3D сады


Выращивание плодовых деревьев


Технология выращивания плодовых деревьев и кустарников в саду: как вырастить садовые растения своими руками

Если вы твердо решили вырастить сад своими руками с целью получать ежегодный урожай, наслаждаться отдыхом в тени деревьев, да и просто – оставить потомкам частицу своей души, вам придется немало потрудиться. Выращивание плодово-ягодных культур – процесс трудоемкий, ответственный, но кроме множества забот сад подарит вам немало радости, когда вы будете видеть результат своих трудов и сможете насладиться его плодами.

Особые затруднения вызывают у садоводов агротехника, защита, обрезка плодово-ягодных насаждений, особенно винограда. Выращивание овощных культур для многих является проблемой. Вопросов здесь несметное количество, и ответов садовод может не найти, если вовремя не обратится за квалифицированной помощью к специалисту.

Как же выращивать сад правильно, чтобы ваши труды были вознаграждены богатым урожаем?

Как правильно вырастить сад на участке: регулирование плодоношения

Плодоношение деревьев через год называется периодичностью. Это такие деревья, которые один год дают чрезмерно высокий урожай, а на второй — остаются без урожая совсем или с ничтожно малым урожаем.

При выращивании фруктовых деревьев периодичность плодоношения имеет множество отрицательных свойств. Установлено, что деревья, плодоносящие периодически, суммарно дают за 2 года урожай меньше, чем регулярно плодоносящие деревья, т. е. ежегодно. Проблема еще и в том, что в урожайные годы у таких периодически плодоносящих деревьев ухудшается качество, они более мелкие, уродливые и не накапливают нужного количества сахара и других полезных веществ. Кроме того, и само дерево не выдерживает тяжести урожая, происходят разломы, распахивание ветвей и наклоны деревьев, особенно на клоновых (слаборослых) подвоях. Итогом может быть полное истощение деревьев, ослаблены ростовые процессы, сокращается их продуктивный период жизни, т. е. плодоношение уменьшается. Обычно за урожайными годами следуют неблагоприятные условия и жесткие зимы, без снега, с резкими перепадами температур, и именно в такое время происходит глубокое промерзание или даже гибель таких ослабленных деревьев от самых небольших морозов при неожиданном и си льном похолодании.

Периодичность плодоношения по-разному проявляется на многих породах плодовых культур. Наиболее подвержены периодичности семечковые породы, в частности яблоня, в меньшей степени — груша. Косточковые породы более устойчивы к периодичности, за исключением сливы и абрикоса. Возможна периодичность у персика, черешни и вишни. Но это в большинстве случаев связано с потерей цветковых почек по неблагоприятным погодным условиям (наледь на ветках, сильный мороз с иссушающим ветром), а также поздним весенним заморозком по выдвигающимся соцветиям. Многое зависит от сорта.

Например, старые известные сорта Кальвиль снежный и Бойкен менее всего подвержены периодичности. Стабильно может плодоносить сорт Ренет Симиренко, но при условии, что он должным образом защищен от поражения грибными заболеваниями, такими как парша, а сорт Айдаред от мучнистой росы. Эти сорта могут быть без плодоношения, если их листовой аппарат в предыдущем году был поражен вышеперечисленными болезнями.

Для регулирования плодоношения при выращивании садовых растений нужно:

  • Изучить внимательно сорта, районированные для своей местности.
  • Обратить внимание на биологические особенности плодового дерева, по внешним признакам которого можно диагностировать склонность сорта к периодичности. Обычно регулярным плодоношением обладают те сорта, у которых хороший рост, хорошая корневая система и большой полог здоровых листьев. Чем больше на деревьях листового аппарата, тем больше вероятность регулярного плодоношения.
  • Периодичность зависит и от характера плодовых образований. Доказано, что сорта кольчаточного типа плодоношения (Старкримсон) наиболее капризны и чаще подвержены периодичности. А сорта с хорошим приростом и большим образованием плодовых прутиков (Кальвиль снежный, Айдаред) и закладкой почек на ростовых ветках обладают стабильной урожайностью.
  • Обильное цветение и хорошее опыление, способствующие высокой завязываемости плодов, на построение которых расходуется огромное количество питательных веществ, и которые после цветения большей частью опадают. Если цветение умеренное, то дерево быстро сбрасывает незначительную часть резервной завязи, чем создаются благоприятные условия для роста побегов и сохранившихся плодов, что способствует лучшей закладке плодовых почек под урожаи будущего года.
  • При выращивании плодовых деревьев проводите нормирование урожая в годы с избыточной завязью.
  • Обеспечьте дерево хорошей агротехникой — обрезкой, достаточной освещенностью, влажностью почвы не ниже чем 70 % (т. е. поливом), регулярно вносите в почву подкормки органоминеральными удобрениями и с добавкой микроэлементов. Обеспечьте защиту от вредителей и болезней. Чтобы выращивать фруктовые деревья так, как предполагает правильная агротехника, не допускайте повреждения цветков и завязей от возвратных весенних заморозков, для чего заблаговременно организуйте полив и дымление.

Семечковые и косточковые садовые растения для выращивания на участке

Группа семечковых объединяет яблоню, грушу, айву, рябину, иргу, боярышник и даже мушмулу.

Эти плодовые растения относятся к подсемейству яблоневых семейства розоцветных. Ботаники называют их плоды яблоками.

Наличие плода-яблока — характерный основной признак семечковых пород. Поэтому плоды яблони не вызывают ни у кого удивления.

Косточковые культуры более скороплодны, чем семечковые, рано зацветают, почти все одновременно и практически ежегодно дают хорошие урожаи. Плоды их отличаются высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Их используют не только в свежем виде, но и для заготовок впрок: варенье, джем, повидло.

Размножают косточковые вегетативно (окулировкой) или частично — корневой порослью.

Ошибки садоводов при выращивании плодового сада:

  • Приобретение посадочного материала многих сортов косточковых пород без учета районирования.
  • Размещение в саду косточковых пород, не предназначенных для возделывания в вашем регионе.
  • Размножение посадочного материала от порослевых пород.
  • Незнание особенностей обрезки косточковых, в особенности кустовидных и древовидных форм.
  • Не используются приемы по зеленым операциям и летней обрезке.
  • И самое главное — боязнь «химии», когда при выращивании плодовых культур не применяются должные меры борьбы с вредными объектами (вредителями и болезнями), что впоследствии сказывается не только на количестве, качестве урожая, но и на долговечности самих деревьев.

Технология выращивания плодовых культур: помощь растениям

Многие садоводы попадают в затруднительное положение при виде своих насаждений с явными признаками не то заболевания, не то нехватки элементов питания. Правильная технология выращивания плодовых культур невозможна без визуальной диагностики, которая доступна каждому садоводу-любителю, при условии, если он удосужится ознакомиться с характеристиками повреждений листьев по описанным ниже признакам.

Растениям не хватает:

  • Азота, если листья потеряли натуральный цвет, стали светло-зелеными, мелкими, рост побегов слабый, черешки и жилки листьев приобретают красноватый оттенок, наблюдаются осыпание листьев, плодов, чрезмерная преждевременная их окраска.
  • Первая помощь: опрысните деревья раствором карбамида (мочевины) — 30 г или кальциевой селитрой — 50 г на 10 л воды.
  • Фосфора, если листья длинные, узкие, цветение слабое, верхушки прироста отмирают летом, сильно опадают плоды, а оставшимся явно не хватает сладости, они плохо хранятся, слабо окрашены. Первая помощь при выращивании плодовых и ягодных растений: опрыскивание — 20-30 г суперфосфата на 10 л воды. Суперфосфат предварительно растворите в небольшом количестве горячей воды, используйте только светлую фракцию.
  • Калия, дефицит которого может обнаружиться в жаркое время: на краях листьев появляется ободок — краевой ожог листьев серо-коричневого цвета. Отмечаются признаки междужилкового хлороза — листья закручиваются, плоды созревают неравномерно, плохо окрашиваются. Соблюдая правильную технологию выращивания сада, проведите опрыскивание растений сернокислым калием (сульфат калия) из расчета 40 г на 10 л воды.
  • Бора, если обнаружите розеточность, а впоследствии и суховершинность, листочки слабые, болезненные, верхушки оголяются, на плодиках, уродливых по форме, появляются красновато-бурые опробковевшие пятна. Первая помощь: проведите опрыскивание растений борной кислотой (10-20 г на 10 л воды).

Ошибка садоводов при выращивание плодовых растений заключается в том, что при обнаружении симптомов явной нехватки микроэлементов — не злоупотреблять внесением удобрений с высоким содержанием азота. При его избытке листья у деревьев крупные, плоды несладкие, плохо окрашены, не хранятся. Первая помощь: обработка по листьям смесью вытяжки из двух удобрений на 10 л калия сернокислого (40 г) и суперфосфата (20-30 г). В этих случаях поможет и корневая подкормка этими же удобрениями, но в значительно большем количестве. Расчет внесения удобрений ведется с учетом возраста дерева и площади питания.

Первое, на что следует обратить внимание при выращивании растений в саду, — это парша. Ею плодовые культуры поражаются до и во время цветения. Заражение может продолжаться в течение 3 недель после цветения, чему способствуют дожди, туманы, росы. Инкубационный период длится от 8 до 18 дней. Появление черных и коричневых пятен на листьях и плодах, восприимчивых к парше сортов, для большинства садоводов неожиданно. Начинается поиск средств защиты. Заметим, что сейчас контактные препараты (к примеру, 1%-ная бордоская жидкость) неэффективны, лучше приобретать системные — Скор, Хорус.

Если прошедшие зимние и особенно весенние дожди вымыли питательные вещества в нижние горизонты почвы, то для обильного цветения будет недоставать запасных пластических веществ, что немедленно скажется на состоянии листового аппарата. Следовательно, согласно правильной технология выращивания плодовых растений, необходимо подкормить (лучше это делать с поливом) садовые культуры минеральными удобрениями, содержащими кроме азота и фосфора, калий. После цветения не вносите чисто азотные удобрения, так как это спровоцирует появление очередной генерации тлей и других сосущих вредителей, а также осыпание завязей. Сделайте внекорневую подкормку по листу мочевиной (30-50 г) или кальциевой селитрой (50 г), или гуматом натрия (10-15 г).

Применение препаратов при выращивании фруктовых деревьев (с видео)

Каждый год обновляется список разрешенных препаратов для личных подсобных хозяйств, который доступен не для всех садоводов-любителей. В консультационных пунктах, к большому сожалению, сведения о препаратах преподносятся чаще устаревшие, не систематизированные, а о новых препаратах знания очень поверхностные, недостоверные или недостаточные.

Безусловно, некоторые знания по агротехнике и ведению культур есть и у самих садоводов-любителей. Но, к сожалению, нередко заболевания растений протекают в неопределенных рамках и поставить точный диагноз способен только агроном по защите растений.

Именно агроном порекомендует без ущерба для природы и садовода эффективное средство с учетом конкретного участка, что немаловажно, и в какие фазы развития растений проводить обработки. Это связано и с личной безопасностью каждого садовода-любителя, так как знание срока ожидания (т. е. количества дней до уборки урожая) имеет большое значение.

Среди садоводов бытует миф, что дорогой препарат — лучший препарат, что он сильнее и эффективнее. Но это не так и часто недорогой препарат отечественного производства оказывается более полезным.

Действие препарата зависит от погоды, болезней, состояния посадок, активности вредителей. Поэтому в подборе препаратов, определении фенофазы развития растения и возраста вредителя, при затруднениях по обрезке и сроках ее проведения помощь квалифицированного специалиста, агронома-технолога крайне необходима.

Агроном напомнит о способах применения данного препарата, укажет на его особенности, подскажет, как чередовать препараты во избежание резистентности (привыкания).

Он вовремя обратит внимание на упущения в агротехнике любых культур, посоветует, как оздоровить почву и, самое главное, поможет определиться с выбором необходимого посевного и посадочного материала, напомнит, что лучшие семена и сорта — это те, которые районированы в вашем регионе.

Поэтому не ориентируйтесь на рекламные ролики по телевизору, радио, на советы родственников и знакомых садоводов, полезнее проконсультироваться у агронома.

Вместе с тем, многие садоводческие общества не вводят в штат агронома-консультанта, полагая, что садоводы обойдутся и без него. Думается, что это одна из серьезных ошибок правления садоводства. И для повышения заинтересованности членов садоводства такой специалист должен работать на протяжении всего календарного года. В вегетационный период осматривать состояние насаждений всего садоводства, контролировать и организовывать борьбу с карантинными объектами, консультировать садоводов по возникшим вопросам, а в зимний период организовывать курсы или вести постоянные занятия в школе садоводов.

Нередко садоводы спрашивают, можно ли при выращивании плодовых деревьев и кустарников обойтись без химических средств защиты растений? Да, есть опыт ведения сада и огорода без применения химии. Есть специальная литература на эту тему, регулярно печатаются статьи в газетах и журналах. Но, естественно, «экологически чистое земледелие» требует больших агротехнических знаний, особенного ухода за растениями и очень много времени. Да и в сложной ситуации, когда происходят развитие болезней и массовое размножение вредителей, в том числе карантинных, обойтись без химических средств защиты растений в Южном регионе вряд ли возможно. Но в любом положении каждый садовод и огородник должен придерживаться правила — использовать пестициды, разрешенные к применению в личных подсобных хозяйствах.

Тем, кого страшит пестицидный прессинг, можно посоветовать расширить применение растительных препаратов — отваров, настоев, порошков. Своими защитными свойствами славятся очень многие растения, хотя далеко не все знают, к примеру, о том, что многие растения отпугивают насекомых даже своим запахом. Чтобы выращивать плодовые деревья как можно более щадящими методами, можно готовить растительные препараты самостоятельно. Воспользуйтесь рецептами приготовления средств против для тлей, мелких гусениц, слизней, медяниц и клещей из всем известных засоряющих дворы и участки чистотела и одуванчика.

Чтобы приготовить раствор, достаточно на 2 ч замочить одуванчик (все растение): 0,5 кг на 10 л теплой воды; чистотел: 3 кг сырого на 10 л воды, настоять в течение суток-полутора.

Известны своими фунгицидными свойствами настои чеснока: приготовление в течение 1 ч 200-300 г на 10 л воды, луковой шелухи (200 г на 10 л воды), настаивать 3-5 суток.

Важно помнить о том, что растительные препараты следует применять утром или вечером, добавляя к настоям и отварам по 30-40 г жидкого мыла. Не рекомендуется держать их на свету, так как они быстро разлагаются и теряют свои защитные свойства. Оберегайте руки и глаза от попадания раствора.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как выращивать сад на участке в зимний период.

Как применять защитные препараты при выращивании сада, показано на этом видео:

Агротехника выращивания растений в саду зимой

Большинство специалистов справедливо считают, что зима для сада тяжелое испытание.

В не лучших сезонах на долю садово-огородных культур выпадает немало испытаний: бесснежная зима, морозы, вызывающие растрескивание почвы под кронами и в междурядьях, обильные и несвоевременные дожди, засуха в момент подготовки и закладки плодовых почек, затянувшаяся теплая осень и зима не дают возможности плодовым культурам пройти закалку и подготовиться к успешной перезимовке.

Плодовые культуры с большими трудностями переносят отрицательные зимние температуры. Деревья хоть и находятся в стадии глубокого покоя, но жизнь их теплится благодаря медленному функционированию корневой системы, которая подает воду к надземной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена эта взаимосвязь, то садовые культуры могут замерзнуть. Нужно обеспечить нормальную работу корней, а это по силам садоводам-любителям.

Из биологии плодовых деревьев известно, что весьма существенные повреждения плодовых культур зимой чаще всего происходят при сильных морозах. Когда температура опускается ниже критической (-30…-35 °С), может повреждаться не только надземная часть, но и корневая система, особенно деревьев на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях.

Яблоня, вишня, груша, слива, персик и черешня могут получить повреждения даже при -25, а гибель их наступит при температурах -30…-35 °С. Эти температуры называются критическими.

Вместе с тем в Южном регионе огромное значение имеет скорость падения температуры. Например, плодовые почки яблони погибают при температуре уже -20 °С, если температура снижается быстро — на 3-5 °С каждый час. А при понижении в течение каждого часа на -2 °С почки гибнут при еще более низкой температуре (-24 °С).

Там, где садоводы применяют правильную агротехнику выращивания сада и с осени подкармливают деревья полными удобрениями с хорошим содержанием фосфора и калия, перекапывают междурядья, белят и защищают от морозобоин и солнечных ожогов, мульчируют посадки земляники и хорошо укрывают виноград, есть надежда, что морозы не нанесут существенного вреда.

Как вырастить красивый сад своими руками: оздоровление фруктовых деревьев (с видео)

Как посадка, так и реконструкция сада — сложная работа, требующая от садоводов знаний, навыков и большого желания. Есть много писаных и неписаных правил, которые нужно соблюдать, чтобы вырастить красивый сад, ниже описаны основные из них.

При посадке сада или при его реконструкции деревья и ягодные кустарники необходимо располагать рядами.

Лучше освещаются ряды, идущие с юга на север. На крутых склонах направление ряда должно быть поперек склона, чтобы избежать чрезмерного затенения растений.

На южной стороне участка размещайте ягодники, виноград, землянику и овощи, на северной — плодовые деревья.

При перепланировке участка и размещении новых насаждений нужно соблюдать чередование культур: так, малину следует периодически менять местами со смородиной, крыжовником, а землянику — с овощами. При этом посадочный материал (саженцы) рекомендуется покупать только в питомниках. При выращивании плодового сада для оздоровления фруктовых деревьев следует запомнить еще одно правило: после выкорчевки старого или просто погибшего растения нельзя высаживать новое в старую лунку сразу после раскорчевки. Это правило называется правилом плодосмен. Иными словами, почва устала и ей нужно дать отдохнуть, снять почвоутомление.

Четыре-пять лет на месте корчевки выращиваются любые однолетние культуры. Можно оздоровить почву и снять почвоутомление посевом трав на зеленые (удобрения) сидераты. После уборки ранних культур (редиса, салата) высевайте на это же место горох, фасоль, рожь, горчицу белую или сурепку. К осени масса Травы будет довольно значительна — 15-30 см. Заделайте ее в почву на глубину не более 7-15 см. Хорошо использовать для полива биоудобрение «Байкал-ЭМ1», разведенное 1:1000.

Еще в прошлом столетии были разработаны рекомендации по повторной посадке плодового дерева сразу после раскорчевки. Суть ее состоит в частичной замене земли. В новую ямку размером 70 х 80 х 100 см, но на старое место вносят свежую землю, органические и минеральные удобрения. Почву нужно брать с другого участка или из лесополосы, где нет плодовых деревьев. За то время, пока ваш новый саженец растет, корни его осваивают новую смесь, хорошо развиваются и выходят окрепшими за пределы посадочной ямки, когда почвоутомление уже снято. Более того, ежегодная стимуляция нового посаженного дерева, с внесением органических и биологических удобрений способствует лучшему его развитию.

Можно использовать иной вариант по улучшению состояния вашего сада на второй плодосмене ротацию, т. е. запланировать новые посадки деревьев, кустарников на месте огородных культур.

Посмотрите видео, как вырастить красивый сад, дающий хороший урожай:

www.udec.ru

Выращивание плодовых деревьев

Одной из важных биологических особенностей плодовых деревьев является то, что это растения многолетние, которые на одном месте растут десятки лет и за свою жизнь много раз плодоносят. Возраст плодовых деревьев, а также время, в течение которого они приносят плоды, зависит от породы. Так, плодовые деревьясемечковых пород, таких как яблоня и груша, живут дольше, в среднем 50-60 лет, а деревья косточковых деревных пород (слива, абрикос, а также вишня и черешня) меньше — в среднем 25 — 35 лет. В рамках той же породы, семечковых или косточковых, возраст отдельных плодовых деревьев тоже неодинаков и зависит от особенностей сорта, подвоя, агротехники, осмотра и почвенно — климатических условий. На состояние плодовых насаждений, а также на их урожайность сильно влияет система агротехнических мероприятий. Практика показала, что в садах, где применяют надлежащую агротехнику, плодовые деревья развиваются хорошо и приносят высокие ежегодные урожаи, тогда как там, где нужного ухода нет, они слабые и дают урожаи незначительные.Для лучшего понимания задач и отдельных приемов ухода за плодовыми деревьями надо ознакомиться с главными частями и органами плодового дерева, то есть с его строением. У плодовых деревьев надземная часть состоит из стебля (ствола), который растет вертикально и несет на себе много боковых ветвей и боковых побегов, на которых развиваются листья, маленькие почки, а также ароматные цветки и сочные плоды. По стеблю, от корня к листьям передвигаются поглощенных из почвы вода, растворенные до легкоусвояемого состояния минеральные вещества, а из листьев к корню и в другие части растения – питательные органические вещества. Нижнюю часть ствола дерева, от поверхности до первой нижней боковой ветви называют штамбом, а продолжение штамба в пределах кроны — центральным проводником. Штамб играет достаточно важную роль в жизни плодового дерева. Повреждения штамба в большей или меньшей степени нарушает нормальный обмен так важными питательными веществами между корневой системой плодового растения и надземной частью, это обычно приводит к угнетению и даже гибели плодового дерева. Центральный проводник несет на себе боковые ветви. Основные боковые ветви дерева те, что отходят от главного — центрального проводника, называют ветвями 1 порядка, а те, которые отходят от этих ветвей, — ветвями 2 порядка и т. д.

У взрослых деревьев семечковых пород плодовых деревьев количество порядков ветвления достигает 6 — 8, а иногда даже 10, у косточковых пород их бывает меньше. Ветки различных порядков имеют неодинаковую продолжительность жизни и силу роста. Развитыми и более долговечными являются ветви первого порядка. Центральный проводник вместе со всеми боковыми разветвлениями создает крону плодового дерева. Зависимости от биологических особенностей породы дерева, а также от его сорта, условий выращивания, а также агротехники форма кроны может быть разная: шаровидная, пирамидальная, раскидистая т.д.

→ Статьи по теме:
→ Еще в рубрике «Плодовые культуры»:
 
Комментарии ↓ → Ваша оценка статьи:

 (голосов: 2)

www.sadovoda.ru

Особенности посадки плодовых деревьев

Ошибки, сделанные при посадке плодовых деревьев хотя и незаметны в начале, но в конечном итоге могут испортить внешний вид всего сада и вызвать проблемы с развитием саженца. Поэтому перед тем, как высаживать деревья и кусты следует ознакомиться с правилами процедуры.

Время посадки плодовых деревьев

Молодые саженцы плодовых деревьев в Москве продаются в питомниках как с открытой корневой системой, так и в контейнерах. Растения с открытым корнем высаживаются в период покоя - ранней весной (март-апрель) или осенью. Лучшим временем считается период с начала октября до первых заморозков. До зимы растения смогут восстановить корневую систему и будут хорошо подготовлены к началу весеннего роста.

Недостатком осеннего посадочного периода является риск подмерзания надземной части деревьев в суровую зиму. Без снежного покрова могут также пострадать корни, поэтому саженцы в первый год желательно утеплить, окучив их слоем почвы или лапника.

Весной посадку проводят до начала бутонизации, так как в более позднее время существует высокий риск гибели саженца. Обычно весной высаживают деревья чувствительные к низким температурам (персики, абрикосы, нектарин и др.).

Только растения, выращенные и продаваемые в контейнерах, пригодны для посадки в течение всего сезона с весны до осени. У них более сильная корневая система, которая легко адаптируется к новому месту и быстро укореняется.

Где высаживать плодовые деревья

Место для посадки выбирайте по возможности солнечное, так как от этого зависит качество и количество фруктов и ягод. Не следует высаживать растения в низинах, так как на таких участках образуются слои холодного воздуха.

Особое внимание следует уделять теплолюбивым культурам, которые лучше всего растут и плодоносят в теплых, солнечных и хорошо защищенных от сильного ветра местах.

Почва для посадки должна быть плодородная, с высоким содержанием гумуса и хорошо пропускать влагу. Для выращивания плодовых саженцев не подходит тяжелый глинистый субстрат с высоким уровнем грунтовых вод (около 1,5 м).

Земля в идеале должна быть достаточно влажной, но не заболоченной, так как растения, растущие в слишком мокрой почве, более чувствительны к морозу и болезням. В таких местах лучше выращивать плодовые кусты с неглубокой корневой системой.

Хранение саженцев перед посадкой

Если посадка плодовых деревьев и кустарников с открытым корнем не может быть проведена сразу после их покупки, то необходимо хранить их в затененном месте, например, в тени большого дерева или возле стены с северной стороны. Корни должны быть политы для предотвращения их высыхания. Тем не менее, чтобы процедура укоренения была успешной, саженцы рекомендуется высаживать сразу после приобретения.

Подготовка места

Участок для высаживания растений лучше всего за 3-4 месяца обогатить питательными компонентами и обеспечить соответствующую реакцию. Землю перекапывают с перепревшим навозом (5-7 кг / 1 м2) или компостом.

Если нет возможности заранее внести удобрения, то можно использовать навоз или компост в качестве мульчи, размещенной вокруг каждого саженца.

Как сажать фруктовые деревья и кустарники

Саженцы помещают в ямы, заполненные плодородной почвой (садовая земля, хорошо перемешанная с 3 частями компоста). Яму выкапывают глубиной 50-60 см и шириной 60-70 см. Углубление должно быть достаточно большим, чтобы корневой шар свободно в нем помещался.

На дне ямы при необходимости выкладываем дренажный слой из битого кирпича, сверху насыпаем слой почвы, взятой из верхних плодородных слоев.

Помещаем корневой шар в яму, предварительно обрезав слишком длинные и поврежденные корешки. Засыпаем яму землей до половины, заливаем 5-10 л воды, затем полностью заполняем углубление, утрамбовываем. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Сформируйте выемку вокруг растения для полива.

Деревья и кустарники высаживают рядами, отделяя сорта с разным временем созревания плодов, восприимчивостью к болезням и вредителями.

Расстояние в ряду зависит от размера взрослого растения, его роста, сорта и подвоя.

Интервал посадки может быть:

  • яблони на карликовых подвоях - 1-2 м х 3-3,5 м,
  • яблони на полудревесных подвоях - 2-3 м х 4 м,
  • груши, привитые на айву - 1-2 м х 3-3,5 м,
  • сливы, абрикосы, персики, вишни - 2-3 м х 4-4,5 м,
  • черешня - 3-4 м х 4-4,5 м,
  • черная смородина - 1,2 м х 1,8 м,
  • смородина красная, белая, крыжовник - 1 м x 1,5 м,
  • малина - 0,4 м x 1,2 м,
  • голубика - 1-1,2 м x 1,5 м.

В последнее время в продаже появились мини-плодовые деревья, а также узкие столбчатые, которые могут быть посажены на расстоянии 1 м.

Внимание! Проданные плодовые саженцы должны отвечать определенным требованиям относительно высоты, диаметра ствола и количества корней.

Большинство деревьев должно иметь высоту не менее 120-130 см. Исключение составляют сливовые и персиковые деревья, высота которых составляет как минимум 140 см. Толщина ствола для большинства деревьев составляет 12 мм.

Более объемные стволы должны иметь сливовые и вишневые саженцы (толщина 14 мм), а также персики и абрикосы (15 мм). Каждое дерево должно иметь не менее 4 корешков. Если эти параметры выполнены, то мы имеем дело с саженцами самого высокого качества.

Понравилась статья? Проголосуйте! 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 [3 Голоса (ов)]

dizaynland.ru

Выращивание плодовых деревьев из семян

Проращивание плодовых деревьев из семян и косточек помогает вырастить растение редкого сорта. Этот способ размножения используется в селекции. Некоторые любители делают попытки получить рассаду семенным размножением для последующего выращивания в открытом грунте. Другие занимаются выращиванием деревьев в горшках у себя на балконах и верандах. Так или иначе, многих интересует вопрос: как вырастить сливу, вишню, черешню, грушу или абрикос из косточки? 

Семенное размножение деревьев не гарантирует сохранение признаков сорта. В таком растении  могут проявиться дикие признаки: мелкие или кислые плоды. Нужно быть готовым к прививке, чтобы сделать сорт более культурным, если дерево получилось»диким».

Другая особенность листопадных деревьев при проращивании из семечки — необходимая стратификация. То есть — семена нужно подвергнуть перепаду температур, как это происходит в природе. Если оставить семена в грунте или контейнере на зиму, то весной можно ждать прорастания сеянцев. В другом случае косточки и семена держат в холодильнике, искусственно создавая холодный период.

Тропические растения не требуют стратификации. В комнатных горшках благополучно прорастают все виды цитрусовых, манго, ореховые и другие деревья.

В питомниках именно так (семенным способом размножения) получают сеянец редкого сорта древесного растения. Люди, у которых нет сада, всё чаще начинают делать попытки выращивания деревьев прямо в закрытом помещении. Тем более, это вполне возможно. Секрет выращивания заключается в том, чтобы летом держать их на открытом воздухе, предоставляя полноту солнца, а в зимние месяцы заносить в дом. Также дереву полезны сезонные перепады температуры. Например, у цитрусов они стимулируют цветение. А листопадные просто не могут жить без осенней прохлады накануне периода покоя.

Домашняя ботаника — прекрасное хобби.

—————————————————————————————————————————————————-

Читайте также о системно-векторной психологии.

юрий бурлан

Как настроить свои биологические часы, чтобы избежать сбоев суточных ритмов?

—————————————————————————————————————————————————-

Технология выращивания комнатных деревьев сформировалась ещё в древнем Китае, а потом в Японии под названием Бонсай. Это не единственный стиль выращивания плодовых деревьев. Так колоновидные деревья не имеют боковых побегов, плоды у них расположены прямо вдоль ствола. Такие деревья имеют ряд преимуществ, не нуждаются в обрезке, низкорослы и пригодны для выращивания в горшках.

Надо приготовиться купить контейнеры столь большие, сколько потребуется растению. Но не более, чем объем ведра. Такую ёмкость лучше поставить на подставку с колёсами.

Итак, научившись проращивать семена и косточки деревьев, можно пересадить сеянцы в сад или попробовать вырастить дерево дома.

Выращивание вишни из косточки

Если нужно вырастить плодоносную вишню, надо иметь в виду: есть сложности при опылении. Рядом должна произрастать другая вишня, иначе урожай будет плачевно маленький. Также важна морозоустойчивость. Если покупать вишни в гипермаркете или на рынке, то они могут не подойти к местному климату. Поэтому лучше брать для экспериментов по проращиванию местные сорта. Вишне нужно много солнца, более 8 часов  в сутки и хорошо подготовленная почва.  Иногда продаются карликовые вишневые деревья, а также привитые.

Спелая вишня — плоды на дереве

Выращивая дерево полного размера, в открытом грунте, нужно дать ему простор. Рассаживать на расстоянии более 5 метров от других деревьев. Черешня бывает ещё крупнее и требует большего отдаления. Нужно также приготовиться ждать несколько лет , чтобы поесть с дерева вишен. Но можно привить новое деревце, чтобы ускорить процесс плодоношения. Вишня ещё может самоопыляться. Но для черешни обязательно дерево — пара, находящееся в радиусе нескольких метров. Важно, чтобы это был другой сорт, но совместимый, то есть — пыльца созреет в одно и то же время.

Вишне нужен зимний период покоя при температуре 7 градусов C  и ниже. Черешне требуется до 32 дней воздействия такой температуры непрерывно. Вишне нужно около 48 дней холода. Без этого бутонов разовьется недостаточно, а плоды будут худшего качества. В холодных районах есть опасность раннего цветения, когда заморозки весной могут уничтожить урожай.

Посев со стратификацией

Вишневая косточка имеет твердую оболочку. Стратификацию (период охлаждения) следует проводить семенам в оболочке. Не нужно извлекать семена из косточек. Косточки можно оставить на открытом воздухе или поместить в холодильник, где они хранятся примерно 90 дней. Удалить семена из косточки нужно не ранее 60 дней на холоде. Ранней весной семена высеваются в борозды, в открытом грунте. Почву нужно поддерживать влажной.

Также и горшок с семенами вишни можно выдержать на открытом воздухе в зимний период, а также в холодильнике. После освобождения от оболочки они размещаются вглубь грунта на 1, 2 — 2 см. Через несколько недель при потеплении появится рассада.

Манго в горшках

Для разнообразия рассмотрим возможность выращивания тропического дерева манго в комнатных контейнерах. Полноразмерное манговое дерево достаточно большое и не создает впечатления,  что оно может расти в горшке. Но есть карликовые сорта, а также полукарликовые, которые благополучно растут в горшке или в помещении.

Манговому дереву требуется большой контейнер, но не следует торопиться давать ему сразу большой горшок. Новое манговое дерево требует постепенного увеличения горшка. Пересаживать его надо 1 раз в несколько лет. Пора пересаживать тогда, когда на поверхности почвы видны корни или корневой системе просто тесно. В конечном итоге может понадобиться 15 литровая емкость (но не обязательно). В контейнере обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка нужно насыпать немного почвы. Потом корневая система устанавливается вместе с комом земли. Основание ствола должно быть примерно на 1, 2 см ниже края горшка. Нужно заполнить оставшееся пространство в контейнере грунтом. Почва должна иметь pH примерно 6 или 6,5. Дерево нужно подкармливать и регулярно поливать.

Полив обязателен, когда 2 см поверхностной почвы высохло и крошится в руках. Сначала налить столько воды, чтобы она сразу просочилась через дренаж.  Затем продолжить полив, чтобы вода достигла дна контейнера. Нужно поставить поддон или блюдце под горшок. Но после полива нужно убрать воду в нем. Если наблюдается застой влаги в почве или блюдце, приток воздуха к корням может быть ограничен и корни задохнутся.

Манго — растение солнечного климата. Его можно держать на открытом воздухе круглый год, но не тогда, когда температура опускается ниже 9-10 градусов C. Тогда нужно занести его в дом. Горшок с манго нужно держать на солнечном месте, не менее 6 часов солнечного света ежедневно. В помещении лучше выбрать южную сторону на окне с большим количеством яркого света.

Удобрения применяются примерно такие, как для других тропических или цитрусовых деревьев. Удобрять через 6 недель после пересадки. После этого — 1 раз в месяц. Непрерывно, в течение года доставляем манго эти питательные вещества.

Персик из косточки  

Вырастить персик из косточки, используя магазинный фрукт, можно. Но не следует ожидать такой же результат, каким был первоначальный плод. Обычно персики, выращенные из косточки, не повторяют все признаки дерева, с которого взята косточка. При таком способе размножения надежды на удачу мало.

Но, тем не менее, косточку для посадки нужно промыть, желательно, чтобы она была только что вынута. Завернув каждую в бумажную салфетку, поместить их в пластиковый пакет, расположенный в холодильнике. Не упаковывать герметично, чтобы содержимое не заплесневело, оставить отверстия. Некоторый конденсат будет, но пересыхание — тоже не очень хорошо. Хранить их нужно три месяца. Это столько же, сколько продолжается зима. Весной можно будет сделать из этих косточек рассаду. Перед посадкой рекомендуется их расколоть, но не выбрасывать створки, посадить вместе с ядрами. Например, можно спилить ребро косточки ножовкой, не задев семя. Эту процедуру можно сделать и перед стратификацией.

Проращивание можно делать в контейнере. А если позволяет климат (в регионе благополучно растут персики), то лучше их высадить в сад на расстоянии 50 см друг от  друга. Посадить в горшок и через несколько минут полить — самое простое. Но можно залить косточку перед посадкой водой комнатной температуры на 3 часа. В принципе, если положить косточки на стратификацию сразу после употребления персика в пищу, то они пролежат в холодильнике до начала января.

Существует вермикулит для комнатных растений. Это минерал, использующийся в сельском хозяйстве, как заменитель грунта. Некоторые предлагают наполнить мешок с косточками вермикулитом и далее ждать проращивания прямо в холодильнике. Когда корень будет уже виден (7 мм), пересадить косточки в горшок. Глубина — 2 см, почва влажная. Горшок нужно разместить на самом светлом месте, так как росток должен получать много естественного и солнечного света. Поливать каждый раз, когда верхний слой почвы (до 1,5 см) просохнет. Весной, когда заморозки уже не будут угрожать, можно переместить персик в открытый грунт. Или же пробовать выращивать его в горшке, если климат не субтропический. Каждый год в морозы нужно будет заносить контейнер в дом.

Конечно, у новичков может не получиться. Например, если не захотеть делать охлаждение хоть на 1,5 месяцев (стратификацию), то растение откажется расти. Но, если приобрести некоторый навык, то это не так уж трудно. Персики легко прорастают из косточки. Примечание. Прежде чем брать плод из магазина, лучше присмотреться к тем деревьям, которые уже растут поблизости. Они адаптированы к местным условиям и имеют соответствующий климату сорт. Если пообщаться с соседями, то легче будет с их помощью заиметь такое же дерево у себя в огороде.

Абрикос из косточки

В природе абрикос может вырасти до 10 метров, хотя это зависит от сорта. Оно очень красиво цветёт розовыми или белыми цветками ранней весной. Затем появляются сочные золотистые плоды. Северная граница произрастания этой садовой культуры южнее Москвы, но не на много. В Прибалтике очень мягкая зима и там тоже можно встретить абрикос сорта Жердель (морозоустойчивый, мелкий). Но это большая редкость.

Если взять семечку от привитого или гибридного сорта, то все признаки первоначального растения не будут повторяться в новом. Это скорее всего. Для начала эксперимента по проращиванию косточки берем ото сезон, в который можно раздобыть абрикосы. Это разгар урожая, естественно. Как и в случае с персиками, лучше брать сорт, произрастающий рядом (местный). К тому же, вблизи цветущего абрикоса должен быть другой абрикос, не обязательно того же сорта, для опыления.

Чтобы косточка проросла, нужно:

  • вынуть её из полностью созревшего или перезревшего плода;
  • промыть;
  • просушить на газете 3 часа;
  • извлечь семена (ядра);
  • просушить ядра;
  • поставить в холодильник в закрытой баночке.

Обычно абрикосу нужен период охлаждения для прорастания. Растение тогда будет крепким, не погибнет в первые же 2 месяца роста.

Абрикосовая косточка для проращивания

Второй способ стратификации — ядра нужно замочить на ночь в теплой воде. Затем взять мох сфагнум и намочить его, слить воду. Горсть или две ядер поместить в мох, в банку.

Банку ставим в холодильник при температуре около 7 градусов. В период до 6 недель абрикосы могут прорасти, нужно проверять. Также можно попробовать прорастить ядра в песке, но емкость нужно держать в холоде не менее месяца. Для периода прорастания подходит и торф. Если погода еще холодная, рассаживаем проросшие абрикосы в горшки и ставим на свет.

Абрикосы можно сеять сразу в грунт. Тогда стратификация произойдет естественным образом во время зимнего периода. Для проращивания нужны лёгкие суглинистые почвы и солнечное место. Сделать борозду в два раза глубже величины семян. Замоченные семена располагать в борозде на расстоянии 70 см друг от друга. Засыпать их землей. Покрыть место посева слоем песка толщиной еще 12 см. Также расположение нужно отметить, оградить или даже сделать экран из специальной ткани. Ведь домашние животные могут  раскопать и уничтожить семена. Весной наблюдаем прорастание. Когда маленькие деревья начнут появляться, нужно снять экран или ткань, чтобы дать им расти перед пересадкой на постоянные места. Выращивание абрикосового дерева — длительный процесс.

Яблони из семян

Селекционерам иногда приходится проращивать семена яблони. Например, чтобы получить редкий сорт. Выращивание яблонь возможно в регионах с минусовыми температурами зимой. Семена можно сеять в грунт или оставить в контейнере. из них вырастут деревья. Но не следует ждать, что фрукты сеянца будут такие же сладкие, как те плоды, из которых извлекались семена. сортовые признаки могут и не сохраниться.

Яблони из семечек после стратификации — рассада 1 года

На фото — яблони, выросшие из семян в контейнере, оставленном зимовать на открытом воздухе при природной минусовой температуре. Весной (в марте) начали появляться всходы. К июлю (момент фото) это были мощные деревца высотой до 32 см.

Искусственную стратификацию делают, применяя холодильник. Нужно промыть семена и замочить на сутки. Положить их во влажное бумажное полотенце, свернутое вчетверо. Полотенце упаковать в полиэтиленовый пакет и разместить в холодильнике на 60-80 дней. Через 6 недель начнется прорастание в зависимости от сорта. Это будет всего 30% семян и нужно считать такой процент достаточным.

Ростки пересаживаются в контейнеры размером примерно 8 см. Дренаж должен быть достаточный. Горшок нужно разместить на солнечном окне. Поливать регулярно, но не чрезмерно, чтобы почва не отсыревала. В горшке обязательны отверстия. Через 6 месяцев или даже через год растение можно сажать снаружи на солнечном месте, обеспечив хорошо дренированную почву. На участке не должно быть застоя влаги. Также нужна циркуляция воздуха. В плохих условиях яблоню легко потерять.

Грецкий орех из семени

Ореховые деревья высокие, когда взрослые. Но они легко проращиваются из косточки (ореха), а почва может быть почти любая. При  посеве в саду нужно защитить семя от выкапывания животными (возможного). А также отметить место. Может быть, дерево даст плоды только через 10 лет. Лучше брать орехи, которые выросли в местном климате, в том же регионе. Начинать нужно до первых заморозков.

  • Раскалываем орехи
  • Выкапываем ямки 3 см глубиной.
  • Посеять, накрыть грунтом и соломой.
  • Отметив местоположение, оставить на зиму. Весной деревья начнут прорастать.

В комнатных условиях грецкий орех прорастает в горшке за 15 дней после посадки (примерно в середине ноября появляется росток). В течение зимы наблюдается активный рост. Но света должно быть максимально много. Иначе растение не выживет. Такое дерево обязательно нужно пересадить в открытый грунт. Дома в горшке нереально его благополучно вырастить и дождаться плодов. Для комнатного выращивания лучше выбрать фисташку или кешью.

***

 

stranaoblakov.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: