3D сады


Расстояние между розами при посадке в грунт


Расстояние между розами при посадке в грунт

КОГДА САЖАТЬ РОЗЫ

В условиях нашей страны сажать розы можно осенью и весной. Наилучшие сроки осенней посадки – с 15 сентября по 15 октября, до наступления постоянных заморозков. При осенней посадке растения успевают укорениться еще до наступления морозов, образовав при этом новые тончайшие корешки, что обеспечивает им весной некоторое опережение в развитии. Недостаток осенней посадки в том, что саженцам предстоит выдержать зимние морозы.

Лучшее время для весенней посадки привитых на шиповнике роз – ранняя весна (до распускания почек). Ориентировочные сроки посадки -с 15 апреля по 15 мая, когда почва прогревается до 8-12 градусов тепла, что способствует максимальному корнеобразованию.

Когда минует угроза весенних заморозков, можно приступать к посадке роз на собственных корнях.

Читайте также: Посадка и выращивание роз – советы розоводов

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСАДКИ РОЗЫ

Определив место посадки, выкопайте траншею или ямы нужной глубины, 50-60 см в диаметре. Дно надо подрыхлить и выстлать «подушкой» из конского навоза или компоста, поверх которой насыпать слой плодородной земли с достаточным содержанием минеральных веществ и гумуса. Если посадочные места готовятся весной, почве дают осесть в течение 4-6 недель.

Если почва заранее подготовлена и осела, посадку можно начинать, но при этом необходимо помнить, что розы нельзя сажать в мерзлую или сырую почву, когда землю «развезло». В таких случаях возникает опасность загнивания корней.

Посадку лучше осуществлять в пасмурные дни или ближе к вечеру.

При весенней посадке саженцы роз независимо от сорта обрезают, оставляя на сильных побегах по 3-4 развитые почки, а на слабых -по 1-2. Это делается для того, чтобы уменьшить площадь испарения после раскрытия листьев. При этом обязательно удаляют больные и отмершие побеги. Удаляют также отмершие и поврежденные части корней, основные корни немного укорачивают, что способствует отрастанию новых.

Подготовленные таким образом саженцы погружают на несколько часов в воду или в раствор стимулирующего препарата («Гетероауксин», «Корневин», гумат калия, «Эпин», «Экосил» и др.) для активизации жизненных процессов растения. Можно погрузить растения в раствор целиком или, по крайней мере, его корни, включая место прививки.

Приступая к посадке, корни роз обмакивают в заранее приготовленную смесь глины и коровяка (2 части глины, 1 часть коровяка), доведя ее до консистенции густой сметаны, что предохраняет корневую систему от высыхания и способствует лучшей приживаемости растений.

При посадке контейнерных роз земляной ком, густо оплетенный корнями, прорезают острым ножом на глубину 1-1,5 см тремя-четырьмя вертикальными надрезами. Это способствует появлению новых активных придаточных корней, быстро проникающих за пределы кома в окружающий грунт.

При традиционном способе посадки посадочную яму делают такой глубины, чтобы корни в ней располагались свободно. Место прививки заглубляется на 3-5 см. Такая посадка дает возможность защитить прививку от холода. Кроме того, при заглубленной посадке культурный привой образует побеги восстановления с разветвленными мочковатыми корнями, чем обеспечивается долголетие растения.

Засыпав яму, землю вокруг посаженного растения необходимо хорошо уплотнить, начиная от края ямы, постепенно приближаясь к центру, во избежание образования пустот вокруг корней.

После посадки и уплотнения грунта для обеспечения хорошего контакта корней с почвой необходим обильный полив. При весенней посадке особенно важно не допускать подсыхания почвы.

Как осеннюю, так и весеннюю посадку роз завершают окучиванием, чтобы защитить нижние почки от холода, жары и ветра. Высота окучивания должна быть около 15-20 см. При осенних посадках этот защитный слой земли оставляют до весны, а потом разравнивают. При весенней посадке его сохраняют около двух недель, пока у посаженной розы не начнут раскрываться почки. После этого землю разокучивают и почву вокруг растений мульчируют, что является существенным фактором сохранения влаги в почве.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ САЖЕНЦАМИ РОЗ

Выбрать правильно расстояние между кустами при посадке можно лишь зная силу роста и габитус куста отдельных групп и сортов. Средняя ширина кустов чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда колеблется от 30 до 60 см. Соответственно они высаживаются по схеме:

  • обычные чайно-гибридные -40 х 40 см, более высокорослые и мощно развивающиеся сорта – 50 х 50 см;
  • полиантовые и флорибунда -35 х 35 см;
  • миниатюрные – 30 х 30 см;
  • парковые – 60 х 60 см;
  • плетистые – 100 х 100 см.

При правильно выбранном расстоянии кроны кустовых роз на клумбах должны слегка смыкаться.

Читайте также: Розы для начинающих розоводов – посадка и уход

Посадка роз: видео

Реклама

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Размножение воздушными отводками – как правильно?: Как размножают растения воздушными отводками«Есть…
  • Выращивание клубники: простые правила: Выращивание клубники это несложно если…
  • Белоцветник или леукоюм (фото) – посадка и уход: Выращивание белоцветника (леукоюма)У нас это…
  • Выращивание малины по технологии “длинный побег”: Урожай малины в мае или…
  • Луковая муха – как избавиться: Борьба с луковой мухой –…
  • Рассада клубники фриго – как вырастить?: Клубника фриго — выращивание рассадыВ…
  • Лук Эксибишн (фото) – посадка и уход: Выращивание лука сорта «Эксибишн»У меня…

    Будем друзьями!

    vsaduidoma.com

    Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ Золотые правила выращивания роз.

    http://www.accbud.ua/landscape/rastenijasd/zolotye-pravila-vyraschivanija-roz—chast-1

    Выбор здорового саженца

    Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах. Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. женцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета. Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы. Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.

    Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

  • Выбор места для посадки роз

    Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы. Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. оме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.

    Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.

    Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения. Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров. Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. и рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.

    Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

    Время для посадки роз

    Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. орачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3. Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку. Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.

    Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.

    При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. резку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны. Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.

    Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.

    В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах. Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

    Как подготовить розы к посадке

    За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания. В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.

    При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

    Тонкости посадки и подготовки роз

    Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней. Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет. Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см. Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.

    Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

    Процесс посадки роз

    Подготовка почвы для посадки роз

    На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы. Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.

    Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

    Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

    Окучивание роз

    Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

    Оптимальные расстояния между розами

    При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения. Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.

    Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

    Обрезка роз

    Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли. Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта. Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега. Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.

    Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

    Хорошие и плохие соседи роз

    Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень… Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней. Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.

    А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

    Размножение роз

    Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы. Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля. Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.

    Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

    Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить. Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место. Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место. Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми. Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения. Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.

    Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.

    Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели. Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

    Обратите внимание

    Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

    Полив роз

    Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

    Строение куста розы

    1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни. Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

    Болезни роз

    Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость. Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды). Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом. Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

    Вредители роз

    Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик. Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.

    Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.

    Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь. Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок. Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом. Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.

    Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

    Укрытие роз на зиму

    В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

    Удобрение и подкормки

    Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

    Автор: Татьяна Уминская

    www.liveinternet.ru

    Выбор здорового саженца

    Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.

    Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.

    Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.

    Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.

    Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

    Выбор места для посадки роз

    Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.

    Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.

    Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.

    Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.

    Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.

    Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.

    Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.

    Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

    Время для посадки роз

    Высаживают розыдо распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.

    Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.

    Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.

    Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.

    Осенью розы высаживаютначиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.

    При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.

    Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.

    Летомрозы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.

    В течение всего сезонаможно высаживать розы, выращенные в контейнерах.

    Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

    Как подготовить розы к посадке

    За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.

    В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.

    Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.

    При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

    Тонкости посадки и подготовки роз

    Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.

    Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.

    Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.

    Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.

    Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

    Процесс посадки роз

    Подготовка почвы для посадки роз

    На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.

    Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.

    Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

    Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

    Окучивание роз

    Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

    Оптимальные расстояния между розами

    При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.

    Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.

    Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

    Обрезка роз

    Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.

    Реклама

    Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.

    Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.

    Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.

    Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

    Хорошие и плохие соседи роз

    Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…

    Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.

    Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.

    А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

    Размножение роз

    Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.

    Прививка.

    Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.

    Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.

    Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

    Отводкамиразмножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.

    Отпрыски.Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.

    Деление куста— оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.

    Черенкование— наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.

    Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.

    Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.

    Размножение одревесневшими черенками.Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.

    Размножение полуодревесневшими черенкамипроводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.

    Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

    Обратите внимание

    Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

    Полив роз

    Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

    Строение куста розы

    1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.

    Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

    Болезни роз

    Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.

    Мучнистая роса на розах– это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

    Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до

    распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.

    Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев.

    При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

    Вредители роз

    Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.

    Тля розанная.Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.

    Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.

    Трипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.

    Паутинный клещ.При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.

    Щитовкаможет поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.

    Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.

    Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.

    Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

    Укрытие роз на зиму

    В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

    Удобрение и подкормки

    Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

    Автор: Татьяна Уминская

    labuda.blog

    • Орхидея для дома хорошо или плохо
    • Кедр японский

    Правильная посадка роз. Учимся сажать розы! Посадка роз в грунт. Как сажать розы Учимся сажать розу. Подробные рекомендации по посадке! Особенности ПОСАДКИ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ в грунт ранней весной. На что обратить внимание X

    cveti365.space

    Как правильно посадить и выращивать кусты роз осенью в открытом грунте

    Розы, благодаря своим высоким декоративным качествам, достаточно востребованы среди любителей растениеводства. Особенно они ценятся за яркое и обильное цветение, приятное благоухание. Их активно используют в ландшафтном дизайне. Но, учитывая капризность цветущей культуры, вырастить их не так уж просто. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать, как правильно посадить кусты розы осенью.

    Выбор оптимального места для посадки

    Для быстрой укореняемости и адаптации, сажать куст роз рекомендуется на солнечных полянах, защищенных от сильных порывов ветра. Не стоит выбирать участок под высадку цветущей культуры в тени высоких насаждений, поскольку недостаток солнечного света часто приводит к развитию различных болезней, которые сильно ослабляют посадки. Кроме этого, из-за удлинения побегов, которые стремятся к свету, значительным образом уменьшается количество и качество бутонов.

    Не приемлемы для высадки роз низины, в них не только застаивается влага, но и собирается холодный воздух. В условиях чрезмерной влажности велика вероятность развития гнилостных процессов на корневой системе роз. Гниль способна в короткие сроки погубить цветущие культуры.

    Оптимальный вариант – посадка кустов роз на участках, где солнце светит в первой половине дня – до обеда, а потом наступает легкая тень. Не рекомендуется допускать, чтобы розы постоянно пребывали под прямыми лучами солнца, бутоны будут выгорать, влага в грунте быстро испарится. Также это может стать одной из причин сбрасывания цветов розами. Не желательно высаживать цветочную культуру на месте, где до этого произрастала вишня, абрикос, боярышник и другие представители розоцветных.

    Посадочные работы стоит производить в солнечную и сухую погоду. Так, саженцы роз быстрее смогут прижиться на даче.

    Когда лучше сажать?

    Высаживать саженцы роз на открытую местность следует в сентябре-октябре, главное успеть до наступления холодов (за 25-30 дней). Посадка в такие сроки позволяет растениям образовать полноценную корневую систему и подготовиться к зиме. Осуществлять высадку роз в грунт рекомендуется при температуре +10-15 градусов, ночью показатели не должны опускаться ниже +5-10 градусов.

    Если посадочный материал был приобретен, а погодные условия не совсем благоприятные для высадки на открытую местность, то его можно прикопать в парнике либо поместить в прохладное помещение, где температура воздуха близко к нулю.

    Посадку розовых кустов в контейнерах можно производить в любое время года, в том числе и летом. Сажают их и в июле, если корневая система закрытая.

    Если саженцы роз были приобретены с открытой корневой системой, то перед определением их в землю, нужно в течение суток выдержать в воде. Следующим этапом будет удаление листовых пластин при помощи обеззараженного и острого инструмента. Также следует обрезать все поврежденные части корневой системы до здорового участка. Надземная часть должна быть укорочена до 30 сантиметров, причем почки, расположенные ниже места прививки, также должны быть удалены, как и листья.

    Во избежание в дальнейшем проблем с культурой, саженцы необходимо обработать рабочим раствором на основе железного купороса концентрацией 3%. Для корней нужно подготовить смесь из глины и коровяка, смешанных в соотношении 2:1.

    При покупке посадочного материала стоит особое внимание обратить на состояние подземной части, на ней не должно быть признаков болезней, следов гнили, различного рода повреждений. На здоровых саженцах должна быть разветвленная корневая система.

    Приобретая кусты роз в контейнерах, необходимо убедиться, что земля вокруг посадочного материала достаточно утрамбована. Если имеются пустоты, то от покупки стоит отказаться. Кроме этого, рекомендуется осмотреть листовые пластины, на них не должно быть пятен. Оптимальное количество одревесневших стеблей составляет от двух штук.

    Вырастить крепкое растение можно и из черенка, который сначала помещают в картошку, а потом в горшок с плодородным грунтом.

    Готовим почву для роз

    Для кустов роз предпочтительнее находиться на участке с достаточно плодородным грунтом с хорошей влаго- и воздухопропускной способностью. Подготовительные мероприятия рекомендуется производить не перед посадкой, а хотя бы за 2-3 недели до нее.

    Перекопку грунта нужно делать на глубину 40 сантиметров, если уровень кислотности высокий, то для нормализации среды используют известь или доломитовую муку. Если на месте высадки саженцев земля тяжелая, то эффективно добавить под перекопку торф, компост и песок.

    Расстояние между розами

    Чтобы кусты роз не испытывали недостатка ни в освещении, ни в питании, ни во влаге, следует выдерживать интервал между ними. Для каждого сорта расстояние разное:

    • 30-60 сантиметров для посадки полиантовых, чайно-гибридных и роз Флорибунда;
    • 75-90 сантиметров для парковых разновидностей;
    • до 100 сантиметров для выращивания плетистых и штамбовых видов роз.

    Процесс посадки

    Технология высадки подготовленных саженцев в грунт предусматривает выполнение следующих действий:

    • Выкопку ямы глубиной 50-70 сантиметров и диаметром 40 сантиметров.
    • Укладку на дно дренажной подушки (толщина слоя 7-10 сантиметров). Для этих целей подойдет кирпичный бой, керамзит, галька.
    • В центр ямы помещают растение под уклоном и расправляют корни по разным сторонам.
    • Присыпание корней саженца питательной почвосмесью, добавив в нее предварительно древесную золу (1-2 стакана).
    • Во избежание пустот грунт аккуратно уплотняют.
    • Полив куста в несколько приемов из расчета 1-2 ведра воды на одно насаждение.

    Чтобы не допустить подмерзания подземной части куста, необходимо уложить мульчу из сухого торфа, толщина слоя при этом должна составлять 15-20 сантиметров. Этот простой агроприем еще дает возможность сохранить влагу в почве и избавиться от сорной растительности. Через 2 недели мульчу рекомендуется разровнять.

    Особенности высадки в разных регионах

    На сроки посадки кустов роз непосредственное влияние оказывают климатические условия в конкретном регионе, так:

    • в средней полосе и Подмосковье – сентябрь;
    • на Урале и в Сибири – последние числа августа-начало сентября;
    • в южных областях – октябрь.

    Посадка кустов роз весной будет более приемлемой на Урале и в Сибири, осенью возможна только при условии теплой погоды. Место прививки должно быть заглублено на 7 сантиметров.

    Возможные ошибки при посадке

    Учитывая требовательность роз к месту посадки, составу грунта и уходу, вырастить их в своем саду начинающим любителям цветоводства крайне проблематично. Ввиду отсутствия опыта при проведении посадочных работ допускаются многочисленные ошибки, которые не позволяют получить красивоцветущих кустарников.

    Чтобы все сделать правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Нельзя садить саженцы роз в торф. Есть мнение, что такая высадка позволяет растениям активно расти и развиваться, но, как показывает практика, это заблуждение. В большинстве случаев кусты подвергаются гнили, начинают болеть и в скором времени чахнут. Лучше всего, производить посадку роз для эффективного укоренения в суглинистую почву с достаточным содержанием минеральных веществ.
    • Для растений загибание корней кверху является не полезным приемом, а, напротив, достаточно травматичным, болезненным. Корни в лунке следует в обязательном порядке расправлять по разным сторонам, только так саженец сможет быстрее укорениться и адаптироваться к новой среде.
    • Еще одно ошибочное мнение, что нужно сильно заглублять место прививки. Оптимальный вариант – глубина 5 сантиметров. При слишком глубокой посадке садовые насаждения приобретают болезненный вид, начинают увядать и теряют свой тургор.

    Розы на приусадебном участке — это настоящее украшение любой цветочной композиции. Особенно эффектно смотрятся плетистые разновидности, которые используют для оформления арочных и других конструкций.

    Высадка саженцев осенью – занятие, требующее и определенных знаний, и терпения, но при правильном подходе результат превзойдет все ожидания. Главное, приобретать качественный посадочный материал и следовать рекомендациям опытных садоводов.

    dachamechty.ru

    Расстояние между розами при посадке в грунт - Дом и сад

    Розы на дачном участке

    При выборе места для посадки роз не забывайте, что эти растения любят плодородную, богатую гумусом, легкую садовую землю. Хорошо растут они на черноземах, легких суглинках и супесях с хорошей структурой и высоким содержанием органических веществ. Почва желательна слабокислая (pH 5,5-6,5).

    Розам нужно минимум 5-6 часов солнца в день и открытое местоположение, где их со всех сторон продувает ветерок. На ярком солнце у южной стены розам будет плохо, здесь возможны ожоги листьев, да и окраска цветка быстро выгорает.

    Некоторые сорта мирятся с полутенью. В загущенных и плохо продуваемых местах розы чаще болеют.

    Не сажайте розы близко к строениям, они этого не переносят. Плетистые розы лучше сажать не у самой стены дома, а отступив от нее как минимум 20-25 см. У стены почва обычно сухая и в ней много извести.

    Не лучшее место для посадки роз — рядом с мощеными дорожками, здесь тоже слишком много тепла. Если розы в контейнере стоят на балконе, лоджии или мощеной площадке на даче, почаще (утром и вечером) опрыскивайте их водой.

    Не сажайте розы под скатной крышей или под деревьями, с которых часто капает; они не переносят капающей сверху воды.

    Для правильной посадки роз на выбранный участок под зиму надо внести органические удобрения, перекопать и оставить так, чтобы комья земли промерзли и по весне рассыпались. На крутых склонах розы можно выращивать на террасах. В тени они тянутся к свету и плохо цветут.

    Большинство роз привиты на шиповнике, корни которого уходят в землю сравнительно глубоко. Это обстоятельство надо учитывать при выборе места для посадки кустов.

    Высокий уровень подпочвенных вод вызывает пожелтение листьев и способствует развитию грибных заболеваний.

    Розы любят, когда время от времени их заливают водой, особенно в засушливый период, но высокого уровня подземных вод они не переносят. Допустимая для них глубина залегания таких вод — 100 см.

    Перед тем как правильно сажать розы, следует учитывать, какие растения росли до них. Ряд садовых культур не годится в качестве предшественников розы. В первую очередь это относится к представителям всего семейства розоцветных и почти ко всем плодовым деревьям, которые забирают из почвы те же питательные вещества, что и розы. Поэтому перед посадкой роз грунт надо основательно удобрить.

    Не следует высаживать розы и слишком близко к деревьям, особенно таким, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги. Это относится к березам, кленам, вязам, ясеню. Совершенно не подходит для роз место под кронами деревьев.

    В саду не рекомендуется высаживать розы в непосредственной близости от ягодников, грядок с овощами и зелеными культурами, а также плодовых кустарников. Дело здесь не только в эстетике.

    При таком соседстве невозможно проводить защитные опрыскивания роз от мучнистой росы, тли, трипсов и массы других вредителей и болезней — урожай соседних культур станет несъедобным.

    Во вред розам и постоянный высушивающий сквозняк, который обычно возникает возле углов зданий, в проходах между ними. Не любят они и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах или садах, обнесенных высокими глухими заборами. Движение воздуха — важное условие здорового роста роз. Его не следует ограничивать, обрамляя розы густыми посадками других кустарников.

    При правильной посадке и уходе в открытом грунте розы будут радовать вас много лет.

    Как правильно посадить розу в грунт (с видео)

    Перед тем как правильно посадить розы, нужно выкопать ямки примерно 40x40x30 см, чтобы корни в них свободно разместились. Под крупные кустовые и плетистые розы ямы готовят большего размера.

    Если в маленькой яме при посадке корни загнутся, растения будут плохо развиваться, слабо цвести и с большей вероятностью заболеют.

    Выкопав яму, поставьте в нее розу и определите, достаточно ли яма глубока.

    Если на дно посадочной ямы вносили минеральные удобрения, перемешайте их с землей, позаботьтесь, чтобы корни не получили ожога от них, пока не начнут расти.

    Как показано на фото, для посадки роз органические удобрения (перегной, компост) лучше добавить в почву, которой будете засыпать посадочную яму:

    ШАГ №1 ШАГ №2 ШАГ №3 ШАГ №4 ШАГ №5 ШАГ №6 ШАГ №7 ШАГ №8

    Если в саду почва бедная, хорошо перепревшей органикой можно полностью заполнить яму вокруг растения. По мере заполнения почву аккуратно уплотняют, но так, чтобы не повредить корни и веточки растения.

    Засыпав яму на 2/3, обильно поливают, когда вода впитается, почву подсыпают до верха, оставляют луночку для вегетационных поливов (при посадке весной). А при посадке осенью сразу окучивают розу на 15-20 см.

    Лучшее время посадки — ранняя осень, но возможна посадка и ранней весной, до распускания почек.

    При уходе за штамбовыми розами после посадки кусты для устойчивости сразу подвязывают к колышку. Его устанавливают в лунке при посадке растения, чтобы потом не повредить корни. Колышек должен доходить до начала кроны. Подвязку производят петлей наподобие восьмерки так, чтобы штамбик не прикасался к колышку, а удерживался на близком от него расстоянии.

    Как видно на фото, при посадке и уходе за розами особенно прочно должны быть подвязаны стволы в верхней части:

    Штамбовые розы очень чувствительны к пересадке и требуют большого внимания и самого тщательного ухода при укоренении (приживаемости).

    Посмотрите видео «Посадка роз и уход за ними», где показаны все основные агроприемы:

    Как правильно сажать розы: расстояние между кустами при посадке

    Важным фактором при выращивании роз является густота посадки. Ее определяют, ориентируясь на размеры взрослого куста. Для высокорослых видов и сортов роз расстояние при посадке выдерживают в 60-100 см, а для низкорослых — 30-40 см друг от друга.

    Слишком маленькое расстояние между розами при посадке является одной из причин сильного поражения растений грибными и бактериальными заболеваниями.

    В загущенных посадках розы тянутся вверх, а в нижней части куста побеги теряют листья.

    Но и слишком редкая посадка нежелательна: земля между отдельными растениями быстро зарастает сорняками, приходится регулярно проводить прополку, почва под кустами перегревается на солнце и теряет лагу.

    Штамбовые розы лучше всего сажать на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Им ведь еще необходимо место, чтобы на зиму при укрытии пригнуть их к земле.

    Расстояние между кустами плетистых роз при посадке зависит от нескольких факторов, в том числе от размеров взрослого растения конкретного сорта и от того, какая роль ему отводится в саду.

    Минимальное расстояние для этой группы роз должно быть 120-130 см, если подвязываете плети горизонтально, то промежуток между кустами увеличьте до 2,5-3 м.

    Такое же расстояние требуется и почвопокровным розам, разбрасывающим свои плети на несколько метров вокруг.

    На видео «Как посадить розы» показано, какое расстояние нужно выдерживать между кустами:

    Как правильно ухаживать за розами (с фото и видео)

    Чтобы правильно ухаживать за розами, как показывает практика, очень важно для успешной приживаемости любых видов создавать условия, обеспечивающие сохранение жизнеспособности побегов. Если кора на побегах начет темнеть и морщиться, это, как правило, приводит к гибели растения.

    А такие явления наблюдаются часто, так как культурные (сортовые) розы, будучи растениями южного происхождения, поздно заканчивают рост и остаются с недостаточно вызревшими побегами, чувствительными во время пересадки к действию иссушающего ветра и прямых солнечных лучей.

    Во избежание этого необходимо сразу после весенней посадки кусты роз притенить агрилом, агротексом или другим материалом, а при посадке осенью — высоко окучить землей, с таким расчетом, чтобы уже обрезанные побеги были полностью закрыты.

    Читайте также  Как укрыть кустовые розы на зиму

    Весной после снятия с роз зимнего укрытия, как только почва оттает и несколько просохнет, производят разокучивание кустов и неглубокое рыхление с одновременной заделкой азотных удобрений (20-25 г на 1 м2).

    Как показано на фото, при разокучивании роз в саду корневую шейку обнажать не следует, так как это задерживает рост и ослабляет растение:

    Причиной ослабления является то, что у окулированных роз при правильной посадке (с заглублением на 5 см) наблюдается выше места прививки развитие придаточных корней, играющих значительную роль в питании. Они располагаются в верхнем слое почвы, и при обнажении придаточные корни иссушаются и гибнут, это задерживает развитие побегов из нижних почек.

    Рыхлить почву следует по мере ее уплотнения и появления корки после дождя или полива. При рыхлении, чтобы не повредить корни, надо отступить от основания куста на 12-15 см. Рыхление производите на глубину не более 5 см.

    Очень хорошее влияние на развитие роз оказывает мульчирование. Подсыпка питательной почвы слоем 2-3 см (перегной, компост, листовая земля, торф или опилки) 1-2 раза в период вегетации вызывает развитие придаточных корней и предохраняет их от пересыхания.

    Кроме того, подсыпка земли к корневой шейке способствует развитию спящих почек, расположенных у основания куста, дающих сильные побеги. У плетистых и ремонтантных роз они являются побегами замещения, дающими основное цветение в будущем году.

    У полиантовых и чайно-гибридных роз эти побеги дают интенсивное цветение в год их появления.

    «Как ухаживать за розами» демонстрирует, как мульчировать посадки:

    Особенно большое значение имеет подсыпка питательной земли для корнесобственных роз, у них основная масса мелкоразветвленной корневой системы располагается на глубине от 18 до 30 см. При прополке часть почвы уносится на корнях сорняков, при недостаточно острожном поливе из шланга часть земли вымывается водой, а это приводит к уменьшению слоя земли над корневой системой.

    В результате почва быстро пересыхает, и растение начинает страдать. Окучивание корневой шейки роз за счет земли из междурядий без добавления ее также может привести к иссушению верхнего слоя почвы в зоне мелко залегающих корней.

    Поэтому мульчирование рассматривается как обязательный агротехнический прием при уходе за розами, способствующий улучшению их развития и обильному цветению.

    Иногда приходится пересаживать розы летом, в период вегетации. В этом случае их следует осторожно выкопать с комом земли, по возможности не разваливая его. Затем аккуратно посадить в заранее приготовленную яму, хорошо полить, немного приокучить, притенить. У пересаженных растений укоротить побеги, несколько раз в день опрыскивать водой, а почву вокруг куста замульчировать.

    На этих фото показано, как ухаживать за розами на приусадебном участке:

    Источник: https://babushkinadacha.ru/cvety/pravilnaya-posadka-i-uxod-za-rozami-v-otkrytom-grunte.html

    Устройство розария. Посадка и уход за розами

    Для того чтобы розарий радовал вас долгие годы, нужно, прежде всего, ответить на следующие вопросы:

    • какой тип розария требуется;
    • в каком месте участка его лучше всего разместить;
    • какие виды и сорта роз высадить.

    Хорошим местом для розария является входная зона, его можно разместить в палисаднике, украсив таким образом не только участок, но и дом.

    Если разбить розарий возле террасы, можно любоваться цветами, устроившись с полным комфортом. Такой уютный уголок для приятных бесед нередко оформляют и в глубине участка.

    И, безусловно, розарий должен гармонично вписаться в ландшафт всего участка. Единственное ограничение – площадка должна подходить для выращивания роз.

    Нужно подобрать ровную, с легким уклоном для стока воды, площадку, защищенную от холодных северных ветров и расположенную вдали от деревьев и крупных построек, которые могут затенить посадки роз. Кроме того, участок не должен подтапливаться грунтовыми и паводковыми водами.

    Розы достаточно привередливы к почвам, поэтому участок следует подготовить. Лучшими для розария являются хорошо удобренные дренированные слабокислые суглинки.

    Разнообразие видов и сортов роз позволяет создать уникальный розарий на любой вкус.

    Для подбора сортов надо выбрать ближайший к своему дому питомник, выписать там каталог и выбрать из предложенного ассортимента то, что нравится именно вам.

    Если выбор места и окультуривание почвы лучше всего провести осенью, то подбором сортов и планировкой розария можно заниматься всю зиму. Будет время продумать все до мелочей, сделать несколько эскизов, заказать в питомнике выбранные сорта. Определившись с планировкой розария, делают план посадок в подходящем масштабе.

    При размещении растений обращают внимание на то, чтобы кусты не заслоняли друг друга и была возможность любоваться всеми розами одновременно.

    Для этого на переднем плане высаживают низкорослые растения, отведя место более высоким на заднем плане. Также ближе к дорожкам, беседке или террасе размещают розы с приятным ароматом или интересной формой цветка. В то же время обильно цветущие виды роз с более мелкими цветками создадут приятный фон для самых красивых сортов.

    Если на заднем плане розария имеется какое-либо нужное, но не вполне эстетичное строение, можно задекорировать его плетистыми розами. Они хорошо впишутся в общую концепцию розария. Также их применяют при оформлении оград.

    Совет. Если вы хотите устроить рядом с пейзажным розарием водоем, то его прекрасным украшением станут выращенные в штамбовой форме плетистые или полуплетистые розы, которые образовывают эффектную плакучую форму и смотрятся очень романтично.

    Посадка

    Саженцы роз высаживают как весной, так и осенью, не позднее, чем за 2 недели до заморозков. Конечно, лучшим посадочным материалом служат контейнерные растения, поскольку их корни не нарушены, они лучше приживаются. Розы с открытой корневой системой высаживают в грунт в конце апреля – начале мая, до набухания почек.

    Для посадки кустов выкапывают яму размером 40 × 40 см и глубиной 50–70 см, добавляют в нее плодородную почву, перегной, стакан золы и полстакана суперфосфата, перемешав все и насыпав на дно конусом. Затем осматривают саженец, вырезают поврежденные и подгнившие корешки, подрезают слишком длинные корни до 25–30 см.

    Работать нужно очень быстро, так как корни нельзя оставлять открытыми на воздухе более 15 мин. Соблюдают это правило и при покупке роз с открытой корневой системой. Обязательно надо иметь влажную ткань и полиэтиленовую пленку, чтобы сохранить саженцы живыми.

    Установив саженец в яму, аккуратно расправляют корни, засыпают яму и уплотняют землю сначала руками, а затем и ногами. Растение должно быть посажено таким образом, чтобы место прививки после полива, когда земля слегка осядет, располагалось на 3–5 см ниже уровня почвы.

    После посадки саженец обильно поливают (1,5–2 ведра воды на яму), укорачивают надземную часть, оставляя по 3 почки на побеге при весенней посадке и по 5–6 почек при осенней, и окучивают. В климате средней полосы России с холодными зимами весенняя посадка предпочтительнее.

    Совет. Можно посадить розы так называемым «мокрым» способом: в посадочную яму наливают ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина, затем опускают в нее саженец и присыпают его землей. Земля с водой заполняют все пустоты между корнями, обеспечивая хорошее приживание саженца. Затем розу окучивают.

    Расстояние между растениями зависит от вида роз (табл. 1).

    В районах с более холодным климатом приведенные цифры нужно увеличить, чтобы дать земле прогреваться и обеспечить место для укрытия растений на зиму.

    Следует помнить, что штамбовые розы высаживают только весной и строго на ту глубину, на которой они росли в питомнике.

    Таблица 1. Расстояние между розами в зависимости от их вида

    Название вида роз Расстояние между растениями, см
    Парковые 75 × 100
    Чайно-гибридные 40 × 60
    Полиантовые 30 × 50
    Флорибунда 30 × 50
    Ремонтантные 40 × 70
    Миниатюрные 15 × 20
    Штамбовые 200 × 300
    Плетистые 1500 × 1500

    Обрезка

    Удаление старых отцветших побегов дает возможность растению формировать молодые, на которых образуется больше цветков. Кроме того, старые побеги могут быть повреждены болезнями или вредителями. Следовательно, обрезка не только омолаживает куст, но и оберегает розы.

    Различают два вида обрезки: весеннюю, являющуюся основной, и осеннюю, которая готовит растения к зимовке.

    Самое главное в весенней обрезке – выполнить ее в оптимальные сроки.

    Ранняя обрезка, пробудив спящие почки, может привести к тому, что их повредят возвратные заморозки, а при поздней обрезке куст напрасно потратит свои силы на рост ненужных побегов, что приведет к ослаблению растения. И в том, и в другом случае цветение роз пройдет в более поздние сроки и будет недостаточным.

    Проводить обрезку следует только хорошо заточенными инструментами, чтобы как можно меньше травмировать растение. Потребуются секатор, садовые пилка и нож, а также садовый вар, чтобы замазывать срезы.

    Читайте также  Выращивание роз в открытом грунте

    Общие правила обрезки.

    1. Все срезы должны быть гладкими. Толстые ветви убирают садовой пилкой, мелкие – секатором. Срезы сразу же обрабатывают садовым варом.
    2. Обрезку проводят на расстоянии 0,5–1 см выше почки, направленной наружу куста.
    3. Больные и поврежденные побеги вырезают до здоровой ткани.
    4. Если из одной почки выросло три побега, то оставляют один самый сильный, а два других удаляют, чтобы не загущать куст.
    5. После обрезки всю вырезанную древесину сжигают, а растение опрыскивают раствором медного купороса, разведенного из расчета 10 г на 3 л воды.

    Большое значение при обрезке имеет и то, какой именно вид роз обрезают. Так, чайно-гибридные, флорибунду и полиантовые розы обрезают на 3–4 почки. Дело в том, что при более основательной обрезке формируются сильные побеги с одиночными крупными цветками, которые годятся на срезку, однако в розарии такой куст не даст должного эффекта.

    У плетистых роз оставляют 5–6 однолетних побегов, ремонтантные розы и грандифлору укорачивают до 5–7-ми почек.

    У миниатюрных роз удаляют только поврежденные побеги и отцветшие соцветия с парой листьев.

    Парковые розы можно не обрезать, но если куст сильно загущается, из его середины удаляют старые побеги, чтобы он лучше освещался солнцем и пышнее цвел.

    Штамбовые розы обрезают в зависимости от того, какой сорт привит на штамб. Плетистую форму штамбовых роз сильно обрезают один раз – в год посадки, а затем только вырезают отцветшие побеги.

    Совет. Образующиеся у роз корневую поросль или побеги ниже места прививки регулярно удаляйте весной и летом. Они не несут сортовых признаков привитого растения и отличаются светло-зеленым цветом. Обрезку поросли проводят на уровне корней.

    Полив

    Полив очень важен во время активного весеннего роста кустов, закладки бутонов, а затем и цветения. Поэтому в эти периоды розам требуется хорошее увлажнение.

    Конечно, все зависит от погодных условий и почвы, на которой растут розы. На суглинках обильно поливать можно раз в неделю, а вот на быстро просыхающих супесях – 2–3 раза в неделю.

    Нельзя поливать розы холодной водой, особенно в сильную жару.

    При правильном поливе возле каждого куста делают лунку и выливают по ведру воды. Нужно делать это осторожно, чтобы вода не попала на листья и цветы, что может привести к заболеваниям. Розы лучше всего поливать ранним утром, чтобы капли воды не вызвали ожогов.

    Начиная с августа, полив понемногу сокращают, поскольку растения надо подготовить к зиме.

    Рыхление почвы

    Рыхлят розы после каждого полива или дождя на глубину примерно 5 см, стараясь при этом не поранить корни. Процедура улучшает воздушный обмен, а также препятствует росту сорняков.

    Мульчирование

    Мульчируют и для защиты от сорняков, и для внесения в почву питательных элементов. 5–7-сантиметровый слой мульчи сокращает рост сорняков в несколько раз. Кроме того, резко сокращается испарение влаги, поэтому при поливе осторожно отодвигают мульчу, поливают растение, а затем снова закрывают землю под кустом.

    В качестве мульчи используют компост, перегной, торф или древесную кору. Мульчирование проводят весной, но по мере перегнивания регулярно подсыпают новые слои.

    Подкормка

    Розы весьма отзывчивы на подкормки. Можно проводить их сухими или жидкими удобрениями, а также делать внекорневые подкормки, которые являются очень эффективными, поскольку в этом случае питательные вещества быстро попадают в клеточный сок растения. Внекорневые подкормки проводят перед цветением роз.

    Если при посадке все необходимые удобрения были внесены в посадочную яму, то в первый год подкормка не нужна, но затем каждый год растения необходимо подкармливать, ведь много сил они расходуют на рост и цветение. Обычно вносят 5–7 подкормок за сезон, используя минеральные и органические удобрения.

    Весной, когда розы трогаются в рост, им требуется комплексное минеральное удобрение, которое содержит также и микроэлементы. Главным для роста и закладки бутонов является азотное удобрение, фосфор улучшает работу корней и ускоряет распускание цветов, а калий формирует пышное цветение и повышает устойчивость растений к окружающей среде.

    Для профилактики грибных заболеваний розы нужно опрыскать настоем коровяка (1:10), добавив одну таблетку микроудобрений. Подкармливают растения, как правило, один раз в 2 недели. Перед внесением удобрений кусты обязательно поливают, чтобы предотвратить ожог и отмирание корней.

    Розам для роста и цветения необходимы такие микроэлементы, как магний, железо, марганец и бор. Для их восполнения и лечения болезней проводят внекорневые подкормки растений препаратами Бутон, Агрикола Роза, Агрикола для цветущих растений. Полезна для них и древесная зола.

    Совет. Чтобы не допустить ошибок при составлении минеральной подкормки, лучше приобрести готовое удобрение для роз и использовать его строго по инструкции, представленной на упаковке.

    Источник: http://cad-ogorod.ru/sadovyy-dizayn/ustrojstvo-rozariya-posadka-i-ukhod-za-rozami.html

    Садовый цветок Роза. Посадка розы

    Лучшее время для посадки роз с обнаженными корнями — с октября по ноябрь, когда почва еще достаточно теплая — для того, чтобы могли образоваться новые корни.

    Почва должна быть не слишком влажной и не слишком холодной. В местности с суровым климатом или на плотных,тяжелых почвах розы лучше высаживать весной.

    Розы в контейнерах можно высаживать в незамерзающую почву в течение всего года.

    Какое расстояние должно быть между розами при посадке

    В качестве основных правил можно привести следующие: Клумбовые розы: • слабо-растущие сорта высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга (6-8 растений на кв.м); • сильно-растущие сорта — на расстоянии 40-60 см (3-5растений на кв. м).

    Почвопокровные розы:

    • стелющиеся слабо-растущие растения высаживают на расстоянии 40-60 см (3-4 растения на 1 кв. м); • стелющиеся сильно-растущие — на расстоянии 1 м (1растение на кв. м); • низкие раскидистые: на расстоянии 40-60 см (3-4растения на кв. м), для плотного растительного ковра — 60-80 см (2 растения на кв.м); • высокие или слегка поникающие: расстояние между рас­тениями должно равняться примерно половине их высоты.

    Вьющиеся розы: для украшения стен• слабо-растущие сорта высаживают на расстоянии 2 м.

    • сильно-растущие сорта — на расстоянии 3-5 м• для украшения беседки и создания арки из роз высаживают одно растениеКустовые розы:• для создания живой изгороди растения высаживают на расстоянии, наполовину меньше, чем высота куста• при высаживании одиночных кустов расстояние между ними должно быть до 3 м.Штамбовые, каскадные розы:• лучше всего смотрятся в качестве одиночных. При посадке рядами штамбовые розы высаживают на расстоянии 3 м друг от друга,каскадные — на расстоянии 3-5 м.

    Посадку роз лучше производить осенью. Розы,выращенные в теплице, можно высаживать до июня.

    Советы по посадке роз

    • Если саженцы нельзя посадить сразу же, лучше прикопать их в защищенном от мороза и солнца месте, укрыв корни влажной рыхлой землей слоем20-25 см. Затем землю надо уплотнить, чтобы между корнями не было воздушных пустот. Сверху саженцы присыпают землей.

    • Если погода холодная или саженцы подмерзли, их в упаковке помещают на 6 дней в незамерзающий подвал. Затем упаковку удаляют, на 2 дня прикапывают, после чего производят посадку. • Если корни и побеги саженца слишком высохли,его на сутки закапывают в землю или песок и хорошо поливают.

    • Почва для посадки должна быть не сырой и не замерзшей.

    • Нельзя вносить в почву удобрения непосредственно в день посадки. • Если почва сырая, насыпьте на дно лунки слой гравия толщиной 10 см.

    Как сажать розы правильно

    Осенью перед посадкой саженцы на 2 часа погружают в сосуд с водой. Вода должна покрывать место прививки. Весной перед посадкой их оставляют вводе на 10 часов. Обрезка: корни укорачивают на 20см. Поврежденные корни обрезают. Засохшие побеги удаляют.

    При весенней посадке все побеги укорачивают: сильные — на пять глазков, менее сильные — на 3, слабые удаляют на 3 мм выше их основания.

    Подготовка ямы для розы: она должна быть глубокой и широкой, так чтобы у саженца после посадки место прививки оказалось на 5см ниже уровня клумбы. Посадка розы (рис.

    I): часть почвы смешивают с компостом и насыпают бугорок в лунке; саженец ставится на бугорок в яме, и корни спускают по откосам бугорка на ее дно. Яму засыпают землей (рис. 2): корни присыпают мелкой, влажной землей. Рас­тение встряхивают,чтобы земля распределились между кор­нями.

    Полив (рис.З): лунку наполняют до краев. После того как вода впитается, растение поливают еще несколько раз.Лунку заполняют землей: после того, как вода впитается, лунку до краев заполняют землей и приминают ее руками.

    Рыхление (рис. 4): саженцы окучивают так,чтобы все побеги были полностью закрыты на 20 см.

    рис. 1 — Посадка розы: саженец ставится на бугорок в яме. рис. 2 — Заполнение ямы: яму засыпают, землю вокруг уплотняют. рис. 3 — Полив розы: саженцы поливают, так, чтобы вола доходила до края лунки. рис. 4 — Окучивание розы: саженцы окучивают, побеги закрывают землей на 20 см.
    Розы в контейнерах Розы, выращенные в пластиковых горшках, можно высаживать в течение всего года. • Перед посадкой розы поливают. • Розу вынимают из горшка и устанавливают в лунку, так чтобы поверхность земляного кома была на уровне клумбы. • Яму заполняют смесью земли и компоста и хорошенько приминают. • Обильно поливают. При посадке летом поливают чаще.
    Штамбовые розы• Яма для посадки должна быть глубокой, чтобы саженцы находились на такой же глубине, что и до этого, в питомнике. • В яме укрепляют кол, такой длины, чтобы он доходил до основания кроны. • Растение высаживают на расстоянии 10 см от этого кола.• Ствол саженца привязывают к колу бечевкой — петлями в форме восьмерки у основания кроны, в середине и почти у самой земли. • В местах прикрепления ствол обмотайте кусочком мешковины.Вьющиеся розы Если вы хотите украсить розами стену своего дома: • Яму для посадки выкапывают на рас­стоянии 20 см от шпалеры и такой глуби­ны, чтобы место прививки на находилось на 5 см ниже уровня клумбы. • Корни в яме располагают так,чтобы растение было наклонено к опоре. Совет: в первый год после посадки растение следует поливать чаще, чтобы корни не пересыхали. В солнечную погоду стена дома отдает достаточно много тепла. Важно: шпалеру закрепляют на расстоянии примерно 10 см от стены, чтобы была хорошая вентиляция и было удобнее подвязывать побеги растения.

    Для роста роз необходимы минеральные вещества, которые содержатся в почве. Основные минеральные вещества для подкормки роз: • Азот (N) влияет на рост побегов и листьев. • Фосфор (Р) способствует образованию цветов и плодов.

    • Калий (К) регулирует содержание воды в тканях и повышает сопротивляемость. • Кальций (Са) способствует росту корней и образованию побегов, связывает кислоту. • Магний (Mg) стимулирует образование хлорофилла.

    • Микроэлементы, такие как железо (Fe), марганец (Мп), цинк (Zn), бор (В), молибден (Мо) и медь (Си)необходимы розам лишь в незначительном количестве.

    Виды удобрений для подкормки роз

    Органические удобрения состоят только из компонентов животного и растительного происхождения. В почве они постепенно разлагаются на минеральные вещества, которые усваиваются растениями. • Высушенный коровий навоз (его можно приобрести в специализированных магазинах) является поставщиком калия.

    • Древесная зола (но не угольная зола) содержит много калия и магния. • Роговая стружка поставляет азот; смесь роговой стружки, костной и кровяной муки — азот и фосфор. • Доломитовый мергель, известняк повышают содержание извести в почве (50-100 г на кв. м в год, в зависимости от величины рН).

    • Компост и навоз (пролежавший два года)обогащают почву азотом. Минеральные удобрения производятся химическим путем. Содержащиеся в них минеральные вещества быстро усваиваются растениями, однако они могут представлять опасность для обитающих в почве живых организмов.

    Формы удобрений: • Комплексные минеральные удобрения встречается в продаже в виде смеси органических,минеральных или минерально-органических удобрений. Их состав (куда входят N, Р и К) указанна упаковке. Для роз идеальным является содержание: 9% азота (N), 6% фосфора (Р) и 12% калия (К).

    • Жидкие удобрения используются для скорейшего устранения недостатка определенных минеральных веществ. Следует обращать внимание на дозировку,указанную на упаковке, иначе можно сжечь растение.

    Когда и как производить подкормку роз?

    Если роза была высажена в хорошо подготовленную почву, то в течение первого года ее не подкармливают, чтобы она хорошо укоренилась. Неправильная подкормка может привести к заболеванию растения. • В сухую погоду перед и после подкормки розы обильно поливают.

    • Капли жидкого удобрения не должны попадать на цветы и листья. • Минеральные и смешанные удобрения заделывают в почву. Органические удобрения вносят поздней осенью или зимой. • Ежегодно вносят один кг компоста на кв.м. и разв три года добавляют три кг навоза на кв.м.

    • В октябре, апреле-мае добавляют горсть роговой стружки на кв.м. Минеральные удобрения вносят весной — 100-120 г на кв.м. Если на зиму розы укрывают навозом, весной количество вносимых мине­ральных удобрений сокращают на треть.  В июне производят вторую подкормку.

    В начале сентября вносят около 40 г калийных удобрений на кв.м. Важно: начиная с июля перестают делать подкормку роз внося удобрения, содержащие азот.

    Источник: http://vse-tsveti.ru/publ/sadovye_cvety/posadka_rozy/3-1-0-177

    Расстояние между кустами роз при осенней посадке в открытый грунт

    Розы на дачном участке

    При выборе места для посадки роз не забывайте, что эти растения любят плодородную, богатую гумусом, легкую садовую землю. Хорошо растут они на черноземах, легких суглинках и супесях с хорошей структурой и высоким содержанием органических веществ. Почва желательна слабокислая (pH 5,5-6,5).

    Розам нужно минимум 5-6 часов солнца в день и открытое местоположение, где их со всех сторон продувает ветерок. На ярком солнце у южной стены розам будет плохо, здесь возможны ожоги листьев, да и окраска цветка быстро выгорает.

    Некоторые сорта мирятся с полутенью. В загущенных и плохо продуваемых местах розы чаще болеют.

    Не сажайте розы близко к строениям, они этого не переносят. Плетистые розы лучше сажать не у самой стены дома, а отступив от нее как минимум 20-25 см. У стены почва обычно сухая и в ней много извести.

    Не лучшее место для посадки роз — рядом с мощеными дорожками, здесь тоже слишком много тепла. Если розы в контейнере стоят на балконе, лоджии или мощеной площадке на даче, почаще (утром и вечером) опрыскивайте их водой.

    Не сажайте розы под скатной крышей или под деревьями, с которых часто капает; они не переносят капающей сверху воды.

    Для правильной посадки роз на выбранный участок под зиму надо внести органические удобрения, перекопать и оставить так, чтобы комья земли промерзли и по весне рассыпались. На крутых склонах розы можно выращивать на террасах. В тени они тянутся к свету и плохо цветут.

    Большинство роз привиты на шиповнике, корни которого уходят в землю сравнительно глубоко. Это обстоятельство надо учитывать при выборе места для посадки кустов.

    Высокий уровень подпочвенных вод вызывает пожелтение листьев и способствует развитию грибных заболеваний.

    Розы любят, когда время от времени их заливают водой, особенно в засушливый период, но высокого уровня подземных вод они не переносят. Допустимая для них глубина залегания таких вод — 100 см.

    Перед тем как правильно сажать розы, следует учитывать, какие растения росли до них. Ряд садовых культур не годится в качестве предшественников розы. В первую очередь это относится к представителям всего семейства розоцветных и почти ко всем плодовым деревьям, которые забирают из почвы те же питательные вещества, что и розы. Поэтому перед посадкой роз грунт надо основательно удобрить.

    Не следует высаживать розы и слишком близко к деревьям, особенно таким, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги. Это относится к березам, кленам, вязам, ясеню. Совершенно не подходит для роз место под кронами деревьев.

    В саду не рекомендуется высаживать розы в непосредственной близости от ягодников, грядок с овощами и зелеными культурами, а также плодовых кустарников. Дело здесь не только в эстетике.

    При таком соседстве невозможно проводить защитные опрыскивания роз от мучнистой росы, тли, трипсов и массы других вредителей и болезней — урожай соседних культур станет несъедобным.

    Во вред розам и постоянный высушивающий сквозняк, который обычно возникает возле углов зданий, в проходах между ними. Не любят они и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах или садах, обнесенных высокими глухими заборами. Движение воздуха — важное условие здорового роста роз. Его не следует ограничивать, обрамляя розы густыми посадками других кустарников.

    При правильной посадке и уходе в открытом грунте розы будут радовать вас много лет.

    orensad188.com

    Какое расстояние между розами при посадке ? - Цветочная планета

    Относительно оптимального расстояния между кустами роз различных видов и форм — мнения расходятся. Невозможно установить четкие правила, потому что в каждом отдельном случае играют роль сразу несколько

    различных факторов и все их надо учитывать — местоположение почва, уход.

    Ясно одно: слишком тесная посадка плоха тем, что розам будет недоставать воздуха, возникнет опасность заболевания при неблагоприятных погодных условиях и передача инфекции от одного растения к другому. Можно привести данные, которые рекомендуют некоторые розоводы — практики для разных видов роз.

    Клумбовые розы, расстояние при посадке. — Слаборастущие сорта высаживают на расстоянии 30-40 см. друг от друга (6-8 растений на 1 кв.м.).

    — Сильнорастущие сорта на расстоянии 40-60 см. (3-5 растений на 1 кв.м.).

    Почвопокровные розы, расстояние при посадке. — Стелющиеся слаборастущие растения высаживают на расстоянии 40-60 см. (3-4 растений на 1 кв.м.). — Стелющиеся сильнорастущие на расстоянии 1 м. (1 растение на 1 кв.м.). — Низкие раскидистые — на расстоянии 40-60 см. (3-4 растения на 1 кв.м.). — Для плотного растительного ковра 60-80 см. (2 растения на 1 кв.м.).

    — Высокие или слегка поникающие: расстояние между растениями должно равняться примерно половине их высоты.

    Вьющиеся розы для украшения стен, расстояние при посадке — Слаборастущие сорта высаживают на расстоянии 2м. — Сильнорастущие сорта — на расстоянии 3-5 м.

    Для украшения беседки, создания арки из роз, высаживают одно растение.

    Кустовые розы, расстояние при посадке. Для создания живой изгороди, растения высаживают на расстоянии наполовину меньше, чем высота куста.

    При высаживании одиночных кустов расстояние между ними должно быть до 3м.

    Штамбовые, каскадные розы, расстояние при посадке. При посадке рядами: штамбовые розы высаживают на расстоянии 3м. друг от друга, каскадные на расстоянии 3-5 м. Штамбовые, каскадные розы лучше всего смотрятся в одиночных посадках.

    Статья прочитана 554 раз(a).

    mirbotaniki.ru


    Смотрите также

    НАС УЖЕ 77 321

    Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: