3D сады


Кизима выращивание рассады перца


Как выращивать перец - советы Галины Кизимы

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

Перец — взыскательное растение Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.  

Размер емкости для рассады перца очень важен. Фото пользователя Людмила Генералова

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.  

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Или погрузить на 20 минут в раствор препарата «Новосил» («Силк») либо «Эпин-экстра», а уж затем сеять. Можно использовать «Энерген» или «Циркон». Эти препараты не слишком дороги, причём используются в очень малых дозах. Перейдя в наш маркет, вы сможете ознакомиться с подборкой средств, подходящих для намачивания семян.

Стимулятор роста растений HB-101® (6 мл) 149 руб СМОТРЕТЬ Агрофирма Поиск Эпин-Экстра (1х1мл.) (Стимулятор роста) 21 руб СМОТРЕТЬ Агрофирма Поиск Циркон (50мл.) (Регулятор роста) 525 руб СМОТРЕТЬ Агрофирма Поиск Циркон 1 мл 21 руб СМОТРЕТЬ Агрофирма Поиск Крезацин (1мл)(повышает холодоустойчивость, д/замачивания семян,) 38 руб СМОТРЕТЬ Агрофирма Поиск Стимулятор роста НВ-101 дозатор в капельнице 0,75 мл Стимулятор роста НВ-101 дозатор в капельнице 0,75 мл 51 руб СМОТРЕТЬ OBI

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2x2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Семена перца. Фото пользователя Людмила Генералова  Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28...+32°С. Нельзя поднимать ее выше +36...+40°С — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25...+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена вообще сгниют.  Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16...+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22...+25°С.  

Рассада перца любит тепло и свет. Фото пользователя Таня Никулина (Леонова) Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.  

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.

Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. Фото пользователя Людмила Генералова Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4 настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня. Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л по 3 семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче. Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система. Некоторые сорта можно выращивать в горшках. Фото пользователя Зинаида Федорова У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь. Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные таблетки предпочтительнее горшочков. Фото пользователя Вера В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в том же помещении, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Часто применяют «Фитоверм» (им можно пользоваться в квартире), но я рекомендую «Здоровый сад». Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных.

Иногда рассада перца повреждается тлей Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4—5 дней. Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно 1 раз в 10 дней постоянно опрыскивать «Весенним коктейлем» или хотя бы «Здоровым садом» (2 крупинки на 1 л воды). Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. Фото пользователя Зинаида Федорова Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80-100 см) по паре на каждый м² посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец станет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист — рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение.

Для получения хорошего урожая перца нужны регулярные подкормки и поливы В дальнейшем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 ч. ложки «Унифлор-микро») и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

Необходимость формирования куста зависит от сорта перца В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких. Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус!

Созревший на кусте перец имеет замечательный вкус Как правило, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. В северных регионах поздние сорта перцев не успевают вызреть — чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла. 1. Перец долго не дает бутонов. Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе, настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

Не каждый цветок превратится в плод

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хоть и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее врем по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15°С). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 ст. ложки кальциевой селитры плюс 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Вершинная гниль перца

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх. Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 ст. ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше — подкормить по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют. Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, или мочевиной (2 ст. ложки на 10 л), по стакану под растение.

10. Главный вредитель у перца — тля. Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты «Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте вокруг перца золой.

Улитки и слизни часто повреждают листья перца

Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки — каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны.

Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли «Циркона» плюс 2 капли «Эпина-экстра» плюс 2 капли «Цитовита» растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «Весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором «Фитоспорина». Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться. Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Острый перец нельзя сажать рядом со сладким Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их.

Не всякий перец годится для получения семян Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся — они, естественно, не взойдут. Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же, как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Уважаемые семидачники! Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая». Если она заинтересовала вас, приобрести книгу вы можете в официальном магазине издательства.

Все предложения ()

Предложения магазинов:

Статья размещена в разделах: статьи, выращивание, рассада, посадка, уход, кизима, огород и грядки, перцы

93 спасибо за статью 280 в избранном 129054 просмотра

7dach.ru

Галина Кизима: выращивание и посадка перцев

Перец — один из самых полезных овощей. Галина Кизима сделала выращивание перцев легким и приятным. Благодаря ее методике можно получить хороший урожай без проблем.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Выращивание рассады в теплице

Как советует Кизима, начинать выращивание перцев надо с подбора сортов, исходя из региона, в котором будет проводиться посев.

В северных регионах, где мало солнца, сажают скороспелые низкорослые виды. Через 70-80 дней рассаду можно высаживать в грунт.

Емкости для посева рассады не должны быть выше 13 см. Этого требует глубина высадки семян.

Условия выращивания

Галина Александровна имеет богатый опыт в овощеводстве и советует при выращивании перцев обратить внимание на несколько тонкостей. К ним относятся:

  • время посева;
  • стимуляция семян;
  • глубина посева;
  • схема посадки.

Рекомендуется начинать посев в первой декаде февраля для районов с холодным климатом, а для южных на месяц раньше. Если весна затяжная, то перец высаживать в январе нельзя. Нехватка солнечных лучей повлияет на длительность появления настоящих листьев. Искусственное освещение не поможет. Так может продолжаться до месяца. Долгое стояние с семядольными листочками плохо сказывается на дальнейшем урожае.

Следующий совет от Кизимы касается стимуляции семян. Они трудно набухают и нуждаются в этой процедуре. Для этого нужно взять термос с водой, подогретой до 53°С и положить в него семена на 20 мин. Вынув из термоса завернуть во влажную салфетку и положить в морозилку на 2-3 часа. После этого сразу сеять.

Грунтом горшочки засыпають не полностью, а только на 0,5 высоты, и утрамбовываются немножко ложкой или рукой. Кизима советует раскладывать семена по схеме 2×2 см. Сверху насыпается 5 см земли. Глубина посева 3-4 см. Перец нельзя глубоко сажать. Может быть загнивание семян. Нужно выдерживать меру и не допускать роста кустов слишком близко к верхней части горшка.

После посева все горшочки накрываются чем-нибудь, что способно удержать тепло (стекло, ткань или полиэтиленовая пленка). Ставятся в теплое место. Семена можно проращивать в отдельном помещении, а потом высаживать в емкости. После всходов укрывной материал убирается.

Температура почвы при посадке

Для ускорения всходов рассады поднимают температуру почвы до 28 — 32°С. При 40°С и ниже 20°С семена не всходят. Они загнивают в земле. Чем ниже температура почвы, тем дольше семена сидят в земле. Всхожесть по дням в зависимости от температуры:

  • 28 — 32°С — 10 дней;
  • 25 — 27°С — 15 дней;
  • 20 — 22°С — 20 дней.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в хорошем освещении

После всходов рекомендуется сразу ставить рассаду под искусственное освещение, произвести закалку путем понижения температуры до 18°С на 4-5 дней. Потом увеличить до 22-25°С.

Избегайте разницы ночной и дневной температуры. Эта овощная культура любит тепло и свет. Развитие семядольных листков закладывает программу дальнейшего роста.

Внесение полезных веществ начинается сразу после раскрытия семядольных листьев. Рекомендуется применить:

  • слабый раствор жидкого удобрения с содержанием калия, азота, фосфора и микроэлементов;
  • азофоску;
  • минеральные удобрения.

Органикой сразу после всходов не пользуются. Листовой покров будет расти быстрее, чем нужно. Пострадает корневая система.

Емкости для рассады

Галина Александровна советует брать для посева горшки для цветов, самые обычные пластиковые, объемом 1 л. Торфяные она не советует использовать.

Они впитывают в себя влагу, забирая ее из земли. Некоторые думают, что садить рассаду с горшками в почву лучше, чем пересаживать. Но плотные стенки мешают развитию корней и их прорастанию в грунт. Растение задерживается в развитии.

Пикирование перца

Этот процесс нужно делать с особой осторожностью. Важно не нарушить корневую систему.

Избежать этой проблемы поможет обильный полив. Почва намокает до слякоти. Из такой мокрой почвы растение вытаскивается без повреждений.

В емкостях для пересадки должны быть сделаны отверстия. Это для отхода лишней влаги и проветривания корешков. Дренаж необходимо сделать и по бокам.

Заполнить емкости почвой и уплотнить ее, полить и сделать ямку под сеянец. Опускать его в ямку аккуратно, не загибая и не повреждая корешок. Укорачивать центральный корень строго запрещается. Не углублять растение ниже прежнего уровня посадки. Вокруг землю обжать со всех сторон и полить чайной ложкой жидкостью с питательным раствором

Чем взрослее рассада перца, тем легче он перенесет стресс при пересадке. Нужно делать это в фазе 3-4 настоящих листьев.

После всходов ростки не нуждаются в подсветке, потом надо включать ее до 8 ч. Это обусловлено тем, что перец не любит длительное освещение.

Необходимо для удобства сеять в 1 горшок по 3 семечка, на расстоянии 1-2 см друг от друга треугольником. Это позволит вообще обойтись без ранней пересадки (пикировки). При прорастании всех семян выбирается самое сильное и оставляется. Остальные состригаются ножницами. Вырывать их из земли нельзя, повредятся корни.

Этот овощ характерен мочковатой корневой системой. Маленькие горшки помешают развитию корневой системы. Использовать для посадки следует емкости не менее 0,5 л.

Высадка в теплицу или открытый грунт

Рассаду нужно присыпать землёй до первого листа

Процесс начинается еще при заморозках. Но только в теплице или парнике. Возможно выращивание перца рядом с другими овощами. Помидоры или огурцы помогут справиться с тлей. Это удобно на маленьких садовых участках или домашних теплицах.

Но лучше выделить отдельное помещение. Грунт утеплить. Для биотоплива взять сено, неперепревший компост или листья. Навоз брать нельзя, иначе перец нарастит верхнюю часть и не будет завязывать бутоны. Если наличие азота в почве будет выше нормы — сбросится завязь.

Делается разметка схемы посадки. Копаются лунки по этой схеме. Из горшочка вынимается аккуратно рассада.

Сажаем так, чтобы не повредить корни. Этот ком земли вставляется в лунку, присыпается землей до первого листка. Производится интенсивный полив. Пересадка рассады произведена.

Полив и удобрения

Своевременная подкормка и полив — это залог получения качественного урожая. Каждые 14 дней после пересадки проводится полив, делается подкормка.

  1. Лучше это делать водой вперемешку с удобрениями. Рецепт может быть таким: в 10 л воды развести 2 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия, не содержащего хлор. Добавить сюда 2 ч. л. микроэлементов. Полить из расчета 10л этого раствора на 5 м грядки.
  2. Надо постоянно контролировать влажность в почве. Процесс мульчирования делается вдоль всех рядов посадки.
  3. На новом месте рассада адаптируется 7-12 дней с момента пересадки. Если появились новые листья с более светлым окрасом, все в порядке, рассада прижилась.

В этот период делается подкормка минеральными удобрениями. Для этого используется такой состав раствора: 0,5 ст. л. мочевины, 1 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения, не содержащего хлор. Разводится в 10 л воды. Расход будет по 150-200 г под каждый куст.

Формирование перца

Этот процесс зависит от выбранных ранее семян для посева. Низкорослые можно не подвязывать. Высокорослые следует подвязывать и формировать.

  1. До развилки стебель оставляют без листьев. Третий стебель из развилки удаляется. Внутренние веточки с бутонами не оставляют, избегая загущения и затенения. Уродливые плоды появляются именно из внутренних бутонов.
  2. Можно получить семена для следующих посадок. Для этого в развилке оставляется плод. Его рост будет сильным и мощным. Ингибитор, особенное вещество, находящее там, не даст развиваться другой завязи. Плод будет крупным с отличными семенами.
  3. Если же нужно много небольших плодов, то центральный убирается как можно раньше. Следует нормировать урожайность на своем участке, в зависимости от состояния растений.
  4. При достижении технической спелости снимаются сорта болгарской селекции. Овощ уже съедобный и может дозревать до своей биологической спелости в сорванном состоянии. Голландские гибриды невкусные в стадии технической спелости. Их лучше не снимать раньше. Они плохо дозревают. Внешне видно, когда лучше сорвать. Это делается при появлении первых признаков сортовой окраски.

На собственных маленьких приусадебных участках, как советует Кизима, нужно сажать привычные болгарские сорта. Они неприхотливые и надежные.

Типичные проблемы при выращивании

При посадке и выращивании может возникнуть ряд проблем:

  • долго нет бутонов
  • нет цветения и завязей
  • осыпаются цветки
  • загнивает стебель

Причина долгого отсутствия бутонов и цветов может заключаться в большом количестве азотных удобрений, плохом опылении, высокой влажности или сильном похолодании. Нужно опрыскать растворами Бутон или Завязь. Делать это нужно до 12 часов дня. В жаркую погоду проветривать, а при похолодании часто не поливать

Осыпание завязи или цветков свидетельствует о том, что саженцы попали под заморозки, на участке слишком сухая почва или переизбыток азота. Это провоцирует плодовую гниль. Поможет восстановиться урожаю удобрение Унифлор-бутон (2 ч. ложки на 10 л воды).

Посадка перца в открытый грунт. Посадка рассады перцаВыращивание баклажанов и перцевОгород без хлопот. Как сеять семена для рассады?

Стеблевая гниль вызывает загнивания растения. Для избегания заражения надо прореживать загущенные посадки, проветривать помещение, не допускать низких температур.

После появления симптомов надо прекратить полив, увеличить вентиляцию, убрать все зараженные листья и веточки до развилки. Налет вытереть салфеткой. Поврежденное место замазать смесью мела и марганцовокислого калия с водой. Обработайте золой.

Заболевание столбур проявляется мозаичной окраской и увяданием. Это заболевание вирусное. Избавиться можно только уничтожением куста. Рекомендуется куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль проявляется гниение вверху или сбоку плода. Это не болезнь. В почве недостает калия, кальция и воды. Нужно полить и подкормить. Растение восстановится.

Заключение

Избежать трудностей и ошибок в выращивании перца можно, если правильно организовать этот процесс. Воспользуйтесь советами Галины Кизимы, и урожай оправдает ваши ожидания.

fermoved.ru

Как выращивать перец — советы г.кизимы

Перец не обожает мельчайшего повреждения корней, поскольку при обрыве сосущих волосков они продолжительно и не хорошо восстанавливаются, а потому он не хорошо переносит пересадку, в особенности в раннем возрасте. Перец не обожает заглубления при пересадках.

Не обожает глину, кислую землю (а потому не обожает торф), не обожает избыток азота и свежий навоз, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, большие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в 12 часов дня. Такое вот взыскательное растение.

Перец — взыскательное растение

На что обратить внимание при выращивании рассады перца

Высота емкости для рассады должна быть приблизительно 10-12 см, по причине того, что посев перца делают на громадную глубину, чем томат.   Размер емкости для рассады перца крайне важен. Фото пользователя Людмила Генералова Сорта либо гибриды нужно выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным либо маленьким летом направляться сажать не высокий скороплодные сорта либо гибриды.

Но в случае если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте либо при подогреве возможно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, в большинстве случаев, позднеспелые и по большей части зарубежной селекции. В этих обстоятельствах рассаду в возрасте 75 дней возможно рано пересадить.

Нюансы посева

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда большие перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. В том месте, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (к примеру, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не покажется солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали.

Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это не хорошо скажется на урожае.   Семена перца тяжело набухают и не хорошо всходят, исходя из этого их нужно стимулировать. Для этого нужно подержать их в термосе 20 мин. в воде, нагретой до +53°С, после этого завернуть во мокрую тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на пара часов, после этого сходу сеять. Либо загрузить на 20 мин. в раствор препарата Новосил (Силк) или Эпин-экстра, а уж после этого сеять.

Возможно применять Энерген либо Циркон. Семена перца. Фото пользователя Людмила Генералова Емкость перед посевом заполнить прекрасно увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху землёй на высоту 5 см, после этого уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пересадке и пикировке, по причине того, что это может привести к загниванию заглубленной части стебля.

Исходя из этого его нужно сажать сходу на громадную глубину, в противном случае корневая совокупность образуется через чур близко к поверхности, и кустик в будущем будет падать. Емкости нужно накрыть стеклом либо пленкой и поставить в теплое место. Возможно предварительно прорастить семена в теплом месте и позже их разложить в емкости.   Перец возможно вынудить взойти весьма скоро, на 6-7-й сутки, в случае если поддерживать температуру земли +28…+32°С.

Запрещено поднимать ее выше +36…+40°С — семена утратят всхожесть при долгой большой температуре. В случае если температуру земли снизить до +25…+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется приблизительно 20 дней, дабы показались всходы.

Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена по большому счету сгниют.  

Уход за сеянцами

Когда покажется первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сходу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16…+18°С.

В случае если ожидать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — самоё сильного — растения очень сильно растянется, рассада будет голенастой и заведомо не сильный. Через 4-5 дней температуру направляться повысить до +22…+25°С.   Рассада перца обожает тепло и свет. Фото пользователя Таня Никулина (Леонова) Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. Наряду с этим он весьма светолюбив, не смотря на то, что и не вытягивается как томат в случае дефицита освещения.

У него при раскрытии семядольных страниц в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности как раз сейчас вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, другими словами, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.   Подкормку нужно затевать сходу, когда раскроются семядольные листочки.

 оптимальнее поливать не водой, а не сильный раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, микроэлементы и повышенные дозы калия. Возможно применять для подкормок золу либо азофоску или другие минеральные удобрения. В начальный период роста не нужно вносить органических подкормок, потому что растение начнет давать через чур солидную надземную часть в ущерб корневой совокупности.

Как пикировать перец

При пикировке рассады основное — не повредить корневую совокупность. В первую очередь прекрасно полейте землю, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки либо стаканчики для рассады.

В них должны быть отверстия для излишков жидкости и для поступления воздуха — другими словами, дренажные отверстия нужно сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной землёй, уплотните, прекрасно полейте, сделайте воронку и с опаской опустите в нее сеянец так, дабы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни за что не укорачивают центральный корешок.

Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Сейчас нужно с опаской обжать землю около стебля и полить питательным раствором из чайной ложки. Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку.

Фото пользователя Людмила Генералова Не спешите пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (приблизительно в фазе 3-4-го настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не нужно подсвечивать, позже лампу дневного света нужно будет включать не более, чем на 8 часов, по причине того, что перец — растение маленького дня. Я сею перцы сходу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л, по три семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка.

Это разрешает обойтись без пикировки, другими словами, без пересадки в раннем, самый уязвимом возрасте. В случае если появляется больше одного растения, оставляю лишь одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню земли. В то время, когда приходит время пересадки на место, растение имеет достаточно громадную, прекрасно развитую корневую совокупность, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, само собой разумеется, и неудачи, в то время, когда всходит одно не сильный растение либо совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Весьма хочется в этом случае пересадить сильное в безлюдный горшок, но делать этого не советую, по причине того, что при пересадке вы повредите да и то растение, которое пересадите, да и то, которое останется в собственном горшке, по причине того, что у перца корневая совокупность нарушается весьма легко, кроме того при прополке и рыхлении. У перца компактная корневая совокупность.

Кое-какие сорта возможно выращивать в горшках. Фото пользователя Зинаида Федорова У перца компактная корневая совокупность, но однако, его не нужно сажать в через чур мелкие емкости (стаканчик должен быть емкостью не меньше 0,5 л, а значительно лучше — 1 л). В малом количестве корневая совокупность закручивается в клубок и продолжительно по окончании пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Возможно ли применять торфяные горшочки для выращивания рассады?

Не советую, по причине того, что они скоро забирают влагу из земли и весьма скоро пересыхают — в них тяжело сохранить умеренно сухую либо умеренно мокрую землю. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это именно и есть преимуществом, поскольку не повреждаются корни, но я совсем совершенно верно знаю, что корни тяжело прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные пилюли предпочтительнее горшочков. Фото пользователя Вера Сейчас стал широко распространен метод выращивания рассады посевом сходу в торфоблоки либо торфяные пилюли (большие), каковые после этого высаживают на место, наряду с этим корни не повреждаются. Но лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а значительно лучше выращивать его, сходу посеяв в кулечки из пленки. Либо растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна.

Все эти приемы разрешают вырастить перец без пикировки, которую он не хорошо переносит.

Вредители рассады

Время от времени рассада перца повреждается тлей. Это происходит, в случае если землю для рассады вы берете из теплицы либо берёте готовый грунт и его не пропариваете, или у вас имеется комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах весьма тяжело.

Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Довольно часто используют Фитоверм (им возможно пользоваться в квартире), но я советую Здоровый сад. Потому, что опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу нужно удвоить, другими словами, растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 семь дней опрыскивание нужно будет повторять.

Препараты безвредны для животных и людей. Время от времени рассада перца повреждается тлей Возможно, само собой разумеется, тлю мыльной водой либо раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это нужно будет делать через каждые 4—5 дней. Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) крайне полезно один раз в 10 дней всегда опрыскивать «весенним коктейлем» либо хотя бы Здоровым садом (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу либо грунт

Перец у нас растет в открытом грунте лишь в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах либо низких парниках. В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах либо парниках.

Фото пользователя Зинаида Федорова Я в большинстве случаев высаживаю перцы рано, в то время, когда еще идут заморозки, исходя из этого ставлю над посадками крест-накрест простые дуги (высотой 80-100 см) по паре на любой квадратный метр посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в низких парниках, то поверх двойного лутрасила в обязательном порядке накройте парники еще и пленкой. Перец возможно выращивать на протяжении последовательностей томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли.

Но перец не обожает томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной низкой тепличке. В регионах с прохладным летом перец кроме этого нужно высаживать на утепленный грунт.

В качестве биологического топлива возможно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не нужно брать навоз, по причине того, что перец начнёт наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Кроме того, в случае если в начальный период роста в земле окажется через чур много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы

Показателем хорошего самочувствия перца есть более яркий цвет молодых листьев если сравнивать с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней.

Когда показался следующий лист — рассада прижилась и возможно ее подкормить минеральными удобрениями, забрав половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение. Для получения хорошего урожая перца необходимы поливы и регулярные подкормки В будущем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают систематично, но умеренно.

Но опыт говорит о том, что лучше поливать перец не водой, а не сильный раствором минерального удобрения еженедельно в качестве поливки и подкормки. Для этого в 10 л воды нужно растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки Унифлор-микро) и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, конечно, запрещено, потому, что он совсем не переносит мельчайшего пересыхания поверхностного слоя земли. А вот мульчировать поверхность земли под посадками перца нужно в обязательном порядке.

Формирование перца

гибриды и Низкорослые сорта возможно не подвязывать и не вырабатывать. Рослые подвязывать нужно и вырабатывать также нужно. Неспешно нужно снять все листья до развилки стебля, всегда убирать и все пасынки до развилки.

Время от времени в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные вовнутрь кустика, также направляться убирать, поскольку они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают некрасивые. В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, исходя из этого удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето.

В последних числах Июля все цветки и бутоны направляться оборвать, покинув лишь завязи, и прищипнуть финиши всех веток, дабы остановить предстоящий рост. Тогда в последних числах Сентября будет большое количество плодов, в противном случае будет одна мелочь, не успевшая вырасти. Необходимость формирования куста зависит от сорта перца В развилке куста образуется плод, производящий особенное вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей.

Если вы желаете взять весьма большие перцы либо вырастить собственные семена, то данный плод направляться покинуть и семена брать как раз из него. Если вы желаете взять большое количество перцев, то данный плод нужно выщипнуть еще в стадии бутона как возможно раньше. Наряду с этим плоды, конечно, не будут весьма большими, потому что по весу растение дает одинаковый урожай: либо мало, но больших плодов, либо большое количество, но небольших.

Урожай направляться нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на не сильный — меньше, выщипывая бутоны либо завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже в полной мере съедобен и прекрасно дозаривается до стадии биологической спелости.

Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и не хорошо дозариваются, исходя из этого их нужно снимать не раньше, чем покажется первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Значительно лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них вправду превосходный вкус! Созревший на кусте перец имеет превосходный вкус В большинстве случаев, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания.

У себя в теплице, конечно, нужно иметь и ранние болгарские сорта, в большинстве случаев неприхотливые и качественные, и пара многоцветных голландских гибридов, дабы потешить душу и порадовать глаз. На севере поздние сорта перцев не успевают вызреть — дабы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Обычные неудачи при выращивании перца

1. Перец продолжительно не дает бутонов.

Вы его перекормили азотными удобрениями, а также, настоем сорняков либо навоза, что ему по большому счету противопоказан. 2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, через чур большой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Используйте препараты Бутон либо Завязь.

Опрыскивать их растворами нужно в первой половине дня. Прекрасно проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и долгом похолодании, меньше поливайте. Не каждый цветок превратится в плод 3. С перца осыпаются цветки а также завязи.

Растение имело возможность попасть под заморозок; в питании излишек азота; через чур сухая земля, а перец, хоть и не обожает избыточной жидкости в земле, однако, не терпит кроме того мельчайшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); долгое похолодание либо полив холодной водой. Осыпание завязей возможно позвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее лжём по страницам удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Значительно чаще появляется в загущенных посадках при нехорошем проветривании либо высокой влажности воздуха, при долгом похолодании (ниже +15°С).

При появлении первых показателей заболевания (белый налет) сходу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все пасынки и листья со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Или промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При долгом похолодании либо резкой смене температур или затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого либо сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение). 5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды некрасивые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур.

Выкопать куст и сжечь. 6. На вершине либо сбоку плода образуется яркое пятно, которое позже загнивает. Это вершинная гниль. Она заболеванием не есть.

Обстоятельство в недочёте калия, кальция, воды. Полить, подкормить кальцием и калием, как указано выше. 7. Листья имеют коричневую каемку либо закручиваются лодочкой вверх. Это недочёт калия.

Дать внекорневую подкормку по страницам в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры либо любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а значительно лучше — подкормить по страницам удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л) или высыпать под каждое растение по мокрой земле по полстакана золы. 8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недочёт фосфора.

Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды). 9. Все листья, а не только юные, светлеют. Недочёт азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, либо мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение. 10.

Основной вредитель у перца — тля. Как с ней бороться, уже было сообщено. 11. Довольно часто листья повреждают слизни, выедая громадные дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза либо Мета) либо обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Имеется и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды.

Опрыскивать растения и землю под ними нужно вечером, в то время, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а потому, что уксус закисляет землю, то тут же посыпьте около перца золой. Улитки и слизни довольно часто повреждают листья перца Имеется еще хороший народный метод: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, каковые устроятся под ними, дабы переждать сутки.

Слизняков с радостью едят куры. Но слизняки — каннибалы, другими словами также доедают собственных раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, покинув на съеденье. На следующий сутки перевернете и опять передавите тех, кто приполз на угощение. Неспешно вы отловите их на этом месте.

Ко мне нескоро переберутся слизни и улитки из вторых мест. Для них долгие путешествия затруднительны. Против всех заболеваний перца направляться проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в тридцать дней. Или нужно применять «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Землю перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина.

Каждые болезни легче не допустить, нежели от них избавляться.

Возможно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

Запрещено, родоначальником перца сладкого есть неприятный перец, а потому при переопылении все перцы окажутся неприятными. Острый перец нельзя сажать рядом со сладким

Возможно ли растить перец из собственных семян?

Возможно, но лишь из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена оптимальнее покинуть первый плод в развилке.

В то время, когда он окрасится в тот цвет, что свойствен этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Не каждый перец годится чтобы получить семена Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из собственных семян. В случае если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них легко завернутся — они, конечно, не взойдут.

Плод, покинутый на семена, возможно снять в стадии начала окрашивания и дать ему всецело вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, равно как и из перезревших томатов, владеют нехорошей всхожестью. Глубокоуважаемые семидачники! Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника.

Секреты легкого урожая». Если она заинтересовала вас, купить книгу вы имеете возможность в официальном магазине издательства. Статья размещена в разделах: перец, статьи, выращивание, рассада, посадка, уход, Кизима, грядки и огород

Галина Кизима: 10 правил получения хорошего урожая

Увлекательные заметки:
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

28. Проверенный временем способ выращивания рассады перца и помидор.

vladobl-su.ru

Как выращивать перец - советы Галины Кизимы

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

Перец — взыскательное растение

На что обратить внимание при выращивании рассады перца

Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат. Размер емкости для рассады перца очень важен. 

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.

Нюансы посева

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Или погрузить на 20 минут в раствор препарата «Новосил» («Силк») либо «Эпин-экстра», а уж затем сеять. Можно использовать «Энерген» или «Циркон». Эти препараты не слишком дороги, причём используются в очень малых дозах.

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Семена перца. 

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28…+32°С. Нельзя поднимать ее выше +36…+40°С — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25…+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена вообще сгниют.

Уход за сеянцами

Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16…+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22…+25°С.

Рассада перца любит тепло и свет. 

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Как пикировать перец

При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности.

Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.

Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. 

Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4 настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л по 3 семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система. Некоторые сорта можно выращивать в горшках. 

У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные таблетки предпочтительнее горшочков. 

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Вредители рассады

Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в том же помещении, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Часто применяют «Фитоверм» (им можно пользоваться в квартире), но я рекомендую «Здоровый сад». Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных.

Иногда рассада перца повреждается тлей

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4—5 дней.

Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно 1 раз в 10 дней постоянно опрыскивать «Весенним коктейлем» или хотя бы «Здоровым садом» (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. 

Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80-100 см) по паре на каждый м² посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец станет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист — рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение.

Для получения хорошего урожая перца нужны регулярные подкормки и поливы

В дальнейшем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 ч. ложки «Унифлор-микро») и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.

В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

Необходимость формирования куста зависит от сорта перца

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких. Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны или завязи.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус!

Созревший на кусте перец имеет замечательный вкус

Как правило, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. В северных регионах поздние сорта перцев не успевают вызреть — чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Типичные неудачи при выращивании перца

1. Перец долго не дает бутонов. Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе, настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

Не каждый цветок превратится в плод

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хоть и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее врем по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15°С). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 ст. ложки кальциевой селитры плюс 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Вершинная гниль перца

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх. Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 ст. ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше — подкормить по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют. Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, или мочевиной (2 ст. ложки на 10 л), по стакану под растение.

10. Главный вредитель у перца — тля. Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты «Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте вокруг перца золой.

Улитки и слизни часто повреждают листья перца

Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки — каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны.

Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли «Циркона» плюс 2 капли «Эпина-экстра» плюс 2 капли «Цитовита» растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «Весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором «Фитоспорина». Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта

Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Острый перец нельзя сажать рядом со сладким

Можно ли растить перец из своих семян

Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их.

Не всякий перец годится для получения семян

Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся — они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же, как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Источник

sovet-ok.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: