3D сады


Абрикос посадка и уход в открытом грунте весной


Абрикос

Плодовое дерево абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) является частью рода слива, который относится к семейству розовые. На сегодняшний день учеными не установлено, откуда произошло данное растение. Так, часть из них полагает, что абрикос родом из Армении, при этом остальные ученые уверены, что он из района Тянь-Шань в Китае. В Европу такое дерево было завезено из Армении. Имеется версия, что в Грецию абрикос попал благодаря А. Македонскому, а оттуда он был переправлен в Италию. Но документальных подтверждений данной версии не существует. В 17 веке это плодовое дерево из Западной Европы попало на территорию России. При этом на Кавказ и Украину данное растение попало с Ближнего и Среднего Востока. На то, что данное растение персидского происхождения указывает то, что оно в те времена в Украине именовалось «жердель». В Росси такое дерево так же иногда именовали «жердель», также его называли «морель» и «желтосливник».

Особенности абрикоса

Абрикос представляет собой плодовое дерево, являющееся листопадным, его высота варьируется от 5 до 8 метров. Окрас коры буро-серый, на старых стволах она растрескивающаяся. Молодые глянцевые коричнево-красные стебли голые. Очереднорасположенные листовые пластины имеют черешки и яйцевидно-округлую форму, они оттянуты на верхушке и обладают мелкозубчатой кромкой (иногда удвоено-зубчатые). В длину листья достигают 9 сантиметров. Диаметр сидячих одиночных цветков от 2,5 до 3 сантиметров, они белые с прожилками розового цвета и располагаются на очень коротких цветоножках. Цветение начинается в марте либо апреле до появления листовых пластин. Такое плодовое дерево во время цветения выглядит очень эффектно, как и груша, вишня, яблоня либо черешня. Плод представляет собой оранжево-желтую сочную однокостянку эллиптической, округлой либо обратнояйцевидной формы, на поверхности имеется продольно расположенная бороздка. Толстостенная косточка является гладкой либо шероховатой и располагается внутри плода.

Такое дерево может прожить около 100 лет. После того как абрикосу исполнится 3 года, у него начинается плодоношение, его продолжительность равна 30–40 годам. Корневая система дерева проникает глубоко в грунт, благодаря чему растение обладает устойчивостью к засухе. Большинству сортов не страшно понижение температуры до минус 25 градусов. Самые морозоустойчивые сорта могут выдержать мороз не более минус 30 градусов. Такое плодовое дерево находится в родстве со сливой, рябиной, айвой, шиповником, грушей, персиком, иргой, аронией, мушмулой и яблоней.

Посадка абрикоса в открытый грунт

В какое время сажать

Высаживать абрикос в открытую почву в северных широтах необходимо в начале весеннего периода, а точнее, во второй половине апреля, при этом нужно успеть до начала раскрытия почек. В южных широтах посадкой такого растения рекомендуется заняться в осеннее время в первые числа октября, при этом следует учесть, что до наступления зимнего периода саженец должен прижиться. В средних широтах абрикос высаживают в открытую почву и в весеннее и в осеннее время. Абрикос является очень тепло- и светолюбивым растением, поэтому для его посадки рекомендуется выбрать солнечный участок на возвышенности, обладающий надежной защитой от сильных порывов ветра, при этом холодный воздух должен обязательно стекать в более низкие места. Такое растение нельзя выращивать на кислом грунте, в связи с этим перед посадкой его нужно будет известковать. Лучше всего данное дерево растет на легком суглинке.

Весенняя посадка

Для посадки яму нужно подготовить заранее и сделать это следует в осеннее время, независимо от того, когда именно вы собираетесь высаживать абрикос. Приблизительная величина котлована 0,8х0,8х0,8 метров, но на окончательный его размер влияет размер системы корней высаживаемого растения. Сначала нужно определить середину выкопанного котлована и вбить в нее колышек, который должен на 50 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. После этого на дне ямы делают дренажный слой и используют для этого щебень. Землю, вынутую из котлована во время его подготовки, нужно соединить с перегноем либо торфом в соотношении 2:1, также в нее нужно всыпать 2 килограмма древесной золы и полкилограмма суперфосфата. Полученную землесмесь надо тщательно смешать и засыпать в котлован таким образом, чтобы над поверхностью грунта получилась горка. Затем посадочную яму оставляют для осадки.

Опытные садоводы рекомендуют использовать для посадки годовалые саженцы абрикоса. Дело в том, что они сравнительно быстро укореняются, а их крона хорошо поддается формировке. Если вы хотите купить хороший сортовой саженец, то вам следует отправиться для этого в питомник либо специализированный магазин, который обладает хорошей репутацией, в противном случае высока вероятность того, что вы купите дичок. Если саженец относится к культурным сортам, то его однолетние ветви будут толстые и лишенные колючек, при этом у основания прививки должен иметься шипик. Внимательно осмотрите систему корней растеньица. Если саженец имеет пересохшие либо подмерзшие корни, то его лучше не покупать, так как он, скорее всего, не сможет укорениться.

С наступлением весеннего периода следует выкопать яму в подготовленном котловане, при этом ее величина должна быть равна размеру системы корней саженца. Осмотрите корни растения и вырежьте все травмированные, загнившие либо засохшие, а оставшиеся необходимо немного укоротить. Корневую систему надо на некоторое время погрузить в глиняную болтушку с добавлением коровяка, затем ее помещают в посадочную ямку. Саженец надо разместить таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью участка на 50–60 мм. Яму следует закопать почвосмесью, которую надо хорошо уплотнить. Посаженное растение нужно хорошо полить, так, под один куст выливают 20–30 литров воды. После того как вода полностью впитается в почву, корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности участка. Только после этого растеньице надо будет подвязать к заранее установленному колышку.

Осенняя посадка

Высаживать абрикос в открытый грунт осенью надо точно так же, как и в весеннее время. Подготовить котлован нужно за 14–20 дней до посадки. Глиняную болтушку в этом случае надо делать очень густой, потому что она должна оставаться на поверхности корней саженца, и толщина такого слоя должна быть равна 0,3 см. При посадке нескольких саженцев следует учесть, что взрослому дереву необходима площадь величиной не меньше 5 квадратных метров.

Уход за абрикосом

Как ухаживать весной

Весной до начала сокодвижения в абрикосах необходимо произвести формировочную и санитарную обрезку, при этом надо вырезать все травмированные, поврежденные морозом и болезнью ветви и стебли. Основание скелетных ветвей и штамб дерева следует окрасить раствором извести.

В весеннее время данное плодовое дерево нужно обязательно подкормить. Что лучше всего использовать для подкормки абрикоса? Первая подкормка растения весной, которая является и обработкой, проводится с использованием раствора мочевины. Данное средство способно уничтожить вредителей и возбудителей различных болезней, которые зимовали в коре либо в грунте приствольного круга, а еще оно является источником азота, который необходим абрикосу в весеннее время. Но такого рода обработку нужно успеть произвести до того, как набухнут почки на ветках абрикоса, в противном случае они могут сгореть.

В том случае, если растение по каким-то причинам садовод не успел опрыскать мочевиной вовремя, его нужно будет обработать в профилактических целях от заболеваний и вредителей раствором Искры-био, Здорового сада, Агравертина либо Акарина. При этом подкормка вносится в почву приствольного круга в сухом виде, на 1 растение берется 50 грамм аммиачной селитры и 70 грамм азотного удобрения. Во время второй подкормки весной в грунт нужно внести органику. Однако такую подкормку производят не чаще 1 раза в 2 года.

Если зимний период выдался малоснежным, а весной не было дождей, дерево надо хорошо полить.

Как ухаживать летом

В летнее время в период засухи абрикос надо полить. Если в мае он не был полит, то обязательно сделайте это в июне.

Летом начинают расти молодые плодовые ветви, в связи с этим потребуется произвести обязательную обрезку. В противном случае крона станет очень густой, что негативно отразится на созревании плодов, а также дерево начнет активно расти и станет настоящим исполином, с которого собрать урожай будет довольно затруднительно.

При необходимости обработайте растение против сезонных заболеваний и вредителей.

Именно в летнее время происходит сбор и переработка плодов абрикоса. Помните, что собранные незрелыми плоды не смогут дозреть, в связи с этим срывать их нужно своевременно. Сбор плодов начинают с нижних ветвей.

Когда все плоды будут собраны, дерево нужно будет хорошо полить, как правило, это время приходится на август. Данный полив будет последним за сезон, его еще именуют подзимним, поэтому грунт должен хорошо напитаться водой, чтобы растение смогло пережить зиму.

Как ухаживать осенью

В осеннее время надо подготовить абрикос к зимнему периоду. Для этого первым делом надо произвести санитарную обрезку. Вырежьте все травмированные, а также высохшие и поврежденные болезнью ветви и стебли.

Когда закончится листопад, необходимо освободить поверхность участка от растительных остатков, также следует произвести перекопку грунта в приствольном круге. Еще в осеннее время надо произвести профилактическое опрыскивание штамба растения и поверхности приствольного круга, так как именно там укрываются на зиму вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Обработка абрикоса

Абрикос может пострадать от различных вредителей и заболеваний, но чтобы этого не произошло, следует прибегнуть к своевременным профилактическим обработкам. Для этого дерево надо опрыскивать весной и осенью специально предназначенными для этого средствами. Первый раз обработать растение нужно ранней весной, пока почки еще не набухли, для этого используют раствор мочевины (на 1 ведро воды 0,7 литров вещества). Однако если вы не успели произвести обработку по спящим почкам, применять мочевину нельзя, ее следует заменить бордоской жидкостью, медным купоросом либо средствами, которые перечислены выше. Вместе с такой профилактической обработкой рекомендуется опрыскать растение раствором Экоберина либо Циркона, это сделает абрикос более устойчивым к болезням и неблагоприятным природным условиям.

Вторая обработка проводится до начала цветения, при этом температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов. Данная обработка направлена на уничтожение клещей, их личинки, как правило, зимуют в грунте, для этого используют Неорон либо коллоидную серу. От листоверток и долгоносиков можно избавиться при помощи Кинмикса либо Дециса. Когда растение отцветет, его в профилактических целях от монилиоза нужно обработать Ридомилом либо Оксихомом, при этом нужно все делать по инструкции.

Во время того, как на абрикосе будут расти плоды, его понадобиться обрабатывать коллоидной серой либо Хорусом, чтобы защитить от мучнистой росы и коккомикоза. Однако помните, что за 14 дней до сбора урожая следует прекратить любые обработки растения.

В осеннее время, когда закончится листопад, дерево можно вновь опрыскать раствором мочевины.

Подкормка абрикоса

На протяжении всего периода вегетации абрикосу понадобится несколько подкормок. В весеннее время такому дереву необходим азот, при этом удобрение в основном вносят в почву. До наступления летнего периода подкормить азотом абрикос можно 2 либо 3 раза, а именно: ранней весной, до того как растение зацветет и по окончанию цветения. Для подкормки используют навозную жижу, селитру, мочевину либо куриный помет.

В летнее время растение подкармливают по листве. Подкармливать его в это время нужно удобрениями, содержащими азот, а еще  растворами тех микроэлементов, в которых абрикос в данный период нуждается больше всего. С середины лета дерево прекращают подкармливать азотом, а вместо него используют для опрыскиваний фосфорно-калийные удобрения.

Когда все плоды будут собраны (в последние дни августа либо в сентябре), абрикосу устраивают подкормку минеральным удобрением, в котором содержится калий и фосфор. Оба этих элемента входят в состав древесной золы. Еще в это самое время в почву рекомендуется внести небольшое количество кальция в виде мела.

Обратите внимание на то, что подкармливать абрикос навозом можно лишь 1 раз в 2 либо  года, при этом на 1 квадратный метр берется 4 килограмма органики. В почву также нужно вносить компост (на 1 квадратный метр от 5 до 6 килограмм), его следует смешать с минеральным удобрением. В состав куриного помета входит калий, азот и фосфор, его так же следует вносить в грунт (на 1 квадратный метр берется 0,3 килограмма), но не забудьте предварительно соединить его с компостом. Органикой абрикос подкармливают лишь 1 раз в 2 либо 3 года. При этом следует учесть, что деревья, выращиваемые под задернением, не нуждаются в органических удобрениях.

Удобрения, содержащие азот, способствуют тому, что побеги начинают расти медленнее, в результате этого уменьшается их зимоустойчивость. В связи с этим с середины летнего периода подкармливать растение азотом не рекомендуется. Во время трех весенних подкормок азотные удобрения берутся из расчета от 30 до 40 грамм на 1 квадратный метр.

Когда начинается созревание плодов, абрикос испытывает потребность в калии. Подкормку производят калийной солью (40%) несколько раз с интервалом в 4 недели. Удобрение следует заделывать в глубокие (глубина от 0,2 до 0,3 м) бороздки, которые нужно сделать по периметру приствольного круга, при этом на 1 квадратный метр берется от 40 до 60 грамм.

Во время роста, формировки и созревания плодов абрикоса ему необходим фосфор в виде суперфосфата. Такое удобрение следует внести  грунт до того, как растение зацветет, а также по окончанию цветения из расчета 0,2 килограмма на 1 квадратный метр.

Подкормку по листве бором и марганцем устраивают в летнее время. К примеру, подкормить растение 2 либо 3 раза в течение сезона можно раствором, состоящим из 1 ведра воды и 1 большой ложки борной кислоты. После раскрытия листовых пластин абрикос надо опрыскать раствором сернокислого марганца (1%). Спустя 4–6 недель дерево нужно опрыскать повторно.

Зимовка абрикоса

Абрикос обладает наиболее зимоустойчивой системой корней из всех косточковых растений, в связи с этим зима средних широт ему не страшна. Однако пока деревце молодое, его нужно укрывать на зимовку. Для этого у однолетних и двулетних саженцев надо обернуть лапником весь штамб, а сверху обвязать спанбондом либо лутрасилом. Затем следует очень высоко окучить нижнюю часть ствола. Укрытие нужно убрать в последние дни марта.

Обрезка абрикоса

В какое время проводится обрезка

Абрикос нуждается в регулярной формирующей, омолаживающей и санитарной обрезке. Обрезают растение каждый год, и это является очень важным пунктом в уходе за растением.

От иных плодовых деревьев абрикос отличается тем, что у него не происходит сброса завязей. В связи с этим растение зачастую оказывается перегружено плодами, что приводит к травмированию его ветвей. В середине октября следует произвести обрезку абрикоса, в результате которой нужно сформировать крону, произвести регулировку баланса веток, плодов и листвы, а еще данная процедура производится с санитарной целью.

До того как раскроются листочки в самом начале весеннего периода, нужно произвести формирующую и санитарную обрезку, но при этом на улице должно быть тепло. Следует вырезать все травмированные и поврежденные морозом ветви и стебли. А еще необходимо подрезать ветви и проводник, чтобы сформировать крону.

1 раз в 3 года в летнее время в середине июня следует произвести обрезку в санитарных и омолаживающих целях, это способствует стимуляции прироста новых побегов на 0,3–0,5 м, а также закладке урожайных почек на вторичных побегах.

Уже спустя 12 месяцев после высадки саженца в открытую почву следует произвести его первую обрезку.

Как правильно обрезать

Плодоношение абрикоса происходит на плодовых ветвях, их же еще именуют шпорцы, плодушки, а также букетные ветки. Шпорцы остаются активными не дольше 3 лет, затем их следует заменить. В том случае, если обрезку растения не производить, то его плодоношение станет нерегулярным, оно будет давать плоды 1 раз в 2–3 года. Также следует помнить, что экземпляры с загущенной кроной более часто заболевают коккомикозом.

Формировка кроны данного дерева может быть различной. Так, традиционно ей придают форму шара, форму кипариса, а также существует форма пальметта и ее разновидность ― пальметта Верье. Последний вариант формировки кроны является лучшим по коэффициенту урожайности с 1 кубического метра пространства. Ниже будет подробно описано, как сформировать разряжено-ярусную крону, которая достаточно распространена среди деревьев, выращиваемых садоводами в средних широтах.

В первый год у саженца будет активно расти проводник. В первые осенние недели проводник высаженного прошлой осенью растения необходимо укоротить на ¼ часть. На будущий год садоводу предстоит заняться формировкой скелетных ветвей. Для этого надо будет выбрать 2 наиболее мощные ветки, которые останутся на дереве, их обрезают на ½ часть, при этом оставшиеся ветви следует вырезать на кольцо. Центральный проводник также нужно укоротить, и при этом он должен на 20–25 сантиметров быть длиннее скелетных веток. С ветвей нужно обрезать побеги, которые растут под острым углом.

Затем на последующие годы надо будет заложить еще от 3 до 5 скелетных ветвей, при этом следует на них начать формировку разветвления второго порядка, которое должно находиться на расстоянии 0,3–0,4 м друг от друга. Не следует допускать того, чтобы побеги, находящиеся в верхней части кроны, обгоняли в росте нижние. Ненужные стебли нужно вырезать. Когда будет заложена седьмая и последняя скелетная ветвь, с наступлением следующего весеннего периода нужно будет обрезать проводник вровень с ней, так как он больше не нужен. После того как крона будет сформирована полностью, вам останется лишь поддерживать ее форму, при этом не допускайте ее загущения. У сильноветвящихся сортов стебли следует укорачивать на 1/3, а у тех, что отличаются плохим ветвлением ― всего на ½ часть. Если дерево быстрорастущее, то его следует подвергнуть обрезке 3 раза за сезон, при этом сильные стебли надо укоротить на ½ часть, а слабые ― на ¼.

Дерево станет нуждаться в омолаживающих обрезках только после того, как его ежегодный прирост будет менее 0,4 м. Для этого надо произвести обрезку скелетных ветвей на трех- либо четырехлетнюю древесину, при этом срезы необходимо сделать на сильные ответвления, которые растут в правильном направлении.

Весенняя обрезка

Так как плодушки отмирают, то происходит постепенное оголение скелетных ветвей. Обрезка плодоносящего дерева способствует поддерживанию его активного роста, в этом случае, его ежегодные приросты будут не меньше 0,4–0,5 м. После уменьшения прироста до 0,3 м нужно произвести чеканку стеблей на двухлетнюю древесину. Также в весеннее время следует проредить крону. Для этого надо удалить ослабшие и начавшие сохнуть ветви, также следует заняться переводом скелетных и полускелетных веток на наружные и боковые ответвления, которые располагаются в свободном пространстве. За 1 раз следует прорезать 2–4 лопасти-проема, при этом точное их количество зависит от густоты и величины кроны растения.

Летняя обрезка

Если абрикос выращивается в регионе с теплым климатом, то ему понадобится обрезка и в летнее время. Нужно будет стебли, длина которых от 0,3 до 0,4 м, обрезать на половину. Обрезка в летнее время увеличивает обильность прироста еще до окончания текущего года. До конца вегетационного периода растение успевает полностью восстановить листья, а также на побегах второй волны происходит закладка генеративных почек. Но для того чтобы обрезанный летом абрикос смог полностью восстановиться, ему понадобится достаточное количество влаги и питательных веществ. В том случае, если полив растения в летнее время будет нерегулярным, то от обрезки лучше отказаться.

Осенняя обрезка

В осеннее время абрикос обрезают для того, чтобы подготовить его к зимовке. С молодых растений нужно обрезать ослабленные, высохшие и поврежденные болезнью ветви, при этом надо произвести зачистку и обработку садовым варом всех трещинок и ран. Также следует вырезать все ветки направленные внутрь, это будет способствовать осветлению кроны. Для того чтобы избежать перегрузки в период плодоношения и оголения веток, надо произвести обрезку крепких побегов на двух- либо трехлетнюю древесину.

Укорачивание ветвей на зрелых растениях проводят с использованием ответвления следующего порядка. Обрезку ветвей в оголенной части производить не следует. Если крона сильно загущена, то начать прореживание следует с полускелетных (переферийных) ветвей. Для начала нужно вырезать все травмированные, затеняющиеся и мешающиеся друг другу ветви, затем при необходимости нужно укоротить на нижнее ответвление от 15 до 20 процентов здоровых веток. Затем с плодоносной обрастающей древесины нужно удалить все высохшие, травмированные и поврежденные болезнью ветки.

Если это очень надо, то производят вырезку скелетных ветвей первого порядка.

Размножение абрикоса

Абрикос можно размножить генеративным (семенным) и вегетативным способом. Так как большинство сортов абрикоса являются перекрестноопыляемыми, то какие вырастут растения из данных семян сложно предугадать. Однако сорт Карлик в отличие от остальных можно спокойно размножать семенами, так как они полностью наследуют все сортовые признаки родительского растения.

Если вы хотите быть полностью уверенными в том, какой именно сорт абрикоса у вас вырастет, отдайте предпочтение вегетативным способам размножения. Зачастую садоводы размножают абрикос прививкой, однако только при размножении корневыми отпрысками либо порослью выросшее дерево сохранит все сортовые признаки родительского растения.

Размножение корневыми отпрысками или порослью

Как правило, поросль вокруг растения появляется из-за того, что оно было сильно повреждено морозами, животными либо чересчур сильной обрезкой. При этом появление корневых отпрысков говорит о том, что система корней была травмирована. Данный способ размножения абрикоса с одной стороны очень легкий, а с другой ― довольно сложный, так как у здорового не поврежденного растения не появляются ни корневые отпрыски, ни поросль. Если они все-таки имеются, то выберите годовалый отросток, который находится на достаточно большом удалении от дерева, так как при выкапывании можно травмировать корни взрослого растения. Затем отросток выкапывается и высаживается на новом месте. Помните, что размножить таким способом можно лишь корнесобственные деревья, так как у привитых растений поросль появляется от подвоя, а не от сортового привоя.

Семенное размножение абрикоса

Если есть большое желание, то абрикос вполне можно вырастить из кисточки. Выращенное из семени самоплодного абрикоса растение обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям.

Высадку косточек производят в первой половине осени, но перед этим их следует подвергнуть тщательному промыванию и замачиванию на 24 ч в воде. Всплывшие семена нужно выкинуть, те что остались, следует посадить влажными в открытую почву, при этом заглубляют их в землю всего на 6 сантиметров. Если высев семян произвести позже, то тогда их могут растащить грызуны. Замульчируйте поверхность грядки слоем перегноя и травы, а также следите за тем, чтобы почва всегда была слегка влажноватой. Высев можно произвести и в середине весеннего периода, но в этом случае косточкам понадобится предварительная стратификация, для этого их складывают в ящик, заполненный песком, который убирают в холодильник, там он пробудет до весны. Появившиеся всходы следует сверху накрыть пластиковой бутылкой, у которой предварительно надо срезать горлышко. Появившиеся всходы необходимо своевременно поливать, пропалывать, подкармливать и рыхлить поверхность почвы. К сентябрю сеянцы подрастут, и их можно будет высадить на постоянное место.

Прививка абрикоса

Для привоя можно выбрать саженец сливы домашней, горького миндаля, абрикоса, персика и алычи. Прежде чем приступить к прививке, точно определитесь с тем, каким должно быть выросшее дерево. Если прививать такое растение на персик или миндаль, то вы получите теплолюбивое растение, обладающее низкой зимостойкостью. Если же прививать на подвой абрикоса, алычи либо сливы, то выросшее дерево будет обладать средней зимостойкостью. От выбора подвоя зависит и высота будущего дерева. Так, если выбрать подвой алычи, мирабели либо персика, то дерево вырастет высоким, на подвое слив-венгерок, не привитого абрикоса и миндаля растение получится среднерослым. Если же прививать на терн, то вы сможете получить карликовое либо полукарликовое деревце, ухаживать за ним сравнительно просто, как и собирать с него плоды.

Для подвоя выбирают двухлетние саженцы, ствол у которых имеет толщину не меньше 0,8 см. Прививать лучше всего в апреле либо мая, потому что именно в это время сокодвижение в растение максимально сильное. Наиболее легкий и быстрый метод прививки ― это копулировка, но к нему можно прибегнуть лишь тогда, когда толщина подвоя и привоя одинаковая. Обрезку подвоя производят на высоте 7 сантиметров от поверхности грунта. Затем на привое и подвое нужно сделать косые срезы, которые должны быть одинаковыми. После этого срезы нужно приложить друг к другу и хорошо обмазать садовым варом, затем место соединение плотно заматывается скотчем либо изолентой. В том случае, когда диаметры подвоя и привоя лишь немного отличаются, то можно прибегнуть к методу односторонней копулировки. А когда привой намного тоньше подвоя, прибегают к методу прививки за кору.

Болезни абрикоса

Абрикос может заболеть грибом Валса, клястероспориозом, ленточной мозаикой, монилиозом, вертициллезом, оспой и вирусным увяданием.

Монилиоз

При заражении дерева монилиозом сначала начинают увядать цветки, потом происходит поражение стеблей и листвы, а затем и ветвей. По мере развития заболевания на поверхности ветвей появляются трещинки. Растение начинает засыхать. В борьбе с монилиозом нужно опрыскать абрикос пока бутончики еще зеленые бордоской жидкостью (3%). Во время цветение для обработки нужно применять средство Тельдор. Когда дерево отцветет, его нужно будет опрыскать средством Хорус. Когда плоды начнут зреть, понадобится 2 обработки пораженного растения с перерывом в 1,5 недели и используют для этого раствор Свитча (на 1 ведро воды 5 грамм вещества). При этом второй раз обработать растение нужно за полмесяца до сбора плодов.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость

Если на листовых пластинах появляются бурые пятна, превращающиеся со временем в дырочки, это значит, что растение заражено клястероспориозом (дырчатой пятнистостью). На поверхности стеблей так же образуются пятнышки, а потом на их месте появляются трещинки, из которых вытекает камедь. Пораженные части растения становятся уродливыми. Для того чтобы избавиться от такого рода пятнистости, нужно в начале весеннего периода, а также осенью по окончанию листопада опрыскать дерево бордоской жидкостью (4%) либо раствором медного купороса (1%). Если в летнее время наблюдается большое количество дождей, то обрабатывать абрикос нужно будет 1 раз в полмесяца. В то время, когда зеленые бутончики сменяют свой окрас на розовый, вместо перечисленных препаратов можно производить обработку Хорусом.

Гриб Валса

Если на дереве появились оранжевые наросты-язвы, то это значит, что оно заражено такой инфекционной болезнью, как гриб Валса. В целях профилактики специалисты не советуют производить обрезку абрикоса в период покоя. Также необходимо, чтобы поверхность грунта приствольного круга в течение вегетационного периода была рыхлой. Опрыскайте зараженное растение раствором средства Свитч (на 1 ведро воды 10 грамм вещества). Проводить обработку надо несколько раз с перерывом в 1–1,5 недели. Однако помните, что за полмесяца до сбора урожая надо прекратить все обработки. Также опрыскивать растение можно фунгицидным спреем. В целях профилактики не забывайте перед обрезкой производить стерилизацию всех садовых инструментов.

Вертициллезное увядание

Если в нижней части растения листва стала желтой, при этом верхушка не изменила своего цвета, это верный признак его заражения вертициллезным увяданием. Накопление грибка происходит в жилках и черешках листовых пластин, при опадении которых он попадает в грунт, что приводит к заражению остальных чаще всего молодых растений. В целях профилактики данного заболевания не допускайте переувлажнения почвы, а также не следует неподалеку от абрикоса растить землянику и растения семейства пасленовых. Также в профилактических целях в весеннее время и когда закончится листопад осенью, опрыскайте растение раствором Топсина-М, Фундазола, бордоской жидкости, Превикура либо Витароса.

Оспа

Если на поверхности плодов образуются вдавленные пятнышки и полоски коричневого цвета, то это означает что растение заражено вирусным заболеванием именуемым оспа. Около пятен мякоть высыхает. Созревание плодов происходит раньше положенного срока, при этом их вкусовые качества значительно снижаются.

Вирусное увядание

Понять, что дерево заражено вирусным увяданием можно в процессе распускания листовых пластин в период цветения. На поверхности листвы присутствуют пятнышки бледно-зеленого цвета, при этом сама пластина становится толще и скручивается. Мякоть около косточки в появившихся плодах становится темной и постепенно отмирает. Передача такой болезни происходит, как правило, в процессе прививки.

Ленточная мозаика

О заражении абрикоса такой вирусной болезнью, как ленточная мозаика можно понять по появившимся на листовых пластинах полоскам желтого окраса, которые со временем образуют кружевной рисунок. Зараженная листва отмирает.

Какие существуют способы борьбы с вирусными болезнями? Следует помнить, что вылечить растение от такой болезни на сегодняшний день невозможно. В связи с этим важно не допустить заражения абрикосами ими. В этом случае хорошей профилактикой будет правильная посадка и уход за деревом. Для высадки в открытый грунт следует выбирать полностью здоровые саженцы, при этом как привой нужно брать верхушку растения. Следите за тем, чтобы участок всегда был чистым, а все растения здоровыми. Незамедлительно приступайте к уничтожению вредителей, которые  являются переносчиками опасных заболеваний. Прежде чем приступить к обрезке либо прививке, не забудьте простерилизовать весь инструмент. Не забывайте проводить обработку поверхности ствола растения известью, смешанной с медным купоросом.

Вредители абрикоса

Абрикос поражается вредителями не очень часто, но иногда это все-таки случается.

Тля

Довольно распространенным вредителем является тля, это сосущее насекомое питается соком растений, что приводит к их значительному ослаблению. При наличии тли на листве зачастую селится сажистый грибок, который поедает отходы жизнедеятельности таких вредителей. Также тля считается главным переносчиком неизлечимых вирусных заболеваний. Для избавления растения от тли, его нужно опрыскать мыльным раствором золы либо табака. В том случае, если насекомые погибнут не все, дерево следует обработать Карбофосом либо Актелликом.

Плодожорка

Плодожорка представляет собой маленькую бабочку, которая зимует в коконе, укрываясь в трещинках штамба либо в верхнем слое грунта. Плодожорки вылетают в начале июня, и они производят откладку яиц в завязи плодов и на черешки листовых пластин. С середины до конца летнего периода происходит появление второго поколения насекомых, которые также производят откладку яиц. В борьбе с плодожоркой хорошие результаты отмечаются при систематических профилактических обработках весной и осенью. Также нужно постоянно производить рыхление поверхности приствольного круга. А еще следует своевременно окрашивать основание скелетных ветвей и штамб известью, смешанной с медным купоросом.

Гусеница бабочки-боярышницы

Гусеницы бабочек-боярышниц выгрызают дырки в почках и листве растения. Их собирают вручную на протяжении всего сезона. В осеннее время с дерева нужно удалить все яйцекладки вредителя, которые находятся в скрученных листовых пластинах.

Листовертка

Гусеницы листовертки зимуют в верхнем слое грунта либо в коре абрикоса. После пробуждения они начинают пожирать листву и почки растения. Затем происходит их окукливание, а в июле появляются бабочки, которые приступают к откладке яиц на листовых пластинах и стеблях абрикоса. В борьбе с таким вредителем следует обрабатывать основание скелетных ветвей и штамб раствором Хлорофоса, который должен быть концентрированным. Такое опрыскивание проводят в весеннее время, когда температура воздуха поднимется до 15 градусов, а также после того, как закончится сбор плодов.

Чтобы ваше дерево всегда оставалось здоровым, необходимо в осеннее время производить обязательную уборку участка, при этом растительные остатки нужно уничтожить. Также производите перекопку грунта в приствольном круге и не забывайте о профилактических обработках весной и осенью.

Сорта абрикоса

Сорта абрикоса для Подмосковья

Так как на Украине достаточно мягкий климат абрикосы там растут практически везде, и они дают обильный урожай, при этом зачастую их никогда никто не обрезает и не подкармливает. Подмосковье отличается более холодным климатом, поэтому здесь можно выращивать далеко не все сорта абрикоса, и к тому же такое дерево в данном регионе нуждается в хорошем уходе. Лучшие сорта для Подмосковья:

  1. Краснощекий. Данный самоплодный сорт отличается урожайностью и устойчивостью к заболеваниям и морозам. Раскидистая крона обладает округлой формой. Большие плоды округло-плоские либо яйцевидные весят около 50 грамм и имеют оранжево-золотистый окрас с ярким румянцем. Плоды покрыты тоненькой кожицей, душистая бледно-оранжевая мякоть сладкая с небольшой кислинкой. Плоды употребляют в пищу свежими, а также из них готовят варенья, компоты и делают сухофрукты.
  2. Медовый. Данный высокорослый сорт является урожайным и обладает высокой устойчивостью к морозам. Небольшие желтые равнобокие плоды усыпаны маленькими точками красного цвета. Плоды слабоопушенные. Волокнистая, плотная желтая мякоть достаточно сладкая. Плоды едят свежими и применяют для приготовления заготовок.
  3. Триумф северный. Высокоурожайный сорт обладает устойчивостью к заболеваниям. Большие оранжево-желтые плоды овальной формы весят около 55 грамм, на теневой поверхности имеется небольшая прозелень. На средней толщины кожице находится опушение. Однородная оранжевая мякоть имеет приятный вкус.
  4. Выносливый. Такой самоплодный сорт, устойчивый к заболеваниям и вредителям, отличает стабильный и высокий урожай. Крупное дерево начинает плодоносить спустя 5–6 лет после высадки в сад. Средние плоско-округлые плоды весят около 45 грамм, обладают оранжево-золотистым окрасом с насыщенно-красным румянцем. Кожица опушена. Насыщенно-оранжевая душистая мякоть очень сладкая. Косточку можно легко отделить.
  5. Снегирек. Самый зимоустойчивый сорт, достигающий в высоту 150 см. Такой самоплодный высокоурожайный сорт нетребователен к составу грунта. Однако он легко поражается монилиозом и пятнистостью листвы. Если упругие плоды хранить правильно, то они не испортятся до середины зимнего периода.

Ранние сорта абрикоса

На сегодняшний насчитывается больше 50 сортов которые выведены как в России, так и за рубежом. Они разделяются на 3 группы по времени созревания. Ранние абрикосы ― это первая группа, плоды созревают в начале июля. Ранние сорта:

  1. Мелитопольский ранний. Зимоустойчивый сорт отличается устойчивостью к заболеваниям. Крона высокая пирамидальной формы. Большие желто-оранжевые овальные, немного приплюснутые плоды весят около 60 грамм. Плод покрывает тоненькая кожица, а его плотная душистая без волокон мякоть сладкая.
  2. Лескоре. Этот скороспелый сорт выведен чешскими селекционерами. Крона высокая обрантопирамидальной формы. Средние душистые плоды весят около 45 грамм, на вкус приятные. Легко заражается монилиозом.
  3. Алеша. Зимоустойчивый урожайный сорт. Насыщенно-желтые округлые плоды покрыты мелкими точками красного цвета, они весят около 20 грамм. Сладко-кислая мякоть окрашена в оранжевый цвет.
  4. Воронежский ранний. Этот гибридный сорт создан с использованием мичуринского сорта Товарищ и среднеазиатского сорта Ахрори. Этот десертный частично самоплодный сорт является наиболее ранним, зимоустойчивость средняя, маленькие плоды весят около 20 грамм. Сладкие плоды имеют небольшую кислинку, косточку можно легко отделить от мякоти.
  5. Ранний из Морден. Морозостойкий канадский сорт. Дерево начинает систематически и обильно плодоносить уже со второго года. Средние плоды весят около 50 грамм, не сильно сладкие, однако косточку можно быстро отделить от мякоти оранжевого окраса.

Также ранними сортами являются Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.

Среднеспелые сорта

Созревание плодов происходит во второй половине июля. Популярные сорта:

  1. Полесский крупноплодный. Скороплодный урожайный зимоустойчивый сорт обладает устойчивостью к грибкам. Форма кроны округлая. Нежные душистые сладко-кислые плоды весят около 55 грамм они насыщенно-оранжевые с румянцем красного цвета. Дерево не слишком высокое, но до плодов можно добраться лишь со стремянкой.
  2. Ананасовый. Скороспелый неприхотливый распространенный сорт отличается высокой урожайностью. Крона не очень густая. Вкусные большие плоды довольно сладкие. Легко заражаются пятнистостью. Плоды едят свежими и применяют для приготовления заготовок.
  3. Погремок. Сорт частично самоплоден универсального назначения. Желто-зеленые овальные плоды немного сдавленные с боков не имеют румянца. Плотная желто-оранжевая мякоть очень сладкая. Косточку можно легко вынуть из мякоти.
  4. Куйбышевский юбилейный. Такой сорт устойчив к засухе, холоду и грибкам. Оранжевые плоды немного сплюснуты, они обладают легким румянцем на повернутой к солнцу поверхности. Они весят около 25 грамм. Тоненькая кожица покрывает оранжевую сочную слегка волокнистую сладко-кислую мякоть.
  5. Десертный. Сорт урожайный зимоустойчивый имеет густую крону. Средние бледно-желтые сладко-кислые плоды весят около 30 грамм. Тоненькая кожица покрывает нежную мякоть.

Также среднеспелыми сортами являются Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.

Поздние сорта абрикоса

Созревание плодов наблюдается в августе. Поздние сорта:

  1. Фаворит. Сорт морозоустойчив. Средние округлые оранжевые глянцевые плоды весят около 30 грамм. Сочная плотная оранжевая мякоть отличается очень высокими вкусовыми качествами.
  2. Искра. Такой урожайный сорт устойчив к морозу и некоторым заболеваниям. Дерево начинает плодоносить рано. Ассиметричные оранжевые плоды усыпаны точками красного цвета и имеют розовый румянец. Они весят около 45 грамм. Сочная мякоть не очень плотная сладко-кислая.
  3. Красень Киева. Созревает во второй декаде августа. Самобесплодный зимоустойчивый сорт. Ему необходимы опылители. Большие насыщенно-желтые сладко-кислые плоды широкоовальной формы весят около 55 грамм. Употребляют в пищу в свежем, консервированном и сушеном виде.
  4. Огонек. Морозоустойчивый сорт обладает раскидистой кроной. Округло-плоские оранжевые плоды практически полностью покрыты насыщенно-красным румянцем. Они весят около 25 грамм. Сладкая плотная оранжево-красная мякоть хорошо отделяется от косточки.
  5. Успех. Данный самоплодный гибрид отличается очень высокой морозостойкостью. Он выведен с использованием сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский. Поверхность среднего желтого округлого плода покрыта светло-красными точечками на повернутой к солнцу стороне, весят около 30 грамм. Янтарно-желтая сладко-кислая мякоть обладает средней сочностью и хорошо отделяется от косточки.

Также поздними сортами являются Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.

Загрузка...

Абрикос: выращивание и уход. Как вырастить абрикос на юге

В предгорной местности юга Казахстана абрикосы цветут очень рано – в середине апреля, поэтому часто попадают под возвратные заморозки. Из-за этого многие садоводы неохотно выращивают абрикосовые деревья в частных хозяйствах, ведь обидно держать в небольшом саду дерево, урожай с которого приходится ждать 3-4 года. Тем не менее собственные плоды намного вкуснее, так как они полностью вызревают на дереве, когда как для продажи их всегда срывают недозревшими, иначе их просто не довезешь на базар. Давайте разберемся, какие требования к выращиванию и уходу предъявляет абрикос в южных регионах.

Абрикос: выращивание и уход, выбор места для посадки

Когда-то было модно высаживать абрикосы в виде живой изгороди, между участками, по краю участка у дороги. Но в наше время вроде это увлечение прошло — пилить такие насаждения удовольствие не из лучших. Нижние ветки у них всегда были обломаны и торчали пеньками разного диаметра, а крона из-за густоты посадки улетала тааак высоко вверх, что хозяева и не помнили, что когда-то ожидали с них получить урожай.

А абрикосовым деревьям нужно солнце, поэтому без всякого кокетства мы беремся утверждать, что только на светлых участках выращивание и уход за абрикосом имеет какой-то смысл. Именно тот хозяин добьется успеха, кто высадил абрикосовое дерево отдельно от других плодовых деревьев, так как абрикосы вообще не терпят притенение.

Посадка саженцев абрикоса

Посадка абрикоса саженцами обычно проводится весной. Продают как правило 2-3-хлетние привитые саженцы с отрытой корневой системой. При покупке саженца необходимо осмотреть корневую систему и ствол. Не берите саженцы с неравномерно развитыми ветвями – начинающим садоводам трудно будет выровнять их рост, чтобы получить пышную крону. Корни у саженцев обычно сильно обрезаны, и не превышают 30-40 см. Поэтому следует достаточно сильно укоротить ветки саженца – их лучше обрезать так, чтобы примерно осталось около 120 см. Ветки срезайте «на почку».

Не жалейте обрезать саженец, ведь корень у него сильно поврежден, и молодому деревцу для развития листьев придется пополнять силы не за счет питания корней, а за счет питательных веществ, накопленных в коре. Посаженное без обрезки деревце сильно истощается, ему трудно будет перезимовать. По этой же причине необходимо отщипнуть все бутоны, если саженец абрикоса в первый же год зацвел.

Осенняя посадка саженцев обычно проводится в октябре, когда у большинства листопадных деревьев желтеют листья. Не бойтесь первого октябрьского снега, он быстро растает. Именно в этот период происходит активный рост корней, происходит отток питательных веществ из надземной части для подготовки к зиме.

Так как в нашей предгорной местности редко бывает близкое залегание грунтовых вод, посадку абрикоса можно проводить без формирования холмика. Если же вы все-таки посадите абрикос на возвышении, будьте готовы к тому, что снег с него сойдет рано, и он зацветет намного раньше других урюков и абрикосов вашего района. А грамотно проведенное снегозадержание, наоборот, может оттянуть цветение почти на неделю. Ну а эта неделя может сыграть решающую роль для урожая.

Посадочную яму абрикосу готовят обычно: в плотную землю добавляют зрелый компост, в песчаную – садовую землю и глину. При посадке делают «болтушку», в которую несколько раз окунают корни для обволакивания. Затем, присыпая и проливая каждый слой, засыпают корни до корневой шейки. Углублять корневую шейку не следует – деревце значительно отстанет в росте, а затем начнет подгнивать, и через лет 5 погибнет. Для улучшения корнеобразования полейте посадки Корневином, гетероауксином или Цирконом.

В целом, это основные требования к тому, как вырастить абрикос из саженца, но очень часто из понравившихся плодов садоводы оставляют косточки для посадки. И тут есть особенности, которые обязательно нужно учесть.

Выращивание абрикоса из косточки

Как правило, корнесобственные деревья очень сильные. И вполне вероятно, что абрикос, посаженный из косточки, догонит покупной саженец. Более того, абрикос из косточки не будет заражен трутовиком. Это грибок, распространяющийся под корой, и быстро пожирающий древесину. Именно из-за трутовика наши южные абрикосы долго не живут и их донимают короеды. Так что выращивание абрикоса из косточки — очень перспективная задачка для дачника.

Перед посадкой косточки необходимо стратифицировать – подержать в холодильнике во влажном состоянии 3 недели. Глубина посадки – 3 размера косточки. Глубже садить нельзя, так как молодые побеги тоже отстанут в развитии и лет через 5 погибнут от грибковых заболеваний коры.

Если не проводить стратификацию, всходы появятся на второй год, и то при условии, что косточки абрикоса в саду не найдут крысы и не сгрызут. Лучше высаживать подготовленные косточки в глубокие торфяные стаканчики, а после появления пары настоящих листочков переносить посадки в сад. Выращивание абрикоса из косточки в дальнейшем ничем не отличается от выращивания саженцев – ему на юге нужна щадящая формирующая обрезка и удаление отмерших плодовых веточек.

При посадке косточкой будьте готовы к тому, что плоды могут быть значительно мельче и менее сладкими. Ведь неизвестно что росло рядом с материнским деревом, перекрестного опыления не избежать. Но многие начинающие садоводы берутся за посадки именно с косточек, так как на рынках посадочный материал очень плохого качества, а гарантировано привитые сорта завозят чаще всего из Польши.

Вот и получается вечная дилемма садовода: у местных саженцев нет гарантии сорта, а импортный посадочный материал не адаптирован к местным условиям, да и стоит дорого.

Особенности ухода за абрикосом: обрезка, опрыскивание и зачистка коры

У абрикосов довольно красивая, раскидистая и густая крона. Лишь в тени деревья сильно вытягиваются. Чтобы этого избежать, лучше их высаживать на открытые солнечные места и, если не будете формировать крону, то диаметр кроны развернется на 10-12 м.

Вырезают молодые ветки, идущие в середину кроны и пересекающиеся побеги. Плодоносные прутики у абрикоса живут недолго – 3-4 года, поэтому весной отмершие прутики удаляют. Но самое интересное, что обрезкой можно заставить дерево давать урожай ежегодно, несмотря на возвратные заморозки. Более детально о технике такой обрезки взрослых абрикосов см здесь.

В урожайные годы под плодоносящие ветки ставят подпорки. Но даже этого иногда бывает недостаточно — ветки ломаются. И если на таких сломах плохо проходит зарастание коры и появляется камедь, натрите эти места щавелем, он неплохо останавливает выделения.

В конце мая – начале июня, когда появляется прирост, на молодые побеги сильно нападает тля. Листики скручиваются и в дальнейшем из пазух таких листьев не формируются цветочные почки. В этот период мы проводим опрыскивание настоем табака с чесноком. Период обработки совпадает с опрыскиванием роз в саду.

На юге абрикос часто поражается клястероспориозом (или дырчатой пятнистостью). На плодах образуются темные пятна, которые ко времени сбора урожая становятся плотными, роговеют. Коросты на плодах абрикоса чем-то похожи на паршу яблок. Это грибковое заболевание, которое поражает плодоножки и листья. Дырки на листьях абрикоса появляются после того, как грибок уже созрел и выпустил споры.

Обычно с дырчатой пятнистостью борются медьсодержащими препаратами, но мы пытаемся поднять иммунитет растений сада, поэтому применяем Фитоспорин-М+Алирин-Б+Гаупсин и ЭМ-ки. В дождливые годы подключаем также Фитолавин и Фармайод, так как в сырую погоду кроме клястероспориоза «включается» монилиоз.

Фитолавином нужно опрыскивать как минимум трижды в сезон — до распускания почек, после цветения и осенью после листопада. А во время листопада можно 1 раз обработать Фармайодом.

Кроме опрыскиваний в уходе за абрикосом важно следить за корой — пораженные трутовиком деревья очень часто поражаются короедом. А зачищать выеденные короедом проплешины довольно трудно — смола коксуется так, что приходится отлуплять ее, подбивая стамеску киянкой. Зачищенные ранки замазывать нужно не садовым варом, а смесью из глины и коровяка.

Кроме очевидной практической пользы, можно отметить, что абрикос в саду очень декоративен – его раскидистая крона на открытых участках придает саду немного восточный колорит. В период цветения он настолько красочен, что сравним с японскими миниатюрами цветущих сакур. Высаживайте у себя в саду абрикос, выращивание и уход за ним вполне приемлемы, и это очень благодарная культура для приусадебного хозяйства.

Абрикос: посадка и уход

В южных широтах абрикос считается традиционной плодовой культурой, без особых проблем растущей не только в садах, но и в городских парках, скверах, по обочинам дорог. Однако садоводы северных регионов и средней полосы с осторожностью относятся к идее выращивания абрикоса, полагая, что теплолюбивое деревце в суровых и непредсказуемых климатических условиях проявит капризный, требовательный характер. Их опасения совершенно напрасны. Несмотря на южное происхождение, абрикос зарекомендовал себя как зимостойкая, выносливая культура, удивительно неприхотливая в уходе. А при грамотном и своевременном уходе абрикос, выращенный в зоне рискованного земледелия, ничуть не уступает по урожайности своим сородичам из жарких стран.

Когда сажать абрикос

Сроки посадки культуры напрямую зависят от климата региона культивации. Ближе к северу деревца высаживают с середины апреля до начала мая – до начала распускания почек. В южных областях посадку абрикосов принято проводить в первых числах октября, чтобы саженцы успели укорениться и приспособиться к новым условиям до наступления зимних холодов. В средних широтах культура одинаково хорошо переносит как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Выбор и подготовка посадочного места

Независимо от сроков посадки, участок для абрикоса рекомендуется подготавливать осенью. Поскольку абрикос – культура южная, в саду для него рекомендуется выделить самый солнечный участок, максимально защищенный от сквозного ветра. Идеально, если будущее «место жительства» абрикосового деревца будет расположено на небольшой возвышенности, чтобы холодный воздух «стекал» вниз. Как все представители семейства Сливовых, абрикос не выносит закисленности грунта. Лучше всего для его выращивания подойдут легкие суглинистые почвы с богатым гумусовым слоем.

  • В середине сентября – начале октября на выбранном участке выкапывают посадочную яму глубиной около 80 см с длиной сторон 75–80 см, на дно которой сначала устанавливают деревянный колышек высотой 1,3–1,5 м, а затем насыпают слой дренажного материала (щебня, битого кирпича, гальки).
  • Извлеченный из ямы грунт заправляют торфом или перегноем (2 : 1), добавляют 1,5–2 кг древесной золы, 0,4–0,5 кг суперфосфата и активно перемешивают.
  • Полученную почвенную смесь засыпают в яму, формируя холмик, возвышающийся над ее краями.

В таком виде яму оставляют до дня посадки, чтобы она немного осела.

Покупка посадочного материала

При покупке саженцев абрикоса необходимо внимательно оценить их внешний вид:

  • Если побеги саженцев покрыты колючками – значит, недобросовестный продавец пытается вместо качественного материала реализовать абрикос-дичок. Сортовые деревца имеют гладкие ветки, а единственный небольшой шип располагается у основания прививки.
  • Корни саженца должны быть свежими, здоровыми, без признаков гнили.

Разумеется, к посадке в южноклиматической зоне показаны все сорта культуры. Для выращивания в средних и северных широтах рекомендуется выбирать районированные сорта абрикоса, устойчивые к заморозкам и прочим капризам погоды:

  • ранние – «Медовый», «Снегирек», «Выносливый», «Триумф северный» и др.;
  • среднеспелые – «Ананасовый», «Десертный», «Мичуринец», «Авиатор» и др.;
  • поздние – «Огонек», «Искра», «Успех», «Фаворит».

Читать ещё  Уход за малиной осенью

Перед посадкой подсохшие или поврежденные корни приобретенных саженцев вырезают. Если при транспортировке корневая система успела подсохнуть, то за полчаса до начала работ деревца полезно поставить в воду.

Технология посадки абрикоса

После всех подготовительных мероприятий посадочные работы проводятся следующим образом:

  • Корни саженца абрикоса обмакивают в густую глиняную болтушку с добавлением навоза.
  • Деревце устанавливают по центру ямы и аккуратно расправляют корни.
  • Яму заполняют питательным субстратом, приготовленным во время подготовки посадочного места.
  • После посадки корневая шейка молодого абрикоса должна оказаться на 5–6 см выше поверхности почвы.
  • Грунт вокруг деревца уплотняют и выливают в приствольный круг 2–3 ведра теплой воды.
  • После впитывания влаги, когда корневая шейка опустится к поверхности почвы, саженец для устойчивости подвязывают к заранее установленному колышку.

Осенняя посадка абрикоса на юге проводится по той же технологии, но подготавливать посадочную яму начинают на 2–3 недели раньше.

Правила ухода за абрикосом в весенне-летний период

Если зима выдалась малоснежной, а весна без дождей, почву приствольного круга регулярно поливают, расходуя по 1–2 ведра теплой воды на каждое дерево. В систематическом увлажнении почвы культура нуждается и в летний период при недостаточном количестве выпадающих осадков.

Профилактическая обработка абрикоса

Поскольку абрикос весьма уязвим перед болезнями и атаками насекомых-вредителей, для его защиты целесообразно принимать профилактические меры, заключающиеся в режимных обработках культуры препаратами соответствующего спектра действия:

  • С приходом весны, до начала сокодвижения штамбы абрикосов белят известью. В этот же период ствол и крону опрыскивают мочевиной, разведенной водой (700 г / 10 л). Провести обработку необходимо успеть то того, как начнут набухать почки. Если они уже «проснулись», то вместо мочевины используют медный купорос, бордоскую жидкость или другие медьсодержащие фунгициды. Параллельно с профилактической обработкой в этот период абрикос полезно опрыскать препаратом, повышающим иммунитет растения («Цирконом» или «Экоберином»).
  • Перед набором бутонов проводят профилактическую обработку деревьев от перезимовавших в земле паразитов (препараты «Неорон», коллоидная сера) и листогрызущих насекомых («Хорус», «Кинмикс»).
  • По окончании цветения абрикосы опрыскивают против монилиоза («Оксихом», «Ридомил»).
  • Во время роста и созревания плодов абрикосы обрабатывают «Хорусом» и коллоидной серой во избежание развития мучнистой росы и коммикоза.
  • В конце осени, когда опадут листья, побеги снова опрыскивают мочевиной.

Внимание! Все обработки абрикосов агрохимикатами должны быть прекращены за 15 дней до уборки урожая.

Подкормка

На протяжении периода вегетации абрикос рекомендуется подкармливать несколько раз:

  • В весенние месяцы под посадки вносят азотсодержащие удобрения, в качестве которых подойдут растворы коровяка и птичьего помета, мочевина и селитры. До наступления лета проводят 2-3 процедуры.
  • Летний период – лучшее время для проведения внекорневых подкормок. Листву абрикосовых деревьев опрыскивают растворами мочевины, янтарной и борной кислоты, комплексных удобрений. С середины июля азотсодержащие составы заменяют на фосфорно-калийные удобрения, благотворно влияющие на формирование плодовых завязей.
  • По окончании уборочных работ под абрикосы вносят смесь древесной золы и мела или минеральные удобрения, в состав которых входят калий, фосфор и кальций.

Важно! Органические удобрения для подкормки следует применять очень умеренно – не чаще 1 раза в 2–3 года. Расход навоза – 4 кг/м?, компоста – 5–6 кг/м?, птичьего помета – 300 г/м?. В компост применением рекомендуется добавлять минеральные подкормки, а помет – смешивать с торфом или вызревшим компостом. Если под абрикосовые деревья уложен дерн, то в органических подкормках они не нуждаются.

Сезонная обрезка абрикоса

Огромная роль в культивации абрикоса отводится формированию кроны и систематической санитарно-омолаживающей обрезке дерева. Своевременно и грамотно проведенная процедура является залогом качественного и обильного плодоношения культуры. В процессе формирования кроне абрикосового дерева принято придавать округлую или пирамидальную форму:

  • В первый год молодой абрикос формирует мощный центральный проводник, который в начале сентября будущего сезона укорачивают на 1/4.
  • На второй год у саженца вырезают все побеги, оставляя только 2 самых крупных и здоровых побега.
  • В последующие несколько лет на деревце закладывают еще 3–5 скелетных ветвей, формируя на них развилки второго порядка.
  • По завершении закладки последнего скелетного побега проводник за ненадобностью обрезают вровень с ним.

Читать ещё  Красная смородина: посадка и уход

Чтобы впоследствии крона сохраняла ухоженный и здоровый вид, каждый сезон рекомендуется проводить 2-3 обрезки:

  • Весенняя обрезка абрикоса подразумевает прореживание излишне загущенной кроны, удаление усохших и ослабленных побегов. Кроме того, обрезке подлежат все букетные ветки (плодушки) старше 3 лет, поскольку их наибольшая активность наблюдается только в первые годы.
  • В южных областях летом проводят повторную процедуру, во время которой ветки длиной 30–40 см обрезают наполовину. В мягком, теплом климате абрикосовые деревья быстро восстанавливаются и до начала осени успевают нарастить листву и заложить генеративные почки на ветках нового прироста. Однако в засушливых регионах проводить летнюю обрезку не рекомендуется, поскольку главным условием качественного восстановления абрикоса является обильный и регулярный полив.
  • Осеннюю обрезку абрикоса начинают с периферийных веток. Удаляют также все слабые и больные побеги. Чтобы в следующем сезоне дерево во время плодоношения не пострадало от перегруженности плодами, сильные взрослые ветки укорачивают до древесины 2-3-го года. Во избежание развития инфекций места срезов рекомендуется зачистить и обработать садовым варом. Важно помнить, что обрезка абрикоса должна проводиться регулярно, в строгом соответствии с выбранным графиком. В отсутствии процедуры продуктивность культуры заметно снижается, при этом перерыв в плодоношении может составлять 1–2 года.

Подготовка к зимовке

Осенний уход, обеспечивающий деревцу комфортную зимовку, сводится к проведению следующих подготовительных мероприятий:

  • Опавшие листья и растительные остатки выносят за границы участка и сжигают.
  • Почву приствольных кругов перекапывают.
  • Для профилактики развития вредителей, зимующих в коре штамба, поздней осенью ствол и крону абрикоса опрыскивают инсектицидными препаратами.

Обладающие зимостойкой корневой системой взрослые абрикосовые деревья зимуют без укрытия. Однако риск вымерзания молодых саженцев в первые годы слишком велик. Их штамбы для защиты от холода рекомендуется обязать лапником, а поверх укутать нетканым материалом. Основание ствола необходимо высоко окучить.

Читать ещё  Повидло из абрикосов

Способы размножения

Нередко садоводы, успешно вырастившие абрикос, желают пополнить свою садовую «коллекцию» новыми деревцами. Чтобы не тратить средства на дорогостоящий посадочный материал, размножить культуру можно любым из следующих способов:

  • Семенами – самый непредсказуемый метод, поскольку невозможно определить заранее, какие из родительских качеств унаследует будущее дерево. Исключением из этого правила является только сорт «Карлик», полностью наследующий родительские качества при семенном размножении. Для посадки из спелых абрикосов извлекают косточки, промывают их и в конце сентября – начале октября высаживают во влажный грунт. Если планируется весенняя посадка, то косточки стратифицируют в холодильнике.
  • Корневыми отпрысками – очень удобный и экономичный способ размножения корнесобственных (непривитых) абрикосов. Молодая поросль из-под взрослого дерева обладает полным «набором» качеств материнского сорта.
  • Прививкой – отличный способ вырастить деревце, обладающее нужными качествами. В южных регионах абрикос часто прививают на миндальные или персиковые подвои, но в этом случае саженцы будут плохо переносить заморозки. Путем прививки на сливу или алычу абрикосы получаются среднерослыми и проявляют неплохую стойкость к холодам.

Размножая культуру любым из перечисленных способов, при желании можно без особых затрат вырастить настоящую абрикосовую рощу.

Болезни и вредители

Необработанные своевременно абрикосовые деревья рискуют «подхватить» грибковые инфекции – вертициллезное увядание, клястероспориоз, гриб Валса, монилиоз, для лечения которых абрикосам прописывают систематические опрыскивания бордоской жидкостью, медным купоросом, препаратами «Хорус», «Свитч», «Фундазол». Смертельную опасность для культуры представляют вирусные болезни – ленточная мозаика, оспа, вирусное увядание. Вылечить вирусные инфекции растений нельзя. Именно поэтому для здоровья абрикоса так важны грамотные превентивные меры – использование здорового посадочного материала, поддержание порядка на участке, борьба с вредителями, которые являются разносчиками заразы. При выращивании абрикоса чаще всего приходится иметь дело с такими паразитами – тля, листовертка, гусеница бабочки-боярышницы, плодожорка.

Насекомые угрожают здоровью абрикосовых деревьев не слишком часто. В случае массовой атаки посадки рекомендуется опрыскивать мыльным раствором, настоями лука и табака, препаратами «Актеллик» и «Карбофос».

Сбор и хранение урожая

Абрикосы принято собирать спелыми, начиная с нижних ветвей. Вопреки общепринятому мнению, плоды, снятые зелеными, в комнатных условиях не дозревают. Из собранных плодов варят варенье, компоты, конфитюр, готовят мармелад и ароматную начинку для пирогов. В свежем и вяленом виде абрикосы – не только вкусное лакомство, но и ценный продукт, показанный к применению при малокровии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Фото:pixabay.com

Выращивание абрикоса: посадка, уход, хранение

Абрикос – это дерево из рода сливовых и одноименные плоды этого дерева. Родиной прекрасного растения считается Китай, однако в настоящее время его выращивают во всех странах умеренного климатического пояса.

Имеет массу названий даже на территории одной России: желтосливник, морель, курага, жерделья, урюк и др. Плодовые почки у него закладываются в большом изобилии. Уже на 4-5 год можно получить прекрасные плоды.

Дерево абрикоса имеет долгий срок жизни. В теплом месте обитания он может достигать 100 лет. Большое количество сортов растения морозоустойчивы, а также весьма терпимы к засухе.

Выбор и подготовка посадочного места

Выбор места. Вне зависимости от сроков посадки, участок рекомендуется готовить еще с осеннего периода. Так как абрикос является южной культурой, то в саду под его посадку рекомендуется выделить самый солнечный участок, максимально защищенный от сквозного ветра.

Идеальным местом для абрикосового деревца может  быть небольшая возвышенность, чтобы холодный воздух «стекал» вниз. Абрикос, как и впрочем все представители семейства Сливовых, не выносят закисленности грунта. Лучше всего для его выращивания подойдут легкие суглинистые почвы с богатым гумусовым слоем.

Подготовка места под посадку.

1). В середине сентября  — в начале октября на выбранном участке выкапываем посадочную яму с глубиной примерно в 80 см и с диаметром в 75-80 см. На дно ямы устанавливаем деревянный колышек высотой 1,3 – 1,5 м, после чего насыпаем слой дренажного материала (щебень, битый кирпич, гальки).

2). Извлеченный из ямы грунт заправляем торфом или перегное (2 : 1), добавляем 1,5 – 2 кг древесной золы, 0,4 – 0,5 кг суперфосфата и активно перемешиваем.

3). Полученную почвенную смесь засыпаем в яму, формируя холмик, возвышающийся над ее краями.

В таком виде яму оставляем до дня посадки, чтобы она немного осела.

Покупка посадочного материала

В случаи, если вы отдаете предпочтение покупным саженцам, то следует обращать внимание на ряд особенностей, свойственных покупаемому экземпляру.

Главные показатели качества заключаются в:

  • Наличии прививки. Первоначально следует визуально исследовать корневую шейку. Отсутствие на саженце следов прививки свидетельствует о его диком происхождении. То есть является обыкновенной прикорневой порослью, которому сортовые признаки не передаются.
  • Корневая система. У специально выращенных саженцев корневая система является ветвистой, густой. У таких растений специально прищипывают главную корневую стержень, что при наличии густых корневых отростков, приводит к развитию корневой системы в ширину. Благодаря мощной корневой системе адаптация при пересадке растения проходит достаточно быстро. Если на предложенном вам саженце присутствует обрубок центрального корня, не окруженный множественными корневыми мочками, то это растение будет претерпевать значительную задержку развития. Такие саженцы слабые и подвержены частым заболеваниям.
  • Наличие почек. После того, как вы убедились, что выбранные вами саженцы соответствуют вышеперечисленным условиям, осталось определить качество ствола. Его высота может быть различной. Главной условие – хорошее состояние его полуметровой части от корневой системы. Вдоль его поверхности не должно быть замечено каких-либо повреждений, срезов, трещин, царапин и прочего.

Подбираем опылителя

Садоводы, которые желают сохранить чистоту определенного вида абрикоса, высаживают самоплодные сорта дерева. Особенность их заключается в хорошем плодоношении при расположении на дачном участке абрикосов одного сорта. Такими характеристиками обладает абрикос Десертный среднеспелый.

Однако при этом стоит отметить, что самоплодность является непостоянным показателем. Для получения более богатого урожая обязательным условием является опыление деревьев пыльцой  другого сорта.

Ученые разработали специальные списки, в которых указаны лучшие и допустимые сорта-опылители для каждого вида абрикоса. Для того чтобы не допускать ошибок в насаждениях, следует вооружиться знаниями.

Если брать такой сорт, как абрикос Десертный, то опылители для него необходимо подбирать по следующим критериям:

  • Фаза цветения главного вида и опылителя должна совпадать.
  • Сорта-опылители должны плодоносить одновременно с основными.
  • Опылителей выбирают из лучших сортов, рекомендованных для выращивания в определенной местности.

Технология посадки абрикоса

Когда сажать? Как правило посадка абрикоса, как и впрочем и других косточковых культур, лучше всего производить весной, до набухания почек (обычно в апреле). А объясняется это тем, что косточковые культуры посаженные осенью достаточно часто вымерзают, особенно в малоснежные зимы, из-за недостаточного для перезимовки развития корневой системы.

Схема посадки саженца. Как уже было отмечено выше, яму для саженца абрикоса должна быть с глубиной примерно в 80 см и с диаметром в 75-80 см. Корневую шейку саженца располагаем выше поверхности почвы на 5-7 см, так как после полива почва осядет, в связи с чем корневая шейка окажется на уровне почвы.

После посадки формируем лунку для полива и валик по ее окружности, после чего производим обильный полив, на 1 саженец примерно 1-2 ведра воды.

Даже и в случаи холодной и дождливой погоды полив должен быть обязательным, так как благодаря обильно смоченной почве заполняются пустоты между корнями. А это в свою очередь поспособствует хорошей приживаемости саженца.

Уход за саженцами абрикоса

В первые 2 года (не более) жизни посадочное место держим под мульчей. Более длительное пребывание почвы под мульчей может привести к поверхностному размещению корней в почве. В качестве мульчи могут выступить опилки, навоз, торф и другие органические материалы.

Достаточно важным условием также является своевременное рыхление почвы, не допуская сильного развития сорных растений и повреждений корней.

Уход за саженцами абрикоса также заключается в поливах, подкормках и в формировании кроны.

Полив. Даже не смотря на то, что абрикос является засухоустойчивым растением, его выращивание без поливов невозможна.

Первый полив производим как можно раньше, до цветения, что окажет большое влияние на развитие дерева. Плюс к этому увеличится количество завязей, и создастся запас влаги к периоду цветения.

Второй полив – после цветения. В фазу активного роста и созревания плодов улучшатся их вкусовые качества и поспособствует накоплению сахаров.

Прекращаем поливы в середине августа. Подзимний, осенний полив абрикосам не рекомендуется, т. к. он может затянуть период вегетации и деревья уйдут в зиму неподготовленными.

Подкормки. Деревья абрикоса хорошо развиваются в том случаи, если в почве достаточно азота, фосфора, калия, микроэлементов. Азот (особенно излишний) затягивает период вегетативного роста, калий сокращает его, фосфор ускоряет образование цветковых почек.

Азотно – фосфорные удобрения способны увеличить число завязей. Фосфорно – калийные уменьшают кислотность, увеличивают витамины в плодах и улучшают их окраску.

В течение вегетационного периода рекомендуется проводить три минеральных подкормки: в начале июня — азотными удобрениями, в начале июля — азотно-фосфорно-калийными, в начале августа — фосфорно-калийными.

В первый год вносим по 1 ведру воды с 1 ст. ложкой удобрений. В последующие годы дозу увеличиваем вдвое. С периода плодоношения удобряем и подкармливаем в зависимости от урожая. Органические удобрения вносим после 10-летнего возраста, иначе дерево «зажирует» и будет подмерзать.

Формирование кроны

Обрезка абрикосового дерева для формирования разреженно-ярусной кроны осуществляется в следующей последовательности:

1). В первый год после посадки формирование кроны начинаем с обрезки хлыста на ¼ часть. На дереве оставляем 2 основные ветви на расстоянии примерно в 30 см. Оставшиеся удаляем под кольцо. Затем ветви укорачиваем таким образом, чтобы длина хлыста составлял бы не более 25-30 см.

2). Следующую обрезку проводим осенью. Две новые ветви обрезаем и укорачиваем с соблюдением того же принципа расстояния до центрального проводника. На разветвлениях второго порядка расстояние уже следует увеличить до 35-40 см.

3). В последующие годы новые разветвления на основных ветвях также удаляем и укорачиваем, увеличивая расстояние примерно на 10-15 см.

4). Появляющиеся ветки на центральном проводнике должны стать обрастающими. Для этого побеги длиной более 60 см укорачиваем на ½ часть, а короткие оставляем без обрезок. В случаи, если ветвь вырастает выше хлыста, ее оставляем, а хлыст удаляем под кольцо.

5). Если на дереве имеются подходящие для плодоношения боковые ветки с 10-14 листочками, но они являются слабыми и маленькими, то их можно прищипывать до тех пор, пока они не окрепнут и не отклонятся до горизонтального положения. Они тоже войдут в состав плодоносящей, разреженной части кроны.

Выращивание абрикоса из косточки

Для выращивания лучше всего использовать сорт, который хорошо себя зарекомендовал именно в вашей местности.

После того, как определились с сортом, приступаем к подготовке посадочного материала.

Важно знать: чтобы проверить косточку на пригодность, расколите её и попробуйте. Если ядро окажется горьким – то отправляем в урну, а если сладким – сажаем. Помните, что некоторые плоды могут быть неудачными, поэтому перед посадкой следует перестраховаться и посадить несколько саженцев.

1). Самые качественные относятся к сладким плодам. Для начала моем каждое семечко и складываем в посуду с чистой водой. Семена которые всплывут  являются пустышками, избавляемся от них.

2). Далее выбранные косточки в течение 15 часов (на стерилизацию) оставляем в слабом растворе марганцовки.

3). Переходим к замачиванию. В течение недели семена держим в теплой воде. Воду меняем каждый день.

4). Последний этап – стратификация. Для этого подготовленный материал складываем в герметичный пакет и в течение 3 месяцев оставляем в холодильнике, после чего производим посадку.

Посадка в горшок.

1). Опускаем на дно грунт и оставляем 5 см для посева.

2). В каждый контейнер добавляем по 3 косточки и на недостающие 5 см укрываем землей.

3). Каждый горшок поливаем и накрываем пленкой.

4). Время от времени увлажняем почву, а с появлением первых ростков избавляемся от пленки.

Для удачного цветения горшки стоит располагать на ярко освещенном подоконнике, при температуре не ниже 25 градусов. В теплую погоду посев выносим на балкон.

Пересадка. Пересадку лучше всего производить в середине весеннего периода. Дополнительное преимущество – солнечное и закрытое место от лишних сквозняков.

Каждую лунку готовим заранее.

1). За месяц роем ямку с глубиной в 50 см и длиной не менее 65 см.

2). Извлеченную землю утрамбовываем вместе с удобрением, создавая небольшой холм, в котором будет находиться саженец.

3). На подготовленную почву, вливаем 2 ведра отстоянной на солнце воды.

После посадки требуется регулярный полив (5 раз за один сезон). Если не видно осадков, тогда можно делать это чаще.

Как выращивают абрикосы (видео)

Видео №1.

Борьба с болезнями и вредителями

Болезни

Цитоспороз косточковых. Кора ветвей и ствола разрушается, становится бугристой от множества мелких черных плодовых тел гриба и постепенно отмирает.

Меры борьбы. Лечить цитоспороз можно только на ранних стадиях, когда гриб еще не успел проникнуть в древесину. В профилактических целях деревья в весеннем периоде (каждый год) опрыскиваются бордоской смесью или другими медьсодержащими препаратами.

Вырезаются и сжигаются засохшие ветви.

Бактериальный некроз (рак коточковых). Весной ожог напоминает ожог, а со временем на ветвях образуются язвы, заполненные камедью. Древесина буреет, отмирает, деревья гибнут.

Меры борьбы. Следует производить обрезку ветвей с захватом здоровой ткани. Проводят дезинфекцию срезов 1 %-ным раствором медного купороса и замазка кузбаслаком. Деревья периодически опрыскиваются 1 %-ной бордоской смесью, что может ограничить распространение бактериального рака, но не гарантирует полной защиты.

Монилиальный ожог. Первичное заражение происходит в период цветения. Распространению болезни также может поспособствовать прохладная и влажная погоды. При сильном поражении буреют и засыхают листья и молодые побеги. В дальнейшем монилиоз может проявиться в виде плодовой гнили.

Меры борьбы. Засохшие плоды следует собрать и уничтожить. В периоде распускания почек производится опрыскивание 3-%-ной бордоской жидкостью.

При первых признаках поражения производится обработка дерева препаратом топсин-М, строби, топазом или иными подходящими препаратами. Для прилипания в раствор обязательно добавляем хозяйственное мыло.

Бурая пятнистость листьев. На листьях появляются круглые бурые или охряные пятна с темным узким ободком. Со временем пораженная ткань разрушается до дыр. При сильном развитии болезни листья усыхают и преждевременно опадают.

Меры борьбы.В целях профилактики деревья, как только начнут распускать листья опрыскиваются 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Клястероспориоз косточковых. Листья покрываются мелкими красноватыми пятнами, которые со временем темнеют и выпадают, образуя дырки. На ветках появляются округлые красно-фиолетовые пятна, на которых могут быть небольшие язвы с камедью.

Меры борьбы. В весеннем периоде по спящим почкам производиться опрыскивание 3%- раствором бордоской  жидкости, а с появлением бутонов – препаратами хорус или микосан.

Вредители

Тля. Как правило тли поселяются колониями на нижней стороне листьев, которые скручиваются, а побеги искривляются. Последствием массового размножения насекомых является остановка роста побегов.

Меры борьбы. При отсутствии плодов деревья можно опрыскивать любым препаратом от тли (карбофосом, фуфаном, фитовермом). Если уже спеет урожай или деревце маленькое, можно 2-3 раза в неделю протирать побеги руками, намыленными хозяйственным мылом; тля не любит щелочную среду. Естественными врагами тлей являются божьи коровки.

Долгоносики, плодожорки, пилильщики. Обычно переходят на абрикос с вишен, слив и прочих плодовых культур.

Меры борьбы. Средства защиты — кинмикс, децис, интавир и т.п. С невысоких деревьев долгоносиков можно собирать вручную или стряхивать на подстилку ранним утром.

Сбор и хранение

Сбор. Срок созревания абрикосов зависит от сорта и региона выращивания. Самые ранние формы дозревают вначале июня, более поздние – в июле и первой половине августа. Плоды быстрее зреют при преобладании солнечных дней и медленнее при частых дождях.

Урожай абрикосов как правило собирается руками. То есть фрукт охватывается рукой и аккуратно отделяется от плодоножки. Если деревья являются высокими, то абрикосы собирают с применением стремянки.

Сбивать фрукты можно только в том случаи, если планируется их использование в течение 1-2 дней.

Для укладки сорванных плодов используется пластмассовая тара.

Хранение. При хранение плодов абрикоса следует учитывать следующие нюансы:

1). Плоды предназначенные для длительного хранения должны быть свежими, слегка недозревшими, снятыми с дерева руками (не опавшими), без дефектов и пятен.

2). Срок хранения напрямую зависит от сорта и условий культивирования (позднеспелые сорта хранятся лучше).

3). Не желательно хранить плоды «навалом», так как при этом они начинают быстро гнить.

4). Хранить плоды абрикоса лучше всего в деревянных ящиках.

5). На зиму хранить абрикосы можно не только в натуральном виде, но и замораживать, сушить и вялить.

Способы хранения. При соблюдении условий хранения, урожай абрикосов можно сберечь в течение длительного периода времени.

При температуре 20-23 градуса полностью спелые плоды не портятся в течение 2-3 суток. Если сорванные фрукты не полностью созрели, то за такое же время они дозреют и будут пригодны к употреблению.

Как хранить значительный урожай? В данном случаи можно перенести урожай в прохладное помещение, с температурой воздуха от +10 до +15 градусов, с влажностью до 50-70%. Плоды обматываем пергаментной бумагой и аккуратно складываем в деревянные ящики. Благодаря такому способу урожай можно будет сохранить от 1 до 3 недель.

Для хранения абрикосов также можно использовать и холодильник. При температуре около 0 градусов, свои вкусовые качества они способны сохранять в течение 2-4 недель. При более длительном нахождении в холодильнике мякоть становится рыхлой и начинает гнить.

Стоит также отметить, что для хранения в холодильнике можно использовать только полностью созревшие плоды. Помещаются в герметичный пакет. Перед закладкой мыть и вынимать косточки не нужно.

Популярные сорта абрикоса

Сорта раннего срока созревания

Лель. Первый урожая дает на 3-й год после посадки дерева. Крона является компактной, с аккуратным внешним видом. В высоту растение может достигать до 3 метров. Практически не подвержен болезням. Урожай стабильный.  Плоды приятного апельсинового и желтого цвета.

Медовый. Плоды приносит после 5 лет жизни. Отличается хорошим иммунитетом к болезням, может пережить заморозки. Плоды имеют приятный аромат и характерный для абрикосов вкус.

Мелитопольский ранний. Первый урожай можно получить на 3-й год жизни. Деревья не высокие, но при этом способны давать достаточно хороший урожай. Вес плодов в среднем достигает до 60 грамм. Плоды с тонкой кожицей и с косточкой средних размеров.

Царский. Плодоношение после 5 лет жизни. Дерево в высоту может достигать до 4-х метров. Средний вес плодов 23 грамм. Сорванный урожай способен без обеспечения прохлады пролежать до 14 дней.

Лескоре. Плодоношение через 5 лет после посадки. Морозоустойчив. Имеет хороший иммунитет против стандартных заболеваний плодовых деревьев. Плоды являются сочными, больших размеров. Средний вес одного плода может достигать 93 грамма.

Сорта среднего срока созревания

Ананасный. Первый урожай можно получить на 5 год жизни при этом урожайность с каждым годом вырастает. С дерева 15 летнего возраста можно собрать урожай до 155 килограммов. Отличается хорошим иммунитетом к заболеваниям. Плоды со сладким вкусом и плотной кожурой.

Шалах. Плодоношение на 4-й год жизни. Средний срок жизни дерева составляем 65 лет. Вес плодов составляем около 53 грамм. Следует уберегать от слишком низких температур. При морозе -19 градусов может сильно замерзнуть.

Россиянин. Первый урожай можно получить на 5 год жизни. Плоды являются крупными, средний вес которых составляем около 112 грамм. Кожура плотная, однородно — желтого цвета. Деревья не высокие, но с раскидистой кроной.

Саратовский рубин. Можно выращивать и в северных регионах. Способен переносить заморозки до -40 градусов и после этого плодоносить.  Заболеваниям практически не подвержен, но при этом желателен качественный и своевременный уход.  Средний вес плодов составляет 40 грамм.

Королевский. Сорт способен выдерживать заморозки до -20 градусов. Плодоносит через пару лет после прививки, но при этом урожайность является достаточно высоким. Средний вес плода составляет 44 грамм, с плотной кожурой и сладкой мякотью.

Триумф. Плодоношение через 5 лет после прививки. Способны пережить заморозки и практически не подвержены заболеваниям. Средний вес плода составляем 55 грамм. Мякоть является сладкой, мягкой с характерным абрикосовым ароматом.

Сорта позднего срока созревания

Первайс. Плоды крупные. Урожайность – до 40 килограмм с одного дерева. Устойчив к заболеваниями. Морозы переживает хорошо.

Консервный. Плодоношение – на 4-й года посадки. Высокоурожайный сорт. Средний вес плодов 50  грамм, по вкусу являются кисло-сладкими, с прочной кожурой. Деревья не сильно высокие, но много веток. Достаточно хорошо переносит заморозки.

Искра. Первый урожай можно получить через 4 года. Деревья достигают высоты до 4 метров. Крона является большой и раскидистой. Средний вес плодов 50 грамм. Мякоть является сочной, хрустящей с приятным запахом. В холодильнике этот сорт абрикосов может храниться более 1 месяца.

Мелитопольский поздний. Плодоношение — после 3-х лет жизни. Можно выращивать в регионах с холодным климатом. Весной его почки и цветы не мерзнут даже при заморозках. Среднеустойчив к заболеваниям.  Плоды являются крупными, сочными с крепко кожурой. Средний вес одного плода составляет 55 грамм.

Заключение

Вырастить абрикосы на приусадебных участках вполне возможно, только следует соблюсти следующие условия, которые продиктованы биологическими особенностями этих растений, о которых мы упомянули выше.

Плюс к этому, прежде чем отдавать предпочтение тому или иному сорту, рекомендую вначале уточнить у опытных садоводов, какие сорта лучше всего подходят конкретно для вашего региона.

Смотрите также:
  • Как сделать яблоню плоской?
  • Выращивание инжира в открытом грунте
  • Выращивание граната в открытом грунте
  • Выращивание груши: посадка, уход, хранение
  • Выращивание вишни: посадка, уход, размножение
  • Как вырастить виноград?

  • Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: