3D сады


Помидор секреты выращивания


7 маленьких секретов выращивания вкусных помидоров

Ну, во-первых, надо определить — что значит вкусный помидор? Это мясистый, с тонкой шкуркой, сладкий, с нежной мякотью, без неприятной кислинки, с характерным «вкусным» помидорным запахом плод. Согласны?

Вкусные помидоры Вкус помидора зависит от определённого соотношения сахаров и кислот. Чем меньше кислот и больше сахаров — тем вкуснее плоды. А где больше всего кислот? Правильно, в соке семенной камеры помидора! Следовательно, чем больше мякоти и меньше семян — тем слаще и вкуснее помидор.

Секретов выращивания вкусных помидоров немного, и все они совершенно несложны и не требуют каких-то особых усилий и средств. Сразу хочется оговориться: секреты — это вовсе не на ушко передающиеся страшные дачные тайны, это просто те моменты, выполнение которых практически всегда обеспечивает действительно вкусный урожай))

Помидоры нужно сажать там, где они получат много солнечного света. К тому же помидоры не любят скученности. Лучше всего им будет на южных склонах, защищённых от холодных ветров. Помидоры нужно правильно поливать: влажность почвы должна быть высокой — не менее 85%, а вот влажность воздуха оставаться на уровне примерно 50-60%. Для наилучшего эффекта полив должен быть не частый, но обильный. И переусердствовать тоже плохо — избыток влаги приведёт к тому, что плоды станут более водянистыми, а значит, и менее сладкими!

Помидоры нужно правильно поливать Если любите помидоры более сочные, то в момент цветения можете полить раствором марганцовки (2-3 г на 10 л воды). Поливать помидоры советуют только отстоянной водой, желательно даже прогретой до +23...+2°C. Очень хорошо при отстаивании воды добавить в неё немного навоза, компоста или зелёной травяной массы (сорняков). И ещё маленький «подсекрет» — в поливочную воду можно добавить по 4 капельки йода на ведро воды. Полив такой водичкой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее… и созреть немного раньше! Удобрять надо на ранней стадии, а потом следует сделать перерыв до тех пор, пока не образуется завязь. Дело в том, что избыток азотных удобрений приводит к замедлению этого процесса. А вот когда завязь уже оформилась — тогда вперёд, теперь удобрения пойдут только на пользу!

Удобрять надо вовремя Для «сахаристости» опытные дачники рекомендуют в период полного плодоношения подкормить растения раствором поваренной соли и золы (1 ст. ложка соли и стакан золы на 10 л воды). Достаточно добавить всего 0,5 л такого раствора под каждый куст. В Италии вообще провели удачный эксперимент: поливали помидоры разбавленной морской водой, что сделало их заметно вкуснее! А в США удалось вывести сорт солёных на вкус помидоров, которые растут на песчаных почвах. Поливать их можно… просто морской водой! Вот такие чудеса)  Ну и последнее — помидор должен созреть на кусте! Чем больше он будет связан с «родиной» — тем он будет вкуснее! 

Вот и все секреты.  Вкусного урожая всем нам! А если у вас есть свои секреты улучшения вкуса томатов — будет здорово, если поделитесь ими с нами!

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: томаты, выращивание, огород и грядки, советы, статьи

200 спасибо за статью 287 в избранном 327800 просмотров

7dach.ru

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Трудно поверить, что хотя томаты, они же помидоры, известны европейцам с середины 16 века, употреблять в пищу их начали только в самом конце 18 века. До этого кустики томатов выращивались исключительно как декоративное растение, а плоды их считались ядовитыми. Еще в 1774 году руководства по садоводству предупреждали о том, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Возможно, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор действительно может свести с ума истинного гурмана!

Томаты, или помидоры — это травянистые либо полукустарниковые, однолетние либо многолетние растения, принадлежащие к семейству пасленовых. У томата очень развитая корневая система, а его семена сохраняют свою всхожесть около девяти лет.

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов необходимо использовать отдельную площадь: пластиковые емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Прежде чем сеять рассаду, необходимо обеспечить хорошее освещение, регулярные температуры и вентиляцию воздуха. Любые рассадные емкости должны иметь специальные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут подвержены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно использовать любой универсальный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в равных частях. Сеять семена томатов слишком густо не стоит, иначе рассада будет тоненькой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев нужно производить рядами, это позволит вам использовать освещение максимально.

Непосредственно перед тем как произвести посев, субстрат необходимо тщательно увлажнить. Сами семена нужно прогреть — это поспособствует их обеззараживанию, улучшит их посевные качества и поспособствует появлению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов необходимо переменными температурами: 48 часов — при температуре около +30 °С, после этого еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо предварительно замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стаканчик с раствором и выдерживаем там около получаса. После этого семена необходимо промыть в проточной воде около 10 минут. Сразу после посева субстрат необходимо накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До появления первых всходов томатов нужно поддерживать температуру не выше +23 °С. А сразу после их появления пленку с рассадных контейнеров необходимо снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять во второй половине дня. Во время полива рассады, который нужно производить мелко распыляемой струей, сильно заливать ее водой нельзя. Соблюдать необходимо и температурный режим выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует снизить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя таким образом рассаду уже с первых дней ее появления. Закаливать рассаду необходимо до самой ее пересадки в парник, но не менее чем на протяжении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, высаженные возле южной стены построек либо забора. Томаты можно с успехом выращивать на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки необходимо обязательно вносить органические удобрения. Лучшие предшественники для томатов — это огурцы, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется выращивать томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно сажать не раньше, нежели через три года. В противном случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт необходимо готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, необходимо внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг органических удобрений (можно взять компост, птичий помет, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили достаточное количество удобрений — около 10 кг на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, необходимо лишь перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, а также 25-30 г калийных удобрений. Непосредственно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы необходимо внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в грунт рассады помидоров

От своевременной и качественной посадки закаленной рассады помидоров в грунт во многом зависит получение высокого урожая. 

Высаживать помидоры необходимо в первой декаде июня, и только лишь после того, как минует опасность заморозков — полностью установится теплая погода. Как в гребнях, так и на ровной поверхности растения необходимо размещать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке необходимо сделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Старайтесь приобретать рассаду помидоров за несколько часов до высадки, чтобы она не повяла – увядшая рассада укореняется достаточно плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду самостоятельно, подобных проблем возникнуть не должно, они имеют возможность высаживать на грядку рассаду сразу после того, как вынимают со стаканчиков или выбирают из парника.

Высаживать рассаду необходимо несколько глубже, нежели она росла в парнике. Опытные садоводы советуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально заглублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а сажать необходимо немного с наклоном на северо-запад. Корни рассады необходимо тщательно обжать землей, не изгибая их при этом, так, чтобы концы корней были направлены на дно лунки. После того как рассада помидоров высажена, растения необходимо полить, а саму лунку нужно присыпать сверху сухой землей.

Отличные результаты дает выращивание помидоров под простыми пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах, это позволяет обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров, а также ускоряет созревание плодов. 

Чтобы сделать паровые гряды, необходимо выкопать котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. Внутрь гряд нужно загрузить биотопливо, говоря по простому — разогретый навоз (слоем около 5 см), а сверху закрыть землей на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды нужно высаживать так же, как и на открытый грунт, разница лишь в том, что к посадке надо приступить на 20 дней раньше, где то в середине мая месяца. 

Достаточно часто применяются и укрытия, выполняемые из прозрачной полиэтиленовой пленки, использование которой, особенно если их сочетать с паровыми грядами, дает возможность высадить рассаду помидоров уже в начале мая и, как следствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, нужно установить над паровыми грядами сразу после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой точно такой же, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами прежде всего заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, а также формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем несколько раз за лето. При рыхлении старайтесь не допускать образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжелых почвах, глубокое рыхление необходимо в первые 10-15 дней после посадки растений.

Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Непосредственно перед окучиванием нужно произвести полив: окучивание помидоров влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо произвести спустя 16-20 дней после первого.

Своевременно необходимо и поливать помидоры. Так, вначале поливают в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Лучшим временем для полива является вторая половина дня и пасмурная погода. Поливать помидоры обязательно необходимо в период цветения 1-ой и 2-ой кисти, непременно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих минеральных удобрений. На протяжении лета помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К влажности воздуха растения нетребовательны, но если влажность чрезмерно высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна производиться спустя 10-12 дней после посадки — смесью, состоящей из минеральных и органических удобрений. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи нужно взять 8-9 частей воды) необходимо добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора нужно израсходовать на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна производиться сухими минеральными удобрениями сразу после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади необходимо внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, большое внимание необходимо уделять формированию куста растения — его своевременному пасынкованию, а также прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что отличный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специальной веревке. Колья нужно ставить с северной стороны с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения необходимо прикреплять к кольям в три приема: первый раз — сразу после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и третий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения используются шпалеры, необходимо через каждые четыре метра забить колья, между которыми нужно натянуть нить. 

Вредители и болезни томатов

Наиболее распространенные заболевания помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Недостаток большинства питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

  • при недостатке азота изменяется окраска стебля, листьев, а также самих плодов томатов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по цвету, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твердыми и мелкими;
  • если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются внутрь;
  • при недостатке калия листы становятся курчавыми; 
  • недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются желтыми пятнышками, а старые становятся больше и изменяют цвет до темно-зеленого. Частенько в подобных случаях растения томатов подвергаются вершинной гнили, чаще всего это происходит, когда повышена влажность воздуха;
  • при серном голодании листики сначала становятся по цвету бледно-зелеными, после чего интенсивно желтеют, а иногда и краснеют. Проявляется серное голодание вначале на молодых листах, при этом стебли растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
  • недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами; 
  • если растениям томатов недостает молибдена, листочки помидоров желтеют, постепенно закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
  • в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжелых случаях листочки растений полностью белеют.

Уборка томатов

За три недели до окончательной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения необходимо удалить, это поспособствует скорейшему дозреванию основной массы плодов. Уборку томатов необходимо производить выборочно, и прежде всего нужно снимать уродливые плоды. Чтобы сохранить помидоры на большее время, их нужно убирать не красными, а бурыми, и лишь затем их кладут на созревание. Помидоры необходимо снимать с кустов до того времени, пока температура воздуха в ночное время не опустится ниже 8 °C. Это обусловлено тем, что при низких температурах существенно увеличивается риск заболеваний томатов.

Сорта и гибриды томатов

По строению кустов томаты делятся на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты отличаются более тонкими стеблями, полегающими в период плодоношения, а также крупными, слегка гофрированными листьями. Штамбовые томаты отличаются компактными кустами и, наоборот, имеют достаточно толстый стебель, сильно гофрированные листочки, средние по размеру, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается достаточно редко, а называются они так, поскольку имеют листочки, напоминающие по форме картофельные.

На сегодня существует более 70 сортов и гибридов помидоров, и это только для культивирования в открытом грунте, а также свыше 40 сортов для закрытого грунта. Самые распространенные из них привожу ниже.

Раннеспелые сорта

Белый налив  — один из самых урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округлые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, немного ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую. 

Грунтовый грибовский  — сорт отличающийся устойчивостью как к болезням, так и низким температурам, засухоустойчив, но при высокой влажности очень подвержен фитофторозу. Дает высокие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в грунт. Плоды сорта округлые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размеру, а массой доходят до 100 г. 

Искорка  — невысокие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 суток. Сорт один из наиболее высокоурожайных, с нежными плодами. 

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта больше всего подходят для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет среднюю высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или ярко-красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Устойчивы к поражению вершинной гнилью. 

Факел — сорт очень высокоурожайный, отличается дружным созреванием плодов. Кусты компактные, среднерослые. Плоды очень легко отделить от плодоножки, округлые и гладкие, красные по цвету, массой доходят до 100 г. 

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта томатов лучше выращивать в южных районах страны, поскольку период их вегетации достигает 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности значительно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по цвету плодами, массой достигают 140 г и имеют грубую кожицу. Устойчив к растрескиванию, отличается стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта продолжительное время сохраняются на растениях.

Тортила — индетерминальный (высокорослый), нештамбовый гибрид. Лучше всего выращивать в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно устойчивы к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

Опубликовал: Инга Прознич

cemicvet.mediasole.ru

Выращивание помидоров: секреты хорошего урожая

В летний период дачники пытаются узнать хитрости как увеличить урожай помидоров в теплице: следят за их цветением и завязыванием плодов. И ежегодно они пытаются приложить максимум усилий для улучшение показателей урожайности.

Как увеличить урожай помидоров в теплице

Существуют некоторые хитрости при помощи которых помидоры будут здоровыми.

1. Опрыскивание Для получения отличного урожая нужно опрыскивать раствором борной кислоты кустарники в период цветения. Этот компонент влияет на рост пыльцы, завязи и созревание плодов. Кроме этого бор активизирует точки роста, и сладость в томатах. Благодаря такой хитрости можно значительно увеличить урожай.

Для приготовления раствора надо: На десять литров воды десять граммов порошкообразной борной кислоты

Опрыскивание помидоров

2. Встряска Такая культура как помидоры самостоятельно опыляется, на помощь в это деле приходят ветреная погода и насекомые. Это относится естественных условий выращивания, а вот в тепличных условиях приходится искусственно опылять растения. Делать это совсем не сложно- нужно тряхнуть растение.

3. Нюансы география Выращивание в тепличных условиях предполагает посадку в направлении с востока и на запад. Подобный нюанс позволит кустам получить максимум солнечных лучей, равномерный нагрев утром и нахождение в тени в полдень. Таким образом можно увеличить время светового дня, и вы станете свидетелем того как увеличить урожай помидоров.

4. Корневая система Всем известно, что о крепости корней зависит количество плодов, обеспеченных питанием, а также их размер. Для усиления корневой системы можно приложить некоторые усилия.

— проводить окучивание Этот процесс также включает некоторые нюансы. Так, например, окучивать необходимо в период роста корней, который бывает периодами. Вначале происходит усиленный рост корней, потом процесс затормаживается, и стартует рост вегетативной массы. После этого корни опять растут до того как появятся цветки на растении.

О периодах окучивания говорят растения сами. Для этого нужно следить за состоянием стебля. Если появляются выпуклости в виде пупырышков, то это значит, что пора окучивать (это важно делать влажной почвой). При смене зелёного оттенка на синий, надо окучивать еще один раз. При своевременном присыпанием почвы корневая система будет максимально нарощенна.

— процесс мульчирования Мульчирование препятствует образованию корки на поверхности почвы, при этом влага остается, сорняки не растут и корни не открываются при поливе. Если правильно мульчировать почву, то это значительно увеличит урожай.

Покрывать почву можно соломой и сеном, опилками и бумагой, травой и корой дерева, хвоей. В этом деле важно подобрать подходящую мульчу, которая подходит для конкретных условий.

5. Рост на своей земле По наблюдениям огородников, томаты предпочитают расти на собственной ботве. Собранная ботва с прошлого сезона является отличным удобрением в почву. Рекомендация бывалых огородников: можно положить свежую рыбу под корни, тогда показатели урожайности вырастут в два раза.

6. Удаление побегов Куст образовывает много побегов по бокам, растущих из пазух листьев. Это может вызвать чрезмерное развитие этих пасынков, поэтому их нужно удалять. Если не удалять побеги, то зелень будет наращиваться, а не плоды. Удаление побегов приводит к тому, что растение не будет тратить силы на излишнюю зеленую массу и направлять силы на достижения планов.

Пасынкование увеличивает урожай томатов

Процесс пасынкования томатов включает некоторые нюансы: удалять нужно не весь пасынок, проводить процедуру в определенное время и к каждому кусту свой подход: — исключить отрастание корней позволит отрезание их, оставляя длину 1 см.

— делать пасынкование надо по мере отрастания побегов.

7. Удаление листьев Также у куста срывают листья во время плодоношения. Благодаря этому растение все свои силы отдает цвету и плодам. Листья, которые касаются почвы, могут привести к развитию инфекции.

Советы дачника: срезать несколько листочков нужно в последние дни июня и до соцветия каждую неделю. Это позволит проветриваться растению и снимать нагрузку. Количество обрезанных листов определяет огородник сам. Также надо придерживаться такого правила — пока нет завязей всех плодов, листья должны быть все. Удалять рекомендуется в сухую погоду, рано утром, для затягивания ранки.

8. Подкормки Многие не считают что внекорневые подкормки не влияют на развитие растения, что ошибочно. Если опрыскивать растение микроэлементами, то это приведет к тому, что урожай может быть собран раньше. Процедуры подкормки лучше делать в пасмурную тихую погоду раз в неделю.

Внекорневая подкормка помидоров

Для приготовления раствора для опрыскивания потребуется: на 10 л воды ложка мочевины, ложка калиевой и кальциевой селитры. В готовый раствор добавить 20 капель йода.

Благодаря такой подкормке полезные элементы быстрее всасываются, в отличие от корневой. Ниже приведены разные составы для подкормки. Нужно выбрать несколько вариантов и чередовать их. Внекорневые подкормки томатов

9. Подпитка плодов Часто огородники удобряют кусты помидор во время плодоношения органикой, чего делать не нужно. Перед тем как увеличить урожай помидоров народными методами нужно помнить, что чрезмерное питание растения требуется во время вегетации, а не когда растение уже плодоносит.

Подкормка помидоров, также увеличивает урожай томатов

Подкормит можно: — золой Рассыпать на влажную почву золу. Это придаст сладость плодам. Делать это можно постоянно каждые две недели. — коктейлем из минералов 2 литра золы поместить в 5 литров воды, затем увеличить объем до 10 литров, добавить борной кислоты и несколько капель йода. — дрожжи

В 3-х литрах растворить 100 г дрожжей и пол стакана сахара. Во время брожения взболтать несколько раз.

10. Выбор сорта Конечный результат в большей степени зависит от выбранного сорта. Есть разновидность помидор, который позволяет собирать урожай в пределах 10-15 помидор и до килограмма с куста.

Сегодня очень популярен сорт «Розовый мед». С куста собирают около пятнадцати плодов, при этом вес помидора может составлять килограмм. Ориентируясь на число плодов, обратить внимание можно на сорт Бусинка, который дает 1,5 кг урожая.

Средний результат дает голландский гибрид, приносящий 6-7 кистей.

Видео: секреты выращивания большого урожая помидоров

https://youtu.be/pZAVnCgu9Dc

Большой урожай возможен только в случае качественного состава почвы для рассады. Слишком богатый навозом грунт приведет к тому, что вырастут огромные листья, а не плоды. Но это не значит, что грунт не нужно удобрять. Лучше всего выбирать проверенных производителей или создавать благоприятный состав самостоятельно.

ogorodnik.net

Секреты выращивания томатов - Сады Сибири

Сто секретов, как вырастить целебные томаты

Летом внуки помогают мне ухаживать за помидорными грядками.

Старший десятиклассник, интересуется биологией, готовится к ЕГ, я ему рассказываю о секретах жизни почвы, а младший первоклассник нас отвлекает:

- Дедушка, посмотри на облака, они на наших барашков похожи.

Старший внук ведёт с ним умные разговоры:

- У детей мозг развивается до 8 лет, так учительница говорила, тебе ведь всего полгода осталось, чтобы мозг развить, послушай лучше наши разговоры с дедушкой о жизни в почве. Ты всё на небо смотришь, а стоишь то ты на чём? На крыше другого мира! Под ногами у тебя дома и города, где живут миллионы маленьких существ. Давай им будем помогать.

И побежали они за перегноем из кроличьей подстилки, принесли и стали мульчировать помидорные грядки, а я им стал рассказывать о секретах выращивания целебных помидор на живой земле.

Думаю и всем Вам, моим дорогим читателям это будет интересно.

Я не выбирал рекламные фото своих томатов. Выбрал обычные грядки, не причесанные, заросшие травой, но всегда пышущие здоровьем на живой Земле.

Если исходить и количества выведенных сортов, то самым популярным цветком на земле является роза. За ней следует томат – самый популярный у человечества овощ.

Секрет 1. Любителю невозможно угнаться за новинками, да и не стоит искать чудо сорт.

Просто получайте удовольствие, покупайте, каждый год новинки, которые вам посоветовали ваши друзья и книги, испытывайте их, радуйтесь, что селекционеры работают на ваше хобби, ежегодно предлагают более вкусные, более крупные, более ранние, более урожайные сорта.

Секрет 2. Томат полезен для вашего здоровья, потому, что вы его любите выращивать, он у вас без пестицидов, он дешевле, чем в магазине, он вкусней, чем в супермаркете, он содержит много ликопина, который предохранит вас от болезней лучше таблеток.

Секрет 3, мой личный опыт. Огородничество становится всё более занимательным и менее трудоёмким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей, и начнёте применять органические методы работы с почвой.

Томаты в грунте зреют раньше гладиолусов, мульча из щепы

Секрет 4-9, для Северо-запада. С начала августа гибнет 80% урожая от фитофторы. Выход состоит из соблюдения пяти правил. Скороспелые сорта. Укрывной материал и защитные сооружения. Рассада с максимальным забегом. Индивидуальная формировка растений для каждого сорта. Не вносить органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и иметь в почве достаточные дозы фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов в продолжение всего периода вегетации.

Тепличный гибрид в июле

Секрет 10. Томаты не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы и это уже не исправить в короткое северное лето, и в то же время без органики, без выделений простейших, которые даёт только Живая Земля без «химии», вкусные целебные помидоры не вырастить. Об этом поговорим подробней ниже.

Перекорм органикой

Я живу и выращиваю томаты в Новгородской области 40 лет. Для меня это самая не убиваемая культура. Какое бы лето не было, они зреют в открытом грунте ежегодно, просто я перестал делать типичные ошибки, на которые указал в секрете 4-9.

Сейчас, когда я весной приобретаю сорта, я помню, что томаты это хобби, и надо получать удовольствие от испытания новых агротехник и технологий. Набраться нового опыта. Проверить томат на живучесть в новых условиях, сделать новые ошибки и научится их исправлять.

Зреют в июле в грунте без ухода

Но всегда я помню следующие секреты.

Секрет 11. Гибриды в массе своей более урожайны, более устойчивы к болезням, более отзывчивы на минеральные подкормки. Но менее вкусны.

Голландский гибрид, созрели сразу 4 кисти

Секрет 12. Самые вкусные томаты растут в южных степях на берегах Волги. Я не смогу угнаться за ними по себестоимости для рынка. Но вырастив свои самые крупные, самые сахаристые, самые рассыпчатые томаты и угостив знакомых, сорвав крупный томат с ветки, взвесив его на весах при всех – мы получим удовольствие не меньшее, чем побывав в Астрахани. Поэтому я всем советую собрать для себя коллекцию семян крупноплодных сортов. (Не гибридов).

Понтано весом в килограмм

Секрет 13. Для теплицы советую подобрать семена гибридов, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, и затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, зато ликопин есть, а пестицидов нет.

Секрет 14. Для открытого грунта у меня смесь семян ранних сладких разноцветных сортов от знакомых любителей и из Китая. Включая Черри. Высаживаешь – и не знаешь, что вырастит. Но смысл в том, что всё лето мы и дети ходим и дегустируем плоды разных форм и оттенков вкуса с середины июля до конца лета, срывая их прямо с куста. А лучшие по вкусу и форме помидорчики берем для семян на следующий год.

Кто любит закатывать баночки – грунтовые разноцветные как раз для них.

Секрет 15. В этом году я хочу вырастить трёхметровые высокорослые гиганты, и испытать их в теплице из поликарбоната и для сравнения, в лёгкой беседке накрытой затеняющей сеткой. Опыт с раздельным питанием корней. Часть корней на капельном поливе аэрированной водой, часть на Живом Старом Перегное. Вариант биопоники, попытка совместить вкус и урожай. Тянет меня каждый год на испытание новых технологий.

Секрет 16. Гибриды для профессионалов, если на них написано крупноплодные, не растут более 250-300 граммов. Так задумано селекцией. Они отзывчивы на подкормки, тепло и свет, все кисти завязывают по многу одинаковых умеренно крупных томатов и дают рекордный урожай.

А вот любительские сорта типа бычьего сердца, если оставить на первой или на второй кисти по одному лучшему плоду, посадив рассаду попозже, когда наступит комфортное июньское тепло, организовать полив и подкормки, и строгое пасынкование – можно вырастить и более килограмма.

Секрет 17. Семена я никогда не замачиваю. Раньше барботировал в перекиси водорода, последние годы добавляю на пол-литра воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0.5% сладкой патоки (мелассы) помещаю подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются и их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве с первыми весенними грозами, насыщенной кислородом влагой, также пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян. Посадите семена – полейте этим АКЧ сразу.

Секрет 18. Высаживаю семена в ёмкости с запасом. Получается всегда с пикировкой. Когда они подрастут, выдёргиваю и выбрасываю все отстающие, так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех. Значит это пересортица.

Секрет 19. Качество грунта!!! Никогда не использую случайный покупной, и никогда не добавляю огородную землю. Только проверенный импортный готовый чисто торфяной субстрат с NPK. Азота поменьше, калия побольше. До пикировки поливаю только АКЧ на основе биогумуса. И иногда корригирую, смотря по темпам роста 0.1% кристаллином для рассады томатов. Только стерильный грунт и стерильные семена, с последующим введением микробов из АКЧ спасают рассаду от чёрной ножки и стимулируют максимально возможный рост.

Секрет 20 три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.1. Когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов растеньица на почвах, бедных фосфором и богатых им, заметно различаются по внешнему виду. В первом случае оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней – нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зелёную окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

2. Вторая беда ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

3. Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Секрет 21. Лучшая температура для прорастания семян 25 градусов. При температуре ниже 18 прорастание задерживается, при температуре ниже 14 семена не прорастают. На подоконниках всегда холодно. Нахожу место в ванной, где пол с подогревом. Всходят на 4 день.

В квартирных условиях очень важно создать условия, препятствующие вытягиванию в первые дни. Светлое окно, применение дополнительной подсветки. Я приобрёл фито светодиодные лампы.

В марте для тепличных сортов света маловато

Секрет 22. Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая не старше 35-40 дней. Так и планируйте её рост.

Секрет 23. Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объём грунта около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация великолепна, в пластиковых стаканах то перельёшь, то пересушишь. Но помните, субстрат в мешочках за счёт испарения на пару градусов более холодный, чем воздух, у меня поддоны всегда с подогревом, если подоконники холодные.

Когда выношу в теплицу, ставлю их на тёплую грядку.

Секрет 24. Грунт для рассады подбираю с особым вниманием. Основа – импортный торфяной субстрат, но его я модифицирую. Добавляю керамзит мелкой фракции замоченный в глине (цеолите из кошачьего туалета.) Томаты любят такие влагоёмкие глинистые камушки, как на родине, каменистых склонах Южной Америки. И обязательно добавляю органику, обычно использую старый рыхлый компост с преобладанием углерода над азотом. Регулярно поливаю АКЧ. И пару раз слабым раствором кристаллина для томатов. Таким образом, для сеянцев важна стерильность, тепло, свет и доступный фосфор, а вот подрастающую рассаду надо приучать к органике и почвенной биоте, следить за доступом воздуха к корням.

Секрет 25. Высаживаю семена в три срока с середины февраля по середину марта. Для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Сорта для грунта в начале апреля

Секрет 26. Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце всё сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре израстёт, ослабнет, при холодной почве – закиснет и сгниёт. Следите, организуйте. Не загущайте подоконник, реже – значит коренастей.

Секрет 27. Самый трудоёмкий агроприём, но даёт 30% прибавки урожая. Это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу, или в грунт. Рассаду обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель крепким. Слабая рассада болеет до двух недель, а закалённая идёт в рост сразу после посадки. Я с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома все свои поддоны. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Закаливать начинаю с начала апреля

Секрет 28. Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине, если суховато, то её надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит рассаду. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниёт. Я утром наливаю в поддон воду, мешки с грунтом её постепенно всасывают.

Секрет 29 . Вы высадили рассаду в теплицу, или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные хрупкие и скручиваются, это самое плохое. Это перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть 5 см слоем свежих опилок. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Июнь, через 10 дней после посадки

То же через 3 недели

Секрет 30. Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – то это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Секрет 31 дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо – растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением. Я люблю кристаллины, где фосфора до 20%.

Не бойтесь использовать слабые растворы минеральных качественных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Секрет 32 Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (брексил, мастер и т.п.) Пусть этим занимаются китайские тепличники.

В моей почве со старым компостом пролитой АКЧ стимуляторов, которые корням даёт биота более чем достаточно.

Секрет 33. Недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия, плоды быстро наливаются и появляется вершинная гниль. Лечение одно. Корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальцийной селитрой.

Секрет 34. Томаты трескаются. В открытом грунте редко, в теплице часто. Беда всех начинающих – поверхностный полив, сверху влага есть, а в глубине в жаркие июльские дни закончилась, а жара в теплице из плёнки до 40 градусов.

Я для этих целей имею дешёвые строительные затеняющие сетки и накидываю их на теплицу в солнечные дни. Днём сквозное проветривание, и глубокий полив пару раз в неделю.

Секрет 35. Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не верьте, что нижние пасынки надо наклонять укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

Любительские сорта через 2-4-6 недель после посадки в теплице

Секрет 36. Для открытого грунта. Не верьте, что есть не пасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите в два ствола, оставляя кисти и удаляя все! пасынки. С середины июля я прищипываю верхушки и все не зацветшие кисти. Удаляю листья до 1-2 кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно пасынкую и пасынкую.

Секрет 37. Для теплиц. Полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один – немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще – тот оставляете, остальные все – удаляете. Ведь иногда полудеты вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда вначале первой кисти ствол расщепляется и я веду в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе индеты не покажут свой потенциал урожайности.

Секрет 38. Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зелёный и хорошо освещённый лист – помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют, и такие листья служат рассадником болезней. Поэтому старые, желтеющие и покрытые пятнами листья подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Главное правило, если в кисти ещё не завязались все ягоды, то сверху над кистью должны быть целыми большинство листьев. И наоборот – если в кисти все томаты уже завязались, то ниже этой кисти можете спокойно все листья убрать.

Ближе к началу августа в нашей полосе в теплице обычно начинают прищипывать и макушки томатов. То есть предполагается, что все дальнейшие кисти всё равно не успеют сформировать урожай.

Секрет 39. Прогрев почвы. Я включаю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится болезнью с середины апреля. В трёхдневный прогноз – верю, в недельный – сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем.

Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для грунта – ночные температуры выше 8 градусов.

Если этот прогноз меня устраивает, измеряю температура почвы на глубине 5 см и 15 см. Верхний слой должен быть выше 15 градусов, нижний выше 10. Если этого нет, а высаживать надо то насыпаю холмики тёплой рыхлой органической почвы слоем 10 см.

Если солнечный день – то почву днем накрываю прозрачной плёнкой, на ночь - нетканым материалом, он и греет и кислород для биоты пропускает.

Секрет 40. Прогрев почвы почвенной биотой. Планирую грядки под томаты с осени. Предшественники любые культуры кроме картофеля. Нежелательно после огурцов, где много органики. Опасен азотный перекорм.

Если в почве азота мало вношу осенью полуперепревшую органику по ведру на 1 метр кв., углерода побольше, свежего навоза поменьше. Весной, как только почва оттаивает, взрыхляю органику вилами. Дней за 10-14 до предполагаемой посадки начинаю активизировать почвенную биоту. Для этого нужно две вещи, кислород и простые сахара.

Плоскорезом или мотокультиватором рыхлю верхний слой 5-7 см и проливаю АКЧ с добавкой 1-2% сахаров, лучше патока или меласса, можно старое варенье, весной вместо АКЧ можно любой ЭМ препарат. Сахара взрывают рост почвенных аэробов, затем просыпаются мелкие «почвенные инженеры» (мезобиота) и делают тысячи ходов, рыхлят почву. Если биота с первого раза не прогрела почву, я повторяю рыхление и пролив АКЧ с сахарами через неделю. На моих грядках, где сложились активные пищевые цепочки за предшествующие годы, через неделю разница между почвой активированной сахарами и нетронутой почвой составляет 5 градусов, или забег в сроках высадки 10-15 дней.

Секрет 41. Локальные подкормки. Анахронизмом являются для меня такие, например. диаметрально противоположные советы.

Совет «химиков» сколько и каких минеральных удобрений сыпать в лунку, на какую глубину и сколько и как часто минералкой подкармливать.

Совет «природников» – не применять никаких минеральных удобрений, только органическая мульча.

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал, на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удаётся, минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.

И наоборот, томаты не растут на одной органике, вырасти то, вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются покушать такие перекормленные растения.

Всё решается просто, я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше органоминеральные Буйские ОМУ, не плохо Кемиру или Фертику. В дождливое лето иногда в июле повторяю такое внесение.

Если почувствую на некоторых кустах признаки дефицита магния или кальция внесу профилактически в почву всей грядки калимаг, а листья опрыскаю кальцийной селитрой. На моих грядках, где много органики и очень активная почвенная биота не может быть в принципе дефицита микроэлементов. При локальном внесении минеральных медленно действующих удобрений угнетается ризосферная биота у 5% корней. А 95% корней работают в содружестве с симбионтными грибам, бактериями и мезобиотой, получают от них витамины.

Только при локальном внесении минералка повышает и урожай и качество одновременно.

Секрет 42. Мульчирование. Я имею в достатке две мульчи.

1. Это пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты, соотношение азота к углероду в нём все ещё высокое, в пределах 1/30.

2. Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но в них много сахара и лигнина. Это активизирует грибы разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать её свежим активным гумусом, создавать микро гранулы в почве.

Я наблюдаю за почвой, её влажностью и рыхлостью, наблюдаю за ростом растений, нет ли избытка азота, и как художник по вдохновению подбирает краски, как кулинар подбирает продукты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбираю дозы компоста, а сверху дозы сладкой щепы. И всё это каждые 7-10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу на дегустацию свой результат, на блюде разноцветные спелые, ароматные, сахарные, взрывающиеся на зубах от концентрации витаминов помидорчики и помидорищи.

Секрет 43. Защита от грибковых болезней – профилактика. Минимум химии. Максимум биологии. Я микродоз пестицидов не боюсь. Как врач утверждаю, микродозы вредных веществ к нам в организм поступают ежеминутно. Дышим выхлопами автомобилей, даже в хлебе всегда есть плесень (спорынья в микродозах), в комнатах бытовая химия везде и всегда. Я потребляю 90% продуктов со своего огорода, но крупы, хлеб, жиры, сахар покупаю, а это десятки вредных добавок. Я знаю, что ежедневные пару яблок с сада и пару своих помидор, сразу с ветки в рот, всю эту микро гадость нейтрализуют, помогут работе печени.

Поэтому я не боюсь в середине июля опрыскивать для профилактики, вначале альтернариоза в теплице, затем фитофторы в грунте все свои томатные растения системными фунгицидами, типа ридомил Голд. Они искореняют рост грибов на пару недель. Но до этого и после этого я ведь опрыскиваю регулярно листья АКЧ, Аэробы и грибы подавят остатки ослабевших патогенов, это им по силам. Одновременно связывают и нейтрализуют пестициды.

Но сколько бы раз я не пробовал избавится от фитофторы одним АКЧ, одним фитоспорином – ничего не получается. У соседей вспышка болезней, в воздухе концентрация спор нарастает, приходит холодный циклон, и все мои томаты покрываются пятнами. Нельзя быть максималистом. Всё вокруг нас – и яд, и лекарство одновременно. Важна доза.

Секрет 44. АКЧ. Внесение активных почвенных аэробных бактерий и грибов приносит пользу только в одном случае, если они взяты из созревшего компоста или биогумуса где сложилось равновесие их с почвенными животными-хищниками, где есть много пищевых цепочек дополняющих друг друга. Тогда через день вы видите эффект ризосферного удара.

Умные корни привлекают своими выделениями нужные им активные пищевые цепочки бактерий, грибов и мезобиоты. Уже через сутки в ризосфере все это размножаются, увеличиваясь числом в тысячи раз, размножаются и мелкие червячки – полезные нематоды, амёбы, жгутиковые, поедая жирных бактерий писают мочевиной на корни растений. Да и вся органика начинает активней разлагаться активными микроорганизмами, особенно если в АКЧ есть следы сахаров. Вкусная органика с жирными микробами привлекает дождевых червей и других почвенных инженеров с окружающей почвы. Все они строят норки и какают копролитами. В эти норки устремляются корни за вкусными подарками. Растение наливается плодами. Плоды – биоактивными веществами природного натурального происхождения. Растения избавляются от вредной химии, предпочитают питаться органикой.

Посадил, замульчировал, готовлю АКЧ

Этот секрет совместно с локальными подкормками надо умножить в несколько раз с 44 по 100. Это главные секрет моей статьи о выращивании Целебных Плодов на Живой земле.

Рассказал я это всё внукам, пока они мне помогали в уходе за грядками. Старшеклассник говорит мне, улыбаясь:

- Посмотри, дедушка, в умные глаза первоклашки, у него мозги шевелятся, растут! - отвечает младшенький:

- Да я поумнел, я всё понял.

Что ты понял, мы спросили? Отвечает:

- Всё просто! Мы работаем. Носим навоз на грядки. И в почве все работают, носят корешкам навоз. Крупные черви в норках навозом какают, а мелкие червячки на корешки писают.

Улыбнулись мы, и ушли домой с хорошим настроением. Надеюсь и вы, дорогие любители томатов, улыбнулись и всё поняли.

Геннадий Распопов, г. Боровичи

16.02.2015

Другие статьи Геннадия Фёдоровича смотрите на Распопов Геннадий Фёдорович, садовод-испытатель из Новгородской области, публикации

Другие статьи по органическому земледелию смотрите в разделе Содержание почвы в саду, новое в агротехнике, органическое земледелие

sadisibiri.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: