3D сады


Как сажать розы весной с открытой корневой


Технология посадки роз весной

5319 0 Распечатать Нажмите Распечатать или CTRL+P для печати страницы

Посадка роз весной занимает многих садоводов-любителей Видовое многообразие роз позволяет создавать в саду различные композиции, украшать беседки или формировать живые изгороди. Кустовые, клумбовые, вьющиеся и плетистые, почвопокровные, штамбовые и каскадные радуют своим цветением в период с июня до наступления первых заморозков.

К выбору места посадки необходимо подойти ответственно – роза как многолетник способна расти до 50 лет.

Участок должен быть:

  • защищенным от северных и северо-восточных ветров;
  • удаленным от деревьев, стен и заборов;
  • слегка затененным после полудня;
  • достаточно сухим – застаивание воды после дождя недопустимо;
  • грунтовые воды не должны залегать ближе, чем на 1,5 м.

К почве цветок предъявляет следующие требования:

  • богатая гумусом, плодородная, хорошо дренированная;
  • кислотно-щелочная среда желательна нейтральная – PH от 6,5 до 7,4.

Щелочную почву нейтрализуют смесью одной части торфа и двух частей песка. Кислую – путем внесения извести.

Обогащенные перегноем и минеральными солями суглинки хороши для большинства сортов.

Для сохранения влаги проводят мульчирование любым органическим материалом – осенью или весной, после обрезки и первой подкормки. Солома, измельченная древесная кора и компост лучше всего подходят для этого. Для роз моложе 1 года нельзя использовать свежую кору. Перед мульчированием удаляют сорняки, затем покрывают почву слоем органики толщиной 5 – 6 см. После превращения мульчи в перегной, ее смешивают с верхним слоем почвы и опять мульчируют.

К выбору места посадки необходимо подойти ответственно – роза как многолетник способна расти до 50 лет

Наиболее нежны и уязвимы белые и оранжевые сорта. К сожалению, в природе мы никогда не встретим ни синих, ни черных роз. Фиолетовые или лиловые цветы принимают за синие, а темно-бордовые выдают за черные.

Питомники и специализированные магазины – наиболее удачное место для покупки.

Существуют следующие типы саженцев:

  1. Корнесобственные. Отличаются тем, что не дают дикую поросль, нуждающуюся в непрерывном удалении. Так как корневая система слабо развита, они требуют в первые 2 года особо внимательного ухода. Розы кустарниковые и плетистые выращивают из корнесобственных. Корнесобственные розы можно размножать при помощи отпрысков. Такой способ не годится для привитых растений, которые размножают при помощи отводков, взятых из верхней части куста.
  2. Привитые саженцы разделяют на 2 группы по виду подвоя для прививки – для открытого и защищенного грунта. Сформировавшаяся корневая система позволяет хорошо переносить зимы.

Питомники и специализированные магазины – наиболее удачное место для покупки саженцев

Общие требования к саженцам купленных роз:

  • сильная и свежая корневая система, богатая мелкими корешками;
  • вызревшая древесина;
  • глянцевая кора – морщинки свидетельствуют о засыхании;
  • здоровые зеленые побеги;
  • нормальное состояние почек на побегах – это фаза покоя;
  • кустарниковые розы имеют от 2 побегов толщиной 0,5 см;
  • у плетистых роз в наличие 2 побега длиной от 75 см.

Саженцы должны быть не старше 2 – 3 лет. Жизнеспособность более старших – низкая.

Как посадить розы весной (видео)

Общие правила посадки

Подготовка субстрата – важный этап. Глинистый требует внесения песка и перекапывания. Песчаный облагораживают путем внесения гумуса. Аэрирование грунта и рыхление подпочвенного слоя достигаются двойной перекопкой. Для весенней посадки почву готовят осенью или весной – за 1 месяц перед высаживанием. Оптимальная температура при посадке саженцев – 10-15 градусов.

Для корнесобственных роз глубина питательного слоя – 50 см, для привитых – 70 см и более.

Расстояние между саженцами:

  • клумбовые розы размещают – сильнорастущие по 3 – 5 штук на 1 м ², слаборастущие по 6 – 7;
  • почвопокровные стелющиеся слаборастущие – на расстоянии 30 —40 см друг от друга, сильнорастущие – до 1 м;
  • почвопокровные низкие раскидистые высаживают на дистанции 60 – 80 см для получения плотного растительного покрытия;
  • вьющиеся розовые кусты высаживают – слаборастущие сорта на расстоянии до 2 м, сильнорастущие – 3 – 5 м;
  • для создания живой изгороди высаживают кустовые розы на расстоянии равном половине куста, одиночные растения размещают в 3 м друг от друга;
  • штамбовые, каскадные саженцы чаще сажают, как одиночные, рядами, на расстоянии 3 – 5 м друг от друга.

Взрослые, цветущие розовые кусты должны едва касаться друг друга кронами.

Оптимальная температура при посадке саженцев – 10-15 градусов

Посадка саженцев с закрытой корневой системой

Цветы с закрытой корневой системой продаются в горшках или контейнерах. Их преимущество:

  • удобная и безопасная транспортировка;
  • высокий процент приживаемости;
  • в момент пересадки корни не повреждаются;
  • не требуется немедленная посадка в грунт, так как розы в контейнерах продолжают расти и развиваться.

У цветущих роз в горшках, предназначенных для пересадки, должны торчать белые корешки из дренажных отверстий дна. Это говорит о том, что растение было выращено в данном контейнере. Часто продавцы помещаютв горшок розу с обрубленными корнями, выкопанную из грунта.

Перед посадкой корни аккуратно освобождают от контейнера, не разрушая земляной ком. Отмершие корешки удаляют, остальные расправляют. Желательно избавиться от тех корней, которые направлены внутрь комка. Перед высаживанием в грунт саженцы погружают в воду на 2 часа. Если качество корневой системы неудовлетворительное, добавляют регулятор корнеобразования.

Растения можно сажать прямо в сетке или в картонной таре

Перед посадкой на земляном комке, оплетенном корнями, производят вертикальные надрезы глубиной до 1 см. Это провоцирует активный рост придаточных корней, которые быстро проникают в грунт и обеспечивают хорошее питание растения.

Растения можно сажать прямо в сетке или в картонной таре. Те участки картонного горшочка, где корни еще не проросли, можно обрезать. Саженец размещают в ямке, выливают туда оставшийся после замачивания раствор. Важно, чтобы верхняя часть кома располагалась на 5 – 6 см ниже уровня почвы.

Саженец засыпается землей и обильно поливается – 9 – 10 л воды. Во избежание образования плотной корки, поверхность мульчируют торфом.

Розы, ожидающие высадки в грунт, регулярно поливаются и подкармливаются удобрениями для рассады.

Корневую шейку следует разместить на 1 см ниже уровня почвы, иначе роза не переживет зиму

Посадка саженцев с открытой корневой системой

Недорогие саженцы с открытой корневой системой, продающиеся весной, требуют особо заботливого отношения. Корни, укутанные в полиэтилен, распаковывают, удаляют грунт и ополаскивают в слабом растворе марганцовки. Методично, по 1 см, обрезают старые корни до появления белого сечения. Удаляются все поврежденные побеги – с трещинами и черными пятнами.

На 30 минут розу помещают в раствор, стимулирующий рост, или в глиняную болтушку (глина разводится водой до сметанообразного состояния).

Глубина ямы задается длиной корней. На дне сооружается холмик, по склонам которого располагаются корни. Корневую шейку следует разместить на 1 см ниже уровня почвы, иначе роза не переживет зиму. Земля распределяется равномерно и уплотняется. Сооружается валик из грунта, который удерживает воду в районе расположения корней.

Если посадка откладывается, необходимо корни поместить в воду, или укутать мокрой тканью. Стебли остаются открытыми и опрыскиваются, корневая система постоянно увлажняется.

Розы получают влагу из глубоких слоев земли, поэтому не нуждаются в частом поливе

Уход и подкормка

Розы получают влагу из глубоких слоев земли, поэтому не нуждаются в частом поливе. Высаженный куст поливают ежедневно, пока он не примется. Взрослые растения поливают по мере высыхания – утром или вечером. Для предотвращения заболеваний следят, чтобы вода не попадала на цветы и листья.

Размывание корней при поливе недопустимо.

После посадки проводят рыхление для улучшения воздухопроницаемости. При этом нельзя повреждать корни, так как могут образоваться дикие побеги.

Для предотвращения грибковых заболеваний (пятнистости листьев, ржавчины, мучнистой росы) используют фунгициды – фундазол, манкоцеб, медный купорос и другие подходящие препараты.

Если растения высаживали в хорошо подготовленную почву, то подкормка на первом году не нужна. Перекорм минеральными веществами может спровоцировать грибковые заболевания.

В качестве удобрений используется:

  • высушенный коровий навоз, как источник калия;
  • древесная зола, содержащая калий и магний;
  • компост и перепревший навоз отдают почве азот;
  • мочевина – азотное минеральное удобрение;
  • комплексные минеральные удобрения: для розы оптимальное соотношение минералов – азот (N) – 9 %, фосфор(P) – 6 %, калий (K) – 12 %.

Перед подкормкой и после растение поливают. Органические удобрения вносят осенью, а минеральные заделывают в почву весной. Эффективные дозы —1 кг компоста на 1 м ² ежегодно, и 3 кг навоза на 1 м ² земли раз в три года. Если на зиму укрыть розы навозом, весной количество минеральных удобрений можно сократить на треть. С июля азотсодержащие удобрения не вносят.

Односторонняя подкормка, недостаток вентиляции, избыточная влажность становятся причиной переутомления почвы. Цветы начинают отставать в росте и даже болеть. Замена слоя грунта толщиной 60 см, пересадка цветов на новое место устраняет это препятствие для нормального развития роз.

Розы: выращивание и уход (видео)

Для роз благоприятно соседство с таким растениями, как чеснок – он защитит их от грибковых и вирусных заболеваний. Календула и бархатцы борются с нематодами. Лаванда и гипсофила препятствуют проникновению муравьев, а луковицы декоративного рябчика спасают от нашествия мышей – полевок.

Правильно подобранный сорт, грамотно подготовленная почва, оптимальное место для роста – при соблюдении этих условий дальнейшие работы по уходу будут легкими и приятными.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

moyateplica.ru

Посадка роз с открытой корневой системой весной, летом, осенью

Критерии выбора саженцев с не защищенными корнями

На питомнике саженцы отбирают по сортам и маркируют. В продажу поступает качественный посадочный материал, с хорошо развитой корневой системой. Каждое растение имеет отдельную этикетку с названием и краткой характеристикой. Растения, которые не соответствуют товарным требованиям, возвращаются на доращивание.

Залог успешной приживаемости розы — это посадочный материал хорошего качества.

Выбирая саженец нужно обратить внимание:

  • На состояние корневой системы, оптимальная форма — разветвлённая и мочковатая, с как можно большим количеством мелких корешков. Корни саженца должны быть живыми и гибкими.
  • Наземная часть состоит из трех-четырех побегов, но иногда встречается только один стебель. Это не является препятствием для покупки. Важно, чтобы они были здоровыми и не поврежденными.
  • Большинство угроз размножаются прививкой, поэтому, нужно обратить внимание на состояние узла срастания на корневой шейке. Если появился отросток, цвет которого отличаются от остальных побегов, возможно прививка прошла неудачно, и вместо сортовой розы отрастает шиповник

Совет # 1. Важное убедиться, что на побегах и на корнях нет подозрительных пятен, налета, трещин или других следов болезней и вредителей. От таких саженцев лучше отказаться.

Если при длительной транспортировке и хранении у саженца подсохли корешки, это не значит, что он к посадке не годится. Его можно реанимировать, если правильно провести подготовительную работу.

Выбор подходящего места в саду для посадки розы

Следует обратить внимание не только на общее состояние саженца, а на рекомендации по его выращиванию. Прежде всего, важна пригодность сорта для вашего региона. Ее определяют по этикетке, которая прилагается к каждому саженцу. На ней указаны основные ботанические свойства сорта, в том числе принадлежность к рекомендованной зоне выращивания. Она обозначена в соответствии с международным климатическим разделением, указанным на карте USDA.

Прежде чем приступить к посадке, нужно правильно выбрать место в саду.

Для роз необходимо предусмотреть:

  • Хорошо освещённый, участок, закрытый от ветра и сквозняка. Вместе с тем, не должно быть застоя воздуха, из-за этого на розах активизируются возбудители грибковых заболеваний. Розы не переносят резкого перепада воздушных масс, но нуждаются в оптимальной аэрации.
  • Размеры посадочного места подбираются с учетом максимальной величины взрослого растения Особенно важно, если рядом есть другие культуры. Ведь розы на одном месте растут не менее 20 лет. Некоторые сорта, например, плетистые разрастаются вширь больше десяти метров.

Не стоит располагать розы рядом с плодовым садом. И те и другие виды относятся к семейству «Розоцветные», поэтому имеют множество общих вредителей и болезней. По этой же причине желательно не высаживать саженцы роз поблизости от дикорастущего шиповника.

Не подойдет то место, где много лет росла старая роза. Она поглотила из почвы все питательные вещества, плюс в почве накопились патогены вредные для молодого растения. Если другого выхода нет, то посадку нужно провести с полной заменой грунта. Это значит, что из посадочной ямы полностью удаляют старый грунт, и заменяют его, на плодородную почву.

Землю, извлеченную из ямы, помещают в компост.

Когда участок определен, можно приступать к подготовке посадочного места (Читайте также статью ⇒ Какого размера выкопать яму для розы).

Оптимизация растительной смеси, необходимой для нормальной приживаемости розы

Природный курорт на наших участках редко соответствуют требованиям, необходимым для посадки роз. В большинстве случаев приходится вносить улучшающие добавки, чтобы почва соответствовала таким характеристикам:

Механический состав Супесь или легкий суглинок. Допускается структура среднего суглинка.
Уровень кислотно-щелочного баланса рН – 5,8 – 7,3 – слабокислый или нейтральный
Плодородность Выше 4%

Чтобы обеспечить такие показатели в песчаный грунт вносят:

Дерновую землю 50%
Перегной 25%
Компост 25%
Для посадки роз в продаже предлагается готовая почвенная смесь с необходимыми питательными веществами. Ею просто нужно заменить бедный грунт в посадочной яме.

Для оптимизации глинистой природной земли, понадобится:

  • Песок крупнозернистый – 20 – 30 кг/м2, или торф низовой – 2 – 3 ведра.
  • Перегной (лучше коровий) – 3 – 6 кг/м2,
  • Компост – 2 – 3 кг/м2.

Совет # 2. Обратите внимание! Нормы внесения указаны для 1 м2, Что соответствует оптимизации грунта в посадочной яме, диаметром и глубиной по 50 см. Для ямы, размером 30 см х 30 см х 30 см, количество добавок сокращается в 2,5 раза.

Подготовку почвы лучше проводить заблаговременно. Лучший результат достигается, когда яму заправляют осенью, а саженцы высаживают весной. За зиму растительная смесь уплотняется естественным образом, в ней хорошо растворяются питательные вещества, образуется идеальная среда для приживаемости саженцев с открытой корневой системой.

Если нет возможности провести подготовку осенью, то сделать это нужно не позднее, чем за 2 недели до посадки.

Подготовка посадочного материала

Подсохшие корни оставляют в воде на сутки. Только после этого проводят дезинфекцию.

Прежде чем поместить саженец в землю, нужно его правильно подготовить к посадке, то есть оценить общее состояния посадочного материала, которое должно соответствовать таким требованиям:

  • Корни должны быть плотными, гладкими, без трещин, пятен, налета, гнили или других повреждений.
  • Побеги, в количестве трех, четырех штук, одревесневшие у основания и гибкие у срезанных концов. Поверхность коры – гладкая без подозрительных вкраплений.

Не всегда саженцы бывают в идеальном состоянии. Например, если корешки повреждены, их обрезают до живой ткани, подсохшие выдерживают в воде несколько часов.

Укоренители разных производителей имеют различные названия, но в их основе лежит одна из стимулирующих кислот – гетероауксиновая, янтарная или борная.

Для лучшей приживаемости растений их помещают в раствор с регулятором корнеобразования. К стимуляторам роста корневой системы относятся такие препараты:

  • «Корневин»,
  • Гетероауксиновая кислота,
  • Янтарная кислота,
  • Борная кислота. 

К сожалению, нет 100% гарантии, что приобретенный саженец не заражен грибковыми болезнями. Чтобы избежать распространения инфекции, саженцы обрабатывают обеззараживающими веществами. Например, корни помещают в слабо розовый раствор перманганата калия (марганцовки) на 3 – 4 часа.

Совет # 3. Обратите внимание! Регуляторы корнеобразования и бактерицидные препараты нельзя смешивать в одном растворе. Отдельно проводят дезинфекцию, а после нее стимуляцию.

Непосредственно перед посадкой, корни роз смачивают в болтушке, густом растворе глины. Затем дожидаются, пока она обсохнет. Это необходимо, чтобы закрыть микроссадинки на корешках, чтобы в них не проникла инфекция.

Особенности посадки привитых саженцев роз

Большинство саженцев роз – это привитая культура. Сращивание подвоя и привоя проводиться окулировкой (прививкой почкой) в корневую шейку. Чаще всего размножение происходит на основе шиповника. Это необходимо учесть при формировании глубины посадочного места (Читайте также статью ⇒ Как сажать привитые розы). Последовательность работы такова:

  • В предварительно подготовленной яме, с отстоявшимся грунтом, выкапывают углубление такого размера, чтобы в нем свободно разместилась по ширине, полностью расправленная корневая система саженца.
  • Глубину создают такую, чтобы после посадки прививочный узел на корневой шейке оказался на 10 – 12 см ниже края ямы. Глубокое размещение необходимо для того, чтобы привитой сорт формировал свою собственную корневую систему.

При мелкой посадке велика вероятность отрастания корней шиповника, который, в конце концов, вытеснит привитой сорт.

После посадки розу, как следует, поливают. Вода должна пройти на полную глубину корней. Но, при этом почва не должна превратиться в болото. Избыток влаги вытесняет воздух из грунта и растение задыхается.

Наиболее распространенные вопросы о посадке роз с открытыми корнями

Вопрос № 1. Когда лучше высаживать розы?

Розы с открытой корневой системой высаживают весной или осенью.

Конкретные сроки соотносятся с погодными условиями местной климатической зоны. Посадку проводят, когда среднесуточная температура не ниже + 150, а почва прогревается до + 100. Это соответствует концу апреля в четвертой климатической зоны.

Осенью не стоит высаживать розы слишком рано. Если активно отрастут молодые побеги, они замерзнут при первых заморозках и роза погибнет. Лучше дождаться пока температура установится в пределах + 80 — + 100. Обычно это характерно для октября (Читайте также статью ⇒ Розарий своими руками).

Вопрос №2. Чем отличается посадка роз весной и осенью?

Агротехника посадки саженцев роз с открытой корневой системой, весной и осенью одинаковая. Отличия в уходе, который проводится после приживаемости. Осенью молодые кусты окучивают, чтобы сохранить прививку от вымерзания. При необходимости укрывают дополнительными материалами.

Рекомендации специалиста по восстановлению саженцев с посушенными корнями

Если после длительной транспортировки или неправильного хранения, корни роз подсохли, не спешите их выбрасывать. Можно провести некоторые действия для их оживления. Важно все сделать правильно и последовательно.

  • Замочите саженец в отстоявшейся воде с температурой + 200 — + 250 на 24 часа.
  • После этого обработайте фунгицидом, подойдет медный купорос или фундазол.
  • Перед посадкой корни помещают в раствор укоренителя.

Александра Теорина «Розы». — Москва: ЗАО «Фитон+», 2008. Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: / 5. Количество голосов:

rosegardening.org

Как сажать розы весной?

Содержание:

Из всех садовых цветов большинство цветоводов и просто ценителей дачной красоты предпочитают красивый цветок с нежными лепестками и шипами, который носит название роза. Уж очень она радует глаз человека! Остается лишь посадить розы у себя на дачном участке и наслаждаться собственной цветущей прелестью. В северных регионах, а также нашей средней полосе России, розы лучше всего высаживать по весне, так как осенняя посадка таких цветов весьма рискованна - при скором наступлении холодов ,молодым розам придётся уйти на зимовку не укоренёнными, в следствии чего, они могут сильно пострадать от морозов. Обратите внимание, что корнесобственные розы потребуют от вас большей заботы.

Если вы были в специализированных цветочных магазинах, то уже видели саженцы роз в продаже с ранней весны. Можно покупать их и в марте, если вы найдете где их хранить - в подвале или холодильнике (при температуре +4°С) и обязательно во влажном песке или специальной ткани. В таком состоянии их можно розы можно хранить около месяца, а затем сразу высаживать на место произрастания или прикопать целиком в землю до наступления теплой погоды.

Когда сажать розы весной?

Розы с открытой корневой системой можно высаживать и весной и осенью. Саженцы, выращенные в специальных контейнерах, можно высаживать круглый сезон – с мая месяца по август.

Оптимальными сроками посадки роз для средней полосы России является промежуток времени, 20 апреля - 20 мая. Но учтите, что почва уже должна быть прогрета до 8-10° С. Более поздняя посадка увеличивает риск медленного развития растений и отсутствия цветения саженцев в первый год.

Выбор места для посадки

  • Розы предпочитают, как заметили розоводы, на небольших склонах с южной ориентацией.
  • Не стоит сажать розы там, где они всегда будут открыты прямым солнечным лучам.
  • Замечательно будет, если рядом с розари емвысятся кустарники и в обеденное время они будут прикрыты тенью.
  • Розы требовательны к хорошему дренажу, поэтому выбирайте места, расположенные на возвышенностях.

Подготовка почвы к посадке роз

По весне, перед посадкой необходимо подготовить участок земли, отведенный для этих целей – его нужно перекопать и внести удобрения. В том случае, если его ранее не удобряли - внесите уже перепревший компост или перегной из конского навоза.

Каждый куст требует внесения около 1 килограмма компоста или навоза, и одну ст. ложку цветочного минерального удобрения, которое, перед внесением, перемешивают с землей. тяжёлую почву удобряют золой - порядка 30 гр. на 1 куст. Свежий навоз вносить под саженцы роз не рекомендуют, так как это может вызвать ожоги.

Подготовка лунки под саженец

За две недели до высадки роз нужно выкопать посадочную яму, чтобы земля немного слежалась и успела осесть, в противном случае саженец скроется под землёй. Яма под розы должна иметь глубину 30 см.

Высаживание роз в землю

Крупноцветные полиантовые и чайно-гибридные розы, а также розы Флорибунда должны быть расположены друг от друга на расстоянии 40-50 сантиметров. Во время высадки корни розы освобождаются от упаковочного грунта.

В случае приобретения посадочного материала в саморазлагающихся горшках или специальных металлических сетках этого не делают. При обнаружении тканево-резиночной сетки, её аккуратно срезают ножницами. Срезы корней обновляют, обрезая их до 20 сантиметров, и удаляют засохшие корни до живой ткани.

Следите за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. При размещении саженца в лунке, внимательно следите, чтобы корни не были согнуты и не были направлены к поверхности.

Наполнение лунки в зависимости от типа почвы

  • Тяжёлую «жирную» почву требуется разбавлять песком с органикой (зола, перепревший навоз или компост).
  • Песчаную землю помимо органических удобрений разбавляют с добавкой глины.
  • Почву на месте прошлого цветника стоит освежить новыми питательными веществами.

Подрезание веток у роз

При посадке роз делается подрезание их веток. У крупноцветных полиантовых, чайно-гибридных и Флорибунда оставляют три-пять почек, у мелкоцветных полиантовых – одну-две почки, парковые розы укорачивают на одну треть от всей длины, для остальных групп роз оставляют пять-семь почек. Слабые ветки подрезаются максимально, а сильные – минимально.

Полив и рыхление розовых кустов

Сразу после посадки саженцев их необходимо обильно пролить водой, чтобы почва лучше осела и плотнее сцепилась с корням. На лёгких почвах поливы необходимо проводить почаще.

После посадки нужно произвести окучивание, чтобы не допустить усыхания побегов. Спустя 2 недели вылезут новые ростки, если этого не произошло, и почва пересохла, то нужно промульчировать ее сырыми опилками. После появления первых ростков, лишнюю землю необходимо убрать в пасмурную и прохладную погоду, чтобы не допустить появления солнечных ожогов.

Видеоролик про посадку роз

Page 2

Арзамасский местный - очень острый среднеспелый сорт репчатого лука. Период вегетации составляет около 3 месяцев. Форма луковиц округлая или слегка удлиненная, чешуи сочные, плотные. Масса спелой луковицы может достигать 70 г. Обладает хорошей лежкостью.

Бессоновский местный - острая раннеспелая разновидность. Луковицы белые, некрупные, слегка сплющенные, чешуи желтоватые, плотные. В одном «гнезде» обычно располагается 4 луковицы, каждая из которых весит не более 40 г. Лук не обладает устойчивостью к инфекционным заболеваниям. Предназначен для долгого хранения.

Одиновец - острый сорт, неприхотливый к условиям произрастания. Период вегетации составляет около 3,5 месяца. Луковицы слегка уплощенные, с золотисто-белой оболочкой и очень сочными белыми чешуями.

Ростовский репчатый местный - острая скороспелая разновидность репчатого лука. Луковицы почти шарообразные, желтоватые, могут долго храниться.

Стригуновский местный - скороспелый, очень острый сорт. Луковицы слегка удлиненные в направлении сверху вниз, чешуи сочные. В одном «гнезде» обычно развивается от 2 до 3 луковиц массой около 75 г каждая. Данная разновидность лука неустойчива к распространенным инфекционным и грибковым заболеваниям, но может долго храниться, не утрачивая ценных вкусовых качеств.

Тимирязевский - острая скороспелая разновидность репчатого лука с периодом вегетации от 2,5 до 3 месяцев. Луковицы крупные, почти сферической формы, с плотными сочными чешуями. Чаще всего выращивается для последующего долгого хранения.

Полуострые сорта лука, в отличие от острых, используются не только для маринования овощных культур и приготовления острых соусов, но и для салатов, свежих пикантных закусок. Наибольшей популярностью в средней полосе России пользуются сорта Каба, Каратальский, Краснодарский Г-35.

Запомни полезные советы о высаживании лука севка. Только нужные знания про то, как сажать репчатый лук.

Каба - позднеспелый сорт, не очень острый, с характерной желтой окраской луковиц. Период вегетации составляет около 4 месяцев. Луковицы слегка уплощенные, плотные, массивные. Растения легко поддаются инфицированию ложной мучнистой росой и поражению луковой мухой. Для зимнего хранения данный сорт непригоден.

Каратальский - распространенный полуострый сорт. Луковицы округлые или почти плоские, с плотными сочными чешуями, массой около 100 г. Взрослые растения нередко заболевают шейковой гнилью или ложной мучнистой росой. Спелый лук может храниться в течение 3-4 месяцев в хорошо проветриваемых прохладных помещениях.

Краснодарский Г-35 - среднеспелая полуострая разновидность репчатого лука. Период вегетации составляет от 3 до 4 месяцев. Верхние чешуйки луковицы белые, форма округлая или овальная, масса достигает 110 г. Внутренние сочные чешуи желтоватые или розоватые. Для хранения не используется.

Слабоострые сорта лука

Слабоострые сорта именуются также салатными. В соке такого лука почти отсутствует природная едкая горечь, поэтому растения можно использовать в свежем виде для приготовления закусок, салатов, летних бутербродов и канапе. Самыми популярными разновидностями из данной группы являются Даниловский 301 и Оранжевый.

Даниловский 301 - среднеспелый, практически не острый сорт. Луковицы округлые, слегка уплощенные. Шелуха сочного фиолетового оттенка. Данная разновидность репчатого лука не обладает устойчивостью к пероноспорозу. Для длительного хранения не используется.

Оранжевый - сладкий салатный сорт. Луковицы округлые, очень плотные, массой до 110 г. Шелуха оранжеватого или ярко-желтого оттенка. Спелый лук хорошо хранится на холоде.

Для культивирования всех перечисленных сортов лука подойдет почва с легкой механической структурой и высоким содержанием гуминовых соединений. В качестве растений-предшественников целесообразно использовать картофель и раннеспелые огурцы.

На тяжелых почвах овощ плохо растет. В качестве подкормки осенью в будущие гряды вносят перепревший навоз или компост, а также верховой торф. Можно также добавить в землю комплексные минеральные удобрения, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Равномерно распределив питательные смеси по участку, субстрат следует еще раз перекопать и разбороновать. После посадки лука органические соединения не вносят, иначе урожайность овощной культуры существенно снизится - луковицы получатся мелкими за счет увеличения массы зеленого пера.

Обычно для посадки в открытый грунт выбирают так называемый лук-севок с диаметром луковиц около 2 см. Посадочный материал более внушительных размеров будет выпускать много зеленых стрелок. Перед высадкой в гряды сеянцы необходимо прогревать при температуре около 35° С в течение 1-2 недель.

За несколько суток до посадки луковицы следует прорастить, поместив под слой чистой мешковины и периодически поливая подогретой водой. Для высадки растений подготавливают неглубокие бороздки, расстояние между которыми должно составлять не менее 20 см.

Если лук выращивают из семян, посев производят в конце августа - начале сентября, луковички погружают в почву в апреле-мае. Скороспелые сорта дают первый обильный урожай к концу июня.

Внесение удобрений перед посадкой Чтобы лук хорошо рос и развивался, через 2 недели после посадки в субстрат вносят минеральную подкормку, одновременно выполняя прореживание слишком загущенных всходов. Удобрения не должны содержать нитратов, поскольку соединения азота могут накапливаться в сочных чешуях луковиц. Полив должен быть частым, не реже 1 раза в неделю, но не слишком обильным.

Сбор урожая начинают после поникания листьев. Созревшие луковицы аккуратно извлекают из предварительно разрыхленного грунта и, не срезая подсыхающей ботвы, выкладывают на гряды для просушки. Когда листья заметно подсохнут, а шейка истончится, лук можно убирать на хранение, срезав ботву и корни. Овощ лучше всего сохраняется в сетках или косах, если помещение хорошо вентилируется.

Page 3
Самыми популярными в средней полосе России являются Алпатьева 905А, Белый налив, Волгоградский скороспелый 323, Грунтовый грибовский 1180, Искорка, Лебяжинский, Москвич, Новичок, Отрадный, Перемога, Подарок, Талалихин 1862. Алпатьева 905А - хорошо плодоносящий сорт, обладающий выраженным иммунитетом к распространенным вирусным заболеваниям огородных посадок. Плоды почти сферические, с гладкой поверхностью, сочные, слегка мясистые, с ярко-красной кожурой. Масса одного помидора нередко достигает 100 г. Обладает неплохой лежкостью, используется для приготовления свежих овощных блюд.

Белый налив получил свое название из-за характерной особенности данного сорта: неспелые помидоры окрашены в молочный цвет. Сорт универсальный, обильно плодоносящий при условии правильного культивирования. Плоды округлые, слегка уплощенные, гладкие, ярко-красного оттенка, массой до 120 г.

Волгоградский скороспелый 323 - популярная ранняя разновидность томата с некрупными, очень вкусными плодами. Урожайность может достигать 3 кг с 1 м2 площади посадок. Помидоры округлые, немного сплюснутые, массой до 100 г.

Грунтовый грибовский 1180 - селекционный сорт, обладающий повышенной устойчивостью к засухе и ранним заморозкам. Склонен к заражению фитофторозом. Плоды округлые или слегка уплощенные, массой до 100 г. Обладает хорошей лежкостью, используется для приготовления свежих блюд из овощей.

Искорка - универсальный сорт с обильным плодоношением. Период вегетации обычно составляет около 3,5 месяца. Плоды овальные или удлиненные, мякоть очень нежная, вкусная.

Лебяжинский - среднеранняя разновидность помидора с прекрасным вкусом и хорошей урожайностью. Плоды овальной формы, с гладкой кожицей, массой до 80 г.

Москвич - универсальный сорт с обильным плодоношением. Обладает повышенной устойчивостью к холоду. Период вегетации составляет около 4 месяцев. Плоды овальные, слегка ребристые, массой до 110 г.

Отрадный - популярный универсальный сорт. Плоды ярко-красные, небольшие, массой до 65 г.

Перемога 165 - ранняя разновидность помидора с вегетационным периодом около 3 месяцев. Урожайность при хорошем уходе может достигать 5 кг с 1 квадратного метра полезной площади. Плоды округлые, слегка уплощенные, со вкусной нежной мякотью, массой до 120 г.

Подарок - распространенный среднеранний сорт, использующийся для приготовления овощных салатов. Период вегетации составляет примерно 4 месяца, урожайность до 7-8 кг с 1 м2 площади огорода. Плоды плоскосферические, гладкие, массой около 90 г.

Талалихин 1862 - урожайная разновидность томатов, плохо переносящая повышенную влажность. Не обладает устойчивостью к фитофторе и бактериальным заболеваниям растений. Плоды круглые, гладкие или слегка ребристые, красно-оранжевого оттенка. Среднепоздние и среднеспелые сорта томата культивируют в лесостепных и степных районах. Период вегетации указанных разновидностей составляет около 4,5 месяца. Самыми популярными являются Де-Барао, Драгоценность 341, Канада, Микадо, Новинка Приднестровья, Ракета, Факел.

Де-Барао - среднеспелый томат с очень приятным вкусом плодов. Период вегетации составляет примерно 4 месяца, урожайность достигает 3-4 кг с одного взрослого, хорошо развитого куста. Плод имеет сердцевидную форму и розовато-красную кожицу.

Драгоценность 341 - универсальный сорт помидора с плоскими или почти сферическими плодами ярко-красного оттенка.

Канада - среднеспелый сорт с очень вкусными плодами, малоурожайный (до 3 кг с одного зрелого куста). Плоды розоватые, гладкие, очень мясистые, плотные, массой до 350-400 г.

Микадо - популярный среднеспелый сорт с периодом вегетации 4 месяца. Плоды шаровидные, слегка сплюснутые, с плотной мякотью и небольшим количеством семян, массой до 350 г.

Новинка Приднестровья - высокоурожайная разновидность помидора. Плоды созревают практически одновременно, вкусовые качества хорошие. Период вегетации составляет 4-4,5 месяца, с 1 куста можно получить до 2 кг томатов. Растения подвержены заражению вершинной гнилью. Плоды округлые, слегка удлиненные, ребристые, с гладкой красной или оранжево-красной кожицей, масса достигает 60 г.

Ракета - популярный сорт, не перезревающий и устойчивый к случайным повреждениям вегетативного побега. Плоды удлиненные, с вытянутой верхушкой, кожица и мякоть плотные. Используется главным образом для консервирования, маринования и засолки.

Факел - среднепоздняя разновидность томата со средней урожайностью и плодами очень приятного вкуса. Период развития кустов составляет примерно 4 месяца. Плоды почти сферические, с гладкой кожицей, массой до 85 г. Помидоры используются для приготовления свежих салатов и летних бутербродов, очень плохо хранятся.

Позднеспелые сорта обычно культивируют в южных районах, поскольку растения очень долго развиваются (период вегетации составляет до 5 месяцев) и урожай может не созреть. Наиболее распространенными являются селекционные разновидности Краснодарец 87/23-9, Волгоградский 5/95, Ермак, Тортила.

Волгоградский 5/95 - позднеспелый штамбовый сорт с очень вкусными мясистыми плодами. Развитие куста происходит в течение 4-5 месяцев, урожайность достигает 4 кг с 1 м2 полезной площади. Плоды плоскосферические, гладкие, с малозаметными ребрами, массой до 130 г.

Краснодарец 87/23-9 - популярный сорт, используемый главным образом для зимнего хранения свежих спелых плодов.

Ермак - распространенный в южных районах сорт с удлиненным сроком сбора урожая. Плоды овальные, гладкие, с сочной вкусной мякотью.

Тортила - разновидность томатов, обладающая высокой урожайностью, но неустойчивая к большинству распространенных инфекционных заболеваний огородных культур.

Page 4

Огурцы в настоящее время являются одной из самых распространенных овощных культур. Их можно употреблять в пищу свежими, использовать для приготовления первых и вторых блюд, маринования, засолки, консервирования. Данная культура прекрасно растет и развивается как в открытом грунте, так и в условиях теплицы, поэтому ее выращивают даже в северных районах.

Мякоть всех сортов огурца имеет приятный вкус и свежий аромат. В спелых плодах содержится очень много воды (до 98%), полезные для человека минеральные соли, соединения натрия, калия, магния, железа, витамины группы В, микроэлементы, каротин. Свежие и подвергнутые обработке огурцы рекомендуется включать в ежедневный пищевой рацион при хронической подагре, заболеваниях органов эндокринной системы, диабете, ожирении 1-й и 2-й степеней, гипотиреозе, базедовой болезни, камнях в почках и мочевом пузыре, отложении солей, нарушениях функционирования желудочно-кишечного тракта.

Огуречный сок и экстракт из него широко применяются в косметологии для отбеливания кожи. С ботанической точки зрения огурец является травянистой лиановидной культурой, относящейся к семейству тыквенных. Стебель ползучий, вьющийся по земле или цепляющийся за опору специальными выростами - усиками. Длина вегетативного побега может достигать 2 м, у карликовых сортов - не более 25 см. Листовые пластинки широкие, пятилопастные, с шероховатой поверхностью, цветки желтые. Плоды различаются по форме в зависимости от сортовой принадлежности, могут быть почти шаровидными, овальными, удлиненными. Окраска внешней кожуры варьируется от бледно-зеленой до изумрудной или зелено-коричневой.

Советуем почитать про избыток микроэлементов у огурцов

Для употребления в свежем виде отбирают так называемые зеленцы - плоды возрастом до 2 недель. Полностью созревшие огурцы становятся невкусными и используются только в качестве кормовой культуры для сельскохозяйственных животных. Данная культура требовательна к температуре воздуха и почвы, прорастание семян начинается только после прогревания до 12-13° С выше нуля. Даже кратковременные заморозки могут стать причиной снижения урожайности, заболевания и гибели посаженных в открытый грунт растений.

Для огурцов необходимо хорошее освещение, поэтому данную культуру выращивают на открытых участках огорода или устраивают вертикальные опоры. Если раннеспелые сорта культивируются в закрытом грунте, стекла теплицы или пленка постоянных парников должны обладать достаточной прозрачностью. После появления всходов растения обязательно следует прореживать: загущенные посадки создают затененность, которая отрицательно сказывается на урожайности.

Посев семян в открытый грунт производят не ранее первой декады мая. Поздний посев (в конце мая - начале июня) существенно снижает урожайность растений независимо от их сортовой принадлежности. Подготовленный посадочный материал проращивают во влажной марле до появления мелких корешков, после чего помещают в заранее размеченные лунки или бороздки. Между рядами посадок оставляют расстояние не менее 75 см.

В качестве подкормки для молодых экземпляров можно использовать комплексные минеральные смеси, а также суперфосфат, компост, аммиачную селитру, калийные соединения. Для получения раннего обильного урожая обычно выращивают огуречную рассаду. Семена желательно высаживать в торфяные горшочки, чтобы при «переселении» на постоянное место произрастания не повредить тонкую корневую систему.

После разворачивания третьего полноценного листа посевы необходимо прорядить, оставляя на грядке только крупные, хорошо развитые растения. Затем почву на грядках аккуратно разрыхляют и увлажняют. В дальнейшем рыхление не проводят, ограничиваясь регулярной прополкой сорняков и периодическим поливом.

При недостатке свободной площади на участке можно выращивать огурцы шпалерным методом. Чтобы поднять плетистые стебли над почвой, перпендикулярно к грядам укрепляют металлическую или пластмассовую решетку в виде сетки или параллельных линий. Когда огуречные плети достигают достаточной длины, их осторожно направляют на опоры.

Уход за огурцами заключается в периодическом внесении комплексных минеральных подкормок и поливе. В период цветения и образования завязей поступление влаги в почву должно быть регулярным и частым. При недостатке влаги в почве плоды деформируются, становятся мелкими и невкусными.

Наилучшим грунтом для выращивания огурцов является рыхлый суглинок с хорошей дренированностью и улучшенной аэрацией. С целью улучшения механической структуры в почву целесообразно внести перепревший листовой перегной. Огородный участок должен быть хорошо защищен от ветра, поэтому огуречные грядки обычно располагают рядом с плодовыми деревьями или высокорослыми культурами. В качестве растений-предшественников используют фасоль, бобы, люцерну, горох, томат, свеклу, картофель, баклажаны.

Сбор урожая проводят по мере постепенного созревания зеленцов, 1 раз в 3-4 суток. Плоды следует очень аккуратно отделять от плодоножек, чтобы не повредить основную плеть. Зеленцы сразу же используют для приготовления салатов или помещают в холодное, хорошо проветриваемое место, чтобы огуречная мякоть оставалась хрустящей.

Page 5

Содержание:

Данная культура выращивается на огородах в течение многих столетий. В спелых корнеплодах моркови содержится очень много каротина, легкоусвояемых сахаров, витаминов, растительного белка, минеральных солей. Свежий овощ обладает тонизирующим и общеукрепляющим действием, его рекомендуется употреблять в пищу при анемии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, нарушениях функционирования почек и печени, зрительных расстройствах, кожных недугах, недостаточном пищеварении.

В детском питании используют морковное пюре и сок с мякотью: каротин, усваиваясь организмом, в процессе обмена веществ превращается в полезный витамин А, способствующий нормальному росту и развитию человека. Из сухих семян данного овоща изготавливают препараты для лечения сердечных заболеваний и мочекаменной болезни, высушенную мякоть моркови применяют в косметологии для приготовления восстанавливающих масок.

Особенности корнеплода

В течение первого сезона вегетации овощ образует корнеплод, на котором располагается розетка длинных перисто-рассеченных листьев. Форма подземной части побега может быть конусовидной, овальной или цилиндрической, окраска - оранжевой, красноватой, желтой или почти белой в зависимости от сортовой принадлежности. На второй год растение выпускает длинный цветонос с мелкими беловатыми цветочками, собранными в соцветия-зонтики. Урожайность моркови при соблюдении правил ухода за посадками может достигать 8 кг с 1 м2 полезной площади.

Благоприятные погодные условия

Большинство сортов моркови, культивируемых в средней полосе России, обладают повышенной устойчивостью к низким температурам, взрослые растения неплохо переносят почвенные заморозки. Тем не менее, для полноценного развития корнеплодов необходимо тепло (не менее 18° С). Сильная жара в сочетании с засухой пагубно влияет на состояние растений, их урожайность резко снижается, корнеплоды становятся очень жесткими и невкусными.

Для успешного культивирования моркови необходимо полноценное освещение, поэтому рекомендуется высаживать морковь на открытых участках. В настоящее время особенную популярность приобрели раннеспелые и среднеспелые сорта моркови, устойчивые к большинству распространенных инфекционных заболеваний.

Среднеспелые сорта моркови обычно высевают поздней осенью, до начала почвенных заморозков, или же весной, в конце апреля - начале мая. Следует помнить о том, что корнеплоды запоздавшего посева обладают увеличенным сроком хранения в свежем виде.

Особенности семян моркови

Семена моркови отличаются очень медленным прорастанием (по сравнению с другими огородными культурами). Даже при создании благоприятных условий первые всходы появляются над поверхностью субстрата через 1,5-2 недели после высадки. Чтобы ускорить процесс формирования растений и вызревания корнеплодов, целесообразно провести предварительное проращивание семян.

Методы стимулирования вегетации

Существует несколько способов стимулирования вегетации будущих овощей. Можно замочить морковные семена в слабом растворе обыкновенной поваренной соли, растворив 40 г кристаллов в 1 л теплой воды. Одновременно выполняют сортировку семян - всплывшие (пустые) удаляют, оставляя только полноценные. Через несколько минут после погружения в жидкость семена аккуратно перемещают на влажную марлю, заворачивают и выдерживают в течение 3 суток в теплом затемненном месте. После этого посадочный материал промывают под проточной водой и снова заворачивают в мокрую ткань.

Через 3-4 дня проросшие семена опускают в раствор специального комплексного удобрения (подобные подкормки можно приобрести в специализированных магазинах), затем обсушивают и высевают в открытый грунт.

Полезный материал о том, как сажать морковь на даче. Нужная информация о выращивании оранжевого корнеплода.

Также можно применить другой способ ускорения начала вегетации моркови. Отобранные сухие семена необходимо завернуть в стерильную марлевую салфетку и прикопать в сухой грунт на глубину около 25 см. Данный участок следует оберегать от увлажнения в течение 9-10 суток, затем марлевый сверток нужно извлечь и произвести посев подготовленных семян на постоянное место произрастания. Обычно первые ростки моркови появляются над поверхностью субстрата в течение нескольких дней.

Чтобы будущие растения не нуждались в дополнительном поступлении питательных веществ, сухие семена можно обработать органической питательной смесью. Для приготовления состава необходимо взять 2 столовые ложки перепревшего навоза, 4 столовые ложки верхового торфа, 3 столовые ложки разложившегося листового перегноя и примерно 0,5 л теплой воды. Все перечисленные ингредиенты следует соединить в плотно закрывающейся стеклянной или эмалированной емкости, всыпать семена и затем закупорить сосуд. Через час можно несколько раз встряхнуть смесь, затем аккуратно извлечь семена, выложить их на промокательную бумагу и слегка подсушить.

После чего высаживать морковь?

Морковь обычно высаживают в грунт, где раньше произрастали пасленовые культуры (томаты, картофель), свекла или бобы. Идеальным вариантом почвы является супесчаная или же легкий суглинок с хорошей аэрацией и достаточным дренажем. Тяжелый субстрат приведет к резкому снижению урожайности, корнеплоды получатся бесформенными и невкусными.

Методика посева моркови

Подготовленные семена высевают в неглубокие бороздки, расположенные на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Полив производят только после появления первых всходов, иначе на поверхности почвы может образоваться жесткая корка, препятствующая прорастанию будущих овощей. Для моркови желательно отвести самый открытый участок огорода, поскольку данное растение чрезвычайно чувствительно к недостатку естественного освещения. Через неделю после обнаружения всходов необходимо выполнить прореживание, оставив на грядках только самые сильные и хорошо развитые экземпляры.

Как получить хороший урожай моркови?

Для получения обильного урожая моркови следует тщательно выпалывать сорняки, появляющиеся на грядках и между рядами посадок. Если семена были обработаны удобрениями, а в грунт при весенней перекопке внесена комплексная подкормка, дополнительное внесение питательных смесей не требуется. Полив должен быть обильным, но редким, иначе растения образуют мощную ботву в ущерб развитию корнеплодов. За 10-13 дней до предполагаемой уборки урожая необходимо полностью прекратить полив (в жаркую погоду можно опрыскать грядки теплой водой).

Сбор урожая моркови производят до начала первых почвенных заморозков, иначе спелые корнеплоды будут плохо лежать. Хранить собранные овощи можно в чистом песке.

Page 6

Данная огородная культура выращивается в средней полосе России с начала XVII столетия. Сочные вкусные корнеплоды редиса используются для приготовления свежих салатов. В мякоти содержатся почти все необходимые человеку витамины, соединения железа, фосфора, магния, серы, кальция и калия, незаменимые аминокислоты, специфические эфирные масла, гликозиды, легкоусвояемые сахаристые вещества. После термической обработки овощ теряет свои ценные пищевые качества.

С ботанической точки зрения редис является одной из разновидностей обыкновенной редьки, но отличается от нее более нежной консистенцией мякоти корнеплода и не резким вкусом. Корнеплоды данного овоща, в зависимости от сортовой принадлежности, могут быть овальными, шаровидными, цилиндрическими, коническими. Окраска внешней кожицы варьируется от белой до темно-розовой, красной, лиловой, пятнистой. Мякоть у всех сортов белая, полупрозрачная. Масса одного спелого корнеплода составляет от нескольких граммов до 0,4 кг.

Редис обладает повышенной устойчивостью к низким температурам воздуха и субстрата. Посеянные в открытый грунт семена начинают прорастать при температуре около 4° С выше нуля, а взрослые, хорошо развитые экземпляры переносят непродолжительные заморозки до -3° С. При этом растения плохо выдерживают жару, особенно в сочетании с засухой, - корнеплоды становятся жесткими и несъедобными.

Для получения хорошего урожая необходимо обеспечить данному овощу правильный световой режим. Поскольку редис хорошо растет и развивается при коротком дне, целесообразно высевать семена на постоянное место произрастания в конце мая - начале июня. Запоздавшие посадки не дают много корнеплодов, их вкус становится едким и неприятным.

Раннеспелые сорта редиса

В настоящее время на огородах культивируют более 40 разнообразных сортов редиса, среди них есть раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелый редис отличается коротким периодом вегетации - созревание корнеплодов происходит за 3-4 недели при соблюдении основных правил ухода за растениями. Наиболее распространенными являются сорта Жара, Рубин, Саратовский, Розово-красный.

Жара - это сорт, подходящий для выращивания в теплицах и парниках для получения ранних овощей. Период вегетации данной разновидности редиса составляет не более 4 недель. При своевременном проведении подкормки и правильном выборе удобрений урожайность данного сорта составляет около 1 кг с 1 м2 посадок. Корнеплод имеет характерную малиновую окраску и овальную форму, его длина составляет около 5 см, масса - от 15 до 30 г. Мякоть редиса бледно-розовая или белая, довольно плотная, сладковатая, с острым привкусом.

Рубин - высокоурожайный сорт с отличными вкусовыми характеристиками. Период вегетативного развития растений составляет около 30 дней, урожайность при хорошем уходе достигает 1,2 кг с 1 м2 огорода. В отличие от описанной выше, данная разновидность редиса предназначена для культивирования только в открытом грунте. Кожица корнеплода окрашена в красновато-малиновый оттенок, форма может быть округлой или овальной, вес - до 30 г. Мякоть очень сочная, сладковатая, быстро вянущая на срезе. Розово-красный - среднеранний сорт. Продолжительность вегетативного периода составляет около 1 месяца, урожайность достигает 1 кг с 1 м2 посадок. Корнеплод имеет характерную комбинированную окраску, его форма близка к эллиптической. Мякоть бледно-розовая или белая, полупрозрачная, очень сочная, с остро-сладким привкусом, на срезе быстро увядающая.

Саратовский - один из популярных в России среднеранних сортов. Период развития растений составляет около 4 недель, урожайность может достигать 1,5 кг с 1 м2 удобренного и разрыхленного грунта. Корнеплод окрашен в ярко-малиновый цвет, его форма может быть шаровидной или слегка уплощенной, вес - около 25 г. Цвет мякоти варьируется от белого до бело-розового. Спелый редис очень сочный, сладкий, почти неострый.

Среднеспелые сорта редиса

Среднеспелые сорта отличаются удлиненным периодом вегетации (до 1,5 месяца). Самыми популярными в настоящее время являются Вюрцбургский 59, Вировский белый, Круглый красный, Ледяная сосулька. Вировский белый - идеальный сорт для позднего (летнего) посева в открытый грунт. Вкусовые качества данной разновидности редиса сохраняются в течение 50-60 дней. Корнеплод белый, редьковидный, с белой плотной мякотью приятного островатого вкуса. Вюрцбургский 59 - сорт, обладающий великолепным вкусом, но непригодный для хранения. Период развития растений составляет около 1 месяца, максимальная урожайность - до 1,5 кг с 1 м2 полезной площади огорода. Корнеплод малиново-красный, почти шарообразный, мякоть сладкая и сочная. Круглый красный - неприхотливый сорт редиса, используемый для культивирования в тепличных условиях и в открытом грунте. Корнеплод крупный, ярко-красного цвета, с белым хвостиком. Мякоть ярко-белая, сочная, почти не острая. Ледяная сосулька - сорт с необычной формой корнеплода, который предназначен для выращивания в открытом грунте. Очертаниями подземная часть растения напоминает сосульку, кожица и мякоть белая, очень сочная, с небольшой остротой.

Позднеспелые сорта редиса

Позднеспелые сорта редиса имеют достаточно продолжительный период вегетации от 9 до 2,5 месяца). В средней полосе России самыми популярными считаются Дунганский 12/8 и Красный великан. Дунганский 12/8 - неприхотливый сорт, обладающий повышенной устойчивостью к засухе и высокой температуре воздуха. Корнеплод имеет малиново-красную окраску, мякоть темно-розовая, сочная и приятная на вкус.

Красный великан можно выращивать в теплицах, парниках и открытом грунте. Данная разновидность редиса хорошо растет и развивается в период похолоданий и засухи. Вкусовые качества спелых корнеплодов сохраняются даже после значительных почвенных заморозков. Ранние и средние сорта редиса необходимо высаживать на открытых участках огорода с достаточным освещением, поздние разновидности нуждаются в легком затенении. Перед высевом семян почву разрыхляют, для улучшения механической структуры грунта добавляют песок и гуминовые удобрения. Весной целесообразно внести в субстрат комплексную минеральную смесь, состоящую из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли, или же готовую растворимую подкормку в виде таблеток или гранул. Семена редиса перед посевом рекомендуется замочить в теплой воде на 12-14 часов.

Когда высаживать редис?

Ранние сорта можно высаживать ранней весной, в только что оттаявший грунт. Для того чтобы получать урожай свежих корнеплодов в течение всего вегетативного сезона, можно производить посадку каждые 14-20 дней, чтобы по мере роста и созревания выкапывать взрослые экземпляры.

Удобнее всего сеять семена в неглубокие бороздки, располагающиеся на расстоянии около 15 см друг от друга. Грядки можно засыпать перепревшим компостом или мульчей.

На 3-5-й день после появления всходов необходимо провести прореживание, оставив для развития самые крупные растения. Расстояние между отдельными экземплярами не должно быть меньше 2 см. Уход за редисом не составляет особого труда. Поскольку созревающие корнеплоды обладают способностью легко усваивать и накапливать нитратные соединения, внесение в грунт подкормок, содержащих азот, не рекомендуется. Следует обратить внимание на регулярность полива, иначе урожай получится горький и жесткий, а кожура подземных частей растений потрескается. Необходимо также периодически выпалывать сорняки и тщательно разрыхлять поверхность субстрата.

Сбор урожая проводят после того, как корнеплоды достигнут необходимой степени спелости. Перезревшие экземпляры становятся волокнистыми, в мякоти образуются пустоты, вкус приобретает неприятный горький оттенок.

Page 7

В спелых плодах томата содержится много легкоусвояемых сахаров, лимонная кислота, белковые соединения, витамины группы В, С, Р и К, минеральные соли, каротин. Помидоры рекомендуется включать в ежедневный пищевой рацион при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях работы сердечно-сосудистой системы, анемии, глазных недугах. Натуральный томатный сок без добавок способствует нормализации функционирования желез внутренней секреции, нейтрализует и выводит из организма различные токсические соединения, улучшает пищеварение. Свежее пюре из плодов помидора применяется в качестве наружного средства при лечении долго незаживающих ран, а также выраженного варикозного расширения вен.

Томат принадлежит к семейству пасленовых. Это многолетняя овощная культура, которая чаще всего выращивается в качестве однолетника. Стебель прямостоячий или почти горизонтальный, длиной от 25-30 см до 2 м (в зависимости от сортовой принадлежности).

Листья крупные, непарноперистые, напоминающие ботву картофеля. Плод многогнездная ягода, очень сочная, форма зависит от разновидности томата (сферическая, удлиненная, сердцевидная, неправильная и т. п.). Размер спелого помидора и окраска его кожицы также являются характерными сортовыми признаками. Для выращивания помидоров необходимо тепло - данная культура обладает высокой чувствительностью даже к кратковременному похолоданию. Для прорастания семян температура грунта должна приближаться к 22° С выше нуля, рассада неплохо себя чувствует при 18° С. Если воздух не прогревается выше 15° С, взрослые растения не зацветают, их рост замедляется. Заморозки могут стать причиной гибели посадок. Чтобы получить обильный урожай, необходимо производить закаливание семян перед посевом в субстрат, а также проводить подкормки рассады фосфорными и калийными смесями.

Молодые и взрослые растения хорошо развиваются на освещенных территориях, но к длине светового дня не требовательны. Экземпляры, высаженные на затененных участках, быстро вытягиваются в длину, мало цветут. В настоящее время селекционерами выведено более двух тысяч сортовых разновидностей томата. Для каждого района, в зависимости от климатических условий, механического и химического состава почвы, можно подобрать наиболее подходящие варианты данной культуры, обильно плодоносящие и малочувствительные к неблагоприятному воздействию окружающей среды.

Сочетание культивирования помидоров в закрытом грунте и на огородных участках обеспечивает получение хорошего урожая с середины июня до первых осенних заморозков. Раннеспелые сорта томатов сажают для того, чтобы получить свежие овощи - для засолки такие плоды малопригодны. Период их вегетации не превышает 3,5 месяца.

Томаты сажают на почвах с легкой механической структурой - песчаных или суглинистых. Для полноценного развития растений необходимо предварительное внесение органических подкормок. В качеств предшествующих культур используют кабачки, капусту, огурцы, лук, морковь, горох, фасоль, люцерну. Грядки обычно начинают подготавливать под посев семян или высадку рассады поздней осенью. Грунт следует перекопать, внести перепревший навоз или компост вместе с минеральной смесью, снова разрыхлить землю и оставить до весны. После того как снег растает, можно провести боронование и подкормить будущие посевы аммиачной селитрой в гранулах или растворе. Можно также использовать современные комплексные удобрения органоминерального состава.

Для выращивания помидорной рассады используют стандартные деревянные ящики, подросшие растения пикируют в торфяные горшочки. Таким образом, можно избежать случайного повреждения нежной корневой системы и повысить урожайность культивируемых сортов. Для высаживания в открытый грунт выбирают сеянцы с 10-11 полностью развернувшимися листьями и 1-2 зачатками соцветий, высота стебля должна достигать 12-15 см. Рекомендуемое время «переселения» рассады - последняя декада мая, после того, как прекратятся почвенные заморозки.

Для получения обильного раннего урожая свежих помидоров можно высаживать молодые растения в подготовленную траншею - глубокую канаву, выкопанную в начале апреля и укрытую временным парником или переносными рамами. Почва в таких траншеях быстро прогревается и становится пригодной к высадке рассады.

Участок, предназначенный для культивирования томатов, следует разметить колышками, чтобы заранее рассчитать необходимое количество лунок и уточнить место их расположения. Расстояние между рядами будущих растений должно составлять около 70 см, между углублениями в каждой полосе - от 30 до 50 см в зависимости от сортовой принадлежности посадок. После подготовки лунок в каждую из них следует добавить около 1 л смеси листового перегноя с комплексным минеральным удобрением (допустимо также использовать готовые подкормки, предназначенные для томатов). Затем необходимо разрыхлить грунт, одновременно перемешивая его.

Перед высадкой растений субстрат в каждой лунке снова разрыхляют, делают углубления, соответствующие диаметру и высоте торфяных горшочков с рассадой. Молодые растения следует сажать вертикально, заглубляя их до черешков первых (семядольных) листочков и уплотняя почву вокруг корневой системы. После завершения посадки томаты необходимо обильно полить и слегка разрыхлить верхний слой земли вокруг стеблей.

Переросшую, сильно вытянутую рассаду рекомендуется высаживать в открытый грунт наклонно, проделав в каждой лунке неглубокую бороздку. На поверхности субстрата при этом должны оставаться 3-4 верхних листа. Данная мера предосторожности повышает урожайность растений. В течение первых 2-3 дней молодые экземпляры рекомендуется притенить, чтобы еще не укоренившиеся кусты были защищены от возможных солнечных ожогов. Для безрассадного выращивания в средней полосе России используются только раннеспелые и суперранние сорта с непродолжительным сроком вегетации. Желательно провести 2-4 подкормки посадок за летний сезон. Внесение питательных веществ целесообразно проводить перед увлажнением субстрата - в период формирования завязей, во время созревания плодов и после сбора урожая с первой кисти. Удобнее всего использовать комплексные удобрения, предназначенные для культур из семейства пасленовых. Не следует самостоятельно увеличивать концентрацию и расширять состав применяемых смесей - перекормленные растения образуют очень мало плодов за счет усиленного роста вегетативного побега.

В течение первых 2 недель рассаду рекомендуется обильно увлажнять - каждые 2 суток выливать в лунки по 0,7-1 л воды. После того как молодые растения полностью укоренятся, полив следует проводить по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Когда после отцветания на кустах начнут образовываться завязи, грядки постоянно должны быть слегка влажными. Первое разрыхление грунта между рядами посадок проводят через 15-20 дней после укоренения рассады. Затем процедуру повторяют регулярно для избавления от сорняков и предотвращения образования плотной корки на поверхности земли. Когда на кустах появятся мелкие зеленые плоды, целесообразно слегка окучивать растения для стимуляции развития корневой системы.

Чтобы получить обильный урожай томатов, можно улучшить качество взрослых кустов, используя один из приемов формирования растений - пасынкование. Данная процедура представляет собой механическое удаление (срезание или обрывание) образующихся из пазушных почек боковых ответвлений - пасынков. Слабые побеги поглощают часть минеральных и органических соединений, необходимых для полноценного развития созревающих плодов. Удаление пасынков выполняют сразу же после их обнаружения, когда «дополнительные» стебли имеют длину около 3 см. Целесообразно также провести формирование рассады: у молодых растений можно оставить по 2-3 пасынка, расположенные недалеко от верхушки, чтобы у взрослых экземпляров, оказалось, по 2-3 стебля.

Для предотвращения вытягивания взрослых растений во второй декаде августа проводят прищипывание посадок, аккуратно удаляя верхушки помидорных стеблей. Данная процедура приостанавливает рост зеленых частей побега и ускоряет созревание плодов.

Высокорослые сорта томатов по мере их развития следует укреплять, привязывая стебли к прочно установленным колышкам. Желательно сделать опоры еще до высадки рассады в открытый грунт, чтобы предотвратить травмирование нежной корневой системы молодых растений.

Уборку урожая томатов проводят по мере созревания плодов. Помидоры необходимо снять с кустов, не дожидаясь первых осенних заморозков, иначе нежная кожица может потрескаться и загнить. Если погодные условия помешали созреть поздним сортам, растения можно выкопать из грунта вместе с корневой системой и подвесить верхушками вниз в затемненном прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Обычно в таких условиях зеленые помидоры хорошо дозревают.

Page 8

В первые годы, когда я стал выращивать перец, никак не мог понять, чего ему не хватает, но со временем, с помощью советов знающих людей, добился хороших урожаев. Итак, все по порядку: В открытый грунт высаживаем рассаду перца в возрасте примерно 60-70 дней — самые крепкие растения, которые удалось вырастить.

Перец любит почву, богатую органическими веществами. Но при удобрении органикой следует придерживаться золотой середины. Перец очень чувствителен к высокой концентрации удобрения — на него это влияет не лучшим образом. А вот на подкормку малыми дозами реагирует хорошо. Минеральные удобрения также важны. От недостатка азота нижние листья перца отмирают, при калийном голодании — увядают, наблюдается неравномерная окраска плодов.

Перец очень теплолюбив и требователен к свету. Ему нужно много солнца: если лето дождливое, пасмурное, урожай небогатый. Когда начинают завязываться бутоны и до самого начала плодоношения для растения важна влажность почвы. Если очень сухо, могут опасть листья. А при чрезмерной влажности плоды завязываются плохо, само растение поражается грибковыми заболеваниями. Поэтому перец поливаю умеренно, всегда под корешок.

От вредителей и грибковых заболеваний я обрабатываю свои посадки народными способами. Паутинный клещ поражает не только перец, но и огурцы, тыкву, свеклу, укроп, петрушку и даже мяту перечную. Если огородник внимателен, он заметит это маленькое насекомое желтовато-зеленого или оранжево-красного цвета, которое устраивается на нижней стороне листьев растения и высасывает из них сок. Против этого вредителя применяю такой состав: 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока (или лука) и листьев одуванчика, 1 столовая ложка жидкого мыла, 10 л воды. Процеженным настоем опрыскиваю растения в любой фазе развития — в качестве профилактики. Очень эффективно опыление растения молотой серой (30 г на 10 м2). Правда, проводить его можно не более 5 раз за период роста. Сейчас у меня растут сорта перца 'Айвенго', 'Илья Муромец', 'Лайлак Белл'. Семена собираю от самых здоровых, развитых растений. Урожаем перца семья наша вполне довольна.

Page 9

В сочных луковицах полезного огородного растения содержится много легко усваиваемых человеческим организмом растительных белков, около 10% сахаристых веществ, разнообразные витамины и азотистые соединения.

Именно поэтому лук остается популярной овощной культурой в течение нескольких тысячелетий, даже наши предки знали о том, что употребление в пищу свежих луковиц очень полезно для здоровья.

В соке зеленого и репчатого лука были обнаружены природные антисептики - фитонциды, способствующие избавлению от различных патогенных микроорганизмов. Свежие чешуйки используются для наружного применения при лечении затянувшихся гнойных процессов в толще кожи, отжатый сок применяется в терапии бронхита, бронхиальной астмы, атеросклероза, туберкулеза, желудочно-кишечных расстройств, глистных инвазий. Высушенный лук сохраняет почти все свои ценные свойства.

Обязательно пригодятся рекомендации о посадке лука весной. Полезная инструкция о том, как сажать самый слезливый овощ на грядках.

Лук репчатый представляет собой двулетник, относящийся к семейству луковых. В течение первого года жизни растение образует стеблевое утолщение, называемое луковицей, на второй год зацветает и дает многочисленные мелкие семена.

В толще луковицы находятся зачатки почек - генеративных и вегетативных, а также запасы необходимых для молодых растений питательных веществ. У салатных сортов почек довольно мало, у острых и полуострых - значительно больше. Корневая система данной культуры маловетвистая, вертикальная, проникающая в почву на глубину до 75-80 см.

Листья лука закрепляются на стебле с помощью листовых трубчатых образований - влагалищ, которые постепенно переходят в основное тело луковицы. Трубочки листьев снаружи покрыты налетом воскоподобного вещества, которое препятствует быстрому испарению влаги из клеток и сохраняет упругость тканей. Цветонос также трубчатый, слегка утолщенный ближе к середине, его высота достигает 1,2 м.

Небольшие ароматные цветки образуют соцветие в виде почти правильного шара. Большинство сортов репчатого лука обладает устойчивостью к понижению температуры воздуха, прорастание семян возможно уже при 3° С выше нуля. Тем не менее для полноценного развития и роста данного овоща необходимы тепло и достаточная увлажненность грунта.

Кроме того, лук чувствителен к недостатку солнечного света, для его высадки целесообразно отводить открытые места садово-огородного участка. В зависимости от особенностей строения луковицы, а также вкусовых качеств репчатый лук может быть салатным, острым или полуострым. Острые сорта используются преимущественно для приготовления пряных закусок, приправ, консервирования овощей и зелени.

В средней полосе России самыми популярными сортами являются Арзамасский местный, Бессоновский местный, Одиновец, Ростовский репчатый местный, Стригуновский местный, Тимирязевский.

Page 10

В настоящее время данное растение широко используется для производства натуральных целебных препаратов, которые назначают в составе комплексной терапии при атеросклерозе, нарушениях иммунного статуса, раннем старении. Порошок из сухого чеснока нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта и помогает справиться с дисбактериозом.

Данное растение является многолетником, принадлежащим к семейству луковых, но культивируется на огородах как однолетник. Листья у чеснока плоские, молодая ботва очень нежная, пряная. Луковица сложная, состоит из нескольких зубчиков, каждый из которых отграничен от остальных кожистой оболочкой.

Стрелкующиеся сорта обычно образуют не более 12 зубцов, у нестрелкующихся подземная часть побега может состоять из 25-30 «деталей». Корневая система короткая, мочковатого типа. Соцветие после засыхания образует мелкие дочерние луковички. Все части побега чеснока издают специфический острый запах - данная особенность обусловлена повышенным содержанием эфирных масел в соке и тканях растения. Урожайность данной культуры, в зависимости от сорта, составляет до 1,5 кг с 1 м2 полезной площади.

Чеснок обладает повышенной устойчивостью к внезапным заморозкам, некоторые разновидности неплохо переносят даже сильный мороз. Тем не менее оптимальной температурой для выращивания данного растения является 10-15° С выше нуля, а полноценное созревание луковиц возможно только при 20-25° С тепла. Овощ относится к светолюбивым культурам, поэтому его следует высаживать на открытых участках.

www.vse-v-ogorod.ru

Посадка розы с открытой корневой системой | Дача - впрок

Выращивание

Питомники выращивают саженцы в грунте. Здесь с их корней смывают землю, отсюда и розы с открытой корневой системой, их переносят в прохладное помещение, где хранят до отправки.

Саженцы упаковывают так, чтобы они перенесли перевозку и оставались свежими в течение нескольких недель. Но затягивать с посадкой после покупки такого куста не стоит.

Конечно, розы лучше сажать сразу после получения, но, если этому препятствуют погода или другие обстоятельства, саженец в упаковке можно подержать в прохладном месте. И как только ничего не будет препятствовать высадке, смело приступать к переносу куста в открытый грунт.

Рекомендации по посадке роз

Вот что стоит сделать, чтобы подготовить саженцы к отправке в грунт:

  • Перед посадкой розы с открытой корневой системой корень саженца следует замочить в растворе глины на 6-24 часа.
  • Часть глины прикрепится к корням и будет их защищать, пока растение не тронется в рост.
  • Замачивают саженцы целиком вместе со стеблями в контейнере достаточной емкости. Некоторые розоводы добавляют в воду с глиной раствор витамина В-1 или корневин (продается в садовых центрах).
  • В результате стимулируется рост новых корней, и розы лучше приживаются. На пакете обычно указано, в какой пропорции добавлять В-1 и корневин.

Питомники, выполняющие заказы клиентов, вымерили время доставки с научной точностью. Если заказ сделан заранее, то его привезут прямо в день посадки. В средней полосе и в северных районах лучшее время для посадки роз с открытой корневой системой — вторая неделя апреля, если, конечно, погода не преподносит неприятных сюрпризов. Но даже если розы посажены в мае, они отблагодарят цветовода за заботу, порадовав его своей красотой уже в конце первого лета.

Основные принципы посадки роз с корневой системой открытого типа

Если соблюдены были все рекомендации по работе с почвой перед посадкой роз, то можно приступить к обработке роз с открытой корневой системой:

  • Следует удалить поврежденные побеги и подрезать деформированные корни. Чаще всего питомники доставляют саженцы с довольно короткими корнями. Но, если корни оказались длиннее и не входят в приготовленную яму, надо, либо углубить ее, либо укоротить их.
  • Важно учесть, что согнутые корни не распрямятся, и это отрицательно отразится на развитии саженца.
  • Полученные весной розы с длинными побегами нужно обрезать перед посадкой до высоты менее 25 см, чтобы саженец быстрее прижился и пошел в рост.
  • Иногда за время транспортировки у розы отрастают молодые побеги белого цвета. Надо обязательно выломать (а не срезать!) эти побега, и тогда на их месте вырастут новые — сильные и зеленые.

В условиях теплого климата место прививки должно находиться над землей, щедро согреваемое солнцем. В северных районах и средней полосе окулированный саженец размещают так, чтобы место прививки было ниже уровня земли. В зоне, где зимняя температура не ниже -5°С, цветоводы сажают розы с прививкой чуть ниже этого уровня с тем расчетом, что место прививки немного опустится. В холодных областях его следует углубить на 2,5-5 см. Еще 15-18 см займут корни — значит, в итоге они окажутся ниже земли примерно на 20 см. Выдержать нужный уровень будет проще, если положить поперек посадочной ямы палку. На тяжелых почвах, где дренаж на пределе, розы растут плохо. Но даже при отличном дренаже весной корни долго пробудут в холоде, что тоже задержит развитие растения.

Рекомендуется располагать саженцы наклонно, чтобы часть корней залегала не так глубоко. Когда начнут отрастать побеги, наклон будет не заметен.

Совет розоводов: углублять место прививки на 10-15 см для повышения зимостойкости розы практически не приносит пользы.

Такая глубокая посадка угнетает растение, особенно на глинистой почве. В итоге роза либо погибнет, либо пустит собственные корни и станет расти на них. Конечно, со временем розы, у которых место прививки находилось на 2,5-5 см ниже уровня земли, тоже отрастят собственные корни, но без риска. В районах, где зимой вероятны заморозки до -25°С, лучше вообще отказаться от выращивания окулированных роз. Иначе цветоводу придется каждую осень выкапывать розы и хранить их в помещении либо оборудовать какое-то специальное укрытие.

В районах, где зимой не бывает морозов, цветоводы располагают место прививки над уровнем земли. Это большое преимущество, ведь солнечные лучи стимулируют рост побегов при основании. Обрабатывать землю вокруг роз с открытыми прививками нужно очень осторожно, поскольку есть риск нечаянно отсечь молодые побеги. Особую опасность представляют порезы на месте прививки, оставленные садовыми инструментами, — это провоцирует возникновение корневого рака.

В книгах о розах нередко встречается иллюстрация, на которой показано, как растение с открытой корневой системой устанавливают на горку земли, насыпанную на дне посадочной ямы, чтобы обеспечить уплотнение. Однако саженцы с корнями, соответствующими форме горки, присыпают крайне редко. Аккуратно утрамбовав руками почву с улучшителями вокруг корней, можно получить тот же результат — роза будет стоять прочно. Если побеги у саженца сосредоточены с одного бока, его поворачивают так, чтобы редкая сторона сильнее освещалась солнцем. Под каждый саженец вливают около 20 литров воды. Бульканья быть не должно — в противном случае почву нужно еще раз утрамбовать и заполнить землей воздушные мешки.

Если при посадке роз с открытой корневой системой моросит дождь, это даже хорошо, поскольку, ожидая посадки, розам вредно пересыхать. Их оставляют в растворе, в котором замачивали, и помещают в тень до готовности посадочных ям.

Фото инструкция посадки розы с открытой корневой системой

  • Чтобы установить место прививки строго на уровне, соответствующем условиям климатической зоны, следует воспользоваться палкой.

  • Землю вокруг саженца уплотняют руками.

  • Поливают саженец очень медленно. Бульканье указывает на воздушные мешки, которые требуется заполнить землей.

  • После полива землю вокруг саженца тщательно утрамбовывают.

  • Почву после посадки мульчируют.

  • Саженец накрывают непрозрачным пакетом для защиты от солнца, пока он не приживется. Лучше использовать пакеты бежевого цвета.

Уход за саженцами роз

После посадки розу с открытой корневой системой необходимо защитить от высыхания. Растения, посаженные осенью, окучивают, чтобы подготовить к встрече зимы. При весенней посадке для окучивания используют почву или лиственную мульчу; можно накрыть побеги пакетами (предпочтительнее бежевыми). Некоторые из посаженых весной роз способны пойти в рост уже через две недели, другим требуется шесть недель. Весной, как только появятся новые побеги, с роз снимают пакеты и слабой струей воды осторожно размывают насыпанную вокруг горку почвы или мульчи. Лучше проводить эту процедуру в пасмурную погоду.

Если после разокучивания новых посадок у роз обнаружатся белые побеги, их следует обязательно притенить, чтобы они стали зелеными. На участках, где не бывает сильных ветров, для этой цели прекрасно подойдет воткнутый рядом с розой старый зонтик. Иногда розу полезно подкормить в малых дозах рыбной эмульсией или экстрактом морских водорослей.

Рубрика: Выращивание, Саженцы

dacha-vprok.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: