3D сады


Выращивание клоновых подвоев при помощи пластиковых емкостей


Выращивание клоновых подвоев

Рис. 1. Вертикальными Клоновые подвои в отличие от семенных легко размножаются вегетативно - отводками и черенками.

Для любительского садоводства всех районов республики рекомендуются следующие клоновые подвои яблони: 62-396, 57-545, 54-118 и мм 106. в центральных, южных и юго-западных районах дополнительно можно использовать подвои 5-25-3.

62-396 - карликовый подвой. Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Очень хорошо укореняется в маточнике, морозоустойчив. Корни выдерживают температуру минус 16°С. В саду высота 5-летних деревьев, в зависимости от сорта, достигает 2,1-2,4 м. Деревья вступают в плодоношение на 2-3-ий год после посадки.

57-545 - полукарликовый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Относительно устойчив к парше. Хорошо размножается отводками. Совместим со всеми размножаемыми сортами яблони. В саду деревья на этом подвое хорошо закрепляются в почве и не требуют дополнительных опор, обеспечивают урожай 25-40 кг с дерева.

54-118 - среднерослый подвой. Выведен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Как 62-396 и 57-545, относится к группе краснолистных форм. Зимостойкость надземной и корневой систем высокая. К парше относительно устойчив. В маточнике хорошо размножается вертикальными отводками. В питомнике совместим со всеми размножаемыми сортами. В саду деревья на этом подвое вступают в плодоношение на 3-4-ый год после посадки и обеспечивают урожай 10-15 кг с дерева.

ММ 106 - среднерослый подвой английской селекции. Зимостойкость средняя. К парше относительно устойчив. Хорошо размножается вертикальными и горизонтальными отводками, часть из которых перерастает. В питомнике проявляет хорошую совместимость с размножаемыми сортами. Привитые деревья вступают в плодоношение на 4-ый год после посадки в сад и дают высокие урожаи.

5-25-3 - среднерослый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Отводки обычно не ветвятся, поэтому очень удобен для работы в маточнике и питомнике. Зимостойкость корней и надземной части удовлетворительная.

Для груши в южных районах республики в качестве клоповых в подвоев можно использовать айву А и С. Айва хорошо размножается отводками, однако имеет низкую зимостойкость корней и надземной части. Поэтому отводки в маточнике отделяют осенью, а в первое поле питомника высаживают весной. Со многими сортами груши айва недостаточно совместима. Поэтому саженцы на ней выращивают с промежуточной вставкой совместимого сеянца № 31 и сорта Юрате.

Размножение клоновых подвоев. Наиболее распространенный 2 и простой метод размножения клоновых подвоев - отводками в маточнике. Под маточник отводят плодородный участок, орошаемый, с ровным рельефом и легкой по механическому составу супесчаной или суглинистой почвой, повышенным содержанием гумуса и подвижных форм фосфора и калия. Не пригодны тяжелые, легко заплывающие почвы.

При подготовке почвы для маточника на легкой супесчаной почве под основную вспашку вносят по 90 кг/га д. в. фосфорно-калийных удобрений и 100-150 т/га перегноя или компоста. При закладке маточника на суглинистой почве дополнительно вносят 200-300 т/га верхового торфа с рН 2,9-3,5 и влажностью 60%. Затем проводят безотвальную вспашку на глубину 35-40 см.

Маточник закладывают осенью или весной однолетними или двулетними отводками. Посадку проводят в предварительно нарезанные культиватором борозды или под лопату. Схема посадки 140x20х30 см. Перед посадкой надземную часть отводков укорачивают до 40-50 см. Глубина посадки должна быть не менее 25-30 см.

Размножение вертикальными отводками. На второй год после посадки рано весной до распускания почек маточные растения обрезают на 2-3 см выше уровня почвы. При высоте отросших побегов в 15 см проводят первое окучивание на половину их длины. По мере отрастания побегов делают еще 2-3 окучивания до образования холмиков высотой 25-30 см. Укоренение отводков начинается через 32-40 дней после первого окучивания. Из вредителей наиболее опасна тля, в борьбе с которой применяют 10%-ный карбофос (75-90 г на 10 л воды). Осенью, по окончании роста побегов, приступают к отделению отводков. Предварительно с отводков ошмыгивают листья, почву с обеих сторон окученного ряда отпахивают, а оставшуюся между отводками почву удаляют вручную зубовыми мотыгами. При ручном отделении все побеги обрезают секатором у основания, оставляя пеньки длиной 0,5-1,0 см. Отделенные отводки сортируют. Для посадки в питомник отбирают укорененные отводки толщиной 5-12 мм, а более толстые используют для закладки маточников. На зиму маточные кусты окучивают на высоту 10-12 см.

Рис. 2. Горизонтальными На следующий год рано весной маточные кусты разокучивают, от основания их появляется поросль, процесс выращивания отводков, а также операции по уходу за маточником повторяются. Общая продолжительность эксплуатации маточника в зависимости от его состояния 5-6 лет.

Размножение клоновых подвоев горизонтальными отводками. Этот способ приемлем для подвоев с прочной древесиной и сильным ростом побегов (ММ 106, 54-118). Для этого подвои, укороченные до 40-50 см, высаживают в предварительно нарезанные борозды на глубину 15-20 см под углом 45° и фиксируют в горизонтальном положении шпильками или путем связывания верхушки первого подвоя с основанием второго и т.д. Надземная часть отводков остается открытой, пока с пробудившихся почек отрастут побеги, которые так же, как и при размножении вертикальными отводками, будут окучиваться почвой по мере их отрастания. Осенью укороченные отводки срезают на «пенек», следующей весной от пеньков отрастают побеги и в дальнейшем маточные кусты выращивают по типу вертикальных отводков.

Схема размножения клоповых подвоев отводками:

Рис. 1. Вертикальными: а) первый год после посадки (1 - весна, 2 - осень); б) второй год: (1 - весна, 2 - осень); в) третий год (1 - весна, 2 - осень); г) отделение укоренившихся отводков: 1 - неправильное, 2 - правильное;

Рис. 2. Горизонтальными: а) первый год - посадка; б) второй год: 1 - весенняя подготовка надземной части подвоя к размножению; 2 - пригибание и пришпиливание ветки к почве; 3 - укоренившиеся отводки; 4 - маточный куст после отделения отводков.

В. А. Самусь.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

honeygarden.ru

Маточник клоновых подвоев

Выращивание клоновых подвоев методом вертикальных отростков.

Вступление.

В нашем хозяйстве большинство саженцев выращивается методом окулировки (прививки) сортовой почки на клоновый подвой. Все плюсы такого способа описывать не будем, но скажем, что на данном этапе развития науки это наиболее эффективный способ. Только то, что дерево вступает в плодоношение не редко уже в год посадки (на семенном подвое на 5-10 год), достойно того, чтобы развивать именно эту технологию.

Откуда же берутся клоновые подвои? Само понятие «клоновый» обозначает – однородный, генетически идентичный. А это значит никакой рекомбинации генов, никакого полового размножения. В случае с растениями это вегетативное размножение, в результате которого «дети» получаются полностью генетически идентичны своим родителям.

Вот несколько примеров вегетативного размножения растений в садоводстве: укоренение черенков (зеленых, одревесневших), деление куста, отделение корневых отпрысков, размножение «in vitro», размножение горизонтальными и вертикальными отводками и др.

Конечно, как верх совершенства, можно признать способ размножения растений «in vitro». Таким образом мы получаем безвирусный, безгрибковый и безбактериальный материал, который можно размножать в небольшом помещении круглый год и в геометрической прогрессии увеличивать количество саженцев. Данный способ оправдывает себя в случае выращивания дорогих саженцев, если их размножение другими способами затруднено, ну или для очищения растения от инфекций.

Для классических питомников, выращивающих плодовые деревья, наиболее эффективным способом является метод выращивания подвоев вертикальными отводками.

Закладка маточника.

Маточник закладывается подвоями, выращенными в проверенных хозяйствах. Желательно, чтобы подвои были выращены методом «in vitro». В любом случае, для закладки маточника не допускаются растения с видимыми признаками инфекции.

Мы пробовали закладывать маточник методом «косички». В таком случае садятся длинные подвои под острым углом по отношению к земле, наклон у всех подвоев идёт в одну сторону. Расстояние между растениями в ряду 30-50 см. Каждый подвой заплетается с последующим. Если возникает необходимость, то можно для надежности подвои связывать и прижимать к земле различными приспособлениями. Мы отказались от этого способа закладки маточника. Да, очень экономится посадочный материал. Но, в случае если прижились не все подвои, то ремонтировать маточник придётся через год. Основной корень долго развивается. Выход подвоев с такого маточника в первые годы намного меньше.

Метод косички.

На данный момент закладку маточника осуществляем с расстоянием между подвоями 15-20 см, если не жалко, можно и гуще. Садим в небольшое углубление (потом подокучивать будет проще) в чистую удобренную землю. После посадки надземную часть можно срезать или не срезать. Если не срезать, то в первый год подвой мы не получаем, а наращиваем силу маточного корня. Можно после посадки срезать надземную часть оставив 1-2 почки над землёй. Тогда в первый год получим какое-то количество готовых подвоев.

Сезонная работа на маточнике.

От маточного корня или из оставленных почек (если только что посадили) начинают расти новые зелёные побеги. Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Примерно к 10-му июня побеги достигают 15 см высоты и толщины карандаша. Именно в это время производим первое подокучивание. Аккуратно граблями из междурядья нагребаем холмик в ряд. Вот здесь важно, чтобы субстрат был влажным, поэтому ждём дождя и работаем после него, либо поливаем маточник любым способом. Для облегчения земли добавляем опилки. Но, тогда необходимо следить за кислотностью почвы и своевременно раскислять её.

Первое окучивание подвоев.

Гербицидами стараемся не пользоваться. Многолетники вытравливаем ещё до посадки маточника, а однолетники регулярно культивируем в междурядье, а в ряду пропалываем руками. В ряду сорняки также сильно не беспокоят, т.к. постоянно во время сезона производим подокучивание по мере роста побегов.

Подкормку во время сезона производим микроэлементами по листу. Весной и в начале лета производим подкормку азотными удобрениями. На зиму вносим калийные и фосфорные удобрения. Контролируем кислотность почвы, для этого используем обычный китайский ph-метр, если кислотность опускается ниже 5,5, то раскисляем субстрат, добавляя доломитную муку. Один раз добавляли золу, она также имеет щелочную реакцию, но вдобавок содержит ещё много микроэлементов. Этакое раскисление-удобрение получилось.

Субстрат: опилки + земля.

Для выращивания качественных подвоев в условиях нередких засух, потребуется полив маточника. Мы полив не используем, маточник находится в низине северного склона. Влаги, даже при отсутствии дождя в течение месяца, хватает. Важным является наличие влаги в субстрате при первом-втором подокучивании. Если её не достаточно – полив обязателен! За всё время дважды приходилось поливать перед первым подокучиванием из бочки. В последующем, толстый слой смеси земли с опилками хорошо удерживает влагу.

Регулярно проводим фунгицидные обработки в смеси с микроэлементами (Розалик Са). При появлении первых признаков поражения насекомыми (в основном тлёй), проводим обязательные инсектицидные обработки. Бывало пару раз проворонили вспышку размножения тли, и к осени имели некрасивые скрюченные подвои.

Вырезка подвоев.

Подвои для сливы ВПК-1

К октябрю подвои готовы к вырезке. Лист держится слабо, корневая система максимально развита.

Подвои для черешни ВСЛ-2

Вообще, если позволяет время,то вырезку рекомендуется производить весной. Это надо сделать максимально быстро, как только оттает земля, но пробуждение ещё не наступило. Как правило,такой период длится 2-4 недели. Если объёмы маточника большие,можно не успеть. Но зато весной уже нет листа. Маточник и подвои остаются более здоровыми. Почему весенняя вырезка более безопасна или менее вредна? Существует несколько причин:

1. Как извесно, перед отмиранием листа, из него практически все полезные вещества пререходят в запасающие ткани растения, что делает сильнее, как основной маточный корень, так и подвой;

2. Зимовка подвоя и маточного корня проходит в бугре из субстрата в неповрежденном виде, что несомненно увеличивает морозстойкость;

3. На зиму маточный корень, если вырезка производилась осенью, необходимо закрыть, чтобы предотвратить вымерзание. Но появляется новая проблема – запревание. У нас однажды выпрело 30% маточника, т.к. зима была без мороза и нередко шли дожди. Поэтому, если и присыпать землёй маточный корень на зиму, то слой должен быть небольшим (5-10 см).

В больших хозяйствах развитых стран подвои вырезаются в нижней части бугра механически, специальным приспособлением по типу циркулярной пилы. Сам холмик в данном случае не разгребается. Земля просто осыпается с вырезанных подвоев.

Мы разокучиваем бугор граблями и дорабатываем большим напором воздуха. Все корни оказываются на виду. Многие раздувают субстрат струёй воды под высоким давлением. Смысл один – сделать это максимально аккуратно с наименьшим колличеством повреждений растения. Далее секатором вырезаются подвои с молодыми корнями, делается это как можно ближе к маточному корню, чтобы не увеличивалась точка прорастания молодых побегов весной и не пришлось делать холмик выше каждый год.

Вырезанные подвои сортируются и связываются в пучки, как правило, по 50-100 штук, для удобства подсчёта. Оставшийся в земле маточный корень прикрывают землёй 5-10 см осенью, если вырезка производилась весной, то маточный корень присыпается слегка, т.к. в скором времени на нём начнут просыпаться почки.

Лучше один раз увидеть…

kostka.by

Как вырастить подвой плодовых растений с хорошим результатом

     В садоводстве исполнение функции подвоя отведено сеянцам совместимых с культурами и сортотипами прививаемых плодовых растений. Используются в качестве подвоя и клоновый материал – растения, размножающиеся вегетативно, в частности, вертикальными или горизонтальными отводками, черенкованием. Оба варианта подвоев накладывая отпечаток привнося коррективы в дальнейшие характеристики прививаемого сорта, вынуждают его видоизменяться и модифицировать свои качества. Например, один и тот же сорт проявит себя совершенно по-иному на различных видах подвоя.

     Пока любители-садоводы размышляют есть ли смысл выращивать подвой у себя в саду, профессионалы в данной области успешно его разводят. Мне знакомы садоводы, которые сохранили сорта яблонь и груш своих прадедов, в прямом смысле без каких-либо аллегорий. Несколько поколений садоводов передавали сорт от отца к сыну, вернее не только сорт, но и сад в целом. Самое интересное что названия сортов давно забылись, а присущие им качества сберегались более полутора сотен лет, невзирая на революцию, войны и иные исторические катаклизмы.

     Сменилось несколько поколений людей, а также не одно плодовое дерево заменилось более молодым, но с тем же сортом. За это время многим были дарованы саженцы или черенки с признаками данного сорта, у некоторых садоводов они получили распространение, кому-то не понравились. Символично и весьма отрадно накормить фруктами своих внучат, и знать при этом, что вкус этих плодов был хорошо знаком и прадедам. Но ведь этого не случилось бы если каждое поколение пращуров-садоводов размышляло о целесообразности выращивания подвоя.

     Все это, конечно, очень трогательно, но даже если в вашей семье нет передаваемых по наследству сортов плодовых деревьев, нам, как оставшимся без фамильных сортотипов, стоит заняться подвоем из элементарных соображений – обладая, собственноручно выращенными саженцами наверняка удастся избежать того разочарования когда купленное плодовое деревце оказалось котом в мешке.

     Обиднее всего что распознать подлог можно будет лишь спустя несколько лет, а имея собственный подвой позаимствовать черенок привоя совершенно спокойно можно у кого угодно. Кстати, у садоводов на этот счет существует множество примет и поверий, порой совершенно в сущности противоположных. Одни считают, если веточку привоя позаимствовать без спроса, она значительно лучше приживется и даст отменный урожай. Иные садоводы уверенны, чтобы указанные желаемые события действительно свершились – за черенок необходимо расплатиться деньгами, и дать не менее 7 копеек.

Преимущества прививки на подвой высаженный в месте постоянного роста.

     Выращенный привой в месте постоянного роста плодового дерева позволит избежать нежелательной пересадки саженца и сохранить его корневую систему без каких-либо негативных последствий. Представим количество страданий, бесчисленные повреждения корней и другие механические травмы которым подвергается саженец, приобретенный в питомнике. О какой благополучной приживаемости впоследствии может идти речь?

     Да, прививание подвоя сортом однозначно не избежать, но легче и безболезненней перенесет предстоящую экзекуцию он в месте своего постоянного произрастания, без последующей пересадки, в этом и есть весь смысл. Привитый саженец, быстро залечив место прививки, направит свой потенциал в стремительный рост. Ему не понадобится несколько лет на восстановление поврежденной корневой системы, а как результат – будем иметь возможность насладиться вкусом первых плодов минимум на год раньше.

Технология выращивания семенного подвоя.

     Садоводы принимают аксиомой необходимость подвергать семена плодовых растений возделываемых, в нашем климатическом регионе обязательной стратификации – выдержке определенного времени при положительно-низких температурных режимах. Из-за данной необходимости оптимальным считается осенний сев свежеотобранных семян непосредственно в почву. Семечковые плодовые культуры в каком-либо дополнительном укрытии для зимовки не нуждаются. Что не скажешь о косточковых, этих более теплолюбивых неженок рекомендуется укрыть одеялом из полиэтиленовой пленки, а поверх нее дополнительно утеплить хвойными иголками, соломой или опилками, так называемой технической щепой, слоем в 10–15 см, учитывая местные климатические характеристики и прогнозируемые погодные условия предстоящей зимы. Все сооруженное укрытие дополнительно будет нелишним подстраховать от раздувания ветром ветками, обрезками старых досок или какими-либо иными подобными материалами.

     Когда появятся всходы их обязательно прячем под нетканым укрытием типа агрил или лутрасил, из-за особой любви к ним птиц, от использования в этих целях полиэтиленовой пленки лучше воздержаться, ростки подвоя могут погибнуть от перегрева.

     Если планировалось саженцы рассаживать, очень желательно юные ростки будущего привоя распикировать в фазе семядольных листков, с основной целью прищипнуть центральный корешок, перенаправив интенсивность развития на боковые корни. Осенью когда сеянцы, сортируя, выкапывают для зимней прививки «на столе», пересадки в питомник или на постоянное место роста дерева с последующим прививанием, корневая система перенесет переселение совершенно спокойно из-за того, что корню пресекли чрезмерное стержневое развитие.

Контейнерное выращивание подвоя.

     На зимне-весеннем переломе, в последние дни феврали или в первых числах марта производят сев семечковых. Желательно изымать семена непосредственно из сохранившихся до этого периода фруктов, так как в прохладном хранилище, чаще всего погребе, они прошли естественную стратификацию внутри плода. А показатель отменных сохранных качеств, долежавших до весны плодов, дает надежду, что данные характеристики могут непосредственно через подвой передаться и плодовому сорту, очень сомнительно, но многие садоводы придерживаются данной теории, ну а я по своей доброте душевной их с удовольствием поддержу.

     Для выращивания подвоя косточковых культур контейнерным методом рациональнее использовать предварительно стратифицированные и уже проклюнувшиеся семена. Потому их заблаговременно выдерживают длительное время в холодильнике, а затем проращивают между несколькими слоями влажной марли, в опилках или торфе, не допуская высыхания влаги. Чем крупнее косточковое семя, тем длительнее период стратификации, например, косточки абрикоса необходимо выдерживать при положительно-низких температурах около трех месяцев. В наш век, безумного множества упакованных продуктов, подобрать какие-либо емкости в качестве контейнеров не составит абсолютно никакого труда, подойдут обрезанные пластиковые бутылки, пакеты из-под молока или сока, одноразовые стаканчики, здесь особых правил не существует кроме одного – обязательны отверстия в донышках для стока излишков полива.

     Неплохо прорастить большее количество необходимых для подвоя семян, а затем методом отбора использовать только самые сильные проклюнувшиеся косточки. Также следует поступать при высадке в грунт уже подросших в контейнере ростков, изначально слабыми и плохо сформированными желательно пренебречь.

     До появления в контейнерах сходов придерживаемся температурного режима близко 20 °C, как только покажутся ростки следует предоставить им самое светлое место, например, на подоконнике, это поможет пресечь чрезмерное вытягивание. Весьма подходящим местом для выращивания подвоя будет застекленная лоджия или балкон, ежели судьба была благосклонной – и вы являетесь счастливым обладателем зимнего сада или оранжереи, идеальнее помещения для проклюнувшихся ростков трудно и представить. Я думаю принцип понятен – много света и умеренный, близкий к прохладному, температурный режим. Относительно ухода – как и за обычной рассадой, полив, подкормка постепенное приучение к условиям открытого грунта – частые и имеющие тенденции к увеличению продолжительности проветривания при благоприятной погоде.

     В начале лета, в первых июньских числах, когда спокойно можно не опасаться неожиданных заморозков, подвой переселяем в сад, помещаем методом переваливания в контейнеры большего объема порядка 2–3 л, и продолжаем выращивать стараясь держать их в полутени, поливаем и подкармливаем органикой и минеральными компонентами. Далее, подросший подвой прививаем прямо в контейнерах, и лишь дождавшись полного приживления сорта, опять же методом переваливания высаживаем на место постоянного произрастания. Думаю, что преимущества контейнерного разведения привоя заметны – корневая система не подвергается каким-либо нарушениям, саженец сразу пускается в интенсивный рост.

da4a-sad.ru

Выращивание клоновых подвоев

Клоновые подвои размножают чаще вертикальными и реже горизонтальными отводками. Отводком называют укорененный побег клонового подвоя.

Исследованиями Крымской опытной станции садоводства УНИИС и данными передовых хозяйств доказана целесообразность посадки маточника с густотой размещения 30—33 тыс. растений на 1 га при схеме посадки 1,5×0,2—0,3 м.

Под маточник желательно отводить орошаемые участки с легкой плодородной, хорошо дренированной почвой, где грунтовые воды залегают не ближе 1,2—1,5 м от поверхности почвы. Лучше закладывать маточники во всех зонах республики осенью. Однако в условиях орошения при хорошей организации работ их можно закладывать и весной.

Предпосадочную вспашку желательно проводить за 3—4 месяца до посадки в Степи и Лесостепи на глубину 40—50, а в Полесье — 35— 40 см в зависимости от почвенных условий. Под вспашку вносят 40— 60 т/га навоза.

Азотные удобрения рекомендуется вносить весной после посадки маточника и ежегодно в виде подкормок из расчета N60-120 в зависимости от содержания данного элемента в почве.

Закладывают маточник двухлетними или хорошо укорененными однолетними апробированными отводками, которые высаживают на глубину 30—40 см под гидробур или вручную в нарезанные борозды.

Весной, до начала первой вегетации, посаженные растения срезают на высоте 2—3 см от поверхности почвы. В первый год произрастания их не окучивают. Почва должна быть в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Лучший рост растений в маточнике обеспечивается при под¬держании влажности почвы в верхнем метровом слое в период вегетации на уровне 75—80 % наименьшей влагоемкости (ИВ).

При защите растений от вредителей особое внимание обращают на борьбу с тлей.

Осенью первого года, до начала листопада, проводят апробацию маточника, после которой удаляют примеси других типов и вместо удаленных и выпавших высаживают апробированные подвои. Весной второго года надземную часть разокученных растений срезают на уровне почвы и сразу же дополнительно разокучивают кусты на 5 см.

Отрастающие молодые побеги при достижении высоты 15—20 см .окучивают рыхлой почвой на половину их длины. По мере роста побегов окучивание повторяют до образования холмиков высотой 25—30 см. Окучивать побеги лучше после дождя или полива плугом ПРВН-2,5. Трактор с навешенным орудием проходит над рядом кустов. После механизированного окучивания у части засыпанных почвой кустов сразу же освобождают верхушки.

Во избежание перерастания побеги подвоев М 2, М 7, ММ 106, А 2 и других, достигшие высоты 20 см, срезают на вторичный рост на вы¬соте 2—3 см от поверхности почвы. В больших промышленных маточниках их срезают навесными косилками КФН-2,1 и КСХ-2,1, а на не¬больших участках — секаторами.

На бедных малогумусных почвах осенью под зяблевую вспашку раз в 2—3 года вносят 30—40 т/га навоза.

Для лучшего корнеобразования в отводков в конце августа — в сен¬тябре, когда снижается температура и не выпадают осадки, проводят увлажнительные поливы небольшими нормами (100—150 м3/га) дож¬девальными машинами ДДА-ЮОМ или ДДН-70. Норма подзимних влагозарядковых поливов составляет 400—600 м3/га.

Кусты разокучивают с помощью плуга ПРВН-2,5, установив его рабочие органы для работы вразвал. Оставшуюся между отводками почву удаляют пневматической машиной ПММ-2,5. После полного раз- окучивания кустов все побеги срезают у основания, оставляя шипики длиной 0,5—1 см. На зиму срезанные кусты окучивают почвой на высоту 10—30 см в зависимости от зоны.

Рано весной маточные кусты (с отделенными отводками) разокучивают прицепным деревянным планировщиком, пневматической машиной ПММ-2,5, металлической вращающейся щеткой. Несвоевременное открытие маточных кустов весной приводит к гибели растений.

При применении механизмов по уходу за маточными растениями неизбежно выпадение кустов. Поэтому при существующей технологии наибольшая продуктивность насаждения (80—100 тыс. отводков с 1 га) достигается в первые 5—6 лет.

В последние годы разрабатываются и внедряются в производство интенсивные способы выращивания клоновых подвоев, которые предусматривают увеличение выхода и улучшение качества отводков за счет дальнейшего уменьшения площади питания маточных растений, максимальную механизацию производственных процессов и сокращение периода эксплуатации насаждения.

Исследования УНИИС, Подольской и Донецкой опытных станций садоводства, УНИИОС свидетельствуют о перспективности посадки маточника по схеме 0,9×0,2—0,3 м с коротким циклом выращивания отводков.

Основными преимуществами такого интенсивного маточника являются: увеличение выхода стандартных отводков с гектара до 150— 200 тыс. шт./га, короткий цикл эксплуатации и возможность более пол¬ной механизации посадки, ухода и отделения отводков. Сроки посадки, уход и другие работы в первый и второй годы роста такие же, как и при общепринятой технологии. Осенью второго года маточные кусты не разокучивают, а полностью выкапывают. С помощью пневмосека- торов отделяют отводки и сортируют (см. табл. 5, 6). Стандартные отводки используют для закладки первого поля питомника, для зимней прививки и закладки нового маточника. Переросшие, хорошо укорененные отводки, а также укорененный стебель (основа куста) используют для закладки маточника.

Если вы хотите купить участок в Мытищинском районе по доступной цене, то зайдя на наш сайт вы сможете просмотреть все земельные участки.

azusada.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: