой нанесенной почвы. Следует помнить, что место прививки после посадки должно быть заглублено в почву на 3-4 см.
  • Вокруг дерева, в 30-35 см от среднего побега, насыпьте невысокий земляной вал, чтобы создать «воронку», границы которой не позволят растекаться поливной воде.
  • Обильно полейте только что посаженное растение, затем прикатайте его до высоты 14-16 см и в течение следующих 10 дней оценивайте его на солнце с помощью тонкой ткани или бумаги.
  • По окончании работ замульчируйте почву под кустами толстым (3-5 см) слоем торфа или садовой земли. Для неремонтантных роз в качестве мульчи можно использовать сосновую кору или щепу.
  • Следующий полив участка происходит на третий день.

Обратите внимание! Осенняя посадка роз должна полностью засыпать землю, чтобы первые заморозки не погубили неокрепшие растения.

Агротехника

Среди садоводов Королева цветов - культура капризности. Эта черта верна лишь отчасти, так как роза никогда не капризничает без причины. Если одарить красивой женщиной красивый уход, она изменит свой темперамент на милость и ответит на заботу пышным цветением:

  • Розы не слишком влажные растения, поэтому их не нужно интенсивно поливать.В летние месяцы почву розария умеренно увлажняют по мере подсыхания поверхностного слоя, расходуя на каждое взрослое растение 10-12 л нагретой на солнце отстоянной воды. Только кусты первого года жизни требуют частого полива (через 2-3 дня). Весной, когда у роз формируются молодые побеги и листья, растения интенсивно поливают, а в преддверии осени подачу воды сокращают до минимума, чтобы почва под растениями не закислялась и не превращалась в парник грибковых инфекций.Желательно «поливать» розы ранним утром, до наступления жары, или днем, чтобы дать высохнуть листьям до наступления темноты. Кстати, традиционному шланговому поливу «их величества» предпочитают капельное орошение.
  • С двухлетнего возраста роза требует регулярного внесения удобрений. После весенней обрезки почву под кустами заполняют сульфатом аммония или аммиачной селитрой (20 г/м²), через 12-15 дней повторяют азотные подкормки. В период бутонизации и по окончании цветения растения удобряют Кемирой комбо (30-40/м²).Хорошо отзываются розы и на внесение органики: куриного помета, навозной жижи и древесной золы. В июле прекращают запасы азотсодержащих удобрений, а в конце августа-начале сентября в почву розария заделывают суперфосфат и калийную соль (30-40 г/м²).
  • Летом рекомендуется раз в декаду рыхлить почву под розами на глубину 15-20 см с одновременным удалением сорняков.

В год посадки происходит формирование кустов роз, поэтому вашими задачами в это время должны быть регулярная притирка молодых побегов и удаление мелких бутонов, достигших размеров просо.Во второй половине лета дайте бутонам полностью раскрыться, но после этого сделайте это.

Правила обрезки

В уходе за розами наиболее сложным и ответственным мероприятием является обрезка кустов, которую проводят трижды за сезон:

  • Весной.До начала сокодвижения растения освобождают от слабых, сухих и плохо расположенных ветвей. Обильно прикорневой прирост привитых экземпляров обрезают. Вы можете оставить после себя сильное потомство, которое зацветет в текущем сезоне.
  • Летом. Санитарная процедура, при которой срезают плоды, увядшие цветки и чрезмерно мелкие бутоны, которым требуется время, чтобы стать фертильными.
  • Осенью. Проводится для подготовки роз к зиме. В процессе работы срезают срезанные, сухие и больные побеги, отбирая питание и силы растения.

Молодые особи достаточно легко переносят стрижку и быстро обрастают свежей зеленью. Кусты в старости восстанавливаются неохотно, поэтому перебирать их нужно с большей осторожностью.

Методы размножения

Разведение роз – увлекательный и увлекательный процесс. Размножить «Коронованную даму» можно одним из следующих способов:

  • Семена . Этот метод обычно используют при выведении новых сортов или разведении дикорастущих (видовых) роз. Начинайте собирать семена, как только плоды начнут краснеть. Семена очищают от мякоти, засыпают влажным песком и стратифицируют в течение 4 месяцев при температуре +2°...+5°С и высевают весной или осенью следующего года в открытый грунт на глубину 1-3 см. Грядку мульчируют сухим торфом или перегноем. В фазе 2-3 настоящих листьев рассаду высаживают на расстоянии 6-8 см с интервалом между рядами 20-22 см, летом молодые кусты подкармливают азотными и фосфорно-калийными удобрениями, а в августе пересаживают на постоянное место или используются в качестве запасов.
  • Саженцы . В конце июня-начале июля берут здоровые молодые побеги и разрезают на части так, чтобы на каждом срезе было не менее 3 жизнеспособных почек.Нижний срез под почкой делают косым, верхний — прямым. Нижние листья обрываются, а верхние укорачиваются на треть. Рассаду высаживают наискосок в посадочные ящики, наполненные влажной плодородной почвой и накрывая пленкой. Укоренение занимает 2-4 недели. В середине осени ящики с рассадой переносят в неотапливаемую теплицу или на прохладную веранду, а в начале мая молодые розы пересаживают на постоянное место.
  • Слои . Ранней весной нижние побеги роз срезают у основания по кругу (только кору!), пригибают к земле, помещают в неглубокие бороздки, закрепляют и прикапывают, а затем поливают.Кончик отводка, который должен остаться на поверхности, подвязывают к вертикальному колышку.Летом побеги кокоса поливают и подкармливают, а весной следующего года отрезают от материнского куста и пересаживают.
  • Прививка . Профессиональный способ размножения роз. В середине июля из прочной выемки сорта вырезают спящий глазок с деревяшкой, вставляют в Т-образный вырез на подушечке и туго перевязывают скаутской пленкой. На зиму привитый куст подворачивают поверх привоя, а весной снимают «повязку» и обрезают комель.
  • Разделительный куст . Этот метод подходит только для собственных копий. Ранней весной взрослое растение следует выкопать и разделить на части с помощью стерильного инструмента (ножа или секатора) так, чтобы у каждого дерева были корни и 1-2 крепких побега. Пересыпьте порошок толченым углем и разложите кусты в подготовленные лунки.

Как только вы освоите эти простые методы, вы сможете быстро превратить свой скромный любительский розарий в настоящий шедевр ландшафтного дизайна.

Болезни и вредители

Розы, произрастающие в благоприятных условиях, почти не болеют. Однако изменчивый климат средней полосы щедр на неприятные сюрпризы в виде затяжных дождей и частых перепадов температуры, а значит, рано или поздно вам придется спасать свою красавицу от таких грибковых заболеваний, как:

  • Мучнистая роса. Проявляется в виде беловатых паутинок на листьях, цветках и побегах. Со временем «мука» становится коричневой, а растительная ткань под ней покрывается язвами и сосками.Основными причинами заражения являются высокая влажность окружающей среды, насыщение почвы азотом, резкие перепады температур и чрезмерный полив.
  • Ржавчина. Основания молодых побегов обламываются и покрываются желто-оранжевыми узелками. На нижней стороне листьев появляются пятна с пыльно-красными «сосочками». Постепенно побеги утолщаются и деформируются, листья засыхают раньше времени.
  • Марсонин (черная пятнистость). На листьях и зеленых побегах растений появляются багровые пятна, которые затем чернеют и покрываются паршой.Поврежденные листья приобретают серо-коричневый оттенок, скручиваются и опадают.
  • Контиотуриум. Это грибковое заболевание еще называют раком или ожогом коры. Его можно узнать по красновато-коричневым, постепенно чернеющим пятнам, звонкости у основания побегов. Причины: избыток азота и дефицит калия в почве, отсутствие вентиляции под зимним укрытием.
  • Филлоз Для развития этого заболевания характерны широко рассеянные круглые концерты с сероватыми или темно-коричневыми пятнами, окаймленные широкой багровой «оборкой».
  • Периноспороз (ложная мучнистая роса). Включает листья розы с серым или грязно-фиолетовым налетом. Кора стеблей трескается и покрывается уродливыми отростками. Растение отстает и выглядит подавленным. Листья пораженной розы быстро желтеют и опадают, всего через 2 дня от пышного куста остается голый «скелет».
  • Септориоз. Симптомами поражения являются многочисленные круглые коричневые пятна, распространяющиеся по верхней стороне листовых пластин и черешков. Листья роз преждевременно желтеют и засыхают.

Мощным оружием против микозов являются мощные промышленные фунгициды («Топаз», «Фундазол», «Фитоспорин-М», «Ридомил Голд», «Скорость», «Байлетон»). Снизить вероятность развития патогенной микрофлоры помогут ранние профилактические мероприятия: уборка и сжигание растительных остатков; обрезка поврежденных побегов, весенняя и осенняя перекопка почвы; обработка корней саженцев и черенков препаратами «Бактофит», «Максим», «Витарос»; соблюдение системы полива.

Помимо болезней, которые носят грибковый характер, здоровью роз угрожают опасные вирусы (табачная, томатная бурость, курчавость), микоплазмы (желтуха) и бактериальные болезни (корневой рак), которые не поддаются лечению. Чтобы не допустить гибели кустов, придется действовать на опережение: использовать во время работы стерильные инструменты и уничтожать вредителей – основных переносчиков болезни. Чаще всего розарий портят пауки, розовые цикадки, тли, белокрылки, трипсы, щитовки, съедобные жуки и гусеницы.Против этой «армии» паразитов весной, до пробуждения почек, розарий опрыскивают раствором «Актеллики», «Рогоры» или «Карбофоса». Хорошие результаты дает обработка кустов керосином, разбавленным водой в пропорции 1:5.

Организация зимовки

Холод королеве садовой противопоказан, поэтому на зиму кусты роз утепляют очень тщательно:

  • В яркий осенний день обрежьте розы: удалите все увядшие цветки, поврежденные и аномально растущие ветки, неповрежденные побеги.Разложите кусочки на садовом варе.
  • Все листья четок следует удалить и сжечь, в том числе те, что еще цепляются за ветки и те, что успели упасть.
  • Кусты и землю под ними обработать бордоской жидкостью или другим подходящим фунгицидом для уничтожения возбудителей болезней и вредителей, зимующих в трещинах коры или в земле.
  • С наступлением ночных заморозков (от -6 до -8°С) укрыть розарий лапником или сухим дубовым листом.
  • Использовать синтетический утеплитель для защиты роз можно только в том случае, если вы сможете посещать зимой свои подопечные и проветривать их зимнее «укрытие», иначе кусты погибнут. Укрывной материал укладывается на каркас металлических арок, установленных поперечно, а сверху натягивается полиэтилен, чтобы насаждения не заливало дождем.

Когда наконец наступит зима, положите снег на укрытые кусты и к весне ваши красавицы отдохнут в тепле и уюте.


.

выращивание и уход в домашних условиях, фото

Зимой большинство комнатных растений находятся в состоянии покоя. Адениум дома привлекателен тем, что зацветает уже в первые или новогодние заморозки и радует яркой окраской цветов не только своих хозяев, но и всех прохожих, смотрящих в окна с красивым растением.

Родиной адениума являются тропические районы Африки, от Сенегала до Кении и Судана. Название цветущего суккулентного растения на многих языках мира переводится как «роза пустыни» и очень популярно в комнатном выращивании бонсай.Растение как будто создано таким образом, что создает причудливые формы в виде необычных скульптур, которые получаются за счет утолщения стебля у основания — каудекса.

Как выглядит растение адениум?

Большинство представителей рода Адениум семейства Кутровые представляют собой невысокие кустарники или древесные суккуленты с сильно разветвленным стволом, достигающим полутора-двух метров. В домашних условиях суккулент растет медленно и не выходит за пределы 50-60 см.

На многочисленных ветвях некрупные ланцетные листья, округлые или заостренные наверху.В природных видах они имеют насыщенный изумрудный цвет, но встречаются и разнообразные формы, удивляющие необычными красно-черными или желто-белыми листьями.

Цветки очень эффектные и декоративные, чаще огненно-алые, но есть и нежно-алые, снежно-белые, лимонно-желтые, бархатисто-красно-черные с прямой или пышной махровой коронкой. Горло многих ярче основного фона лепестков.

Внимание! Если растение повреждено, поэтому при пересадке будьте предельно осторожны, работайте в перчатках или сразу после нанесения сока на кожу мойте руки с мылом под проточной водой.

Привой адениума

Молодые суккуленты пересаживают до двух раз в год, так как им необходимо увеличить пространство для развития мощной корневой системы. Когда цветок адениума достигнет ожидаемого размера, его производят по мере необходимости в начале вегетационного периода, примерно в апреле. Вполне нормальная частота пересадок для взрослого адениума – один раз в 5-6 лет.

Растению требуется большая мощность, чтобы корни и черешки могли свободно развиваться.Предпочтительным выбором цветоводов обычно являются горшки или контейнеры светлых тонов, где корневая система меньше страдает от перегрева на солнце.

На дно уложить значительный слой дренажа из гальки или керамзита. Основа дышащая и рыхлая. Основные ингредиенты, взятые в равных частях:

  • земля листовая;
  • торфяная земля;
  • крупный песок;
  • Немного древесного угля.

Условия содержания

Лучшее место для постройки адениума – юго-восточная или южная экспозиция.Освещение для суккулента должно быть максимально ярким, растение не боится прямых солнечных лучей и не нуждается в притенении. Летом емкость с цветком выносят в сад, но помещают под навес, чтобы во время дождя она не напитывалась водой, которая может погубить цветок.

Это важно! Адениум в домашних условиях не выдерживает переохлаждения корневой системы.

Температурные требования адениума высокие, суккулент не любит холодный воздух, сквозняки и резкие перепады температур.Летом для него наиболее удобно читать показания термометра в помещении, где он находится, от 20 до 35 градусов по Цельсию, зимой в помещении не должно быть меньше 12 градусов выше нуля.

Уход за адениумом в домашних условиях

Основными мероприятиями по уходу за суккулентом являются обеспечение необходимой влажности почвы и окружающего воздуха, а также обрезка, которая является обязательной мерой при выращивании адениума.

Чем поливать и удобрять адениум

Летом растение поливают регулярно и обильно, но частоту полива регулируют, ориентируясь на полное просыхание земляного кома - до самого дна.Лишняя вода в поддоне сразу выливается. Сочный благодарно отзывается на опрыскивание в жаркую погоду.

Зимний полив ограничен и находится в прямой зависимости от температуры окружающей среды. Также требуется полное высыхание основания. Если в помещении низкая температура, увлажнение адениума должно быть крайне слабым и скудным или вовсе отсутствовать.

Первый полив после перерыва в увлажнении ни в коем случае не должен быть обильным, а очень осторожным и незначительным по объему жидкости.Рассаду и молодые экземпляры поливают небольшим количеством воды и редко.
Подкормку проводят только с мая по сентябрь, используя минеральные удобрения для суккулентов и кактусов. Экстракты органических веществ полезны для молодых растений. В остальное время года адениум не удобряют.

Обрезка адениума

В самом начале вегетации, весной или в конце зимы при необходимости адениум обрезают. Если растение необходимо сформировать в один ствол, основной стебель и веточки укорачивают на треть.В случае принятия решения вырастить сочный куст с несколькими стеблями как можно ниже.

У несовершеннолетних затянуты верхушки погон. При следующей пересадке корни растения слегка оголяют и выдергивают все тонкие поверхностные корешки. Адениум идеально подходит для формирования бонсай в стиле Неагари.

Размножение адениума

Суккулент размножают посевом семян весной и вегетативно прививкой и.

Применяются путем прививки ценных декоративно-махровых сортов на сеянцы природных пород. Однако при размножении адениума вегетативным способом следует помнить, что черешок образуется только у растений, полученных из семян.

Замочите на несколько часов в теплом растворе стимулятора роста, например циркона или другого. Тем временем подготовьте субстрат, состоящий из кокосовой земли, древесного угля и вермикулита.

Семена помещают в неглубокие лунки и увлажняют из пульверизатора.
Насыпьте тонкий слой субстрата и поставьте ящик с семенами в очень теплое место с температурой выше 30 градусов выше нуля. Всходы появятся через неделю, но если температура ниже, например, 20-25 градусов, семена проклюнутся дольше и есть риск загнивания всходов.

При образовании первой пары настоящих листьев молодые суккуленты приучают к условиям произрастания взрослых адениумов, а с появлением третьего и четвертого листьев сеянцы погружают в небольшие самостоятельные горшочки.

Возможные проблемы при выращивании, болезни и вредители

Зимой листья растения могут пожелтеть и осыпаться. Ничего страшного не происходит, такое явление нормальное, весной крона адениума восстановит былую декоративность. Небольшой также считается приемлемым. С началом сокодвижения в период вегетации ей вернется былая эластичность.

Иногда у сеянцев отсутствует ветвление, что считается некрасивым. В этом случае в конце зимы можно прищипнуть верхушку растения, чтобы обеспечить формирование разветвленного куста.

Среди болезней наиболее распространена корневая гниль, вызванная замачиванием воды. Вредителями, поражающими адениум, являются мучнистые червецы и паутинные клещи. В зависимости от размера колонии, расположенной на растении, применяют народные или химические средства.

Виды адениума

В роду 5-6 видов, но некоторые из них в различных источниках называются формами или разновидностями названных основных.

Или адениум тучный (A. obesum), синоним - адениум арабикум (A. arabicum) - наиболее распространенный вид в квартирах умеренных широт, вырастающий до полутора метров в высоту.

Образует большой хвост с окружностью около 30-40 см. Темно-зеленая блестящая крона с белыми прожилками. Цветки бледно-розовые, при хорошем уходе всходы могут появиться уже в шестимесячном возрасте.

Адениум масленый (A. oleifolium) - низкорослое растение, листья оливково-зеленые, удлиненные в длину. Кустарник образует слабый черешок, который обычно находится в почве, а не на поверхности. Цветение очень красивое – нежные колокольчатые кроны персикового оттенка выглядят беззащитными и хрупкими.

Adenium boehmianum (A. boehmiaum) – суккулент с самыми крупными цветками рода насыщенно-малинового цвета, достигающими 7–8 см в окружности. Листья растения также крупнее, чем у других видов, к тому же они густо опушены и на ощупь бархатистые.

Адениум многоцветковый (A. multiflorum) – неприхотливый цветок с обильным цветением. Лепестки живописно обрамлены ярко-красной каймой. Усыпанный пышной шапкой цветов, этот образ выглядит сногсшибательно.

Адениум очень необычное растение. Это небольшое деревце с вздутым основанием и светло-зеленой кроной. В период цветения обильно усыпана цветками, из-за чего ее часто называют розой пустыни, импальской лилией или звездой Сабины. В домашних условиях адениум выглядит очень экзотично, но особого ухода не требует. Поэтому цветоводы с гордостью покупают и лелеют эту экзотическую красавицу.

Описание растения

Адениум — это листовое суккулентное растение семейства Кутровые.Его родиной являются Северная Африка, Малайзия и Таиланд. В естественной среде обитания эти массивные деревья достигают высоты 3 м, но при комнатном выращивании не превышают 50-60 см. Дерево имеет характерный черешок (сильно утолщенный внизу ствол). Стебли покрыты гладкой сероватой корой. Иногда меняет свой оттенок от светло-коричневого до зеленоватого. Caudex продолжает свою подпольную деятельность. Корни напоминают вздутые, причудливо переплетенные побеги.

Над выпуклостью несколько более тонких и разветвленных побегов, на которых растут листья с цветками.Светло-зеленые блестящие листья на коротких черешках овальной или ланцетной формы. Они имеют гладкие стороны и заостренный край. Лист адениума слегка изогнут по средней жилке, его длина 8-15 см.

Адениум начинает цвести в двухлетнем возрасте. Изначально его крона покрыта редкими одиночными цветками, но с каждым годом их становится все больше. Пятилепестковые цветы с небольшой трубкой имеют более светлый центр и яркие лепестки различных оттенков розового. Цветение длится несколько месяцев, а при благоприятных условиях и круглый год.















5

5

7

5





1



Важно помнить, что сок завода токсичен, как и сок остальных Семья Кутровых. При работе с адениумом безопаснее надевать перчатки, а после обрезки и прививки кожу нужно хорошо промыть. Хотя в природе есть животные, которые питаются листьями адениума без последствий, горшок лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Виды адениума

Род Адениум насчитывает около 50 видов растений. Лишь некоторые из них можно встретить в культуре.

Растение отличается сильно утолщенным (до 1 м) основанием ствола. Кора на побегах гладкая, серо-серая. Вместе с тонкими ветвями дерево достигает 1,5 м в высоту. Крона состоит из редких сизо-зеленых листьев. Длина кожистого листа не превышает 10 см. Летом на концах побегов образуются розовые цветки диаметром 4-6 см.

Над черешком много сильно разветвленных тонких побегов.По строению этот вид больше склоняется к кустарникам. Цветение начинается в начале зимы. На концах ветвей образуется несколько цветков диаметром 5-7 см, а белоснежные лепестки имеют ярко выраженную розовую или красную кайму.

Этот вид имеет более узкие и длинные листья. Края листа имеют волнистую поверхность. Большинство черешков скрыто под землей, как репа. В период с мая по сентябрь в розетке верхушечных листьев распускается несколько трубчатых цветков.Лепестки у основания окрашены в бело-желтый цвет, а к краю приобретают насыщенный алый оттенок. В центре лепестка 2-3 светлые продольные полосы.

Способы размножения

Размножение адениума возможно семенным и вегетативным способами. Семена заказывают через интернет или покупают в проверенных магазинах. Не нужно тянуть с припадком, так как они быстро ломаются. Лучшее время для выращивания адениума посевом семян – весна. Можно посеять в другой сезон, но тогда нужна подсветка.

выращены из семян

За 2 часа до посева семена замачивают в воде или слабом растворе марганца. Почва состоит из древесного угля, песка и перлита. Семена углубляют на 1-1,5 см, увлажняют почву и накрывают горшок пленкой. Парник ставят в теплое и светлое место, но недопустимы прямые солнечные лучи. Ежедневно нужно проветривать рассаду и удалять конденсат. Всходы появляются через 10-14 дней. После образования 2-х настоящих листьев сеянцы без сбора урожая пересаживают в отдельные горшочки.Для посадки используйте грунт для взрослых растений.

Вегетативное размножение позволяет быстро получить цветущее дерево без потери сортовых признаков. Однако формирование хвостатого в данном случае под большим вопросом. При обрезке можно взять верхушечный черенок длиной 10-12 см, присыпать толченым углем и подсушить 1-2 дня. Рассаду высаживают в песчано-перлитовую смесь. Всходы содержат при температуре +24...+26°С.

Более эффективным методом считается укоренение воздушными отводками.Не отделяя полностью побег, кору срезают по кругу. Разрез обрабатывают корнем и оборачивают мхом сфагнумом. Поверх мха закрепляется фольга. Под повязку регулярно подливают воду в течение месяца. По истечении этого срока можно обнаружить небольшие корешки. Теперь саженец полностью отделен и высажен в горшок.

Прививка суккулентов

Верхушечные побеги можно прививать на олеандр или адениум. Этот способ позволяет получить растение с крупным черешком и различными видами побегов.В магазинах можно купить адениум с несколькими сортами привоев. Прививки проводят стандартным способом. В период адаптации важно оберегать цветок от прямых солнечных лучей и удалять побеги с подвоя.

Уход в домашних условиях

Адениумы неприхотливы в уходе, в домашних условиях важно, чтобы они нашли хорошее место. Растение нуждается в интенсивном постоянном освещении и не боится прямых солнечных лучей. Рекомендуется использовать южные или восточные подоконники.Зимой может понадобиться подсветка. При отсутствии света стебли сильно вытягиваются.

Цветы пустыни предпочитают жаркий климат. Оптимальная температура для них +25…+35°С. Температуру воздуха специально понижать в период покоя не нужно, но при необходимости адениум выдерживает удары холодом до +10…+ 14°С.

Особенности ухода в домашних условиях

Растению подходит влажность воздуха городских квартир. Обычно переносит сухой воздух.Допускается скудное опрыскивание, но попадание влаги на цветы приведет к их раннему увяданию.

В жаркие летние дни адениум нуждается в обильном поливе. Лишняя жидкость должна сразу уйти из горшка, а грунт подсохнуть наполовину. Зимой полив сокращают до одного раза в месяц.

Весной и летом адениум требует подкормки. Следует использовать кактусовые комплексы. Минеральные препараты для цветущих растений применяют в половинной дозе.

Правила пересадки

Цветок Адениум пересаживают каждые 1-3 года. Выбирайте широкие, но неглубокие горшки. На дно следует насыпать дренажный материал. Почва для пустынной розы должна содержать следующие компоненты:

  • дерновая земля;
  • листовая земля;
  • песок.

Субстрат должен быть кислотно-нейтральным. При пересадке стараются освободить корни от большей части земляного кома.Поливать адениум начинают через 2-3 дня.

Обрезка

Обрезка адениума может придать растению очень красивый вид, напоминающий бонсай. Обработку проводят ранней весной, до начала вегетации. Чем ниже обрезается ствол, тем тоньше образуются ветки. Их можно чередовать и прореживать по своему усмотрению.

пересадка и обрезка

Чтобы увеличить высоту хвоста или сделать его переплетающимся, растение при пересадке приподнимают немного выше от земли.Также можно посадить под углом. Ветки постепенно выпрямляются, и черешок выглядит очень необычно.


Адениумы растут в помещении с утолщенными стволами и ветвями внизу. Уход за адениумами такой же, как и за суккулентами.

Описание.

Период цветения адениума - весна, лето и ранняя осень, в зависимости от вида и сорта. Листья адениума прямые, цельные, на коротких черешках, чередующиеся или расположенные пучками на верхушке веточек.Цветки у адениума воронковидные, в соцветиях розовые, красные, белые, иногда двух-, трехцветные и махровые. Еще 10 лет назад об адениуме мало кто знал. Адениум до сих пор является редким растением и его трудно найти на прилавках магазинов. При искусственном освещении цветы с адениума можно получить весной. Помимо перечисленных особенностей, адениум имеет хвостатую форму и образует большое утолщение ствола в нижней части растения – запас воды и питательных веществ. Это, пожалуй, одно из самых красивых цветковых растений из всех суккулентов.На цветочном рынке оно появилось сравнительно недавно, когда среди любителей возрос интерес к бутылочным деревьям. Адениум относится к группе суккулентов.

Родина.

Все адениумы распространены в засушливых районах Африки, на Аравийском полуострове, на острове Сокотра.
Размеры. В природе адениумы достигают гигантских размеров – до 10 метров в высоту. В домашней культуре адениумы довольно требовательны и капризны, вырастают в среднем около 30-35 см.

Расположение Адениума.

Все адениумы в домашних условиях нуждаются в прямом солнечном свете. Кашпо с растением следует периодически поворачивать для равномерного роста. Летом и зимой очень солнечно, даже под прямыми солнечными лучами с южной стороны; летом рекомендуется выносить адениум на воздух, на солнечную сторону.

Уход за адениумом в домашних условиях.

Температура. Адиум теплолюбив, хорошо себя чувствует летом при 25-30°С. При уменьшении светового дня и температуры воздуха рост адениума замедляется, он переходит в период покоя. В этот период у него желтеет и опадает большая часть листьев, но не все. В период зимнего покоя оптимальная температура 12-15°С, не ниже 10°С.

Субстрат. Среда для пересадки адениума должна быть воздухопроницаемой, рыхлой и слегка кислой. Их составляют из равных частей дерновой, листовой земли и крупнозернистого песка (1:1:1) также следует добавить в смесь.Для старых экземпляров адениума берется дерновая земля в большом количестве и добавляется в нее щебень из кирпича. Необходим хороший дренаж. Не рекомендуется поливать растение первые 5-6 дней после пересадки.

Как один из вариантов это может быть смесь имбирного торфа (грунт для суккулентов) + мелкая и средняя галька + кусочки древесного угля + тертая пенопластовая стружка. Адениум высаживают во влажный субстрат. До появления молодых листьев почву почти не поливают, но желательны частые опрыскивания.Когда на адениуме появятся листья, переключитесь на обычный для суккулентов режим, то есть поливайте редко и осторожно. Затем поместите адаптированный адениум в самое светлое место и несколько недель приучите его к открытому солнцу.

Влажность воздуха ... Адениум не требует опрыскивания.

Полив Адиум ... Полив необходим при подсыхании земляного кома. Летом, в период роста и в жару, адениум в домашних условиях можно поливать практически каждый день, а полное пересыхание земляного кома в этот период нежелательно.Адениумы любят, им необходимо равное соотношение азота, фосфора и калия как 1:1:1. Азот способствует росту растений в весенне-летне-осенний период, фосфор обеспечивает цветение, а калий укрепляет растение и помогает ему пережить зиму. Зимой растениям необходимо сделать перерыв в поливе, сведя его к минимуму.

Пересадка ... Адениум пересаживают ежегодно весной с марта по май, взрослые растения через два-три года. Горшок для взрослых растений выбирают широкий и неглубокий, также желательно использовать легкие пластиковые горшки, так как они меньше нагреваются при ярком свете, в отличие от керамики.После пересадки не следует сразу поливать адениум, чтобы поврежденные корни не засохли.

Репродукция Adium.

Размножают адениум в домашних условиях весенними семенами, верхушечными черенками или прививкой на 1,5-летний олеандр. На размножение адениума семена предварительно замачивают на 30-40 минут в растворе марганцовки или биологического фунгицида (Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл и др.) Чтобы растение не заразилось грибковым заболеванием. Затем их замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором эпина или циркона для ускорения прорастания семян. Смесь готовят из вермикулита, песка и... Семена высевают во влажный субстрат, не заглубляя их в землю и слегка присыпая. Важно, чтобы горшки с адениумом находились в теплом месте с температурой не ниже 32°С, в этом случае всходы появятся уже через неделю, так как более низкие температуры увеличивают сроки прорастания и способствуют загниванию семян.Как только семена проклюнутся, их досвечивают люминесцентной лампой, поддерживают необходимую влажность, температуру (не ниже 18 °С) воздуха и регулярно проветривают, не допуская сквозняков. После появления двух-трех листочков их пересаживают в соответствующие горшки. самый простой способ выращивания.

У адениума размножение верхушечными черенками весной или летом нарезают на длину около 10-15 см, обрабатывают углем и сушат, после чего укореняют в перлите, толченом керамзите, песчано-угольной смеси.Вокруг корневой шейки следует насыпать чистый песок или кусочки древесного угля, чтобы предотвратить загнивание основания стебля. Поддерживайте температуру 25-30°С и хорошее освещение. Не переувлажняйте субстрат во избежание загнивания рассады. Укоренение при благоприятных условиях происходит в течение месяца. Учтите, что этот способ разведения требует определенных умений и навыков и не всегда подходит для новичков.

В конце весны или в начале лета, в период активной вегетации, можно размножать адениум воздушными отводками: на побеге толщиной не менее 2 см острым ножом делают круговой неглубокий надрез, подсушивают, затем обрабатывают со стимулятором корнеобразования.Разрез оборачивают мхом сфагнумом и непрозрачной полиэтиленовой пленкой, которую прикрепляют сверху и снизу. Сфагнум периодически увлажняют. Корни у адениума появляются в течение месяца – после появления корней отводки отделяют и высаживают в грунт, подходящий для взрослого растения.

Растение, выращенное из черенков, не имеет утолщенных побегов - хвостатых, характерных для адениума.

Могут посадить адениум на олеандр ... При этом на привое и подвое делаем косые срезы, соединяем их между собой и закрепляем резинкой.Температуру поддерживают на уровне 30-35°С, есть интенсивное освещение и высокая влажность воздуха. Привитое растение следует оберегать от прямых солнечных лучей, а побеги своевременно удалять с подвоя. Привитые экземпляры олеандра более устойчивы и лучше цветут.

Особые требования. Сок адиума очень ядовит. Поэтому при обращении следует соблюдать основные меры предосторожности. После любых манипуляций, будь то обрезка побегов или удаление отмерших цветков, тщательно мойте руки водой с мылом.Особенно осторожными при выращивании адениумов в домашних условиях нужно быть тем, у кого дома есть маленькие дети или домашние животные.

Вредители и болезни. Как ни странно, самая распространенная болезнь у адениума – вода. И, как правило, это заболевания корневой системы, ведь корни адениума очень чувствительны к влажному и прохладному субстрату.

Поэтому необходимо использовать хорошо дренированную, быстросохнущую почвенную смесь. Избыток удобрений также может вызвать у адениума некоторые заболевания.Большинство видов адениума растут очень быстро и удобрения нужно вносить только для восполнения запаса питательных веществ, которые быстро высыхают в используемой нами легкой почве.

Адениумы чаще посещаются вредителями, чем, например, кактусы, и в основном эти вредители - черви и паутинные клещи... И если на адениуме найти чешуйчатых насекомых совсем не сложно, то с клещами дело обстоит иначе .

Чаще всего поражают верхнюю часть растения — верхушки молодых побегов, листья и особенно бутоны.Если вы заметили изменение формы молодого листа, изменение формы цветка, то после этих признаков, скорее всего, можно предположить, что на вашем растении поселились клещи!

Во избежание подобных проблем необходимо проводить сезонную (в период вегетации и покоя) профилактическую обработку против вредителей с применением системных пестицидов.

Совет. Если вы хотите получить растение с одним стеблем, то при формировании адениума нужно обрезать ветки или ствол на треть их высоты.Эту операцию необходимо проводить в начале вегетативного роста. Если вы хотите кустистое растение с несколькими стволами, обрежьте растения как можно ниже. У молодых растений можно прищипывать верхушки ветвей, пока в месте среза будет выделяться сок (прозрачная прозрачная жидкость, очень ядовитая из всех частей растения!). Различные порезы или механические повреждения растения (особенно в прохладные влажные дни) могут привести к загниванию тканей на ветвях или стебле. Будьте осторожны, и при обнаружении каких-либо заболеваний обязательно срежьте гнилую ткань на светлую здоровую часть стебля.То же самое касается корневой системы.

Не волнуйтесь, адениумы хорошо восстанавливают и корневую систему, и ветки, даже если нужно обрезать половину хвостика! Но во всех случаях все срезы необходимо обработать фунгицидом и хорошо просушить. Увядшие цветы с адениума удаляют.

Виды адениума.

Адениум тучный или тучный - Adenium obesum - Медленнорастущее растение с выступающим одревесневшим стволом, разветвленным в верхней части, достигающим высоты 1,5 м и диаметром более 1 м.Стебель серо-коричневый, утолщенный и мясистый у основания, бутылковидной формы. На верхушке ветвей растут продолговатые серовато-зеленые листья, кожистые, длиной 10 см, летом на растении появляется много цветков до 4-6 см в диаметре с красными, розовыми или белыми лепестками; цветки собраны в небольшие щитковидные соцветия. За рубежом адениум обесум (A. obesum) стал популярен, когда его привили к родственному олеандру. Привитые экземпляры оказались более устойчивыми в комнатных условиях, стали обильнее цвести.

Цветки довольно крупные, воронковидные, с пятью округлыми ножками, окрашены в различные оттенки розового цвета. Растение может цвести все лето. Но и без цветов его утолщенный серый стебель и несколько коротких ветвей очень привлекательны. Летом растение можно выносить на свежий воздух. Млечный сок очень ядовит, при уходе за растением следует соблюдать осторожность.

Зимой не нуждается в холоде, достаточно 16-18°, но полив все же умеренный.

Адениум масличный,

Адениум сокотранский - Adenium socotranum,

Адениум сомалийский,

Адениум видовой,

Адениум Свазикум,

Адениум трихолепис.

Адениум арабский - Адениум Арабика ,

Дендрарий адениума,

Adenium boehmianum - Adenium boehmianum отличается лилово-розовыми или голубовато-белыми цветками с пурпурным зевом и венчиком.

Коэтанэум адениум,

Адениум хонгхел,

Адениум лугарда,

Адениум микрантум,

Адениум многоцветковый - Adenium multiflorum - - растение с четко выраженным одревесневшим стволом, разветвленным в верхней части, достигающим высоты 2,5 м и диаметром более 1 м.Отличается от предыдущих видов обилием цветков.

адиум намакванум ,

Намаквариум Адениум.

Адениум

– суккулент, недавно появившийся на отечественном цветочном рынке, но совершенно определенно занявший прочные позиции среди любителей комнатных растений. Цветок принадлежит к семейству Кутровых.

Другие названия адениума, которые часто можно встретить как в литературе, так и в источниках Интернета: «роза пустыни» или «роза пустыни», «звезда Сабины», «импальская лилия» и другие.

Ствол растения толстый. Листья блестящие, бархатистые.

Невероятно красивые листья находятся на коротких стеблях растения. Цветки простые, полные. Они могут быть белыми, красными и розовыми. Собранные в красивые соцветия, они имеют форму воронки. Адениум может цвести в любое время с весны до ранней осени. Все зависит от сорта и вида растения.

Адениумы комнатные – это небольшие деревья или кустарники, не превышающие в высоту 35 сантиметров.

В домашних условиях выращивают самый тучный, адениум, арабский, сокотранский, сомалийский.

Уход в домашних условиях за адениумом

«Лилия Импала» неприхотливое в уходе растение. Если речь идет о других представителях флоры, то большинству комнатных растений необходимо обеспечивать притенение. С другой стороны, Desert Rose не чувствует необходимости в такой операции.

Адениум можно смело выставлять на подоконники с южной стороны дома. Прямые солнечные лучи не навредят растению, наоборот, добавят сочных жизненных сил для эффективного развития и дальнейшего роста.

Изредка на пне адениума появляются ожоги. Растениеводы недоумевают, как такое может случиться, ведь цветок очень и очень светолюбив. Но здесь есть один ключевой момент.

Это важно! Прямые солнечные лучи должны попадать на растение не более 4-5 часов. Кроме того, адениум необходимо убрать с солнечной стороны или затенить. Длительное нахождение растения на активном солнце может вызвать ожоги.

Температура для адениума

Температурный режим выращивания «звезды Сабины» напрямую зависит от стадии жизненного цикла растения.Ориентироваться в этом режиме цветоводу будет довольно легко, так как он напрямую зависит от смены сезона.

В период вегетации, который длится с ранней весны до конца лета, оптимальная температура для содержания адениума составляет от +25 до +30 градусов.

Воздушные бани

Летом лучшее место для выращивания адениума – балкон или лоджия. Если цветовод живет у себя дома, цветок можно вынести в сад. Главное, не забывать защищать сочников от неблагоприятных условий внешней среды.

Зимой адениум отдыхает. С осени температуру растения следует снижать постепенно. В результате в холодное время года температура содержания должна быть установлена ​​на уровне +12 +15 градусов. Температура воздуха не должна опускаться ниже +10 градусов. В этом случае может пострадать корневая система растения (корни не переносят переохлаждения) и растение погибнет.

Удобрение и подкормка адениума

"Импала Лилия" подходит для кормления. Кроме того, состав удобрений должен меняться в зависимости от стадии развития растения.

Правила правильного и своевременного внесения удобрений:

  • Весной, после окончания периода покоя под «Звездой Сабины», начинайте подкармливать растение азотсодержащими удобрениями. За это время все силы цветка уйдут на то, чтобы правильно сформировалась крона.
  • Летом азотсодержащие удобрения должны заменить калийно-фосфорные. Они помогают растению обильно и долго цвести.
  • Осенью можно подкормить растение микроудобрениями.

Важно! Удобрения следует вносить не реже двух раз в месяц для успешного роста и развития суккулентного растения.

Грунт для розовой пустыни

"Импала Лилия" предпочитает расти в почве со слабокислой или нейтральной средой. Как и для многих других комнатных растений, почву для адениума можно купить в цветочном магазине или смешать необходимые ингредиенты самостоятельно.

Без сомнения, перед тем, как высадить растение в свежеприготовленный грунт, его необходимо продезинфицировать.Если это покупная земля, то в обеззараживании нет необходимости. Для стерилизации почвосмеси подойдет слабый раствор перманганата калия (проще говоря, марганцовки). Растворите кристалл вещества в воде так, чтобы цвет полученного раствора был светло-розовым.

Пересадка адениума

Пересаживайте суккуленты только тогда, когда это действительно необходимо. Преждевременная пересадка растения может негативно сказаться на развитии комнатного цветка (вплоть до его гибели).Не рекомендуется пересаживать растение в период зимнего покоя.

Помните! Лучшее время для пересадки адениума – весна.

Правила пересадки для «Звезды Сабины»:

  • Частота пересадки зависит от возраста растения. Если это молодой суккулент, его следует пересаживать раз в год.
  • Созревшие растения не нужно пересаживать слишком часто. Им нужно полностью обновлять почву и менять горшок раз в 2-3 года. Многие цветоводы поступают так: ждут, когда горшок станет растению совсем мал (емкость разобьется), и только тогда пересаживают сочные.Конечно, речь идет о пластике, ведь разбить керамический горшок не так-то просто даже для растения с мощной корневой системой.
  • Пересадку производить методом перевалки.
  • Горшок для рассады не должен быть слишком большим. Суккулент предпочитает расти в широких и неглубоких контейнерах.
  • После пересадки должно пройти около 5 дней. Только по истечении этого времени можно начинать поливать растение.

Полив адениума: основные правила и важные моменты

  • Зимой поливайте растение очень и очень умеренно.Нужно дождаться полного высыхания слоя почвы. Если температура в помещении опускается ниже +15 градусов, растение либо поливают редко, либо не поливают вовсе.
  • Когда сочные листья находятся в состоянии покоя, полив должен быть постепенным. Если в течение всего периода покоя адениум поливали мало или совсем не поливали, то первый весенний полив нужно проводить только после пробуждения ростовых почек.
  • Летом полив тоже должен быть умеренным.Стоит полностью просушить верхний слой субстрата и только потом начинать полив.
  • Если цветовод в отпуске (2-3 недели) и поливать сочников некому, не беда. Переместите его в прохладное место, подальше от прямых солнечных лучей.
  • Температура воды для полива растения должна быть комнатной. Перед поливом нужно сначала отстоять воду.
  • Растение следует регулярно опрыскивать в течение вегетационного периода.При этом вода ни в коем случае не должна попадать на цветы. В противном случае они потеряют свою декоративность.

Помните! В случае с адениумом три взаимосвязанных фактора – это свет, температура воздуха и полив. При снижении освещения в помещении и понижении температуры содержания полив следует сократить. Если происходит обратное, количество поливов следует увеличить.

Репродукция адениума

В большинстве случаев суккуленты могут размножаться следующим образом:

  • Саженцы ... Для размножения черенки не следует специально срезать. Также можно взять те, которые были срезаны в результате формирования кроны растения. Каждая из них должна быть не менее десяти сантиметров в длину. После обрезки подсушите стебель 2-3 дня, а затем обработайте стимулятором роста.

    Черенки укореняются на питательной среде. Следует взять смесь перлита, толченого древесного угля, песка и тщательно перемешать все ингредиенты. Многие цветоводы рекомендуют укоренять черенок адениума в воде.Но в этом случае, чтобы вода не застаивалась, ее нужно менять ежедневно. Температура в помещении должна быть в пределах от +23 до +25 градусов.

  • Посевной ... Семена можно купить готовые в цветочном магазине. Главное, проверить срок годности. Питательную среду можно приготовить так же, как и при размножении адениума черенками. Рассаду поливают, сверху накрывают стеклом или полиэтиленом. Первые всходы появятся через несколько недель. За это время стоит снять укрытие и поставить платформы в хорошо освещенное место.

Адениумы, которым нужно немного терпения в домашних условиях – это суккуленты из Африки. Цветок из семейства Кутровых из-за сходства с цветками розы в народе называют «розой пустыни».

В природе род насчитывает около 5 сортов, на основе которых выведено много интересных сортов:
  • Адениум арабикум – растение родом из Аравии с широкими кожистыми листовыми пластинками, практически не отличающимися по толщине ветвей и багажник.
  • Adenium boichmianum — вид, отличающийся окраской цветков. Пурпурное горло контрастирует с бело-голубым или сиренево-розовым фоном лепестков.
  • Адениум тучный (obessum) – древесная порода, ствол которой со временем одревесневает. Максимальная высота коричнево-серого суккулента 1,5 м. Во время цветения, которое наблюдается летом, распускаются белые, красные или розовые цветки, собранные в щитковидные соцветия.
  • Адениум многоцветковый – представитель экзотической флоры с цветками, как у предыдущего вида, но в большем количестве.Высота растений в естественной среде обитания может достигать 2,5 м.

Адениум – особенности выращивания

Суккулентное растение высотой не более 60 см в условиях жилых помещений может радовать цветовода своими крупными трубчатыми цветками все лето, если при выращивании учитывать следующие особенности:

  • безмятежные прямые солнечные лучи в течение четырех часов;
  • регулярный полив;
  • обеспечение фазы покоя;
  • организация правильной обрезки.

Уход в домашних условиях

Чтобы суккулент рос здоровым и радовал глаз окружающих, необходимо придерживаться ряда агротехнических требований.

Освещение и расположение

Родом из Африки, очень любит свет и не нуждается в притенении. , если на него попадают прямые солнечные лучи не более 5 часов подряд. Поэтому для размещения цветка подойдет южный подоконник.

Совет! Чтобы не допустить появления ожогов после пасмурной зимы, стоит постепенно приучать суккуленты к нахождению под лучами активного солнца.

Температура

При выращивании растения в домашних условиях следует обеспечить определенный температурный режим в зависимости от стадии развития:
  • В период активной вегетации оптимальное значение температуры колеблется в пределах 25-30°С.
  • В период покоя температурный режим снижается до 12-15°С.

Внимание! Температура не должна опускаться ниже 10°С – это может привести к переохлаждению суккулентных корней и гибели растения.

Полив

  • В весенне-летний период адениуму обеспечивают регулярное увлажнение, при котором каждую новую порцию воды заливают под цветок после полного высыхания субстрата.
  • Полив уменьшается по мере снижения температуры и приостановки растительности.
  • Ранней весной, когда цветок выходит из состояния покоя, первый полив проводят после начала активного роста.

Влажность воздуха

В период вегетации растение опрыскивают из мелкодисперсного пульверизатора. Однако во время цветения необходимо соблюдать осторожность при проведении процедуры, чтобы вода не попала на цветы.

Подкормка

Обрезка и формировка адениума

Для создания густой кроны цветоводы прибегают к обрезке культур.: Обрезка верхушки пробуждает боковые почки и стимулирует ветвление.

При необходимости можно сформировать мангровый бонсай на основе суккулентного дерева:
  1. Выбирается саженец с толстым основанием срединного побега.
  2. Корень перерезан с сужением хвоста (утолщением ствола).
  3. Ствол укоренен в перлите.
  4. После укоренения растение переваливают в широкую емкость, где под расправленные корни кладут пластиковую тарелку в зависимости от желаемой формы.
  5. Корни покрыты слоем субстрата толщиной 2 см.

Принципы пересадки цветов

Молодые растения пересаживают ежегодно весной. По мере взросления растения интервал между обработками увеличивается.

Растение пересаживают по следующей схеме:
  1. Для защиты растения от перегрева готовят невысокий, но широкий горшок ярких цветов.
  2. На дне емкости имеется дренаж, который сверху засыпается субстратом с рыхлой структурой из лиственной почвы, дерновой почвы и песка в равных пропорциях.
  3. Высаживают цветок и присыпают приготовленной почвенной смесью.

Уход после цветения

После цветения суккулент начинает готовиться к зимнему застою - все процессы замедляются. За это время полив постепенно сокращают, а подкормки полностью прекращают.

Борьба с болезнями и вредителями

Суккулентное растение не подвержено болезням и вредителям. Однако иногда адениум все же может подвергаться нападению таких вредоносных насекомых, как паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец.

При обнаружении вредителей цветок обрабатывают раствором инсектицида.

Размножение адениума

Адениум размножают как семенным, так и вегетативным способами.

Выращивание адениума из семян

Для выращивания пустынной розы из семян:
  1. Рассадный ящик заполняют смесью перлита и песка 2:1 с добавлением древесного угля.
  2. Семена дезинфицируют в течение получаса в растворе перманганата калия, затем раскладывают по влажной почве и слегка притирают через нее.
  3. Контейнер переносят в теплое светлое место с температурой 33-35°С.
  4. После появления в органах чувств двух пар настоящих листьев новые растения погружают в отдельные емкости.

Важно! Предварительное проращивание семян адениума, при котором их помещают после обеззараживания во влажную ткань, позволит получить всходы несколько раньше.

Черенки

Довольно сложная процедура из-за быстрого разложения черенков, при которой:
  1. Весной или летом верхушечные черенки имеют длину 15 см.
  2. Места срезов обрабатываются древесным углем и сушатся на воздухе.
  3. Укоренение происходит при температуре 25°С на специальном песчано-перлитовом субстрате.

Размножение отводками

Обработку проводят в конце весны-начале лета при:
  1. Отбирают побеги диаметром 2 см и срезают острым инструментом.
  2. Поврежденные участки обрабатывают стимулятором роста и оборачивают мхом сфагнумом, который фиксируют пленкой и скотчем.
  3. После укоренения черенки отделяют и высаживают в индивидуальные горшки, наполненные подходящим субстратом.
  4. Среди наиболее частых проблем, возникающих при выращивании адениума, можно выделить:
  • Пожелтение и опадение листьев – причины проблемы сквозняки, переохлаждение или резкая смена привычных условий содержания.
  • Осенний листопад – естественный процесс, предшествующий наступлению фазы покоя.

Таким образом, цветок адениум, благодаря своему пышному и продолжительному цветению, является эффектным растением, которое часто используется для украшения подоконников квартир.

.

Роза полька бабочка энциклопедия роз. Как вырастить польку на даче? Описание

Плетистая роза "Полька" - прекрасное украшение любого сада. Цветет все лето, не очень требователен к уходу, подходит для любого климата. А при правильном уходе может цвести до пяти раз за один сезон!

Растение может достигать высоты трех метров. Он может иметь форму большого шара или хлыста (он альпинист). Цветок может быть до 9-10 сантиметров в диаметре.Чаще всего цветки абрикосового цвета, но могут быть персиковыми или коралловыми. Кончики лепестков летом обесцвечиваются, делая цветы еще красивее. Лепестки волнистые, на одном бутоне их может быть до четырех десятков.

Кустарники быстро растут, стебли прямые и твердые, боковые побеги тонкие. Колючки крупные, соцветия могут состоять из 4-5 цветков. Волнистость польки-розы зависит от того, насколько теплый регион: чем выше температура, тем больше волн. Цветок любит солнечный свет, но его можно выращивать в более темных местах.

Роза подходит как для создания живой изгороди, так и для живых цветочных колонн. Им можно озеленить любые стены. Чтобы кусты оставались красивыми, их не подвязывают к опорам и регулярно обрезают для формирования широких кустов.

Как и другие розы, полька размножается черенками. Выбираем самые здоровые и с нужным количеством междоузлий. Саженцы обрезают летом или зимой. Для начала из среза нужно нарастить корни. Есть два варианта, как это сделать:

  • Сначала положите его в охлажденную и предварительно прокипяченную воду.При посадке удобряем почву перегноем и песком;
  • Во-вторых, можно высадить рассаду в отдельные ящики с грунтом и заглубить на полтора сантиметра.
  • Перед тем, как высадить нашу рассаду в грунт, обрезаем все листья на тех частях, которые войдут в землю, а остальные немного подрезаем.Сажать лучше всего в проветриваемом помещении с хорошим освещением. Так роза полька будет лучше расти. Если вы планируете обвить розой забор или беседку, посадите ее в полуметре от нее.Во всех остальных случаях расстояние между кустами должно быть от 50 см до метра.

    Для посадки сделайте лунки глубиной полметра. Сюда нужно положить перегной или навоз. Затем налейте в отверстие нужное количество воды. Аккуратно поместите саженец в лунку и разложите корни по ее дну. С самими корнями нужно обращаться очень осторожно. После обрезки обрежьте до длины 20 см, чтобы обеспечить интенсивное цветение и более крупные кусты.

    Правильный уход

    Хотя роза полька не особо прихотлива, за ней тоже нужно ухаживать.Самые важные уходовые процедуры:

    В первую очередь необходимо позаботиться об обрезке, без которой немыслимы правильное формирование куста и его нормальное цветение. Без него плетистая роза со временем может превратиться в розу.

    Для процедуры резки мы должны:

  • Весной удалить все подмерзшие побеги, кроме того, нужно удалить поврежденные и засохшие побеги;
  • Необходимо избавиться от растения от старых побегов - на кусте можно оставить до 8 штук.Также допускается оставлять пять однолетних побегов;
  • Осенью убираем все пришедшее в негодность, а также засохшие ветки;
  • Летом также можно удалять увядшие цветы;
  • Если ваши кусты взрослые, мы удалим столько старых побегов, сколько новых пережило зиму.
  • Очень важен для плетистых роз польки и полива. Оно должно быть регулярным и достаточно обильным. Поливают кусты раз в неделю или чаще, если лето слишком жаркое и сухое.

    Следующим важным моментом является кормление.Первые два года растение будет подкармливаться удобрениями, которые вы принесли сюда при посадке. Дальнейшая подкормка удобрениями должна проводиться регулярно.

    Нам подходят как органические, так и минеральные удобрения. Лучшие минеральные удобрения для роз – содержащие торф. Они также выиграют от торфа и других полезных ископаемых. Удобрять нужно по определенным правилам. Итак, пока идет вегетационный период, нужно пять раз подкормить розы. Летом розовые кусты подкармливают не менее двух раз.Последнюю подкормку делаем осенью. Делается это прямо перед холодной закуской. Тогда следует перестать поливать розовые кусты.

    Как помочь плетистым розам пережить зиму

    Прежде всего, не рыхлите почву осенью. Если почва уплотнена, она гораздо лучше удерживает тепло, а значит, корни меньше промерзают за зиму, вообще подготовку следует начинать в конце августа. В этот период прекращаем полив роз и используем вместо азотных удобрений калийные.

    Само растение следует укрывать при пятиградусном морозе. Укрытие роз в теплые дни может привести к их прорастанию или гниению. Заготовки делаем в сухую погоду.

    Первым делом отрезаем все лишнее и снимаем хлысты с опоры. На землю разложите лапник или сухие листья (толстым слоем). Теперь завязываем реснички цветов ниткой (туго, нам не лень). Прижмите сучковатые кусты к земле крючками или дугами.Укрываем кусты сверху тем же лапником или листьями.

    Сверху накрываем коробом или другим покрытием. Можно надавить на надежность. Его также можно использовать для покрытия досок или иголок. Весной плетистая роза снова будет радовать вас своей красотой.

    Энциклопедия роз

    Уход, посадка и выращивание роз, описание сортов

    Описание плетистой розы "Полька" с отзывами и уходом.

    Описание сорта, его преимущества и недостатки

    Знаменитая роза "Полька" (Полька), отобранная Мейландом, 1991 ., одна из самых популярных среди садоводов всего мира роз выращивания (читайте также статью? Плетистые розы на участке и уход). Сорт ценится за крупные цветки, нежно-абрикосовый оттенок и продолжительный период цветения.

    Великолепнейший степень достоинства продолжительное цветение и редкая окраска лепестков.

    Роза сорт "Полька".

    • Бутоны раскрываются в июне и сменяются к осени. Эффект усиливается волнистой формой, напоминающей промокательную бумагу.Первая волна цветения приходится на побеги прошлого года, следующая волна продолжается на молодняке. В климате 5 и 6 роза часто цветет в третий раз.
    • Цветовой тон меняется в зависимости от освещения. На солнце лепестки выгорают по краям, оставаясь персиковыми в центре.
    • One Дефект - нежные цветы остро реагируют на перепады температуры и тепла. На палящем солнце и под дождем бутоны быстро осыпаются.

    • Рост куста колеблется от 1 м до 3 м.Полька, заявленная в реестре как вьющееся растение, многими садоводами выращивается в виде розового куста. Это помогает владельцам небольших участков земли. Ежегодная обрезка не влияет на густоту цветения.
    • Устойчивость к распространенным болезням роз оценивается выше среднего.
    • Зимостойкость в зонах 5 и 6 - отличная. В регионах с холодными зимами требует укрытия.
    • Оптимальные условия для роста. Функции ухода

      Чтобы сорт "Полька" показал себя во всей красе, нужно выбрать такое место в саду:

    • Защита от сквозняков, особенно от преобладающих ветров,
    • Хорошо освещенный, с максимальной продолжительностью солнечного сияния,
    • Подальше от фруктового сада и шиповника.
    • Плодородие почвы играет важную роль в здоровье розы. Хотя сорт считается относительно неприхотливым, благодарно отзывается на хороший уход и содержание питательных веществ в почве. О фертильности следует позаботиться заранее.

      Если грунт песчаный, добавляются следующие улучшители:

      • Чернозем или глина 20 - 30 кг/м 2 ,
      • Гумус - 1 - 2 кг/м2,
      • Оптимизирует аэрацию и плодородие глинистых почв:

      • Песок крупный - 25 - 30 кг/м 2 или
      • Торф молотый - 2 - 3 ведра на 1 м 2 ,
      • Гумус - 2 - 3 кг/м2,
      • Компост - 1 - 2 кг/м2.
      • Совет №1 ... Почву для посадки роз лучше подготовить заранее, например, если работы запланированы на весну, ямы засыпают осенью.

        При посадке розы весной или осенью это не имеет большого значения. Большинство садоводов предпочитают конец апреля или начало мая. В этом случае больше шансов, что растение окрепнет перед зимой.

        Перед укрытием хлысты должны быть закреплены в таком положении, чтобы они не ломались.

        В первый год молодые кусты не нужно подкармливать, если посадка выполнена правильно. Остается только поливать розу и следить за ее здоровьем. Пока она не наберется сил, заражение грибковыми заболеваниями для нее опасно. При первых симптомах проводят опрыскивание фунгицидами, например, медным купоросом или бордоской жидкостью. Можно использовать биологические агенты:

        В течение первого года почки удаляют, чтобы направить питательные вещества в корневую систему.

        Кусты необходимо подготовить к зимовке.

      • Осенью с побегов удаляют все листья,
      • Обработаны защитными средствами.
      • Затем их связывают в связки и пригибают к земле. Чтобы ветки не ломались, их закрепляют колышками и бечевкой в ​​доступном месте.
      • Установите специальные дуги или самодельные опоры и набросайте укрывной материал. Обычно используют:
      • Полиэтиленовая пленка,
      • Конопля,
      • Спанбонд или его разновидности (Также читайте статью? Использование спанбонда для укрытия роз).
      • Наиболее популярным является агроволокно (спанбонд) и его аналоги:

        Каждый из них подходит для покрытия роз толщиной 60 микрон.

        Совет № 2 ... Внимание! Черный спанбонд не используется для зимней защиты, он предназначен для защиты от сорняков. Укрывной материал должен быть белого или другого цвета, но обязательно светлого оттенка.

        Обмен мнениями между садоводами, занимающимися выращиванием польки 90 024

    1. Татьяна Владимировна, (Мелитополь, 6 зон)

    Каждый год мой "Полюс" вырастает до двух метров.Он мог бы быть и больше, только я его отрезал. Иначе сложно справиться с длинными ресницами. Радует цветением с июня до заморозков. Одно беспокойство, когда начинается жара, бутонов хватает только на сутки. Утром они не успели зацвести, а к вечеру уже ушли. Из вредителей иногда замечала тлю, но справлялась с ней быстро. Через год были обнаружены поникающие нераспустившиеся бутоны. Повреждений нигде не видно, и стебель висит сломанным. Когда я его срезал, там была гусеница.Потом я узнал, что это была розовая муха, падающая вниз. Пришлось обрезать все подозрительные ветки.

    Роза, никогда не укрытая на зиму, прекрасно зимует.

  • Светлана Афанасьевна , (Смоленск, зона 5)
  • Так получилось, что моя роза оказалась в полутени. Утром его заслоняет тень моего дома, а после 16 часов — соседнего монолитного забора. Тем не менее, «Полька» по-прежнему процветает. Единственное, что не нравится, так это голые ветки внизу. Но оно и понятно, они никогда не видят солнца.Придется для красоты посадить что-нибудь теневыносливое.

    1. Евгения Петровна , (участок в северо-восточной части Санкт-Петербурга, Карельский перешеек)
    2. Розе уже четвертый год. Плетения явно нет, растет как заросли. Зимой, когда морозы доходили до минус 38 0, вымерзали все побеги, хорошо, что не было прививки. Куст вырос почти на пустом месте. Хорошо жить в хорошем жилье.

    3. Татьяна , (Пермь, 3 зона)
    4. 3 года назад посадила два полумертвых саженца с засохшими корнями.Ни на что не надеясь. Очень удивился, когда за две недели дали приличный прирост. К середине лета выросли 4-5 побегов длиной 50-70 см, и в конце июля они зацвели.

      Зимой плети легко пригибаются к земле. С тех пор они выросли до полутора метров и даже больше.

      Вопрос № 1. Какими сортами можно заменить розу полька?

      Они имеют похожий цвет:

    5. "Алоха"
    6. "Супер звезда",
    7. "Алхимик"
    8. "Барокко"
    9. "Клеминтин"
    10. "Пьер де Ронсар"
    11. Имбирная слог,
    12. Новый пух,
    13. Пенни Лейн
    14. Золотой путь Эльзес.
    15. Вопрос №2 ... Что посадить на участке рядом с розой Полька?

      В любое время года его удачно дополнят невысокие хвойные растения, такие как низкорослые формы можжевельников, западная туя или кипарисовики.

      rosegarding.org

      Розовая полька

      Polka — французский плетистый сорт плетистой розы. Выведена в питомнике Meilland International в 1991 году. Представлен в том же году в США компанией Conard-Pyle. Жак Мушот.Регистрационное имя MEItosier. Кряква («Мейпайсар»? «Золотой дождь») и пыльца кустарников «Лихтконигин Лючия». В этой розе гармонично сочетаются пышная форма цветка и свойства плетистой розы.

      Кустарник густой, ветвистый, раскидистый, достигает в высоту 120 - 365 см, в ширину около 200 см, но в условиях средней полосы России эта роза ведет себя как заросли и редко превышает 2 метра в высоту. Побеги крепкие, сильнорослые, умеренно колючие. Листья обильные, блестящие, темно-зеленые.

      Цветки пышные, крупные, полные, диаметром 10-12 см, содержащие более 34 лепестков с волнистыми краями. Форма роз меняется во время цветения от конического бутона до чашечки. Нераспустившийся бутон светло-желтого цвета. Распустившиеся цветки абрикосовые с мягкими кремовыми краями и желтыми тычинками. Растут они поодиночке или собраны в небольшие соцветия по 3-5 бутонов. Аромат роз мягкий, нежный, с фруктовыми оттенками.

      Цветение сорта Полька обильное и продолжительное.Он начинается в июне и длится с небольшими перерывами до осени. В прохладном климате у этой розы две волны цветения, в теплом – три. Цветы могут различаться по цвету и форме в зависимости от сезона, температуры и влажности. В сухом жарком климате хлопья быстро осыпаются. Здесь спасти цветы помогут специальные тенистые растения. В целом растение ведет себя по-разному в разных климатических условиях.

      Среди основных средств ухода за розами можно выделить: весеннюю санитарную обрезку, постановку опор и подвязок, периодическое внесение удобрений, профилактическое опрыскивание, умеренный полив, удаление увядших цветков, подготовку растений к зиме.

      Устойчив к черной пятнистости и плесени. В качестве профилактики рекомендуется высаживать это растение на открытых пространствах, где циркуляция воздуха подсушивает листья от влаги, снижая риск развития болезней. Также этот сорт не переносит тесных, низинных и заболоченных посадок.

      По данным USDA морозостойкость польки соответствует зоне 5b (минус 26,1°С). Перед зимовкой с растений удаляют листья и рыхлят верхний слой, чтобы к корням роз поступал воздух.По опыту садоводов этот сорт может зимовать без укрытия и в 4-5 зонах USDA. Но если вы не хотите рисковать, соорудите укрытие для роз сразу после первых заморозков. В качестве укрывного материала можно использовать еловые лапы, сухие листья дуба, веточки можжевельника или лутрасил. Побеги, растущие на стволе или опоре, удаляют и пригибают к земле. Но не на голой земле, а на подложке из пергамента и лапника, иначе они начнут гнить в талой воде под укрытием.

      Достоинства сорта: необычная окраска цветка, сильный рост, неприхотливость, обильное цветение.

      К недостаткам относятся: плохая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, плохая облиственность на нижней части куста. Многие садоводы, чтобы скрыть второй из вышеперечисленных дефектов, подсаживают к этой розе низкорослые растения.

      При обрезке этот сорт можно выращивать как крупный куст или как плетистую розу с побегами длиной более трех метров. Во втором случае растение необходимо подвязать к опорам.

      Polka – восхитительная и утонченная роза, которая, по мнению многих садоводов, обладает удивительной красотой в период пикового цветения. Он прекрасно украсит ландшафтные композиции, открытые веранды, беседки, цветочные арки, заборы и стены. К этому сорту можно добавить идеальных компаньонов: «Фредерик Мистраль», «Сезар», «Пьер де Ронсар». Благодаря вьющимся стеблям можно создать на раме цветочную арку, чередующуюся с великолепными оттенками других плетистых роз, таких как ‘Alaska’, ‘Rosarium Uetersen’, ‘Red Lighthouse’, ‘Leonardo da Vinci’, ‘Aloha’ , 'Голубая луна Cl.'. А также составить необычную каскадную композицию вокруг открытой террасы, добавив к любимым оттенкам Польки штамбовые и миниатюрные розы. Не забудьте посадить рядом с этой лианой лаванду, клематисы, колокольчики, дельфины и шалфей – это придаст вашему розарию пурпурно-голубой оттенок. Такие очаровательные композиции наполнят ваш сад благоуханием, гармонией и поднимут настроение своим цветением.

      Помните, что при выращивании роз в саду следует учитывать ряд следующих факторов: особенности географического положения участка, освещенность участка посадки, тип и состав почвы, микроклимат участка, влажности воздуха и уровня грунтовых вод.

      Названия-синонимы: «Полька 91», «Лорд Байрон», «Сумеречный отблеск», «Ароматный рассвет», «Полька 91».

      На основе этой розы выведен улучшенный сорт Сирано де Бержерак, отличающийся от нее нежным лимонным цветом.

      Розовая бабочка в горошек

      Polka Butterfly — сорт многоцветковой плетистой розы местной селекции. Выведен Зинаидой Константиновной Клименко в 2009 году для сбора роз в Никитском ботаническом саду (Республика Крым). В нем гармонично сочетаются разноцветная окраска цветов и свойства плетистых роз.

      Растение пышное и ветвистое, достигает высоты 200-300 см, побеги крепкие, стелющиеся. Листья блестящие, темно-зеленые, оригинальной вытянутой формы.

      Цветки крупные, полные, 10-11 см в диаметре, с более чем 30 волнистыми лепестками. Форма роз меняется во время цветения с округлой формы бутона на чашевидную. Распустившиеся цветки желто-оранжевые с розовыми краями и желтыми тычинками. По мере цветения становятся красными с белой серединкой.Растут они одиночно или в соцветиях по 7-10 бутонов. Имеют приятный аромат чайной розы, знакомый нам с детства.

      Первый поступление обильно в июне, второй умеренно в конце лета.

      Средняя устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе.

      Полька Баттерфляй, как и всякая плетистая роза, не любит северный ветер, тесные посадки, низинные и заболоченные места. Предпочитает солнце и тепло, плодородную и рыхлую почву с хорошим дренажем.

      Морозостойкость этого сорта соответствует зоне 6 USDA (минус 23,3°С).

      Polka Butterfly — удивительный и красивый сорт с цветками-хамелеонами. Радующие глаз лимонно-желтые и красные бутоны не оставят вас равнодушными. Эта роза прекрасно подходит для групповых и одиночных посадок, вертикального озеленения, оформления открытых террас, беседок и заборов. Интересное сочетание можно получить, посадив его рядом с такими сортами, как «Красный маяк», «Полька», «Алоха» и «Золотой альпинист». Флорибунды "Golden Border" и "Amber Cover" придают розарию солнечный оттенок.Такие очаровательные композиции наполнят благоуханием ваш сад и поднимут настроение своим цветением.

      Плетистая роза "Полька" с описанием, отзывами, правилами ухода и фото.

      Ботаническое описание сорта, его достоинств и недостатков

      С момента появления в 1991 году сорт плетистых роз "Полька" ( англ. polka ) стал чрезвычайно популярным. Его создателем является питомник «Мейландия» , розу рекомендуется выращивать как плетистый сорт или формировать как низкорослую лиану (Читайте также статью? Размножение, посадка и уход за плетистыми розами).

      Роза плетистая, сорт "Полька".

      Другие названия роз:

    16. MEITosier,
    17. Лорд Байрон,
    18. Сияние сумерек,
    19. ароматный рассвет,
    20. Полька 91 год.
    21. Страна происхождения - Франция .

      Осень - октябрь, но не позднее, чем за 2 недели до заморозков.

      Плетистая роза "Полька" образует хорошо, как большие заросли.

      Подробнее о декоративности и биологических особенностях сорта:

    22. Особого внимания заслуживает описание цветения.Сорт относится к сортам оранжевой розы. Полька имеет оттенок нежного абрикосово-розового цвета, меняющегося в зависимости от освещения. Едва распустившийся бутон оранжевый. Светлеет по мере цветения. На солнце выгорел до кремового цвета.
    23. Цветки - густомахровые, лепестки с волнистыми краями.
    24. Цветение длится с начала лета до заморозков. Первые цветки появляются на побегах второго и третьего года, вторую волну размещают на побегах, выросших с весны.В теплом климате розы успевают зацвести в третий раз.
    25. Недостаток в том, что в жаркую погоду открытые цветки держатся недолго, около суток. Но почки сменяются равномерно и побеги не пустые. Наоборот, цветов так много, что ветки склоняются к земле. Следовательно, розе требуется прочная опора.

      Роза предназначена для выращивания в пятой и шестой климатических зонах, в более холодных регионах требует укрытия на зиму (см. также статью? Использование спанбонда для укрытия роз).

      Наконечник № 1 ... При выборе места в саду для польки следует учитывать, что для ее выращивания и укрытия необходим свободный доступ и место для защиты от морозов. На зиму побеги снимают с опор и помещают в землю для утепления.

    26. Роза редко подвергается грибковым заболеваниям, но профилактическая защита не помешает.
    27. Последовательность ухода весной, летом и осенью

      Если розу посадить в плодородную почву, на хорошо освещенном участке, где нет ветра и сквозняков, за ней будет легко ухаживать, как и за другими сортами:

    28. Полив,
    29. прополка,
    30. Подкормка,
    31. Профилактическая защита от болезней и вредителей,
    32. Укрытие на зиму.
    33. Если роза правильно посажена в хорошо структурированную и плодородную почву, в течение следующих трех лет подкормки не потребуются.

      Необходимо уделить большое внимание Правильный полив .

    34. Весной под каждый молодой куст с конца апреля поливают по 10 литров воды. Взрослому растению понадобится не менее 30 л. При поливе важно полностью увлажнять корневую систему на всю глубину.Поливать лучше реже, но обильнее.
    35. Совет № 2 ... Не надейтесь на кратковременный весенний дождь. Иногда почва влажная на несколько сантиметров, и для розы глубина полива должна быть не менее 30 см. Важна температура воды - +18 0 - +25 0 . Если поливать розу холодной водой из колодца или глубокий колодец, он может умереть. Воду лучше отстоять в накопительных баках, где она будет нагреваться, а осадок останется на дне бака.

    36. Розы не любят резких перепадов избытка воды и засухи. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Розы поливают в среднем каждые 7-10 дней весной и чаще в засушливое лето. Окончательный полив с подачей воды проводят осенью, в октябре. Для молодых кустов нужно 20-30 литров воды, для старых – 40-50 литров. Ведь следующий полив будет только весной следующего года.
    37. Этот сорт плетистой розы можно выращивать в форме плети - лианы или большого шара.Кустарники:

    • мощные;
    • энергетический;
    • широкий;
    • толщиной.

    Стебли плетистой розы Polka:

    • сложные;
    • плотный;
    • с массивными шипами.

    Крупные темно-зеленые листья. Цветки розы польки состоят из 25-35 лепестков, что делает их махровыми. Их можно укладывать индивидуально и кистями.

    Цветы разных оттенков :

    • персиковый;
    • коралловый;
    • Абрикос.

    Со временем кончики лепестков тускнеют и становятся кремовыми. Благодаря этому цветы выглядят очень оригинально.





    История происхождения

    Полька — французский сорт. Выведен в 1991 году в питомнике. В том же году сорт был завезен в США.

    Плетистая роза Polka получена путем скрещивания сорта 'Meipaisar' × 'Golden Showers' и пыльцы кустарника 'Lichtkonigin Lucia'.В нем прекрасно сочетаются черты плетистых роз и замечательная форма цветка.

    Чем отличается от других видов?

    Сорт плетистой розы Polka отличается от других плетистых видов крупными цветками. Его стебель быстро развивается, достигая в длину 2 метров. Для правильного формирования кроны растение необходимо постоянно обрезать. За летний период цветок несколько раз распускается крупными цветками. . Зимой без прочного укрытия сорт способен выдерживать морозы не ниже -29°С.

    Цветок

    Полька цветет долго и обильно. Бутоны сменяют друг друга равномерно. Их так много, что ветки наклоняются к земле. Цветение начинается в июне и продолжается с небольшими перерывами до осени. В теплых местообитаниях может быть три волны цветения, в прохладных – две. Цветы меняют форму и окраску в зависимости от:

    • температуры;
    • влажность;
    • сезон года.

    Когда жарко и сухо, его хлопья быстро осыпаются.Поможет конструкция затеняющей сетки. Увядшие цветы следует удалять.


    Полька плетистая часто не цветет из-за обедненной почвы ... Цветок не обязательно высаживать в супесчаную и суглинистую почву. Побеги в корневой зоне также препятствуют цветению растения. При разрастании большого количества побегов роза превращается в полевой цветок, поглощающий много питательных веществ. Ненужные побеги следует обрезать на уровне почвы.

    Также причинами, по которым не цветет плетистая роза Polka, являются:

    • избыток азота;
    • болезнь;
    • не на том месте.

    Пошаговая инструкция по уходу

    Перед посадкой розы полюсной необходимо правильно выбрать место с учетом особенностей почвы ... Не терпит низменных мест, где скапливается вода разрушая корни, поэтому лучше всего для него подходят плоские.

    Этот сорт хорошо растет как на солнечных, так и на затененных местах. Однако следует помнить, что только при достаточном количестве солнечного света растение будет обильно цвести.Для этого подойдет глинистая почва, хорошо пропускающая воду. Сделать оставшуюся землю более плодородной, добавив:

    • фосфорных удобрений;
    • гумус;
    • костная мука.

    На дно траншеи, подготовленной для посадки плетистой розы Польки, насыпьте перегной или навоз.

    Внимание! Дренаж для посадки розы полька может быть керамзитом, осколками кирпича или глиняными горшками.

    Корневая шейка растения должна находиться на глубине 12 см там, где оно будет укореняться.На такой глубине цветок зимой не замерзнет. После посадки его необходимо хорошо полить – не менее 1 ведра на куст. Грунт необходимо тщательно утрамбовать, чтобы на поверхности не осталось корней.

    Розы подкармливают органикой или удобрениями, содержащими торф. Их следует вносить 4 раза в течение вегетационного периода, а в период цветения внесение удобрений не требуется.


    В случае плетистой розы Polka необходима дополнительная опора ... Это может быть:

    • ствол;
    • старая коряга;
    • деревянная, металлическая решетка.

    Флористы рекомендуют ставить вертикальные опоры у стены. , на который потом привяжешь побеги, сверху появятся цветы. Если опоры расположить горизонтально, то цветы будут появляться на глазах по всей поверхности.

    Взрослые кусты розы Polka пересаживают только тогда, когда ей требуется срочная помощь или место стало непригодным для ее выращивания. Работы ведутся в сентябре - начале октября. Тогда растение успеет укорениться до заморозков.Можно сделать это весной, но до того, как проснутся почки.

    Куст аккуратно прикапывают по кругу ... Не повредите корни. После перекопки, очистки почвы, обрезки их и побегов. Затем их высаживают в выкопанную яму. Ни в коем случае нельзя линять горошек, но нельзя допускать засухи. Под каждый куст пересаженного цветка следует 3 раза в неделю подливать теплую воду. Тепло необходимо, потому что корни еще не созрели и поэтому плохо реагируют на холодную воду.

    Важно! Плетистая роза Полька требует обрезки, которая способствует формированию пышной кроны, стимулирует цветение, повышая декоративность цветка. Растение, благодаря правильной обрезке, будет непрерывно цвести на протяжении всего вегетационного периода.

    Работы проводятся весной и осенью. Перед тем, как роза начнет цвести, с куста удаляют подмерзшие и отжившие побеги, а остальные обрезают до сильной наружной почки. Еще 90 068 работ по обрезке зависят от количества периодов цветения в 90 069.

    Роза плетистая Полька требует подготовки к зимовке, которая заключается в хранении:

    • Глазурь;
    • рыхление почвы;
    • применение азота.

    Готовить растение к зиме нужно в сухую погоду. ... В опорах следует удалить розетку и отрезать излишки. Положите на землю слой лапника или сухих листьев. Плотно свяжите плети веревкой и прижмите их к земле крючками или бантиками. Тщательно укрывать плетистую розу Полька рекомендуется только при понижении температуры до +5°С.При предварительном укрытии цветок может начать расти или прорасти. Сверху накройте коробкой.

    Как воспроизвести?

    Роза плетистая размножается черенкованием. Именно он позволяет сохранить все его сортовые признаки. Саженцы необходимо тщательно отбирать, они должны иметь приличное количество междоузлий. Они должны быть здоровыми.


    Ссылка! Если предположить, что растение будет что-то заворачивать, то его следует высаживать на расстоянии 40-50 см от планируемого объекта.

    Болезни и вредители

    Полька обладает средней устойчивостью к таким болезням, как мучнистая роса и черная пятнистость. Наиболее опасные болезни: :

    • серая гниль;
    • кора ожоговая;
    • бактериальный рак.

    От последнего нет лекарства, но если вы серьезно относитесь к профилактике, вы можете значительно снизить риск его возникновения. Чтобы этого не произошло, цветоводы советуют высаживать растения на открытых местах, где прекрасно циркулирует воздух, просушивая листья от влаги.

    К вредителям плетистой розы Polka относятся тля и паутинный клещ ...Если их немного, можно попробовать бороться народными средствами... Вредят этому цветку и садовые муравьи. Использование инсектицидов поможет избавиться от всех вредителей. №

    Плетистая роза Polka — прекрасный представитель семейства шиповников. Если за ним правильно ухаживать, у вас будет возможность долгие годы любоваться его красивыми крупными цветками и вдыхать сладковатый аромат. Многие цветоводы, чтобы скрыть не очень богатую листьями нижнюю часть куста, высаживают рядом с ним низкорослые растения.

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть информационный фильм о плетистой розе Полька:

    Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

    Розу можно назвать самым популярным садовым цветком. Несомненно, каждому цветоводу хочется обзавестись красивой вьющейся красавицей и наслаждаться ее великолепием.

    Среди этого сорта роз стоит отдельно упомянуть сорт розы Полька - эффектная, красивая, сильная, которая распространилась по всей стране, в том числе во многих регионах нашей страны.

    Описание сорта Полька

    Плетистая роза Полька представляет собой пышный куст с крупными цветками, плети могут достигать длины 3 м, куст взрослого растения диаметром до 2 м. 3-5 цветков, размещенных по отдельности. или собраны в великолепные кисти. Цвет лепестков розы полька с волнистым краем варьируется от бледно-персикового до насыщенно-абрикосового.

    Роза Полька - французская селекция была представлена ​​на выставке в США в 1991 году, после чего роза сразу завоевала сердца миллионов садоводов, став одной из самых популярных и популярных.Сорт Polka особенно часто используется в оформлении живых изгородей и арок. Крепкие ресницы розы и ее крупные цветы – удивительное сочетание, которое никого не оставит равнодушным!

    В условиях средней полосы плетистая роза Полька может вести себя как заросли без отрастания плетей длиной более 200 см, что совершенно не портит ее внешний вид, но это следует учитывать при планировании озеленения садового участка.

    Отдельно стоит сказать о тонком нежном аромате сорта Полька, от которого исходит цветок.Особенно это заметно вечером после захода солнца — фруктовые ноты в сочетании с нежными цветами создают красивейший букет ароматов. По этой причине розу этого сорта иногда высаживают в горшках на открытых верандах и террасах, а также на балконах в декоративных горшках.

    Подробную характеристику плетистой розы - жемчужная роскошь можно резюмировать следующим образом:


    Условия выращивания розы полька

    Для того, чтобы плетистая роза полька, описание которой приведено выше, показала всю свою красоту и пышности, необходимо подобрать соответствующую схему агротехнических мероприятий и понять, какие условия следует создать для ее полноценного роста и развития.

    Для начала необходимо правильно выбрать участок, где будет произрастать сорт Полька: отличным выбором станет солнечная часть сада, защищенная от порывов ветра. Рядом с розой не рекомендуется сажать плодовые деревья и кустарники шиповника.

    Роза сорта Полька, фото которой представлено ниже, предпочитает черноземные, хорошо дренированные почвы с качественной аэрацией, хорошей водопроницаемостью и высоким содержанием гумуса. Не переносит стоячей воды, поэтому перед посадкой обязательно нужно продумать дренажную систему, если участок подвержен затоплению, посадки следует размещать на возвышении.

    Важно! В качестве дренажа для посадки гороха можно использовать керамзит, осколки глиняных горшков или кирпичи.

    Что касается системы подкормки, то, как и многим цветковым растениям, розы нуждаются в усиленном фосфорно-калийном питании в период цветения, т.е. в течение всего лета необходимо каждые 2 недели использовать удобрения, содержащие эти элементы питания.

    Плетистая роза полька, судя по отзывам цветоводов, очень хорошо отзывается на внесение органических удобрений.Обогатить ими почву нужно ранней весной, используя хорошо перепревший навоз.

    Важно! Навоз является потенциальным переносчиком патогенной микрофлоры, поэтому параллельно с его применением рекомендуется проводить профилактические обработки против появления грибковых и бактериальных заболеваний таким препаратом, как Фитоспорин.

    Правильная обрезка плетня

    Для правильного роста и формирования куста польки необходимо соблюдать основные правила обрезки:

    1. Весной проводится санитарная обрезка, в ходе которой удаляются отмершие зимой побеги, больные и засохшие ветки удаляют.После удаления отмерших побегов возобновившие развитие ветки обрезают до первой активной почки.
    2. Чтобы взрослый куст польки выглядел более эстетично, также удаляют боковые побеги, растущие вовнутрь – это также позволяет солнечному свету позволить сформироваться всем почкам на центральных ресничках.
    3. Осенью удаляют зеленые ветки для подготовки полюса к холодному периоду. Это необходимо сделать обязательно, так как в результате такие побеги, как правило, не переживают зиму, гибнут.Чтобы впоследствии они не стали источником грибковых и бактериальных заболеваний, их удаляют секатором, а срезы обрабатывают садовым дегтем или присыпают толченым углем.
    4. Кусты польки старше трех лет омолаживают – это способствует более яркому и активному развитию цветка. Для этого ресницы польки укорачивают, оставляя от земли около 30-40 см.

    Подведем итоги

    Подводя итоги, хотелось бы отметить, что любой рекомендуемый алгоритм выращивания растений, в том числе восхождения на полюс, должен быть пересчитан на регион возделывания с учетом почвенно-климатических и погодных особенностей местности .Этот гибкий и продуманный подход приведет к здоровому, пышному цветущему растению, которым можно будет гордиться. Полька может стать жемчужиной вашего сада, при правильном уходе и заботе она поразит не только вас, но и гостей вашего сада своими нежнейшими ароматными цветами.

    Плетистые розы - лучшее украшение вашего сада. Они цветут в течение всего летнего сезона и радуют своим стильным экстерьером... Среди этого сорта растений следует выделить плетистую розу «Полька».Очень популярен в России, в большинстве случаев используется в качестве украшения балконов и ландшафтных арок. Кроме того, вьющиеся розы хорошо сочетаются с другими цветочными композициями.

    Описание

    Polka — сорт розы французской селекции. Он был выведен в начале 90-х годов в питомнике Meilland. В то же время «Полька» была представлена ​​в США. Это растение отличается пышной формой цветков, имеющих очень красивые нежные оттенки.


    90 463

    «Полька» представляет собой густой кустарник, плети которого могут достигать в длину трех метров. Крупные, ароматные, махровые цветки (диаметром от 10 до 12 см) выглядят просто роскошно. Особенно хотелось бы поговорить об оттенках розы в горошек. Цветовая палитра варьируется от бледно-абрикосового до насыщенно-розового. Все зависит от освещения. Молодой бутон чаще всего оранжевого цвета, «Полька» светлеет при распускании. Под солнечными лучами цветки «выгорают» и приобретают кремовый оттенок.

    Удивительный аромат, исходящий от пончиков «Горошек», особенно ощущается вечером.Именно поэтому она любит размещать это растение в ванночках на верандах и балконах.

    90 463 90 727

    К преимуществам польки можно отнести несколько моментов.

    • Цветение розы довольно продолжительное. Таким образом, красивые пышные цветы, сменяющие друг друга, украшают куст все лето (с июня по сентябрь).
    • Сорт устойчив к низким температурам.
    • Листья розы польки крупные и блестящие, насыщенного зеленого цвета.
    • Стоит обратить внимание на быстрый рост куста. В некоторых случаях цветки образуют соцветия по 2-4 штуки, но чаще всего вырастают одиночные цветки.
    • Сорт чрезвычайно устойчив к грибкам и экстремальным погодным условиям. Эти сведения важны для выращивания «Польки» в центральных и западных районах Российской Федерации, для которых характерны переменные годы с частыми осадками.

    Недостатком розы польки является ее хрупкость. Капли дождя и порывистый ветер могут повредить кустарник и испортить его эстетику.Также «Полька» быстро выцветает в жаркую погоду. В некоторых случаях цветения «Польки» не бывает из-за истощения почвы. Этот сорт нельзя сажать на глинистых или песчаных почвах. Кроме того, плетистая роза не приживается в низменных местах, так как в них скапливается большое количество влаги.



    Как посадить и ухаживать?

    Приступая к процессу посадки столба, важно правильно выбрать место.Для плетистой розы подходят равнины (сорт может расти как на солнечном, так и в затененном месте). Помните, однако, что только на солнце «Полька» будет бурно цвести. Для горошка отлично подойдет глинистая почва (отлично пропускает влагу). Другой тип почвы можно «улучшить» специальными удобрениями, специальной мукой или перегноем. Навоз следует высыпать на дно выкопанной ямы для посадки «Польки».

    Корень розы "Полька" заглубляется на глубину около 12 см (должны прорасти новые корни). Такая глубина не позволит розе замерзнуть. После посадки куста не забудьте его обильно полить (1-2 ведра воды). Землю вокруг растения тщательно выравнивают лопатой. На поверхности не должно оставаться корней. Дренажом для посадки «Польки» может быть керамзит. Разбитые глиняные горшки тоже хороши. Плетистая роза подразумевает наличие дополнительной опоры (вертикальной или горизонтальной). Его можно соорудить из старых стволов, коряг. Также можно использовать решетку из дерева или металла.


    90 463

    Если опору для плетистой розы расположить горизонтально, роскошные цветы украсят всю поверхность розы. Это будет потрясающе красиво.

    Если куст посадить в плодородную почву в подходящем месте, уход будет минимальным. Процесс включает следующие мероприятия:

    • регулярный полив;
    • мелкая прополка;
    • правильное питание почвы;
    • профилактика болезней и борьба с вредителями;
    • сезонный приют.

    Отдельно следует отметить, что «Полька» требует обрезки, которая поможет придать растению прекрасную форму и улучшить процесс цветения. При правильном уходе куст всегда будет усыпан розами. Обрезку обычно проводят весной и осенью. Пока не начали распускаться почки, с куста вырезают «мертвые» побеги. Остальные обрезают до наружной почки.


    90 463

    Особое внимание уделяется поливу розового куста Polka.С наступлением весны каждый куст поливают водой (от 10 до 30 литров). Объем зависит от возраста растений. Самое главное – тщательно увлажнить всю корневую систему. Поливайте редко, но обильно.

    Не рассчитывай на весенний дождь. Обычно они недолговечны. Почва увлажняется лишь наполовину, а глубина полива розы должна быть не менее 20 см. При поливе нельзя использовать ледяную воду иначе растение может погибнуть. Обычно кусты «Польки» поливают раз в неделю весной.Конечно, чаще это делается в жаркое и сухое лето. Последний полив проводят в начале октября. Для молодых кустов достаточно тридцати литров воды, для старых – пятидесяти.

    90 463 90 828

    90 463

    Молодые кусты длительное время (2-3 года после посадки) не требуют подкормки. Взрослые растения требуют регулярного внесения удобрений. Идеально подходят продукты, содержащие торф и азот. Обратите внимание на следующие советы:

    • в течение вегетационного периода необходимо произвести до 5 подкормок;
    • летний период - двух-трехкратное удобрение почвы;
    • последний этап подкормки состоится в октябре.

    В ясный день необходимо заготовить на зиму гороховую розу. С опоры снимают чешуйки, обрезают отмершие ветки. Почву укрывают сухими листьями или лапником. Ресницы туго завязывают веревкой и закрепляют у основания на земле бантиками.Покрывать «Польку» рекомендуется при температуре не выше +5 градусов. Более раннее укрытие может иметь «парниковый эффект», что негативно скажется на растении. Сверху куст накрывают специальным ящиком или другим приспособлением. Затем защита отключается давлением.

    Polka — французский плетистый сорт плетистой розы. Выведена в питомнике Meilland International в 1991 году. Представлен в том же году в США компанией Conard-Pyle. Жак Мушот. Регистрационное имя MEItosier.Крест («Мейпайсар» х «Золотой дождь») и пыльца «Лихтконигин Лючия» от «Лихтконигин Лючия», в этой розе гармонично сочетаются пышная форма цветка и свойства плетистых роз.

    Кустарник густой, ветвистый, раскидистый, достигает в высоту 120 - 365 см, в ширину около 200 см, но в условиях средней полосы России эта роза ведет себя как заросли и редко превышает 2 метра в высоту. Побеги крепкие, сильнорослые, умеренно колючие. Листья обильные, блестящие, темно-зеленые.

    Цветки пышные, крупные, полные, диаметром 10-12 см, содержащие более 34 лепестков с волнистыми краями.Форма роз меняется во время цветения от конического бутона до чашечки. Нераспустившийся бутон светло-желтого цвета. Распустившиеся цветки абрикосовые с мягкими кремовыми краями и желтыми тычинками. Растут они поодиночке или собраны в небольшие соцветия по 3-5 бутонов. Аромат роз мягкий, нежный, с фруктовыми оттенками.

    Цветение сорта Полька обильное и продолжительное. Он начинается в июне и длится с небольшими перерывами до осени. В прохладном климате у этой розы две волны цветения, в теплом – три.Цветы могут различаться по цвету и форме в зависимости от сезона, температуры и влажности. В сухом жарком климате хлопья быстро осыпаются. Здесь спасти цветы помогут специальные тенистые растения. В целом растение ведет себя по-разному в разных климатических условиях.

    Среди основных средств ухода за розами можно выделить: весеннюю санитарную обрезку, постановку опор и подвязок, периодическое внесение удобрений, профилактическое опрыскивание, умеренный полив, удаление увядших цветков, подготовку растений к зиме.

    Средняя устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе. В качестве профилактики рекомендуется высаживать это растение на открытых пространствах, где циркуляция воздуха подсушивает листья от влаги, снижая риск развития болезней. Также этот сорт не переносит тесных, низинных и заболоченных посадок.

    По данным USDA морозостойкость польки соответствует зоне 5b (минус 26,1°С). Перед зимовкой с растений удаляют листья и рыхлят верхний слой почвы, чтобы к корням розы поступал воздух.По опыту садоводов этот сорт может зимовать без укрытия и в 4-5 зонах USDA. Но если вы не хотите рисковать, соорудите укрытие для роз сразу после первых заморозков. В качестве укрывного материала можно использовать еловые лапы, сухие листья дуба, веточки можжевельника или лутрасил. Побеги, растущие на стволе или опоре, удаляют и пригибают к земле. Но не на голой земле, а на подложке из пергамента и лапника, иначе они начнут гнить в талой воде под укрытием.

    Достоинства сорта: необычная окраска цветка, сильный рост, неприхотливость, обильное цветение.

    К недостаткам относятся: плохая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, плохая облиственность на нижней части куста. Многие садоводы, чтобы скрыть второй из вышеперечисленных дефектов, подсаживают к этой розе низкорослые растения.

    При обрезке этот сорт можно выращивать как крупный куст или как плетистую розу с побегами длиной более трех метров. Во втором случае растение необходимо подвязать к опорам.

    Polka – восхитительная и утонченная роза, которая, по мнению многих садоводов, обладает удивительной красотой в период пикового цветения. Он прекрасно украсит ландшафтные композиции, открытые веранды, беседки, цветочные арки, заборы и стены. Этот сорт можно посадить в компании замечательных компаньонов: «Фредерик Мистраль», «Сезар», «Пьер де Ронсар». Благодаря плетистым побегам можно создать на раме цветочную арку, чередующуюся с великолепными оттенками других плетистых роз, таких как «», «», «», «», «», «».'. А также составить необычную каскадную композицию вокруг открытой террасы, добавив в польку любимые оттенки штамбовых и миниатюрных роз. Не забудьте посадить лаванду, клематисы, колокольчики, дельфины и шалфей – это придаст вашему розарию пурпурно-голубой оттенок, такие очаровательные композиции наполнят ваш сад благоуханием, гармонией и поднимут настроение своим цветением.

    Помните, что при выращивании роз в саду следует учитывать ряд следующих факторов: особенности географического положения участка, освещенность участка посадки, тип и состав почвы, микроклимат участка, влажности воздуха и уровня грунтовых вод.

    Названия-синонимы: «Полька 91», «Лорд Байрон», «Сумеречная заря», «Ароматная заря», «Полька 91».

    На основе этой розы выведен улучшенный сорт Сирано де Бержерак, отличающийся от нее нежным лимонным цветом.

    .

    Бальзамин Уоллер - выращен из

    семян

    Род бальзаманов включает около 400 видов растений. Особой популярностью пользуется бальзам Уоллера. Его отличительной чертой являются крупные многочисленные цветки, образующие в цветнике яркие пятна. Невероятно разнообразна окраска бальзама Уоллера: цветки имеют оттенки белого, розового, красного и лилового цветов. Есть и двухцветные сорта. Образуется множество гибридов, отличающихся высотой куста и формой цветков. Выращивание бальзамина Уоллера, как и большинства однолетних растений, производится семенами или черенками.Чтобы успешно выращивать бальзам Уоллера, необходимо приобрести качественные семена. В статье даны рекомендации, как вырастить мелиссу из семян.

    Посев семян бальзамина

    Семена цветочной культуры сохраняют всхожесть от 7 до 9 лет, но лучше сеять свежими семенами. Для тех цветоводов, которые еще не имеют опыта выращивания бальзамина Уоллера из семян, важно знать, когда сажать семена бальзамина. Посев мелиссы Уоллера рекомендуется производить в марте.Для посадки требуется почвенная смесь, состоящая из огородной земли, торфяной земли, куда добавлены небольшие количества песка и вермикулита. Емкость, предназначенную для выращивания цветов и семян, желательно обработать «Фитоспорином» или «Фунгицидом», так как нежный бальзамин часто поражается грибком. Семена равномерно распределяют по поверхности земли, не очень плотно, и прижимают пальцами. После посева емкость закрывают пленкой и ставят в теплое светлое место.Оптимальная температура для прорастания +21...+25 градусов. При низких температурах сеянцы замедляют свой рост, при высоких температурах рост может вовсе прекратиться.

    Лосьон для выращивания из семян

    Всходы должны появиться в конце первой недели. Время от времени необходимо производить проветривание, снимать пленку и удалять образовавшийся конденсат. Опрыскивать ростки лучше утром из пульверизатора по мере подсыхания почвы. Опытные заводчики советуют в пасмурную погоду и в вечерние часы устраивать мелирование.

    С появлением первого настоящего листа внесены подкормки, для этого лучше выбрать комплексное удобрение. Важно придерживаться дозировки, так как избыток азота приводит к вытягиванию куста, а избыток калия – к скручиванию листьев. Появление второго и третьего листочков (что обычно происходит через 2-3 недели после посева) является сигналом для выбора в торфяные горшочки, наполненные землей. Можно использовать пластиковые стаканчики, но они должны иметь дренажные отверстия. Для каждого ростка нужен отдельный горшок.

    При выращивании бальзама Уоллера очень важно соблюдать определенный температурный режим: днем ​​+21...+25 градусов, ночью +16...+18 градусов. После укоренения побегов пленку снимают, чтобы подготовить цветы к высадке в открытый грунт. Обычно бальзам Уоллера дает обильные боковые побеги, но если их нет, прищипните верхушку. Чем кустистее будет растение, тем больше цветов будет в будущем.

    В открытый грунт бальзам переселяется с наступлением устойчиво теплой погоды, в условиях умеренного климата это обычно начало июня.Отдельные бальзамы к моменту пересадки уже цветут. Для посадки выберите затененный участок на участке. При выращивании подвесных кашпо также необходимо выбирать место, защищенное от прямых солнечных лучей. Высаживают рассаду на расстоянии 25 см. Почву рекомендуется мульчировать, чтобы поддерживать оптимальный режим увлажнения.

    .

    Чем лечить мучнистую росу комнатных растений. Мучнистая роса на смородине

    К сожалению, такое неприятное заболевание, как мучнистая роса, довольно часто встречается на многих видах растений - как комнатных, так и растущих в открытом грунте. Среди комнатных растений чаще всего страдают такие растения, как гербера, каланхоэ, циссус, цинерария.

    Причины возникновения мучнистой росы на комнатных растениях

    В первую очередь это связано с застойным влажным воздухом в помещении и резкими колебаниями температуры.Распространение болезни также происходит при контакте больного и здорового растения, при поливе, с воздушным потоком, а также при переносе насекомыми.

    Причиной развития болезни может быть чрезмерное применение азотных удобрений, а также недостаток кальция в сочетании с высокой температурой и влажностью в помещении. При этом обильный полив не является причиной развития мучнистой росы.

    Болезнь вызывается грибком Sphaerothecaransnosa. У него много разновидностей, которые больше всего поражают самые разные растения, вплоть до кустарников и деревьев.

    Как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях?

    Первое, что нужно сделать при обнаружении характерных белых пятен на листьях и цветках растений – обеспечить надлежащий микроклимат в помещении, избегать резких перепадов температуры, а при первых признаках заболевания обрезать пораженные побеги.

    Лечите больное растение одним из следующих средств:

    • марганцевая кислота - 2,5 г марганца на 10 л воды;
    • сода кальцинированная и мыло - 50 грамм соды, 40 грамм мыла на 10 литров воды;
    • настойка чеснока - настоять 15 г измельченного чеснока в 1 л воды в сутки;
    • препараты на основе серы или меди - опрыскать больное растение;
    • препараты Топаз, Дектра, Скор и др.;
    • смесь антибиотиков - таррамицин, пенициллин и стрептомицин в равных пропорциях.

    Как избавиться от мучнистой росы? комнатные растения дома? Можно приготовить содовый раствор, для этого 1 ч. л. соды следует растворить в 1 л воды, добавить несколько капель обычного жидкого мыла и опрыскать им растение. Но сначала попробуйте это средство на нескольких листочках, чтобы убедиться, что оно безвредно. Опрыскивать нужно раз в неделю, пока не исчезнут все признаки болезни.Однако следует помнить, что лечение мучнистой росы на комнатных растениях народными средствами эффективно только в тех случаях, когда заболевание еще не распространилось и степень поражения минимальна. Если вы заметили, что цветы сильно поражены, вам потребуются «тяжелые артиллерийские» фунгициды (Хом, Топаз, Вектра, Скор, Тиовит).

    При этом крайне важно строго следовать инструкции и соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции к препаратам.Все они разведены большим количеством воды, так что одну ампулу можно разделить на несколько применений.

    Защита от мучнистой росы

    Профилактические мероприятия вытекают из причин развития болезни. Если причиной считается чрезмерная влажность, высокая температура и резкие перепады температуры, ваши первые меры предосторожности будут заключаться в том, чтобы избежать всех этих факторов.

    Для предотвращения развития болезни также можно периодически менять почву, обеззараживать ее и прореживать листья растений.При наличии небольших поражений их необходимо срочно удалить вместе с бутонами или листьями, избегать опрыскивания такого растения и обливания водой его листьев.

    В лечении и профилактике мучнистой росы нет ничего сложного, главное последовательно и регулярно выполнять все необходимые процедуры, пока растение не вылечится и не продолжит доводить его до такого состояния.

    Но у каждого растения с одинаковыми симптомами есть свой возбудитель болезни. Например, мучнистая роса, поражающая крыжовник, персики и розы, вызывается тремя разными сферами.

    Прослушать статью

    Мучнистая роса - описание

    Первым признаком мучнистой росы является беловатый налет мицелия, на котором появляются капли влаги. Мучнистая роса появляется на листьях и черешках, молодых побегах, а также на плодах и стеблях растений. Сначала поражаются листья и побеги ближе к земле, а затем болезнь постепенно распространяется на все растение. При ближайшем рассмотрении можно увидеть язвы в местах прикрепления мицелия, растение увядает и теряет свою привлекательность, потому что грибок отбирает у него питание и покрытые налетом листья не справляются с процессом фотосинтеза.Поражение мучнистой росой приводит к снижению зимостойкости растений. На больных плодах образуются трещины, в которые при вторичном заражении проникают возбудители гнили. Грибы могут стать активными при следующих условиях:

    • в сезон дождей или при температуре от 15 до 27 ºС на фоне повышенной влажности воздуха - 60-80 %;
    • при частых перепадах температуры;
    • после радикальной омолаживающей обрезки;
    • w высокий уровень азота в почве;
    • посадка слишком густая;
    • при нарушении режима орошения - слишком частое увлажнение почвы или, наоборот, регулярное ее пересыхание.

    Мы расскажем вам, как развивается болезнь мучнистая роса, как бороться с мучнистой росой разных культур и какие профилактические меры помогут защитить ваш участок от этого заболевания.

    Мучнистая роса – методы борьбы

    Если вы уверены, что ваши растения поражены мучнистой росой, необходимо срезать все пожелтевшие и увядшие листья и цветоносы. Не бойтесь резко обрезать свои растения — чем больше больных частей вы срежете, тем больше шансов, что растение выздоровеет.Обработайте зараженное растение фунгицидом таким образом, чтобы состав обильно смочил все его наземные части – целебный раствор должен стекать с растения, как вода после ливня. При обработке растений в саду не забывайте опрыскивать почву фунгицидом. возле ствола или земли в саду.

    Что делать с милдью на комнатных цветах? Если болезнь проявляется на комнатных растениях, обработайте почву, в которой она растет, и стенки горшка обильно фунгицидом.В случае сильного заражения снимите верхний слой почвы, содержащий колонии грибкового мицелия, с горшков или контейнеров и замените свежим, продезинфицированным субстратом.

    Мучнистая роса - профилактика

    Борьбу с мучнистой росой проводят комплексно - помимо химической обработки растений следует проводить следующие агротехнические мероприятия:

    • поливать растения только после высыхания верхнего слоя почвы;
    • осенью убирать и сжигать все растительные остатки;
    • для соблюдения севооборота;
    • для выращивания сортов и гибридов, устойчивых к мучнистой росе;
    • не перекармливать растения азотными удобрениями, особенно в период бутонизации;
    • не забывайте вносить калийно-фосфорные удобрения, повышающие устойчивость растения к болезням;
    • на проведение весенней санитарной обрезки деревьев и кустарников;
    • проводят профилактическую обработку растений фунгицидами ранней весной и после листопада.

    Также в профилактических целях проводят обработку растений от мучнистой росы. химические средства - например, трех-четырехкратное напыление серой или трехкратное медным купоросом, бордосской жидкостью или другими препаратами с аналогичным действием.

    Мучнистая роса на овощах

    Мучнистая роса на огурцах

    Лечение мучнистой росы огурцов можно проводить народными средствами и фунгицидами. А вот борьба с мучнистой росой на огурцах невозможна без профилактических мер.Для предотвращения мучнистой росы соблюдают агротехнические приемы и трижды обрабатывают грядки препаратом Квадрис в соответствии с инструкцией.

    Но иногда, несмотря на все меры предосторожности, болезнь продолжает проявляться. Чем лечить мучнистую росу на огурцах? Средства борьбы с мучнистой росой на огурцах могут включать обработку растений народными средствами или химическими препаратами, но в любом случае не забывайте перед опрыскиванием удалять все пораженные части растения.Хорошие результаты дает опрыскивание огурцов порошком серы из расчета 25-30 г на 10 м² или обработка грядок раствором коллоидной серы из расчета 25-30 г на ведро воды. Также помогает опрыскивание огурцов коровяком. Если вы решили использовать фунгициды, Оксихом и Топаз от мучнистой росы по инструкции окажутся эффективнее других препаратов.

    Мучнистая роса томатов

    Мучнистая роса на томатах возникает при поражении двух видов грибов.Один из них, Oidiopsis erysiphoides, редкое явление в поле, чаще он поражает помидоры в теплице. Обычно это происходит в марте, если теплица не была продезинфицирована. Развитие болезни можно наблюдать на сеянце – его листья начинают засыхать с края, а если опоздать с лечением, сеянцы могут погибнуть. У второго возбудителя мучнистой росы, Oidiopsis taurica, появляются желтые пятна на верхней стороне листьев томатов, а белый цветок вначале можно обнаружить только на их нижней стороне, но со временем появляется и сверху.

    К уже описанным нами профилактическим мерам против мучнистой росы можно добавить замачивание семян томатов на 42 часа в растворе Иммуноцитофит или Эпин перед посадкой на рассаду.

    Но если произошел сбой, как опрыскивать томаты от мучнистой росы? Целесообразно обработать рассаду раствором гумата натрия, который полностью подавляет прорастание конидий возбудителя болезни. Опрыскивание проводят по инструкции один раз в две недели.С этой задачей хорошо справляются биопрепараты от мучнистой росы, например, однопроцентный раствор Бактофита, которым обрабатывают томаты трехкратно с интервалом в 7-10 дней, как только появляются первые признаки болезни. Борьбу с мучнистой росой на томатах также проводят культуральной жидкостью «Планриз», которую используют при обнаружении первых симптомов болезни. Из фунгицидов чаще всего применяют Строби, Топаз, Квадрис, Тиовит Джет, Байлетон и Привент.Для лучшего «прилипания» препарата к обрабатываемым частям растения в раствор фунгицида добавляют небольшое количество силикатного клея или хозяйственного мыла.

    Тем, кто избегает применения химикатов для борьбы с болезнями растений, можно обрабатывать томаты десятипроцентной молочной сывороткой, обезжиренным молоком или раствором золы в профилактических и лечебных целях.

    Мучнистая роса на кабачках

    Если вы видите на кабачках белый налет, срежьте и сожгите зараженные листья и побеги, а вокруг зараженного растения перекопайте.Для уничтожения грибка участок с кабачками опрыскивают раствором кальцинированной соды или коровьего навоза, а также раствором золы. Из химических веществ используются кефалон, карбонат и фосфат натрия.

    Профилактическую обработку кабачков проводят ранней весной раствором Нитрафена и лечебные опрыскивания уже указанными препаратами - до и после цветения. Растения опрыскивают фунгицидами не реже трех раз в 7-10 дней, а народные средства использовать через день. Опрыскивать кабачки лучше всего вечером в сухую погоду.

    Мучнистая роса на баклажанах

    Мучнистую росу на баклажанах можно уничтожить раствором кальцинированной соды, о котором мы писали в разделе о кабачках, или любым фунгицидом, например, Фундазолом (10 г на 10 л воды). Потребуется 4-5 процедур с интервалом в неделю.

    Мучнистая роса лука

    Лук поражается ложной мучнистой росой или мучнистой росой. Это опасное заболевание также развивается в условиях повышенной влажности и низких температур воздуха.Инфекция распространяется ветром или каплями дождя, а также растительными остатками.

    Борьба с мучнистой росой кустов и деревьев

    Мучнистая роса на смородине

    Мучнистая роса на смородине сразу бросается в глаза, и если не бороться с ней сразу, то к середине лета болезнь может поразить всю смородину и неважно, какого сорта смородины она касается: мучнистая роса на черной смородине просто так же вредно, как на красном или белом.Борьбу с мучнистой росой на смородине, как и на других растениях, проводят как народными, так и химическими средствами. Растение обрабатывают со всех сторон, стараясь, чтобы препарат был не только на верхней стороне листьев, но и на нижней. Для этого можно использовать краскопульт или мягкую кисть. Процедуру лучше проводить вечером, в сухую погоду. Сеансы повторяют не реже одного раза в неделю в течение месяца.

    Мучнистая роса на смородине лечится народными средствами - опрыскивание серой, опрыскивание кальцинированной содой, зольной водой, раствором коровяка, молочной сывороткой, слабым раствором марганцовки и другими составами, более подробное описание будет дано в отдельной главе.Меры борьбы с мучнистой росой на смородине в случае полного поражения болезни могут включать применение химических препаратов. Как лечить мучнистую росу смородины в этом случае? Обработка кустов весной медным купоросом (10 г на 10 л воды), Нитрафеном или железным купоросом (30 г на 10 л воды). В период бутонизации для опрыскивания смородины применяют хлорокись меди (30 г на 10 л воды) или 1%-ную бордосскую жидкость, а после цветения против мучнистой росы используют соду – два-три сеанса обработки с интервалом в 10 дней. .

    И не забудьте осенью убрать из-под кустов все растительные остатки.

    Мучнистая роса против агрессии

    Поскольку смородина и крыжовник являются родственниками, способы борьбы с мучнистой росой при агрессии такие же, как и на смородине. Из народных средств для обработки крыжовника и смородины используют молочную сыворотку, кефир или простоквашу, коровяк, кальцинированную или пищевую соду, отвар хвоща, пижму, настои перепревшего сена, луковую шелуху и древесную золу.Из химических препаратов наиболее эффективны в борьбе с болезнями на смородине и агрессией растворы аммиачной селитры, Гаупсина и Триходермина. Кстати, Фитоспорин от мучнистой росы применяется с тем же результатом, что и при фитофторе.

    Мучнистая роса винограда

    Мучнистая роса, поражающая виноград, называется мучнистой росой. Основные симптомы болезни те же – беловатый порошкообразный налет на листьях, побегах, стеблях и плодах растения.Условиями, стимулирующими развитие болезни, являются температуры 18-25ºС на фоне высокой влажности воздуха, а дожди, наоборот, замедляют распространение болезни. Как бороться с мучнистой росой на винограде? В жаркое время года при температуре воздуха выше 20 ºС виноград опрыскивают серой: в профилактических целях 25-40 г, а в лечебных целях 80-100 г серы растворяют в 10 л воды. В более холодные дни используют коллоидную серу или другие препараты серы.

    Однако в период созревания плодов крайне нежелательно применять химикаты – необходимо прекратить обработку винограда ядовитыми для человека веществами как минимум за месяц до сбора урожая. Чем обработать виноград от мучнистой росы в период налива и созревания ягод? Попробуйте опрыскать растение бледно-розовым раствором марганцовки - эта мера остановит развитие болезни, а после снятия урожая можно продолжить обработку винограда химикатами.

    Какие фунгициды против мучнистой росы можно использовать для обработки винограда? Лучше всего в борьбе с мучнистой росой зарекомендовали себя препараты Квадрис, Тиовит Джет и Топаз.

    Мучнистая роса на яблоне

    Сильное развитие мучнистой росы на яблонях может снизить урожай вдвое. Кроме того, может пострадать холодостойкость деревьев. Наибольшую угрозу представляет питомник мучнистая роса, который быстро распространяется на деревья, растущие близко друг к другу. Как избавиться от мучнистой росы на яблонях и других плодовых деревьях? Очень эффективный способ - обработка растений коллоидной серой, кальцинированной содой, мылом или хлорокисью меди каждые 3-4 дня. Эффективен против мучнистой росы на яблонях Топаз, и начинать обработку этим препаратом в профилактических целях необходимо с самого начала вегетации, а при обнаружении признаков болезни 3-4 обработки с интервалом 6 -12 дней потребуется.

    Во избежание распространения болезни перед обработкой сильно пораженные листья и побеги необходимо удалить и сжечь.

    Мучнистая роса на клубнике

    Мучнистая роса на землянике проявляется в виде белого налета на нижней стороне листьев, от которого они постепенно кожистые и скручиваются, а по краям буреют. Мучный налет более заметен на центральных листьях и усах земляники. Ягоды также покрываются беловатым налетом и пахнут плесенью.

    Во избежание риска заболевания не допускайте, чтобы клубника росла слишком густой, слишком тонкой, и своевременно ее сажайте.В качестве средства от мучнистой росы на землянике кусты обрабатывают 1%-ной суспензией коллоидной серы или ТМТД, а также Свичем, Байлоном, Квадрисом или Фундазолом после цветения и после сбора урожая. При обработке старайтесь держать препарат не только сверху, но и с нижней стороны листьев.

    Мучнистая роса на цветах (садовых)

    Мучнистая роса на флоксах

    Мучнистая роса уничтожает не только овощи, ягоды, фрукты, плодовые деревья и кустарники, но и садовые цветы.Например, в середине лета на листьях и стеблях флоксов может появиться белый цветок, постепенно темнеющий до грязно-коричневого цвета. Декоративности цветкам это не добавляет.

    Как избавиться от мучнистой росы на флоксах? Больные листья и сильно пораженные растения необходимо уничтожить, а остальные обработать несколько раз с интервалом в одну неделю 1% раствором коллоидной серы. В профилактических целях клумбы мульчируют перегноем или торфом, а ранней весной, когда всходы поднимутся на высоту 10 см, проводят трехкратную обработку флиса с интервалом в 12-14 дней однопроцентным бордо. жидкость.Чтобы повысить устойчивость цветов к мучнистой росе, подкормите их полным минеральным удобрением.

    Мучнистая роса на розах

    Из-за мучнистой росы цветы, в том числе и розы, могут потерять свою декоративность. При сильном поражении листья розы скручиваются, засыхают и преждевременно опадают, а голые ветки покрываются войлочным налетом, не дающим им расти и развиваться. Чтобы на розах не появился грибок, держите землю вокруг кустов в чистоте, удаляйте сорняки.Осенью, после листопада и санитарной обрезки, сгребите и сожгите все растительные остатки и перекопайте почву под кустами.

    При первых симптомах мучнистой росы начните обработку роз коллоидной серой, Фундазолом, Фитоспорином-М или Максимом. Этот состав уничтожает мучнистую росу осенью и ранней весной: в 10 л воды растворяют 15 г хлорокиси меди, 300 г зеленого мыла и 50 г кальцинированной соды.

    Мучнистая роса петунии

    Это касается мучнистой росы и петунии: на растениях образуется белый налет, распространяющийся на все наземные органы.В результате развития болезни петуния начинает гнить и погибать. Чтобы вылечить растение, необходимо удалить и сжечь все зараженные участки, после чего необходимо тщательно обработать петунию фунгицидом – Топаз, Скор, Фундазол, Превикур. Если петунии выращивают в горшках или контейнерах, верхний слой почвы необходимо снять и заменить почвой, обработанной фитоспорином-М от мучнистой росы. Из народных средств борьбы с мучнистой росой хорошо зарекомендовали себя опрыскивания содой и золой, а также обработка цветов сывороткой, марганцовкой, чесночным настоем и раствором горчицы.

    Мучнистая роса на фиалках

    У виолы или анютиных глазок почки, листья и стебли поражаются мучнистой росой. Чаще всего это происходит в сухую солнечную погоду с обильной утренней росой или из-за избытка азотных удобрений в почве. Поражение болезнью приводит к потере растением декоративности и сокращению периода цветения. При лечении мучнистой росы обработку проводят растворами Топсина-М, Фундазола, Морестана, Фталана, Купрозана, Цинеба или кальцинированной соды с мылом.

    Мучнистая роса на комнатных растениях

    В домашних условиях от милдью могут пострадать такие растения, как бегония, циссус, сенполия, гербера, роза и каланхоэ. Причина заболевания – спертый, влажный воздух, сухая почва и колебания температуры днем ​​и ночью. Возбудители переносятся с больного растения на здоровое насекомыми, воздушным потоком или контактным путем, если в горшках слишком тесно. Признаки болезни (белые мучнистые пятна) появляются на бутонах и с обеих сторон листьев, и как только вы их обнаружите, сразу начинают уничтожать грибок: мучнистая роса на растениях в квартире, если промедлить с лечением , приводит к печальным последствиям - потере привлекательности и разложению.

    Для уничтожения возбудителей милдью используют раствор кальцинированной соды, перманганата калия или настой чеснока, а при сильном поражении - обработку комнатных растений фунгицидами типа Скор, Хом, Вектра, Байлон, Фундазол, Витарос, Топаз или используется Тиовит Джет. Растворы готовят строго по инструкции.

    В качестве профилактики можно рассмотреть внесение в почву калийно-фосфорных удобрений, соблюдение водного баланса и гигиены растений, а также регулярное проветривание помещения.

    Средства от мучнистой росы (препараты)

    В борьбе с грибковыми заболеваниями типа мучнистой росы из химических средств чаще всего применяют следующие фунгициды: Скор, Квадрис, Хом, Вектра, Тиовит Джет, Фундазим, Фундазол, Витарос, Байлетон, Фталан, Цинеб, Купрозан, Топсин- М, Фитоспорин-М, Превикур, Переключатель, Бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди, коллоидная сера и другое. Эти препараты продаются в специализированных магазинах и применяются строго по инструкции.Наружные комнатные растения обрабатывают фунгицидами с соблюдением правил техники безопасности. Плодовые деревья, кустарники, овощи и ягоды обрабатывают фунгицидами только в случае сильного поражения, но при вступлении растений в фазу роста плодов обработку фунгицидами следует прекратить. При незначительном грибковом поражении лучше лечить растения народными средствами.

    Народные средства борьбы с мучнистой росой

    Существует множество народных средств от мучнистой росы, безопасных для человека и растений.Например:

    • содовый мыльный раствор: растворить 50 г кальцинированного или разрыхлителя и 20 г жидкого или тертого мыла и обработать растения не менее двух раз с интервалом в неделю;
    • сывороточный раствор: 1 л сыворотки вылить на 10 л воды, перемешать и обработать троекратно в сухую погоду с интервалом 3 дня;
    • кефирный раствор: 1 л перебродившего кефира или простокваши смешать в 10 л воды и обработать растения трижды с интервалом в три дня;
    • Отвар хвоща полевого: 100 г хвоща залить 1 л воды, настоять 1 сутки, настоять 2 часа, остудить, процедить, развести водой 1:5 и провести 3-4 обработки с пятидневным интервалом.В неразбавленном виде отвар хранится в темном прохладном месте около недели;
    • горчичный раствор: 2 столовые ложки горчичного порошка развести в 10 литрах теплой воды и опрыскать или полить растения;
    • раствор перманганата калия: растворить 5 г перманганата калия в 10 л воды. Этот раствор останавливает развитие болезни и промывает грибы от плодов;
    • зольный раствор: 1 кг золы древесной добавить на 10 л воды, перемешать, настоять 7 дней, тщательно процедить, растворить в настое 20 г жидкого или тертого мыла и обрабатывать этим составом растение через день;
    • настой коровяка: одну часть коровьего навоза заливают тремя частями воды и настаивают не менее трех дней, затем настой осторожно сливают, добавляют к нему такое же количество воды и проводят обработку до, после и до цветения листьев;
    • чесночный настой: 50 г чесночной мякоти (измельченных зубчиков и чесночных побегов) заливают двумя литрами воды, запаривают и процеживают двое суток.Используйте настой в неразбавленном виде;

    Особую опасность для сельскохозяйственных культур представляют следующие патогены:

    • род Sphaerotheca valrus и виды pannosa;
    • Род Erysiphe является разновидностью graminis и communis;
    • Род Uncinula относится к некаторам.

    Профилактика

    Этот вид цветка, как и флокс, довольно неприхотлив, но представляет большой интерес к грибковым организмам.Ложная мучнистая роса поражает флоксы очень часто. В этом случае сера является эффективной профилактической мерой. Если обработать растение несколько раз в течение лета, обработка от мучнистой росы не понадобится. Флоксы опыляют серой 2-3 раза, с интервалом 10-12 дней. Эта процедура довольно проста: из марли делается небольшой мешочек, в который насыпается серный порошок, а затем с помощью этого мешочка кусты опыляются серным порошком.

    С конца мая флоксы можно также опрыскивать 1% раствором кальцинированной соды или раствором медного мыла в составе: медного купороса - 25 г, мыла - 200 г и воды в объеме 10 л.Интервал обработки составляет одну неделю.

    Раствор борной кислоты (наберите его на кончике ножа и смешайте в 5-литровой лейке) и розовый раствор перманганата калия также являются хорошей подзарядкой и мерой предосторожности.

    Не забывайте о том, где и как посадить флоксы. Почва должна полностью обеспечивать растение питательными веществами, и быть достаточно медленной для нормального роста... Перегружать почву азотными удобрениями не стоит - это только поспособствует развитию болезни.И наоборот, калийные и фосфорные удобрения станут не только дополнительным источником питания для цветов, но и прекрасным средством от микозов.

    На флоксах мучнистая роса распространяется снизу вверх, поэтому необходимо периодически проверять стебли и нижние листья на наличие болезней. При обнаружении белой пыли ее ни в коем случае нельзя стирать – это не устранит причину болезни, но может усыпить бдительность и сорвать своевременное оказание помощи больному растению.

    Видео "Лечение роз от болезней"

    Чем лечить

    Однако если флоксы покрылись белым налетом, отчаиваться не стоит - есть лечение для цветов. Существует множество способов борьбы с болезнью. Единственное условие – принимать меры, как только болезнь обнаружится. Обычно начало заболевания приходится на середину лета.

    Если вас поразили небольшие участки растения – несколько бутонов или листьев, то их следует аккуратно срезать, а цветок промыть химическими средствами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.Это различные фунгициды, а также знаменитая бордоская смесь.

    Последний представляет собой не что иное, как водный раствор, содержащий купорос и известь. Бордоскую смесь можно приготовить дома, но тогда нужно смешать в правильных пропорциях: 100 г медного купороса и 150 г негашеной извести развести в 10 л воды. Для получения 3% раствора вам потребуется: 300 г купороса, 450 г извести, 10 литров воды. Следует отметить, что купорос – одно из самых эффективных и доступных средств от мучнистой болезни.

    Иногда назначают антибиотики. Хороший эффект дают следующие меры: террамицин 100 ЕД/мл, пенициллин 100 ЕД/мл и стрептомицин 250 ЕД/мл в соотношении 1:1:1. Смесь растворяют в воде и опрыскивают листья.

    1. чесночная настойка. Измельчить 40-50 г чеснока (нарезать ножом, выдавить, прокрутить на мясорубке). Залить 2 литрами воды и оставить на 24 часа. С помощью этого раствора необходимо протереть листья больного растения;
    2. настой навоза.Еще одно прекрасное лекарство от болезней. Для его приготовления потребуется коровий навоз залить водой в соотношении 1:3 (т.е. 1 часть коровяка на 3 части воды), оставить на солнце на 4-5 дней для брожения, затем процедить. Полученный настой разбавляют водой 1:1, и им можно поливать флоксы. При этом процедуру проводят вечером, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей;
    3. настой золы. Просеянную золу в количестве 1 кг смешайте с 10 л нагретой на солнце воды.Настоять смесь 5-7 дней, затем перелить в чистое ведро. Такой продукт не нуждается в фильтрации, хорошо оседает и становится почти прозрачным. Также можно добавить немного мыла для лучшего сцепления с растением. С помощью настоя можно протирать листья или опрыскивать их;
    4. настой испорченных трав. Для приготовления такого средства используют сорняки или любые травы. Их перемешивают, рвут и заливают горячей водой... Пропорция раствора 1:1. Затем также отстаивают около 5 дней, процеживают и используют для обработки цветов;
    5. Отвар хвоща полевого.Как и другие домашние средства, этот отвар может быть эффективным против мучнистой росы. 1 кг свежего хвоща (150 г сухого) замочить в 10 л воды и оставить на одну ночь. Затем закипятить и варить 30 минут. Отвар охлаждают, фильтруют, разбавляют водой (1:5). Настойка готова;
    6. молочнокислые бактерии. Их можно найти в каждом доме – в простокваше, кефире или простокваше. Собрав с них сыворотку и разбавив холодной водой (1:10), можно эффективно устранить возбудителя.

    Лечение белей народными средствами основано на действии микроорганизмов, которые в большом количестве размножаются в отварах и настоях при брожении и могут подавлять рост колоний мицелиальных грибов (возбудителей мучнистой росы), попадающих на пораженный участок растения. Огромный плюс в том, что этот метод устранения болезни не наносит вреда самому растению.

    Видеоролик "Борьба с вредителями растений"

    Чтобы обеспечить надлежащую борьбу с вредителями, вы должны быть как можно лучше осведомлены.Следующее видео поможет вам в этом.

    Мой друг с 30-летним стажем работы цветоводом говорит: Мучнистая роса это как кандидоз, только на цветах. Правда, садовые и огородные культуры также «успешно» заражаются этой болезнью. Но если поймать себя сразу, лечение не затянется.

    Мучнистая роса (по научной мучнистой росе) — грибковое заболевание. Сначала на листьях появляется только беловатая пыль, которую при необходимости можно смыть или вытереть.Но со временем «пыль» будет расти, превращаясь в «войлок».

    Нападение мучнистой росы на растение происходит так:

    1. Появляясь на поверхности листа (часто бывает на улице в первые недели лета, в квартире) круглый год), грибы стремятся проникнуть в его мякоть. Питаясь соками растений, грибница растет.
    2. Грибница утолщается, и если за растением не ухаживать, толщина пластины приближается к 1,5 сантиметра.
    3. После захвата всего листа мицелий «решает», что этого недостаточно, и начинает выпускать споры.Если вокруг будет тепло (выше 20 градусов) и солнечно, обязательно будут атакованы все соседние листья, ветки и другие растения. На улице этот процесс будет продолжаться до конца лета, в помещении – по крайней мере, круглый год. Причем влажность (дождь, полив, опрыскивание) роли не играет.
    4. Кроме того, на мицелии появляются плодовые тела, которые снаружи выглядят как коричневые или черные точки. Таким образом он готовится к зимовке – листья с «плодами» опадут и благополучно останутся до весны, а когда наступит погода, подует ветер и грибы полетят на новые растения.

    Возбудители мучнистой росы

    Их называют мучнистой росой. Причем интересно, что их в природе много и каждый «отвечает» за свой вид растения. И даже подвид — например, мучнистая роса не перепрыгнет с дуба черешчатого на декоративный красный, потому что деревья будут питаться разными видами грибов.

    Культуры, на которые постоянно воздействуют различные грибы:

    • персики,
    • крыжовник,
    • виноград,
    • роз,
    • лепестков,
    • тыква,
    • огурцы,
    • свекла (сахарная).

    Из комнатных цветов мучнистая роса чаще всего поражает фиалки (сенполии).

    Как бороться с такой напастью

    Первое и главное правило: не откладывайте обработку растений на завтра. Мучнистая роса распространяется очень быстро, поэтому нельзя терять время.

    С деревьев удаляют больные побеги. С комнатных растений собирают весь верхний слой почвы, часто в нем прячутся целые колонии вредителей.

    Кроме того, каждое растение необходимо обработать фунгицидом. Если заражение несерьезное, можно начать с народных средств, но если оно зашло далеко, лучше сразу купить что-то действенное. Но в любом случае необходимо опрыскивать растение (особенно в помещении), чтобы с листьев капало.

    Фунгициды

    Да, это химикаты, которые могут не очень приятно пахнуть (особенно это касается комнатных цветов, которые лучше поддаются обработке) открытый балкон).Но эти средства самые мощные.

    Найдите в аптеке один из следующих препаратов:

    • Бейлетон,
    • "Эль",
    • "Квадрис",
    • "Скорость",
    • Топсин,
    • "Топаз",
    • "Тилит",
    • Тиовит Джет,
    • Фундазол,
    • Фундазим.

    Важно! После первой обработки подождите неделю и сделайте вторую «дезинфекцию», даже если на листьях не осталось следов мучнистой росы.

    Биофунгициды

    Эти вещества действуют по другому плану: их основу составляют живые бактерии, подавляющие рост грибков.

    Главное их преимущество – экологичность. Поэтому они разрешены во время цветения. сбора плодов, а также при созревании плодов.

    Что касается недостатка, то он все же есть: они не так эффективны, как обычные химические фунгициды. Так что, покупая биопрепарат, приспосабливайтесь к тому, что вам придется пройти ряд обработок.

    Качественные биофунгициды:

    • "Алирин-Б",
    • "Гамаир",
    • "Планриз",
    • «Псевдобактерин-2»,
    • Фитоспорин-М.

    Этноведение"

    Такие рецепты тоже не самые сильные, но их не страшно использовать на тех же агрессорах, на которых уже созревает плод, которым так хочется угостить своих детей или внуков.

    • Мыло + газированная вода. На 1 л воды используется по 4 г соды (кальцинированной соды) и мыла.Обработайте больные растения из пульверизатора один раз и еще раз через 7 дней.
    • Настойка золы. 0,5 стакана золы (древесной) залить литром кипятка. Дать настояться 2 дня. Добавьте сюда же 4 г мыла (лучше предварительно разбавить водой). Опрыскивать растения этим веществом также дважды, а можно при необходимости и чаще.
    • Чеснок. 25 г измельченного чеснока замачивают в 1 л воды. Оставьте воду на сутки. После фильтрации этим раствором можно опрыскивать растения (даже комнатные цветы).
    • Сыворотка. Этот готовится из кефира или йогурта. Разбавьте этот кисломолочный продукт холодной водой, влив в каждый стакан сыворотки 10 стаканов воды. Именно этим раствором следует опрыскивать больные растения.
    • Перманганат калия. 2,5 г этого вещества растворяют в 10 л воды. Растения обрабатывают каждые 5 дней, 2 или 3 раза.
    • Сульфат меди. Само по себе это вещество является покупным фунгицидом, но оно настолько старое и проверенное так давно, что многие ему полностью доверяют и считают чуть ли не народным средством.Применять его от мучнистой росы нужно так: 5 г купороса разводят в стакане с горячей водой... В другом сосуде мыло разводят 1:10. Тонкой струйкой вводят в мыло купорос (это количество рассчитано на 50 литров мыльного раствора).

    В этом видео вы узнаете больше рецептов, которые можно применять даже в период плодоношения "больных":

    Но, конечно же, самое популярное народное средство от мучнистой росы – это сода.В этом видео вы не только узнаете, как его использует опытный огородник, но и услышите настоящие живые отзывы.

    Конечно, не стоит ждать, что это - палочка-выручалочка, но сода не страшна, если применить ее к фруктам, которые дети завтра соберут:

    Профилактика

    • Верхушки огородов не оставлять лежать до весны, осенью их сжигать.
    • На клумбах придерживаться севооборота, не высаживая родственные культуры на одном месте два года подряд.
    • Сейчас много хороших сортов овощей. Выбирайте устойчивые к болезням гибриды.
    • Если вы столкнулись на своем участке с мучнистой росой в прошлом году, можно в начале лета устроить профилактическую обработку своего огорода (сада, клумбы) тем же фунгицидом (или хотя бы содой в начале). Как правильно разводить фунгицид в этом случае написано на упаковке.

    Чего нельзя делать, если вы заметили мучнистую росу

    • Не обрезайте растение, оздоровительная обрезка ослабляет его (хотя это не относится к удалению пораженных ветвей).
    • Не следует подкармливать растение азотным удобрением, опытные садоводы уверяют, что оно только усугубляет развитие мучнистой росы.
    • Немедленно удалите зараженный цветок из здоровых горшков такого типа. Запишитесь на временный карантин на подоконнике.
    • Не опрыскивайте растение, чтобы капли воды не попали на другие листья. Также не стоит ставить его возле открытого окна (ведь ветерок, даже легкий, — еще одно распространение болезни). Если растение высажено на открытом пространстве, старайтесь отложить полив (или лейте воду только под корни).

    Это заболевание часто поражает как комнатные, так и садовые растения... Есть много способов избавиться от него. Но одно из главных решений – своевременная и правильная профилактика.

    Мучнистая роса – это грибковая инфекция, поражающая стебли и листья растений. Этот вид инфекции наиболее опасен для роз, огурцов, дынь, кабачков, баклажанов, гороха, гороха, фасоли. существуют различные виды грибков, поражающих растения плесенью. Для более эффективной борьбы желательно правильно определить вид гриба.

    Влажные и прохладные дни могут вызвать мучнистую росу, которая сначала проявляется в виде белых мучнистых пятен на листьях. Пятна со временем становятся желтыми, а затем коричневыми. Часто листья начинают скручиваться и опадать. Цветущие растения и плодовые деревья сбрасывают бутоны и плоды, снижается урожайность. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно начинать борьбу с мучнистой росой.

    1. Профилактика мучнистой росы

    Споры мучнистой росы встречаются повсеместно, но растения заражаются только тогда, когда споры начинают прорастать и распространять тонкие мицелиальные сети.Вот несколько советов по предотвращению этого состояния:

    Выращивание сортов растений, невосприимчивых к мучнистой росе

    Существуют сорта садовых и домашних культур, более устойчивые к мучнистой росе и другим грибковым заболеваниям.

    Обеспечение растений достаточным количеством солнечного света

    Наиболее часто заражаются растения, высаженные в затененных местах. Солнечный свет укрепляет растения, их ткани становятся жесткими. Поэтому на больших деревьях ветки рекомендуется обрезать, чтобы они не затеняли клумбы и клумбы.

    Обеспечение растений хорошей циркуляцией воздуха

    Хорошая циркуляция воздуха вокруг растений предотвращает возникновение и распространение болезней. Поэтому посадки желательно прореживать, удалять слабые побеги, полезные для компостной кучи.

    Контроль влажности

    Избыток влаги способствует распространению мучнистой росы, а также помогает бороться с этой инфекцией. Нападение плесени можно остановить частыми дождями и ежедневным опрыскиванием растений, что смоет болезнетворные споры.Но нежелательно оставлять на листьях лишнюю влагу.

    Поддержание чистоты на участке

    Опавшие листья и другие подстилки на клумбах также способствуют возникновению и распространению грибковой инфекции.

    Контроль здоровья растений

    Пышные растения с большим количеством листьев быстрее поражаются мучнистой росой.

    2. Избавление от мучнистой росы

    Проведение профилактики не дает 100% гарантии, что грибковая инфекция не будет ощущаться.Поэтому, если она появилась, от нее нужно срочно избавляться. Простой способ – использовать химические фунгициды (например, хлороталонил). Но они могут быть опасны для человека и растений. Поэтому лучше использовать народные и безопасные методы.

    Контроль рН почвы

    Мучнистая роса чувствительна к изменениям в окружающей среде и рН почвы. Поэтому можно опрыскивать почву щелочным или кислотным раствором, разведенным до приемлемой концентрации.

    Использование бикарбонатов натрия и калия

    Пищевая сода является прекрасным противогрибковым средством.Столовую ложку пищевой соды растворяют в литре воды, добавляют чайную ложку рафинированного растительного или минерального масла и чайную ложку жидкого мыла. Состав распыляют на зараженные участки растений.

    Использование уксуса

    Уксус используется для кислолюбивых растений (например, роз). Вы можете использовать синтетический белый уксус, яблочный уксус, рисовый уксус или 5% уксусную кислоту. Необходимо залить средство в пульверизатор, смешать с водой в равных пропорциях и обработать растения.

    Использование молока

    Молоко, разбавленное (1:3) водой и распыляемое один раз в неделю на растения в солнечный день, очень эффективно помогает избавиться от мучнистой росы. Взаимодействие белков молока с солнечным светом создает вещество, защищающее растения от мучнистой росы и других грибковых спор.

    Использование бордосской домашней смеси

    Эффективный фунгицид, бордоская смесь умеренно токсична, но безопаснее многих химикатов.Сначала в воду добавляют медный купорос и перемешивают. Затем добавляют гашеную известь. И снова тщательно перемешивается. Полученным составом опрыскивают растения в профилактических и лечебных целях.

    .

    фото цветов после посадки на

    саженец Астильба

    — идеальный вариант для оформления тенистых уголков сада. Растения хорошо смотрятся в одиночных и групповых посадках.

    Астильба обильно цветет благодаря регулярным поливам и подкормкам. Размер куста и расцветка зависят от сорта. Цветок морозостойкий, хорошо переносит перепады температуры летом. Растение редко более и менее подвержено нападению.

    Ботаническое описание

    Астильба — травянистое многолетнее растение семейства Камнеломковые.В естественных условиях встречается в Северной Америке, Китае и Японии. Предпочитает лиственные леса, берега рек и ручьев. В Европе цветок датируется 18 веком. Растение украшает затененные участки садов и оранжерей.

    Цветок имеет сильное корневище, надземная часть отмирает поздней осенью. Прямостоячие побеги растения достигают 2 м. Листья зеленые, иногда с красноватым оттенком, черешковые, прямые или перистые.

    Цветки астильбы собраны в верхушечные соцветия в виде метелки или пирамиды.Цветовая гамма включает белый, розовый, красный, фиолетовый оттенки. Цветение в зависимости от сорта начинается в июне - августе.

    Это важно! На садовых участках выращивают более 200 сортов астильб. Самые популярные сорта Арендса – японский, китайский и листопадный. Астильба Арендса

    включает более 40 сортов. Для группы сортов характерны мощные, ветвистые кусты высотой до 1 м. Соцветия имеют форму шара или пирамиды, белые, красные, розоватые. Цветение начинается в июле и длится 40 дней.

    Китайские гибриды достигают высоты 1,1 м. Листья крупные, соцветия до 40 см длиной. Цветки фиолетовые, лиловые или белые. Представители группы хорошо себя чувствуют на освещенных участках.

    Фото китайского сорта Purpurlanze:

    Астильба японская высотой до 80 см, с розовыми или белыми метельчатыми соцветиями, распускающимися в июне. Все сорта устойчивы к похолоданиям.

    Астильба простолистная - компактное растение высотой до 50 см.Поникающие соцветия эффектно смотрятся на месте. Цветовая гамма представлена ​​оттенками белого, розового и кораллового цветов.

    Астильба хорошо смотрится в групповых и смешанных посадках. Низкорослые культуры используют для оформления бордюров и водоемов. Растение объединяется в гейхеры, хосты, папоротники.

    Продаются семена Гавриша, Центр-Огородник, Агроника, Аэлита. Агрокомпании реализуют как отдельные виды растений, так и их смеси.

    Выращивание астильбы

    В домашних условиях астильбу выращивают из семян.Полученным побегам обеспечивают необходимые условия. Когда устанавливается теплая погода, растения переносят на грядку.

    Посадка семенами

    Существуют определенные сроки, когда сажать астильбу на рассаду. Работы проводятся в марте-апреле. Сначала подготовьте субстрат и обработайте семена. Для выращивания астильбы возьмите в равных количествах песок и торф.

    Почвенную смесь пропаривают на водяной бане для уничтожения возбудителей болезней. Еще один вариант обеззараживания – поместить грунт в холодильник.При минусовой температуре землю держат несколько месяцев на улице или на балконе.

    Для обеззараживания посадочный материал помещают в раствор Фитоспорина. Применение препарата позволяет вырастить здоровую и крепкую рассаду. с

    Для выращивания астильбы из семян готовят емкости высотой 15 см, во избежание задирания черенков используют кассеты с размером ячеек 5 см.

    Порядок посева семян:

    1. Емкости промывают горячей водой и заполняют грунтовкой.
    2. Сверху насыпают слой снега толщиной 1 см, а при отсутствии снежного покрова для заморозки можно использовать лед.
    3. Семена астильбы, уложенные в снег.
    4. После того, как растает снег, семена окажутся в земле. Затем контейнер заворачивают в полиэтиленовый пакет и оставляют в холодильнике на 20 дней.

    Изменения температуры стимулируют прорастание семян. При появлении всходов емкости переносят в теплое освещенное место.

    Условия для рассады

    Рассаде астильбы требуется целый ряд условий, включая температуру, влажность почвы и свет.

    Микроклимат для выращивания астильбы из семян в домашних условиях:

    • температура 18-23°С;
    • освещение на 12-14 часов;
    • регулярный полив;
    • проветривание помещения.

    При недостаточной для рассады продолжительности светового дня требуется установка фитоламп или люминесцентных приборов. Освещение размещают на расстоянии 30 см от рассады. Светильники включают утренние или вечерние.

    Растения поливают теплой водой.Влага вносится под корень, чтобы подсушить верхний слой почвы. Во избежание повышенной влажности помещение периодически проветривают. Посадки довольны сквозняками.

    По мере распускания 2-3 листьев астильба рассаживается по отдельным контейнерам. Чтобы минимизировать стресс растений, их переваливают в новые емкости вместе с земляным комом.

    За 2-3 недели до пересадки в грунт начните закаливание рассады. Растения держат несколько часов на балконе или лоджии.Постепенно этот период удлиняется. Закаливание поможет вам быстрее адаптироваться к окружающей среде.

    Посадка в грунт

    При выращивании астильбы из семян ее переносят на грядку в мае-июне после установления теплой погоды. Растения подходят для северных участков, затененных постройками или заборами.

    Цветок хорошо растет рядом с деревьями и кустарниками. При посадке на освещенном месте астильба цветет обильно, но менее продолжительно.

    Растение предпочитает суглинистые почвы.Высокое расположение грунтовых вод обеспечивает влажность почвы. Весной участок перекапывают и удобряют компостом в количестве 2 ведра на 1 кв. м

    При посадке рассады астильбы в открытый грунт зависит от климатических условий региона. Необходимо дождаться теплой погоды и последних заморозков.

    Порядок высадки рассады в грунт:

    1. Подготовка посадочных ям размерами 20х20 см и глубиной 30 см. Между растениями оставляют промежутки 30 см.
    2. На дно каждой ямки насыпать по 1 ст.л.л диаммофоски и 1 стакан древесной золы.
    3. Колодцы обильно поливают.
    4. Саженцы также поливали и вынимали из контейнеров.
    5. Астильбу помещают в полость, почки роста углубляют на 4 см.
    6. Корни растений засыпают хорошо уплотненной почвой.
    7. Почва мульчирована торфом, толщина слоя 3см.

    Уход за астильбой

    Астильба – неприхотливое растение, требующее минимального ухода. На одном месте цветок растет 5-7 лет, при регулярном уходе этот срок достигает 10 лет.Посадки периодически поливают и подкармливают. Поздней осенью растения готовят к зиме.

    Полив

    В течение сезона следует контролировать влажность почвы. Интенсивность полива астильбы зависит от погодных условий. При обильных осадках полив сводят к минимуму. В засуху растение поливают 2 раза в день.

    Это важно! Поступление влаги особенно важно во время цветения.

    Цветные картинки Астильба:

    После полива рыхлят почву и пропалывают сорняки.После рыхления растения лучше впитывают влагу и полезные компоненты. Рекомендуемые окучки кустов.

    Подкормка

    Астильба, выращенная из семян, положительно реагирует на внесение удобрений. Удобрения вносят 3 раза за сезон:

    • весной после схода снега;
    • середина июня;
    • после цветения.

    Азотное удобрение приготовлено для первой подкормки. Азот стимулирует развитие новых побегов. При замешивании почвы компост необходимо измельчить.Из минеральных веществ, вносимых в растения, мочевина или аммиачная селитра. 20 г вещества растворяют в 10 л воды, после чего проводят полив.

    Вторая обработка нитратом калия. На ведро воды возьмите 2 ст. л удобрения. После цветения растение подкармливают суперфосфатом. 25 г вещества заделывают в землю или добавляют в воду при поливе.

    Болезни и вредители

    Астильба редко болеет болезнями. При выращивании астильбы из семян можно избежать заболеваний при обработке посадочного материала.

    При избытке влаги растений поражает корневые гнили и пятнистости. На пораженных кустах появляются коричневые или черные пятна. Растения опрыскивают препаратами на основе меди и пересаживают в более сухое место.

    Астильба привлекает мошек и нематод-вредителей. Насекомые питаются соком растений, в результате чего цветы теряют свои декоративные качества, начинают деформироваться и увядать. От вредителей используйте препараты Малатион или Актара.

    Осенняя работа

    Соцветия астильбы долго сохраняют свои декоративные свойства.Поэтому их не срезают и оставляют на кустах в полусухом виде.

    В конце сезона за растениями требуется особый уход, чтобы подготовить их к зиме. Цветоносы обрезают под корень.

    Растения мульчируют сухими листьями и укрывают лапником. Если в регионе много снега, дополнительная защита не требуется. Цветок хорошо переносит морозы до -35°С

    Заключение

    Астильба неприхотливое растение, обильно цветущее в тени.Цветок вырастает из семян, которые посажены дома. Рассаде обеспечивают целый ряд условий, включая температуру, полив и освещение. Выращенные цветы переносят на постоянное место. При подкормке и увлажнении астильба наслаждается обильным цветением.

    .

    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: