3D сады


Новое в выращивании томатов


Технологии выращивания помидоров. Размышления об опыте известных огородников

Сколько любителей помидоров, столько и технологий их выращивания. Начинающие овощеводы, конечно, придерживаются рекомендаций, описанных в литературе, но потом каждый делает некоторые изменения, приспосабливая технологию к своей погоде, своим почвам, своим потребностям, возможностям и желаниям. Одному нужен гигантский урожай, чтобы прокормить большую семью, другой готов довольствоваться только летними салатами, а зимние заготовки считает излишними, поскольку консервированные плоды не соответствуют принципам питания огородника.

Сколько любителей помидоров, столько и технологий их выращивания Однако, если одни просто выращивают помидоры, то другие рекламируют свои технологии, считая необходимым их внедрение в промышленное овощеводство.

Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду, сложно создать ей комфортные условия. Потому она к свету заоконному тянется, бледнеет, страдает то от избытка воды в ящичках, то от пересыхания почвы и «атмосферной» засухи в комнате. В итоге огородники получают хилых рахитичных дистрофиков.

Сложно огороднику на подоконнике вырастить коренастую крепенькую рассаду Как потом на грядку такую длинноту высаживать? Уже давно все сообразили, что вместо грядки должна быть сплошная канавка (или ров), достаточно глубокая и длинная. В нее очень удобно уложить длинный стебель растения — он не сломается. А верхушку приподнять, чтобы несколько верхних листков были выше уровня грядки. Да и полить, готовя к посадке, просто – кинул шланг, вода сама течет куда полагается. Научная база подведена под метод основательная: помидорные растения способны и привычны отращивать новые корешки от стебля. Думается мне, что этим способом огородники пользуются во всех весях и во все времена. Однако это еще не технология: доступный каждому огороднику способ превратится в нее тогда, когда выполнение всех этапов приведет к предсказуемому по величине урожаю.

Методы выращивания томатов И.М. Маслова

Способ первый. Опытник создал для рассады отличные условия, потому не было у него дистрофичных растений. Чтобы их сделать таковыми, он хорошую рассаду высаживал в теплицу вертикально и помогал ей вытянуться. А потом уже эту, хворую, высаживал лежа в бороздки. Или рассаду высаживают обычным способом. А вот первые пасынки не удаляют, а дают им право вырасти настолько длинными, чтобы можно было их уложить на поверхность грядки и присыпать землей. Конечно, листья надо все убрать, а верхушки оставить над почвой. Примерно через месяц пасынки освоятся в новой роли, нарастят корни и стебель. Плоды у них образуются ближе к материнскому стеблю, потому могут лежать на земле.

Все эти приемы нужны были для наращивания растением большой, объемной корневой системы. Этот способ позволяет канавку превратить в бороздку, то есть тонны земли «на гора» не поднимать.

Чем мощнее корневая система рассады томатов — тем лучше

Второй способ. Он на огородных грядках не сможет прижиться, потому что трудоемок: ведь надо не только рыть довольно глубокие рвы, но еще и располагать их в направлении «север – юг», чтобы растение могло получать всю солнечную энергию, которую оно способно принять. По мнению Маслова, этот вариант технологии пригоден для промышленного выращивания помидоров на полях.

Оба способа основаны на способности растений наращивать корневую систему. Кому же не хочется, выполнив несложные манипуляции, собирать с каждого куста по 70 кг плодов? И огородники начали свои эксперименты, по результатам которых сделали следующие выводы:
  1. Дело не в переросшей рассаде с хилыми стеблями – такие растения долго адаптируются после высадки. Сеять по такой технологии надо рано, растения выращивать крепкие, мощные, с толстым стеблем, потому что «толстый стебель с укороченными плодоносящими пазухами» – главное условие успеха, он даст мощную корневую систему.
  2. Огородники даже специально, как и советовал Маслов, сеяли рано, чтобы вырастить вот такую хилую рассаду. И те же сорта выращивали обычным способом в правильные сроки посева – использовали давно опробованный консервативный метод. Результат: худосочные долговязые долго приходили в чувство после высадки в канавки, медленнее реагировали на полив, удобрение и в итоге дали урожай меньший, чем их собратья-консерваторы. 
  3. Придаточные корни на самом деле образуются, но они хилые, растут не по всей длине закопанной части побега, а только в месте, где верхушка выходит из земли, и там, где они уже выросли, когда семечко сеяли.
  4. Важна не высота рассады, а ее возраст. Кустики должны быть крепкими, коренастыми, здоровыми и обязательно адаптированы к открытому грунту закаливанием. Вот тогда и при обычном вертикальном выращивании кусты дают отличные урожаи.
Для получения достойного урожая важна не высота рассады, а ее возраст

        5. Цитата: «Еще в учебниках по овощеводству 50-х — 60-х годов было с картинками показано, как нужно сажать переросшую рассаду. И именно наклонно, почти лежа». То есть этот способ давно известен, и без Маслова огородники знали, что при окучивании помидорных кустов начинают расти придаточные корни.

         6. У Ганичкиной другое мнение: переросшую рассаду нужно сажать в грунт вертикально. Так, чтобы уровень заглубления был не выше, чем при жизни растения в рассадном ящике или стаканчике. После адаптации можно начинать окучивание, да не сразу весь стебель в землю спрятать, а постепенно. Причина проста: сильно растут корни – активно растет зеленая масса – позже начинается цветение – позже начинается уборка урожая.        7. При тяжелой подготовке грядок-канавок весной, еще и осенью придется тяжко потрудиться: после снятия урожая нужно убирать корни, а они просто руками не выдергиваются, их приходится выкапывать. Потери времени большие и на подготовку канавок, и на уборку отработавших корней.         8. Для Урала метод не годится: пока растение лежа наращивает корневую систему, лето в августе заканчивается. Помидоры с вертикальной посадкой успевают давать урожай, а выращиваемые по-масловски к тому же времени только зеленые начинают показывать.

Для Урала метод Маслова не годится — в открытом грунте томаты не успевают вызреть

        9. Однако у этого метода есть продолжение в теплицах. При выращивании высокорослых растений (индетерминантные помидоры) первая кисть завязывается над 9-м листом. Вот и закапывают в канавки «лишнюю» часть стебля, чтобы кисти были ниже, ближе к земле. 

        10. Многие сеяли в феврале, начале марта. Рассада перерастала. При посадке лежа долго отращивала новые корни, это затормозило все растение примерно на 2 недели. Особенно это заметно, если уже образовалась первая цветочная кисть. Для завязавшихся плодов кормильцев нет, они сами себя выращивают. Потому нет и первого самого раннего урожая. 

         11. Пробовала такой метод и я. Зелени росло много: если бы это была капуста, то корма бы хватило на целую ферму кроликов. А так просто обрывали все и выбрасывали. И растения мучили, и себе лишнюю работу давали. На хорошо удобренной перегноем земле (в хозяйстве были коровы, навоза было вдоволь) огромной мощной разветвленной корневой системы не наблюдала. Было две мочки: одна – настоящий родной корень, другая – у поверхности земли, а главного корня все равно не было. Корневая система была мочковатой, располагалась поверхностно. Требовались лишние поливы.

       12. По методу Маслова московский огородник в теплице выращивал высокорослые помидоры. На грядке в теплице копались канавки, в них лежа сажалась рассада для наращивания мощной корневой системы. Однако рекордное количество в 30 кг с куста далось не просто так. Требовалось весеннее отапливание теплицы и осеннее отапливание дровами (ночная смена кочегара) до ноября. А еще растениям давалось дополнительное питание: у каждого на стебле укреплялись банки с питательными смесями (помидоры умеют выращивать корни в воздухе, чтобы добраться до воды, которая на очень близком расстоянии), чтобы верхние кисти тоже смогли набрать вес и поспеть. И пасынки были прикопаны.

Делаем выводы Только при фанатичном уходе за растениями (постоянное внимание, жизнь летом на даче, выращивание в теплице, отапливаемой с ранней весны до поздней осени) можно получить очень много плодов на одном растении, вернее, своими действиями принудить его дать богатый урожай. А в открытом грунте – максимально 10 кг для высокорослых помидоров – это предел для технологии Маслова.

Только при фанатичном уходе в теплице возможно получить богатый урожай томатов

Метод выращивания томатов Ф.М. Тарасенко

Любителям помидоров знакома фамилия Ф.М. Тарасенко. Не будучи специалистом-аграрием, он сумел создать несколько сортов высокорослых помидоров, назвал их лианами. Особенно интересен сорт 'Юбилейный Тарасенко'.

Найти его, как и другие сорта томатов, вы можете на нашем маркете, где представлено множество товаров от разных интернет-магазинов. Выбрать семена томатов. 

Томат Королевская мантия 18 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород Томат F1 Весна 24 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород Томат космонавт Волков 15 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород Томат Кровавая мэри 15 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород

Для выращивания этого чуда пришлось создать новую технологию выращивания индетерминантных томатов. В чем суть?

В посадке рассады. Само растение огромное, и корневая система ему под стать. Для саженцев возрастом 60 дней нужна яма, которую многие садоводы копают для посадки смородины: 50см х 50см х 40см. От центра одной ямы до центра другой должно быть расстояние в 1 метр. Каждая яма ждет, что в нее насыплют 2 ведра перегноя, 4 стакана золы, 50 г комплексного удобрения, все это следует перемешать с верхним плодородным слоем, снятым при создании самой ямы. Рассаду выращивать в стаканчиках, чтобы сохранить корни при пересадке. В каждую яму сажают по 2 растения в противоположные углы. Поливают очень теплой водой, на каждое ведро берут 3 г марганцовокислого калия.

В пасынковании. При выращивании 'Юбилейного Тарасенко' пасынки убирают, когда те подрастут до 3-4 см. Про другие сорта и гибриды нет информации по особой технике обрывания или выщипывания пасынков. К середине июля высота растений должна быть почти 3 м. Нужно прищипнуть побеги.

В регулировании урожая. За весь срок выращивания будет всего 4 или 5 кисти на каждом стебле. То есть на двух стеблях растений будет 8-10 кистей. Все плоды не могут вызреть до наступления заморозков. Потому приходится нормировать количество кистей – обрезать верхние, чтобы на кусте было всего 6 гроздей.

В формировании куста и подвязке к опорам. Самые лучшие опоры – шпалеры. Привязывают не только стебли, но и кисти.

По методике Тарасенко подвязывать нужно не только стебли, но и кисти Все остальные технологические приемы не отличаются от тех, что нужны для любых помидоров-гигантов. Весь комплекс мероприятий позволит получить по 17 кг плодов от каждого растения. Немало! Каков же опыт огородников? А его нет… Можно найти огромное количество рассуждений о сортах Тарасенко, вкусе и красоте плодов, любви к плодам с носиком, о коллекционерах, у которых можно купить семена. А вот о самом главном, о технологии – ни слова. Потому расскажу о собственном опыте. В те давние годы, когда все болели сортами Тарасенко, переболела ими и я. Однако дальше копания нескольких ям дело не пошло. Осенью (именно в это время рекомендуют готовить ямы) муж от этой работы отказался: мы еще активно строили сараи, времени на вынимание грунта для непонятной цели не было. А весной желания хватило ямы на четыре. А потом начались расчеты, какой кашей я должна мужа кормить, чтобы он за смену (8 часов рабочего времени) смог бы вынуть на поверхность кубический метр грунта, масса коего неизвестна, но примерно столько же, сколько весит кубический метр воды, то есть тонну. И это только для посадки 8 растений. Так и ограничились четырьмя, а остальные посадили по обычной для нас технологии. Потому что в те годы гречневую крупу у нас продавали только по талонам (для диабетиков), но ведь именно она позволяет за смену вынуть кубометр грунта. Остальные каши до этой интенсивности труда не дотягивают.   Думается, что вот эти ямы стали камнями преткновения для многих. Пусть урожайность будет ниже! Зато и работы тоже будет меньше. Тарасенко свои помидоры выращивал в более теплом месте, чем средняя полоса России (в Шостке), потому огородникам Алтая или Новгородчины надо пересмотреть сроки прищипки и количество. И оставлять в зависимости от конкретной погоды в год выращивания не 6 кистей с плодами, а, возможно, меньше.

Мы методике Тарасенко предпочли менее трудоемкую

Корневая система начинается в коробочке

Огородники уже давно используют для выращивания рассады упаковки от молока, кефира: у них вполне подходящие размеры, а высоту можно сделать такой, какая требуется. Вот откуда появился размер 70 х 70 х 70 мм. Такую вот «кисломолочную» коробочку заполняют почвенной смесью и сеют в каждый уголок по семечку. Когда начинают появляться настоящие листочки, видно, какое растеньице самое крепенькое. Вот его и оставляют. В этом возрасте стебелек тоненький, гибкий. Его струйка воды пригибает к земле. А надо самому огороднику это сделать, прочертив довольно глубокую бороздку от растения к противоположному уголку коробочки. И в эту бороздку уложить стебелек, присыпать его до семядольных листочков. А верхушка, как и положено растению, должна стоять пряменько, вверх глядеть.

А дальше Ф.И. Ригин поливает рассаду слабым раствором марганцовокислого калия. Делает это несколько раз, иных подкормок не требуется. Примерно через 2 недели у растения образуется мощная корневая система.

Перед высадкой в грунт Ригин делает предварительную высадку рассады в пакеты большего размера. Это могут быть тоже молочные пакеты, но емкостью один литр. Это те же коробочки, но разрезанные иначе – у них удалена не макушка, а одна из боковых сторон – в такие емкости рассаду удобно уложить! И засыпать все свободное пространство почвенной смесью. Это делается для нового этапа роста корней. Через 2 недели это будет не просто мочка корней, это будет мощная, плотная метла. Понятно, что маленькая лунка для такой корневой системы будет мала. Потому ее копают тоже довольно большой, примерно 40см х 40см х 30см. Заполняют питательной смесью и высаживают растения лежа, но полностью землей не засыпают. Через несколько дней отрытая верхушка стебля сама поднимется, когда начнет расти. Через неделю нужно засыпать грядки с растениями торфом, соломой, старыми лежалыми опилками, а кусты подкормить коровяком.

Каждый огородник сам выбирает предпочтительный метод выращивания томатов

А есть ли секреты в этих методах

Вряд ли: что хорошо в Крыму, может оставить без урожая в Томске. Но каждая технология, каждый способ – это возможность найти что-то действительно уникальное для своего огорода. Кто-то будет рад копать широкие и глубокие ямы, а кто-то будет высаживать в грунт рассаду высотой 15 см, для которой лунку будет делать клыком плоскореза и объемом со стаканчик для йогурта. Читайте также:

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: томаты, выращивание, рассада, опыт, мнения, технологии, пасынкование, способы, статьи, сад и огород

45 спасибо за статью 34 в избранном 79483 просмотра

7dach.ru

Новые методы выращивания помидор

​Похожие статьи​

​(в объёме одного ведра) входят следующие ингредиенты: 2/3 огородной земли и 1/3 земли с микроэлементами из магазина, два стакана мелко перемолотой скорлупы яиц, три стакана золы и три стакана песка.Для подготовки семян их следует разложить на хлопчато-бумажной салфетке, поместить её на блюдце и замочить слабым, бледно-розовым раствором марганца. Для того чтобы влага из блюдца не испарялась, его необходимо завернуть в полиэтиленовый пакет, а затем поместить в тёплое место до момента проращивания семян.​​Как только плоды покраснели, их можно собирать.​

​к оглавлению ↑​​Если почва суглинистая, на каждый квадратный метр земли добавляют по одному ведру древесных опилок, торфа, перегноя, по 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата. Почву перекапывают, а непосредственно перед высадкой рассады поливают водным раствором перманганата калия бордового цвета (1г на 10 л).​

Как высаживать

​Чтобы получит крупные плоды, помидоры в течении лета необходимо несколько раз удобрить. Первую подкормку высаженных помидоров проводят через 2 недели. Вариант подкормки возможен такой: раствор коровяка (на 10 л воды добавляют 1 л перебродившей жижи) с добавкой 20 г суперфосфата. Этого количества достаточно для 10 кустов.​

​Помидоры высаживают на грядку в конце мая. Ночная температура должна бить выше нуля, а грунт достаточно прогретый. На подготовленной грядке делают лунки на расстоянии полметра друг от друга. В них вносят небольшое количество суперфосфата или хлористого калия, вливают 1 л воды, помещают саженец и обжимают почву пальцами, хорошо уплотняя ее. Влажную почву сверху присыпают сухой.​

​выращивание помидоров в открытом грунте;​

​Саженец хорошо виден в бумажных слоях. Слабые или плохо развитые растения отбраковывают. Саженец отделяют от бумажной ленты рулона вместе с бумагой. В таком виде его высаживают в грунт. Бумажная лента не повредит саженцу в период развития и роста.​

​В осенний период требуется заготовка специальной земляной смеси, а также рассадных емкостей. Существуют альтернативные способы получения саженцев, которые предусматривают выращивание растений без земляной смеси. Одним из них является московский метод выращивания рассады. Он доступен и прост, а также экономичен.​

​Сколько же лунок необходимо делать, применяя ленивый способ выращивания овощей в Ленинградской области? Этот вопрос решает индивидуально каждый дачник. Напоминаем только, что рассчитывать число лунок нужно, исходя из того, что в каждую из них можно поместить не более пяти кустов рассады. Посадку помидор в данной области, как и в других регионах страны, начинают с приходом весны, как это показано на нашем видео.​

Как ухаживать

​Опытные и начинающие садоводы всегда интересуются информацией о давно известных и новых способах высаживания овощных культур. Тем же, кто выращивает на своем участке такую культуру, как помидоры, хорошо известны традиционные способы их посадки в грунт либо в условиях теплицы. Одним из достаточно новых и эффективных методов можно смело назвать ленивый способ выращивания помидор, об особенностях которого и пойдет сегодня речь в этой статье.​​Пророщенные семена следует высаживать рядами в деревянные ящики, на 2/3 наполненные приготовленным вышеуказанным способом почвой. Расстояние между рядами необходимо выдерживать в 3-4см. Ящики закрывают полиэтиленом или стеклом и помещают в тепло. При появлении первых ростков стекло следует убрать, а​

​Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Масло​

Видео «Выращивание томатов»

​Даже если у вас нет дачи, вырастить их в домашних условиях вполне реально – на балконе или лоджии. Единственное условие – балкон должен быть южный или юго-восточный. А если лоджия застеклена, то выращивать томаты там можно до глубокой осени.​

plodovie.ru

Московский метод выращивания рассады - безземельный способ

​Если это сделать невозможно, слой толщиной до 12-15 см все-таки снять стоит. Оставшуюся почву обеззараживают кипящим раствором медного купороса из расчета: 1 ст. л. на 10 л води. Высаживают помидоры в теплице в начале мая, когда температура почвы будет около 12-13 градусов.​​Две следующие подкормки, через каждые две недели, могут быть сухими. Для 1 кв. м готовят смесь: аммиачной селитры -10 г и суперфосфата - 20 г и калийной соли – 15 г. Сухие удобрения требуют обильного полива.​

Рассада без земли: достоинства способа

​к оглавлению ↑​​выращивание помидоров в теплице.​

Особенности технологии

​Не только теплолюбивые растения, но и холодоустойчивые выращивают через рассаду. Прежде всего, это ранняя и цветная капуста. Период посадки позднеспелых и средних сортов капусты приходится на первые дни июня. Рассаду к данному периоду можно вырастить под пленкой на грядке или в условиях пленочных теплиц. Для раннеспелых сортов подойдет московский метод выращивания рассады капусты. Технология безземельного способа аналогична тому, который применяют при выращивании томатов или перца. Готовая для грядок рассада имеет несколько настоящих листочков.​​Залог обильного и качественного урожая - это жизнеспособный посадочный материал. Растения должны быть крепкими и совершенно здоровыми. При классическом способе получения саженцев велика вероятность заболевания растений. Самым ответственным является период появления ростков в первые недели их развития. Еще неокрепшие растения при неблагоприятных условиях содержания или при наличии инфекции в земляной смеси или рассадной емкости заболевают черной ножкой. Это опасное заболевание может погубить всю рассаду. Исключить подобные неприятности поможет московский метод выращивания рассады.​

​Используя острую лопатку, сделав отступ от бортика около шести сантиметров, прокопайте отверстие, глубина которого составит 40 см. После этого в него можно закладывать рассаду. Ее корневую систему следует предварительно подрезать и очистить, чтобы она могла без проблем поместиться в подготовленную лунку. Что касается листьев, то их следует снизу оборвать, а верхнюю часть при этом оставляют. Когда вся рассада будет высажена таким образом, нужно незамедлительно полить весь участок хорошей струей воды.​

Московский метод выращивания рассады томатов

​Достаточно новым и еще непривычным для многих садоводов является ленивый метод выращивания томатов, который очень распространен в последние годы не только в Ленинградской области, но и в прочих регионах нашей страны. Чем же он отличается от обычного? Принципиальная разница состоит в том, что при посадке томатов в Ленинградской области ленивым способом времени на это, а также на уход за культурами будет уходить значительно меньше. Причем в данном случае не особо важен сам сорт овощей, так как важная роль отводится именно посадке и выращиванию, итогом которого неизменно становятся сочные и вкусные томаты.​

Характерные особенности выращивания перца

​выращивание рассады помидор​

Возделывание капусты

​Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочитать весь материал Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал: «УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1 Недавно в читальном зале нашей библиотеки случайно увидел ваши тома «Советы Максимыча». Какая жалость, что я не видел их раньше. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Огромное вам спасибо за них. У меня садовый участок старый, ему уже больше 30 лет, поэтому многое приходится ремонтировать, переделывать и доделывать, и тут Ваши советы очень нужны. Им цены нет. Особенно же нужны 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них опыт многих поколений садоводов-огородников очень нужный нам. Но почему-то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по своему методу, получал очень большие урожаи - с куста 40, 50 и даже больше кг. Я выра- щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но ежегодно имею 14-16 кг. Правда, в один очень неурожайный год, фитофтора одолела, получил 11 кг с куста. Все мои соседи, видя такие результаты, тоже давно уже выращивают помидоры по методу ИМ. Маслова и тоже имеют почти такие же урожаи, как у меня. Так что опыт ИМ. Маслова применяется у нас уже 15 лет и очень многими огородниками. Извините, но мне кажется, что описание метода Маслова было бы хорошо поместить в ваших «Советах». На всякий случай посылаю вам буклет «Поле чудес Игоря Маслова», изданный в 1988 г. издательством «Молодая гвардия». Может, найдете возможным поместить материал из этого буклета в «Советах Максимыча». От души желаю вам успехов в вашем очень нужном для людей, деле. С большим уважением, НС. Остапенко». Вот такое теплое и немного критическое письмо, за которое я очень благодарен Николаю Сергеевичу и благодаря которому я серьезно заинтересовался методом И.М. Маслова. Заинтересовался, убедился в его высокой эффективности, и с 2002 года выращиваю помидоры только по методу И.М. Маслова. К сожалению, с двадцатилетним опозданием. Следует сказать, что в середине 1980-х гг. метод И.М. Маслова был известен всей стране благодаря, прежде всего, телепередачам по Всесоюзному телевидению, а также журналу «Приусадебное хозяйство», у которого тираж тогда был за 3 млн. В те годы я принимал участие в телепрограмме «Наш сад», которую вел Б.А. Попов. Кандидат с/х наук, очень знающий свое дело человек, он был для меня в вопросах садоводства и огородничества главным авторитетом. Поэтому я, естественно, поинтересовался у него, какого он мнения о методе И.М. Маслова, стоит ли его применить у себя на участке? Борис Александрович отозвался о нем довольно негативно, назвал ненаучным, вроде даже чуть ли не шарлатанством. И я, как теперь понял, к большому сожалению, перестал интересоваться работами И.М. Маслова. После получения письма от Николая Сергеевича с буклетом «Поле чудес Игоря Маслова» я дополнительно внимательно ознакомился также с описанием этого метода в журнале «Приусадебное хозяйство», № 1 за 1985 г. «Корни ищут грунт» - они во многом схожи. Поэтому, помещая их в настоящей энциклопедии, убрал повторяющиеся места, акцентировал внимание на важных, на мой взгляд, деталях, которые, надеюсь, помогут лучше понять метод И.М. Маслова. Корни ищут грунт В 1983-м и 1984 годах по Центральному телевидению в передачах «Это вы можете» и «Подсобное хозяйство» инженер из подмосковного города Калининграда И.М. Маслов показал новый метод выращивания помидоров. Эти передачи вызвали живой интерес огородников. В редакцию «ПХ» поступили письма с просьбой поподробней рассказать об этом методе. Наш корреспондент встретился с И.М. Масловым и попросил его ответить на вопросы читателей «ПХ». - Игорь Михайлович! Прежде всего напомните, пожалуйста, о существе вашего метода. - Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система. Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый - посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 8-2). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной. Этот способ, на мой взгляд, заслуживает внимания колхозов и совхозов. Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги - пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 8-3). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли. -Попутный вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если поми- дорная рассада уже высажена в грунт обычным методом? - Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт неотапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят. - Наших читателей интересует' обоснование вашего метода. - Помидоры - это, конечно, не хлеб, не картофель и не мясо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для вира-щивания других сельскохозяйственных культур. Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели сама живая природа предусмотрела так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет и, следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве. - Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты. -Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше. - За счет чего? - Прежде всего за счет того, что помидорному растению позволено, как того и требует его природа, стелиться по земле. И у него появляется возможность увеличить по мере надобности корневую систему благодаря образованию дополнительных корней на той части стебля, которая соприкасается с землей. Присмотритесь к помидорному растению, и вы заметите, что его стебель покрыт пупырышками. Они, эти пупырышки, и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Я заметил, что достаточно какую-то часть стебля наклонить до соприкосновения с землей или подвесить к зарож дающимся на стебле корешкам кормушку с питательной средой, как в очень короткий срок в месте контакта появятся настоящие корни. Хотел бы обратить внимание и на такой факт, который, я думаю, замечали другие огородники. Помидорный стебель по той или иной причине наклонился к земле, но не имеет с ней непосредственного контакта, зазор составляет 2-3 см, и все-таки стебель, преодолевая воздушную среду, пускает корни в землю. Эти корни быстро включаются в общую систему питания растения и повышают плодоношение. Так постепенно зрела мысль: изменить «образ жизни» помидорного растения, вернуть его к тому, к чему оно предрасположено самой природой. Все, о чем я здесь рассказал, послужило основой для создания новых приемов выращивания помидоров. Центральное телевидение поэтапно отсняло весь ход эксперимента, начиная с посадки и кончая сбором урожая. Чтобы показать телезрителям, за счет чего получаются такие небывалые урожаи, была размыта корневая система растения, которая благодаря новым приемам посадки стала более мощной. Такие корни позволили растению накопить богатый урожай. С каждого куста высокорослых помидорных растений двух сортов (Тепличный и Де-Барао) было собрано в среднем по 70 кг. Тысячи посетителей от Южного Сахалина, Камчатки, Чукотки и до Бреста побывали на моем участке в коллективном саду. Были и зарубежные гости. Буквально всех их, в том числе и представителей Болгарии - страны, славящейся на весь мир умением выращивать помидоры, поражало обилие плодов, висящих на растениях. - Игорь Михайлович, какие же нужны приспособления, чтобы растения могли нести большую массу плодов, не ломаясь под их тяжестью? - На этот вопрос я и сам долго искал ответа. Особенно остро он передо мной встал в 1984 г., когда один житель г. Катакургана, что в солнечном Узбекистане, прислал мне семена своих помидоров. Назвал он их «Самые лучшие» и рекомендовал мне их посеять в условиях Подмосковья. Должен заметить, что помидоры, как оказалось, полностью соответствуют своему названию. Растения обильно плодоносят, плоды вкусные, а масса каждого из них превышает 500 г, но плодов так много, что своей тяжестью они надламывают ветви, на которых растут. Чтобы избежать этого, я применил простой способ их подвязки (рис. 8-4) к толстой капроновой нити, теннисной и рыболовной жилке, мягкой вязальной проволоке. Крючки, на которые они цеплялись, делал из стальной, алюминиевой или медной проволоки. Для подвески стеблей и плодов использовал резинки, нарезанные из старой велосипедной камеры шириной 3 мм для плодов и 3-5 мм для стеблей. - Игорь Михайлович! Известный огородник-любитель Дмитрий Федорович Борзенков утверждает, что по его опыту сезона 1984 года для укоренения оставленных пасынков требуется около 2 месяцев и они, дескать, все равно не успевают дать урожай. По его расчетам, куст Де-Бараол сформированный даже в пять стеблей не в состоянии дать 70 кг продукции без каких-то дополнительных ухищрений. - Секретов у меня никаких нет. Отвечая Дмитрию Федоровичу, хочу одновременно заострить его внимание и, возможно, внимание других огородников-любителей на некоторых частностях. Сорт помидоров Де-Барао высокорослый и очень урожайный, но имеет свои особенности. Рассада его первое время, в течение примерно двух месяцев, растет очень медленно по сравнению с остальными сортами. И только потом набирает силу и очень быстро идет в рост. Поэтому рассаду этого сорта надо выращивать на месяц, а то и на полтора раньше, чем остальных сортов. Кстати, мой метод применим для любых сортов помидоров, не только высокорослых. Дмитрию Федоровичу Борзенкову и тем, кто еще продолжает недоверчиво относиться к моему методу, могу посоветовать следующее: не верите - проверьте. В обычной неотапливаемой теплице, защищающей растение лишь от ветра и росы, хотя бы на одном помидорном растении. Должен заметить, что получил много положительных отзывов о предложенном мной методе из разных уголков страны. Беседу вел И. Стеркгм «Приусадебное хозяйство» (1985, М 1) Поле чудес Игоря Маслова Каким растениям я отдаю предпочтение - низким или высокорослым Только высокорослым. Особенно в условиях приусадебных хозяйств, коллективных садоводческих товариществах, где земельные наделы небольшие, а хочется выращивать не только одни помидоры, но и другие культуры. Выращивание низкорослых сортов - это недобор 70-80 процентов урожая с одной и той же земельной площади. Когда производится посев семян для выращивания рассады Лето на большей части территории нашей страны короткое, и этот период года нужно в основном использовать для налива плодов и сбора урожая. К этому растение должно быть подготовлено с зимы. К примеру, для Подмосковья такую подготовку следует вести с февраля. А вот в южных районах можно сеять несколько раньше. Только при этих условиях можно собрать высокие урожаи за летний период. Ведь от посева семян до начала плодоношения требуется 75-90 дней (в зависимости от сорта помидоров). Как получить сильную рассаду, если начать выращивать ее зимой Зимой световой день еще короткий, и поэтому растениям нужно обязательно делать досвечивание лампами дневного света. Располагать их надо над кроной растения на расстоянии 15-20 сантиметров. Досвечивать из расчета, чтобы суммарный световой день был не менее 15 часов. Однако многие пришли к выводу, что если зимой, хотя бы в первые 25-30 дней, не давать растениям «спать», то есть с наступлением сумерек и в ненастную погоду делать круглосуточное досвечивание, то они в этом случае растут «коренастыми», с толстым стеблем и не спешат тянуться вверх. Кроме того, расстояния между плодоносящими пазухами уменьшаются почти вдвое. А это значит, что когда растение достигнет своей предельной высоты, то плодоносящих пазух будет больше, а соответственно и урожай богаче. Особенно ощутимый эффект это дает на огуречных растениях. При выращивании рассады в домашних условиях не бойтесь приоткрывать форточки. Кратковременный прохладный воздух не повредит, а наоборот, освежающе подействует на растения. Важно лишь, чтобы у корней было тепло. При кратковременном приоткрывании форточек земля охладиться не успеет. Когда высаживать растения в открытый грунт и в неотапливаемые теплицы Какие-то конкретные сроки назвать невозможно. Все зависит от погодных условий не только весны, но прошедшей зимы. Возможно, некоторые возразят: при чем здесь зима! Дело в том, что, если зима была суровой, к тому же еще малоснежной, земля промерзает на значительную глубину. Прогреть такую землю непросто, чтобы можно было высаживать рассаду. И когда весной устанавливается, казалось бы, устойчивая погода, это еще не значит, что можно высаживать рассаду. Ведь очень важно, чтобы корни были в тепле, чтобы к ним не подступал холод снизу. Это может пагубно отразиться на растениях. Если же земля достаточно прогрелась, то даже резкие кратко- « временные похолодания растения могут перенести и не погибнуть. В этом случае их необходимо будет дополнительно защитить, укрыв сверху хотя бы простой оберточной бумагой, газетами, ватином и т.п. Подготовка почвы и агротехника внесения удобрений При моем методе выращивания помидоров подготовка почвы и вся агротехника самая обычная и не отличается от рекомендуемой сельскохозяйственной литературой. Единственно, с чем я не могу согласиться, так это с рекомендациями по внесению удобрений. Поэтому на этом вопросе хочу остановиться более подробно, чтобы заострить ваше внимание, читатель, так как этот вопрос имеет большое государственное значение и с точки зрения расточительства в расходовании удобрений, и с точки зрения охраны окружающей среды. Урожайность, в конечном счете, зависит не от количества зарытых в землю удобрений, а только от их разумного использования. К примеру, под каждое помидорное растение после его высадки в грунт достаточно положить всего три-четыре горсти перегнившего навоза и присыпать его торфом или землей. Разбрасывать и тем более зарывать удобрения вокруг растения, за пределы досягаемости его корней, а также зарывать под растением на большую глубину - это абсолютно бессмысленно. С началом обильного плодоношения неплохо один раз в месяц подкормить растения минеральными удобрениями с микроэлементами в пределах норм, указанных в инструкциях, прилагаемых заводами-изготовителями этих удобрений. Как лучше осуществить полив растений Сам я раньше делал полив растений под корень. Но мною получены десятки писем, в которых рекомендуют отказаться от такого полива и перейти н* полив «арычным» способом. Делать рядом с растениями, в междурядьях, борозды-канавки на всю длину грядки и в них пускать воду, подводя ее таким образом к корням снизу, а не сверху. Этот способ полива древний, вне всякого сомнения, лучше. Я сам уже перешел на такой полив и оценил его преимущества. При таком поливе не происходит уплотнения земли, и, следовательно, корни свободно дышат. а это очень важно. Метод этот напрасно многими из нас забыт. Когда и в каких количествах удаляются листья на помидорных растениях Листья в организме питания растений играют не меньшую роль, чем корни. Растение их отращивает ровно столько, сколько ему требуется для нормальной полнокровной жизни. Поэтому здоровые листья удалять не следует. Удаляют только больные, отжившие листья, пользы от которых уже нет и они только угнетают растения. Растение и само со временем их отбрасывает, освобождается от них, но неплохо, когда человек помогает ему в этом. Иногда приходится удалять и здоровые листья, когда растения посажены слишком близко друг к другу. Нужно ли пасынковать растения, удалять все боковые побеги Прежде всего я считаю, что этот аг-роприем по своей природе варварский, хотя он применен и к растению. Но оно ведь тоже является живым существом, только лишенным дара речи. Иначе оно бы поведало человеку о последствиях такого отношения к нему. Пасынкование, то есть регулярное удаление всех боковых побегов, отращиваемых растением, наносит ему травмы, ранит его. Мысленно вы на некоторое время поставьте себя в положение помидорного растения. Вас с помощью кольев, веревок подвесили, лишили нормального питания, да еще рядом с вами поставили хирурга с ножом, который регулярно наносит вам травмы на здоровом теле... У растения «потомство» - это образование плодов, и всю свою энергию в первую очередь оно, конечно, будет расходовать на залечивание ран. Забота о потомстве в данной ситуации переместится уже на второй план. Удаление всех пасынков и выращивание растений в один стебель - это вынужденный агроприем. Противоестественные условия, в которых находится помидор, лишают его нормального питания, а при подвешивании с помощью веревок растение вообще может не дать урожая. И вот, чтобы оно дало хотя бы какое-то минимальное количество плодов, его решили выращивать в один стебель, без боковых побегов. Но один основной корень растения, без дополнительных корней, образуемых на нижней части стебля, не способен обеспечить питанием всю помидорную «семью», то есть растение с его многочисленными побегами. Выращивание растения в один стебель - это колоссальный недобор урожая. Ведь отдельные боковые побеги, если растение имеет нормальное питание, дают дополнительно по ведру помидоров каждый. Удаляя же эти побеги, мы, естественно, недобираем значительную часть урожая. Многие, вероятно, видели по Центральному телевидению, а также читали в газетах репортажи о том, что в Японии с трехметрового помидорного растения было собрано 15 ООО плодов. В пересчете на вес это 700 килограммов. Может ли растение, если его выращивать в один стебель, то есть с удаленными пасынками, дать что-то подобное?! Конечно же, нет. Вот вам и ответ на вопрос о целесообразности удаления пасынков. Удалять нужно только слабые, бесперспективные побеги, которые легко по внешнему виду обнаружить на растении. В ряде случаев прибегают к удалению некоторых и сильных пасынков, но это только в том случае, когда получается сильное загущение по причине уплотненной посадки растений. Кроме того, хотелось заметить, что «пасынкование» очень трудоемкая операция и в масштабе страны отвлекает большое количество рабочих рук и времени. Можно ли снимать большие урожаи с растений, растущих в незащищенном грунте Мне кажется, что для большинства областей нашей страны, где климат неустойчивый, да и лето короткое, хороших урожаев в открытом грунте не получить. Необходимо хотя бы простое пленочное укрытие. Ведь желательно еще и чтобы помидорное растение максимальное количество своей энергии расходовало целевым назначением, то есть на налив плодов. К примеру, когда растение не защищено хотя бы от пагубных действий ветра, оно вынуждено затрачивать большое количество энергии понапрасну на то, чтобы ветер его не завалил, не сломал, вместо того, чтобы эту энергию расходовать на налив плодов, повышение урожайности. Выпадение холодной росы, града и т.п. тоже не способствует повышению и сохранности урожая. Человек должен защитить растения от различных капризов природы. Как избавиться от излишней сырости и конденсата в неотапливаемых теплицах Опыление и образование завязей плодов у помидорных растений происходит только в тех случаях, когда цветочная пыльца сухая, а следовательно, в теплице не должно быть избытка влажности. Влага, висящая в воздухе, оседает на растения, пыльца сильно увлажняется, и, как следствие, не происходит нормального опыления, а следовательно, и образования завязей плодов. Простейший способ избавиться от сырости в теплице - проветривание, для чего необходимо с обеих торцевых сторон теплицы в самой верхней части (по коньку) сделать открывающиеся фрамуги. Это обеспечит хорошее опыление и, следовательно, образование завязей, а также спасет растения от многих болезней, в том числе от фитофтороза. Подвязка растений и плодов Обильное плодоношение и увесистые помидорные плоды и грозди вынудили меня отказаться от традиционного, применяемого в тепличных комбинатах, способа подвязки растений. Во всех тепличных хозяйствах помидорные растения обвивают вокруг натянутых от крыши к земле нитей шпагата. В этом случае растения удерживают в вертикальном положении только за счет шпагата. Когда я перешел на свой новый метод выращивания помидоров, то я тут же столкнулся с недостатками этого способа подвязки растений. Стебли врезались в шпагат, сил трения оказалось недостаточно, чтобы удерживать растения в вертикальном положении, и они опускались к земле, перерезались, ломались. Короче говоря, сама жизнь заставила придумать более разумную подвязку растений, чтобы к каждому плоду было нормальное поступление питательных веществ, чтобы плоды не созревали раньше времени, не успев налиться до своих предельных размеров. Существо моего нового способа подвески растений видно на рис. 8-4. При такой подвеске растения чувствуют себя, как человек в гамаке. Совершенно не расходуется энергия на удержание растений в вертикальном положении, а вся энергия идет на налив плодов. Обеспечивается свободный доступ питательных веществ ко всем плодам, так как нет надламывания и перегиба кистей. Исключено опускание растений к земле под тяжестью плодов. А ведь отдельные кисти с плодами весят до 4 килограммов каждая. Значительно облегчился уход за растениями. Для подвязки растений теперь требуется натянуть вдоль всей грядки трос или толстую проволоку, к нему подвязывать спускающиеся к земле капроновые нитки, либо шпагат, либо рыболовную леску и т.п. На шпагате заблаговременно делаются петли под крючки. Интервал между петлями 15-20 сантиметров. Нужны еще резинки, нарезанные из велосипедной камеры, и металлические крючки, которые используются при подвязке помидорных растений. Крючки изготавливаются из любой проволоки. Этот способ подвязки после публикации в ряде газет и журналов, а также показа по центральному телевидению сейчас уже нашел широкое распространение, о чем свидетельствуют тысячи полученных мною писем и благо дарственных отзывов. А из Прибалтики мне уже прислали две посылки с резинками, где оперативно сработала промышленность, наладив их массовый выпуск. И снова корни ищут грунт Многолетние наблюдения за помидорными растениями и проведенные эксперименты убедили меня, что люди, выращивающие этот овощ, могут и должны собирать более высокие урожаи, причем без каких-либо дополнительных материальных затрат. Нужно только понять природу этого растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, то он бы поведал людям, что человек, вмешавшись в жизнь этого растения, не все до конца продумал. С помощью кольев, веревок он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что же, это неплохо, но помидорное растение для такого выращивания не приспособлено. Оно все время стремится опустить свой стебель к земле, однако это не позволяют сделать веревки, на которых человек его подвесил. Растение не погибает, растет и даже плодоносит, но больших урожаев уже давать не может, так как корни его очень маломощные. В результате растение постоянно испытывает сильное голодание. В естественных же условиях, когда оно не подвязано, у него имеется возможность по мере надобности опускать к земле свой стебель и отращивать из него на той части, которая имеет соприкосновение с землей, столько дополнительных корней, сколько ему нужно. Присмотритесь к помидорному растению повнимательней, и вы заметите, что на значительной части стебля имеются какие-то пупырышки. Эти пупырышки и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы обильно плодоносить. Стоит этим пупырышкам дать контакт с землей или другой какой-то питательной средой, из них незамедлительно отрастают корни. Чтобы окончательно убедиться в справедливости этого предположения, мною было проделано несколько экспериментов. Вот существо этих экспериментов: на высоте примерно около метра от земли был установлен ящик с землей. Часть стебля, на которой четко выступали пупырышки, мною была пригнута до соприкосновения с землей, помещенной в ящике. Примерно через 20 дней земля в ящике была размыта водой. На стебле уже на месте пупырышек висела грива корней. Второй эксперимент: на высоте 1,5 метра от земли против части стебля с пупырышками была подвешена 5-литровая стеклянная банка с водой и растворенными в ней удобрениями. В этом эксперименте непосредственный контакт стебля с раствором уже не делался. Между ними был оставлен воздушный зазор. Растение, почувствовав близость «еды», выпустило из стебля дополнительные корни, которые отыскали горловину банки, проникли в банку и заполнили ее полностью корнями. Эти эксперименты окончательно убедили меня в том, что растение сильно голодает и ждать от него в таких ус ловиях больших урожаев нереально. Но не подвешивать же к каждому растению кормушки. Как говорится, «овчинка не стоит выделки». И у меня возникла идея заранее, еще на начальной стадии развития помидорного растения, при высадке рассады в грунт, предусмотреть для растения возможность ПО МЕРЕ НАДОБНОСТИ отращивать дополнительные корни на стебле. Но для этого нужно отказаться от традиционного способа высадки рассады в грунт вертикальным способом, сажать ее лежа. При этом не следует торопиться с высадкой рассады в грунт. Важно, чтобы у рассады был по возможности толстый стебель. Чем толще будет прикопанный в землю стебель, тем получается более мощная корневая система. Схема посадки рассады показана на рис. 8-3. Стебель перед посадкой примерно на 2/3 длины очищается от листьев и на эту же длину прикапывается в землю на небольшую глубину, не более 10 сантиметров в заранее приготовленную борозду, которая предварительно обильно смачивается водой. Чтобы оставшаяся часть растения (крона) не лежала в сырости, под нее подсыпают сухую землю. Посадку нужно производить, ориентируя растения корнями на юг, а кроной на север. В этом случае рассада тянется к солнцу, опишет своим стеблем дугу и в дальнейшем будет расти вертикально. Веревки, которыми вы теперь подвяжете растение, уже не будут вредить ему, так как прикопанная часть стебля обеспечит растению дополнительное количество корней. Тогда подвязка растений из вредной операции превратится в полезную, позволяющую растению всю энергию, затрачиваемую на то, чтобы удержать многочисленные плоды, направить теперь на повышение урожайности. В условиях индивидуальных хозяйств для повышения урожайности включение в организм питания растения еще одного-двух боковых побегов (пасынков) дает неплохой эффект. В этом случае дают пасынкам отрасти подлиннее, а затем их пригибают к земле и прикапывают, как это показано на рис. 8-3. «-Поле чудес Игоря Маслова» (1988 г.) Посадка помидоров по методу И.М. Маслова В 2002 г. я решил в одной из своих теплиц сравнить по плодородию помидоры с саженцами, посаженными, как обычно принято, вертикально, и посаженными по методу И.М. Маслова, так сказать, «лежа». Поэтому по контуру теплицы посадил 25 кустов - первым, обычным способом и 12 кустов в средней части теплицы-вторым (рис. 8-5). Видимо, для того, чтобы соотношение кустов, посаженных разными методами, было точно два к одному, один куст из 25 загрызла медведка (на рис. 8-5 он зачеркнут). «Лежачие» саженцы посадил так, как указано у Игоря Михайловича, В борозды перед укладкой саженцев положил по 1/2 ведра самодельного биогумуса (см. 3-ю главу). К сожалению, посадил саженцы «лежа» слишком часто - на расстоянии 65 см друг от друга. У Игоря Михайловича не сказано, какое расстояние он оставляет между кустами, а сам не подумал. Посадил саженцы как обычно сажал, не учел, что еще нужны площади для укоренения пасынков, по- тому при своей схеме посадки укоренить пасынки смог только на угловых кустах (они отмечены на рис. 8-5), по два пасынка на каждом. Кусты выросли очень мощные, из-за чего посадка оказалась настолько загущенной, что получились настоящие помидорные джунгли - очень сложно было за кустами ухаживать. Укорененные пасынки дали хорошую добавку к урожаю (рис. 8-6), но из-за загущенности не столько, сколько смогли бь! дать. Поливал и подкармливал помидоры и вертикальные и «лежачие», естественно, одинаково. Подвязку кистей помидоров делал и там и там, как у Игоря Михайловича, каждую кисть подвешивал отдельно, полностью сняв со стволов помидоров нагрузку от них. Осенью, когда выкопал помидорные кусты, корневая система у «лежачих» помидоров оказалась гораздо более мощной, чем у вертикальных (рис.8-7). И, несмотря на очень большую загу-щенность у «лежачих» помидоров, а также на то, что из-за этой загущенности я не смог полностью использовать укоренение пасынков, с 12 «лежачих» кусов было собрано 91,2 кг, или в среднем по 7,6 кг с куста, с 24 вертикальных - 74,6 кг, или в среднем 3,1 кг с куста. То есть разница почти в 2,5 раза. С тех пор мы высаживаем саженцы помидоров только по методу Игоря Михайловича, с расстоянием между кустами 0,9-1,0 м. (рис. 8-8, 8-9 и 8-10) и получаем в среднем с куста 10-11 кг помидоров с небольшими отклонениями в ту или иную сторону (рис. 8-11). Но здесь, как я убедился, дело не в методе, а в семенах. При высаживании семян отбираем самые лучшие, рассаду высаживаем почти в два раза больше, чем требуется, чтобы было из чего выбирать. И, несмотря на это урожаи с кустов разные-от 8,5 кг до 12 кг. Однако все равно они в несколько раз выше, чем с кустов, посаженных вертикально. До 2002 г. мы в двух теплицах сажали 80 кустов помидоров, затем ежегодно количество стали уменьшать - 60, 40, а в 2006 году 30 кустов. В 2007 г. посадим 24 куста, меньше нежелательно -- земля не будет использоваться в теплице. Между прочим, для статьи в «Советах» в 2005 г. я посадил рядом два куста помидоров: один - вертикально, второй - «лежа» (рис. 8-12). На рис. 8-13 видно, как они пошли в рост. У куста, посаженного «лежа» (рис. 8-14), я прикопал два пасынка. В конечном счете, он перегнал в росте свою соседку (рис. 8-15) и дал урожай 9,6 кг, в то время как вертикально посаженный - 2,5 кг, то есть почти в три раза больше. А все потому, что у него получилась очень мощная корневая система, которая более чем в 20 раз больше по сравнению с корневой системой куста, посаженного вертикально (рис. 8-16). Кстати, она значительно мощнее, чем на рис. 8-6. Вот что значит увеличение расстояния между растениями до 0,9-1,0 м. Думаю, понятно, что при такой мощной корневой системе нет необходимости эти кусты пасынковать, ведь пасынки дают существенную прибавку урожая. Тем более что нижние пасынки, по сути, «сами себя кормят». Конечно, в конце лета, когда образующиеся пасынки уже не успеют дать плоды, их можно обрывать (пасынковать), а стоит ли? Это для урожая уже никакой роли не играет, а время зря тратить надо ли? Так что огромное спасибо Николаю Сергеевичу за его совет и за буклет «Поле чудес Игоря Маслова», зато, что он посоветовал мне заняться этой темой. Убежден, благодаря Николаю Сергеевичу многие читатели моих «Советов» воспользуются методом Игоря Михайловича и будут получать значительно большие урожаи помидоров, чем они получали до сих пор. Со своей стороны, дорогие читатели, у меня будет просьба к тем, кто воспользуется этим методом: напишите о своих результатах. Я с удовольствием помещу присланные материалы в следующих изданиях «Советов Максимыча».​

​Чтобы помидоры на балконе хорошо развивались и плодоносили, необходимо подготовить ящики или горшки, объем которых не меньше 5-7 литров. В емкостях необходимо сделать отверстие и дренаж, чтобы отвести от корней лишнюю влагу. Его делают из мелких камней, битых черепков или керамзита.​

Рассада цветов

​Первый раз помидоры в теплице поливают только спустя 10 дней после посадки. Влаги, внесенной в почву перед посадкой, будет вполне достаточно для нормального укоренения. Ухаживают за томатами в теплице точно так, как на грядке.​​к оглавлению ↑​

fb.ru

​Хотя помидоры хорошо переносят засуху, их необходимо поливать. Но поливаю их в корень, избегая попадания на куст.​

​Все методы выращивания помидоров подразумевают выполнение таких работ: вспушивание земли, полив, подкормка, подвязывание, профилактика болезней и борьба с вредителями.​

​Среди садовых растений встречаются такие, которые сложно вырастить из семян, высеянных непосредственно в грунт. Это, прежде всего, цветы, имеющие мелкий посевной материал. Примером может быть петуния. Эта капризная красавица имеет очень мелкие семена, которые высевают поверхностно. Появившиеся всходы не переносят переувлажнения и довольно часто поражаются черной ножкой. Московский метод выращивания рассады петунии поможет справиться с неприятными моментами. В данном случае применяют второй способ безземельного метода выращивания саженцев. Понадобится пластиковая емкость. Ее можно изготовить из прозрачной пластиковой бутылки, которую разрезают вдоль. На дно емкости укладывают восемь слоев туалетной бумаги или салфеток. Их хорошо увлажняют. При этом не должно быть излишней влаги.​

​Данный способ значительно сокращает период приживаемости растений при пикировке или высадке в открытый грунт. Данное преимущество дает возможность сместить сроки посева семян на несколько недель. При этом появление ростков придется на период, когда удлинится световой день. И другими достоинствами обладает московский метод выращивания рассады. Полноценные саженцы растут на ограниченном пространстве, что немаловажно в условиях городских квартир.​

  • ​Это даст возможность всей рассаде равномерно заполнить собой лунки. Итогом высадки рассады станет мульчирование почвы вокруг бортика при помощи мелкого размера соломы, опавших листьев, старой травы. То есть вам могут пригодиться многие из подручных материалов, которые находятся прямо на дачном участке либо около него. Такая процедура также позволит сохранить влагу и станет надежной защитой корней растений от засухи. После этого нет необходимости рыхлить землю, так как эту обязанность возьмут на себя черви, которых в удобренной вами земле обязательно появится достаточное количество.​
  • ​Следует знать, что подготовка лунок к посадке культур начинается еще ранней весной либо поздней осенью. Именно в это время на грядках еще не посажены другие растения, поэтому грунт только готовится к их приему. Посадка томатов ленивым способом дает возможность сэкономить время. Немаловажным моментом является и то, что в процессе ухода за будущими помидорами дачнику придется потратить совсем немного времени тогда, когда нужно будет подвязывать растения.​

​продолжать о появления трёх первых листиков.​

Почва

​Анекдоты про мужиков, любовь и выпивку У девушек сотни благопристойных предлогов пригласить мужчину домой – отремонтировать что-то или настроить, поднять или передвинуть. А у мужиков только один – борща захотелось…  ​

​Готовят грунт из равных частей универсальной почвы (можно купить в цветочном магазине), перлита, мха и компоста. Все компоненты тщательно перемешивают и обеззараживают раствором марганцовки темно-фиолетового цвета (1 г на 10 л воды). В почву желательно добавить удобрение. Чтобы вырастить экологически чистые плоды, можно удобрение приготовить самостоятельно из костной или кровяной муки или купить готовое органическое удобрение.​

​к оглавлению ↑​

В открытом грунте

​В районах, где вегетационный период короткий, без пасынкования высокий урожай помидоров получить не всегда удается. Пасынки - дополнительные побеги, растущие в пазухах каждого листка. Если их регулярно не удалять, образуется большое количество стеблей, которые выбрасывают цветоносы, но плоды не всегда успевают даже завязаться.​

​Чтобы на поверхности грунта не появлялась корка, препятствующая попаданию к корням воздуха и влаги, а, следовательно, и питательных веществ, почву вокруг растений необходимо регулярно вспушивать. При этом обязательно удаляют сорняки.​

​к оглавлению ↑​

Полив и окучивание

​На влажную бумагу раскладывают мелкие семена петунии. Их слегка прижимают для плотного соприкосновения с поверхностью импровизированного грунта. Емкость помещают в полиэтиленовый кулек. Для получения парникового эффекта его завязывают. Дополнительное увлажнение не потребуется. Достаточно будет конденсата. Через две недели появятся мелкие росточки. После этого развивается сначала корневая система, а затем - листья цветка. Московский метод выращивания рассады позволит вырастить крепкие саженцы петунии, которые из пластиковой емкости пересаживают в грунт.​

​Для получения рассады без земли потребуются бумага, полиэтиленовая пленка, пластиковые стаканчики, семена овощных культур и биостимуляторы. В качестве бумажной основы применяют бумажные полотенца или туалетную бумагу. Вначале нарезают полиэтиленовую пленку полосками, ширина которых не должна быть менее 10 см. Их длина может быть разной. Раскладывают полоски пленки, на которые размещают отрезок бумаги. Ее увлажняют. Теперь приступают к посеву семян.​

​Уход за томатами после посадки, посаженными таким необычным способом, не доставит владельцу участка больших хлопот. Главное – вовремя провести подвязку растущих стеблей к колу при помощи бечевки.​

​Приготовив лунки, из парника выкапывают цветущую рассаду, высота которой составляет около 60 см, после чего ее высаживают в ямки, мульчируют грунт, а дальше нужно будет лишь подвязать стебли к колышку одной лентой (в отличие от обычного способа посадки, где каждое растение подвязывают отдельно).​

  • ​Рассаду помидор следует высадить в наполовину наполненные подготовленной почвой обрезанные молочные пакеты или другие самодельные горшочки, высота которых должна быть не менее 15см и обильно полить. Растущую рассаду необходимо регулярно подсвечивать.Из-за нехватки освещения растущая рассада помидор будет постоянно тянуться к свету и через её стебли будут тонкими и длинными. В это время в пакеты или горшочки необходимо добавить землю и проделывать эту операцию два-три раза за всё время​
  • ​Как должно быть гордится великий Мичурин, глядя с небес на современных российских садоводов и огородников! Хочу предложить вам метод​
​Горшок наполняют почвой на 1/3, помещают саженец, расправляют корни, аккуратно придавливая их к земле. Небольшими порциями добавляют почву, слегка утрамбовывая ее рукой. Третью часть горшка почвой не заполняют.​

​Интересный способ выращивания помидоров предложил И.М. Маслов. Его идея состоит в том, что скрытые корни стебля при определенных условиях могут прорасти и дать растению дополнительное питание. Что собой представляют скрытые корни? Это маленькие пупырышки, которые полностью покрывают стебель томата.​

​Первое пасынкование проводят уже спустя 2 недели после высаживания в открытый грунт. Тот стебель, на котором сформировалась первая цветочная кисть – это главный стебель. Он продолжает расти, а в пазухах листьев появляются новые побеги.​

Формирование куста

​Окучивание лучше всего проводить после обильного полива или дождя. В засуху полив обязателен в такие периоды:​

​Качество грунта для выращивания томатов имеет огромное значение. Им нравятся супесчаные почвы, кислотность которых не превышает 6,5 рН. Если помидоры будут расти на грядке, для них выбирают участок, на котором раньше выращивали лук, капусту или огурцы. Не стоит выращивать томаты на месте картофеля или тех же помидоров.​

​Помидорам по праву принадлежит пальма первенства среди всех овощных культур. Они вкусны, ароматны да к тому еще и полезны. Ученые обнаружили в них вещество, которое способно тормозить развитие раковых клеток.​

​Их равномерно раскладывают в несколько рядов. От краев бумаги выдерживается не менее сантиметра. После посева покрывают вторым слоем бумаги, который увлажняют. Завершающим слоем будет пленка. Далее необычную грядку сворачивают в рулончик. Чтобы он не разворачивался, закрепляют ниткой или резинкой. Данную конструкцию помещают в пластиковый стакан, на котором маркером делают пометку о сорте растения. В качестве емкости можно использовать различные подручные материалы. Для рассады приспосабливают даже обрезанные пластиковые бутылки. Наливаем в емкость воду. Рулон с семенами должен быть утоплен на 4 см.​

В теплице

​В том случае, если помидоров вдруг окажется много, и они будут довольно крупными, рекомендовано произвести их подкормку, используя всем известный куриный помет. Для этого его следует развести водой из расчета один к пятидесяти. Также отлично подойдет навоз, но тут дозировка будет несколько иная – один к двадцати пяти.​

​И все – дождевые черви рыхлят землю, мульча позволяет уменьшить количество поливов и сохранить влагу, удобрять культуры не надо (также в отличие от привычного нам метода посадки помидор, поскольку удобрения вносятся непосредственно в лунки во время посадки). Высаженные таким образом культуры быстро растут при минимальном уходе, меньше подвержены болезням и дают более высокий урожай. Основные моменты высадки помидор в Ленинградской области всем желающим способно продемонстрировать наше видео.​

​выращивания рассады помидор​

​выращивания рассады помидор​

​Теплой водой обильно поливают саженец в корень, через 10-15 минут еще раз, чтобы почва пропиталась влагой полностью. После такого обильного полива растение можно не поливать целую неделю.​

По методу Маслова

​Маслов предложил выбирать рассаду с длинным, хорошо развитым стеблем и высаживать ее не вертикально, а лежа. Остается на поверхности только верхушка растения с 2-3 листьями. Рассаду укладывают верхушками на север, а конями на юг. Грядку обильно поливают. В процессе роста верхушки томатов начнут тянуться к солнцу и подниматься.​

​Если формируется куст в два побега, первый по главному стеблю дополнительный побег оставляют, все остальные удаляют, оставляя кусочек веточки. Такой прием останавливает рост новых пасынков.​

​когда цветет первая и вторая кисть;​

​Место для высаживания помидоров выбирают солнечное и защищенное от северных ветров. Грядку, отведенную под помидоры, лучше подготовить осенью. Ее перекапывают, вносят органику – компост или перегной.​

​Зная некоторые секреты выращивания этой культуры, можно собрать весьма приличный урожай даже на небольшом участке.​

​Московский метод выращивания рассады позволяет получить прорастание семян в течение двух недель. Емкости с рулонами размещают на подоконнике. Воду периодически меняют. После появления ростков в жидкость добавляют несколько капель стимулятора роста.​

​Опрыскивать рассаду советуют не менее трех раз. Впервые это нужно сделать непосредственно перед посадкой, второй раз – примерно через две недели, а третий – на 45 день, для чего используют специальный раствор, предназначенный именно для таких целей. Томаты, высаженные таким способом, способны дать много дополнительных отростков на каждом стебле, очень хорошо разрастаются, за достаточно короткое время идут в рост. Овощи неизменно радуют хозяина своим ухоженным внешним видом, они получаются целыми и изумительно вкусными. Как показывает практика, с каждой лунки можно получить урожай до 40 кг. Минимальный урожай с лунки составляет около 20 кг. Для того чтобы получить его, требуется качественная собственная либо приобретенная в проверенном месте рассада. Сорта помидоров при этом, как уже указывалось выше, могут быть абсолютно разными. Главное – выбирайте высокорослые, и тогда результат вас никогда не разочарует!​

​Перед тем, как приступить непосредственно к посадке, следует вырыть лунки правильного размера для рассады. Их ширина в идеале должна составлять примерно 50 см, а глубина – 30 см.​

  1. ​, отщипывая мешающие нижние листья.Постоянное добавление почвы в горшочки приводит к тому, что на стеблях рассады образуются добавочные интенсивно растущие корни и, в результате такого метода​
  2. ​, применение которого позволяет вырастить обильный крупноплодный урожай.​
  3. ​Выставляют горшки с томатами на балкон. Для того чтобы томаты плодоносили, им необходимо солнечное освещение не меньше, чем 6 часов в сутки.​
  4. ​Метод Маслова содержит еще одну идею – боковые побеги не надо прищипывать. Их, наоборот, выращивают до нужных размеров и прикапывают по обе стороны куста, тем самым помидорный куст разрастается вширь, и вскоре боковые побеги ничем не отличаются от основного куста. Только корневая система куста становится еще мощнее. Она обеспечивает растение дополнительным питанием, что естественно сказывается его на урожайности.​
  5. ​к оглавлению ↑​
  6. ​до рыхления и окучивания;​
  7. ​к оглавлению ↑​

​Оглавление​

uhodvdomashnihusloviah.ru

Выращивание помидоров по методу И.М. Маслова

​Помидоры - популярный вид овощных культур. У огородников с многолетним стажем наверняка существует своя проверенная годами коллекция любимых сортов томатов. Особо ценные экземпляры обязательно выращиваются рассадным способом. Однако при классическом варианте растения могут заболеть и погибнуть. Московский метод выращивания рассады позволит не только вырастить здоровые экземпляры драгоценных саженцев, но и проводить наблюдение каждого этапа развития ростка. Посев семян проводится по вышеописанной технологии. Когда появятся два листа, рассаду можно распикировать в парник или стаканчики.​

​Запись о том, как создать оптимальные условия для выращивания томатов и как справиться с их болезнями.​

Случайный анекдот

  • ​Такой размер специалисты считают самым подходящим для корневой системы культур, чтобы она имела возможность, не встретив на своем пути преград, разместиться в грунте. Также, если посадить культуры на таком расстоянии, то они смогут получать влагу в нужном для нормального роста и развития количестве. Таким образом, владельцу участка не придется много поливать рассаду. Оптимальным для того, чтобы культуры хорошо прижились и адаптировались к новым условиям, считается расстояние между лунками около 120 см.​

​выращивания рассады помидор​​В состав смеси почвы для​​По мере роста саженца, в емкость необходимо подсыпать землю, тем самым помогая растению наращивать корни. 2-3 см до края горшка почвой не заполняют.​

Выращивание рассады помидор, подготовка почвы и семян

​Выращивая томаты по методу Маслова, расстояние между рассадой надо оставлять не меньше 1 м, иначе посадка после прикапывания боковых побегов и разрастания кустов, станет слишком густой.​​Тепличное выращивание помидоров имеет свои особенности. Если томаты в теплице сажают после томатов, чтобы избежать болезней, из-за которых могут погибнуть растения, почву желательно заменить полностью.​​к оглавлению ↑​

Выращивание рассады помидор, высаживание семян

​Будущий урожай томатов в большой степени связан с качеством рассады. Ее можно вырастить или приобрести уже подрощенную. В любом случае, очень важно, чтобы она была крепкой без признаков заболевания черной ножкой.​​Существуют следующие способы выращивания помидор:​​Теплолюбивое растение с длительным вегетативным периодом выращивается преимущественно рассадным способом. Семена перца прорастают в течение семи или двенадцати дней. Выращенный посадочный материал будет болеть и слабо приживаться при нарушении корешков во время высадки в открытый грунт. Поэтому при обычном способе для каждого растения предусматривается отдельный стаканчик. При этом значительно увеличивается площадь для размещения рассадных емкостей. В домашних условиях это сопряжено с определенными трудностями. Московский метод выращивания рассады перца не требует много места и имеет более щадящий способ высадки саженцев, который позволит уберечь корешки от повреждения. После того как сформируются два листа, саженцы можно высаживать в весенние теплицы или в открытый грунт. Для этого рулончик разворачивают.​

Основная идея метода выращивания рассады помидор

​Выращивать овощные культуры можно рассадным и безрассадным способом. Однако при посеве семян непосредственно в грунт в ранние сроки велика вероятность повреждения заморозками. Также для ускорения получения овощной продукции или при выращивании перца и крупноплодных высокорослых томатов без рассады не обойтись. Для получения посадочного материала существует несколько различных способов. Его выращивают в парниках и обогреваемых теплицах, а также в домашних условиях. Это достаточно хлопотное дело, требующее определенных навыков и знаний, а также материальных затрат.​​Землю, которая была извлечена в процессе создания ямок, нужно уложить по периметру, причем сделать это максимально ровно и аккуратно. В центре лунки следует разместить железную палку, которая будет достигать в высоту приблизительно двух метров. Затем в каждую ямку добавляют не только подкормки, содержащие целый комплекс витаминов и минералов, но и прочие жизненно важные для грунта полезные вещества. Первым слоем нужно засыпать ведро навоза, дальше следует перегной, после этого укладывают песок, а на самом верху такого настила размещают землю, которая была ранее добыта из лунок. Дальше нужно добавить около 500 гр. Золы, а также 85 гр. нитроаммофоски, после чего все это следует тщательно размешать. После того, как вокруг ямки делается бортик, она считается готовой для высаживания рассады томатов.​​, её растения имеют мощную корневую систему и крепкие стебли. Впоследствии ком дополнительных корней способствует обильному появлению кистей и формированию крупных плодов в количестве, значительно превышающем уровень среднего урожая.​​выращивания рассады помидор​​Регулярный полив и еженедельная подкормка – вот весь уход за балконными помидорами. Если солнце слишком палящее, растения необходимо притенять.​

adviceskilled.ru

​Фото: Помидор​

0sade.ru

Омолаживающая обрезка слаборослых деревьев

Разреженно-ярусная крона и косая пальметта.

Особенности формирования и обрезки слаборослых деревьев

Слаборослыми можно считать деревья карликовых и полукарликовых сортов, а также деревья средне и сильнорослых сортов, привитых на слаборослые подвои. Последним занимаются основном ради скороплодности и компактности. Подобно деревьям на обычных подвоях их кроны нужно формировать.

Какую крону выберете для формирования?

В зависимости от сортоподвойной комбинации для слаборослых деревьев можно рекомендовать не только разрежённо-ярусную, но и улучшенную ярусную и улучшенную вазообразную крону.

Она подходит для деревьев на полукарликовых вегетативных подвоях, а также для сильнорослых сортов со вставкой карликового подвоя. Улучшенная ярусная крона рекомендуется для сортов, привитых на карликовых вегетативных (клоновых) подвоях и для среднерослых и слаборослых сортов со вставкой слаборослого подвоя. Улучшено ярусная крона отличается от разрежённо-ярусной тем, что нижний ярус состоит из 3-4 сближенных ветвей, а остальные ветви размещают одиночно, при этом расстояние между нижним ярусом и первой одиночной ветвью 35-45 см, последующие ветви закладывают через 15-20 см.

Рис. Разрежённо-ярусная система формирования кроны плодового дерева

Формирование кроны карликовых деревьев в течение 4 лет после посадки, так как в этот период они начинают интенсивно плодоносить.

Если сорт ширококронный

Для таких деревьев перспективна улучшенная вазообразная крона. Для формирования такой кроны скелетные ветви 1-го порядка в количестве 4-5 закладывают равномерно на проводнике поодиночке через 10-15 см. Проводник рекомендуют вырезать на 2-3 год после посадки деревьев в сад.

Что касается параметров деревьев, то для деревьев на карликовых подвоях оптимальной высотой кроны следует считать 2-2,5 м, для полукарликовых и среднерослых до 2,5-3,5 м.   Проводник укорачивают у сильнорослых, хорошо ветвящихся сортов на карликовых подвоев на высоте 1,5-1,7 м, у деревьев на полукарликовых подвоях его обрезают на высоте 1,7-2 м.

Особенности обрезки ухода.

Биологической особенностью слаборослых деревьев является затухание роста в более раннем возрасте по сравнению с сильнорослыми деревьями. Деревья на слаборослых подвоях изначально дают меньший прирост, частично за счёт уменьшения междоузлий, благодаря которому деревья меньше тратят питания на формирование древесины. Однако длина приростов меньше 20-25 см свидетельствует о закладке недостаточного количества почек.

Омолаживающая обрезка

Рис. Старое дерево: 1 - до омолаживающей обрезки; 2 - после омолажива

Учитывая эти особенности, основным способом, регулирующим рост и плодоношение слаборослых деревьев, является омолаживающая обрезка. При этом её степень (доля вырезаемых ветвей) зависит от длины приростов. При уменьшении приростов до 25 см достаточно укорачивать ветви на 2-3 летнюю древесину. При сокращении концевого прироста до 10-15 см чеканку проводят на 4х-5- летнюю древесину. При отсутствии приростов   деревья надо омолаживать на 6-9 летнюю древесину. По данным опыта с деревьями сорта Антоновка в саду ВГСХА, средняя длина приростов у Антоновки со вставкой за 1999-2002 годы была 22 см. В частности, за 1999 год (12 год после посадки) прирост составил всего 19 см, поэтому уже в 12 летнем возрасте необходимо следить за   длиной приростов и случаях, подобных упомянутому опыту обрезать на 2-х или 3-х летнюю древесину.

Рис. Омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони

Ветви укорачивают в том месте, где в прошлые годы приросты были не меньше 25 см. Для лучшего восстановления роста деревьев чеканку лучше проводить под слабоурожайный или неурожайный год (для ваших деревьев). Для слаборослых и скороплодных сортов омолаживающую обрезку следует проводить 1 раз в 2-3 года, позднеплодные и сильнорослые сорта укорачивают через 3-4 года. В промежуточные годы проводят только прореживание кроны. Для сортов с кольчаточным типом плодоношения хорошие результаты даёт омоложение сложных кольчаток, плодух. При этом удаляют до 1/3 нижних или верхних слабых разветвлений.

Так называемая чеканка является более важным видом обрезки. Однако в любом возрасте требуется санитарная обрезка, а в первые 8-10 лет может потребоваться даже отгибание ветвей или слабая укорачивающая, в зависимости от длины приростов

Александр Жаравин, учёный-агроном

umsad.ru

Омолаживающая обрезка слаборослых деревьев

Разреженно-ярусная крона и косая пальметта.

Особенности формирования и обрезки слаборослых деревьев

Слаборослыми можно считать деревья карликовых и полукарликовых сортов, а также деревья средне и сильнорослых сортов, привитых на слаборослые подвои. Последним занимаются основном ради скороплодности и компактности. Подобно деревьям на обычных подвоях их кроны нужно формировать.

Какую крону выберете для формирования?

В зависимости от сортоподвойной комбинации для слаборослых деревьев можно рекомендовать не только разрежённо-ярусную, но и улучшенную ярусную и улучшенную вазообразную крону.

Она подходит для деревьев на полукарликовых вегетативных подвоях, а также для сильнорослых сортов со вставкой карликового подвоя. Улучшенная ярусная крона рекомендуется для сортов, привитых на карликовых вегетативных (клоновых) подвоях и для среднерослых и слаборослых сортов со вставкой слаборослого подвоя. Улучшено ярусная крона отличается от разрежённо-ярусной тем, что нижний ярус состоит из 3-4 сближенных ветвей, а остальные ветви размещают одиночно, при этом расстояние между нижним ярусом и первой одиночной ветвью 35-45 см, последующие ветви закладывают через 15-20 см.

Рис. Разрежённо-ярусная система формирования кроны плодового дерева

Формирование кроны карликовых деревьев в течение 4 лет после посадки, так как в этот период они начинают интенсивно плодоносить.

Если сорт ширококронный

Для таких деревьев перспективна улучшенная вазообразная крона. Для формирования такой кроны скелетные ветви 1-го порядка в количестве 4-5 закладывают равномерно на проводнике поодиночке через 10-15 см. Проводник рекомендуют вырезать на 2-3 год после посадки деревьев в сад.

Что касается параметров деревьев, то для деревьев на карликовых подвоях оптимальной высотой кроны следует считать 2-2,5 м, для полукарликовых и среднерослых до 2,5-3,5 м.   Проводник укорачивают у сильнорослых, хорошо ветвящихся сортов на карликовых подвоев на высоте 1,5-1,7 м, у деревьев на полукарликовых подвоях его обрезают на высоте 1,7-2 м.

Особенности обрезки ухода.

Биологической особенностью слаборослых деревьев является затухание роста в более раннем возрасте по сравнению с сильнорослыми деревьями. Деревья на слаборослых подвоях изначально дают меньший прирост, частично за счёт уменьшения междоузлий, благодаря которому деревья меньше тратят питания на формирование древесины. Однако длина приростов меньше 20-25 см свидетельствует о закладке недостаточного количества почек.

Омолаживающая обрезка

Рис. Старое дерево: 1 - до омолаживающей обрезки; 2 - после омолажива

Учитывая эти особенности, основным способом, регулирующим рост и плодоношение слаборослых деревьев, является омолаживающая обрезка. При этом её степень (доля вырезаемых ветвей) зависит от длины приростов. При уменьшении приростов до 25 см достаточно укорачивать ветви на 2-3 летнюю древесину. При сокращении концевого прироста до 10-15 см чеканку проводят на 4х-5- летнюю древесину. При отсутствии приростов   деревья надо омолаживать на 6-9 летнюю древесину. По данным опыта с деревьями сорта Антоновка в саду ВГСХА, средняя длина приростов у Антоновки со вставкой за 1999-2002 годы была 22 см. В частности, за 1999 год (12 год после посадки) прирост составил всего 19 см, поэтому уже в 12 летнем возрасте необходимо следить за   длиной приростов и случаях, подобных упомянутому опыту обрезать на 2-х или 3-х летнюю древесину.

Рис. Омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони

Ветви укорачивают в том месте, где в прошлые годы приросты были не меньше 25 см. Для лучшего восстановления роста деревьев чеканку лучше проводить под слабоурожайный или неурожайный год (для ваших деревьев). Для слаборослых и скороплодных сортов омолаживающую обрезку следует проводить 1 раз в 2-3 года, позднеплодные и сильнорослые сорта укорачивают через 3-4 года. В промежуточные годы проводят только прореживание кроны. Для сортов с кольчаточным типом плодоношения хорошие результаты даёт омоложение сложных кольчаток, плодух. При этом удаляют до 1/3 нижних или верхних слабых разветвлений.

Так называемая чеканка является более важным видом обрезки. Однако в любом возрасте требуется санитарная обрезка, а в первые 8-10 лет может потребоваться даже отгибание ветвей или слабая укорачивающая, в зависимости от длины приростов

Александр Жаравин, учёный-агроном

umsad.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: