3D сады


Купила гортензию как сохранить до посадки в грунт


Как сохранить гортензию до посадки в домашних условиях? Когда ее можно высаживать в грунт? - ответы экспертов 7dach.ru

Вопрос от нашей подписчицы Марины: Купила три черенка гортензии: красную, розовую и синюю. Не в горшках, не цветущую, с маленькими почечками. Забыла поинтересоваться у продавца, как сохранить ее в домашних условиях до высадки в грунт на даче. Посадила пока в горшок. Корни большие, хорошие. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделала? Не погибнут ли мои гортензии? И когда можно высаживать их в грунт? На майские праздники не рано ли?

Вопрос размещен в разделах: вопросы, гортензии, саженцы, хранение, сроки, посадка

1 спасибо за вопрос   в избранное 30191 просмотр

Другие записи про гортензии

Здравствуйте! Cначала стали желтеть листья у недавно купленной гортензии. Я, почитав советы в интернете, полила теплой отстоянной водой с лимонным соком. Какое-то непродолжительное время все было нормально. А теперь на листьях образовались темные...

Здравствуйте! Середина апреля, идут заморозки до -3 градусов. Что делать с садовой гортензией?

Добрый день! Подскажите, как спасти гортензию? Из букета укоренила черенки летом в тени под пленкой, осенью пересадила в горшки (в землю с огорода) и занесла домой. Наросли 4 листочка. Теперь в феврале заметила, что листики светлеют, а прожилки...

Как правильно посадить гортензии и клематисы? Как за ними ухаживать?

Вопрос от нашей подписчицы Миры: Здравствуйте! Купила в прошлом году куст гортензии «роза — ваниль». Зацвела в этом году в сентябре и цветет белыми соцветиями-шапками, но должна цвести розово- кремовым цветом. Может ли гортензия поменять цвет и...

Какие сорта гортензии порекомендуете для Сибири?

Смотрите все материалы про гортензии: Смотреть все

7dach.ru

Как сохранить саженец гортензии до весны

Сентябрь — месяц закладки садов и малинников. Многие хозяева именно в этот период приобретают саженцы, чтобы успеть их посадить до наступления устойчивых морозов. Однако осенняя погода — дама капризная и непредсказуемая. Что делать, если не успели посадить плодовые деревья, декоративные кустарники, смородину или малину осенью? Как сохранить приобретенные саженцы до весны без потери их свойств в домашних условиях? Полноценные ответы, советы и рекомендации — здесь!

Для того чтобы понять, успеваете ли вы высадить саженцы в открытый грунт, стоит ли их готовить к зиме и весенней посадке, нужно учитывать не только сроки осенней посадки, температуру воздуха и грунта, но и особенности высаживаемых растений. Чтобы не ошибиться, можно воспользоваться общими рекомендациями по высадке:

  • период — конец сентября-середина ноября. При этом плодовые растения высаживают до 20 октября, многолетники и хвойники — до декабря, ведь они относятся к холодостойким растениям, розы и ягодные кустарники — до 10-15 октября;
  • температуру грунта. Каждое плодовое дерево и ягодный кустарник в осеннюю пору уже находится в спячке, однако способен к развитию корневой системы при температуре грунта +3°С. А такая температура грунта обычно сохраняется до 15-20 ноября. Поэтому даже если на улице ветер и дождь, но земля теплая — высаживать можно;

  • температуру окружающей среды. Оптимальная температура для высадки — это +7-12°С. При таких показателях и теплом грунте растение способно вырастить за 1-1,5 месяца достаточную корневую систему для комфортной зимовки. А это значит, что новые «жители» сада порадуют вас весной здоровым и цветущим внешним видом.

Совет. Не стоит высаживать растения за пределами сроков и температур. Культура испытает серьезный стресс, отдаст все силы на выживание и будет заниматься восстановлением весь последующий год. А нам нужен молодой и здоровый сад.

Не секрет, что многие питомники и частные хозяйства предлагают посадочный материал плодовых, хвойников и ягодных кустарников с закрытой корневой системой. Приобретение такого растения имеет ряд преимуществ при осенней посадке:

  • продолжительные сроки укоренения, ведь такой материал можно приобрести уже в конце лета и высадить в открытый грунт тогда, когда будет наиболее удобно. Следовательно, он успеет укорениться и будет готов к зиме;
  • легкость укоренения. Высадка таких растений осуществляется вместе с земляным комом, что позволяет не нарушать корни и идущие в них процессы. Культура легче переносит стресс, быстрее восстанавливает собственные силы;
  • простоту посадки. Наверное, такой процесс проще всего назвать перевалкой: в заранее подготовленную посадочную яму нужно аккуратно поставить растение (предварительно вынутое из контейнера), засыпать грунтом, утрамбовать, пролить. И все!

Конечно же, хранить такие саженцы до весны легче в случае, если по каким-то причинам вы не смогли их высадить осенью. Их достаточно поместить в подвал с температурой в +0-4°С, освободив от листьев, полить за весь период 2-3 раза. Весной — высадить!

Саженцы с открытой корневой системой, приобретенные осенью и не высаженные, требуют более тщательного хранения. Несколько распространенных способов — и вы получите весной крепкие и здоровые растения, готовые к пересадке!

Итак, вы не успели высадить приобретенные деревья и кустарники осенью. Впереди долгая зима, деньги потрачены, посадочные ямы ждут своих «хозяев». Нужно приложить все усилия к тому, чтобы сохранить растения для весенней посадки. Это легко сделать 3-мя способами:

Способ №1: Снегование. Такой вариант наиболее приемлем для ягодных кустарников, стандартная длина которых — до 30 см. Каждый саженец необходимо обмотать спанбондом, поместить в несколько полиэтиленовых пакетов, сложить на грядке и хорошо пришпилить. Всю зиму необходимо следить за снежной «шапкой» на грядке, которая не должна быть менее, чем 15-20 см. Она создаст оптимальный температурно-влажностной режим, который позволит молодом деревцу пережить зиму без потерь.

Способ №2: Хранение в подвале. Главное условие — температура, показатели которой должны быть в диапазоне от +2°C до +10°C. Для сохранения саженцев их располагают рядами на полу, корни присыпают речным песком (не грунтом с огорода!). Всю зиму нужно поддерживать песок во влажном состоянии, но не заливать. Влажность — 70-80%.

Способ №3: Прикоп. Этот вариант наиболее распространен среди опытных дачников. Хотя он и требует затрат сил и времени, но способен обеспечить оптимальные условия для зимовки. Для создания прикопа необходимо выкопать траншею глубиной в 50 см и длиной — в зависимости от количества посадочного материала (на один саженец стоит выделить 10-20 см территории).

Вынутую из траншеи землю нужно смешать с песком и торфом и вернуть опять в прикоп. Растения могут пустить молодые корешки ранней весной, пробиться им в легком субстрате будет гораздо проще. После того как прикоп готов, нужно подготовить саженцы. Для этого их нужно освободить от листьев, провести санитарную обрезку, замочить на 4-5 в чистой воде, вынуть и просушить. Далее — поместить в прикоп, верхушками на юг, корнями на север, пролить. Присыпать землей, образовывая пологий холмик (для отсутствия застаивания воды). И весь секрет!

Совет. Если ваши возможности по хранению ограничены — поместите имеющиеся растения в холодильник, обернув укрывным материалом и полиэтиленовым пакетом. Оптимальный температурный режим позволит саженцам дожить до весны. После высадки в открытый грунт потребуется более тщательный уход.

Оказывается, сохранить саженцы до весны не так уж и сложно. Грамотные действия и желание получить богатый сад — вот и все, что нужно! Отличных урожаев!

источник

Часто садоводы задают вопрос: «Какие декоративные кустарники цветут все лето?» Не задумываясь, я могу назвать три моих любимых – королева роза, очаровательная лапчатка и красавица гортензия. Сегодня разговор о гортензии. Ее роскошные шапки цветов покрывают весь куст с июня до поздней осени в зависимости от сорта. Такие виды как древовидная, метельчатая и новые сорта гортензии крупнолистной прекрасно растут и зимуют в нашем климате. Крупнолистная гортензия серии «Endless summer» и «Forever and ever» — ремонтантные. Если цветочные почки, которые данные гортензии закладывают осенью, даже и подмерзнут, Вы всего лишь лишитесь первого раннего цветения. На побегах текущего года кустарник зацветет, только чуть позже. Кустарник поражает своей стойкостью и выносливостью. Гортензия нетребовательна в уходе, редко поражается вредителями и болезнями. Использование в ландшафтном дизайне имеет безграничные возможности. Но просто чудо ,как хороша!Выбор сортов гортензии сейчас огромен. Приглашаем Вас в зимнее время сделать заказ на понравившиеся Вам. Сейчас можно приобрести саженцы гортензии с закрытой корневой системой, которые смело высаживайте в открытый грунт до середины осени.Итак, сорт выбран, саженец куплен. Перед нами встает вопрос: куда и как посадить, чтобы наша красавица стала фаворитом сада и долго радовала пышным цветением. При всей своей неприхотливости растение все же потребует заботы и внимания.— Для посадки выбираем достаточно освещенное место, но без палящих солнечных лучей, слабосолнечный участок. Самая теневыносливая из гортензий — древовидная. Подойдет «ажурная» тень, которую могут обеспечить верные спутницы гортензии – хвойники или другие кустарники. Расстояние от них до саженца — не менее 1,5 метров. Иначе корневая система гортензии всегда буде нуждаться во влаге и питании, которые заберут мощные корни деревьев. Место должно быть тихое, безветренное, там, где зимой будет достаточно много снега.— Посадочная яма готовлю 50*50 см. Расстояние между кустами 1,5-2м. Даже, несмотря на то, что кустарник у вас в горшке не очень велик, потрудитесь выкопать «приличную» яму и хорошо ее заправить. Растение садим на годы!— Покупая саженец, обратите внимание на наличие бутонов. Если их нет – хорошо! Лучше приживется и быстрее нарастит корневую систему. Саженец с бутонами. У Вас не поднимается рука их обрезать. Хочется увидеть цветение в первый год посадки! Тогда не меняйте резко условия выращивания растения. Чтобы такие гортензии в будущем пышно цвели и наращивали корневую систему, при посадке землю в районе 20-25 см нужно идеально приблизить к субстрату, в котором саженец рос в горшке. Не допускайте резкого изменения почвенной структуры. Строго 1 раз в 10 дней поливайте удобрением «Гумистар»- водная вытяжка из биогумуса. Эффективна при применении в вечернее время, так как содержит не только витамины и аминокислоты, но и живые почвенные микроорганизмы (солнечный свет их убивает).— Почвенная смесь. Гортензия любитель кислой почвы, рН в пределах 5,5 единиц. Если показатель составит 6,7,8 единиц и больше, у растения всегда будут проблемы с усвоением питательных веществ. В итоге, начнется хлороз листьев и кустарник перестанет развиваться. Смешиваю в равных частях садовую почву, верховой торф, перепревший хвойный опад, добавляю компост или лучше биогумус. Для разрыхления используем песок, агроперлит ,кокосовый торф. Я предпочтение отдаю мелко порезанному мху-сфагнуму или перепревшей сосновой коре, что создаст почвогрунту идеальную структуру. Почва должна быть рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, не должна содержать щелочных соединений. Нельзя добавлять золу, мел, известь.— В переводе с латинского гортензия –гидрангия- сосуд с водой. Она очень любит пить. Чтобы постоянно не стоять над ней с лейкой, а это особенно актуально для тех, кто не проживает на даче постоянно, я использую гидрогель. Это полимер в гранулах, способный поглощать и удерживать в набухшем состоянии огромное количество влаги с растворенными в ней питательными веществами (например, использую «Гумистар» или препарат «Дачник»). Влага не дренирует в нижележащие слои почвы, не испаряется. Это позволяет осуществлять полив растений, особенно влаголюбивых, намного реже. Снижает потери питательных веществ, предотвращает их вымывание из почвы. Гель обволакивает корешки растения и питание всегда рядом. — Перед посадкой саженец замачиваю в растворе стимулятора роста НВ-101, 15-20 капель на 10 литров мягкой воды ( для гортензии не используем жесткую воду из водопровода, отстаиваем, лучше дождевую) до тех пор, пока ком не станет тяжелым и не перестанут выделяться пузырьки воздуха из него. Достаю растения и слегка растрясаю руками корневую систему для того, чтобы споры грибов-симбионтов из грунта, в котором растет саженец, быстрее расселились в новом месте проживания кустарника. — На дно посадочной ямы насыпаю дренаж слоем 7-10 см. Ставлю саженец в яму и заполняю ее наполовину приготовленным грунтом. Обильно поливаем раствором , в котором замачивали растение.. Так мы избежим пустот. Вода впиталась, досыпаю почвенной смесью и уплотняю грунт. Корневую шейку заглубляю на 1-2 см, не более.— Делаю приствольный круг, куда в дальнейшем лью воду, пока гортензия не приживется. Проливаю грунт в радиусе 1.5 метра вокруг саженца. Корневая система кустарника поверхностная и разветвленная.— По почве в приствольном кругу раскладываю гранулы НВ-101, которые будут работать до осени, обеспечивая растение отличным иммунитетом.

— Сразу же мульчирую слоем до 10 см. Мульча – лучший друг садовода. Предохраняет от пересыхания, служит дополнительным питанием, предотвращает грибковые и вирусные заболевания. Да и дождевые черви любят поселяться под ней. Лучшая мульча для гортензии — верховой торф смешанный с хвойным опадом в соотношении 1:1, перепревшая сосновая кора. Если не оказалось этих материалов, замульчируйте не свежескошенной, а «подвяленной» травой так, чтобы она не касалась корневой шейки растения. Проливаю мульчу 1 раз в 10 дней раствором препарата «Восток ЭМ-1», 1 столовая ложка на 10 литров нехлорированной воды.

Любите Вашу красавицу, ухаживайте за ней и она ответит вам красочным, пышным цветением.Саженец посажен. Как за ним ухаживать? Об этом мы поговорим в следующей статье: «Меню для «Прекрасной Дамы» сада»

источник

В конце зимы, в марте и в апреле садоводы, огородники и цветоводы-любители отправляются в магазины за саженцами. Именно в это время в продажу поступает разнообразный посадочный материал хорошего качества. К моменту посадки в большинстве магазинов покупать будет нечего. Высадить все эти саженцы на участке придётся позже, поэтому возникает проблема их хранения.

Разнообразие посадочного материала

Перечислим то, что считается браком для садовода и цветовода, а не для работников торговли. Прежде всего, это настолько высохший посадочный материал, что его невозможно реанимировать. Должны насторожить сухие корни и растущие побеги, плохим показателем будут любые признаки грибкового поражения и появление плесени. Порой трудно определить и состояние того растения, у которого нет заметных живых почек.

Рискованно приобретать саженцы с длинными зеленеющими побегами и распустившимися цветками.

Сложно сохранить такие саженцы до момента посадки на участке

Можно без риска приобрести и отправить на хранение те саженцы большинства растений, побеги которых имеют длину до 2 см.

В таких коробках можно найти перспективные саженцы роз

Нередко попадаются саженцы, у которых удаётся рассмотреть корни с признаками грибкового поражения. Совет продезинфицировать их и обрезать до здоровой ткани не всегда гарантирует полное выздоровление. Стоит ли приобретать заведомо больное растение? Если корневая система посадочного материала завёрнута в непрозрачную плёнку или находится в горшочке, то мы не сразу можем определить все недостатки.

Горшочек с саженцем кедровой сосны в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Высохший ком земли с корнями саженца нужно сразу же увлажнить. Подойдёт любой вариант: полив, оборачивание мокрой тканью или кратковременное увлажнение в ведре с водой. После этого нужно завернуть корневую систему саженца в дышащую плёнку. Если её нет, то можно использовать любую, в которой делаются отверстия для поступления воздуха, или взять подходящую ткань. Возможно, придётся подсыпать свежую почву.

Корневая система саженцев часто оказывается пересушенной

Место прививки должно быть крепким и здоровым. Для некоторых растений (например, для роз) важно, чтобы оно было закрыто парафином или прививочной лентой.

Для того, чтобы сократить испарение, верхнюю часть саженцев желательно обернуть газетой или иной бумагой, после чего завязать «пакет» бечёвкой или натянуть на него резинку.

Второе условие хранения — пониженная температура воздуха, близкая к плюс 1 — 3°С. Холод (не мороз) позволяет погрузить саженцы в сон, близкий к состоянию покоя.

Я храню посадочный материал, приобретённый в ранние сроки, в том месте подвала, где температура воздуха около плюс 5°С. Некоторые садоводы и цветоводы-любители успешно используют нижнюю полку холодильника. Можно найти место и на застеклённой лоджии, в гараже или веранде.

Саженцы лучше хранить в прохладном месте

Коробки с саженцами можно поставить в пустые ведра, которые относят в прохладные места. Можно поступить иначе. Например, вскрыть упаковку, проверить состояние саженца и прикопать его в ведре или в ящике с песком, заготовленном с осени. В таких условиях он доживёт до посадки на участке. Время от времени придётся увлажнять песок, чтобы не пересушить корни. До сих пор такое хранение посадочного материала ни разу меня не подводило.

Мне приходилось сохранять купленные в конце зимы саженцы винограда в горшках. Сложнее было с теми, которые покупались в красочных коробках. Осенью сама заготавливала чубуки и хранила их до весны в подвале. Об этом можно прочитать в моей статье «Как заготовить черенки (чубуки) винограда осенью и сохранить их зимой?»

Этот вариант спасал меня много раз тогда, когда я покупала саженец, разбуженный намного раньше срока. Я высаживала его в высокий цветочный горшок, заполненный рыхлой почвосмесью или нейтрализованным верховым торфом. Такой вариант подходит для сохранения многих культур, у которых начался активный рост побегов. Многим из нас приходится покупать посадочный материал тогда, когда он появляется в продаже. Шансов приобрести желаемые растения позже, возможно, не будет. Так, в этом году горшочки с купленными в феврале саженцами кедровой сосны и ели Коники ждут высадки в грунт на застеклённой лоджии.

Саженцу ели Коники с молодыми побегами уютно в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Кустик самшита, растущий в горшочке, дожидается весны на подоконнике. В мае пересажу его в просторный горшок и выставлю в сад или вкопаю горшок в землю на участке.

Я несколько раз спасала так розы, приобретённые с распустившимися листочками. Очень хотелось приобрести понравившийся сорт, поэтому шла на заведомый риск.

Мне приходилось покупать даже такие саженцы роз

Высаживала розы в заполненные грунтом высокие узкие горшки и ставила их на застеклённой лоджии. Саженцы чувствовали себя хорошо. Их подстерегала лишь угроза появления паутинного клеща. Важно непременно соблюдать важное условие: все саженцы, дожидающиеся высадки на участок в цветочном горшке, обязательно должны находиться в светлом месте.

Я подробно описывала условия сохранения древовидного пиона и некоторых травянистых многолетников до момента высадки на участке. Останавливалась на проблемах, с которыми сталкивалась. Об этом можно прочитать в моих статьях:

источник

Пышные и торжественные цветы часто используются в букетах, но их красота скоротечна и мимолетна. Зато при выращивании уличного кустарника в своем саду любоваться им можно продолжительное время! Размножение данной культуры возможно: отводками, делением куста, черенками, а также из семян (но выращивание культуры семенами слишком сложный и малоперспективный вариант). Декоративно-цветущий многолетний кустарник является неприхотливым в выращивании. В данной статье вы найдете подробную информацию о сроках, правилах посадки саженца садовой гортензии в открытый грунт весной, а также информацию о последующем уходе за цветами.

Интересный факт! Латинское название Hydrangea (гидрангея) буквально переводится как «сосуд с водой», название связано с влаголюбивостью растения.

Основные и самые популярные виды гортензии:

  • Метельчатая (популярные сорта «Ванилла Фрейз», «Лаймлайт», «Фантом», «Пинки Винки», «Матильда», «Грандифлора»).
  • Древовидная (сорт «Анабель», «Лучистая», «Хайес Старберст», «Стерилис»).
  • Крупнолистная.
  • Черешковая (также ее называют плетистая, вьющаяся, лиановидная) — данная разновидность цветка в наших садах встречается реже.
  • Бретшнейдера.

Итак, вы твердо решили, что хотите вырастить данный замечательный кустарник на своем участке. Но не знаете точно, когда лучше сажать садовую гортензию в открытый грунт весной, в каком месяце? Оптимальные сроки весенней посадки саженца приходятся на апрель и начало мая.

Подходящее время в разных регионах может отличаться из-за разных климатических условий:

  • В Средней полосе (в т. ч. Подмосковье) — посадить можно в середине апреля.
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — сажать гортензию лучше в конце апреля или в начале мая.
  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — начало апреля.

Отличный помощник в определении благоприятного и не очень времени для процедуры — циклы луны. Таким образом, сроки посадки саженца гортензии в открытый грунт весной по Лунному календарю 2019 года:

  • Благоприятные дни:
    • в апреле — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 29, 30;
    • в мае — 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31.
  • Неблагоприятные дни:
    • в апреле — 5, 19;
    • в мае — 5, 19.

Покупать саженец гортензии лучше всего в проверенных магазинах и садовых центрах. Они должны иметь хорошую репутацию и положительные отзывы. Также можно получить посадочный материал своими руками путем черенкования.

В магазине можно встретить саженец с открытой корневой системой (О.К.С.) и закрытой корневой системой (З.К.С.) контейнерного типа. Конечно, проще при покупке оценить качество посадочного материала именно с О.К.С., но и экземпляр с З.К.С. также нужно внимательно осмотреть.

Выбрать качественный и хороший саженец гортензии для посадки помогут следующие рекомендации:

  • На корневой системе не должно быть следов плесени, подгнивания. Если вы почувствовали запах плесени, то, скорее всего, недобросовестные продавцы просто заранее устранили плесневый налет.
  • Сам саженец, его корневая система, кора, побеги не должны иметь следов повреждения, трещин.
  • Корни должны быть влажными. Если вы встретили экземпляр с пересушенной корневой системой, то от такого варианта лучше отказаться.
  • Должна быть развитая корневая система. Чтобы это понять, касательно экземпляра с закрытой корневой системой, нужно аккуратно поднять горшок и подсмотреть на его дно — из дренажных отверстий должны виднеться корешки.

Если вы купили посадочный материал слишком рано, и сажать его пока не позволяют погодные условия, то нужно позаботиться о хранении. Чтобы сохранить купленные гортензии до посадки в открытый грунт весной, необходимо временно посадить саженец в объемный горшок с кислым грунтом. После посадки в домашних условиях нужно поставить горшок в самое прохладное место. Поливать умеренно (примерно раз в 10-12 дней). Когда температура на улице будет стабильно держать больше 10 градусов тепла, можно выставлять до высадки на постоянное место на улицу или на открытый балкон.

Чтобы правильно посадить саженец гортензии в открытый грунт весной на участке, нужно знать схему и особенности проведения как подготовки, так и самой процедуры. Рассмотрим, как выбрать посадочный материал, участок и место в саду, подготовить яму, и как правильно сажать.

Читайте также:  Как пересадить замиокулькас в домашних условиях

Кустарник довольно прихотливый в плане выбора места для выращивания. Если изначально посадить его в неподходящем для этого месте в саду, то могут в последующем начаться проблемы при выращивании.

Чтобы гортензия хорошо росла, красиво цвела, нужно выбирать место и почву на даче с учетом следующих требований:

  • Кустарник является очень влаголюбивым. Но при этом совершенно не приемлет застой влаги, поэтому следует избегать болотистых мест, низин, участков в высоким залеганием грунтовых вод. Земля должна быть умеренно увлажненной.
  • Правильно освещение очень важно для нормального выращивания растения. Солнечный свет должен быть мягким, но никак не ярким и обжигающим. Прекрасное место для посадки гортензии — в утреннее и вечернее время растение освещается солнцем, а в полдень, когда солнце наиболее активно, кустарник находится в полутени. Без солнечного света красивого и пышного цветения вы не дождетесь. Однако в более холодных регионах нашей страны (например, Средняя полоса, Сибирь, Урал, Ленинградская область) сажать можно и на более солнечном месте.
  • Участок с цветников должен быть укрыт от холодных и сильных ветров, но при этом там должна быть нормальная циркуляция воздуха.

  • Гортензия прихотлива к почвам — следует сажать в рыхлый, питательный, влагоемкий грунт, имеющий слабокислую реакцию. Данная культура очень любит слабокислые почвы (оптимальный pH -5-6,2!).
  • Стоит избегать тяжелых глинистых грунтов, землю с щелочной реакцией следует избегать
  • При выборе места следует ориентироваться и на оптимальное соседство. С чем же можно посадить гортензию в цветнике? Красиво сочетание на клумбе рядом с астильбой, хостой, самшитом. А вот сажать данную культуру рядом с деревьями и с другими цветами и кустарниками с поверхностной корневой системой не стоит, т. к. будет взаимное угнетение.

Совет! Если вы хотите посадить гортензии в саду вдоль садовых дорожек на даче, то рекомендуется сажать на небольшом расстоянии от них. Потому что при цветении ветви могут наклоняться под тяжестью цветков. И при слишком близкой посадке они будут на территории самих дорожек.

Подготовить место и посадочную яму необходимо заранее — желательно еще осенью или за месяц до мероприятия. В крайнем случае хотя бы за 2-3 недели. Из-за особенностей корневой системы важно подготовить место не только вглубь, но и вширь.

Совет! Если вы планируете посадку нескольких саженцев гортензии, то рекомендуется сажать их с учетом оптимального расстояния между ними — 1,1,5 метра. Если же вы хотите вырастить живую изгородь, то желательно соблюдать промежуток — 70 см.

В первую очередь нужно подготовить само место: очистить от мусора, камней, корневищ сорняков. Можно на планируемом месте выращивания и вокруг перекопать землю вместе с кислым верховым торфом (одно ведро на квадратный метр), а потом хорошенько разрыхлить граблями.

Обратите внимание! Глубина и ширина ямы зависит от размеров посадочного материала. Например, для одно- и двухлетних саженцев подойдет яма 30 на 30 сантиметров, для более крупных трех- и четырехлетних экземпляров — 50 на 50 сантиметров.

Но так как яму очень рекомендуется подготовить и заправить удобрениями, то и размеры углубления должны быть немного больше. Рекомендуемый размер посадочной ямы с учетом подготовки — 0,5×0,5 или 0,6×0,6 метров.

Подготовить посадочную яму для посадки гортензии весной можно несколькими правильными способами:

  1. Самый простой способ — заправить яму на 2/3 смесью кислого верхового (бурого) торфа и огородной земли. Хоть торф и раскислит землю, но все равно не сделает ее на 100 процентов идеальной для кустарника. Поэтому, лучше постараться сделать более сложную, но эффективную заправку.
  2. Можно подготовить посадочную яму более сложным, но эффективным способом:
    • Сделайте углубление на выбранном участке 60 на 60 сантиметров.
    • На дно ямы положите слой хвойного опада (он необходим для подкисления почвы).
    • Сверху на опад положите небольшой слой обычный садовой земли.
    • Смешайте четверть ведра перегноя (или компоста) и четверть ведра кислого торфа (или же специального кислого грунта, который можно купить в садовых центрах, например, почвенная смесь для голубики). Засыпьте почвенной смесью яму на 2/3.
    • Сверху рассыпьте горсть суперфосфата.
  3. Можно удобрить яму органическими и минеральными удобрениями:
    • Приготовьте заправку для ямы: верховой кислый торф (1 часть), компост (1 часть), перегной, сернокислый калий (25 грамм), суперфосфат (60 грамм), мочевина (15 грамм). Хорошенько перемешайте
    • Наполните яму на 2/3 (хотя можно сразу все положить в углубление и уже там перемешать).
  4. Если у вас некислая, неплодородная, тяжелая, глинистая почва, то к подготовке посадочной ямы нужно подойти особенно ответственно:
    • На дно ямы положите слой из хвойного опада или перепревших хвойных опилок (если такой возможности у вас нет, то просто верховой кислый торф).
    • Затем нужно заполнить яму на 2/3 смесью из следующих ингредиентов: листовая земля (2 части) + перегной (2 части) + речной песок (1 часть) + кислый верховой торф (1 часть).

После подготовки ямы нужно обильно полить ее, чтобы грунт естественным образом осел.

Что касается подготовки гортензии к посадке в открытый грунт весной, то подготовить можно только материал с открытой корневой системой. Обработать корни саженца перед посадкой можно путем замачивания в растворе препарата стимулятора корнеобразования (например, Корневин, Гетероауксин).

Схема посадки гортензии садовой в открытом грунте весной:

  • Непосредственно за пару часов до процедуры нужно обильно полить яму.
  • Для саженца с открытой корневой системой нужно сделать небольшой холмик на дне ямы (лучше всего делать возвышенность из плодородного грунта и торфа).
  • Аккуратно поставьте саженец по центру ямы (если экземпляр с О.К.С. то поставьте корни на возвышение).
  • Расправьте корни, они должны лежать ровно, не загинаться (данный шаг актуален для О.К.С.).
  • Засыпьте яму почвенной смесью из верхнего плодородного слоя земли и кислого торфа. Распределять грунт нужно равномерно, чтобы избежать пустот между корнями. При этом корневая шейка должна оставаться на том же уровне, или же можно ее немного заглубить (на 3-4 сантиметра, но не более, иначе она начнет загнивать).
  • Слегка уплотните землю вокруг.
  • Теперь следует произвести щедрый полив (не менее трех ведер воды под один куст).

Совет! Поливать рекомендуется раствором препарата «Корневин» или «Гетероауксин» (раствор делать по инструкции). Благодаря такому поливу саженец быстрее укоренится и адаптируется на новом месте.

  • Если после полива грунт осядет, то необходимо будет досыпать его до прежнего уровня (также проверьте ваш кустарник через несколько дней, если земля опять осела, то нужно повторно досыпать почвы).
  • После мероприятия замульчируйте место хвойным опадом, перепревшими хвойными опилками или верховым кислым торфом. Толщина мульчи — 5-7 сантиметров.

Видео: правила посадки саженца метельчатой гортензии с закрытой корневой системой.

Регулярный и полноценный уход за садовой гортензией в открытом грунте после весенней посадки в саду очень важен. Нельзя посадить и забыть о растении. В первый год кустарник особенно чувствителен и требователен к вниманию цветовода.

Чтобы правильно ухаживать за гортензией, необходимо следовать данной схеме и агротехнике выращивания:

  • Мульчирование — важнейший момент ухода за гортензиями. Ведь кустарник любит влагу, а мульчирующий материал сохраняет ее в земле. Мульчировать можно верховым торфом, опадом или перепревшей корой хвойных. Толщина мульчи 5-7 сантиметров.
  • Как уже неоднократно было отмечено выше, данный кустарник очень влаголюбив, а это значит, что его нужно часто поливать. Почва всегда должна быть умеренно влажной, нельзя допускать пересыхания. При засушливой погоде следует увеличить количество поливов.
  • После каждого внесения влаги или осадков производите рыхление грунта вокруг кустарника.
  • Обрезка садовой гортензии очень важна для грамотного ухода. Обрезать следует осенью, рекомендуется срезать половину высоты кустарника. Обрезку весной следует проводить исключительно до начала сокодвижения, иначе можно навредить кустарнику, в весенний период следует обрезать самые слабые, тонкие, поврежденные побеги. Также следует удалять ветки, которые растут внутрь куста. Рекомендуется учитывать и видовые особенности:
    • Древовидная — обрезку нужно производить низкую, от уровня грунта должно остаться 15-20 сантиметров (а также обрезать нужно слабые, тонкие, молодые побеги).
    • Крупнолистная гортензия — устранять нужно только отцветшие соцветия, больше обрезать ничего нужно, так как данная разновидность цветет на побегах прошлого года.
    • Метельчатая — обрезать на 3-4 пар почек, на пятой почве.
  • Подкормка очень важна для красивого и пышного цветения гортензии. Ранней весной вносятся азотные удобрения с небольшим количеством калия и фосфора, при бутонизации и при цветении — фосфорно-калийные, при отцветании можно внести суперфосфат.
  • Осенью, после обрезки, следует связать побеги, чтобы они не обломились из-за ветров, снега и непогоды. Таким образом, вы подготовите растение к зиме.
  • В регионах с холодными зимами (Сибирь, Урал, Ленинградская область) следует производить укрытие. Манипуляция поможет растению переживать холодные и суровые условия.

Видео: правила ухода за садовой гортензией.

Выращивание данного многолетнего кустарника на даче или участке частного дома — настоящее удовольствие. Нельзя сказать, что цветок прихотлив и за ним тяжело ухаживать. Однако у него есть свои жесткие требования, которые нужно удовлетворять, иначе красивого цветения можно не увидеть. Но в первую очередь, нужно произвести правильную посадку гортензии в открытый грунт, а потом уже баловать куст своим уходом.

источник

Мечтая украсить свой дачный участок изысканными розами, очаровательными клематисами, роскошной гортензией, многие садоводы-любители обзаводятся их саженцами заранее. Уже с февраля в магазинах можно приобрести растения, которые «пустят корни» в цветнике в последний месяц весны. К апрелю товарный вид саженцев ухудшается, однако вполне возможно вырастить из них полноценное украшение сада. Главное – выбрать здорового «зеленого питомца» и знать, как позаботиться о его комфорте до посадки в открытый грунт. Об этих тонкостях порталу www.interfax.by рассказала научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Ольга Дуброва.

В гипермаркетах и садовых центрах продажа саженцев цветущих кустарников начинается в феврале-марте. И если вам не терпится приобрести вне сезона растения, которые хотите «поселить» на своем участке, не тяните с покупкой. Чем меньше времени саженцы проведут в магазине, тем лучше будет их качество. Ведь если поставщик обеспечивал им оптимальные условия, то продавец сделать это не в состоянии. Так, в магазине температура воздуха составляет обычно 20-22 градуса, из-за этого растения раньше времени трогаются в рост. А вот создать им максимальный комфорт дома вполне возможно.

Выбирая в магазине саженцы, не постесняйтесь извлечь их из упаковки, чтобы оценить состояние корневой системы, побегов и почек. Важно, чтобы корневой ком не был ни переувлажненным, ни пересохшим. Не проходите мимо растений с хорошо сформированными 3-5 побегами. Пятен и других признаков поражения патогенами на стеблях быть не должно. Желательно, чтобы почки еще не успели тронуться в рост.

Не лишним будет уделить внимание упаковке. Пленка – не лучший вариант. Если производитель заинтересован в высоком качестве саженцев, то использует нетканый сетчатый материал.

Иногда стебли покрывают парафиновым слоем – для предупреждения потери влаги. В дешевом варианте для этих целей может применяться бесцветный парафин, сквозь который легко рассмотреть, не повреждена ли кора. Зарубежные производители чаще используют окрашенный парафин, в который добавлены специальные пестициды. Таким образом, стебли защищены не только от пересыхания, но и от болезнетворных микроорганизмов. Соскребать парафин не следует: слишком велика вероятность нарушить целостность коры.

Следующий шаг – осмотр корней. Если они выглядят здоровыми и начали отрастать молодые белые или желтые придаточные корешки, ограничьтесь замачиванием корней в воде. При непересушенном земляном коме достаточно 2-3 часов, при чрезмерно сухом потребуется 5-6 часов.

Дополнительные корешки, которые побурели или почернели в результате неправильного хранения, подрезают. Если боковые и центральные корни подсохли, приступайте к кардинальной обрезке. Некоторые садоводы-любители опасаются этой операции, и совершенно напрасно. Сила, заложенная в растение природой, поможет ему выжить и благополучно развиваться в весенний период.

После кардинальной обрезки необходимо простимулировать образование у кустарника новых корней – например, при помощи «Корневина», «Циркона».

«Корневин» – препарат более сильного действия, его химическую основу составляют вещества, благодаря которым у растения активно образуются новые корни. Главный компонент «Циркона» – экстракт эхинацеи, в основе которого гидроксикоричные кислоты. Это иммуномодулирующий, антистрессовый, частично антибактериальный препарат.

Если обрезка была щадящей, воспользуйтесь гуматами калия или натрия. Данные препараты содержат гуминовые кислоты и некоторые другие микроэлементы. Гуматы призваны поддерживать здоровое состояние корневой системы и всего растения в целом, защищают от некоторых грибковых и вирусных заболеваний.

При несущественных повреждениях корней саженец достаточно обработать любимым многими садоводами и цветоводами «Эпином» – он помогает растению перенести последствия стрессов.

В любом случае, какой бы препарат вы ни использовали, внимательно читайте инструкцию на упаковке. Не перебарщивайте с количеством стимулятора – это чревато противоположным эффектом.

У роз, клематисов достаточно развитая корневая система, поэтому высота горшка должна составлять не менее 30 сантиметров. Лучше использовать узкую емкость, чтобы, во-первых, сэкономить место при хранении саженцев, а во-вторых – не насыпать лишнюю почвенную смесь.

Передерживая саженец до посадки в грунт, важно обеспечить ему состояние максимального покоя. Поэтому почвенная смесь не должна быть «калорийной». При необходимости ее слегка увлажняют по извлечении из магазинной упаковки. После того как замоченное растение вы посадите в промоченную почву, воздержитесь от поливов до его «переезда» в цветник (при холодном содержании).

Оптимальная температура хранения саженцев – максимум 8-10 градусов выше нуля. Растения можно разместить на холодном подоконнике или балконе (главное – не забыть внести в дом, если ударят заморозки), а если к моменту покупки почки не успели тронуться в рост, то в подвале с температурой от 0 до 2 градусов.

В апреле многие саженцы можно купить в магазинах по сниженным ценам. Растения длительное время провели в теплом помещении, тронулись в рост и выглядят неважно. Побеги у них вытянутые, слабоокрашенные. У многих дачников-любителей мелькает мысль: «Ничего путного из этой «некондиции» не вырастет». Думать так – заблуждение. Более того, велик шанс получить из «переростков» дополнительный посадочный материал.

Допустим, вы приобрели саженцы роз. Вытянувшиеся побеги обрежьте наполовину. Полученные черенки замочите и полностью обработайте «Корневином». Затем воткните в увлажненный песок или сфагнум. Прикройте пленкой – негерметично, чтобы время от времени проветривать. Не допускайте пересыхания. При появлении корешков посадите черенки в почву, перед переселением в открытый грунт не забудьте закалить их – 7-10 дней достаточно.

В апреле саженцы можно разместить в теплице – при условии, что горшки с «зелеными питомцами» вы прикопаете. Растения желательно укрыть спанбондом, особенно те, у которых тронулись в рост почки. Так вы защитите саженцы от ночных заморозков, чья вероятность еще велика, а также от солнечных ожогов в погожий безоблачный день. Охлаждение до минус 2 в теплице может повредить растение, которое привыкло «благоденствовать» при 20-22 градусах и чья корневая система еще не работает.

Когда угроза ночных заморозков минует, а земля достаточно прогреется, заблаговременно приобретенные саженцы высаживают в открытый грунт. Яму готовят заранее – заправляют грунтом в зависимости от вида растений, вносят удобрения. В течение первой недели «переселенец» нуждается в притенке: прямые солнечные лучи для него нежелательны. После пересадки в открытый грунт растение рекомендуется обработать «Цирконом». Благодаря этому шансы «новосела» хорошо прижиться в цветнике повысятся.

источник

Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.

Девочки, а я где-то читала совет передерживать аконит в горшке в холодильнике. Из этого рассказа я вынесла впечатление, что дело это непростое.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК Где хранить купленные корневища?

Хранят корневища в холодильнике, в контейнерах в застекленных лоджиях и под снегом. Для хранения в холодильнике пригодны хосты, лилии, непроснувшиеся розы. Плохо выносят условия холодильника и требуют повышенного внимания гейхеры, тиареллы, герани, акониты , флоксы, сибирские ирисы. Для холодильника растения лучше всего завернуть в мох-сфагмум или в чистую влажную тряпочку. Другой способ — высадка в контейнер растения, которое уже пошло в рост и явно не перенесет хранения в холодильнике. Передержку в контейнерах даже при неудачном температурном режиме (выше +150С) довольно легко переносят хосты, лилии, розы, клематисы, герани. Плохо переносят передержку в контейнерах гейхеры, тиареллы, герани, акониты , флоксы, сибирские ирисы. Еще один способ хранения растений — закапывание в снег. Способ хорош, но лишь для тех, кто может доехать до своей дачи. В этом случае годятся растения непроснувшиеся или только-только пошедшие в рост.

Передержку под снегом хорошо выдерживают все растения. Особенно эффективен такой способ для ирисов, гейхер, аконитов , гераней и флоксов.

Ох уж сколько всего держано-передержано. чего знаю.

Самые капризные в этом деле — флоксы, морозники, маки, вероники, меконопсисы, анемоны. Того и гляди загниют, да и корней обычно мало и тонкие. Их рекомендуют промывать в растворе «Максима» (вообще-то это никому не вредно), сразу высаживать в горшки с легкой почвой и поливать еле-еле, обязательно просушивая почву между поливами, только чтобы не засохли.

Место — ХОЛОДНОЕ! +10-15 и ниже, следить за плесенью.

Следующие злыдни — сибирские и японские ирисы и астильбы. Сюда же — розы и, наверное, акониты-купальницы и пр. (статистики по ним маловато, правда). Опасность при их передержке заключается в том, что они часто трудно «запускают» корневую систему, особенно в тепле — посадишь в горшок, листья весело отрастают за счет накопленных запасов, потом резко вянут, и кирдык Погнить тоже любят. Но в принципе они нормально лежат в холодильнике во влажном сфагнуме ( ИМХО это вообще лучший субстрат для хранения корешков и черенков), если не слишком проросшие.

Если критически прорастают — сажать и в холод (от + 5 до + 15), в тепле точно выгонка получится.

Совсем не злыдни, а скорее неубиваемые — лилейники и хосты. Их можно бросить в холодильник почти в любом состоянии, хоть в пакете, хоть в газетке. Если начнут поднимать полку ростками — прекрасно себя чувствуют в горшках в комнатных условиях. Правда, изнеженные лопухи часто страдают при высадке в сад, но до летальных исходов не доходило ни разу.

Бородатые ирисы передерживаются в холодильнике хорошо, но их надо держать ближе к сухому состоянию, чем к влажному.

Если на корешках появляются пятна конкретной мокрой гнили — лично у меня неоднократно получалось спасать ситуацию засыпкой раны (после очистки) порошком человеческого антибиотика (покупаю ампициллин в ампулах для инъекций). Сугубо ИМХО Фундазол и Максим действуют слабее.

Удачи!

источник

Купила маленький кустик садовой гортензии.

Вторую зиму ей приходится мучиться в квартире.А куда деваться, если зимой на Урале в грунте ей не выжить, подвала нет, а в комнате тепло.

Вот и цветет из последних сил. Вот так она выглядела в конце ноября.

21 ноября 2014 — гортензия садовая

В горшке места мало, потому цветы мелковаты.

Цветет гортензия и гардения

Прошлой зимой ставила её на зимовку между рамами. Там прохладно и она не росла — отдыхала.Только весной начали открываться почки.

Потом поставила на теплый подоконник — и она ломанулась в рост.

Я, как заботливая мамочка, решила подкормить эту деточку. И чуть не сгубила!Оказалось, что минеральная еда, которую с удовольствием хавают все остальные комнатные растения, например, гардения, ей не понравилась.

Уже через час после полива я заметила, что листья словно сварились. Оставались целыми только те, что на верхушке.

Срочно бросилась промывать ком.

Пролила 5 литрами отстоянной воды. Просто поливала и ждала, когда жидкость выйдет в поддон. И снова поливала. До тех пор, пока вода не стала выходить совершенно чистой.Пересадить в свежий кислый грунт возможности не было: весь ком оплетен плотно корнями. Тут только промывать от передозировки.

И кто мог знать, что она такая неженка! Ведь концентрация была совсем маленькой. Нигде не читала, что её надо очень осторожно подкармливать по весне. Это меня уже просветили мои друзья после того, как я наделала глупостей.

Пришлось оборвать все обожженные листики. На двух больших по краю все же остались немного «обваренные» края.

Но всё же она меня простила и вырастила первый бутон.

Я долго искала в сети название своего сорта и вот что узнала.

Оказывается, моя гортензия — особый случай. С точки зрения ботаники, она относится к крупнолистным гортензиям, которые цветут на побегах прошлого года.Но моя относится к группе «Endless Summer»: в отличие от остальных крупнолистных сортов она хорошо цветет как на побегах текущего года, так и на прошлогодних.

Читайте также:  Как взять отросток у долларового дерева

Для меня это немаловажная новость, ведь мне предстоит хранить её зимой в подоконном холодильнике, где большой куст вряд ли может поместиться. А вот обрезанный — вполне.Так что мой белый сорт «The Bride» относится к той же серии селекции. Можно резать ветки, можно не резать — по выбору. В любом случае цвести будет каждый год. Чему я очень обрадовалась.

Жду, когда будет вот такая:-)

А нынче листья уже крупнее в два раза.Из литрового горшочка переехала в трёхлитровый.

Вместо трёх веточек у неё теперь пять основных и несколько боковых.Вот ниже на фото она же — в тазике диаметром 50 см.

Сами понимаете, между рамами такое уже не помещается:-)

А вот в конце лета отмывала листья от пыли и поставила в тазик 50 см. — вот такой уже стал большенький кустик.На следующую весну высажу в цветник.

В квартире ей очень жарко. Чтобы совсем не зачахла, приходится дополнительно досвечивать.

Но в принципе мой опыт доказывает, что садовую гортензию можно сохранить и в теплой комнате зимой.И она даже будет цвести при дополнительном освещении.

В прошлом у меня уже был опыт выращивания гортензии. Ниже на снимке розовая гортензия, выращенная мной из малюсенького черенка.

За год она выросла до приличного размера — основной прирост был летом.

Розовая гортензия летом 2008 г.

Но зимой она все листья сбросила.А так как у меня не было тогда дополнительных ламп, начала чахнуть, и я её выкинула.

А можно было спасти, поставив под лампы.

И могла бы вырастить куст как у Галины — у неё растет в горше 15 литров. Московская область. http://galina059.livejournal.com/30351.html

Нынешняя белая гортензия чувствует себя достаточно хорошо.Она тоже сбросила летние листья после осеннего цветения в комнате.

Но судя по тому, что снова начала отращивать молодые листики и заложила бутоны, её самочувствие вполне удовлетворительное.

Вывод — дополнительные лампы в теплой комнате не роскошь, а необходимость.

Высадила её на лето в цветник. А затем осенью очень сильно укрыла листовым опадом, пленкой и решила: если выживет — её счастье, а нет — значит, не судьба. Надоело мне в доме зимой куст мучить.Но зима выдалась не слишком холодной и гортензия выжила! И начала цвести. За лето хорошо подросла. Посмотрим, как переживет еще одну зиму.

источник

Чтобы многолетние декоративные растения радовали хозяев участка обильным цветением, им нужно обеспечить хорошие условия и в российские морозы. Зимовка гортензии крупнолистной в подвале позволяет уберечь от вымерзания почки на прошлогодних побегах. Благодаря этому садовод может наслаждаться цветением кустарника почти весь сезон.

Подвальное помещение перед переносом гортензии на хранение нужно готовить так же, как для закладки урожая корнеплодов:

  • просушить;
  • обработать от паразитов и плесени.

Если подвал, в котором будет зимовать гортензия, предназначен для хранения овощей и солений, то лучше всего отвести растению место, где температура не поднимается выше +2…+3°С. Не следует ставить емкость с крупнолистной гортензией там, где проходит ток воздуха от входящего отверстия вентиляции. Из-за постоянного сквозняка и меняющихся условий на улице колебания температуры земляного кома будут слишком резкими. Это может привести к подмерзанию корневой системы или раннему пробуждению почек.

При зимовке в погребе следует уделить внимание влажности в помещении. В слишком сыром месте хранения чувствительные к сырости крупнолистные гортензии легко подвергаются загниванию. Если температура в подвале или другом помещении, где зимует растение, будет выше указанной, то рост побегов начнется в середине зимы. Крупнолистная гортензия при ранней выгонке не погибнет, но ей будет необходима подсветка и полив, что доставит хозяину лишние хлопоты.

Снизить влажность удастся с помощью проветривания подвала (через форточку или открытую вентиляцию). Для регулировки ее уровня подойдет и негашеная известь, емкости с которой надо расставить в подвале. Регулировать температуру помогает проветривание.

Контейнер, в котором будет зимовать молодая крупнолистная гортензия, должен иметь хорошие дренажные отверстия, чтобы при зимнем поливе не возникало застоя воды. Если подходящей емкости для большого куста в хозяйстве не имеется, очень хорошо заменит ее спандбонд или лутрасил, несколько раз обернутый вокруг земляного кома. Нельзя использовать для этой цели полиэтиленовую пленку: воздухонепроницаемый материал приведет к недостаточному проветриванию корневой системы и ее подопреванию.

Залогом хорошей зимовки является зрелость древесины побегов. Чтобы достичь этого, необходимо начать готовить крупнолистные гортензии к периоду покоя в сентябре. В это время садовод удаляет часть листьев снизу. Убрать их нужно примерно до ½ высоты кустика. Многие сорта крупнолистной гортензии в это время еще цветут, но удаление листвы не влияет на декоративность растения.

После первых заморозков или в случае стойкого понижения температуры до +5… 0°С у листопадных теплолюбивых растений прекращается вегетация. Понять это легко по изменению цвета или опаданию листьев. Крупнолистная гортензия прекращает цветение, но листву самостоятельно сбросить не может.

В это время (для средней полосы России — начало октября) наступает следующий этап подготовки к зиме:

  • нужно убрать с побегов остатки соцветий гортензии;
  • срезать со стеблей оставшиеся листья;
  • подкормить растение раствором удобрения с фосфором и калием.

При удалении листвы нужно обрезать черешок, оставив небольшую его часть на стебле. Через 7-10 дней эти остатки сами осыплются. Перед переносом в хранилище надо проследить, чтобы они не оставались на ветках, т. к. их наличие приведет к появлению плесени.

Нельзя обрезать или ломать концы побегов. Сорта гортензии крупнолистной, относящиеся к сериям Endless Summer или Forever and Ever начинают первое цветение в мае-июне, на прошлогодних ветках. Чтобы почки не подмерзли во время подготовки к хранению, надо оставить листья на концах побегов. При правильной зимовке почки с заложенными бутонами хорошо сохраняются.

Хранить крупнолистную гортензию нужно с комом земли, объем которого может оказаться большим. Чтобы растение успело перейти в состояние покоя, осенью выкапывайте его после того, как температура воздуха опустится до 0°С. Перед выкопкой нужно удалить часть старых побегов.

Гортензию следует окапывать по кругу на расстоянии около 40 см от центра взрослого куста высотой до 1 м. Если кустик небольшой, земляной ком может быть размером с проекцию кроны крупнолистной гортензии.

Ров углубить на 40-50 см и начать подкапывать корневую систему снизу. Выполнять это нужно с помощником, который поддержит крупнолистную гортензию в удобном положении и поможет вынуть тяжелый куст из ямы.

Садоводы часто оставляют гортензии прямо в емкости, вынося их на летний период в сад. В этом случае выкопка кустарника не потребуется. Она будет нужна только для перевалки в больший контейнер. Эту процедуру производят по мере необходимости.

Если подвала или погреба нет, то куст гортензии крупнолистной можно сохранить до весны другими способами:

  1. На утепленной веранде или лоджии, где колебания температуры незначительны, гортензии будут зимовать не хуже, чем в подвале. Во время холодной зимовки света и полива не требуется (или 1 раз в 2 недели можно покрыть поверхность почвы снегом). При потеплении и раннем пробуждении почек не следует стараться переносить крупнолистную гортензию в еще более теплое помещение или усиливать поливы. Куст все еще находится в состоянии покоя, и при температуре до +10°С развития листьев не произойдет.
  2. Некрупные кустики или приобретенные зимой саженцы с цветами и листьями держать можно даже в комнате. Их лучше поставить на подоконник и обеспечить дополнительную подсветку. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что перед высадкой в грунт их придется долго закаливать. Такой способ ухода за цветами подразумевает вынос горшка с крупнолистной гортензией на свежий воздух сначала на 30-40 минут в день. Время пребывания цветка на улице постепенно увеличивают.
  3. Крупное растение при зимовке в подвале или на веранде трудно разместить без обрезки. Но не следует переживать: крупнолистные гортензии цветут и на побегах текущего года. Поэтому на зиму куст можно обрезать на высоте 20-30 см от уровня почвы. В подобном случае цветение начнется во второй половине лета (август-октябрь).

Крупнолистную гортензию высаживают только после того, как пройдут возвратные заморозки, которые встречаются и в апреле. Посадку вегетирующих саженцев производят поздней весной, после предварительного закаливания и приучения к открытым солнечным лучам.

Доставать крупнолистные гортензии из подвала можно не раньше марта. Подъем температуры осуществлять постепенно. Крупнолистную гортензию нужно полить водой комнатной температуры. Следующий полив произвести через 7-10 дней. При поливе в воде растворить комплексное удобрение (Кемира, Фертика и пр.).

Перед высадкой в грунт можно производить обрезку и формирование куста. Желательно убрать сломанные, подопревшие или не перенесшие зимовку ветки сразу, как только станут набухать почки.

Среди существующих сейчас проблем садовода — поздние заморозки после относительно теплого периода. До середины мая стоит следить за сводками погоды, а в случае похолодания укрывать высаженные кусты спадбондом. Сделать это можно так, как производят укрытие хвойных:

  • установить возле куста каркас из проволоки или деревянных реек;
  • натянуть на него укрывной материал;
  • в случае сильного мороза (ниже -5°С) дополнительно закрыть крупнолистную гортензию мешковиной или картоном.

Если удачно перезимовавшую гортензию удастся уберечь от весеннего подмерзания, то цвести она начнет уже в конце мая.

Как сохранить гортензию зимой, можно понять только на собственном опыте. При внимательном уходе за растением в зимнее время легко заметить, при каких условиях на крупнолистной гортензии начинают пробуждаться почки, после какой зимовки цветение наиболее обильно, как можно потерять все бутоны из-за весеннего заморозка. При соблюдении несложных правил подготовки к зимовке и высадке в средней полосе России смогут расти самые капризные сорта крупнолистной гортензии.

источник

Оксана, молодые саженцы роз могут сидеть очень долго и не трогаться в рост. Сейчас все зависит от корневой системы. У меня, например, некоторые кусты, купленные в одном месте, принимались по разному. Иногда сидят без признаков жизни до середины лета, а потом смотришь, почки начинают только просыпаться. Здесь нужно только терпение.

Если Вы при посадке добавили удобрения в ямку, то первые подкормки можно начинать через месяц после посадки. Какими именно удобрениями? Я предпочитаю комплексные. О них рассказала чуть выше в комментарии Ольге. Иногда чередую жидкие (для цветения) или те же диаммофоску, азофоску, нитроаммофоску: развожу в лейке и поливаю. Подкормки нужно делать каждые две недели. Удобрения можно и разделить по основным элементам: в начале лета для роста побегов нужны удобрения с содержанием азота, например, аммиачная селитра. Во время формирования бутонов и цветения — до конца июля-начала августа можно использовать суперфосфат или двойной суперфосфат. Осенью нужны калийные удобрения, например, сульфат калия или сернокислый калий. Можно использовать самую обычную золу. Последнюю подкормку комплексным удобрением делаю в начале или середине августа, после этого и подкормки, и поливы прекращаются. Исключение для поливов составляет только сильная жара. Если сильной жары нет, то и поливы не нужны. В конце августа — сентябре розы отлично цветут.

Осенью можно подкармливать только чисто калийными удобрениями для подготовки роз к зиме. Теперь о тле: она всегда появляется в начале июня, когда появляются бутоны на розах. А садовые муравьи как раз эту тлю и разносят по веточкам. Так что побрызгать можно и тлю на веточках, и муравьев на земле. Для обработки можно использовать любые инсектициды широкого спектра действия. Но я слишком сильные не беру. Мне на улице и актары хватает. Можно актеллик, но там ампулка маленькая, я его только для комнатных растений использую.

Роза взрослая: если и подкормили, и поливаете, а листочки все равно угнетенные, то здесь либо вредители, не только те, которые на веточках, но и «подземные жители», либо куст заболел.

Когда я сразу не могу определить, отчего куст выглядит больным, я сразу обрабатываю и от вредителей, причем и по верху опрыскиваю, и под куст лью этот же раствор, чтобы корни никто не подгрызал. Иногда провожу эти обработки 3-4 раза через 7-10 дней. От болезней и гнилей пользуюсь фундазолом, бордосской смесью, Максимом. Иногда достаточно одной обработки, иногда тоже 2-3. После такого «натиска» розы продолжают нормально расти. Оксана, может быть, Вам это все покажется сложновато. Можно и без всего этого обойтись. В природе выживает сильнейший. Но и цвести тогда розы будут цвести соответствующе: в начале июня несколько бутонов, и в сентябре несколько бутонов.

Только при постоянных подкормках и обработках Вы увидите то, ради чего все это и затевалось.

У меня растут 10 метельчатых гортензий (9 сортов). так что опыт есть по ним. По сортам они могут быть совершенно разных размеров — от гигантов (финский сорт Мустила и старый сорт Грандифлора), широкого «квадратного» габитуса средневысокие и раскидистые как Фантом, Сильвер Доллар, Ваний Фрез, Лайм Лайт, а есть и достаточно ограниченные в размерах — очень красивая узкого облика Винки-Пинки, новый сорт максимально бордовеющей Вимс Ред и самый невысокий Бобо. Последние три можно было бы совмещать в миксах с многолетниками и некоторыми сортами роз. Винки-Пинки и Бобо будут хорошо сочетаться в миксбордерах. Что касается их агротехники, то в моем климате все гортензии (кроме Грейт Стар — и плохо поздно цветущей!) растут на полном солнце, хотя везде рекомендуют полутень. Специально я их не раскисляю, посажены были без заглубления в наиболее мокрые места участка на холмики из привезенного торфа. Подкармливаю их два раза — минеральными буйскими удобрениями для кустарников и мульчирую конским навозом. В целом. мет. гортензии очень любят органику, в этом их сходство с розами. На этом, пожалуй, все сходство заканчивается. В первую очередь, на мой взгляд, что бы мешало совместному произрастанию роз и гортензий — это отношение к влаге! У меня почти все гортензии посажены с таким расчетом, чтобы их не только НЕ поливать, а наоборот с целью осушения ближней зоны около розариев. А вот розам такие мокрые застойные места будут очень вредны. Во-вторых, пытаясь спланировать такие комплексные посадки роз с многолетниками и кустами, надо думать о конструкции укрытий. У меня был опыт, когда поздней осенью пришлось отвлекаться на пересадку четырехлетнего барбариса оттавского, который мешал укрытию роз. В результате из-за сложности работы и недостатка времени около розария была оставлена яма от барбариса, скопилась вода, и ближние розы вымокли.

Так что могу посоветовать мет. гортензии посадить только как «фон» на достаточном удалении от линии посадки роз — метра 1,5.

Гортензия в саду: уход и размножение

Автор Зиборова Е. Ю. Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского «сосуд с водой») при создании необходимых условий — полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов — щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии. Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания — для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.

Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек — это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой «на пень» или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.

Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы — черенками и прививкой. Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму. Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.

источник

Сейчас в магазинах круглый год продаются растения. Как же сохранить эти саженцы до посадки в грунт, ведь до нее еще очень далеко. А попав в теплое место, кустик моментально начинает расти. Это импортный посадочный материал, для него это нормально.

Предупреждать, чтобы не покупали его, бессмысленно, я и сама не могу порой удержаться. Надо знать хотя бы, как его дальше содержать.

Саженцы, в таких магазинах, надо покупать сразу, при поступлении в продажу. Покрытые воском, да еще в полиэтилене, корни задыхаются. А если в магазине тепло, начинают прорастать почки. Через месяц — полтора хранения в таких условиях, надеяться уже не на что.

Например, розы. Их можно будет высаживать, как только позволит земля. Обычно, это середина апреля, бывает и немного раньше. Обязательно надо позаботиться об их укрытии от солнечных лучей и ветра любым нетканым материалом. Заморозки тоже, вероятнее всего еще будут, но если зелени не много и она обмерзнет — ничего страшного. Укрытие лучше не снимать как можно дольше.

А сразу после покупки саженца розы в коробке, надо ее раскрыть и посмотреть корни. Скорее всего, они обрезаны без всякого сожаления, до минимума.

Розу надо посадить в горшок в землю, по объему чуть больше основной массы корней. Если они большие, можно немного подогнуть в самом низу, так чтобы при посадке, сохранился ком земли в центре, а по периметру торчащие корни, можно потом расправить и немного подрезать.

Подробнее о розах, купленных в феврале и условиях для их хорошей приживаемости в дальнейшем.

Если розу вы купили в горшке цветущую, можно немного подождать, пока имеющиеся цветы отцветут, но при условии, что она стоять будет в прохладном месте и вы ее не зальете. В горшке, где она растет один торф, а он быстро пересыхает и хочется ее чаще поливать. Других цветов ждать бессмысленно, надо отщипнуть бутоны, стряхнуть торф с корней и пересадить ее в землю.

Точно так же, я поступаю с герберами. Они потом у меня цветут на даче в грунте все лето.

Хризантемы, которые тоже в изобилии продаются в это время, потом прекрасно растут на даче, их тоже надо пересадить в землю, до посадки в грунт. Вырастают к осени огромными, потому что их обрабатывают перед продажей гормонами, сдерживающими рост, а на воле им ничто не мешает. Цветут осенью, порой, совсем другими цветами, чем цвели при покупке в магазине. На зиму их надо укрывать, просто так они не перезимуют.

Читайте также:  Какие удобрения вносятся осенью в почву

Так я вырастила себе и гортензию, правда синяя она была только в начале , а на даче цветет розовыми цветами. Квасцами я еще не пробовала ее поливать, мне она и розовая нравится.

Еще раз уточню, что посадить надо не в торф, который продается в магазине, а именно в землю. У меня на весенние посадки всегда заготовлен перегной с дачи. Я его мешаю с песком, с покупной землей (я стараюсь брать пакеты «живая земля»). Смесь обязательно пропариваю. Корни должны быть сверху только немного присыпаны землей.

После посадки, растение хорошо пролить и убрать горшок в самое прохладное место в квартире. Стараться поливать, как можно реже, пусть лучше немного пересохнет земля, чем перелить. Если саженец позволяет, и, только — только тронулся в рост, его лучше подержать в холоде и темноте. Если листья уже есть, надо выбрать прохладное и светлое место.

В квартире есть свой вредитель у роз , который непременно появится, если она стоит в теплом месте. Это паутинный клещ. Чуть листья начинают желтеть, надо внимательно следить за розой, обмывать прохладной водой стволик и листья. Клещ очень маленький и когда можно разглядеть паутину, бывает поздно. Опрыскивать в квартире проблематично. Когда бывает не очень холодно или есть застекленный балкон или лоджия, можно опрыснуть днем там, а вечером занести. Роза хорошо держит низкие температуры, главное, чтобы было не ниже 3-5 градусов.

С саженцами клематисов, которые куплены задолго до посадки , поступают точно так же, как с розами. Их, тоже главное, не перелить в горшке. У клематисов самое слабое место — шейка, место, откуда начинают расти корни. Оно может загнить. Ее лучше вообще не засыпать землей, а если засыпать немного, то песком. При первой возможности, вынести горшок на застекленный балкон. Главное, чтобы там не было минусовых температур. Паутинный клещ в квартире, может навредить и клематису. При посадке в грунт, его надо прикрыть от солнца и ветра.

Бывают саженцы с открытой корневой системой. Если она подвяла, кончики корешков надо подрезать (примерно 0.5 см) и замочить в стимуляторе корнеобразования на 3-4 часа (я пользуюсь корневином). А затем посадить в горшок.

С саженцами кустарников поступают точно так же, как с розами и клематисами.

Георгины, гладиолусы и лилии, высаживают, когда прогреется земля. У нас это — начало мая. В холодной земле клубни и луковицы могут загнить, растение долго будет болеть и медленно расти. После покупки, их надо держать в холодном темном месте, в этом случае выручает холодильник. Когда уже ростки выросли более 10 см, а до посадки еще долго, их надо сажать в землю, в горшки, и выставлять на свет. Лучше всего, если при высадке, их просто можно выбить из горшка с комом земли, тогда они меньше болеют.

У гладиолусов есть особенность — если сломать уже выросшие корни под луковицей, новые не вырастут, это ослабит цветение. Под георгины и гладиолусы при посадке, обязательно надо добавлять древесную золу.

Лилии требовательны к кислотности почвы. Золу надо добавлять осторожно, смотреть по принадлежности к группе. Некоторые группы любят только слабокислую почву (Восточные Гибриды), а зола — это щелочная среда. И у лилий, важное значение для роста, имеют надлуковичные корни. При посадке в горшок надо это учитывать. Слой грунта над луковицей, должен быть не менее 5-7 см.

У меня один год, георгины, такие же, покупные, начали цвести одновременно с пионами, в конце мая. Надо сказать, красоты в этом нет, они потерялись на фоне буйного цветения других цветов этого периода. Все таки они осенние: цветы августа — сентября. Георгины вообще цветут до заморозков . Именно осенью, их красота бросается в глаза, ярких красок становится все меньше, а георгины кажутся экзотическими цветами, на фоне желтеющей листвы деревьев.

Покупать в магазинах зимой растения, имеет смысл, если вы сможете сохранить саженцы до посадки и у вас есть условия для содержания, и, самое главное, желание их выращивать. А вопрос, где купить, и когда, решать вам. Может проще, все таки дождаться посадочного сезона и приобрести саженцы в более надежных местах и с гарантией, что он выживет.

источник

Гортензия – это радующий глаз цветок, который может похвастаться привлекательным окрасом лепестков и разнообразием видов. Саженцы гортензии часто сажают по бокам садовой дорожки или просто в клумбах. А иногда гортензию даже выращивают ради ее лечебных свойств.

Но чтобы вырастить хороший цветок, нужно знать, как за ним ухаживать. Они требуют особых знаний не только в вопросах посадки, полива и удобрения, но и в вопросах зимовки.

Существует множество видов гортензий. Одни из них вырастить гораздо легче, чем другие. Проблема в том, что многие виды растения любят тень, из-за чего на открытом солнце замедляется рост. Больше всего для нашего климата подходят следующие виды гортензии.

  1. Крупнолистная.
  2. Метельчатая.
  3. Гортензия Бретшнейдера.
  4. Черешковая.
  5. Древовидная.

Гортензию крупнолистную можно встретить во всем мире. Это самая распространенная разновидность цветка. Куст вырастает в высоту до двух метров. Нуждается в тепле и не переносит температуры ниже -10 °C. Чтобы добиться синего или голубоватого оттенка листьев, в почву нужно добавить сульфат алюминия. Период цветения приходится на вторую половину лета, с июля по август.

Гортензия метельчатая цветет куда дольше. Период ее цветения- с середины лета и до поздней осени. Растение очень высокое и может достигать в высоту десяти метров. Цветки меняют свой окрас на протяжении цветения. В начале цветки имеют светло-зеленый цвет, который постепенно переходит в белый. Под конец соцветия становятся бело-пурпурными. Растение долговечное и спокойно переносит морозную зиму.

Самым устойчивым к морозам и к засухе видом считается гортензия Бретшнейдера. Правда наслаждаться красотой цветка придется не долго. Он начинает цвести белым цветом в середине июля и отцветает уже в августе, приобретая пурпурный оттенок. В высоту достигает трех метров. Хоть гортензию семенами размножают и редко, данный вид является исключением.

Гортензия черешковая достигает в высоту двадцати пяти метров. Представляет собой лиану, которую выращивают, закрепляя воздушными присосками к опоре. Растение украшает арки, беседки и садовую мебель. Чтобы бело-розовые цветки распускались в достаточной степени, выращивать растение нужно на открытом солнце.

Гортензия древовидная вырастает до трех метров в высоту. Зиму растение переносит плохо, но с приходом тепла восстанавливается. Чтобы куст оставался в хорошем состоянии, надо регулярно подрезать под корень. к меню ↑

Рассаживать гортензию нужно, в зависимости от климата, либо весной, либо осенью. Если вы живете в холодном климате, лучше рассадить саженцы весной, чтоб к своей первой зиме растение успело укрепиться. Будут расти саженцы на солнце или в полутени, особой роли не играет, если забыть о специфике видов.

Нужно заранее подготовить лунку размером по тридцать сантиметров в длину, ширину и глубину. В лунку необходимо засыпать удобрения.

Почвой для саженца станет песок, перемешанный с дерновой землей. После почвы, засыпьте в лунку торф.

Укоротите корни у саженца и посадите его, не заглубляя корневую шейку. Если куст был посажен весной, укоротите однолетние побеги на три-четыре почки. Если вы сажаете несколько кустов, то расстояние между растениями – не меньше метра. к меню ↑

Семена для размножения гортензии используются не так часто. Более популярны следующие способы:

  1. Черенками.
  2. Зимнее черенкование.
  3. Делением куста.
  4. Отводками.

Черенки заготавливаются в середине весны – начале лета. Возьмите из кроны однолетние побеги, которые составляют не более двенадцати сантиметров в длину, и срежьте их под прямым углом. В нижней части черенка листьев быть не должно. Обработайте черенок стимулятором роста и посадите его в парник. После того как вы пересадите растение на постоянное место, первый год цветы придется обязательно обрезать.

Заготовка чреенков гротензии

Зимнее черенкование подходит только для одного вида гортензии – крупнолистной. Подготовьтесь еще в октябре. Выкопайте растение-родитель и пересадите его в горшок. Горшок поставьте в помещение с температурой от нуля до двух градусов тепла. С наступлением января температуру нужно повысить до семи — десяти градусов. И только в феврале наступает пора срезать прошлогодние черенки.

В данной ситуации, в нижней части черенка не должно быть листьев, а в верхней их нужно срезать до половины. Обработайте черенок стимулятором корнеобразования и посадите в горшок. Накройте горшок бутылкой или банкой.

Делением куста гортензию можно размножать как весной, так и осенью. Выкопанное растение нужно делить на части так, чтобы на каждом ростке была почка возобновления. После этого новые части куста рассаживают по подготовленным местам. к меню ↑

Чтобы растение пережило зимний период, необходимо укрывать гортензию на зиму. Перед тем как укрывать гортензию, обрежьте перекрещивающиеся побеги. Затем разделите куст, свяжите каждую часть и закрепите, пригнув к земле.

Потребуется какой-нибудь укрывной материал. Подойдет лутрасил, агроспан или любой другой на ваш выбор. Накройте растение и присыпьте слоем сухих листьев. Наложите сверху пеленку, чтобы гортензия не намокла. Чтобы окончательно утеплить растение, положите сверху кусок старого паласа. Разными видами гортензии зимовка переносится по-разному, но в большинстве случаев, куст нужно подготавливать к зиме. к меню ↑

источник

Как сохранить до посадки купленные ранней весной кусты?

Хочу приобрести на выставке красивоцветущие кустарники и многолетники.Как мне их сохранить в квартире до посадки? Выезд на участок не раньше конца апреля.

Жулька
Санкт-Петербург
10.02.2006
10:29:36

Поиск по теме >>

Кустарники, купленные так рано, я высаживала в котейнеры и держала на застекленном балконе. Сильных морозов уже не бывало и все прекрасно потом переезжало в сад. С открытыми корнями хранить и не мечтайте, лучше деньги не тратить. Про многолетники — сходите в тему в Цветниках «Передержка корешков многолетников», там советов достаточно.

А в квартире держать кустарники до конца апреля у вас не получится.

И кустарники должны до выставки правильно храниться (это чаще всего польский материал). Не покупайте с тронувшимися в рост почками.

филифьонка
Зеленоград
11.02.2006
08:29:51

Спасибо за совет, а если в контейнеру кустик и с почками- то на подоконнике ему будет очень плохо до посадки в грунт?

Жулька
Санкт-Петербург
11.02.2006
23:08:52

На подоконнике плохо. А чем таким могут торговать, что вы не сможете летом купить?

филифьонка
Зеленоград
11.02.2006
23:48:31

Кустарники декоративные вроде и попозже будут в продаже, ягодные в упаковках (например жимолость плодовую)я покупала зимой (весной что-то кустики неахти оставались). А декоративных весной каких только нет, и кусты даже лучше.

Cvetik-495
Москва
12.02.2006
00:38:18

Я в прошлом году на выставке (наверное, мартовской) покупала сортовые чубушники, спирею яп. макрофилла и пр. Чубушники и гортензия метельчатая были черенкованные, в контейнерах, с зелеными листьями — перестановку на лоджию с +15 не заметили, приняли за родную теплицу:-)) и спокойно продолжили расти. Думаю, что и в комнате на светлом месте (а еще лучше под банками) им тоже было бы неплохо.

Спиреям с чуть наклюнувшимися почками и прочим кустикам с ОКС я присыпала корни землей в ведре (посадив всех вместе, пучком) и поставила в самое холодное место лоджии (низ шкафа в торце). Там было темно, но прохладно — +5-+12. Ростки немного вытянулись, но некритично.

А 17 апреля все переселилось в грунт под пленочно-лутрасильное укрытие . Я об этом написала в теме «Холодный старт».

Лена К.
Москва
12.02.2006
02:24:51

Я хотела бы купить если будет конечно вейгелу»Бристоль Руби» или «Ред принц», берен белый «Элегантиссима»,Форзицию, и посмотреть род. японский лососевого цвета, Буддлею очереднолистную, если будут хорошие растения, то Буддлею Давида фиолетовую(сорт на вскидку не помню),спирею острозазубренную хочу да и клематисы посмотрю (белые и фиолетовые сорта-большой список). Есть кое что в питомниках но не все сорта. Да а другая выставка только с 11 мая-уже поздновато для посадки. Либо придется мотаться по рынкам и искать по одному наименованию.

Жулька
Санкт-Петербург
12.02.2006
15:09:20

А я бы купила как раз 11 мая, ассортимент будет еще больше, а у Вас точно проблем поубавится. Все растения, что Вы перечислили, у нас в Москве продают постоянно с весны до осени. Надеюсь, что и в Питере они есть.

Рыжая
Москва
12.02.2006
15:20:16

Жулька, все эти кустарники продаются в контейнерах. И высадить их из контейнеров после 11 мая совсем не поздно.

elimus
Москва
12.02.2006
15:46:47

Жулька, можете все на своих ошибках пробовать, но: -вейгелы сортовые у вас будут цвести только это лето, потом обмерзать и от корня опять идти и НЕ цвести. И так каждый год, пока вам не надоест и куст вы не выкорчуете(мой уже ждет своей очереди, а раз такая зима, то надежд у него нет, он и в прошлую не захотел, хотя его черенки по весне зацвели ). Покупайте видовую вейгелу. Будете с цветами почаще . -дерен не стоит того, чтоб с ним возится на подоконнике, он будет и на более весенних выставках. Он великолепно черенкуется и питомники уже давно это сделали, подсчитывая будущую прибыль. И вы, купив, тоже начеренкуйте, и будет у вас следующим летом ЖИ из него. -форзицию, чтобы весной быть с цветами, тоже сложно купить, куст будет, а цвести не будет или только у самой земли. Найдите в округе в декоративных посадках цветущую без ухода и черенок посадите. Вот это будет гарантия.

-будлеи сортовые у нас копыта отбрасывают тоже часто. Надобно бы видовые, а они распрекрасно из семян получаются. Купите смесь от Джонсонс сидс и сейчас посейте. Этим летом уже будут цвести у южной стороны забора. -спирею острозазубренную на время ближе к лету оставьте, не раритет она, точно -про родод ничего не скажу. Сама не пробовала на подоконнике, а купить и ближе к лету у нас можно всегда.

-клематисы. Вот за ними-то и можно с удовольствием ехать и выбирать. Они неплохо переносят комнатные условия. Нельзя лишь заливать! И архив просмотреть по поводу них, очень ценная инфа есть. Здесь можно оторваться :))))

филифьонка
Зеленоград
12.02.2006
16:05:31

Спасибо за обстоятельный ответ. Я уже слышала о том , что с вейгелой будут трудности, но уж очень хочется именно с красными цветами, попробую укрывать(если куплю!). Буддлею давида смесь я уже посеяла- у меня взошли тонюсенькие ниточки (судя по маленьким семенам наверное это все же они). Расскажите что с ними делать в первый год? Если Вы заглянете в мой альбом, то увидите, что забора у меня нет и место на горке, продуваемое ветрами. А без затишки буддлее будет очень плохо?

Жулька
Санкт-Петербург
12.02.2006
18:49:29

Жулька, вейгелу берите тогда маленьким укорененным черенком, чтоб деньги потом не оплакивать.(вы думаете, я не пробовала укрывать?) Рассаду досвечивайте. Я будлею высаживала после возратных заморозков в сад, в защищенное от ветра место (иначе вымерзнет), на полное солнце. На зиму кидаю на нее лишь ее же обрезанные ветви и все. По окрасу из семян вышло разнообразие. И белые, и пурпурные, и фиолетовые, а пахнут! :))

филифьонка
Зеленоград
12.02.2006
20:03:10

Вейгелу «Бристол Руби» сажвла в июне уже цветущую. К осени достаточно сильно наросла и распушилась. Но.. после первого же сентябрьского заморозка у нее практически все листья покоричневели и засохли, и побеги тоже стали коричневые и неживые почти до половины куста. При этом «Ева Ратке» (прекрасно растет и цветет уже 3 сезона) как будто этого и не заметила — стояла зеленая (конечно относительно) и живая. «Ева» растет у западного забора, «Бристол» — у теплицы — место тоже тихое. Для себя сделала вывод, что «Бристол Руби» достаточно капризен.

Багира
Москва
12.02.2006
21:27:49

Жулька! Обязательно что-нибудь купите и попробуйте сохранить. Но прежде, чем тратить деньги, потратьте время и почитайте посты в других разделах и темах. Последние две недели это наиболее горячии вопросы (и ответы). Горшок с грунтом и подоконник это самый крайний случай для саженца кустарника (лианы). Весь ассортимент, который Вы привели — не дефицит, поскольку у большинства (кто не успокоился) вейгелы, будлеи, форзиции и т.п. ежегодно вымерзают, а в теплой Европе саженцы не раскупают, а потому везут к нам. Тезис «Ни у кого не растет, а у меня вырастет» — всего-лишь безобидное заблуждение. Понимание этого приходит с годами. Если чужие ошибки не очень интересны, копите свои.

larix
Москва
12.02.2006
22:12:55

Жулька, будлея в первый же год и зацветёт. Когда весь бум начинался-учились на своих ошибках,сейчас народ много всего перепробовал и информация драгоценная доступна. Выбор за вами.

Согласна с larix

Жулька, будлея (купила кустик в горшочке) в первое лето разрослась и цвела, а в первую зиму скончалась без следа.

Вероника
Москва
13.02.2006
11:37:00

Я тоже форум читала и знала, что рано корешки лучше не покупать. Но розу все равно купила. Вчера заглядываю в холодильник, а там роза уже колосится почти. Сегодня высажу в горшок. Век живи, век учись. Вот так.

ANG
Москва
13.02.2006
12:38:00

Уважаемые форумчане спасибо за дельные советы и я совсем не то имела ввиду , что я супер-садовод и у меня все будет лучше чем у других. Я ведь поэтому и спрашиваю Вас, что своего опыта по выращиванию вейгел и буддлей пока нет, у меня хорошо зимуют под укрытием плетистые розы, переживали в 2002 году —35 0С, и у нас очень большой снежный покров, поэтому ничего кроме роз я вообще не прикрываю.Поэтому я и решила попробовать с вейгелой , но у меня много сирени и хотелось ярких красок (наверное придется пока передумать и лучше больше клематисов купить). А проросткам буддлеи подсветка нужна постоянна? Я включаю только вечером.

Жулька
Санкт-Петербург
13.02.2006
13:00:26

Жулька! Совсем не хотел Вас подначить. Просто прямое объяснение короче намеков. Ну не растут у нас подолгу эти диковинки окаянные, 2-3 года и аут! Не тратьте на них деньги, хотя конечно же, я лезу не в свое дело. Подсветка нужна сейчас не только для удлинения светового дня, но и для нормального фотосинтеза. Именно из-за недостатка «солнечной энергии» (люксов)побеги этиолированы и вытягиваются. Потому недостаток тепла и света компенсируют снижением температуры для приостановки ростовых процессов. Поэтому посадка «проснувшегося» саженца в горшок зимой и даже в начале весны — плохо. Думаю 99% форумчан сознается, что на них тоже находит покупной ажиотаж на выставках, но научитесь себя сдерживать, если не имеете надлежащих условий сохранения саженцев. КУпите позже с ЗКС (даже м.б. немного дороже, но верняк, что не пропадет или будет мучиться все лето пока оклемается). Почитайте про клематисы они не только красивые, но и разные по физиологии цветения (как плетистые розы). Обязательно надо проникнуться пониманием и умением «перезимовать» побеги «текущего года» и т.д. Все через это прошли. У Вас все получится, только минимизируйте расходы на свое обучение. Извините за вынужденную бестактность.

larix
Москва
13.02.2006
15:35:23

Ой все уже смесь от Джонсонс посеяли , а я то нет :((. филифьонка правда в этот год зацветет или я что то непоняла ,я два пакетика купила наши семена и смесь . Прочитала что цветение на 3 год и чуть не выкинула, от обиды.

Asti
Москва
13.02.2006
20:35:19

Asti, смесь от Джонсон сидс, если сейчас с подсветкой сеять, то зацветут в это лето, чуть позже, чем черенкованные, очень хорошо всходят, дружно. Получаются ниже, чем могли бы быть, но цвет увидите. Если посАдите в приемлемое место. Но у меня лишь третью зиму зимуют как кустарниковые многолетники. Из 15 кустов ВСЕ просыпались весной. Может быть пока. Но мне нравится

источник

atis42.ru

Как сохранить саженец гортензии до весны? - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про гортензии

Вопрос от нашей подписчицы Натальи: Четвертый год как посадила на даче гортензию (2 куста — однолетки) белый и бордовый. За это время белая гортензия зачахла совсем а бордовая — какая была, такая и осталась — не выросла ни капельки. Не говоря уже...

Увидела в чужом саду такое чудо) Это какой-то вид мини-гортензии или она просто молодая и потом вымахает в обычный большой куст? Не рисковала покупать гортензию кроме метельчатой, т.к. нужно укрывать куст на зиму, но если есть какие-то...

Как пересадить гортензию из горшка с торфом в грунт? Спасибо.

Добрый день, уважаемые Семидачники! Прошлой весной мы стали обладателями дачного участка. Случайно попала на Ваш сайт и теперь часто захожу к вам в гости. Так как дачник я совершенно неопытный, возникает очень много вопросов. Как здорово, что...

Здравствуйте, дачники! Можно ли отличить гортензию крупнолистную от древовидной по фото? Они были куплены недавно, в период когда были только почки. Сейчас начали потихоньку листочки просыпаться.

Вопрос от нашей подписчицы Елены: В мае купила в горшке малиновую гортензию (сказали из питомника), но у цветка не было макушки, прищипнули. Высадила в грунт на место, где солнышко с утра светит, но она не развивается. В чем причина?

Смотрите все материалы про гортензии: Смотреть все

7dach.ru

Как сохранить гортензии зимой: секреты магии цветущего сада | Полезные статьи на блоге Беккер

Гортензия считается зимостойким видом. Селекционеры и авторы сортов утверждают, что растение выдерживает температуру от –20 до – 30 градусов по Цельсию. Положительный опыт выращивания экзотического нарядного кустарника накоплен приличный. В условиях Северо-Запада, Урала, не говоря уже о Подмосковье, отлично зимуют даже неутепленные экземпляры.

В то же время печальная практика многих любителей гортензий подсказывает: кустарник часто вымерзает при относительной теплой погоде – всего лишь при 15–20 мороза. Случаются подобные казусы и в южных районах, даже в Причерноморье. Вероятно, каждый случай гибели растений вызван объективными причинами. Эта статья может быть полезна тем, кто хочет разобраться в проблеме и добиться результата.

В литературе приводятся различные способы утепления гортензий. Какие-то операции нужно выполнить для всех видов, какие-то – только для определенных сортов.

Разница между видами гортензий существует. Например, у крупнолистных – больший период вегетации. К тому же садовая микрофилла закладывают цветковую почку в сентябре, метельчатая гортензия в марте-апреле. В первом случае садовод должен принять меры, чтобы уберечь от морозных ожогов верхушки побегов. Во втором – достаточно утеплить стебли и корневую систему: если зиму пережила хоть одна ветка, растение зацветет.

Но приведенная причина – всего лишь частный случай. Пример не объясняет, почему разной морозостойкостью обладают кустарники одного сорта.

Возможно, дело во взаимоотношениях. Гортензия растет, чтобы украшать: большинство ее цветков – бесплодны. Кустарник расточителен: на бурное продолжительное цветение он тратит чересчур много сил. Иногда их не остается на развитие. Если мы сразу же поддадимся чарам гортензии и позабудем о завтрашней зиме, то столкнемся с проблемой: мы утепляли, но у нас не получилось. Почему?

  1. Вероятно потому, что кусты у нас – слабые.
  2. Возможно, что побеги обильные, а корни хилые.
  3. Или наоборот: корневая система мощная, а листва куцая.

Хорошо зимуют вызревшие стебли. Значит, растение должно обладать достаточной энергией, чтобы развиваться, набираться сил и цвести.

Причины могут быть малозаметны. Вот примеры.

Место для посадки выбрано в низине – а туда стекает холод. Или наоборот: куст венчает вершину продуваемого холма.

  1. Возможно, вы заложили под корень органику, а черви не по каким-то причинам перерабатывают ее на гумус. Ведь известно, что растения плохо поглощают питательные вещества из неразложившегося навоза.
  2. Влияет на приживаемость состав и количество мульчи: корни цветков – близко от поверхности почвы. Они могут частично вымерзать в бесснежную зиму
  3. Соответствует ли состав подкормки стадии развития растения: избыток азота провоцирует рост побегов, калий и фосфор способствуют усвоению кальция, одревеснению стволов. Диспропорция порождает дисбаланс развития.

На основании имеющегося опыта, в этой статье мы попытаемся:

- выделить все необходимые подготовительных этапов по предзимнему уходу за цветком;

- определить перечень мероприятий на каждом этапе;

- оценить их эффективность.

В итоге, вы сами выберете, какие методы использовать для утепления гортензии.

Морозостойкость садовых гортензий зависит от двух причин:

- от способности корней обеспечивать куст в достаточной степени питательными веществами;

- от жизненной силы побегов, прочности структуры ветвей.

С первого дня появления молодого саженца цветовод непрерывно решает первостепенную задачу – как создать наиболее благоприятную среду кустарнику для развития и последующей зимовки, во время которой гортензия не вымерзнет.

Для того, чтобы роскошно цветущий куст не замерз холодной зимой нужно не только продумывать способы укрытия гортензии, но и заранее создать для нее оптимальные условия для роста и вызревания побегов.

1. Местоположения куста – там, где отсутствует сквозняк. Подойдет угол у забора, наветренная стена сарая, скамейка, декоративное садовое сооружение.

2. Освещенность – легкое затенение. Лучшее место то, где солнце до полудня.

3. Доступ к влаге. Гортензия любит обильный полив. Высаживают ее в 1,5–2 м от плодовых деревьев, иначе слишком велика будет конкуренция за влагу.

4. Почва – питательная, слабокислая, с достаточно рыхлой, но не песчаной структурой – полезные вещества не должны вымываться. Лучшее место для макрофилы из питомника – край компостной ямы.

5. Адаптация корневой системы. Корни в питомнике привыкли получать в изобилии высококалорийный субстрат. Обедненная почва сада плохо стимулирует вторичные черешки к развитию. Чтобы система разрасталась, лунку расширяют, делают более 50 см. Структуру почвы модифицируют:

- для улучшения проницаемости добавляют щебень с песком;

- для повышения питательности – торф, сухую листву, перегной, удобрения.

6. Закалка, тренировка стеблей в течение первых трех лет по специальной агротехнологии:

- молодой саженец первым летом растет вольно: ему сохраняют сломанные, кривые, растущие внутрь ветки.

- на зиму убирают в погреб. Подземелье – оптимальная среда: стабильная температура в 5–7оС, полное безветрие.

- в марте горшок с годовалым растением возвращают в помещение. Когда распустятся листья – в конце июня или начале июля, стебли обрезают: стимулируют рост побегов и развитие корней.

- на следующий год процедуру повторяют;

- на третий год по прошествии майско-июньских заморозков гортензию высаживают в грунт.

7. Подкормка кустарника удобрениями в усваиваемой форме. Так как свежий коровяк для растения – яд, при недостатке опыта лучше исключить закладку навоза. Его с успехом заменит перепревшая позапрошлогодняя трава, лесная подстилка или наилучший вариант – биогумус. Разбавьте смесь 100 г суперфосфата – этого комплекса будет достаточно для полноценного питания.

Корни отвечают за наполнение стеблей азотом, фосфором и калием. Азот – строительный материал для протеинов. Клетки побегов, плоды, лиственная масса, все это – белок. Кальций, калий – вещества, отвечающие за защиту белковых клеток, за прочность стенок клеток и соединительной ткани. Фосфор способствует усвоению минералов и микроэлементов.

Почва нужна не просто питательная. В разное время необходим заданный состав подкормки. В ранний период – при созревании растение подпитывают азотосодержащими удобрениями. Осенью гортензию удобряют фосфатами и калием.

Признаки достатка каждого вещества определяют по цвет листьев:

  1. Пожелтевшая листва – нужен азот. В рацион вводят мочевину, селитру.
  2. Бирюзовые листья – добавляют суперфосфат.
  3. Налицо замедление роста, на краях листва появляется светлая кайма, – подкармливают хлоридом или сульфатом калия. Комплексное удобрение – Гумат калия.

На стеблях обрезают листья. Соцветия лучше не трогать – весной их можно удалить до первой цветущей почки. То же можно сказать и о радикальной формовке. Если растение чересчур загущено, можно провести санитарную обработку – убрать больные, слабые побеги.

Однако окончательное решение – резать или не резать остается за владельцем. Следующая обрезка будет возможна только поздней весной, когда появится зеленая масса.

Варианты укрытия кустов различны. Это могут быть прикопные ямы, тубусы, навесы. При любом методе зимовки гортензии в саду используется, минимум, два слоя утеплителя.

  1. Первый – обязательный слой должен укрывать корни. Располагающиеся на поверхности, они нуждаются в добротном утеплении. Насыпь из торфа, компоста толщиной 8–10 см – наиболее подходящая термозащита.
  2. Второй слой – снег. Доказано, что пушистая белая масса – лучший теплоизолятор. Температура на поверхности почвы под снежным пологом в среднем на 10–13 градусов выше, чем в атмосфере. В большинстве случаев грунт остывает всего до 5–10о мороза. Следовательно, цветочным почкам будет уютнее, когда они расположены ниже границы снежного покрова.

Щиты от мороза

Наиболее эффективной и наименее трудозатратной считается следующая технология утепления гортензий.

- По одну или по обе стороны от кустарника настилают деревянные щиты с торчащими колышками по краям.

- Под основание куста помещают соломенный валик. Стебли аккуратно опирают на солому и укладывают на щиты.

- Побеги закрепляют – с помощью шнура, натянутого между колышками, или пришпиливают. Раскладывать побеги можно веером или в связке.

- Насыпают утеплитель – солому, листву, торф; укрывают всю конструкцию нетканым материалом. Фиксируют другим щитом.

Прикапывание в яме

Отрывают траншею рядом с цветком. Гортензию подкапывают, укладывают в яму, накрывают ящиком, засыпают дерниной, соломой. На яму настилают щит, укрывают его паропропускающей пленкой. Прижимают гнетом – кирпичами, бревнами.

Каркасы

Для высокорослых вьющихся видов изготавливают рамные каркасы. Этот способ годится для морозостойких вьющихся или высокорослых сортов. Позволяет сохранить температуру куста на уровне окружающей среды. Иначе стволы, содержащие влагу, за счет ее испарения будут дополнительно охлаждаться – на 3о–5о относительно воздуха. Этот способ категорически не подходит для садовой крупнолистовой гортензии.

 Инновационный метод, открытый американским цветоводом, с каждым годом набирает популярность. Он предлагает проводить предзимнюю обрезку гортензии летом, чтобы цветочные почки успели вызреть до наступления холодов. Суть технологии проста.

- Нецветущие стебли в июле укорачивают до самой нижней боковой почки. Таким образом стимулируют закладку цветочных почек на побегах и в подземной части растения.

- Остальные стебли обрезают в октябре – лишь на треть длины. Получается компактный кустик, который легко утеплить. Такие гортензии можно выращивать в саду – они цветут со стопроцентной гарантией.

Кустарникам, формируемым по этому методу, для активного роста побегов необходимы усиленные подкормки органическими и минеральными удобрениями – с весны и до августа.

Красивые цветы гортензии. И непритязательные. Роскошным ярким разнообразием украшают они сады, а требуют взамен… внимания. Согласитесь: сложно назвать обычное человеческое отношение к цветку «уходом».

abekker.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: