3D сады


Быстро остывает дом


Скорость остывания дома без отопления. Расчет в Excel.

Опубликовано 23 Фев 2019
Рубрика: Теплотехника | 14 комментариев

Зима. Мороз. Аварийно отключено водяное отопление. Сколько времени есть на ремонт и восстановление работоспособности системы отопления без слива до размораживания? За какое время воздух в помещении остынет до критической температуры, при которой возникнет...

...опасность замерзания воды в трубах?

Критическим значением температуры внутреннего воздуха помещений принято считать +8°C. Предполагается, что при этом в подвалах, технических помещениях, на лестничных клетках температура может оказаться уже отрицательной, и последствия могут быть катастрофическими.

На скорость остывания дома влияют множество факторов: температура и влажность наружного воздуха, скорость и направление ветра, уровень и продолжительность инсоляции, наличие или отсутствие иных внутренних источников тепла (включая людей и животных), инфильтрация, вентиляция.

В расчете, представленном далее, будет учитываться только температура наружного воздуха. Этот факт не добавляет точности, делая расчет, по сути, оценочным, зато существенно его упрощает.

Следует заметить, что наука предлагает более высокоточные алгоритмы расчета скорости остывания дома (например: docplayer.ru/44638823-K-teorii-matematicheskogo-modelirovaniya-teplovogo-rezhima-zdaniy.html). Однако вся их точность нивелируется сложностью корректного определения фактических значений многочисленных исходных данных. А так как исходных параметров много, то неточности их значений в результате вычислений накапливаются в одной большой погрешности конечного результата.

Теория.

По классическому закону Ньютона-Рихмана время нагрева (охлаждения) тела в среде с постоянной температурой определяется по формуле:

z=(LN (ABS (tн-t1)) -LN (ABS (tн-t2)))·c·ρ·V/(α·F), с  (1)

Здесь:

  • tн — температура среды, °C
  • t1 — начальная температура тела, °C
  • t2 — температура тела по истечении времени z, °C
  • c — удельная теплоемкость тела, Дж/(кг·К)
  • ρ — плотность тела, кг/м3
  • V — объем тела, м3
  • α — коэффициент теплоотдачи на границе поверхность тела — среда, Вт/(м2·К)
  • F — площадь поверхности тела, м2

Выделим правую часть формулы и обозначим β:

β=c·ρ·V/(α·F), с  (2)

β имеет размерность времени — секунда:

(Дж/(кг·К))·(кг/м3)·м3/(Вт/(м2·К)*м2)=Дж/Вт=Дж/(Дж/с)=с

В строительной теплотехнике величину β принято называть коэффициентом аккумуляции тепла здания и считать не в секундах, а в часах.

Наиболее надежным, достаточно точным и простым способом определения коэффициента аккумуляции здания β является практический замер температуры воздуха в помещении (как правило, в угловом) при отключенном отоплении и достаточно стабильной наружной температуре при пасмурной безветренной погоде без осадков.

Если температура воздуха в точке замера снизится с t1 до t2 за z часов, то согласно тем же формулам (1) и (2):

β=z/LN ((t1-tн)/(t2-tн)), час  (3)

Для некоторых типов зданий значения β приведены в таблице:

* МДС 41-6.2000, Таблица 2, автор таблицы: к.т.н. Брайнина Е.Ю.

** Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление, Москва, Стройиздат, 1991, стр. 81

Зная коэффициент аккумуляции β, можно достаточно легко смоделировать процесс остывания, вычислив время и среднюю скорость остывания дома:

z=β·LN ((t1-tн)/(t2-tн)), час  (4)

v=(t1-t2)/z, °C /час  (5)

Расчет в Excel скорости и времени остывания помещения.

На скриншотах далее представлен пример выполнения расчета, реализованного в Excel, с интерактивным отображением графика остывания помещения.

Задав исходные данные, вписав их в ячейки со светло-зеленой и светло-бирюзовой заливкой, пользователь получает автоматически вычисленные время z и скорость остывания v в ячейках листа Excel со светло-желтой заливкой фона.

Меняя шаг времени (в примере задан шаг 2 часа), можно визуально оценить темп остывания в разные по длине периоды времени.

В примере на скриншотах воздух в некоем помещении с коэффициентом аккумуляции β=20 часов остывает с t1=20°C до t2=8°C при температуре наружного воздуха tн=-10°C. Расчет в Excel показывает, что этот процесс по времени займет z=10,2 часа.

Средний темп падения температуры или скорость остывания в течение этого промежутка времени составит v=1,2°C/час. Самая большая скорость остывания будет в первый час после отключения отопления: vmax=1,4°C/час.

Беглого взгляда на график достаточно, чтобы понять, что отрицательной температура воздуха в помещении станет через 22 часа.

Программу можно использовать для расчета коэффициента аккумуляции β или температуры воздуха в помещении t2по известному времени остывания z при помощи сервиса Excel «Подбор параметра».

Заключение.

Скорость остывания дома при отключении отопления зависит в первую очередь при отсутствии инфильтрации от коэффициента аккумуляции здания и от разницы между внутренней и внешней температурой воздуха.

Наибольшей способностью аккумулировать (запасать и сохранять) тепло обладают тяжелые массивные кирпичные старые здания с чугунными радиаторами и большим объемом воды в системе отопления. У таких домов коэффициент аккумуляции β достигает порой 120 часов.

С увеличением в здании количества и размеров окон, с уменьшением толщины стен в связи с широким использованием легких утеплителей, с распространением конвекторов, обуславливающих относительно небольшой объем теплоносителя в системе современные легкие дома плохо аккумулируют тепло. У таких зданий β может быть 40-20 часов и даже меньше.

Для одного и того же здания коэффициент аккумуляции угловых помещений верхних этажей меньше чем у срединных помещений средних этажей в 1,5-2 раза.

Прошу уважающих труд автора  скачивать файл с программой расчетов после подписки на анонсы статей!

Ссылка на скачивание файла: raschet-vremeni-i-skorosti-ostyvaniya-pomeshcheniya (xls 65,5KB).

Другие статьи автора блога

На главную

Статьи с близкой тематикой

Отзывы

_Какой дом по-настоящему тёплый, а какой нет


(Фото: Depositphotos / alexraths)

Часто вижу в сети обсуждения и споры по этому вопросу: какой дом теплее, деревянный или каменный. Все приводят разные доводы, теоретические и практические. Кто-то говорит, что деревянный дом всё равно нужно обязательно утеплять, как и каменный. А некоторые даже ставят натурный эксперимент: измеряют температуру деревянной двадцатисантиметровой стены снаружи, и она оказывается холодной, а значит, вывод: стена не выпускает тепло, следовательно (!) дом тёплый. Так зачем, собственно, его ещё утеплять? Вроде бы логично...

Давайте я задам наводящий вопрос, над которым стоит задуматься: а если бы деревянная стена при сохранении условия, что она не выпускает тепло (т. е. не отдаёт его во внешнюю среду) имела бы и снаружи почти такую же температуру, как внутри, дом стал бы более тёплым?

Вот здесь мы подходим к формулировке самого определения «Тёплый дом». Какой именно дом можно считать тёплым? У которого высокая температура внутри? Вряд-ли. Ведь устроить баню можно и в железном контейнере на морозе. Но такой контейнер мгновенно остынет, как только мы перестанем топить, потому что теплоизоляционные свойства железных стенок ничтожны, т. к. теплопроводность материала крайне высока. Здесь некоторые начинают путаться в понятиях, поэтому кратко разъясню: Теплопроводность — это, как следует из термина, способность материала проводить тепло. Но ровном счётом ничего не изменится, если мы заменим этот термин на «Хладопроводность». А вообще, наиболее корректным определением данного свойства материалов был бы термин «Температуропроводность». Не важно с каким знаком, плюс или минус. Железный прут также легко и быстро нагревается, как легко и быстро охлаждается (высокая теплопроводность). В отличие от деревянного полена, которое может гореть на одном конце, а за другой вы будете его спокойно держать (низкая теплопроводность). А вот с раскалённой кочергой такой фокус уже не выйдет.

Итак, с понятием теплопроводности разобрались. Какую же роль она играет в «Тёплом доме»?

Утеплители — это материалы с низкой теплопроводностью, которые используют в строительстве для обкладки наружного периметра зданий. Но давайте снова поговорим о корректности термина. Утепляют ли эти материалы дом, т. е. делают ли его температуру выше? Я вам сразу скажу — нет, сами по себе эти материалы ничего не утепляют. Они зимой не допускают холод внутрь дома, а летом не допускают туда же тепло, т. е. фактически становятся «Охладителями». Поэтому корректнее всего было бы называть их «Изоляторами». Этот термин наиболее точно отражает их реальную функцию.

Если рассматривать в одном ряду такие стройматериалы, как кирпич, бетон, природный камень и дерево, то дерево будет иметь наиболее низкую теплопроводность из всех, причём с большим отрывом. Правда по данному показателю с ним могут серьёзно поспорить пеноблок и газобетон. Однако по конструктивной прочности они сильно отстают от бревна.

Пока, как видим, в вопросе самого лучшего «изолятора» из всех основных строительных материалов дерево выигрывает. Но значит ли это, что деревянный дом самый тёплый? Приведу такой пример — каркасный дом. Его стены фактически состоят почти из одного утеплителя, имеющего в разы более низкую теплопроводность, чем дерево. Но остывает такой дом очень быстро, гораздо быстрее всех остальных. Значит дело не в теплоизоляционных свойствах строительного материала, а точнее не только в них.

Для того чтобы дом был по настоящему тёплым, он должен обладать способностью надолго ЗАПАСАТЬ тепло и сохранять заданную температуру без оглядки на внешние факторы. Именно эти свойства (высокие теплоёмкость и тепловая инерция здания) позволяют не ощущать резких суточных и недельных перепадов температур за окном. Именно высокая тепловая инерция позволяет спокойно пережить аварии в отопительных системах, когда дом можно не топить зимой сутки-двое, а он всё ещё будет сохранять тепло. То же самое летом — настала резкая жара, а в таком доме прохладно и ещё долго будет прохладно. Внутри такого дома все температурные процессы протекают очень медленно. В начале отопительного сезона его нужно «разгонять» (прогревать какое-то время), но когда он встаёт в «крейсерский режим», то расход энергии на поддержание заданной температуры резко сокращается. Такой дом требует меньшей максимальной мощности отопительного оборудования и меньше «насилует» автоматику. В нём не бывает жарко зимой, когда температура на улице поднимается с -25 до -5, не бывает зябко летом под утро после ночного дождя. Он живёт в своём собственном температурном режиме — очень стабильном, а значит максимально комфортном для проживания и экономичном. Это и есть по-настоящему «Тёплый дом».

Какой же материал позволяет нам запасти больше тепла? Вернёмся к ранее рассмотренному ряду: кирпич, бетон, природный камень, дерево. И вот тут мы увидим, что дерево будет стоять на последнем месте. Оно является хорошим изолятором, но именно поэтому не способно накапливать большое количество тепла. Чем мы обкладываем печь в бане? Уж точно не деревом и не утеплителем, а камнями. Потому что они ещё долго будут прогревать парную, даже когда дрова в печи прогорят. И чем больше будет этих камней, тем дольше можно будет париться. Так и в каменном доме — чем толще будут его стены, тем большей теплоёмкостью и большей тепловой инерцией он будет обладать.

Вот вам наглядный пример того, как работает такая стена. Летом это невозможно проиллюстрировать визуально, а зимой запросто:

Правая часть стены утеплена, за ней, собственно, жилое пространство. А левая ограждает уличную террасу, она насквозь состоит только из каменных и бетонных материалов. Фото сделано в период, когда недельный цикл холодов за -20 сменило потепление до -5 – -7 градусов. С левой стороны мы наблюдаем, как высокоинерционная стена продолжает сохранять низкую температуру внутри себя ниже атмосферной, что привело к выпадению инея на её поверхности. Помните, мы с вами уже выяснили, что в данном случае не важно о сохранении холода или о сохранении тепла идёт речь. Мы говорим о способности длительно сохранять НАБРАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. Внутри утеплённой части стены происходит та же работа, но с обратным знаком.

Чтобы не утеплённый деревянный дом обладал аналогичными показателями, сопоставимыми с каменным домом, обложенным утеплителем, толщина его стен должна составлять от (!) полуметра и более.
Но такие дома сегодня по карману только очень обеспеченным людям.

Скорость нагрева и остывания дома

Решил прикинуть скорость остывания дома при отключении отопления, а также скорость его нагревания при включении отопления. Исходные данные - дом из утепленного бруса на УШП. Площадь УШП около 170 м2. Утепление по СнИП. Получилось, что полностью закупоренный дом остынет с 20 до 15 градусов за 17 часов при -28 за бортом и за 36 часов при при -3. Если дом остынет до -3, то для прогрева всех конструкций до +20  при температуре за бортом -3 потребуется около суток.

воздух внутри дома
V = 150*3 м3
C = 1 кДж/(кг*C)
Плотность = 1,225

150*1000*1,225=551 кДж/С = 153 (Вт * ч)/C

стены из бруса
V = 50 м3
C = 2,3 кДж/(кг*C)
Плотность = 550 кг/м3

50*550*2300 = 63250 кДж/C = 17570 (Вт * ч)/C

Бетон в плите УШП
V = 0,1*170 + 54*0,1*0,4 = 19,16 м3
C = 0,84 кДж
Плотность = 2500 кг/м3

19,16*2500*840 = 40236 кДж = 11177 (Вт * ч)/C

Суммируя полученные значения для воздуха, бруса и бетона, находим, что
для нагрева/отстывания дома на 1 градус нужно 28900 (Вт * ч)/С

Потери через ограждающие конструкции в результате теплопроводности (без вентиляции и инфильтрации) при утеплении по СнИП будут
3977 Вт * ч  (при температуре -3)
8299 Вт * ч (при температуре -28)

7,26 часов чтобы охладить дом на 1 градус при -3 за бортом
3,48 часа чтобы охладить дом на 1 градус при -28 за бортом

для охлаждения с 20 до 15 градусов потребуется
7,22*5 = 36,3 часа, при температуре -3 градуса  за бортом
3,48*5 = 17,4 часа,  при температуре -28 градусов  за бортом

Все это, если дом закупорить, отключить вентиляцию и при минимальный потерях на инфильтрацию. Тут не учтена мебель. Предполагаем, что электричество тоже отключили и никаких источников тепла нет. При обычном режиме эксплуатации эти значения нужно разделить пополам.

Допустим у нас котел мощностью 24 кВт и КПД 90%
Если дом полностью остынет до -3 градусов, то на его нагрев до 20 градусов потребуется
24,9 часов. Воздух можно прогреть быстро, но потом нужно прогревать все конструкции.

Для начального нагрева воздуха в этом случае лучше использовать радиаторы, так теплый пол будет греть массу бетона.

Как быстро прогревается и остывает каркасный дом. Мой опыт. | Путешествия Кота

Уже четвертый отопительный сезон я живу в каркасном доме. Дом находится на территории одного из дачных кооперативов на окраине Калуги. Из всех городских благ здесь лишь электричество, да и то по ценам СНТ, то есть на полрубля за киловатт дороже, чем в городе. Поэтому отапливать свое жилище приходится дровами. И именно вопрос какого это жить в каркасным доме с печным отоплением я и хотел бы раскрыть.

Мой каркасный дом с печным отоплением

Мой каркасный дом с печным отоплением

Наверняка вы знаете как устроен каркасный дом, что такое пирог утепления и тому подобное. Отмечу лишь главную особенность: малую теплоёмкость конструкции. Это значит, что ввиду конструкции дома, нагреваются лишь легкие материалы внутренней обшивки, воздух внутри дома и мебель.

Немного про сам дом. Его размер 7х8. Жилой пока только первый этаж. Везде в стенах, полу и между первым этажом и чердаком 15 сантиметров утеплителя. Изначально это была рулонная минвата URSA. Окна самые простые однокамерные, которые ставила фирма-застройщик — известная компания с выставочным центром в Кузьминках. Про них можно написать отдельную статью, но в целом я скорее доволен ими, чем нет.

Первый зимний сезон я встретил с масляным радиатором, точнее двумя. И когда пришли пятнадцатиградусные морозы, и два радиатора, еле справляясь со своей функцией, начали накручивать по 1200 кВт-ч в месяц, оперативно была построена котельная, разведены трубы, и радиаторы начали неплохо прогревать студёный воздух. Электросчётчик успокоился, но мне пришлось бегать в котельную каждые два-три часа: дом остывал с неимоверной скоростью. Прогреваясь до 24 градусов, уже через пару часов после прекращения горения печки температура опускалась до 21 градуса при температуре на улице 0...-5°С.

Тогда я полез искать куда уходит тепло. Было замечено много косяков в утеплении, и это единственная претензия к бригаде строителей. Каркас они сделали неплохой, но вот утеплитель положили чертовски плохо. Благо цоколь высокий и пока не закрыт, удалось поменять несколько пролётов утеплителя в полу; проверил и переложил кое-где утеплитель в потолке. И результат не заставил себя долго ждать: скорость остывания снизилась практически в два раза, до 1 градуса в час при той же температуре на улице.

Поскольку увеличить теплоёмкость дома в данный момент не представляется возможным, я продолжил устранять проблемы в утеплителе. Проверил дом тепловизором.

Входная дверь в тепловизоре

Входная дверь в тепловизоре

Очень сильных утечек тепла через стены я не нашёл, но мелкие недочёты встречались по всему дому. И я принял решение как-то поменять весь утеплитель на каменную вату Роквул. Кстати, весной этого года совершенно неожиданно объявилась фирма-застройщик с предложением устранить выявленные при эксплуатации недочеты строительства, и они поменяли мне утеплитель совершенно бесплатно. Я только приобрёл сам утеплитель, поскольку они предлагали не тот, что я хотел. Пока демонтировали наружную обшивку, я увидел насколько плохо была уложена минвата.

Качество укладки утеплителя

Качество укладки утеплителя

Неудивительно, что одна комната была просто ледяной. За работой по укладке каменной ваты я следил непрестанно, и результатом оказался доволен.

Наступил новый отопительный сезон. Каков итог? Во всех комнатах теперь равномерно тепло, и полы не такие холодные, как были. Дом прогревается быстро. Но скорость остывания осталась на уровне 0.5...1 градус в час.

Скорость остывания дома

Скорость остывания дома

Какой можно сделать вывод? Каркасный дом лёгкий и обладает очень маленькой теплоёмкостью, поэтому даже если очень хорошо уложить утеплитель, если единственное что хранит тепло — это воздух, остывать дом будет быстро как минимум засчёт открывания входной двери, вентиляции и т.п.. Поэтому в идеале такому дому нужен источник тепла не очень мощный, но постоянный.

Я же для себя вижу решение проблемы остывания в установке теплоаккумулятора, который будет сохранять батареи теплыми в течение многих часов. И для этого я уже начал сооружать каменную котельную, способную выдержать большой вес.

Следите за каналом, если тема каркасного дома и жизни в нем вам интересна.

Теплосбережение


Теплосбережение, т.е. способность дома сохранять тепло внутри дома, является одной из важнейших характеристик любого дома и особенно в наших климатических условиях. Люди постарше, кто вырос в старых деревнях, где дома строились еще в позапрошлом веке, должны помнить, что в деревенском доме потолки были всегда низкими, а печь стояла всегда посередине дома. Ведь это было не с проста! Дело в том, что от высоты потолка в доме зависит количество кубических метров, которые нужно протопить и обогреть. Соответственно, чем выше потолок, тем больше кубических метров внутри дома, а значит больше нужно тепловой энергии и соответственно больше нужно запасать на зиму дров и угля. А печь посередине дома могла равномерно отдавать тепло всему дому. А еще я помню, как мальчишкой мы конопатили бабушкин бревенчатый дом паклей, чтобы в щели не дуло. Но времена меняются, прогресс не стоит на месте и сегодня мы живем уже в других условиях и окружающих нас материалах.
Вначале рассмотрим ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ СПОСОБНОСТЬ ДОМА СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО:

1. ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, из которых построен дом. Это способность материала переносить тепло от более теплого своего края к более холодному. Проще говоря, как быстро дом остывает. Измеряется в Вт/(м.К). Не будем вникать в законы физики, отметим лишь, что чем меньше показатель, тем лучше: тем медленнее тепло проходит через материал, а значит нужно меньше энергии для отопления и тепло в доме будет держаться дольше.
Итак, что мы имеем:
- сосна и ель (основной материал для бревенчатых и брусовых домов) – 0,14-0,18
- кирпич – 0,47-0,81
- железобетон – 1,92-2,04
- керамзитобетон – 0,17-0,92
- пенобетон – 0,14-0,55
- пенополистирол – 0,028-0,05
Мы видим, что СИП дома в разы превосходят любые другие технологии домостроения по теплоизоляционным свойствам. Принято считать, что СИП дома в 3-4 раза теплее домов из бруса, в 4-6 раз теплее каркасных домов и в 8-12 раз теплее кирпичных домов.

2. КОЛИЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ ЧАСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Для понимания давайте сравним СИП панель длиной 2500 мм и шириной 1250 мм (стандартный размер) и брус размером 150х150 мм (наиболее распространенный размер брусовых домов). В данном случае СИП панель и брус являются отдельными частями конструкции дома. СИП панель при строительстве дома ставится вертикально, поэтому и расчет по брусу мы будем делать исходя из этого. В 2,5 метрах помещается чуть более 16 брусьев толщиной по 150 мм, а это значит, что мы имеем минимум 17 мест соединений по 1,25 м, что в общей сложности составляет 21,25 м стыковых соединений между брусьями. А в СИП панельном доме на этой же площади мы имеем только 3,75 м соединений по периметру панели. А каждый стык, это потенциальный мост холода и причина сквозняка в доме. Получается, что в доме из СИП панелей, в сравнении с домом из бруса, в 6 раз меньше мест, где может образоваться проблемное место. Если есть желание, можете самостоятельно посчитать по аналогии, например, сколько мест соединения в кирпичном доме.

3. КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ ЧАСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Исходя из пункта 2 нашего околонаучного трактата мы уже понимаем, что в доме из СИП панелей в разы меньше стыков и мест соединения, а значит и меньше проблемных зон. Но кроме этого важно и то, как соединяются детали. Соединение СИП панелей происходит по принципу «шип-паз». Внутри панелей, на их стыке, находится цельный брус, который с двух сторон прикрыт ОСП. А что в брусовом доме? Там брусья кладутся друг на друга, а между ними укладывается утеплитель. Потом брус начинает высыхать, появляются щели, их нужно конопатить, а если уже сделана отделка, то это невозможно. В бревенчатом же доме, наряду со всеми проблемными моментами бросового дома, еще и толщина древесины на месте стыка бревен, как правило, не превышает 100 мм. Напротив, в доме из СИП панелей, как бы ни высыхал брус внутри панелей, он все равно прикрыт ОСП и прямых мостов холода не образуется в принципе. Кроме того, в процессе отделки дома, стыки панелей дополнительно герметизируются.

Таким образом, на теплосберегающие свойства домов из СИП панелей работают не только уникальные свойства пенополистирола, конструктивного элемента СИП панелей, но и прогрессивная технология соединения панелей в процессе монтажа домокомплекта, что в комплексе не оставляет конкурентам шансов в дисциплине по сбережению тепловой энергии.


 

 

 

Выбор материалов для дома. Теплоемкость – это комфорт

В доме должно быть теплоемко! Теплоемкость – способность материалов аккумулировать тепло. Теплоемкими называют тяжелые материалы, способные хранить много тепла. Разогреваясь, они действуют как аккумулятор энергии — долго остывают, согревая все вокруг. Наличие таких материалов внутри дома сглаживает скачки температуры и влажности, повышает комфорт.

Какой должна быть температура и влажность в доме

Оптимальная влажность внутри дома — 50 – 60%. Но зимой, при работающем отоплении, происходит осушение воздуха до 40 и даже 30 %. В межсезонье на улице и внутри дома часто повышенная влажность….

Уровень влажности внутри дома на 90% регулируется вентиляцией и сквозняками. Немного пара может просачиваться в обе стороны через ограждающие конструкции дома (2 – 8%).

Скачи влажности внутри помещения происходят резко. Например, при разливе жидкости, или когда пар из кухни, ванной попадает в помещение. Смягчение пиков обеспечивают влагоемкие материалы (тяжелые материалы и дерево) внутри дома. Тем самым создается уют.

Нормальной температурой внутри дома при влажности 55% считается 21 – 23 градуса. Для большинства людей при этом возникает наиболее комфортная обстановка.

Скачки температуры внутри дома происходят по разным причинам. Например, при резком похолодании на улице, открытии наружной двери или окна, при включении-выключении кондиционера, изменении отопления… Тяжелые теплоемкие материалы внутри дома при этом очень быстро отдают тепло воздуху или наоборот поглощают его, сглаживая скачки температуры.

Дом со стенами и перекрытиями из тяжелых материалов приобретает значительную тепловую инерционность.

Какие материалы являются теплоемкими

Чем больше масса нагреваемых внутри дома материалов, тем стабильней температурные (и влажностные) условия внутри дома.

Теплоемкие материалы – это бетон, кирпич, гипс, глина, песок…

Если стены и внутренние перегородки дома сделаны из кирпича или бетона – то комфортные условия в плане паростабильности и температурной стабильности обеспеченны.

Если добавляются бетонные перекрытия – то дом можно назвать очень теплостабильным. Временное отключение отопления не будет серьезной причиной для беспокойства.

Скорость изменения температуры конструкций под внешним воздействием будет зависеть от качества утепления тяжелых материалов.

Строительные материалы с низкой тепловой инерцией это дерево, торф, солома, саман. А современные – сип-панели или подобные соединения дерева и пенопласта.

Дома в старые времена и теперь

Раньше в основном строились деревянные дома. Но посреди них всегда располагалась печь — очень массивный и теплоемкий объект. А дерево неплохо сглаживало влажностные пики. Поэтому деревянные избы были уютными

В современном доме дерево заменили еще более не теплоемким панельным материалом – фанерой с пенопластом. Но тяжелых объектов большой теплоемкости в доме нет. И нечему поглощать влажность, после мойки полов….

В домах из СИП-панелей микроклимат регулируют автоматические системы. Без них человеку (и всему живому) было бы там очень не уютно. Тяжелую разогретую русскую печку заменили микросхемой и моторчиком с крыльчаткой.

Т.е. вентиляция и отопление в СИП-доме должны очень чутко реагировать на малейшие изменения влажности и температуры воздуха. Они должны отслеживать с помощь датчиков обстановку, и постоянно, денно и ношно, работать над приведением ее в норму…

Различия между домами из тяжелых материалов и легкопанельными

Известно, что любой разогретый предмет излучает тепло. И чем больше температура и масса предмета, тем больше тепла он излучает.

В доме из тяжелых материалов, в первую очередь согревает ИК-излучение. Оно исходит от нагретых массивных стен и полов. Поэтому любое выдувание теплого воздуха из помещения здесь проходит не замеченным. Лучевое тепло согревает достаточно, даже когда воздух холодит. Поступивший в помещение холодный воздух быстро нагревается массивными предметами.

В домах, сделанных из пенопластовых панелей, отсутствует достаточное (обычное) количество теплового излучения – инфракрасных лучей. Поэтому там особенно остро ощущается любой сквозняк и перепад температуры.

Хоть автоматическая система вентиляции и кондиционирования и борется с перепадами микролимата, но она не может дать тот особый уют, который предоставляют тяжелые разогретые стены.

А если «умная» систем поломается, то и жить в таком доме будет не возможно. Поэтому в целях поддержания приемлемого для человека микроклимата там предусматривается резервирование электропитания и систем микроклимата…

Считается, что «умные» системы в легких домах справляются с возложенной на них задачей. Иначе люди бы там не жили.

Дешевые дома – это выгодно?

Дом из пенопластовых панелей дешевле. Панели сами по себе не дорогие, фундамент применяется облегченный, сборка происходит за считанные дни. Можно быстро и дешево получить готовый дом.

А вот дальше нужно платить. За постоянную работу вентиляции и кондиционирование воздуха. Без этого ни как. Расходы на электроэнергию и обслуживание хоть и не большие, но постоянные – новый обязательный платеж.

Если суммировать эти расходы за 25 лет, то получиться внушительная сумма. Тогда выяснится, что экономия от приобретения дешевого дома пропала – была съедена вентиляцией.

Также знакомство с недостатками быстроприобетенного дома тет-а-тет радости не доставляет. И это на долгие годы. А самочувствие и настроение измеряются гораздо большими суммами.

Кстати, в рекламе дешевых домов даже не обещают, что в них жить хорошо. Говорят, лишь что это быстро и дешево.

Поэтому стоит ли торопиться? Может лучше медленно, но верно построить дом из тяжелых, теплоемких материалов. А затем утеплить его. Дом будет комфортным, а проветриваться будет любым сквозняком. Ведь для собственного дома уют и экология это главное.

Горячая вода в квартире низкой температуры? — МФЦО Энергосбыт

                  Горячая вода в квартире является обязательным условием комфортной жизни, и регулярная оплата счетов должна гарантировать предоставление услуг на высоком уровне и без перебоев. Часто горячая вода не соответствует установленным нормам по температуре. 

                  Какой должна быть температура горячей воды по закону?

                   Оплата за горячую воду составляет весомую часть затрат на коммунальные услуги. Но практика показывает, что централизованное водоснабжение не гарантирует постоянный доступ потребителей к качественной горячей воде, соответствующей установленным нормам. Несоблюдение режима температуры является главной проблемой. В СанПиН 2.1.4.2496-09 прописано, что температура горячей воды в норме должна соответствовать в точке забора отметке от 60°С до 75°С.
                   Такие показатели обозначены не случайно. Они обеспечивают защиту от распространения болезнетворных микроорганизмов.

                  По каким причинам горячая вода может быть чуть теплой?

                  Горячая вода не соответствует нормам по разным причинам. Обозначим некоторых из них:

·         Система горячего водоснабжения имеет существенные недостатки, они могут быть связаны с неправильным монтажом и конструктивными особенностями. Такое положение вещей приводит к тому, что жильцы вынуждены сливать тонны воды, пока появится горячая вода;

  ·         Причина кроется в трубе. Она могла забиться на этаже, который находится ниже потребителя. УК обязана устранить недостатки. Для этого гражданин пишет заявку, и указывает, что его права нарушаются. УК присылает мастера с целью провести проверку и устранить засор в трубе;

    ·         Приборы, размещенные по ходу движения воды, были монтированы неправильно. Кто-то из соседей мог установить бойлер и перекрыть движение воды;

  ·         Жилой дом является последним на линии подачи воды и находится в тупике. Обычно водопровод не закольцован, он просто заканчивается в доме. Вода доходит до тупикового дома сильно охлажденной.

                    Допустимое отклонение параметров

                  При нарушении норм для написания жалобы необходимо ссылаться на Постановление Правительства РФ под номером 354 от 2011 года. В этом постановлении «О предоставлении коммунальных услуг пользователям и собственникам» прописаны нормы и важные параметры.
                 До составления жалобы потребитель уточняет, какие отклонения температуры допустимы. Ночью вода быстро остывает, и небольшое отклонение от нормы не является нарушением. Возможные отклонения:
·         Ночью, а именно с 12 часов ночи до 5 часов утра – максимум 5 градусов;
·         Днем – не более 3 градусов.  

                  Постановление окажет огромную пользу потребителям, желающим отстоять права, оно поможет обосновать претензию и грамотно составить иск. Документ содержит информацию о том, что, если температура горячей воды не достигает показателя в 40 градусов, оплата производится как за холодную воду.
                  Важно добавить, что горячая вода должна поставляться без каких-либо перебоев. Она может отсутствовать суммарно не более 8 часов за месяц, единовременное отключение не должно превышать 4 часа. Если речь идет об аварии тупиковой магистрали, то для этой ситуации установлен предел в 24 часа.

                  Необходимость пожаловаться на качество воды возникает довольно часто. С подобными проблемами сталкиваются жители различных регионов. Главное- бороться за свои права, написав жалобу в уполномоченную инстанцию.

                 Наше тепло - в Ваших домах! С уважением, ООО "МФЦО "Энергосбыт"!

Отопление в нашем доме - Papierowy Dom

Отопление в нашем доме – тема достаточно чувствительная. Почему? Потому что если мы только скажем кому-то, как будем топить, все хватаются за голову, а иногда и мы. Наше решение было принято после года поисков, чтения, изучения плюсов и минусов, расчетов, обсуждений. У нас были определенные требования к системе отопления, а именно она должна была быть чистой, необслуживаемой и по привлекательной цене. Мы еще не знаем, правильное ли мы приняли решение, но оно выяснится, когда дом будет в эксплуатации.

Электрическое отопление

Да, именно! Мы хотим отапливать наш дом электричеством. Дом должен быть энергоэффективным. По проекту коэффициент теплопередачи стен должен быть 0,11 Вт/(м 2 К) (от 0,10 Вт/(м 2 К) начинаются пассивные дома. Потребность в тепле должна быть ниже 40 Вт/м2 /год.(подробнее) В доме установлена ​​система рекуперации с рекуперацией тепла с КПД до 92%.. Дом имеет простую форму, а количество окон на северной стороне уменьшено до необходимого минимума.С южной стороны здание покрыто большим холлом поперек участка, с западной стороны много деревьев, так же и с северной стороны.

Основным свойством каркасных домов является их тепловая инерция. Это означает, что здание не накапливает тепло, и очень быстро нагревается (также быстрее остывает). Летом мы могли видеть, что дом очень хорошо утеплен, потому что, несмотря на жару на улице, в доме было прохладно. С другой стороны, когда в жару дом открывали и нагревали до очень высоких температур - около 28 градусов, то за 15 минут вечернего проветривания температура в доме достигала оптимальной температуры 22-23 градуса.По опыту знаю, что в кирпичном доме (в котором мы сейчас живем) это невозможно. Комнаты проветриваются всю ночь и температура почти не падает, потому что стены, накопившие тепло, отдают его всю ночь. Так что летом у нас плюс, а что зимой?

Механизм действия

Если ваш дом так быстро остывает, зимой он быстро остынет. Да, если мы откроем окна во время мороза, то дом быстро остынет, но мы не открываем окна (рекуперация), а некоторые из них просто не открываются (исправление).Поэтому мы не охлаждаем здание, которое очень хорошо изолировано. Нагретый воздух в здании остается и фильтруется через механическую вентиляцию, которая рекуперирует тепло из отработанного воздуха.

Дому нужна минимальная мощность для обогрева воздуха внутри, потому что он не обогревает здание как таковое (не нагревает стены, аккумулируя тепло), а только воздух. Реакция нагрева почти мгновенная, в отличие от традиционного дома. Здания с накопительной емкостью очень хороши и тоже энергоэффективны, но они просто разные и работают по разным принципам, поэтому отопление нужно подбирать индивидуально для каждого здания.

Хорошо, но откуда горячий воздух?

Электрическая система обогрева

Все вышеперечисленные предпосылки убедили нас в том, что мы можем обогреть свой дом электричеством. Мы выбрали смешанную систему. На первом этаже, кроме спальни и санузла наверху, есть теплые полы - нагревательные кабели. Каждая комната имеет свою схему и соответствующий терморегулятор.

терморегуляторы для теплого пола

Нагревательные кабели залиты клеем под плитку - это мероприятие было согласовано с электриком и отопительной компанией.Так как нагрев не аккумулировать, в носик его не опускаем. Если бы мы это сделали, то кабели сначала нагревали бы бетон в полу, и воздух в комнатах прогревался бы долго (больше киловатт). В нашей ситуации тепло проникает практически сразу, т. к. уложенная на отопление плитка имеет хорошую теплопроводность и воздух быстро нагревается (меньше киловатт :)

Электрические конвекторы, каждый с отдельным регулятором, будут установлены в спальнях на нижнем этаже и в комнатах наверху.

Децентрализованное отопление

КПД такой системы 100%, потому что нет потерь, вся электроэнергия превращается в тепло, нет посредников (нагрев воды, разводка по трубам, радиаторам и т.д.). Большим преимуществом такого отопления является его «нецентральность», мы обогреваем там, где нам нужно и где в данный момент находимся, а остальное можно отключить. В системе центрального отопления у нас нет этого комфорта и мы отапливаем везде, нужно нам это или нет, что также дает нам потери энергии.

Отопительная опора

Многие люди, и в основном все, в ужасе от того, что мы хотим отапливать наш дом таким образом, стоимость потрясающая, и мы пойдем с мешками. А что будет, если не будет электричества?

Во-первых, без электричества не будет работать ни одна система отопления, потому что все виды печей работают на электричестве, будь то экогороховое отопление, газовое или тепловое отопление. Следовательно, печь-камин — это усилитель отопления и, возможно, аварийный обогрев (подробнее об этом здесь).А так как мы, а особенно мой муж, любим зимой тепло домашнего камина, возможно, им будут часто пользоваться, что является дополнительным плюсом, ведь мы экономим на электричестве 🙂 Джентльмен, пользующийся таким домом уже два года по-видимому, не очень знает, как отопление электричеством (электроотопительной установкой), потому что, когда вы курите в камине и имеете рекуперацию, тепло от камина распространяется по всему дому. В настоящее время, живя в доме, отапливаемом экогорохом, мы каждый день курим в камине, потому что любим эти зимние вечера с горячим чаем в руках и потрескивающим огнем в камине.

Приготовление горячей воды

В нашей ситуации, обогрев всего электричеством, самым слабым звеном было водяное отопление. Нагрев воды электричеством действительно дорого, а мы хотим энергосбережения, поэтому решили купить тепловой насос ГВС с хорошим КПД - КПД 3,49.

Капитальные затраты на электрическое отопление

Инвестиции в электрическое отопление несравнимы с другими системами CO. Сколько стоит такое отопление?

  1. Греющие кабели со всеми терморегуляторами - 4000 зл.
  2. Электрические обогреватели - 1 200 злотых

Добавив и то, и другое, мы получим полную инвестиционную стоимость отопления вашего дома.

Экономия:

  1. Дополнительный дымоход для печи СО
  2. не строили
  3. Без печи
  4. Водяные полы или радиаторное отопление не должны выполняться специалистом по водоснабжению и канализации

Сэкономленные инвестиционные деньги, которые мы можем потратить на счета за электроэнергию в течение нескольких лет или инвестировать в фотоэлектрическую установку ВИЭ :)

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

Аналог

.

Каркасные дома, бревенчатые дома - как утеплить?

Есть одна существенная особенность теплых домов, строящихся сегодня. Теплые дома (кирпичные дома с бетонными элементами) обладают высокой теплоемкостью. С другой стороны, очень теплые дома характеризуются низким или очень низким накоплением тепла. Как их эффективно обогреть и какую систему выбрать?

К очень теплым домам относятся канадские дома, то есть дома, построенные по каркасной технологии и другие деревянные конструкции, которые имеют большую группу сторонников.Каркасная технология применяется при строительстве крупных круглогодичных объектов, а также дачных домиков. Они могут быть изготовлены с помощью системы заводского изготовления. Помимо простоты и скорости их возведения, они дают большие возможности для создания разнообразной формы массива, а также применения различных приемов внутренней и фасадной отделки. В них также легко распределять все виды инсталляций. Вносить в них изменения или модификации очень просто – примером могут служить разнообразные американские и канадские загородные постройки.

Часто подчеркиваемыми преимуществами этих конструкций являются энергоэффективность и простота нагрева . Каркасные конструкции по своей природе теплые и в то же время хранят мало тепла. Почему? Материалы, используемые для строительства (дерево, гипсокартон, изоляционные и теплоизоляционные материалы), имеют низкий коэффициент теплопередачи и малую теплоемкость, что означает низкое потребление энергии. Единственным элементом с большей теплоемкостью является фундаментная плита, которую иногда делают для их основания. Подробнее >>

Теплые дома , плохо аккумулирующие любое лишнее тепло, легко перегреваются.
Система отопления, оптимальная для теплых зданий, но с малой аккумуляцией, должна основываться на негабаритных источниках тепла с очень малой минимальной мощностью. Он должен характеризоваться:

  • соответствующий источник тепла - обеспечение быстрого доступа к нему;
  • легко управляемые нагреватели - гарантирующие минимальную тепловую инерцию;
  • Адекватное управление установкой - с минимально возможным гистерезисом, позволяющим быстро останавливать отопление и полностью использовать теплопритоки в тепловом балансе отдельных помещений.

Идеальным решением является система отопления , обеспечивающая тепловой комфорт при минимально возможном потреблении энергии. Система, которая быстро реагирует на потребности в отоплении и с небольшими затратами энергии, позволит вам достичь желаемой температуры в короткие сроки и точно. Для деревянного строительства это будет система, которая будет быстро нагревать воздух и не будет его перегревать, что очень легко в зданиях с малым накоплением тепла. Используемая в них система отопления может быть центральной (водяной, электрической, дутьевой) или децентрализованной (электрической).Каркасный дом быстро нагревается и так же быстро остывает, ведь мы нагреваем в нем воздух, перегородки и оборудование – все они имеют низкую теплоемкость. Выбирайте надежные и экономичные решения >>

Какую систему отопления выбрать?

Источник тепла должен иметь максимальный контроль . Пользователь должен иметь полное влияние на количество производимого тепла (тепловые насосы, газовые котлы, в том числе конденсационные, электрические котлы). Только динамическая радиаторная система гарантирует точно контролируемое тепловыделение.Нагреватели и распределители тепла должны иметь небольшой общий вес (вес радиатора и вес содержащейся в нем воды). Теплый пол, имеющий огромную тепловую инерцию, конечно, не выполняет поставленную задачу быстрого и точного обогрева.

Кроме того, теплый пол очень медленно реагирует на изменение потребности в отоплении, что не позволяет адекватно использовать возникающие теплоотдачи в тепловом балансе объекта. Хорошим альтернативным решением является гибридное распределение тепла, при котором большая часть тепла выделяется динамическими нагревателями: 70–80%.

Условием его использования является бетонный пол, в части которого (около 20-30% площади - часть комнат, путей сообщения, санузлов, не занятых мебелью) установлены электрические нагревательные маты или значительно утонченные теплые полы. Это решение позволяет аккумулировать избыточную энергию, вырабатываемую низкотемпературным источником тепла (тепловой насос, конденсационный котел) и минимизировать колебания температуры, если у нас нет соответствующих контроллеров.Неконтролируемое выделение тепла системой напольного отопления всегда приводит к некоторым потерям энергии (когда система напольного отопления является лишь частью пола, потери очень ограничены).

Интересные решения в предложении REGULUS®-system

Нагреватель внутри стены - INSIDE-система

Уникальное предложение: радиатора, размещенные в неглубоком углублении в стене, спрятанном за эстетичной шторкой. Неброское, эстетичное и функциональное решение.Этот тип обогревателей можно встроить практически в любую перегородку. Применение: локтевые стены, щипцовые стены, вестибюли, вестибюли, могут размещаться внутри узких перегородок с возможностью одновременного обогрева двух смежных помещений. В таком случае жалюзи, закрывающие радиатор, будут установлены с обеих сторон стены (каждая может быть разного цвета). Это решение можно использовать в ванных комнатах, например, радиатор, облицованный глазурованной плиткой, или под бортиком ванны в его корпусе (регулы обладают высокой устойчивостью к коррозии).INSIDE также хорошо подойдет для кухни, совмещенной с гостиной, в качестве нагревателя под шкафом или в корпусе кухонного острова. Чтобы жалюзи лучше подходили к интерьеру, их можно окрасить в любой цвет из палитры RAL, например, в цвет стены, плитки или мебели.

Напольные радиаторы – комплекты внутрипольного отопления для канальной системы

Система радиаторов, встроенных в отопительный канал в полу, является прекрасной альтернативой не только настенным, но прежде всего поверхностному отоплению.Раствор применяется в каркасных и деревянных домах, особенно охотно применяется в бревенчатых домах (очень популярен на Подхале). Он не накладывает никаких ограничений на тип напольного покрытия — пользователь может иметь деревянные полы: доски, паркет, панели и плитку. Конвекторы обогревают быстро и эффективно, обойдя в этом отношении традиционные теплые полы. Самые мелкие комплекты швеллеров имеют глубину всего 8 см – они умещаются в изоляционном слое стяжки.

Внутрипольное отопление гарантирует температурный комфорт и не влияет на какой-либо определенный дизайн интерьера.Отапливает или обогревает помещения сам. Отопительные каналы размещают у застекленного выхода на террасу или у большого остекления, доходящего до пола – тогда они защищают помещение от проникновения холодного воздуха, не дают окнам запотевать, выступая защитной завесой теплого воздуха. Они не ограничивают пространство, а место на стенах, отведенное под настенные обогреватели, можно оформить по-разному. Широкий ассортимент ажурных площадок, закрывающих отопительный канал, в том числе из дерева, является их единственным видимым элементом и прекрасно вписывается в климат бревенчатых домов, а также дополнит современный декор каркасных домов (площадки из алюминия с порошковым покрытием в выбранный цвет или анодированный).

Нагреватели с вентилятором - настенные, внутристенные, канальные

Для увеличения мощности радиаторов без увеличения их габаритов и повышения динамики их работы можно использовать обогреватели, оснащенные очень тихим вентилятором (громкость на краю шепота 28 дБА, мощность до 10 Вт).

Вентилятор может быть установлен на все группы радиаторов системы REGULUS® - настенных обогревателей (REGULLUS, SOLLARIUS), внутристенных обогревателей системы INSIDE и внутрипольных конвекторов системы CANAL.

Вентилятор увеличивает мощность каждого радиатора на 30–40%. Воздух нагревается быстрее, что важно в домах выходного дня или в помещениях, которые используются кратковременно или реже. Тихий трехскоростной вентилятор или вентилятор с плавно модулируемой скоростью вращения гарантирует высокую эффективность этого способа обогрева и высокий комфорт использования. Применение вентиляторов при отоплении с помощью греющих каналов имеет особое значение, так как они создают возможность значительного ограничения как их размеров, так и глубины.

Внимания заслуживает серия E-VENT, адаптированная на заводе под установку вентиляторов - традиционное отопление, отопление с повышенной динамикой (вентилятор 230В) и серия REVERS - традиционное отопление, отопление с повышенной динамикой и охлаждение помещения (вентилятор 24В). Последние предназначены для работы с тепловыми насосами.

Regulus как распределители тепла является хорошей инвестицией на годы - , потому что они гарантируют эффекты, важные для каждого инвестора: возможность изменения стратегии отопления, гибкий уровень динамики отопления, низкие затраты на отопление, высокая тепловая комфорт.Для достижения всего этого оптимальное производство тепла и оптимальное распределение тепла должны идти рука об руку. Эти обогреватели актуальны.

.

Энергоэффективный дом окупается!

Может ли деревянный дом быть энергоэффективным? Конечно! Теплые дома возводят по кирпичной, деревянной и каркасной технологии. В энергосберегающем деревянном доме важно использовать современные решения по теплоизоляции, вентиляции и другим устройствам, а также соответствующую оконную и дверную фурнитуру.

Деревянные дома, то есть канадские дома или сборные дома, имеют плохую репутацию в Польше.Обычно их называют «холодными». Однако это мнение несправедливо. Эти дома великолепны, если они идеально изолированы. В строительстве легко ошибиться, поэтому при возведении дома такого типа нужно выбирать квалифицированную бригаду. Бревенчатые дома проявляют лучшие свойства – дольше сохраняют тепло внутри помещений. Также в них благоприятный микроклимат.

Теплоизоляция - основа

Деревянные дома требуют немного больше внимания при строительстве, чем кирпичные.Здание должно стоять на солнечном участке, а конструкция должна обеспечивать компактность корпуса здания и соответствующее буферное расположение комнат. Было бы хорошо, если бы крыша была максимально плоской или с небольшим углом наклона. Однако, если нас это не устраивает, а с бревенчатым домом это даже невозможно, не забудьте как следует утеплить крышу.

При строительстве деревянного дома, как и любого другого энергосберегающего дома, следует проявлять особую осторожность, так как все тепловые мосты создают риск потери тепла.Перемычки особенно легко образуются на перемычках, балках, стропилах, подоконниках и балконных плитах.

Фундаментные стены или плитные фундаменты в деревянном здании должны быть утеплены толстым слоем стиродура, т.е. экструдированного пенополистирола. Он твердый, не впитывает влагу и устойчив к повреждениям. Толщина утепляющего слоя зависит от типа основания, конструкции здания и способа его обогрева.

Как и следовало ожидать, количество и толщина слоев теплоизоляции определяют теплоизоляцию наружных стен в деревянных каркасных или сборных зданиях.Необходимо помнить, что теплоизоляция здесь имеет особое значение, ведь эти постройки отличаются низкой теплоемкостью, т.е. температура внутри дома подвержена большим колебаниям.

Легче добиться эффекта энергоэффективности, построив дом из цельного бревна толщиной более 20 см. Такой дом накапливает тепло днем ​​и отдает его вечером, когда наружный воздух остывает. Здание из более тонких бревен, толщиной 15-20 см, требует дополнительного утепления. В бревенчатом доме на внутреннюю сторону стены укладывается слой теплоизоляции.Также заслуживают внимания сборные и утепленные бревна. Внутренняя часть бревна затем заполняется специальным материалом с отличными теплоизоляционными свойствами. Утеплителем может быть пенопласт, пенополиуретан, вата, целлюлозный гранулят или воздушная прослойка.

Защита от ветра и влаги

Деревянный дом должен быть герметичным, чтобы быть энергоэффективным. Как добиться этой герметичности? Необходимо использовать специальные материалы, т.н. замедлители воздушного потока, т. е. гипсокартонные листы, пароизоляция и ветрозащита.Здание можно герметизировать изнутри, снаружи и с обеих сторон. Очевидно, что этот третий метод является наиболее эффективным.

В каркасных домах обязательно использование пароизоляции, т.е. защиты от влаги, ветрозащиты и герметиков. Пароизоляция представляет собой полиэтиленовую пленку, уложенную на внутреннюю часть наружных перегородок здания. Он защищает не только от проникновения влаги, но и от утечки тепла из здания.

В здании из более тонких бревен также необходимо использовать дополнительную изоляцию.Стеклянная или древесная вата, установленная внутри, сделает эту работу. Стена тогда выглядит следующим образом – внутренняя обшивка стен, например, гипсокартоном или вагонкой, затем пароизоляционная пленка, теплоизоляция, ветрозащитная пленка и лаги.

Однако, чтобы наш сверхгерметичный дом не промок, необходимо помнить об использовании соответствующей вентиляции, оптимальным вариантом будет с рекуперацией тепла, т.е. рекуперацией.

Невероятно дешевое отопление

В деревянном энергосберегающем здании можно установить любой источник тепла или несколько независимых систем отопления, включая камин.Однако камин может поддерживать только основное отопление.

Для деревянных построек подходят только закрытые камины. Он должен быть размещен на негорючем полу и покрыт огнеупорными материалами, например, керамической плиткой. Энергия от камина может распределяться с помощью воздушной или водяной рубашки. Последний тип камина можно использовать как для обогрева помещений, так и для горячего водоснабжения.

Энергосберегающий дом – это еще и экологический дом, поэтому не стоит портить этот эффект упором на отопление углем, даже если в качестве топлива используется эко-горошек.Также следует помнить, что с 2020 года угольное отопление будет запрещено.

Для деревянных домов рекомендуется жидкотопливное или газовое отопление, желательно с конденсационными котлами. Альтернативой, эффективной, но дорогой, является тепловой насос — устройство, работающее от электричества, которое черпает энергию из земли, воды или воздуха.

В зданиях с каркасной конструкцией, т.е. канадки, дело обстоит немного сложнее, потому что систему отопления приходится подбирать под малую аккумулируемость наружных стен.Оптимальный вариант – оборудовать систему отопления автоматической регулировкой. Такое решение позволит быстро регулировать температуру в отдельных комнатах под нужды домочадцев. Здесь подходят системы воздушного отопления с газовой или масляной топкой. Скорее не стоит выбирать теплый пол в каркасных домах, потому что время, необходимое для изменения температуры в помещении, в этом случае слишком велико.

Солнце - наш союзник

В энергоэффективном доме стоит помнить о черпании энергии от солнца.Это правило касается и деревянного дома. Поэтому с южной стороны следует использовать большое остекление, но при этом ограничить количество окон с северной стороны. Также можно накрыть южную стену зимним садом. Такое сильно застекленное пространство будет аккумулировать и отдавать тепло в теплые дни, а в холодные – выполнять роль буферной зоны. Конечно, вы также можете использовать экологические решения и получать энергию от солнца, используя фотоэлектрические батареи и солнечные коллекторы для нагрева водопроводной воды.Такие системы могут финансироваться за счет кредитов Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства.

Достоинства и недостатки канадок

ПРЕИМУЩЕСТВА
* Короткие сроки строительства - около трех месяцев,
* Хорошая теплоизоляция дома - деревянная стена или деревянная крыша сами теплоизоляторы,
* Низкая цена - низкая вес дома удешевляет фундамент, и меньше затраты на транспортировку материалов,
* Сухая технология - строительство только сборка элементов, которые соединяются гвоздями и металлическими соединениями, что сокращает сроки строительства.
* Можно строить зимой, кроме фундамента, так как деревянный дом не требует мокрых работ.
* Простота перестройки и модернизации.
* Небольшая ширина внутренних стен, поэтому деревянные дома при тех же наружных размерах, что и кирпичные, имеют большую полезную площадь.

НЕДОСТАТКИ
* Низкая теплоинерция - дом быстро нагревается, но и быстро остывает,
* Необходима квалифицированная строительная бригада, т.к. в строительстве легко ошибиться, что в свою очередь может повлиять на сумма последующих платежей за отопление,
* Проблемы с покупкой нужных дров.Элементы, из которых собирается конструкция дома, должны быть — как в Канаде или Америке — высушены промышленным способом, а также иметь гладкие поверхности и закругленные края. Это дороже.

.

Кондиционер с функцией обогрева - что о нем нужно знать?

Кондиционеры позволяют пережить жару и гарантируют домашний отдых в комфортных условиях. Однако стоит помнить, что кондиционер может стать отличным решением и в переходный период, когда о тепле забывается, а салон требует дополнительного обогрева. Тогда идеальным решением будет кондиционер с функцией обогрева . Как это работает?

Рис. Кондиционер с функцией обогрева гарантирует теплый и чистый воздух в переходный период, защищает от жары летом.

Кондиционер с функцией обогрева - отопление и кондиционирование в одном

Современные кондиционеры являются универсальными устройствами. Все чаще производители предлагают кондиционер с функцией обогрева , который охлаждает в летнюю жару и согревает при значительном понижении температуры осенью и весной.

Кондиционер для отопления дома и квартиры будет работать осенью, когда еще не включен основной источник тепла (центральное отопление или печь), и весной, когда основное отопление уже не работает, и еще бывают холодные дни и ночи.

Отопление с кондиционером

Отопление с помощью кондиционера обычно используется не как основной источник тепла, а как дополнительный источник, но со многими преимуществами.Кондиционер с функцией обогрева гарантирует высокий комфорт использования . Основными преимуществами данного устройства являются:

  • бесшумная работа,
  • легкий и быстрый пуск,
  • эффективная и надежная работа,
  • его использование не требует выполнения т.н. грязная деятельность, как и в случае с традиционными системами отопления (включая необходимость заправки печи твердым топливом).

Кондиционер с обогревом также эффективен, хотя следует помнить, что производительность кондиционера с обогревом снижается при понижении наружной температуры.Кондиционеры наиболее эффективно способны обогревать, в зависимости от конкретной модели, до температуры 0°С или -5°С. Устройства хорошего класса справляются и с большими морозами.

Кондиционирование и отопление в одном также является экологическим решением благодаря отсутствию паров, образующихся при работе кондиционера. Нагретый кондиционером воздух, проходя через его систему фильтрации, также очищается, что значительно улучшает его качество.

Кондиционирование как отопление - о чем речь?

Кондиционеры с функцией обогрева оснащены тепловым насосом (типа воздух-воздух), который позволяет получить эффект, противоположный охлаждению, и обогревать теплым воздухом внутренние помещения квартиры или дома.

Рис. Кондиционер с обогревом имеет специальный 4-ходовой клапан, позволяющий реверсировать цикл охлаждения.

Какие режимы есть на таких устройствах? В режиме охлаждения внутренний блок работает как испаритель, а наружный — как конденсатор. Эти роли меняются местами во время нагревания. В сплит-кондиционерах наружный блок забирает тепловую энергию и передает ее внутреннему блоку, который, в свою очередь, нагревает помещение.

Выгодно ли отопление с кондиционером ?

Отопление с помощью кондиционера выгодно, так как тепло, полученное таким образом, намного дешевле, чем при традиционном электрическом отоплении. Преимуществом кондиционера с функцией обогрева является еще и то, что благодаря эффективному вентилятору и подаче воздуха он способен в течение нескольких минут поднять температуру до нужного уровня, а благодаря развитой автоматике - поддерживать ее в течение заданного времени. время.

Что работает дома помимо кондиционера? В том числе тепловой насос и вентиляция. Узнайте о преимуществах, недостатках и принципах работы самотечной вентиляции.

Кондиционирование воздуха - расходы

Сколько стоит кондиционирование воздуха? Тепло, получаемое от кондиционера с функцией обогрева, дешевле, чем если бы оно вырабатывалось электрическими или аккумулирующими обогревателями. Что касается обогрева вашего дома с помощью кондиционера , затраты могут составлять до ок.на 60-80% ниже, чем у электронагревателей. Нагреватель мощностью 2000 Вт потребляет 2000 Вт электроэнергии. За это время кондиционер мощностью 3000 Вт, в зависимости от модели, может использовать только 800 Вт. в режиме обогрева на карточке устройства, а также определить площадь/пространство, которое вы хотите обогреть. Стандартно 1 кВт отвечает за обогрев ок.10 м2 и исходя из этого можно прикинуть стоимость эксплуатации кондиционера с функцией обогрева.

Однако необходимо помнить, что стоимость отопления с кондиционером достаточно индивидуальна. Это может зависеть от:

  • выбранного пользователем уровня температуры, до которого должно быть нагрето помещение,
  • местоположения имущества (например, расположение по отношению к сторонам света, солнечному свету, ветру и т. д.).
Экономично ли отопление с кондиционированием воздуха?

Отопление с кондиционированием воздуха имеет смысл в ряде случаев.Чаще всего такой раствор используется весной и осенью, т.е. в переходные периоды, когда мы еще не отапливаемся (или уже) и появляются более холодные дни. Зимой кондиционирование отопления никогда не будет таким эффективным, как газовое или твердотопливное отопление. На что стоит обратить внимание при рассмотрении экономики отопления с кондиционированием?

  • В первую очередь стоит задуматься, нет ли у нас доступа к другим источникам отопления. Газовые, угольные, экогороховые или другие печи на твердом топливе обходятся дешевле.Однако стоимость отопления с помощью кондиционера намного ниже, чем в случае с ранее упомянутыми электрическими обогревателями.
  • Выгодность использования кондиционера в качестве источника тепла в доме также должна зависеть от комфорта использования и наших предпочтений. Некоторых людей может беспокоить, например, шум, создаваемый кондиционерами. Для других людей чистота является ключом к отоплению и кондиционированию воздуха. В отличие, например, от угольных печей - отопление с помощью кондиционера требует всего лишь одного нажатия пульта.
  • Планируя установку кондиционера, можно сразу подумать о модели, которая будет иметь функцию обогрева. Тогда на экономику такого решения влияет тот факт, что у нас дома один офис, который и обогревает, и охлаждает.

Как настроить кондиционер на обогрев ?

Кондиционеры с функцией обогрева обычно управляются дистанционно с помощью пульта дистанционного управления и имеют электронный термостат, контролирующий температуру в помещении. Чтобы он оставался на выбранном уровне, чаще всего достаточно установить его на дисплее пульта ДУ кондиционера.

Рис. Установить правильную температуру кондиционера очень просто, а устройство быстро регулирует ее в помещении в соответствии с конкретными ожиданиями.

Стоит помнить об одном - многие считают кондиционирование отоплением т.н. зеленая альтернатива. Все потому, что он не образует смога или других загрязняющих веществ. Он быстро реагирует на включение, обеспечивая приятное охлаждение или обогрев. Дополнительным преимуществом кондиционеров с функцией обогрева является возможность использования фильтров от пыли, клещей, аллергенов и прочего.

Какой кондиционер для отопления выбрать?

Какой кондиционер выбрать для обогрева зависит от многих факторов, в том числе от размеров отапливаемых помещений, индивидуальных ожиданий и предпочтений пользователей, имеющихся финансовых ресурсов.

Если стоимость установки кондиционера во всей квартире для кого-то слишком высока, стоит выбрать мобильный кондиционер с функцией обогрева. Тогда можно использовать переносные сплит-кондиционеры.Их рабочие органы делятся на внешние и внутренние (находящиеся в охлаждаемом или отапливаемом помещении).

В переносных кондиционерах с функцией обогрева воздух нагревается электрическим нагревателем (функция обогрева выполняется тепловентилятором) или тепловым насосом.

Кондиционер и обогрев в одном – какие функции должен иметь прибор?

Хороший кондиционер с функцией обогрева должен иметь такие функции, как:

  • поддержание температуры - напр.служит для замораживания труб или переохлаждения помещения, когда температура падает ниже заданного диапазона;
  • автоматический перезапуск - после каждого неожиданного выключения или отключения электроэнергии устройство должно включаться автоматически;
  • высокий энергетический класс;
  • тихая и эффективная работа;
  • возможность удобного и простого управления с помощью пульта дистанционного управления;
  • режим разморозки, активируется при необходимости и понижении температуры;
  • постоянная и эффективная работа даже при экстремально низких температурах.

Сколько стоит кондиционер, отопление и само оборудование? Если речь идет о кондиционере с функцией обогрева, то цена зависит от того, выберете ли вы переносной или стационарный прибор, а также от класса прибора и дополнительных функций, которые он предлагает. Если есть сомнения, какой кондиционер для отопления выбрать, лучше всего обратиться за помощью к специалистам ERCO-Łódź, которые подскажут оптимальное решение.

Кондиционер с функцией обогрева – идеальный способ обогреть дом и квартиру в переходный период.Он обеспечивает теплый и чистый воздух весной и осенью, защищает от жары летом, обеспечивая комфортные условия проживания. Современные кондиционеры также являются экономичным и экологичным источником тепла. Так что давайте полагаться на проверенные решения и наслаждаться оптимальной температурой дома круглый год.

.

Отопление дома по каркасной технологии

В сегодняшнем посте ответ на вопрос одного из читателей. Если у вас похожая дилемма и вы хотите, чтобы я вам ответила, напишите мне!

Планирую строить скандинавские дома, полезной площади 130м², нетто ок 160м² (каркасная технология, стены 30см утеплитель, остальное из 20-25см минеральной ваты). Расположение фасадной стены - северо-запад, планируется теплый пол на первом этаже (сейчас только цокольный этаж).Планируемая система вентиляции с рекуперацией тепла.
В связи с отсутствием газа и удобства, установил следующее отопление:

Вариант 1

  • Тепловой насос (VITOCAL 160-A), забирающий воздух из системы вентиляции или помещения, в котором он расположен. Из полученной мной информации, он будет нагревать хозяйственную воду круглый год, а также принесет большую экономию, чем солнечные коллекторы, инвестиционные затраты будут аналогичными.
  • Котел на жидком топливе будет работать только на обогрев дома - с более высоким КПД (VITOLA 200 с погодным регулятором), что якобы является идеальным решением для совместной работы с теплыми полами (теоретически должно быть экономичнее)

Вариант 2

Фирма, которая, вероятно, будет строить дом, предложила как лучший (вероятно, и самый дешевый) каминное отопление с водяной рубашкой и электрокотел Kospel EKCO с комплектом заправки бака ГВС (3д клапан, датчик) комплектом оборудования котельной.(клапаны, насосы) Euroster 2006TX радионедельный термостат, утепленный теплообменник BIAWAR 140L с двумя рубашками с нагревателем 1,5 кВт.
Затраты на установку будут дешевле в случае второго варианта, а вот будут ли затраты на использование/отопление, не уверен. Кроме того, меня «заставят» курить в камине.
Можете ли вы сравнить два варианта на основе опыта/знаний? Возможно, золотой серединой было бы добавить ко второму варианту, буферному баку, тепловой насос?
Заранее спасибо за всю информацию и комментарии относительно предположений.

Тема мне особенно близка, так как хочу построить дом по каркасной технологии сама. В конечном итоге это будет автономный дом и в связи с этим я тоже попробую спроектировать систему отопления. Кроме того, я буду сокращать расходы везде, где смогу, поэтому я хочу, чтобы система была как дешевой в эксплуатации, так и максимально дешевой с точки зрения инвестиционных затрат. И чтобы мне не пришлось тратить слишком много времени на уход и эксплуатацию...

Стена с предполагаемой толщиной утеплителя может успешно иметь коэффициент теплопередачи 0,16 Вт/м²К (я предполагал плиты OSB толщиной 2 см с обеих сторон и оштукатуривание снаружи).Так что вдвое лучше коэффициента, требуемого не слишком высокими техническими условиями, которым должны подчиняться здания и их расположение. Однако я бы не стал останавливаться на достигнутом и добавил снаружи не менее 5 см пенопласта, что снизит коэффициент теплопередачи примерно до 0,13 Вт/м²К. Кроме того, я предлагаю оптимизировать положение и размер окон, когда это возможно. Идея состоит в том, чтобы максимально приблизиться к стандарту пассивного дома, сводя к минимуму затраты и путаницу.

[объявление № объявления-468 × 60]

Прежде чем перейти к конкретике, необходимо упомянуть еще об одном очень важном моменте, характерном для данного типа конструкции. А именно, дома по каркасной технологии имеют очень низкую теплоемкость, а значит, мало аккумулируют тепла . Стены покрыты плитами ОСБ и утеплены внутри минеральной ватой, они практически не поглощают тепло. Для кого-то это преимущество, потому что позволяет быстро снизить температуру (и сэкономить!) и быстро поднять ее, когда это необходимо (например,после возвращения из зимнего лыжного похода). Для других это будет недостатком, ведь при выключении отопления дом быстро остывает. Это означает, что источник тепла должен быть точно настроен на потребность в тепле этого дома .

Камин может быть худшим источником тепла для такого дома. Дом с низкой теплоемкостью очень быстро перегреется, если камин будет гореть слишком сильно. К сожалению, камины имеют тот недостаток, что трудно точно регулировать процесс горения дров.Даже если мы отключим подачу воздуха, дрова не сгорят полностью, а будут дымить выделившейся смолой. Запах древесного дыма не является неприятным, но пускать в дымоход 1/3 энергии, содержащейся в этом топливе, я не вижу смысла.

Что касается затрат, то где-то полгода назад я сравнивал цены на теплоносители и топливо. Я не знаю, за сколько вы можете купить дрова, потому что это самый важный момент для дальнейших размышлений. Для меня цена энергии на дровах была порядка 0,09 злотых/кВтч, а цена тепла с учетом эффективности камина 0,13 злотых/кВтч - немного больше, чем в случае с тепловым насосом. работает по единому тарифу на электроэнергию.Принимая во внимание также стоимость инвестиций в тепловой насос, камин будет непревзойденным !

Я всегда считаю, что в моем доме безопаснее всего совмещать две системы отопления. Один дороже с точки зрения инвестиций, дает более дешевое тепло и эксплуатируется большую часть года. Второй дешевле по вложениям, дает более дорогое тепло, используется только в самые холодные дни и в случае возможного выхода из строя первоисточника. Я бы просто рекомендовал выбрать камин и электрический подогрев, если это необходимо. Но не отдельный электрокотел, а электронагреватель - в буфере.

Полностью поддерживаю буферный раствор! И как можно больше! Большой буфер даст вам возможность разжигать камин раз в несколько дней. Если вы используете пол с подогревом, вы сможете хранить менее 70 кВтч тепла в 1000-литровом баке. Не знаю, во что выльется у вас спрос на тепловую мощность котла, но по-моему надо ориентироваться на 2-3 дня аккумулирующей мощности при типичных морозах -10°С. В то же время вы должны выбрать камин, чтобы бак можно было нагреть за один день ...

Я упомянул теплый пол.Я бы рекомендовал их в этом случае, потому что теплые полы позволяют немного увеличить накопление дома. Лишние несколько сантиметров бетона и (желательно) плитки на поверхности могут несколько снизить интенсивность перепадов температур в доме. С другой стороны, теплый пол позволяет отбирать все тепло из буфера, охлаждая содержащуюся в нем воду до низкой температуры. Кроме того, теплый пол обладает хорошей способностью к саморегулированию. Он обеспечивает тепло при низкой температуре пола, поэтому незначительное ее повышение вызывает значительное снижение тепловыделения и предохраняет от перегрева помещений.

Я бы посоветовал вам заинтересоваться обычным котлом с постоянной воспламеняемостью несколько часов, если вы не сможете пользоваться камином в упомянутом мною режиме (несколько часов раз в два дня, в сильные морозы каждый день). Всегда можно купить небольшой камин, без водяной рубашки, а потом добавить к нему небольшой теплообменник, который будет передавать часть тепла выхлопных газов воде в буфере.

Категорически не рекомендую тепловой насос и масляный котел, т.к. ж/д котел требует строительства котельной или покупки выносного мазутного бака.Это будет самое дорогое решение.

См. также
.

Белье не сохнет, на окнах появляется вода и плесень? Осушение воздуха в доме.

Влажность в доме - причины.

Влажность может сохраняться в результате обычного использования помещений: принятия ванны или душа, сушки белья, приготовления пищи и даже выдыхания влаги. Средняя семья может испарять до 12 литров воды в день. Вода также может попасть в дом снаружи в дождливые или пасмурные дни.

Результат - плесень и сырость

В холодные дни внутренние поверхности окон и стен имеют низкую температуру, и за счет разницы температур между теплым воздухом и прохладной поверхностью образуется конденсат.Жильцы закрывают окна и не удаляют лишнюю влагу. В этой ситуации количество воды внутри значительно увеличивается. Относительная влажность выше 60% создает идеальные условия для роста грибков и плесени. Первое предупреждение, которое вы получаете, это запах. После него, если ничего не менять, появляются видимые признаки плесени.

Плохо вентилируемый дом?

Когда мы впускаем в дом свежий воздух, насыщенный кислородом, открывая окна, иногда не помогает снижение уровня влажности, а мы даже повышаем этот уровень.Это связано с влажностью наружного воздуха. Проветривание полезно, когда воздух снаружи сухой. Зимой относительная влажность на улице составляет от 80% до 90%. Холодный воздух охлаждает помещение, что приводит к трате энергии и денег на повторный нагрев. Бывает, что отопление дома слишком слабое, чтобы быстро прогреть помещения после прихода холодов, в результате чего получается постоянная температура ниже уровня комфорта. Также следует помнить, что оставленные открытыми окна вызывают приток пыли и шума снаружи.

Осушители собирают избыточную влагу.

Осушители – лучшая защита и защита от плесени. Большинство осушителей всасывают воздух в устройство, влага образует иней на охлаждаемых стержнях, после чего сухой воздух выбрасывается в помещение. Другие модели всасывают воздух и нагревают его, а из-за разницы температур внутри осаждается вода. Капли стекают в резервуар или стекают по трубке прямо в слив.

При выборе осушителя особое внимание следует уделить его характеристикам и рекомендуемой максимальной площади поверхности.Лучше выбрать более эффективное устройство, которое будет сушить воздух за меньшее время, чем покупать слишком слабое. Слабый осушитель, даже при непрерывной работе, не будет постоянно снижать уровень влажности до желаемых 50%. На площади 60-70 квадратных метров осушитель с заявленной производительностью 40-50 квадратных метров слишком слаб. Он будет работать намного дольше, увеличит расходы на электроэнергию, и нет гарантии, что он высушит помещение до уровня комфорта. На 70 квадратных метрах осушитель должен иметь возможность собирать 8-10 литров воды в сутки при комнатной температуре (производители обычно указывают эффективность сбора воды в тестовых условиях, т.е.+35 градусов Цельсия и 90% влажности).

Устройства, собирающие 200-500 мл воды в сутки, предназначены для шкафов и ящиков, они слишком слабы для осушения любого, даже небольшого помещения.

При выборе осушителя учитывайте уровень шума моделей. Осушители обычно работают не только днем, но и ночью, когда уровень влажности в помещениях выше, поэтому чем тише устройство, тем лучше.

Осушители Wood's - шведское качество.

OROLE – специализированная компания с многолетним опытом работы в международной группе ORO. Он имеет широкий ассортимент продукции и рекомендует покупать долговечные и надежные осушители воздуха Wood's Swedish. Устройства компании являются одними из самых популярных в Европе. Половина осушителей, продаваемых в Швеции, производятся компанией Wood's. Их качество подтверждено первым местом на конкурсе Best In Test в Швеции.

В доме отдыха или в гостиной.WDD80

WDD80 Wood's – самый популярный осушитель воздуха в странах Балтии. Характеризуется очень тихой работой, имеет небольшие габариты и обеспечивает высокую эффективность в помещениях площадью до 60-70 кв. WDD80 Wood's, вмещает до 8 литров воды в сутки, что достаточно для 3-4 комнатной квартиры. Кроме того, он эффективно вытягивает влагу из помещений вне зависимости от температуры. Благодаря обдуву теплым воздухом идеально подходит для более прохладных помещений (домов на колесах, дач).Он удалит воду с окон, сохранит плесень и сделает дом теплее и приятнее. Дополнительным преимуществом осушителя воздуха WDD80 Wood является ионизатор, который дополнительно снижает вероятность роста плесени и грибка. Опционально его можно включить или отключить. Теперь на эту модель распространяется гарантия 3 года.

Осушители MDK для помещений разных размеров

В 2019 году компания Wood's выпустила серию MDK — компрессорные осушители нового поколения.Они используют экологический хладагент пропан R290 вместо нелегального фреона. Использование газа R290 не только защищает окружающую среду, но и значительно снижает потребление электроэнергии, что было невозможно при использовании газов старого поколения.

Самая маленькая модель MDK11 благодаря небольшому весу и небольшим габаритам идеально подходит для кухни или ванной комнаты. Он также достаточно мощный, чтобы сушить большие помещения площадью до 50 м2. Остальные устройства серии MDK13 (до 60 м2), MDK21 (до 70 м2) и MDK26 (до 120 м2) эффективны и могут использоваться в любых жилых и офисных помещениях.Колесики облегчают транспортировку осушителей между комнатами. На осушители серии MDK распространяется гарантия 3 года, они имеют современный дизайн, ЖК-экран и на них можно установить желаемый уровень влажности воздуха.

Удобное решение для борьбы со смогом - Сушка с очисткой.

AD20 — высокотехнологичный осушитель воздуха Wood для дома. Эффективно удаляет влагу, улавливает загрязнения воздуха и неприятные запахи. Источником этого эффективного действия является запатентованный фильтр Active ION HEPA .Специально ионизированные фильтры изготовлены из многослойного гибкого фильтрующего материала. В результате фильтры Active ION HEPA имеют гораздо меньшую плотность, чем традиционные фильтры HEPA, и обеспечивают такой же или даже лучший уровень очистки воздуха. AD20 Вуд подойдет для большинства жилых помещений и будет хорошо в них смотреться. Интеллектуальные функции управления и удобная транспортировка означают, что вам не нужно беспокоиться о сушке или очистке устройства.

Осушители серии SW для тяжелой работы в подвалах и гаражах

Осушители серии SW собираются исключительно на шведском заводе. Большой бак, металлический корпус, низкое энергопотребление и встроенный гигрометр для автоматического контроля влажности делают модель SW способной работать в самых тяжелых условиях. SW22F, самый маленький из семейства предназначен для помещений площадью до 60 м2. Мощный старший брат SW59F может осушать большие помещения площадью до 160 м2 и собирать до 41 литра воды в сутки.Серия SW предназначена для работы в условиях пыли и экстремальных уровней влажности. Они идеально подходят для складов, гаражей и подвалов. Дополнительным преимуществом является сменный фильтр SMF, который не только защищает внутренние устройства от повреждений, но и собирает споры грибков и плесени. При замене воздушных фильтров SMF не реже одного раза в год гарантия на осушители серии SW может быть увеличена до 6 лет.

WCD-pro - Готов к работе на стройплощадке.Большие колеса и удобный захват

На этом же шведском заводе также собираются профессиональные осушители воздуха WCD3pro и WCD4pro. Как и серия SW, они предназначены для работы в строительной отрасли и других агрессивных средах. Их транспортировка чрезвычайно удобна благодаря большим колесам и складной ручке. Дополнительным преимуществом является возможность размещения нескольких осушителей один на другом, что уменьшает занимаемое ими пространство

Рекламный товар

.

На какое охлаждение я могу рассчитывать при покупке кондиционера?

Наиболее комфортная температура для человека летом от 21 до 25 градусов по Цельсию. Температура, которую мы достигаем с помощью кондиционера, зависит в первую очередь от его эффективности, т. е. охлаждающей способности по отношению к размеру помещения. Далеко не каждая модель техники способна достаточно охладить помещение. Многое зависит от типа устройства. Одни подходят для больших комнат, другие – для маленьких. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого решения.На основании предоставленной информации можно будет принять правильное решение при покупке кондиционера.

Мощность сплит-кондиционеров

Наиболее эффективными являются сплит-кондиционеры, представляющие собой настенные агрегаты, состоящие из двух частей - внутренней в помещении и внешней, т. е. устанавливаемой снаружи здания. Более высокая эффективность этого типа кондиционеров обусловлена ​​тем, что их работа заключается не в обмене воздуха, а в обмене тепла.Правильно подобранное сплит-устройство позволяет охладить помещение до 20 градусов Цельсия, при высокой температуре окружающей среды. Если, кроме того, мы не допускаем ненужного притока тепла, плотно закрыв окна или жалюзи, мы можем получить в помещении даже на 2 градуса меньше. Такая низкая температура, однако, не рекомендуется как по гигиеническим, так и по техническим причинам ( кондиционер работает исправно, когда разница температур в охлаждаемом помещении и соседнем помещении не превышает 7 градусов ).

Наиболее популярными сплит-кондиционерами являются модели, эффективно работающие в помещениях площадью до 40 м². Однако есть более эффективные типы, способные охлаждать до 50 м² и более. К самым мощным относится кондиционер Daikin FTXC60A или Gree GWh34QD.

Эффективность моноблочных кондиционеров

Несколько иная ситуация с моноблочными кондиционерами, т.е. с моноблочной конструкцией, где испаритель и конденсатор находятся внутри охлаждаемого помещения.Поскольку работа этих устройств основана на обмене воздуха между внутренней зоной (помещением) и внешней зоной (пространством вне здания), их КПД ниже. В данном случае речь должна идти не об охлаждении помещения, а скорее о его переохлаждении, ведь в жаркие дни достичь в нем температуры 20 градусов Цельсия нереально. Следует помнить, что некоторые устройства этого типа имеют защиту, не позволяющую им работать при высоких температурах (например, 32 градуса), поэтому они могут функционировать не во всех условиях.Максимальные возможности моноблочных кондиционеров – понизить температуру в помещении на 2-5 градусов Цельсия по отношению к температуре некондиционируемого помещения. Для повышения эффективности устройств необходимо помнить об обеспечении теплоснабжения, в том числе за счет размещение кондиционера вплотную к окну, чтобы выпускной патрубок был как можно короче; обернуть трубу изоляционным материалом, например, одеялом или минеральной ватой; заклеивание откидного окна картоном или пенопластом.

Мобильные кондиционеры обычно охлаждают до 30 м².Но есть здесь и более мощные модели. Примером может служить кондиционер Warmtec KP 35 W или кондиционер Fral FSC 13TH. Это одно из лучших устройств в своем классе.

Различия между типами кондиционеров

Моноблочный кондиционер может охлаждать ту же поверхность, что и сплит-система. И на этом сходство заканчивается. Настенный вариант по-прежнему является гораздо более эффективным оборудованием. Он также проще в использовании и не требует дополнительных действий для правильной работы.В случае переносного кондиционера также необходимо защитить подачу воздуха.

Для кого предназначен переносной кондиционер, а для кого стационарный кондиционер?

Из-за различий два типа кондиционеров имеют разные области применения. Моноблочные устройства гораздо чаще появляются в местах, где такое решение только периодически полезно. Это, например, склады, пункты обслуживания и тому подобное. Сплит-кондиционер, с другой стороны, является типичным устройством для дома и офиса.Они могут функционировать там круглый год.

Читайте также:

.

Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: