Главная » 3D сады

3D сады

Home » Misc » Формирование сосны горной

Формирование сосны горной


Горные сосны, часть III: обрезка и формировка

Фото автора

В предыдущих выпусках (“Горные сосны, часть I” и “Горные сосны, часть II”) вы узнали о популярных сортах, о передержке, посадке и уходе за горной сосной. А сейчас приступаем к самому интересному – формировке и обрезке растений. 

В наших садах обрезка и формировка сосен – дело малораспространенное, обычно заниматься им вынуждают либо естественное старение растения, либо непривлекательный вид горных сосен. Для начала надо принять тот факт, что в тени и при избыточном увлажнении сосны растут очень плохо, их побеги вытягиваются, а растение выглядит слабым и угнетенным. Исправить положение можно лишь пересадкой на открытое место или удалением преграды для прямого солнечного света. У горных сосен, как и у большинства хвойных, притененные собственной вегетативной массой основания веток со временем оголяются. И это нормальный, естественный вид взрослого растения. Однако, не всегда подобная картина способна украсить участок, и появляется желание помочь растению вернуть былую стать и величие.

Обрезка

При обрезке сосен надо всегда учитывать две важные характерные особенности этого растения. Во-первых, сосна не образует почки на старой древесине, а относится к растениям с верхушечным типом роста. Это означает, что при формировке надо работать только с почками прошлогоднего побега или обрезать приросты текущего года. Во-вторых, побеги, расположенные в верхней части кроны и на макушке прирастают активнее и больше, чем ветки по периферии нижней части растения. Кроме этого я заметила, что длина приростов зависит от внешних факторов (влажность, температура, питание), и величина побегов на одном растении каждый год отличается. Вышеперечисленные нюансы не являются проблемой. В качестве подтверждения этому напомню, что сосна – это самое популярное растение в знаменитом искусстве бонсай и ниваки.

В предыдущей обзорной статье я рассказала о своей взрослой горной сосне mugo pumilio, на примере которой можно показать способ исправления кроны вытянувшегося растения. Само собой, что в начале работ, в апреле, мне пришлось спилить пару крупных веток груши, расположенной в непосредственной близости от группы хвойных. Затем, подвязав крепкой веревкой узкий и высокий тисс, я оттянула его и привязала. Всё это значительно улучшило освещение на нужном участке. Старые побеги сосны были вытянутыми, крона – рыхлой и бесформенной, а в основании присутствовало множество отмерших веток. Удалив старую древесину “на пень”, я уложила в основании сосны крупные ветки соседнего можжевельника и добилась этим более декоративного вида нижней части горной сосны. Далее я выбрала самые крупные и красивые “параболические” ветки и подвязала их к вбитым металлическим кольям. В начале мая на концах каждого побега выщипнула все молодые “свечки”, а в качестве компенсации за причиненный ущерб трижды с интервалом в неделю угостила сосну фирменным коктейлем “Цитовит+Циркон” (по 5 мл каждого на 5 литров воды). Результат был ожидаемым – сосна заложила множество почек на концах побегов. На следующий год растение распушилось и стало выглядеть гораздо привлекательнее. Полностью удалять приросты я не стала, а ограничилась прищипкой центральных побегов в каждой мутовке. Эти простые манипуляции сдержали рост веток и придали сосне естественность. 

Формировка

Формировка сосен – интересное занятие, которое очень отличается от примитивного выравнивания декоративно-лиственных кустарников типа спиреи. Это – многолетняя, кропотливая, творческая работа, требующая не только усердия, но и включения воображения. Прелесть в том, что с соснами всегда все быстро и просто, а первые десять лет на каждое растение тратится около 20 минут... в год. С помощью прищипки можно сдержать рост сосен, что особенно актуально для небольших участков, где всегда хочется разместить побольше разных видов. На мой взгляд, самым интересным в формировке является возможность придать популярным сортам необычный, незаурядный вид. Кроме того, если формировать растение с “раннего детства”, то можно изменить даже самую простую и распространенную видовую сосну до неузнаваемости. Так, например, ежегодно укорачивая наполовину все молодые свечки, мне удалось за несколько лет превратить обычную сосну pumilio в низкий и густой пушистый коврик. Еще ни один опытный садовод, глядя на фотографии, не смог угадать название сорта моей сосны. А это – маленький повод для гордости. 

Сортов сосны очень много, и у каждого из них есть изначальная предрасположенность образовывать собственную характерную форму кроны. Взяв за основу информацию из описания сорта в каталоге можно выбрать строгую геометрическую или живописную нерегулярную форму и прищипкой поддерживать её. Большинство культиваров сосны горной сами образуют плоско-округлые кусты. Из сосен “Lilliput” (“Лиллипут”), “Orange Sun” (“Оранж Сан”), “December Gold” (“Децембер Гольд”), “Pigglemee” (“Пиглми”), “Sherwood Compact” (“Шервуд Компакт”), “Kokos” (“Кокос”), “Ophir” (“Офир”), “Mops” (“Мопс”), “Gnom” (“Гном”) и других можно легко сформировать полусферу, округлую подушку или конус с широким основанием. Сосны “Frisia” (“Фризия”), “Alpenzwerg” (“Альпенцверг”), “'Schweizer Tourist” (“Швейцер Турист”), “Colombo” (“Коломбо”), “Andrzej” (“Анджей”) и “'Dom” (“Дом”) – прекрасный материал для создания узких плотных колонн. Из сортов “Benjamin” (“Бенджамин”), “Winzig” (“Винзиг”), “Knapenburg” (“Кнапенбург”), “Picobello” (“Пикобелло”) получаются прелестные плоские коврики.

Что касается замечательных сортов с нерегулярной формой кроны (“Jacobsen” (“Якобсен”), “Pal Maleter” (“Поль Малетер”), “Krauskopf'” (“Краускопф”), “Rositech” (“Роситех”), “Chameleon” (“Хамелеон”), “Fruhlingsgold” (“Фрюлингсголд”) и других), то они заслуживают особого творческого подхода. Чтобы сохранить эффектные контрастные приросты можно формировать асимметричную крону, похожую на японские ниваки.

Все перечисленных варианты подходят и для формировки штамбовых сосен, у которых низ кроны лучше освещен, а статный вид всегда хочется подчеркнуть строгой геометрической формой.

Итак, как же правильно формировать сосну? Лучшее время для прищипки наступает, когда молодые побеги-свечки выдвинулись на две трети высоты, но остались мягкими и хрупкими. Если выламывать или прищипывать их в таком состоянии, то не травмируются иголки, а при отрастании “пенек” на конце побега будет скрыт хвоей. Таким образом получится, что никакого “хирургического вмешательства” видно не будет, а опрятный вид и есть цель прищипки. По традиции я занимаюсь формировкой своих сосен 8–9 мая, а кардинальную прищипку с удалением всех почек можно проводить и ранней весной. Травмированный побег тут же выделяет жидкую клейкую смолу, и чтобы не перепачкаться, надо соответствующе одеться и использовать латексные перчатки. Также стоит подготовить тару для обрезков, которые тоже интенсивно выделяют смолу. Использовать в качестве мульчирующего материала обрезки “свечек” я перестала с тех пор, как пришлось оттирать лапы нашей собаки “Уайт спиритом”. 

Чтобы было с чем сравнить полученный результат, а также для того, чтобы отследить интенсивность приростов, рекомендую сфотографировать растение до проведения стрижки. Удобнее начинать работу с верхней части кроны сосны, где расположены самые мощные побеги. Если крутящим движением удалить “свечки” до основания, то прироста в этом году не будет, а сосна летом заложит множество почек. Этот способ сдерживает рост, но не меняет форму кроны. Если на треть или наполовину прищипнуть молодые побеги, то отрастут укороченные побеги этого года, а сосна станет гуще. Данный способ увеличивает декоративный эффект, но форма растения остается прежней. Чтобы добиться вытянутой, но компактной формы, надо оставить самый сильный центральный побег в мутовке, а остальные удалить. На следующий год длинные вертикальные побеги для ветвления прищипываются, а боковые не удаляются, а укорачиваются на треть.

Когда исходная форма горной сосны похожа на шар или конус, но в кроне есть незаполненные ветками “полости”, можно исправить картинку. В этом случае в первый год побеги на “проплешине” удалять не надо, а все остальные “свечки” на сосне прищипнуть на треть. Проще объяснить так: если побег выходит за рамки желаемого контура, то свечки удаляем, но не все сразу, а две трети от общего количества. Если ветка короткая, то центральную “свечку” в мутовке не трогаем, а остальные побеги чуть укорачиваем, но не все одинаково. Чтобы понять общий подход, предлагаю представить себя в роли парикмахера, работающего филировочными ножницами. Цель – естественность, поэтому не стоит на одном участке кроны оставлять побеги одинаковой длины. Там – побольше оставили, здесь – поменьше, всё потом можно откорректировать.

Чтобы придать сосне плоскую подушковидную форму, сильные боковые побеги отгибаются и привязываются к колышкам, а лучше к воткнутым в землю шпилькам. Форма сосны станет похожа на лотос и, чтобы уменьшить высоту центра, можно вырезать часть прошлогодних побегов, а все “свечки” прищипнуть наполовину. При обрезке можно удалять до 1/5 от массы кроны, а при прищипке никаких ограничений нет. При работе следует делать ровные срезы и не оставлять пеньков. Нет смысла жалеть старые и наполовину лишенные хвои ветки. Их лучше вырезать, чтобы старая древесина не стала “домом” для возбудителей грибных болезней.

Через недельку–другую после основных работ проводится корректировка, так как со временем становятся видны пропущенные участки на кроне.

Удаленные ветки очень жалко выкидывать, и я использую их для защиты от насекомых-вредителей. Если воткнуть сосновые ветки вокруг посевов редиса или капусты, они долго не высыхают и своим ароматом отпугивают крестоцветную блошку и других насекомых. Из душистых свечек сосны мы в мае готовим витаминный напиток с добавлением корня солодки и луковой шелухи (смотри “Золотой рецепт” профессора Ефимова). Может быть именно этот сладкий и целебный сосновый отвар в свое время повлиял, но у меня появляется все больше новых идей усовершенствования своих сосен. Жаль, что для этой интересной работы природа дает так мало времени – всего пару недель в год. Конечно, посаженные на просторном участке горные сосны могут обойтись без формирующей обрезки. Но, зная какой это благодатный материал для воплощения творческих идей, всегда хочется сделать свои растения уникальными и неповторимыми.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

обрезка, прищипка, придание декоративной формы

Содержание

  1. Зачем обрезают сосну
  2. Санитарный уход за сосной
  3. Омоложение дерева
  4. Декоративная обрезка сосны
  5. Поддержание нужного размера
  6. Когда выполняют работы
  7. Формирование кроны
  8. Распространенные формы кроны
  9. Виды обрезки
  10. Уход после процедуры
  11. Обязательно прочитайте:

Садоводы, украшающие участки деревьями хвойных пород, такими как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), горная (Pinus mugo) или черная (Pinus nigra), постоянно заботятся о здоровье и внешнем виде колючих «питомцев». Помимо полива и подкормок растениям периодически требуется обрезка.

Правильная обрезка сосны благоприятно отражается на состоянии дерева и корневой системы, помогает создавать ландшафтные композиции. Придав красивую форму кроне сосны, можно омолодить растение. Однако эта процедура трудоемка и требует знаний и навыков.

Зачем обрезают сосну

Сосна обыкновенная – растение неприхотливое. Уже через год, после того как саженец был высажен на участке, можно приступать к формированию кроны, выполнять обрезку. С какой целью садоводы прибегают к этой процедуре?

Санитарный уход за сосной

Обрезку дерева проводят в санитарных целях, для оздоровления сосны обыкновенной. Делают ее регулярно, удаляя сломанные, засохшие, поврежденные ветви, которые при сильном ветре или дожде представляют опасность, так как могут оторваться.

В санитарных целях рекомендуется срезать и те ветви, которые располагаются слишком близко, трутся одна о другую. При травмировании они подгнивают и становятся причиной развития болезней.

В санитарных целях рекомендуется срезать и те ветви, которые располагаются слишком близко, трутся одна о другую.

Кроме того, подрезке подвергаются высокие деревья с обширной кроной, чтобы уменьшить площадь затененных участков и высадить вокруг другие растения. Для этого срезают нижние ветви.

Омоложение дерева

Взрослые растения, имеющие большое количество засохших или оголенных ветвей, обрезаются для стимуляции появления молодых побегов.

Декоративная обрезка сосны

Сосне обыкновенной придают определенную форму. Например, на участке можно устроить живую изгородь или вырастить хвойное растение в технике бонсай, или просто выполнить стрижку таким образом, чтобы крона дерева приобрела шарообразную, пирамидальную или ярусную форму. При обрезании важно руководствоваться чувством меры, не превратив пушистый хвойник в карликовый кустарник.

На участке можно вырастить хвойное растение в технике бонсай.

Поддержание нужного размера

Если сосна горная или обыкновенная высажена на участке малой площади, ее надо подстригать, чтобы контролировать высоту и обхват кроны. Если же территория, на которой растет дерево, обширна, желательно оставлять его полный рост. Так хвойное растение выглядит гораздо привлекательнее.

Если сосна горная или обыкновенная высажена на участке малой площади, ее надо подстригать, чтобы контролировать высоту и обхват кроны.

Если садовод не видит ни одной причины для обрезки, то от этой процедуры можно отказаться.

Когда выполняют работы

Обрезка сосны обыкновенной в санитарных целях допускается в любое время годы. Например, если возникает потребность срочно избавиться от сломанных ветвей, представляющих опасность, с их удалением медлить нельзя. Но наиболее предпочтительным временем для обрезки считается весна.

  • В весенние месяцы можно стимулировать рост молодых побегов, формировать крону, придавая ей определенный внешний вид. Опытные садоводы советуют приступать к работам в тот момент, когда новые побеги, называемые свечками, вырастают, и при этом не успевает распуститься хвоя сосны.
  • Летняя пора – лучшее время для удаления старых ветвей, которые мешают солнечным лучам проникать в крону, а также для стимулирования роста. У молодых сосенок можно обрезать лишние побеги, выходящие за пределы кроны. Делать это осенью не рекомендуется, поскольку дерево не успеет выработать особое вещество, камбий, который способствует заживлению ран.
  • Осень – период, когда садовод может задуматься об омоложении своего дерева. У сосны обыкновенной зоны роста располагаются на кончиках побегов, поэтому необходимо срезать концы старых побегов.
  • Конец осени и зима – неподходящее время для обрезки, так как сосна обыкновенная становится уязвимой, может погибнуть от холода.
Если возникает потребность срочно избавиться от сломанных ветвей, представляющих опасность, с их удалением медлить нельзя.

Формирование кроны

Регулярная обрезка – лучший способ придать растению опрятный вид или интересную форму кроны и при этом не повредить его состоянию. В зависимости от того, какова изначальная форма дерева, цель его посадки на участке, применяются различные приемы. Но существуют и общие правила формирования кроны:

  • проводить манипуляции можно через год после высадки сосны на участке;
  • единовременно можно убирать не больше трети живой массы;
  • оголенные ветви у сосны обыкновенной оставлять нельзя;
  • инструменты для стрижки должны быть хорошо заточены, чтобы не наносить растению дополнительных травм, а также очищены, чтобы не допускать заражения;
  • от применения садового вара при обрезании сосны обыкновенной стоит отказаться, его заменяет смола;
  • срез выполняется под углом 45 градусов, так чтобы нижний его край был выше верхнего максимум на 2 мм;
  • высота среза должна быть средней, чтобы смола не вытекала слишком обильно, и в то же время ее было достаточно для заживления свежей раны;
  • ветви, направленные вертикально, надо срезать на внешнюю почву, наклонные – на внутреннюю;
  • толстые, старые ветви аккуратно спиливают, чтобы не повредить кору;
  • обширные раны можно дополнительно обрабатывать садовым варом.
Регулярная обрезка – лучший способ придать растению опрятный вид или интересную форму кроны и при этом не повредить его состоянию.

Распространенные формы кроны

  • Традиционная форма. У многих хвойных культур самостоятельно формируется красивая крона. Но с помощью декоративной «стрижки» сосне обыкновенной, черной или горной можно придать оригинальный внешний вид – от пирамиды, шара или конуса до самых затейливых очертаний. Но такая кропотливая и тонкая работа часто бывает под силу лишь самым искусным мастерам. Любители же обычно ограничиваются плановой санитарной обрезкой.
  • Живые изгороди. Сосну обыкновенную можно выращивать в качестве изгороди. В таком случае обрезать ее ветви надо каждый год. Когда высота деревца становится достаточной, его верхушку срезают. Боковые побеги начинают более активно расти, так что просветы между соседними деревьями становятся минимальными.
  • Ниваки. Этот стиль культивирования деревьев зародился в Японии и пользуется особой популярностью в храмах этой страны. Его вполне можно применять при выращивании сосны. Форма кроны при этом может быть различной. Например, можно формировать треугольную крону и прямой ствол или отклоняющийся от вертикали. Эта техника требует большого количества сил и времени. Применяя ее, садоводы определяют, какой должна быть высота сосны, и постепенно устраняют лишние ветви, так чтобы создавалась необходимая форма кроны. Молодые побеги каждый год укорачиваются более чем на половину, свечки прищипываются, а часть хвои срезается.
Стиль ниваки зародился в Японии и пользуется особой популярностью в храмах этой страны.

Виды обрезки

Чтобы придать сосне обыкновенной ту или иную форму, необходимо знать, какие существуют виды обрезки, и грамотно их применять.

  • Прореживание ветвей. Его цель – избавление от ветвей, неудачно расположенных и портящих облик, засохших, поврежденных или расположенных очень близко друг к другу. Выбранные ветви удаляются полностью, так чтобы срез был коротким.
  • Прищипка. Это способ формирования густой кроны, применяемый в начале летнего сезона, когда завершается рост молодых побегов, или свечек. Их верхушки или побеги целиком срезаются при помощи секатора или ножовки. После такой процедуры у основания свечек возникает несколько побегов. Крона становится обильно пышной, приобретая шаровидную форму.
  • Обрезка. Предусматривает удаление части ствола молодого или взрослого растения. Таким способом можно сформировать сосну обыкновенную таким образом, чтобы ее высота не превышала двух метров. Для этого срезается верхняя часть, после чего регулярно удаляются соседние боковые побеги, чтобы они не замещали верхушку.

Уход после процедуры

Сосна обыкновенная очень неприхотлива, она не требует особых условий выращивания, поддержания определенных режимов температуры, влажности, полива, подкормок. Однако при обрезке необходимо учитывать, что слишком частые процедуры ослабляют растение, могут приводить к заболеваниям.

Удаление ветвей – немалый стресс для сосны обыкновенной. Поэтому после таких процедур дереву требуется внимание и уход. Если оно кажется «больным», можно подкормить растение минеральными или фосфорными удобрениями.

Важно помнить и о поливе, не допуская при этом и другой крайности – переизбытка влаги. Сосне обыкновенной хватает двух поливов в месяц. Опытные садоводы после «стрессовой» операции укрепляют пушистых «любимиц» при помощи специальных стимуляторов.

Главной задачей при формировании сосны обыкновенной является аккуратное, безвредное и своевременное проведение манипуляций, чтобы хвойная красавица радовала опрятным видом кроны и приятным ароматом.

Обязательно прочитайте:

Pinus mugo - Европейская программа лесных генетических ресурсов EUFORGEN

Следующие эксперты внесли свой вклад в разработку карт распространения EUFORGEN:

Фазия Кручи (Алжир), Асмик Галачян (Армения), Томас Гебурек (Австрия), Бертольд Хайнце (Австрия) ), Руди Личхауэр (Австрия), Рудольф Личхауэр (Австрия), Михаэль Менгль (Австрия), Фердинанд Мюллер (Австрия), Франц Старлингер (Австрия), Валида Али-заде (Азербайджан), Вахид Джалал Гаджиев (Азербайджан), Карен Кокс ( Бельгия), Барт де Куйпер (Бельгия), Оливье Дестёк (Бельгия), Патрик Мертенс (Бельгия), Йос Ван Сликен (Бельгия), Ан Ванден Брук (Бельгия), Кристин Вандер Мейнсбрюгге (Бельгия), Далибор Баллиан (Босния и Герцеговина) , Александр Х. Александров (Болгария), Александр Делков (Болгария), Иванова Деница Пандева (Болгария), Петр Желев Стоянов (Болгария), Хосо Грачан (Хорватия), Марилена Идзойтич (Хорватия), Младен Иванкович (Хорватия), Желька Иванович ( Хорватия), Даворин Кайба (хорв. ia), Хрвое Марьянович (Хорватия), Саня Перич (Хорватия), Андреас Христу (Кипр), Ксенофон Хаджикириаку (Кипр), Вацлав Бурьянек (Чехия), Ян Хладек (Чехия), Йозеф Фридль (Чехия), Петр Новотный (Чехия), Мартин Словачек (Чехия), Зденек Шпишек (Чехия), Карел Ванкура (Чехия), Ульрик Бройнер (Дания), Бьерне Дитлевсен (Дания), Йон Кехлет Хансен (Дания), Ян Свейгаард Йенсен (Дания) ), Калев Йогисте (Эстония), Тийт Маатен (Эстония), Рауль Пиху (Эстония), Юло Тамм (Эстония), Арво Туллус (Эстония), Айво Варес (Эстония), Тейо Никканен (Финляндия), Санна Паанукоски (Финляндия), Мари Русанен (Финляндия), Пекка Ваккари (Финляндия), Леена Юрьяна (Финляндия), Даниэль Камбон (Франция), Эрик Коллен (Франция), Алексис Дюкуссо (Франция), Бруно Фади (Франция), Франсуа Лефевр (Франция), Бриджит Муш (Франция), Сильви Одду-Мураторио (Франция), Люк Э. Пакес (Франция), Жюльен Содубре (Франция), Марк Виллар (Франция), Влатко Андоновски (БЮР Македония), Драги Поп-Стоянов (БЮР Македония), Мераб Мачавариани (Грузия), Ирина Тваури (Грузия), Александр Урушадзе (Грузия), Бернд Деген (Германия), Йохен Кляйншмит (Германия), Армин Кениг (Германия), Армин Кениг (Германия) , Фолькер Шнек (Германия), Рихард Штефан (Германия), Х. Х. Кауш-Блекен фон Шмелинг (Германия), Георг фон Вюлиш (Германия), Ирис Вагнер (Германия), Хейно Вольф (Германия), Параскеви Ализоти (Греция), Филиппос Араванопулос (Греция), Андреас Друзас (Греция), Деспина Пайтариду (Греция), Аристотелис К. Папагеоргиу (Греция), Костас Танос (Греция), Шандор Бордач (Венгрия), Чаба Матьяш (Венгрия), Ласло Надь (Венгрия), Трёстур Эйстейнссон (Исландия), Адальстейн Сигургейрссон (Исландия), Халльдор Сверриссон (Исландия), Джон Феннесси (Ирландия), Эллен О'Коннор (Ирландия), Фульвио Дуччи (Италия), Сильвия Финески (Италия), Бартоломео Широне (Италия), Марко Козимо Симеоне (Италия), Джованни Джузеппе Вендрамин (Италия), Лоренцо Вьетто (Италия), Янис Биргелис (Латвия), Виргилиюс Ба Люкас (Литва), Кестутис Чеснавичюс (Литва), Дариус Данусявичюс (Литва), Валмантас Кундротас (Литва), Альфас Плюра (Литва), Дариус Раудониус (Литва), Робер дю Файс (Люксембург), Мириам Хойэрц (Люксембург), Клод Парини (Люксембург), Фред Троссен (Люксембург), Франк Вольтер (Люксембург), Жозеф Бухаджиар (Мальта), Эман Каллеха (Мальта), Ион Паланчан (Молдова), Драгош Постолаке (Молдова), Георге Постолаке (Молдова), Хассан Сбай (Марокко) ), Тор Мюкинг (Норвегия), Торе Скроппа (Норвегия), Анна Гугала (Польша), Ян Ковальчик (Польша), Чеслав Козиол (Польша), Ян Матрас (Польша), Збигнев Соберайски (Польша), Мария Хелена Алмейда (Португалия) , Филипе Коста-э-Силва (Португалия), Луиш Рейш (Португалия), Мария Каролина Варела (Португалия), Иоан Блада (Румыния), Александру-Лусиан Курту (Румыния), Лучиан Динка (Румыния), Джорджета Михай (Румыния), Михай Олару (Румыния), Георге Парнута (Румыния), Наталья Демидова (Российская Федерация), Михаил В. Придня (Российская Федерация), Ан дрей Проказин (Российская Федерация), Срджан Бойович (Сербия), Василий Исаев (Сербия), Саша Орлович (Сербия), Рудольф Бруханик (Словакия), Роман Лонгауэр (Словакия), Ладислав Пауль (Словакия), Грегор Божич (Словения), Роберт Брус (Словения), Катарина Селич (Словения), Хойка Крайгер (Словения), Андрей Верлич (Словения), Марьяна Вестергрен (Словения), Рикардо Алия (Испания), Хосефа Фернандес-Лопес (Испания), Луис Хиль Санчес (Испания), Пабло Гонсалес Гойкоэчеа (Испания), Сантьяго К. Гонсалес-Мартинес (Испания), Соня Мартин Альбертос (Испания), Эдуардо Нотивол Пайно (Испания), Мария Аранча Прада (Испания), Альваро Сото де Виана (Испания), Леннарт Акцелл (Швеция) ), Йонас Бергквист (Швеция), Санна Блэк-Самуэльссон (Швеция), Йонас Седергрен (Швеция), Гёста Эрикссон (Швеция), Маркус Боллигер (Швейцария), Феликс Гугерли (Швейцария), Рольф Холдереггер (Швейцария), Петер Ротах (Швейцария) ), Маркус Ульбер (Швейцария), Свен М.Г. де Врис (Нидерланды), Ходжа Мохамед Ларби (Тунис), Мурат Алан (Турция), Гайе Кандемир (Турция), Гурсель Карагёз (Турция), Зеки Кая (Турция), Хасан Озер (Турция), Хаджер Семерчи (Турция), Ферит Топлу (Турция), Николай М. Ведмид (Украина), Роман Т. Волосянчук (Украина), Стюарт А'Хара (Великобритания), Джоан Коттрелл (Великобритания), Колин Эдвардс (Великобритания), Майкл Франкис (Великобритания) ), Джейсон Хьюберт (Великобритания), Карен Рассел (Великобритания), C.J.A. Сэмюэл (Великобритания).
 

Сосновая гора переместилась. Геологические образовательные ресурсы для K-16, Геологическая служба Кентукки, Университет Кентукки

  • Домашний

Пайн-Маунтин, в юго-восточном углу Кентукки, находится на вершине разлома Пайн-Маунтин. Надвиг — это разрыв в верхней части земной коры, по которому один блок пластов выталкивается вверх и над другим блоком пластов. Это движение отличается от обычных разломов в зоне разломов Нью-Мадрид (при покупке Джексоном западного Кентукки), при которых движение вдоль разлома является вертикальным, и один блок опускается относительно другого, или сдвиговыми разломами. как зона разлома Сан-Андреас в Калифорнии, в которой движение происходит в поперечном направлении, когда один блок скользит мимо другого.

На приведенной выше иллюстрации показан вид на скалы под горой Пайн с карты геологического четырехугольника Фрейкса (Newell, 1975) в юго-восточном Кентукки. Каждый из цветов на иллюстрации представляет собой отдельную единицу породы. Вы можете видеть, что камни в правой части диаграммы (юго-восточное направление) наклонены и надвинуты на камни в левой части диаграммы (северо-западное направление). Это движение можно увидеть по всему переднему краю Сосновой горы, которая составляет более 90 миль (135 км) в длину. Блок разломов, который включает Пайн-Маунтин, фактически продолжается на юго-восток в Вирджинию и Теннесси и имеет толщину в тысячи футов. Вы можете себе представить силы, необходимые для толкания этого большого куска материала! Сила была обеспечена столкновением Североамериканского континента с Африкой и Европой в конце палеозойской эры, более 275 миллионов лет назад. В результате столкновения образовались Аппалачи и ряд надвиговых блоков, каждый из которых отталкивался на северо-запад поверх другого. Сосновая гора - самый западный надвиговый блок.

Геологи могут проследить движение по разлому. Северная часть Пайн-Маунтин, к северу от города Луэллан, была смещена на 4 мили (6,4 км) от своего первоначального положения. Южная окраина в Теннесси была перемещена на 11 миль (17,6 км)! Район, который сейчас является городом Харлан, был перемещен на 6–8 миль от того места, где он начинался. Если вы живете в Харлане, не волнуйтесь, движение по разлому прекратилось миллионы лет назад.

Справочные материалы, содержащие информацию о Пайн-Маунтин. Если в вашей библиотеке нет этих ссылок, их можно приобрести в офисе продажи публикаций Геологической службы Кентукки.

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту:

Copyright © 2019, Сад моей мечты Все права защищены.

Карта сайта, XML.