3D сады


Посадка картофеля в борозды


Посадка картофеля в борозды повышает урожайность

Предлагаю познакомиться с опытом моего земляка овощевода-любителя Н.Ф. Лесового, который считает, что посадка картофеля в борозды — во-первых, увеличивает урожайность, во-вторых, является самым эффективным в условиях тяжелых черноземов Кубани. Один из фундаментальных законов агротехники утверждает, а практика подтверждает, что для наилучшего развития картофельных кустов, получения хорошего урожая, до 40% от объема места обитания растения должно быть занято землей,  водой и 20% воздухом. То есть, другими словами — почва должна быть рыхлой, воздушной.

Нарезка борозд под картофель с осени

Как же добиться этого оптимума, особенно в центральной части края,  где залегают плотные «жирные» слои чернозема, в которых трудно добиться воздушности?

И все-таки эту проблему можно разрешить. Когда Н.Ф. Лесовой узнал о вышеуказанном законе, то стал сажать часть рядков старым дедовским методом под лопату, квадратно-гнездовым способом с расстояниями 60 × 60 см, и новым (для него) — в борозды.

Последний оказался более прогрессивным, так как дает всегда хороший, а главное, стабильно гарантированный урожай «второго хлеба». В чем же суть этого метода? Какие борозды делать под картофель?

С осени он накапывает борозды под картофель на полный штык лопаты (около 25 см) по шнуру с севера на юг на расстоянии 55-60 см. Можно борозды нарезать мотокультиватором. К весне морозы, дожди, оттепели и снега разрыхляют, а наступившее затем тепло хорошо прогревает почву.

Весной острым концом тяпки вдоль борозды он проделывает канавку глубиной 5-8 см. Раскладывает клубни на расстоянии 20-25 см друг от друга. Присыпает их горстью питательной смеси (по ведру перегноя и песка + треть ведра золы) и засыпает землей с боковых сторон борозды. Такая почвенная смесь и посадка картофеля по бороздам удваивает урожай, повышает крахмалистость,  улучшает вкус клубней.

Сажает Лесовой Н.Ф.  клубни, пророщенные на свету за три месяца до посадки. Если у вас к весне на клубнях образовались длинные ростки, их не следует обламывать, так как это снижает урожай на 20-30%. В таких случаях ростки нужно отрезать, оставляя около клубня 5- 6 см.

Второй способ (но он менее урожайный, чем в борозды) — это посадка клубней по уже вскопанной (вспаханной) земле, лучше, конечно, с осени.

Суть его такова. На расстоянии 55-60 см с юга на север он делает канавки на глубину 5-10 см. На них раскладывает клубни на расстоянии 20-25 см друг от друга, посыпает их вышеуказанной смесью. Если ее нет, то припудривает золой и укрывает картофель с боков землей.

Каково же преимущество посадки картофеля в борозду  перед посадкой клубней под лопату квадратно-гнездовым способом?

Выше было сказано, что для урожая важна не только влажность. Наличие воздуха в земле тоже важно, а он может быть только в рыхлой почве.

Что мы обычно делаем? При посадке картофеля под лопату квадратно-гнездовым способом делаем лунку, а на дно ее укладываем клубни. То есть, снимаем рыхлый слой, а клубни кладем на твердую холодную почву, где нет воздуха. Теперь корневая система должна преодолевать сопротивление уплотненной почвы в безвоздушном пространстве, теряя для этого силы. Оптимума гарантированного урожая можно достичь только посадкой картофеля в борозды, после двух окучиваний растений тяпкой или одного — лопатой. Земля между рядами разрыхляется лопатой на глубину 25 см и насыпается на посаженный картофель, таким образом урожай формируется и накапливается на гребне.

Этот гребень способствует сбросу лишней влаги после дождей в борозды  междурядий. А в засушливое время растения на нем, как фитиль, поднимают воду из глубоких слоев почвы.

Как правильно сажать картофель: с севера на юг или с востока на запад? Рекомендуется  картошку сажать в борозды с направлением именно с севера на юг. Почему? В этом случае рядки равномерно освещаются сначала с восходом солнца, затем в полдень, а потом с западной стороны. Прогревание земли у кустов равномерное.  Для эксперимента он посадил несколько рядков с востока на запад. И что же? Южная сторона растений освещается большую часть дня, а северная почти все время в тени.

Земля с южной стороны кустов в июне, июле имеет температуру на 10-15° выше, чем с северной. А теперь скажите, как вы себя чувствуете при перепаде таких температур в течение суток? То-то, не комфортно, а картофель тоже живой организм. В результате такого опыта Н.Ф. Лесовой  на 50% получил ниже урожай с этих рядков, чем с тех, которые были расположены с юга на север. Вы можете это проверить на своих участках.

И еще. При регулярном удалении зеленых бутонов на кустах урожай увеличивается до 20%, так как при цветении растение потребляет часть питания,  тем самым обедняет клубни, то есть «ворует» то, что предназначено для их роста. Сейчас появилось много сортов картофеля, который не цветет. Естественно для них такой способ увеличения урожайности не подходит.

Особенно хороший урожай  можно получить, если картофель посадить после бобовых, так как они накапливают в почве азот.

Итак, из вышесказанного напрашивается вывод. Стабильный урожай можно получать ежегодно, если осенью накопать борозды, а весной в них посадить клубни.

Потом конечно нужен будет обычный уход: рыхления междурядий, окучивание, подкормка, защита от вредителей, болезней. Но начало всему — посадка картофеля.

Наконец, вы получили хороший урожай. Теперь стоит проблема, как сохранить до будущего года посадочный материал, как уберечь продовольственный картофель от прорастания,  загнивания.

Для сохранения урожая приготовьте 2-3 ведра кипятка, всыпьте в него 0,5 чайной ложки марганцовки и опустите в сетке клубни на 4 секунды (раз-и, два-и, три-и, четыре-и), а затем вынимайте, просушите. От такой купели ростки погибают, а клубням будет только польза.

«Нива Кубани», апрель, 1998 г.

P.S. Опробовала я на своём опыте этот метод посадки картофеля в борозду. Результаты порадовали, но, наверное, было бы еще лучше, если бы мне удалось соблюсти все условия Н.Ф. Лесового. Читайте «Мой метод выращивания картофеля в борозде — ошибки, неудачи, достижения».

ogorod23.ru

Метод посадки картофеля в борозды. Преимущества, тонкости. Вывод

Один из принципов агротехники, для наилучшего урожая картофеля, почва должна обладать рыхлостью и должна быть насыщенна воздухом.

Если быть точнее, то 40% от объема места обитания растения составляет земля, 20% воздух, ровно столько же и вода. Как получить оптимальную посадку и в итоге хороший урожай, причем в краях где грунт очень плотный и не может достигать 20% воздушности. Существует два способа посадки картофеля.

Старый метод, это посадка квадратно-гнездовым способом, а способ по новее это сажать картофель в борозды. Соответственно посадка в борозды является оптимальным способом, так как всегда есть стабильный урожай. Как утроен данный способ?

В начале осени, желательно с севера на юг выкапываются борозды, которые должны быть глубиной не менее 25 см. Следует выдерживать расстоянии от 50 до 60 см. Весной снег и мороз уходят, пройдут дожди.

Потом потеплеет, все эти природные процессы очень хорошо взрыхлят землю. После того, как земля стала рыхлой, делается канавка глубиной от 5 до 9 см. В них ложатся клубни, примерно 20-25 см друг от друга. Далее следует присыпать смесью из песка, перегноя и золы и потом присыпать землей с боку борозд.

Данная питательная смесь и способ посадки увеличат урожай и вкусовые качества картофеля. Идеально сажать клубни, которые проросли примерно месяца за три до посадки, причем на свету.

Превосходство метода посадки в борозды над методом «под лопату». Из выше сказанного можно выделить крайне важный критерий, это наличие воздуха. Но, как воздух может быть в твердой земле? Исключительно при способе посадки в борозды.

Обычно люди выкапывают лопатой обычную лунку и бросают в нее клубни. В итоге что получается? Верхний рыхлый слой выкапывается и картофель ложится уже на твердую почву, а там воздуха нет. Выходит, что необходимые силы, которые должны пойти на урожайность, размер картофеля, пойдут на то, чтобы корни картофеля пробили твердую землю.

Метод посадки в борозды при окучивании тяпкой решит проблему с воздухом и обеспечит достойный урожай. Землю необходимо взрыхлить с помощью лопаты примерно на 25 см и насыпать сверху на картофель.

Благодаря этому формируется так называемый гребень, в котором соответственно будет урожай. Гребень при необходимости скидывает влагу, а если сухо, то работает как фитиль, поднимая влагу с глубины.

Направление посадки север-юг, для чего? Данное направление обеспечивает правильное освещение, когда солнце встает, потом соответственно, когда оно в зените и при заходе.

Таким образом каждый куст получает одинаковую дозу солнца, то есть прогревается одинаково. Если попробовать посадку восток-запад, то в итоге получится, что с южной стороны кусты прогреваются, а севера практически нет.

Например, в летнее время, почва с южной стороны теплее градусов на 15, чем с севера. Человек бы ощущал дискомфорт при таких перепадах температур. Точно так же себя чувствует и картофель, ведь это живое растение. Попытки садить картофель с востока на запад, снижают урожай не менее чем, на 40 %. Для того, чтоб увеличить будущий урожай, необходимо удалять бутоны, которые появляются во время цветения картофеля. Конечно существуют сорта картофеля, которые вообще не цветут.

Вывод. Для того, чтоб каждый год получать хороший урожай картофеля, нужно с осени копать борозды, а весной сажать в них клубни, которые проросли примерно за три месяца до посадки. Далее проводятся мероприятия по уходу, которые никак нельзя игнорировать.

Например, взрыхление, окучивание, а также борьба с болезнями и насекомыми-вредителями. Таким может быть колорадский жук.

tepliepol.ru

Мой опыт выращивания картофеля в борозде — ошибки, неудачи, достижения

Конечно, не скромно называть этот метод выращивания картофеля «моим». Тем более, это не я первая его придумала и осуществила. Он не новый. Немного раньше я знакомила вас с опытом посадки картофеля в борозду. Но одно дело пересказать чужой опыт, а другое – поделиться своим – чего я достигла, какие ошибки, выводы сделала. Итак, поехали…

Решила я в 2014 году посадить картофель в борозды. Забегая вперед, скажу, что урожай получила хороший – картофель крупный, вкусный, его, как никогда, было много.

Что нужно, чтобы получить хороший урожай картофеля?

  • Во-первых, сорт или сорта, которые подходят для вашей почвы и/или климатической зоны.
  • Во-вторых, достаточное количество дождей или полив во время цветения, когда идет формирование клубней.
  • В-третьих, своевременные меры по борьбе с вредителями (колорадским жуком, проволочником).
  • В-четвертых, прополка, окучивание.
  • В-пятых, метод выращивания, способ  посадки.

Есть еще, конечно, в-шестых, -седьмых и так далее, но эти первые пять — самые главные.

Так вот, в 2014 году мне повезло со всеми этими пятью пунктами:

  • сорта картофеля выбрала удачные;
  • дожди прошли вовремя;
  • жук особо не досаждал, так как вовремя я провела обработки;
  • прополки, окучивание друзья помогли сделать, иначе бы у меня этот процесс затянулся;
  • самое главное, наконец-то я нашла метод выращивания, способ посадки, который пока мне по силам и дал хорошие результаты.

Ну, обо всем по порядку.

↑ к содержанию ↑

Какие сорта картофеля я сажала

Сажала я два сорта картофеля – Адретту и Пикассо.

Сорт Адретта я сажала раньше. Знаю его вкус, нравится он мне — рассыпчатый. Как-то читала, что это один из первых сортов немецкой селекции, который произвел настоящий фурор своим вкусом – до этого сорта с желтой мякотью не могли похвастаться своими вкусовыми качествами.

Клубни Адретты округлые, слегка овальные со светлой кожурой, желтоватые на разрезе.

Сорт относится к среднеспелым, высокоурожайным. Срок созревания – 60-80 дней. Но при нашем климате можно выращивать, как ранний. Я уже дней через 45-50 после всходов начинаю подкапывать кусты, чтобы полакомиться молодой картошечкой.

У меня этот сорт крупным не вырастает. Может быть, наша почва слишком плотная для него – у нас тяжелые черноземы. Но меня не огорчает средний размер клубней, наоборот, — очень удобно варить картошку в мундире или печь в духовке. Кроме того, что еще мне нравится, так это гладкие выровненные клубни с мелким глазками – чистить приятно.

Но должна предупредить – частенько картофелины растут далековато от куста и, бывает, попадают под лезвие лопаты при копке.

Сорт Пикассо сажала второй раз. Первый раз мне с этим сортом не повезло. Семенного материала было мало. Я весь урожай Пикассо оставила на семена – ну, может быть только пару раз сварила для еды самую крупную. Но в погреб пробрались крысы. Попортили они семенную, также картошку для еды. Мне удалось только попробовать Пикассо. Но то, что отпробовала – очень понравилось.

Сорт Пикассо относится к средне-поздним. Срок полного созревания составляет 110-120 дней. Очень долго держится ботва зеленой.  Начала его подкапывать позже, чем Адретту. Мне показалось, что именно в конце вегетации клубни очень прибавили вес, стали крупнее.

Поэтому решила повторить попытку. Урожай порадовал. Картошка крупная, вкусная, рассыпчатая, хорошо хранится.

Хотя сколько характеристик этого сорта я читала, все уверяют, что у этого сорта крахмалистость невысокая, он не разваривается. Но я покупала семенной материал в специализированном магазине «Мир семян» (пос. Юбилейный — Армавир) – не доверять этому продавцу нет у меня никаких оснований. Кроме того, сорт имеет очень заметные отличительные внешние признаки – цвет кожуры светлый, чуть желтоватый с ярко-розовыми пятнами.

Красивая, между прочим, окраска клубней! Может быть, из-за этих ярких пятен и назвали сорт именем известного художника?..

Не знаю, что повлияло на рассыпчатость моего картофеля Пикассо… Может быть ему моя земля понравилась.  Может быть, то, что я всегда под посадку в почву добавляю золу древесную, которая, как известно,  обладает свойством повышать крахмалистость картофеля. Сложно сказать… Но результатом я очень довольна.

↑ к содержанию ↑

Как я готовила борозды для посадки картофеля — ошибки и нарушения метода выращивания картофеля в борозде

Тут, честно признаюсь, – я не все рекомендации выполнила.

Первое нарушение. Мне не удалось подготовить борозды под посадку картофеля с осени, как рекомендуется. Сделала это в первой половине февраля – как раз стояла относительно теплая погода. Мотокультиватора у меня нет, поэтому орудовала лопатой. Прокапывала ряды, сваливая выкопанную землю по одну сторону (на восток) от борозды. Почему на восток? Это для того, чтобы гряда выкопанной земли не заслоняло днем солнце от борозды, она лучше прогревалась солнечными лучами.

Второе нарушение. Советуют борозды делать строго с юга на север, чтобы земля хорошо прогревалась в самый пик солнечного дня. Но у меня участок расположен так, что пришлось бы ряды копать по диагонали, а это не очень удобно, непривычно. Поэтому я копала с юго-востока на северо-запад.

Приготовила борозды, но когда пришло время сажать, то заготовленных борозд не хватило на всю проросшую картошку. Примерно 1/3 участка сажала традиционно — в лунки.

↑ к содержанию ↑

Как я сажала картофель

Когда пришло время сажать, то по борозде просыпала по всем рядам золу древесную — мои родители так делали — говорили, картошка золу любит. Сверху золы насыпала слой компоста из компостной кучи. А потом уже укладывала проросшую картошку. Всю борозду засыпала выкопанной землей из борозды. Получились не очень высокие гряды — 12-15 см высотой.

Золу  с компостом добавляла также в лунки, не только в борозды.

↑ к содержанию ↑

Где урожай больше

Разница урожая, конечно, была, в пользу борозды. Но, думаю, не только технология посадки причина большего урожая.

Это я сейчас понимаю, что надо было бы для чистоты эксперимента все оставить так, как я написала выше: часть картофеля посажена в лунки, часть — в борозды. Посадить так оба сорта.

Но, когда я сажала картошку, ни о каких экспериментах, естественно, не думала — цель была одна — получить хороший урожай. Это чистая случайность, что мне пришлось часть картофеля сажать по-старинке.

Эксперимент, кстати, я решила провести совсем другой. Этот другой эксперимент помешал чистоте первого. Но — обо всем по-порядку…

Соседский дачный участок рядом с моим заброшен, на нем буйствует топинамбур, который каждый год грозится перейти на мой огород.   Я ежегодно и почти круглогодично борюсь с ним не на жизнь, а на смерть — пропахиваю межу, ползаю на четвереньках по этой меже, выбираю, выбрасываю клубни топинамбура.

А эксперимент такой. Прочитала, что сидераты забивают сорняки, замедляют их рост. А топинамбур для меня — тот же сорняк. Поэтому я решила поэкспериментировать. По этой меже в феврале посеяла горчицу полосой — шириной примерно с метр и по всей длине моего участка — это метров 60, а может быть больше.

Горчица выросла стеной, сорняков по горчице практически не было. Топинамбур пробивался, но был какой-то мелкий, низкий — ниже горчицы. Я радовалась, что нашла управу на топинамбур…

Но… Эксперимент провалился. Сорняков на этом участке не было, пока росла горчица. После того, как скосила ее, до сентября полоска земли стояла почти чистая. Надо было посеять опять горчицу, но установилась сухая погода. Сеять по сухой земле бесполезно. Ну не поливать же целую сотку земли, чтобы посеять горчицу! А пришел сентябрь, прошли небольшие дожди и сорняки «поперли» на этой меже со страшной силой. Топинамбур тоже… Как-то я пропустила, видимо удачный момент, когда с ними еще можно были справиться, хотя бы прополкой, – времени у огородников на все не хватает катастрофически.

↑ к содержанию ↑

Мульчирование картофеля – мой опыт

Итак, когда горчица зацвела, я ее скосила. К этому времени картошка была уже один раз прополота и окучена. Я решила скошенную горчицу уложить, как мульчу, на ряды картофеля.

Много отзывов огородников читала, что мульча удерживает влагу, не дает земле накаляться от солнца — вобщем, пользу приносит.

Безо всяких дум об эксперименте с картошкой я укрыла горчичной мульчей именно те ряды картофеля, которые были посажены в лунки. Это чистая случайность, что я мульчей укрыла картофель, посаженный в лунки. Просто эти ряды картофеля были ближе к посевам горчицы. Оказывается, это достаточно тяжело — таскать скошенную горчицу и укладывать ее вокруг картофельных кустов. На всю картошку скошенной горчицы не хватило.

Этой горчицей я только напортила картошке. Нет, влагу, действительно высохшая мульча держала хорошо. Это плюс.

Но у нас за последние годы расплодилось море улиток. Раньше такого не было. Так вот, укрыв почву вокруг кустов картофеля, я создала прекрасные условия для улиток. Днем они прятались от солнца в скошенную сухую горчицу, а ночью выползали полакомиться картофельными листьями.

На кустах, укрытых соломой, все листья у картофеля были с мелкими дырочками. Думаю, что это очень навредило картошке. Мало того, что именно она была посажена в лунки, а не борозду, но также улитки ее здорово потрепали. А на картошке без соломы улиток практически не было.

И еще одно неудобство я испытала при выкапывании картофеля из-под мульчи. Но это лично мое мнение, мой опыт. Дело в том, что я укладывала скошенные стебли горчицы целыми, не измельчала их. Когда пришло время копать, то лопате приходилось рубить эти сухие стебли плюс тяжелый чернозем. То есть, это дополнительные усилия. Нашу землю руками не разгребешь, выбирая урожай из лунок, как это показано на видео из других регионов. Высохшая трава горчицы после выкапывания картофеля вставала дыбом. Почему-то после того, как мой огород был вспахан поздней осенью, эти клочки сена-соломы почти все остались сверху. Хотя я рассчитывала, что запаханная мульча успеет частично перепреть в земле, то есть даст дополнительное питание следующему урожаю. Посмотрю, что с ней станет к весне — может быть я зря переживаю…

↑ к содержанию ↑

Выводы

Эксперимент с методом выращивания картофеля в борозде — не чистый.

В борозде картофель был крупнее, его было много в кусте — это факт. В лунках мельче, его меньше по количеству было. Но нельзя признать, что эта разница была только из-за способов посадки. Может быть, лунки причина более худшего урожая, а может быть улитки. Сложно сказать…

Кстати, картофелю вредили не крупные виноградные улитки, а мелкие, белые. Как от них избавиться – сложный вопрос. Крупные улитки очень вредят рассаде перца, капусте, помидорам, клубнике, другим растениям. Но с ними я более-менее справляюсь пивными ловушками и средством Гроза. А вот на маленьких улиток Гроза не действует, вернее, она не так эффективна. К пиву они тоже почему-то равнодушны. Вобщем, это большая проблема.

↑ к содержанию ↑

Что я планирую взять из прошлогоднего опыта

Борозды я опять с осени не приготовила — не успела. Но постараюсь опять это сделать, как только потеплеет.

Сорта картофеля Адретта и Пикассо мне очень понравились. Постараюсь их посадить опять  – семена свои оставила.

Золу буду обязательно добавлять.

Пересмотрела много всяких видео. Решила, что компост буду насыпать не на золу, а поверх проросшей картошки — вроде бы это лучше для нее.

Сидераты сажать опять буду. А вот буду ли укрывать сухой мульчей кусты  картофеля, пока у меня нет решения.

Вряд ли буду мульчировать картошку скошенной травой. Но тут палка о двух концах. Что лучше – сохранить влагу в почве сухим летом, защитить клубни от чрезмерного нагревания или отдать картофель на съедение улиткам? Какое оно будущее лето? Сухое или дождливое? Это почти риторический вопрос…

↑ к содержанию ↑

Вермикулит для картофеля

И еще одну фишку на You Tube увидела. Для сохранения влаги в почве один из картофелеводов на дно каждой лунки сыпет две горсти вермикулита, который сохраняет почву влажной.

Видео наглядно показало, что с той части поля, где добавляли вермикулит — картофель крупнее, его по количеству больше.

Сложно сказать, какой у нас будет год – влажный или сухой, но думаю, что для наших засушливых полей это хорошая идея. Ведь, как узнать, пройдут ли такие нужные для картофеля дожди в апреле-мае- июне…

А может быть вермикулит – это альтернатива мульче для задержки почвенной влаги?… Посмотрю… Подумаю…

А какими методами выращивания картофеля вы пользуетесь? Расскажите о своих удачах! Даже если были допущены какие-то ошибки – это тоже важно для всех нас – ведь на ошибках учатся…

ogorod23.ru

Способы и схемы посадки картофеля, как и на какую глубину сажать

Картофель — популярная и широко используемая культура, не теряющая своей востребованности. Неудивительно, что многие люди задаются вопросом, как вырастить эту культуру на собственном участке, затратив при этом минимум времени и усилий и получив в итоге хорошие результаты.

Прежде чем перейти к нюансам выращивания, нужно убедиться, что подготовленный участок годится для посадки — в противном случае вы рискуете впустую потратить усилия и время. Перед посадкой необходимо обратить внимание на несколько важных факторов:

  1. Глинистая почва или песчаная. Выяснить этот нюанс несложно: смачиваем маленький комочек земли водой и попробуем что-то из него слепить. Если влажный грунт пластичен и легко поддаётся лепке, он наверняка глинистый, если рассыпается в руках — песчаный. И тот, и другой являются подходящими для выращивания картофеля, но для каждого из них нужно будет использовать различные схемы посадки и ухода.
  2. Кислота почвы. Обращаем внимание, какие сорняки предпочитают расти на делянке. Если лютик или подорожник — грунт имеет кислую реакцию, если вьюнок либо осот — нейтральную. Чтобы улучшить структуру кислой почвы, приблизив её к нейтральной, можно вносить в грунт золу, мел или известь (1–2 кг на квадратный метр).
  3. Под какие культуры использовался данный участок в течение прошлого года. Картошку нельзя постоянно сажать на одном и том же месте, поэтому необходимо чередовать ее с другими растениями, чтобы урожай меньше поражался болезнями и вредителями, а почва не истощалась. Сажать картошку лучше после столовой свёклы, тыквы, огурцов, бобовых культур, подсолнечника, люпина или кукурузы. Избегаем сажать её на участке, где до этого росла садовая земляника, и не возвращайте на то же место раньше, чем через четыре года.

Старайтесь сажать клубни в грунт пророщенными — это ускорит появление ростков и увеличит итоговый урожай

Как схемы, так и способы посадки картофеля могут существенно различаться между собой — это связано с составом почвы и климатическими условиями конкретного региона. Так, в северных и дождливых районах, на участках, где грунтовые воды находятся в непосредственной близости к поверхности почвы или в излишне тяжёлом грунте, картошку целесообразнее высаживать на гребни. В засушливых условиях применяют гладкую посадку, а в средней полосе попеременно чередуют её с гребневой.

Механический состав почвы влияет также на глубину высадки культуры. Чем легче грунт и чем теплее и засушливее климат, тем больше посадочный материал заглубляют в почву, и наоборот. При гладкой посадке на суглинках картошку заглубляют на 6–8 см, при гребневой — на 8–10 см. На песчаном и супесчаном грунте целесообразнее гладкая посадка на глубину 8–10 см или гребневая, при которой клубни прикрывают землёй на 10–12 см. В южных областях и чернозёмной зоне глубина увеличивается до 10–14 см.

Выбирайте схему посадки, ориентируясь на показатели механического состава почвы и климатических условий

Стандартная ширина междурядий составляет 70 см и варьируется в зависимости от выбранного способа посадки. Между клубнями обычно оставляют от 25 до 40 см свободного пространства исходя из их размеров: крупные картофелины высаживают через 40 см, средние — через 35 см, а мелким вполне хватит 25–30 см.

При посадке картошки всегда размещайте гряды с севера на юг, чтобы растения не испытывали недостатка в солнечных лучах.

В основном огородники руководствуются схемами посадки, которые указаны ниже.

Ширина междурядий:

  • 70 см — для сортов с поздним сроком созревания;
  • 60 см — для ранней картошки.

Расстояние между клубнями стандартного размера:

  • 30–35 см — для позднего картофеля;
  • 25–30 см — для ранних сортов.

Глубина посадки:

  • 4–5 см — на тяжёлом глинистом грунте, а также на увлажнённых почвах;
  • 8–10 см — на суглинках;
  • 10–12 см — на лёгком, хорошо прогреваемом грунте.

Консервативные способы посадки

Определяясь с наиболее подходящим методом, помните о том, что каждый из них даст хорошие результаты только в том случае, если состав грунта и климатические условия подходят для выращивания картошки этим конкретным способом. Так, излишне мелкая глубина посадки не подойдет для песчаного грунта, а чересчур глубокая противопоказана глинистым почвам. Для всех традиционных методов выращивания остаются неизменными только базовые требования.

Посадка под лопату

Основной и наиболее распространённый метод, чаще всего именуемый «дедовским», оправдан на лёгких и рыхлых почвах, где грунтовые воды находятся довольно глубоко. Существенный минус такой посадки — зависимость клубней от погодных капризов: например, если начало сезона выдалось дождливым, из-за избыточной сырости корешки растений начинают отмирать, что крайне отрицательно сказывается на их развитии. Если дожди идут незадолго до копки картошки, клубни могут напитаться влагой, вследствие чего ухудшится лёжкость. В глинистой, излишне влажной и тяжёлой почве применение данного метода нецелесообразно, поскольку велика вероятность развития фузариоза и загнивания картофеля.

Гораздо быстрее и удобнее выполнять посадку вдвоём: первый будет копать лунки, а второй — идти за ним по пятам и раскладывать клубни. Можно приобщить к мероприятию и третьего помощника — он будет выравнивать граблями землю на уже засаженных рядах.

Чтобы лунки шли по прямой линии на равном расстоянии друг от друга, протяните по участку верёвку, чтобы обеспечить ориентир

Принцип этого метода посадки следующий: на участке через определённый промежуток выкапываются ряды лунок, в которые закладывается посадочный материал. При этом земля из лунок следующих рядов закапывает предыдущие.

Чтобы ряды лунок вышли максимально ровными, вбейте с двух противоположных концов делянки по колышку и протяните между ними верёвку.

При такой посадке грядки можно формировать тремя способами:

  1. Квадратно-гнездовым. Участок условно разделяют на квадраты, и в каждом располагают лунку (гнездо), соблюдая между гнёздами промежуток в 50–70 см.
  2. Шахматным. Лунки соседних рядов располагают в шахматном порядке относительно друг друга.
  3. Двухстрочным. Два ряда лунок (строчки) располагаются почти вплотную. Промежуток между лунками — приблизительно 30 см, между сдвоенными рядами — до метра. Сами лунки при этом располагают в шахматном порядке.

При посадке внесите в каждую лунку по горсти золы и перегноя

В каждую из лунок нужно всыпать по горсти перегноя и золы, а затем положить сверху картофельный клубень. За сезон обязательно проведите хотя бы одно (а лучше два) окучивания. Поливать растения следует раз в неделю (в засушливые периоды — дважды), первый полив проводят после появления ростков. За две недели до копки картофеля полив полностью прекращают.

Посадка в гряды

Этот вид посадки схож с предыдущим. Отличие состоит в том, что картошку высаживают не в лунки, а в неглубокие канавки.

  1. По краям заранее подготовленного участка вбивают два колышка и натягивают между ними верёвку.
  2. Под верёвкой формируют канавку, в которую с интервалом в 30 см раскладывают клубни и присыпают каждый из них столовой ложкой золы.
  3. Затем граблями (или тяпкой — кому как удобнее) закрывают канавки землёй с двух сторон так, чтобы покрыть посадочный материал на 6 см.
  4. От свежепосаженного ряда отступают 65 см и действуют далее по той же схеме.

По утверждению опытных агрономов, при посадке в гряды лучше использовать метод сдвоенных рядов

Некоторые агрономы утверждают, что лучше всего применять для такой посадки метод сдвоенных рядов, то есть сокращать промежуток между двумя соседними рядами до 30 см, расширяя междурядья до 110 см. Клубни при этом раскладывают в канавки в шахматном порядке, соблюдая промежуток в 35 см. В дальнейшем за сдвоенной грядкой ухаживают как за одним рядом.

Как и посадка под лопату, данный метод не годится для тяжёлых глинистых почв, поскольку повышается вероятность загнивания клубней и заражения растений грибковыми заболеваниями. А вот на почвах лёгкого механического состава он будет вполне оправдан.

Посадка в траншеи

Главное преимущество данного способа в том, что он повышает плодородность почвы. Этот метод предохраняет клубни от перегрева и пересыхания в жарком климате, и наиболее целесообразен на участках с рыхлой почвой, которая плохо удерживает воду.

Траншейная посадка пользуется успехом ещё с начала прошлого века. Этот способ считается одним из самых урожайных — при условии хорошей погоды с одной сотки можно получить до тонны картошки. При этом клубни получают надлежащую подкормку без химических удобрений.

Посадка картофеля в траншеи способствует увеличению плодородности почвы

Подготавливать участок для такого способа следует ещё осенью.

  1. На участке натягивают верёвку и прокапывают под ней траншею глубиной и шириной в штык лопаты (35–40 см), укладывая вынутую землю по левому краю. Ширина междурядий — 60–80 см.
  2. Дно траншей устилают остатками растений и пищевыми отходами — сорняками, кабачковой и огуречной ботвой, луковой шелухой, цветочными стеблями и т.п. Сверху кладут опавшие с деревьев листья, присыпают их землёй и оставляют до весны.
  3. Посадку начинают одновременно с началом цветения сирени. Сначала в траншеи подсыпают немного земли с верхушек гребней, затем через каждые 30 см раскладывают по столовой ложке золы, по горсти куриного помета и луковой шелухи.
  4. Поверх удобрений кладут посадочный материал и прикрывают его землёй.
  5. Чтобы защитить ростки от заморозков, их окучивают по мере появления. Если нет сильной засухи, растения поливают однократно — в период цветения.

Картофель, посаженный в траншеи, можно удобрить раствором поваренной соли из расчёта 800 грамм на 12 литров воды. Подкормку проводят только один раз в год, совмещая её с поливом.

По отзывам некоторых огородников, траншейный способ даёт неплохие результаты на хорошо аэрируемых почвах с большим содержанием торфа. Правда, посадку при этом придется проводить на 1–2 недели позже стандартных сроков, поскольку торф имеет свойство долго не оттаивать весной. А при использовании такой посадки на суглинках существенно снижается как качество, так и количество урожая.

Посадка в гребни

Если вы являетесь обладателем участка с тяжёлой, чрезмерно увлажнённой почвой или же грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, смело выбирайте гребневой метод. Особенно хорошо, если есть возможность использовать для обработки почвы технику — например, трактор или мотокультиватор.

Выбирайте гребневую посадку, если у вас есть возможность обрабатывать почву трактором или мотокультиватором

  1. Выбранный участок подготавливают с осени, перекапывая его с внесением необходимых подкормок.
  2. Весной на делянке формируют гребни высотой около 15 см на растоянии 70 см друг от друга и производят посадку в них. В результате клубни будут защищены от излишнего вымокания и хорошо прогреты солнечными лучами.

Гребневая посадка оправдана исключительно на структурированных и влагоёмких грунтах. Поскольку рыхлая и лёгкая почва имеет свойство осыпаться под действием осадков, обнажая картофельные клубни, а солнце и ветер быстро высушивают гребни, в засушливых климатических условиях растениям понадобится дополнительный полив.

Глубокая посадка (американский способ)

Так называемый американский метод годится для лёгких почв, которые быстро просыхают. Посадка проводится по схеме 22х22 см, посадочный материал при этом заглубляется в грунт на 22 см. Когда на поверхности покажутся первые ростки, почву возле растений начинают периодически рыхлить, но окучивания не проводят. В остальном уход стандартный — полив по мере просыхания почвы, профилактические обработки и своевременное лечение при необходимости.

Американская посадка заставляет картофель формировать очень длинный стебель, что увеличивает итоговую урожайность

Особенность американского метода заключается в следующем: чтобы достичь поверхности грунта, растения вынуждены формировать очень длинный стебель. А так как клубни могут располагаться по всей длине этого самого стебля, итоговый урожай существенно увеличивается.

Многие экспериментаторы утверждают, что американский метод посадки действительно является эффективным, однако его нельзя использовать на тяжёлых глинистых почвах.

Новые методы посадки

Разумеется, консервативные способы посадки имеют множество плюсов, однако многие огородники задаются вопросом, как минимизировать физические и временные затраты на посадку картошки и дальнейший уход. Поэтому умельцы не устают изобретать оригинальные способы, требующие как можно меньше времени и усилий. Эти методы могут пригодиться занятым людям, а также любителям экспериментов, которые не слишком расстроятся даже в том случае, если опыт выращивания картофеля новым способом окажется неудачным.

Посадка в мешки

Главный плюс этого метода в том, что он позволяет получить урожай картошки абсолютно на любом участке, даже там, где её невозможно вырастить традиционными способами, поскольку для посадки используется не грунт с делянки, а определённая почвенная смесь. Однако в сухом и жарком климате растениям потребуется очень частый и обильный полив.

Описанный ниже метод подойдет для крошечных участков, на которых нет места для традиционной посадки:

  1. Нужно взять обычный мешок и насыпать в него дренаж, а сверху уложить картофельные клубни.
  2. Как только на картошке появятся ростки, её прикрывают смесью земли и компоста (1:1). Когда ботва становится выше, добавляют ещё грунта, при необходимости повторяя эту процедуру.
  3. Полив осуществляют по мере просыхания почвы, регулярно производят подкормки комплексными удобрениями по инструкции.

Посадка картофеля в мешки — отличный вариант для маленьких участков

Посадка в бочки

Способ очень схож с вышеописанным, но в данном случае в ход идут не мешки, а металлические или пластмассовые бочки без дна.

  1. По периметру каждой ёмкости делают отверстия (чтобы почва лучше снабжалась воздухом и в ней не застаивалась вода) и насыпают в них смесь из компоста и земли.
  2. Поверх неё укладывают картошку и покрывают такой же почвенной смесью.
  3. В дальнейшем грунт молодым кустам добавляют по мере их роста до тех пор, пока бочка не будет заполнена на метр.
  4. Растения регулярно поливают и удобряют.

Если обеспечить картофелю должный уход, с каждой бочки можно получить около мешка урожая.

Для посадки картофеля в бочки используют металлические или пластмассовые ёмкости без дна

Посадку в бочки можно производить на любом участке, поскольку земля с делянки в выращивании не участвует, однако при условии очень жаркого лета или же в засушливом климате бочки с картофелем придётся поливать чаще.

Посадка в ящики

Как и два предыдущих способа, посадка в ящике вполне оправдана на участке с любым составом грунта. В условиях засухи растениям также понадобится более частый и обильный полив.

Принцип выращивания в данном случае сходен с американским, то есть базируется на том, что картофель может формировать клубни по всей длине помещённого в почву стебля (соответственно, чем длиннее стебель, тем лучше). Особенностью конструкции является наращивание стенок ящика и заполнение их почвой по мере роста молодых кустиков. Для этого можно вбить в землю колья и крепить к ним стенки из досок проволокой, либо просто ставить друг на друга ящики без дна одинакового размера.

Посадка в ящики проводится следующим образом:

  1. Устанавливаем ящик на кирпичи, чтобы дно не касалось земли и хорошо вентилировалось.
  2. Дно конструкции устилаем слоем бумаги и покрываем слоем лёгкой почвы (в идеале — керамзитовый отсев с перегноем в соотношении 1:1).
  3. Укладываем сверху пророщенные клубни и прикрываем их грунтом. Если посадка производится рано, накрываем ящик полиэтиленом.
  4. Когда картофельные ростки начнут возвышаться над ящиком, добавляем к конструкции второй этаж и вновь засыпаем растения почвой. Повторяем манипуляции вплоть до появления бутонов. Чтобы бутонизация не началась слишком рано, поливайте картофель навозным компостом и берегите контейнер от излишнего нагрева.
  5. Заметив появление бутонов, прекращаем стройку ёмкости и ухаживаем за культурой стандартным образом (поливаем, подкармливаем, проводим профилактические мероприятия и т.п.). Поливать проще всего через трубы с отверстиями.
  6. После полного увядания ботвы, когда урожай полностью поспеет, нужно разобрать конструкцию и выбрать клубни.

Обязательно установите ящик для выращивания картофеля на подпорки, чтобы дно не соприкасалось с землёй

Чтобы избежать загнивания досок, с внутренней стороны ящики можно обшить плёнкой.

Оригинальные и нетрадиционные методы посадки картофеля

Как правило, нестандартные способы посадки изобретаются огородниками для облегчения какой-то конкретной задачи. К примеру, участок под картошку полностью зарос травой, а перекапывать его нет ни сил, ни желания. Таким образом, проблема даёт повод придумать оригинальный и незатратный способ её решения.

Посадка картофеля без перекопки

Вариантов такой посадки довольно много, но все они сводятся к одному принципу: почву категорически нельзя перекапывать. В том числе не следует удалять из грунта сорняки — незадолго до начала посадки их просто скашивают, оставляя корни в земле.

Каких-либо определённых требований к составу почвы при такой посадке не выдвигается, поэтому экспериментировать можно практически в любых условиях, отталкиваясь от описанных в начале схем посадки и базовых правил выращивания. Но на тяжёлых, чрезмерно уплотнённых почвах качество и количество итогового урожая будет гораздо ниже.

Высадка картофеля без перекопки не требует предварительной обработки грунта

Один из методов посадки без перекопки почвы выглядит так:

  1. Осторожно вынимаем грунт лопатой на глубину около 10 см.
  2. Укладываем в канаву подготовленный посадочный материал и на 5 см присыпаем его землёй или компостом.
  3. В течение всего вегетационного периода сбрасываем под кусты разнообразные растительные остатки — листья, сорняки и т.п. При этом стараемся, чтобы стебли куста не были собраны вместе, а, наоборот, разваливались как можно дальше друг от друга. Не окучиваем.
  4. Поливаем очень редко, только в сильную засуху. При желании можно провести профилактические обработки, а в случае необходимости нужно опрыскать картофель препаратами от болезней и вредителей.

Посадка в траву

При использовании этого метода вам также не понадобится перекапывать участок. Картофель просто выкладывают на землю, прямо на выросшую траву, двумя рядами. Промежуток между клубнями — 25 см, междурядья — 40–50 см. Чтобы в дальнейшем ботва хорошо освещалась солнцем, картошку лучше выкладывать в шахматном порядке.

При посадке в траву грядки мульчируют сеном, листвой или сухой осокой

После посадки участок мульчируют сеном, сухой осокой или листьями. Некоторые огородники даже прикрывают клубни рваными чёрно-белыми газетами. Чтобы слой мульчи не пострадал от ветра, можно прикрыть его сверху лутрасилом.

Существенным минусом выращивания под мульчей является то, что её требуется очень много, а значит, этим способом вряд ли получится засадить большой участок. Мульча препятствует испарению влаги, поэтому такой способ выращивания не стоит применять на излишне увлажнённых почвах во избежание загнивания клубней и поражения растений грибками.

Не используйте для мульчирования злаковые культуры, иначе на грядке заведутся мыши и крысы.

В течение всего вегетативного периода растений на грядку подсыпают вырванные сорняки, траву и сено, следя за тем, чтобы клубни были хорошо прикрыты, поскольку при перепревании слой мульчи будет оседать. Никаких удобрений вносить нельзя. Поливать также не нужно — при перепревании растений влага из них будет уходить в почву, обеспечивая растения всем необходимым. Когда картофель зацветёт, оборвите все цветы, оставив их только на одном кусте — так вы сможете определить время уборки урожая. Когда цветы на контрольном кусте завянут, разгребайте компост и извлекайте клубни.

Посадка в опилки

Этот способ сходен по принципу с двумя предыдущими. Посадочный материал распределяют по участку, соблюдая расстояние около 25 см, и присыпают сверху слоем опилок, смешанных с торфом, золой и растительными отходами так, чтобы опилки полностью прикрыли клубни.

Используйте для посадки не свежие, а старые, наполовину перепревшие опилки, поскольку свежие имеют повышенную кислотность и могут существенно ухудшить итоговый урожай.

Существует и другой вариант такой посадки: на участке выкапывают канавки глубиной примерно 10 см, засыпают слоем перемешанных с органикой опилок, выкладывают поверх них пророщенные клубни и присыпают опилками.

Не используйте для посадки свежие опилки — это может отрицательно сказаться на урожае

В течение вегетационного периода подсыпайте опилки по мере необходимости, чтобы не допустить оголения картофеля. В поливе и подкормках необходимости нет. После увядания ботвы разгребите слой мульчи и выберите урожай. Опилки, оставшиеся на участке, можно использовать на будущий год.

Многие огородники отмечают, что при таком методе велика вероятность подмерзания клубней, поэтому проводить посадку следует только после того, как угроза поздних заморозков полностью минует. На излишне увлажнённых почвах и в условиях очень дождливого лета возможно загнивание картофеля и снижение лёжкости.

Посадка под картон

Такой метод существенно облегчает не только саму посадку, но и процесс подготовки почвы, поскольку перед укладкой картона на землю из неё не нужно удалять сорняки — они впоследствии отомрут сами собой от недостатка воздуха и солнечного света. Также не нужна предварительная перекопка грунта. Единственное, что вам понадобится — большое количество картона. Перед укладкой картона на почву обязательно убедитесь в том, что почва влажная. Если грунт сухой, обязательно полейте его.

Лучше использовать картонные листы больших размеров, вроде тех, которые выбрасывают мебельные магазины или магазины бытовой техники.

Посадка под картон крайне благотворно сказывается на плодородности почвы, поскольку сорняки, которые под ним остаются, разлагаясь, выполняют роль удобрения. Земля под картоном хорошо удерживает влагу, в ней много дождевых червей, которые делают грунт более рыхлым.

Конечно, этот метод врядли подойдёт для большого участка, поскольку картона потребуется довольно много. Кроме того, нужно будет постоянно следить, чтобы укрывной материал не унесло ветром. Картон имеет свойство разлагаться, поэтому не пригоден для многократного использования. Однако плюсов у такой посадки достаточно много: огороднику не нужно будет удалять сорняки и тратить время на перекопку почвы, улучшится структура грунта, а, соответственно, и итоговая урожайность. Да и поливать растения придётся только во время очень сильной засухи.

Такой метод посадки подразумевает два варианта.

Грядка из картона

Основным преимуществом такой посадки является то, что сформированные над грядкой гребни хорошо защищают клубни от подмерзания. Поэтому такой метод чаще всего используют при выращивании картофеля в холодном климате, а также при высадке ранних сортов. Картон препятствует прорастанию сорняков, а наполнение траншей служит отличным удобрением для растений. Кроме того, картофель, посаженный этим способом, намного легче выкапывать, поскольку картонное дно траншей не даёт корням слишком глубоко уйти в землю. Такой способ оправдан почти на всех видах грунта, за исключением песчаного и чрезмерно увлажнённого глинистого: в первом случае гребни над траншеями очень быстро разрушатся под воздействием внешних факторов, а во втором случае возможно загнивание семенного материала.

  1. С осени укрывают почву слоем картона без какой-либо предварительной обработки (то есть копки или удаления сорняков) и придавливают к земле, чтобы его не унесло ветром.
  2. Весной картон убирают и делают на участке траншеи глубиной и шириной в штык лопаты.
  3. Берут использованный картон и укладывают его на дно углублений, присыпая сверху слоем перегноя и полуперепревшей травы.
  4. Поверх него на небольшом расстоянии друг от друга размещают подготовленный посадочный материал и засыпают траншеи так, чтобы расстояние между ними было 60–70 см, а над ними получились высокие гребни.
  5. Поливают грядки по мере необходимости.
  6. После полного увядания ботвы урожай выкапывают.
Грядка под картоном

В этом случае участок перед посадкой полностью закрывают картоном. Такой метод можно применять почти на всех видах почв (кроме излишне увлажнённых, поскольку картон препятствует испарению влаги), однако велика вероятность, что при посадке в тяжёлый грунт снизится качество и количество итогового урожая. Избегайте делать грядки под картоном в условиях дождливого климата — обилие осадков повлечёт за собой размокание укрывного материала, что сведёт ваши усилия на нет.

При посадке под картон можно укрывать почву как с осени, так и непосредственно перед посадкой

  1. Примерно через каждые 30 см проделывают в картоне Х-образные отверстия и копают под ними лунки пятнадцатисантиметровой глубины.
  2. В каждую из них помещают картофельный клубень и присыпают его землёй. При появлении сорняков их тотчас же удаляют.
  3. Полив проводят в очень засушливое время и только под кусты (во избежание размокания картона).
  4. После отмирания ботвы картон убирают и начинают уборку урожая.

Поскольку сажать картофель на участке, который устелен картоном не очень удобно, можно прибегнуть к альтернативному методу посадки: сперва выкопайте лунки, разложите в них клубни и присыпьте землёй, а уж после этого разместите сверху укрывной материал и сделайте отверстия для будущих кустов.

Посадка мотоблоком «Каскад»

При посадке картофеля мотоблоком огородники главным образом преследуют цель облегчить собственный труд, поэтому мало задумываются о таких нюансах, как климатические условия или механический состав почвы. В принципе, это справедливо, поскольку данный метод с успехом используется на всех видах почв, хотя способы посадки могут несколько разниться.

При помощи мотоблока можно посадить картошку несколькими способами:

  • окучником,
  • навесной картофелесажалкой,
  • плугом,
  • в гребни.

Первые три используют на лёгких почвах, а последний годится для глинистых, где грунтовые воды находятся в непосредственной близости к поверхности. Посадка картофелесажалкой оправдана только при работе с очень большой площадью посадки, поскольку её покупка требует немалых денежных затрат. Правда, некоторые агрономы выходят из положения, сооружая этот агрегат собственноручно.

Посадку мотоблоком удобнее проводить с помощью картофелесажалки

Такой метод требует предварительной обработки грунта — почва должна быть заблаговременно перекопана с внесением всех необходимых удобрений. Если используется картофелесажалка, вся процедура осуществляется за один проход, поскольку данный агрегат оснащён бороздоделом, бункером для посадочного материала и дисковым окучником для засыпания борозд. На мотоблок вместо колёс надевают грунтозацепы и настраивают параметры картофелесажалки в соответствии с инструкцией.

При посадке окучником вместо колёс также устанавливают грунтозацепы. Ширину крыльев окучника делают минимальной, а ширину колеи — 55–65 см. Мотоблоком делают борозды по ширине колеи и раскладывают картофельные клубни, соблюдая промежуток в 20–30 см. После этого меняют грунтозацепы на обыкновенные колёса и засыпают борозды.

Посадка плугом подразумевает установку грунтозацепов и самого плуга. Гораздо проще и быстрее, если в мероприятии участвуют два человека: один управляет агрегатом, а другой раскладывает клубни. Плуг вводят в почву на глубину штыка лопаты: таким образом формируются борозды для картошки. После размещения семенного материала предыдущую борозду засыпают землёй из следующей.

Гребневая посадка подойдёт только для хорошо увлажнённых почв. При помощи мотоблока на участке делают гребни 15–20 см в высоту и сажают в них картофельные клубни.

Посадка в теплицу

Данный метод выращивания имеет несколько плюсов. Во-первых, если обеспечить теплице должный подогрев, лакомиться молодыми клубнями можно почти круглый год. Во-вторых, посадка в закрытый грунт позволяет получить больше урожая, а растения при этом будут меньше повреждаться вредителями. Да и сорняки в теплице пропалывать гораздо проще, чем на открытом участке.

Картофель, посаженный в теплицу, повреждается вредителями меньше, чем растущий на открытом участке

Чтобы вырастить в теплице хорошую картошку, потребуется провести следующие манипуляции:

  1. Осенью почву в теплице подготавливают, засыпая её навозом или перегноем и тщательно перекапывая.
  2. Выбирают картофель среднего размера и проращивают клубни в хорошо освещённом и теплом (13–17 °C) помещении, периодически переворачивая. Чтобы ускорить прорастание, можно положить картошку в корзину и присыпать влажным торфом или опилками.
  3. В теплице прочерчивают ровные ряды через каждые 20–40 см, копают лунки глубиной 5–7 см, выкладывают в них пророщенную картошку и прикрывают слоем навоза. Через неделю навозный слой увеличивают.
  4. Первую подкормку проводят после того, как ростки достигнут высоты 5–7 см.

Картошка, высаженная в теплице, нуждается в очень частом удобрении. Поливают её обильно, раз в 10–12 дней. Обязательно рыхлите междурядья, проводите процедуру окучивания и убирайте вредителей с листьев.

Обильный полив картофеля в теплице повышает урожайность в несколько раз.

Посадка под плёнку и агроволокно

Выращивание под укрывными материалами оправдывает себя на любой почве, помогает получить стабильно высокий урожай, обезопасить клубни от поздних заморозков, а при желании и неплохо заработать на продаже молодой картошки. При этом в агротехнике нет ничего сложного, и её легко освоят даже начинающие огородники. Применение укрывных материалов повышает урожайность на 15–20%.

Вне зависимости от того, какой именно материал выбран, нужно будет заранее подготовить участок. Для этого осенью его перекапывают на глубину 22–25 см с внесением органики и готовых комплексных удобрений. После того, как снег полностью сойдёт, можно накрыть участок полиэтиленом и оставить в таком виде до посадки.

Чтобы снег на участке быстрее растаял, сформируйте осенью приподнятые грядки.

Для посадки выбирают клубни средних размеров (70–80 грамм) и проращивают их при 10–15 °C. Чтобы пораньше лакомиться молодым картофелем, выбирайте ранние или сверхранние сорта.

Особенности выращивания под плёнкой

Картошку высаживают в грунт, соблюдая между клубнями промежуток в 20–25 см. Ширина междурядий — 60–70 см. Засаженный участок укрывают сверху плотным полиэтиленом и фиксируют его края землёй, кирпичами или бутылками с водой, чтобы защитить от порывов ветра.

Укрыв посадки полиэтиленом, зафиксируйте его края так, чтобы материал не унесло ветром

До появления ростков картофель не нуждается в проветривании, но молодым побегам уже необходим свежий воздух. Поэтому после их появления плёнку время от времени поднимают, а когда кустики достигнут 10–15 см в высоту, делают в шахматном порядке отверстия для вентиляции через каждые 15 см.

Контролируйте температуру под плёнкой — если она будет излишне высокой, рост молодых побегов остановится.

Как вариант, можно установить над грядкой каркас высотой 30–35 см и натянуть плёнку на него — тогда растения будут получать больше воздуха. Остальная агротехника не отличается от традиционной: поливать по мере необходимости, удобрять и следить, чтобы на кустах не появлялись вредители.

Выращивание под полиэтиленом поможет защитить клубни от заморозков, поэтому его целесообразно использовать в условиях холодного климата.

Выращивание под агроволокном

Агроволокно, или спанбонд — нетканый материал, широко применяемый для укрывания растений. Его основное преимущество в том, что он является влаго- и воздухопроницаемым. Кроме того, светлое агроволокно хорошего качества отлично стирается, и использовать его можно неоднократно.

Для укрывания картофельных грядок подойдёт спанбонд плотностью 20–30 грамм на квадратный метр. Накрывают им делянку так же, как и полиэтиленом, фиксируя края. Можно натянуть агроволокно и на каркас, чтобы в дальнейшем кустам было просторнее. Поскольку этот материал прекрасно аэрируется, его не нужно будет периодически снимать.

Если вы используете чёрное агроволокно, сделайте для каждого куста крестообразные отверстия

В зависимости от того, какую цель вы преследуете, использовать можно как светлый, так и тёмный спанбонд. Белый обычно широкий и подходит для многократного использования. Чёрный же одноразовый, и он не пропускает свет, поскольку предназначен для защиты от сорняков. Если вы используете чёрное агроволокно, после укрывания сделайте в нём крестообразные надрезы для каждого куста.

При посадке под агроволокно учтите, что оно не сможет должным образом защитить растения от заморозков. Поэтому если температура упадёт до -6 °C, укройте грядки сверху полиэтиленом. Полиэтиленовую плёнку и светлое агроволокно снимают после того, как на улице установится стабильно тёплая погода. Тёмный спанбонд оставляют вплоть до сбора урожая.

Окучивание начинают, когда ростки достигнут 15–20 см в высоту, а полив проводят раз в неделю. Через две недели после посадки удобряют картофель мочевиной (15 грамм на квадратный метр), а перед началом бутонизации вносят калийные удобрения. Первую копку урожая можно проводить уже в мае (в зависимости от сроков посадки), а основной сбор проводят с конца июня по июль.

Ещё несколько способов получить хороший урожай

Помимо описанных выше, существует ещё несколько оригинальных способов посадки, которые позволяют получить хороший результат. Эти методы подходят далеко не всем, однако некоторым огородникам очень нравятся.

Метод П. Балабанова

Способ разработан картофелеводом Петром Романовичем Балабановым, и суть его заключается в проведении двух окучиваний ещё до появления всходов так, чтобы в итоге клубень оказался покрыт землёй на 20–25 см. Балабанов утверждал, что такой метод существенно облегчает труд огородника и повышает урожайность.

Максимальное количество картофеля, полученное методом Балабанова — 119 с одного куста.

Посадку проводят следующим образом:

  1. На подготовленном участке осенью или ранней весной формируют гребни высотой 15–20 см и засеивают их сидератами. За пару дней до высадки картофеля растения подрезают, оставляя корневую часть в земле. Ни органики, ни каких-либо минеральных подкормок не вносят.
  2. Для посадки сгодятся исключительно крупные клубни, весом не менее 100 грамм. Посадочный материал обязательно проращивают, опускают на 10–15 минут в защитный раствор (по 1 ч. л. марганцовки, борной кислоты и медного купороса на 10 литров воды) и припудривают золой.
  3. Лопату втыкают в центр заранее подготовленного гребня, чуть-чуть наклоняют её и аккуратно укладывают в эту щель картофель так, чтобы над ним остался слой грунта в 6 см. Промежуток между клубнями — 30–40 см, ширина междурядий — до 120 см.

Проводят посадочные мероприятия после прогревания почвы до 8–10 °С. Через неделю (но обязательно до первых всходов) картошку окучивают слоем земли в 6 см, и повторяют эту процедуру через 7 дней. В течение вегетационного периода растения нужно будет окучить ещё дважды. Полив проводят минимум три раза — в начале и в конце бутонизации, а затем в начале цветения. По утверждению Балабанова, посадка этим методом позволит получить до тонны картошки с одной сотки, а урожай будет радовать даже в самые засушливые годы.

Огородники, сажавшие картофель вышеописанным способом, утверждают, что он оправдывает себя только при условии, что лето не будет излишне жарким и засушливым. В противном случае клубни получаются очень мелкими.

При посадке методом Балабанова копать лунки для картофеля не нужно

Учтите, что для использования вышеописанной технологии подойдёт только рыхлая, плодородная и слабокислая (рН 5,5—5,8) почва. Для тяжёлого грунта такой способ является абсолютно неприемлемым.

Народный метод

Этот способ был разработан одним из жителей Тульской области. Заключается он в проведении следующих манипуляций:

  1. Осенью почва перекапывается на штык лопаты. Одновременно с этим в грунт вносят навоз.
  2. Весной участок вновь перекапывают — на этот раз на 15 см вглубь, внося при этом Нитроаммофоску.
  3. Разграничивают делянку поочерёдно на полосы шириной 20 и 80 см. По краям полос через каждые 30 см раскладывают пророщенную картошку. С широких полос нагребают на клубни землю, покрывая их на 2 см.
  4. Трижды за сезон проводят высокое окучивание (при угрозе поздних заморозков ростки окучивают высоко).
  5. Когда на улице стабилизируется хорошая погода, проводят первое удобрение Нитроаммофоской. Затем проводят ещё две подкормки с интервалом в 10 дней.
  6. Стебли двух соседних рядов укладывают друг на друга и окучивают так, чтобы образовался плоский холмик, а за пару дней до сбора урожая скашивают их на высоте 15 см от поверхности грунта. Это делают для того, чтобы стебли пустили новые корни и дали больше урожая.

Метод Гюлиха

Такой способ посадки подойдёт обладателям больших участков, поскольку его смысл в том, чтобы каждый куст получил максимум свободного пространства.

  1. Делянку, подготовленную для посадки, разбивают на квадраты размером метр на метр.
  2. В центре каждого квадрата сооружают по кругу валик из перепрелого навоза, засыпают рыхлым грунтом и высаживают крупную картофелину верхушкой вниз.
  3. Когда от клубня начнут идти побеги, насыпают почву в центр образованного ими кольца.
  4. Как только на ростках появятся первые листочки, добавляют ещё земли.
  5. Повторяют эти манипуляции до образования многоярусного куста.
  6. Поливают по необходимости, несколько раз удобряют.

По утверждению агрономов, при правильном соблюдении всех инструкций с одного такого куста можно получить до 16 кг картофеля.

Выращивание культуры методом Гюлиха позволяет получить до 16 кг картофеля с куста

Картофель из кожуры

Весьма оригинальный метод, позволяющий получить урожай фактически без использования семенного материала.

  1. Весной собирают очистки картофеля и складывают их в открытые бумажные пакеты.
  2. Как только температура на улице приблизится к нулю, относят собранное в теплицу, проливают в ней горячей водой небольшой уголок, раскладывают сверху очистки, прикрывают их почвой или несколькими слоями газет и закидывают снегом.
  3. Когда грунт прогреется до 12 °С, из кожуры появятся ростки. Их нужно будет сажать вместо обычного семенного материала, по горсти в каждую лунку. Дальнейший уход стандартный.

Эксперимент с выращиванием картофеля из кожуры можно провести на любом грунте и в любом климате, отведя для него небольшой участок огорода. Поскольку этот способ практически не требует затрат, вы вряд ли пожалеете даже в том случае, если он себя не оправдает.

Если у вас нет теплицы, проращивайте очистки на участке, прикрыв их сверху полиэтиленовой плёнкой.

Методов посадки картофеля великое множество — как вполне консервативных, так и оригинальных новых, и перечислить их все попросту невозможно. Каждый огородник сможет выбрать из этого перечня наиболее подходящий для него способ, и, обеспечив картофель необходимым уходом, похвастаться отличным урожаем.

legkovmeste.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: