3D сады


Как сажать виноград привитый


Как сажать привитый виноград — K-dou18.ru

Выкопав ямку 40…50 см глубиной, 40х40 или 50х50 в сечении, насыпаем на дно пару ведер плодородной земли, ведро перегноя, горсть золы, стакан нитроаммофоски, перемешиваем, высыпаем ещё ведро чистой земли, и устанавливаем саженец, «пятка» которого после приведенного выше заполнения ямы как раз и окажется на глубине 30…35 см. Далее засыпаем саженец до половины, и выливаем в ямку одно-два ведра воды. Если вы выкопали большую яму — вылейте больше. Вода в данном случае совсем не повредит. После того, как она впитается и земля осядет, засыпаем остальную землю. Если посадка осенняя — полностью, с холмиком, укрывая саженец на зиму. Если сажаем весной — не досыпаем, пусть так в ямке и растёт: и корни хорошо прогреются, и поливать в первый год удобно. Потом, осенью, после обрезки лишнего прироста, посадочная яма засыпается полностью.

Проиллюстрирую свой рассказ схемой-картинкой, рекомендуемой моим другом Сергеем Сидорякой, но, его рекомендации для более южных районов и для совсем неленивых! По моему мнению.

А если виноградник у вас привитой, вы сажаете привитые саженцы или подвои с последующей прививкой в короба, то процесс посадки можете посмотреть на видео посадки винограда в короб, снятом на моём участке.

И помните: рост и развитие, а также будущие урожаи вашего куста винограда напрямую зависят от правильной посадки саженца и ухода за кустом в первые годы его жизни. Успешного и приятного вам выращивания винограда и высоких урожаев! ??

Похожие записи и статьи:

Комментарии (19) для Как посадить саженец винограда

Добрый день. У меня к вам вопрос такого характера. Осенью прошлого года посадил тридцать и весной этого года девяносто саженцев привитого винограда, но на даный момент из этого количества дали побеги только сорок а остальные пока молчат. Кусты винограда на своих корнях уже имеют прирост сантиметров по 15-20 а эти 2-5 см. Посадку производил в посадочные ямы, сверху саженец при посадке укрыл землей 3-5 см. землей чтоб не подсыхал. Подскажите в чем может быть проблема, и от чего они так отстают от саженцев на своих корнях которые посажены весной 12 года. Или это особенность выращивания привитых саженцев.

Заранее спасибо за ответ.

Добрый день. Во-первых, давайте сравнивать саженцы одного времени посадки, правильно? И привитые отстают? Причина может быть в глубине посадки. Как правило, корнесобственный саженец охотнее образует росяные корни, которые и стартуют первыми, по мере прогревания почвы. А привитые, из-за глубины посадки в 40см, могут задерживаться из-за того, что почва в корнеобитаемом слое ещё не прогрелась, а корни на меньшей глубине растение не нарастило. Но могут быть и физиологические задержки.

Если саженцы нормальные, то не переживайте: они своё нагонят.

Добрый день. Я живу в Запорожье. Скажите какой крайний срок весенней посадки саженцев винограда?

Здравствуйте, Ольга. Как такового, крайнего срока нет. Можете и в июне садить, а если зелёные саженцы (в контейнерах) — так и всё лето, Вам главное, чтобы к концу сезона (октябрю) хотя бы 2-3 глазка у саженца вызрело.

Добрый день!Я живу в Днепре. Скажите какой крайний срок осенней посадки саженцев винограда? Заказал еще в октябре, а их все не высылают и не высылают. Даже не знаю, если их смысл по прибытию садить.

Крайнего срока, как такового, нет. Земля не промёрзла — садите. Промёрзла — храните в погребе до весны.

Добрый вечер, Игорь!) Такой у меня к Вам вопрос: земля почти готова, ждет саженцев) но тут я понял, что совершенно незнаю с какого сорта можно «пробовать себя»…Это будут мои первые саженцы и хотелось бы получить интересный результат с урожая ?? Есть конечно универсальный вариант — Молдова (буду делать арку)…но…вдруг Вы что-то можете посоветовать другое)

Спасибо заранее)

Здравствуйте, Ярослав. Главное — как Вы будете ухаживать, поэтому оттачивайте агротехнику.

А сорта подбирайте понравившиеся Вам по цвету, вкусу, сроку созревания в Вашей местности.

Ок, спасибо. Наша местность — это рядом с пос. Таирово ?? Вам знакома ?? Тогда пробоваться скорее всего буду на Молдове (которая Молдова бессемянная оказывается ?? ) А можно еще спросить?)

Если да, то… Что за интересный желоб идет по длине всей посадки винограда? Какова его функция и как такой сделать правильно? Можете просвятить? Догадываюсь, конечно, что это для защиты от «лишней воды» (т.к. у вас капельное орошение)…но интересно всетаки узнать у автора)

Ярослав, почитайте раздел «Виноградарство», в частности «Выращивание винограда». Это т.н. «короба».

Спасибо, уже нашел статью про выращивание в коробах?) А, кстати, насчет шифера или стальных листов, есть у вас мнение на этот счет?

Добрый день, Игорь. Скажите, а «ведро перегноя» при посадке может заменить ведро отработанного субстрата вешенки? Он же мульча.

Также буду сверху делать слой из него.

www.zaika.in.ua

Как правильно посадить виноград весной?

Виноград относится к наиболее вкусным ягодам, которые так любимы всеми. Но, кроме того, что множество сортов винограда можно купить в магазине, его можно вырастить на собственном огороде. Для этого подходят однолетние саженцы. Сажают их обычно осенью, либо весной, пока не распустятся почки.

Посадка винограда производится несколькими способами. Если Вы решили посадить виноград весной, остаётся только выбрать способ, который позволит сделать это правильно и быстро.

Как правильно посадить виноград?

  • Для этого Вам понадобятся саженцы, опоры, комплексные минеральные удобрения, песок, компост или навоз. Сажать виноград можно на разных почвах, но слой земли должен быть глубоким с хорошим дренажем. Карбонаты для посадки винограда подходят плохо, потому что способны поразить его хлорозом. Место для посадки должно быть изолировано от ветра и очень солнечным. Лучше всего сажать виноград у ограды, стены или склона, выходящего на юг или юго-запад. Нежелательно размещать виноград в местах с холодным воздухом.
  • За 3 недели землю до посадки винограда нужно хорошо перекопать. Если земля слишком кислотная, это легко исправляется известью в пропорции 200 г на 1 м 2 земли. В бедную почву нужно добавить компост или навоз, а также комплексное минеральное удобрение.
  • Саженцы винограда требуют при посадке опорную горизонтальную систему. При посадке у стены достаточно расположить проволоку на расстоянии 30 см друг от друга. На открытом месте в грунт следует вбить деревянные столбы высотой 2 м с интервалом 3 м и натянуть над землей проволоку на высоте 40 см.
  • При посадке саженцы должны иметь 3 корешка и высоту не менее 0,5 м. Не стоит приобретать саженцы, которые имеют признаки засыхания, пятна и повреждения. Лучше всего покупать растения, у которых закрыты корни, обычно они продаются в контейнерах. Такие растения можно сразу же высаживать. Привитый виноград должен быть посажен так, чтобы прививка была выше уровня земли. Корни присыпьте землёй. После чего полейте ведром воды, а затем полностью засыпьте яму, добавив туда компост или навоз. Сразу же подвяжите лозу к опорам.

Как правильно посадить саженец винограда?

Сажать саженец винограда нужно на отдельном участке, не размещая между деревьями или кустами. Расти он может практически на любых почвах, главное чтобы было солнце, не было ветра, а грунтовые воды не подходили к поверхности земли ближе, чем на 2 м.

Ориентировать ряды из саженцев винограда нужно с севера на юг. Если ряд будет один, такой необходимости нет. При посадке саженцев сильнорослых сортов расстояние между кустами должно быть 2 м, а среднерослых и слаборослых – 1,5 м.

При посадке нужно разметить ряды проволокой или колышками, отметив места, где будут посажены саженцы винограда. Самым лучшим материалом станет однолетний саженец. Толщина саженцев должна быть 2 мм, а длина 12 см. На саженце должны располагаться 4 глазка.

ВНИМАНИЕ! Чувствуете одиночество? Теряете надежду найти любовь? Желаете наладить свою личную жизнь? Вы найдете свою любовь, если будете использовать одну вещь которая помогает Мэрилин Керро, финалистке трех сезонов Битвы Экстрасенсов. Подробнее.

Самым простым способом посадить виноград является посадка в ямки. Следует выкопать специальную ямку 80 см шириной и глубиной. Часть земли, взятую снизу, необходимо смешать с мелким щебнем или песком. Её нужно насыпать вниз ямки. Плодородный верхний слой почвы смешать с 2 ведрами навоза, 1 кг золы и 0,5 кг минеральных удобрений. Когда смесь станет однородной, её нужно засыпать в посадочную яму. Верхушка ямки должны получиться от верха ямы на 50 см. Затем в яму следует забить деревянный колышек, вставить саженец винограда и привязать его к колышку. Корешки саженца нужно обязательно равномерно распределить в ямке. Затем ямку необходимо засыпать оставшейся землей и сразу полить 3 ведрами воды.

Весной следует в обязательном порядке высаживать вегетирующие саженцы, но только после того, как многолетние кусты успели выбросить первые листочки. Подготовка посадочных ям для саженцев проводится по правилам посадки для однолетних саженцев. Перед посадкой таких саженцев землю необходимо очень хорошо полить, после чего достать пакет с землей и посадить его в лунку. После того, как саженец немного подрастет, следует удалить 2 нижних листа, а в ямку добавить немного земли.

Как правильно посадить виноград черенками?

  1. Весной черенки винограда сажают в тот момент, когда происходит набухание глазков. Глубина ямки должна быть 70 см. Землю следует смешать с удобрениями и полить. Черенки необходимо обрезать с помощью острого ножа или бритвы. Нижняя часть срезается там, где находится нижний глазок, а выше на 3 см верхнего глазка срезается верхняя часть. Далее обрезанный черенок оставляют при комнатной температуре в чистой воде на 2 суток.
  2. Затем нужно расплавить парафин и на 3 секунды окунуть верхний срез в него. Далее нижнюю часть необходимо поставить в раствор со стимулятором и оставить на сутки. Чтобы приготовить стимулятор, следует взять 1 л воды и 1 ч. л. мёда.
  3. После этого черенок нужно посадить в ямку. Далее в посадочной ямке необходимо сделать маленькое отверстие с помощью проволоки и палки и вставить туда черенок винограда. Нижний срез должен быть на глубине 50 см. Вокруг него не должно получиться пустоты, потому что землю нужно уплотнить. Далее место посадки черенка необходимо закрыть куском пленки площадью 0,5 м 2 . Здесь следует верхушку черенка продеть сквозь сделанное предварительно в центре пленки отверстие. Верхушку нужно присыпать слоем рыхлой земли, таким образом, холмик должен получиться выше верхнего глазка на 3 см.

Как правильно посадить виноград: видео

Одним из оптимальных сроков для покупки и посадки винограда является ранняя весна. Приобретать черенки лучше всего в питомниках, так как там предлагается качественный посадочный материал, устойчивый к болезням, и растения с высокой приживаемостью. Покупая виноград для посадки, желательно поинтересоваться, какие сорта лучше всего растут в средней полосе. Чтобы виноград быстро и легко прижился, придерживайтесь правил его посадки.

ladyspecial.ru

Посадка винограда

В более холодном климате без специальных парников или теплиц посадка саженцев винограда может оказаться бесперспективным занятием – это теплолюбивая культура, и низкие температуры негативно скажутся на росте лозы и качестве урожая.

Как выбрать лучшее место для посадки винограда

Первое, с чего следует начать будущему виноградарю, это понять, как выбрать место для посадки винограда – от этого будет зависеть качество и богатство будущего урожая.

Если у вас на участке грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы, то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1, 5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1, 5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее метра (и винограда не захочешь)! Виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. Поэтому и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Лучшее место посадки винограда там, где самый верхний слой (20 см) является плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. Если же действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

Подготовка места и почвы для посадки винограда

Место для посадки винограда следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут оказаться в пустотах. Если же земля осядет естественным путем, то такого казуса не случится.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от метра до полутора метров и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав при подготовке к посадке винограда надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для посадки винограда может быть рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность неокультуренной почвы, как правило, рН 4, 5–5).

Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует).

Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться.

Подготовка ямы или траншеи для весенней посадки винограда

До того как правильно посадить саженец винограда, дождитесь, чтобы почва прогрелась и миновали весенние заморозки (там, где они бывают). На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. О южных регионах речь не идет.

Яма для посадки винограда должна быть размером 60 ? 60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1, 5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1, 2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1, 8 м.

До посадки винограда весной саженцами на дно ямы надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При подготовке ямы для посадки винограда не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой.

Как видно на фото, перед посадкой винограда почву надо слегка уплотнить:

Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Как посадить виноград весной саженцами: правила посадки

Перед тем как посадить весной саженец винограда, внимательно его осмотрите. Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).

Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).

По правилам посадки винограда, сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, нужно сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Видео «Посадка винограда весной» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Виды весенней посадки саженцев винограда

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2 – 3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50 – 60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот виды посадки винограда целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5 – 2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1 – 2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Выбор и подготовка саженцев винограда

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.

Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.

Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.

При выборе саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.

Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.

Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.

Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.

Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных условиях, в открытый грунт, необходимо провести подготовку, в частности, закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.

Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.

Способы посадки саженцев винограда

Существует несколько способов посадки саженцев винограда: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным считается метод посадки саженцев в ямки.

Посадка в ямки. Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25–30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10–15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2–3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли. Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1–2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

Посадка с наклоненным штамбом. Для такого способа посадки винограда требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

Посадка с однопроволочной шпалерой. Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей».

В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины.

Гидромеханический метод. В последние годы широко применяется гидромеханический метод посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами.

При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.

Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.

При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.

Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.

Глубина и расстояние между саженцами винограда при посадке

Правильная глубина посадки саженцев винограда во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.

Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.

Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.

Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.

При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.

Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5–3 м. Расстояние между саженцами винограда при посадке в ряду также должно быть строго зафиксированным.

Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние между лозой винограда при посадке до 1,8–2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5–3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.

Осенняя посадка винограда саженцами

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Чтобы растения прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается одним из лучших периодов для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку винограда саженцами проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8 – 10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40 – 50 °С. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Перед посадкой саженцев винограда осенью посмотрите видео, на котором показано, как выполняются все агротехнические приемы:

Время посадки винограда весной

Лучшее время для посадки винограда весной — после того, как почва прогреется до 10 – 12 °С, а температура воздуха установится на уровне 14 – 18 °С. Обычно это приходится на 2 – 3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Стоит учесть, что виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.

В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.

Прогрессивная технология выращивания винограда

Данная прогрессивная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.

Посадочную яму для винограда размерами 1?1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.

Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.

Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.

В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка.

Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней.

Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части.

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

  • Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).
  • Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.
  • Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.
  • Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей.

    Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз? Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам.

    Здесь вы можете посмотреть видео посадки саженцев винограда по прогрессивной технологии:

    kvetok.ru

k-dou18.ru

Посадка привитых саженцев на севере. - Наш Виноград и ЭТО ВСЁ – О НЁМ.

Кратко я писала на тему «посадка привитых саженцев»  в статье Выращивание винограда. Советы новичкам ( рабочее название Кто на новенького)  журнале Садовник № 4 (апрель) 2012 года  — как один из советов))  И этот совет был широко тиражирован  в инете)).  Ну и слава Богу, главное, была бы польза…  Но здесь я расскажу об этом немного более подробно.

Если у вас виноградник находится не в филлоксероопасном регионе, то привитая культура для вас НЕ необходима и даже нежелательна.. К таким- неопасным -относится большая часть районов нетрадиционного северного виноградарства. В этом случае корнесобственные саженцы для вас во всех отношениях более перспективны.

Различия в последствиях посадки на  винограднике привитого и корнесобственного посадочного материала  достаточно велики и принципиальны. В случае посадки привитых  саженцев   при тяжелых -морозных или нестабильных зимах, если лоза у таких кустов вымерзает, то обычно именно в привойной части. Восстановление таких растений происходит труднее. Такие кусты обычно образуют побеги-волчки. Таким образом развиваются при зимнем вымерзании винограда исключительно привойные побеги или волчковая поросль. Привитые растения гораздо чаще травмируются в том месте, где  срастаются подвой и привой  — или под сугробами зимой, или при пригибе к земле во время укрытия осенью . Если не совпадает сродство (аффинитет) подвоя и привоя, то облом и отторжение происходит изредка даже во время вегетации. И поэтому не  стоит сажать в наших краях привитые саженцы, если вы можете высадить корнесобственный посадочный материал..

Но что делать , если нужный сорт найден только в виде привитого саженца?

Что поделаешь!  Сажаем какой есть, то есть, привитой саженец, НО учитываем, что  посадка привитых саженцев на севере имеет свои особенности.

В этом случае , если посадка привитых саженцев необходима, — такой привитой саженец я сажаю почти горизонтально,,  т.е. очень  слабо наклоненным под максимальным углом , предварительно процарапав  часть штамба НАД прививкой. Наклон саженца при посадке производится в  сторону формирования будущего рукава, куда соответственно мы будем укладывать и укрывать саженец на зиму. В наших условиях — на северных песках- все это производится вдоль  неглубокой канавки-траншейки , где мы сажаем саженцы-вдоль шпалеры. На глинах- все это в пределах гряды.

Посадка-коленом или лежа.

Затем место посадки окучиваю, прижимаю скобами  или камнями, периодически поливаю верхнюю часть штамба для быстрейшего укоренения.

Итак, повторю главное — посадка привитых саженцев на севере у нас сводится к тому, что на своем винограднике мы  привитые саженцы сажаем  практически «лежа. такм образом и переводим их на «собственные корни». Если саженец раньше был посажен неправильно, вертикально, то есть в традициях «южной» посадки привитых саженцев, то наклоняем его до нужного угла в несколько этапов.  Для этого подкапываем область корней и по чуть-чуть изменяем положение саженца. Переводила таким образом на собственные корни сорта Солярис, Регент.

Посадка-с изменением наклона для перевода куста на собственные корни.

Не форсируем события!! На это может уйти год-полтора.

Но -при этом увеличивается длина подземной части куста и в верхних слоях почвы развивается большее количество корней, так как они распределяются в слоях почвы, прогреваемых солнцем.

Такой способ влияет положительно —  на вызревание лозы и качество плодов, отрицательно — на рослость куста, его долговечность и  устойчивость к морозам. Для минимизации отрицательных факторов после укоренения и переводе на » свои корни» к основанию куста и проекции его корней можно добавить слой земли 10-15 см.

Учтите— чем глубже произведена посадка, тем позже наступает плодоношение куста.

Есть еще дополнительные плюсы при такой -лежачей- посадке -для участков с глинистой почвой , где кустик винограда, посаженный на глубину 30-40 см часто  погибает из-за плохого доступа кислорода при переуплотненности почвы.

Учтите — такая посадка абсолютно не годится для южных сухих районов , аналогично — и для части Центрального региона с малым количеством осадков.

Удачи. С уважением, Олёна Непомнящая.

ampel-nord.ru

Особенности посадки привитых саженцев

Хочу заложить виноградник привитыми саженцами на филлоксероустойчивых подвоях. Чем отличается посадка привитых саженцев от корнесобственных?

Виктор МИХАЛЬЧИК,

г. Мариуполь.

Отличия в закладке виноградников привитыми саженцами и корнесобственными довольно значительны. Если виноградник заложен корнесобственными саженцами, то в случае вымерзания зимой лозы такие кусты восстанавливаются обычно за счет развития волчковых побегов. На привитых кустах при сильном поражении их морозами может развиться только привойная поросль, а привитая часть куста погибает. Привитые саженцы чаще ломаются при пригибании их к земле при укрывании на зиму в месте срастания подвоя и привоя. Редко, но случается, что не совпадает аффинитет привоя и подвоя и происходит иногда даже на плодоносящем кусте отторжение его привитой части. Казалось бы, все довольно просто — зачем высаживать привитые саженцы, если можно посадить корнесобственные.

Но все дело в филлоксере. Этот вредитель виноградников поражает корни виноградных растений, и они со временем погибают. Корни подвойных сортов винограда, например 101-14 Рипариа х Рупестрис, Кобер 5ББ, Феркаль и других терпят филлоксеру и не погибают, поэтому на таких подвоях можно выращивать виноград в тех районах, где корнесобственные насаждения винограда погибают. Привитые саженцы выращивают двух видов: выращенные из привитых черенков методом настольной прививки ранней весной или полученные в результате зеленой прививки на вегетирующие саженцы подвоев. Самыми качественными саженцами считаются такие, которые выращивают из привитых способом окулировки зеленой почкой вегетирующих подвойных саженцев. Место срастания привоя и подвоя на таких саженцах самое качественное. Если вы приняли решение закладывать виноградник привитыми саженцами, то в первую очередь необходимо обратить внимание на качество срастания подвоя и привоя: оно должно быть круговым, а не односторонним, толщина привойного прироста должна быть не менее 5 мм и иметь не меньше 3-5 хорошо вызревших почек, пяточные корни такого саженца должны быть расположенными по кругу и их диаметр должен быть не менее 2 мм. На саженце не должно быть следов от болезней, темных пятен, трещин.

Перед посадкой привитые саженцы вымачивают в течение 12-24 часов в воде при температуре 18-20 градусов, при этом в воду погружают полностью. После вымочки саженец высаживают на постоянное место, предварительно укоротив их корни до 8-10 см. Желательно перед посадкой корни окунуть в раствор сметанообразной глины для лучшего сцепления корней с частицами почвы. При посадке обратите внимание, чтобы корни саженца не перекручивались и не загибались к верху. Место прививки саженца в посадочной яме не должно заглубляться в почву, потому что со временем на этом растении могут образоваться корни на подвойной части и растение перейдет на питание за счет собственных корней, и в этом случае те преимущества, которые имеет привитой куст винограда (филлоксероустойчивость) будут утрачены.

www.vinograd-kriulya.com

Правильная посадка привитого саженца. - Всё для виноградника

            

При выкапывании ямы верхний слой почвы (чернозем) откидывается в одну сторону, а глина  – в противоположную. При этом глубина ямы должна составлять 80-90 см. На дно ямы насыпаем 0,5 ведра перегноя, 1 ведро речного песка, 80 гр. Азофоски (2 спичечных коробка) и 1,5 кг древесной золы (пол лопаты) и тщательно перемешиваем. Сверху насыпаем верхний слой земли толщиной около 20 см.
Подготовка саженцев заключается в обновлении срезов на концах корней и обмакивании корней в сметанообразную глину или смесь глины с перегноем в соотношении 2/1. на саженце, от прививки оставляем 2-3 глазка, нужно строго выдерживать глубину посадки: пятка основания саженца должна находиться от поверхности почвы на 40-45 см. на песчаных, супесчаных почвах глубина посадки 60-65 см. при меньшей глубине саженцы могут вымерзнуть, а при большей растут медленно. Формируем «посадочный холмик» на дне ямы из верхнего слоя земли, на вершину которого ставим пятку саженца и, расправив равномерно корни по яме, присыпаем верхним слоем земли толщиной 15-20 см. После посадки заливаем яму 4-5мя ведрами теплой воды. При посадке привитых саженцев место спайки располагают для неукрывных на 3- 4-см выше, для укрывных на 3-4см. ниже уровня почвы. После того как вода впитается, засыпаем саженец сначала верхним слоем земли, а затем нижним. Сверху засыпаем холмик из рыхлой земли, выше верхнего среза саженца на 3-4 см. Для предотвращения повреждения побега рекомендуется заградить холмик корзиной из проволоки.
Стоит особое внимание обратить на сооружение над саженцем холмика  из рыхлой земли- это нужно для того что бы не засохли почки на прививке. Открывать следует после того как саженец приживётся и почки раскроются. (на фото саженец проклюнулся через земляной холмик) аккуратно снимаем холмик,  если стоит жаркая погода на пару дней притеняем можно ПЭТ ящиком.
Перед посадкой привитые саженцы вымачивают в течение 12-24 часов в воде,можно в воду добавить ложку мёда на 5 л. воды . После вымочки саженец высаживают на постоянное место, предварительно укоротив их корни до 8-10 см. Желательно перед посадкой корни окунуть в раствор сметанообразной глины для лучшего сцепления корней с частицами почвы. При посадке обратите внимание, чтобы корни саженца не перекручивались и не загибались к верху. Место прививки саженца в посадочной яме не должно заглубляться в почву, потому что со временем на этом растении могут образоваться корни на привойной части и растение перейдет на питание за счет собственных корней, и в этом случае те преимущества, которые имеет привитой куст винограда (филлоксероустойчивость) будут утрачены.

www.vinogradnik.in.ua


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: