3D сады


Галина кизима выращивание рассады помидоров


Метод Галины Кизимы по выращиванию рассады томатов в пеленках

Проживая в небольших городских квартирках с ограниченным местом для выращивания рассады на подоконниках, заядлые огородники всё-таки ухитряются вырастить её к началу посадочного сезона. И «пелёночный» метод Галины Кизимы тут может очень пригодиться.

«Пелёночный» метод Галины Кизимы по выращиванию рассады томатов

Автор многих книг и статей по огородничеству Галина Кизима свой метод выращивания рассады в «пелёнках» называет «методом для ленивых огородников».

Галина Кизима изобрела свой способ выращивания рассады в городских квартирах

Суть метода «пелёнок» для томатов

Метод заключается в использовании для выращивания рассады не индивидуальных стаканчиков, а прямоугольных кусков плёнки или пищевых пакетов. В такой прямоугольник размером 20×30 см помещается сеянец с небольшим количеством грунта (первоначально это 2 столовые ложки), затем плёнку заворачивают подобно пелёнке при пеленании младенца (отсюда и название метода).

Далее все упаковки с сеянцами следует разместить в поддоне, плотно прижав друг к дружке. После того как у растения появится четвёртый лист, нужно развернуть рулончик и добавить снизу ещё одну столовую ложку грунта.

Поливать рассаду нужно по мере подсыхания верхнего слоя: при прохладной температуре — через два-три дня, лучше вечером, в солнечные дни — ежедневно.

Такие «пелёночные» жители не мешают друг другу

Такая технология предполагает, что корень растения будет развиваться вниз, а не в стороны. Взрослое растение будет меньше нуждаться в поливе, так как само достанет воду из более глубоких слоёв почвы.

Видео: Галина Кизима о своём методе

Преимущества и недостатки «пелёнок»

У такого метода уже появилась масса ценителей, поскольку он имеет много преимуществ:

  • можно разместить на единственном подоконнике рекордное количество растений;
  • земли необходимо совсем немного: первоначально всего две столовые ложки для каждого растения в «пелёнке»;
  • легко проверить корневую систему сеянцев;
  • удобно проводить пересадку растений.

    С помощью «пелёночного» метода можно вырастить целую «армию» томатов

Однако без недостатков метод тоже не обошёлся:

  • по той причине, что грунта используется минимум, боковая корневая система сформирована слабее, чем у рассады, выращенной обычным способом;
  • растения могут вытягиваться. Чтобы этого не случилось, автор советует не использовать при подкормке азот.

Кому подходит метод

Такой метод особенно подойдёт для тех огородников, кто не может постоянно находиться рядом со своими посадками. Выращенные таким способом томаты меньше нуждаются в поливе, так как длинный корень отыщет влагу самостоятельно.

Какие сорта томатов стоит выращивать в «пелёнках»

«Пелёночный» метод меньше рекомендован для индетерминантных сортов томатов, так как возможно нарушение формирования цветочных кистей, т. е. кисть после «пелёнки» может ветвиться, чего нет при обычном выращивании. Хотя урожай индетерминантные «пелёночные» экземпляры дают тоже неплохой. А вот для скороспелых, низкорослых детерминантных сортов он вполне подходит.

Детерминантные сорта томатов хорошо относятся к «пеленанию»

Выращивают по этой методике и гибриды.

Как считает Галина Кизима, чем больше пересадок, тем сильнее растение. Она советует пикировать томаты сначала в небольшие ёмкости, а потом в стаканчики большего размера.

Пошаговая инструкция: «пеленаем» рассаду на практике

Чтобы правильно «запеленать» рассаду томатов, действуйте таким образом:

  1. Возьмите пророщенные любым способом семена томатов.

    Семена проросли и готовы для отправки в «пелёнки»

  2. Нарежьте плёнку на прямоугольники размером А4 или возьмите для этого упаковочные пакеты подходящего размера.
  3. В верхний левый угол прямоугольника из плёнки положите 1 столовую ложку слегка влажного грунта.

    В левый угол прямоугольника из плёнки насыпается 1 столовая ложка грунта

  4. Нa грунт уложите сеянец с таким расчётом, чтобы его семядольные листочки выступали над краем плёнки.
  5. Сверху на корешки высыпьте ещё одну столовую ложку грунта.
  6. Нижнюю часть плёнки подогните, затем плёнку сверните в рулон.
  7. Получившийся рулон закрепите резинкой.

    Завернуть сеянец в «пелёнку» не составит труда

  8. Поставьте полученные рулоны сеянцев в «пелёнках» в контейнер.

    Такой рассаде не нужно много места

  9. Поливать растения нужно сверху небольшими порциями водой с небольшим добавлением удобрений, например, AVA или Кемира-люкс (1 чайная ложка на 5 л воды).

    Поливают рассаду в «пелёнках» сверху

Маленький секретик от Галины Кизимы при выращивании рассады я тоже использую. Если растениям явно не хватает света, особенно в пасмурные дни, можно поставить рядом с ними зеркало зеркальной стороной к окну. Это сразу добавит света вашей рассаде.

Отзывы огородников после собственных опытов с «пелёнками»

Метод выращивания рассады в «пелёнках» экономит место, время и силы. Многие, кто решился на эксперимент, остались в рядах «ленивых огородников». Чтобы составить собственное мнение о методе, необходимо попробовать самому. А вдруг и вам он приглянется?

orchardo.ru

Ваш огород. Самое понятное руководство в иллюстрациях

Галина Кизима.

скачать книгу бесплатно

Моему замечательному мужу Евгению Николаевичу Климову, который за все 50 совместно прожитых лет, ни разу не воспрепятствовал моим бесконечным экспериментам на наших общих 6 сотках.

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что любят томаты?

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Чего не любят томаты?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8—12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

Выбор сорта

Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, затем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью.Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8—9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5—6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110– 120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10—12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

Сроки посева

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5—10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Грунт для рассады

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Подготовка грунта для рассады

Заправка грунтом подготовленной емкости для посева семян и уплотнение почвы

Емкость должна быть высотой около 7 см, и заправлена почвой на высоту около 6 см. Почву уплотнить плоской стороной дощечки или столовой ложкой.

Посев семян на рассаду

Разложить семена по почве по схеме 1x1 см, засыпать сверху сухой почвой на высоту 2 см и уплотнить. Накрыть их пленкой и поставить в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней до появления первой петельки всходов. Затем пленку снять и перенести рассаду на 7-10 дней в светлое прохладное место (14–16 градусов). После этого поставить в теплое (20–22 градуса) светлое место.

Посев семян на рассаду

У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена можно не стимулировать и не проращивать, сеять их прямо в грунт сухими.

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой (рис. 2), добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1x1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место (рис. 3).

Поливы делают весьма умеренно. Для того чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте указательный палец на всю длину в почву вдоль стенки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный – избыток влаги (прекратите на несколько дней полив, сверху по почве подсыпьте золу), если сухой – недостаток (быстренько полейте, но не переусердствуйте), если на него налипло несколько комочков почвы – влаги в почве достаточно.

Как определить, что растения слабые?

Они позже всходят. Всходят, не сбросив семенной оболочки. У них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки. Они отстают от остальных в росте и развитии. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие. Проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. Растение не сбрасывает оболочку от семени, поскольку семя посеяно слишком мелко, либо не была уплотнена почва после посева, либо семя слабое. Так что почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы в «шапочке» просигналят вам о плохом качестве семени.

Выращивание рассады

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание.

Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

Можно использовать слабый раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) одного из удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5—6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–3 настоящих листах

Пикировка рассады при 4–5 настоящих листах

Развернуть «пеленки», добавить еще 1 ложку грунта.

Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Пикировка рассады

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку. Вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее, поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличит освещенность растений. Исключите из подкормок азот – он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все-таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни, а затем снова посадить, лучше в более просторные горшки емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

Пикировка рассады в «пеленки» из пленки

Пикировка рассады в «пеленки» из пленки при 2–3 настоящих листах. Нарежьте пленку размером 20x30 см. Маркером в левом верхнем углу напишите номер, под которым занесете название сорта в тетрадь или просто напишете название сорта. Переверните «пеленку». В левый верхний угол насыпьте 1 столовую ложку грунта, положите на него сеянец, у которого (вопреки всем рекомендациям) ни в коем случае не обрывайте кон чик корня: надо, чтобы он рос вниз, а не расползался под поверхностью во все стороны! Сверху насыпьте еще 1 ложку грунта и заверните «пеленку» (рис. 4). Составьте все пакетики в поддон, желательно такой же высоты, как пакетики, плотно друг к другу. При такой пикировке для рассады требуется мало места и мало почвы.

При появлении 4–5 настоящих листов разверните пленки, добавьте ложку грунта и заверните (рис. 5).

Поливать лучше не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Полив рассады в пленке

Полив удобнее делать с помощью заварного чайника и совмещать со слабой подкормкой.

Подготовка грядки

Схема посадки томатов: 50x30 см. Высота питательного слоя – не менее 25 см. Грядки прорыхлить (не перекапывая!) и накрыть мульчирующим материалом. Лучше всего для этого подходит черный спанбонд (или лутрасил). Но можно его заменить оберточной бумагой или тонким картоном и даже газетами, сложенными в четыре слоя.

Заправка почвы перед пересадкой

Внести в лунку столовую ложку двойного суперфосфата и 5 л воды.

Пересадка рассады на грядку

Развернув пеленки, высадить рассаду так, чтобы в лунку полностью поместились корни. Нельзя укорачивать корни! Они должны расти вниз, вслед за уходящей вглубь водой и едой! Тогда можно будет не поливать томаты все лето!

Полив удобнее делать из заварного чайника (рис. 6) и совмещать со слабой подкормкой, поскольку почвы в пеленке мало и она ничем не заправлена.

Такой способ выращивания рассады создает стрессовую ситуацию, и растения быстрее вступают в плодоношение.

При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

Пересадка рассады в теплицу и в грунт

Подготовьте грядку для пересадки рассады (рис. 7). Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. В лунки перед посадкой внести столовую ложку двойного суперфосфата и 5 (!) л воды (рис. 8).

Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня, и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто сразу после высадки один раз опрыскать раствором «Эпин-экстра» (2–4 капли на 1 л воды) или гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки (в частности, хвойные или вечнозеленые не листопадные рододендроны) против весеннего солнечного ожога.

В теплицу томаты можно высаживать рано (рис. 9), если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва, в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает от заболевания фитофторой.

Подкормка и полив

Томаты можно не поливать и не подкармливать все лето, если при пикировке не обрывать нижний кончик корня, чтобы корень не ветвился, а рос исключительно вниз. Это легко удается при выращивании рассады в пеленках из пленки. Когда вы сделаете лунки для пересадки рассады и внесете в них по столовой ложке суперфосфата (напоминаю, что томат является фосфоролюбом) и чайной ложке пылевой фракции удобрения AVA (можно заменить 2 столовыми ложками золы), в каждую постепенно надо влить 4–5 л теплой (не ниже 20 градусов) воды. После этого высадить рассаду из пеленок, приокучить стебель и сразу замульчировать почву под томатами. Лучше всего это сделать с помощью черно-белых газет в несколько сложений. Просто застилаете всю почву под томатами газетами и все. Газеты не дадут испаряться влаге с поверхности почвы, будут сохранять до некоторой степени тепло в почве, а главное, не дадут возможности спорам почвенного гриба фитофторы появиться в воздухе. Вода будет постепенно уходить вниз, и вслед за ней начнут расти корни томатов. Они обладают способностью проникать на глубину 1–1,5 метра! А там влага есть всегда. Кроме того, мульча (газета) будет способствовать образованию под ней конденсата в ночное время, а этой влаги окажется достаточно для верхней части корневой системы. Томаты в состоянии сами себя обеспечить влагой! Это мы делаем из них неприспособленных иждивенцев, когда при пикировке рассады укорачиваем центральный корешок, заставляя корень ветвиться. Такая корневая система распространяется не вглубь, а вширь и залегает неглубоко под поверхностью почвы, а потому и требует постоянного полива! Вот и бегаем с ведрами каждый вечер.

Внесенного при посадке фосфора и остальных элементов в AVA или золе томатам достаточно, и кормить их свыше этой нормы не надо. Все эти удобрения плохо растворяются в воде, а потому не вымываются из корнеобитаемого слоя почвы в более низкие слои, и корням их хватит на все лето. Ведь на самом-то деле минеральных удобрений растениям надо очень мало, всего 7–8 % их собственного веса вместе с урожаем. Надо только, чтобы они поступали равномерно и непрерывно.

Так что все эти рекомендованные подкормки раз в 2 недели, а тем более постоянный полив, – вовсе не обязательны. Как правило, нормы минеральных подкормок сильно завышены.

Что еще надо знать о подкормках и поливе томатов

Обычно в книгах рекомендуют делать подкормки томатов через каждые 2 недели, сначала давая по 10 г азота, 10 г фосфора и 20 г калия (10 г – примерно 2 чайные ложки) на 10 л воды, расходуя по пол-литра под каждый кустик. Затем дозу удобрений увеличивают вдвое, добавляют 10 г магния на 10 л воды, расходуя по пол-литра на растение. Однако опыт показывает, что гораздо эффективнее совмещать поливки с подкормками, то есть поливать растения не водой, а слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды) еженедельно (или чаще в сухую жаркую погоду). Для этого надо взять 2 столовые ложки азофоски, добавить 1 столовую ложку двойного суперфосфата и 1/2 чайной ложки углекислого или сернокислого калия (томаты не любят хлор), добавить 6 чайных ложек «Унифлора-микро» на 3 ведра воды и выливать под корень каждого растения по половине литра раствора.

А еще лучше организовать капельный полив – либо с помощью специального шланга с отверстиями, либо, вкопав между растениями двухлитровые пластиковые бутылки с питательным раствором, у которых в нижней части боковой поверхности надо сделать толстым горячим гвоздем 10–12 отверстий и отвинтить крышку. Часть бутылки с отверстиями должна находиться в почве. Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылки вокруг своей оси, чтобы почва образовала земляные пробки в отверстиях. Раствор будет постоянно и медленно просачиваться в зону корней. Ваше дело следить за тем, чтобы бутылки не пустели, подливая раствор через горлышко бутылок (для этого удобно использовать чайник).

Для тех, кто на участке бывает довольно редко, а томаты вырастить все-таки хочется, я рекомендую при посадке внести в лунку 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 3 столовые ложки предварительно замоченного в воде гидрогеля и 1/3 чайной ложки удобрения AVA. Во-первых, поливки можно делать один раз в 3 недели, а во-вторых, больше никаких подкормок делать все лето не надо. Либо растите и высаживайте рассаду в пеленки из пленки, чтобы не кормить и не поливать ее все лето!

Итак, томаты подкармливают и поливают весь сезон умеренно, а хитроумные садоводы придумали, как этого и вовсе избежать.

скачать книгу бесплатно

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bookz.ru

Галина КизимаКрепкая рассада – богатый урожай. Все секреты опытного огородника

Растим рассаду и сажаем плодовый сад.

В этой книге рассказывается о разных способах выращивания рассады цветочных, овощных и зеленных культур, а так же подчеркиваются плюсы и минусы того или иного способа. Так что каждый читатель может выбрать то, что ему больше подходит. Никогда не отказывайтесь от того, что с первого раза у вас не получилось. Попробуйте еще разок, прочитав рекомендации более внимательно, может быть, что-то упустили?

Кроме того, здесь рассказано, как и когда правильно сажать плодовые деревья и ягодные кустарники. Надеюсь, что эти сведения вам пригодятся, особенно тем, кто еще только начинает осваивать свои шесть – двенадцать соток. В книге также приведены основные районированные сорта плодовых и ягодных культур, и, само собою разумеется, овощей и зелени.

Желаю всем успеха!Галина Александровна Кизима

Прежде, чем что-либо сажать и сеять, определите в какой части участка, какова кислотность почвы. Примите меры по ее раскислению, либо сейте и сажайте подходящие для вашей почвы растения.

Растения – индикаторы почвы.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы, она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений, на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать и мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать и мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Немного о семенах.

Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде, чем покупать семена впрок, посмотрите сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по-разному. Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12°C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник. Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается, так как происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.

Прежде, чем сажать устаревшие семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если 1–2 или не проклюнулось ни одно семя, то семена следует выбросить.

Для определения необходимого вам количества семян для посева возьмите из таблицы данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру. Не следует сеять слишком густо, но и через – чур разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью нежели культурные растения, поэтому сорняки моментально воспользуются возможностью занять свободное место на грядке. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда для сорняков просто не найдется на грядке места. Привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Некоторые полезные сведения о семенах.

Оптимальные сроки посева.

Когда зацветает подснежник, сеем томат на рассаду, примерно за 70–75 дней до высадки ее на место. В это же время можно сеять на рассаду перцы и баклажаны. Кроме того, высеваем петунию, душистый табак, корневой сельдерей, землянику, двулетники.

Сверх ранний посев холодостойких культур можно сделать, как только сошел снег. Почва еще содержит много влаги и посев делать прямо в грязь не следует. Возьмите в руки грабли и пробороните грядки сначала вдоль, а потом поперек. Оставьте на сутки на просушку. Только верхний слой подсохнет, сразу высевайте эти культуры, хотя бы по одному рядочку каждой для раннего употребления. Сверху посевы сразу накройте двойным лутрасилом.

При обычном посеве в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, листовой и черешковый сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста) сигналом является массовое цветение мать и мачехи. В это же время можно сеять на рассаду тыквы, цветную капусту, брокколи, брюссельскую. Самое время посеять на рассаду огурцы, кабачки (примерно за 25 дней до высадки рассады на место)

Во время цветения черемухи сажаем картофель. Одновременно высеваем прямо в грунт холодостойкие цветы (ромашки, васильки, колокольчики, космею). На рассаду можно посеять свеклу, но предусмотреть хорошее укрытие от пониженных температур, иначе не избежать цветушности, так как свекла в раннем возрасте не переносит температуру ниже +4 градусов.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной. Это же подходящее время для высадки лука-севка и луковиц репчатого лука. Под укрытие можно высадить луковыцы или рассаду гладиолусов, а так же георгинов. Под прикрытие можно посеять бархатцы, каленбулу и дркгие цветы, боящиеся заморозков.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

Причины плохой всхожести.

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцевокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую прижимают жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров, либо любой тканью и делать поливы грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил или спанбонд. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Я уже давно убедилась в том, что самые лучшие томаты вырастают из своих семян минувшего лета. Но речь, конечно, идет о сортах. Гибриды не передают свои свойства по наследству, к тому же семена у них часто недоразвиты, в этом тоже их особенность. Пасленовые культуры, а к ним относятся томаты, обычно насекомыми не опыляются, их опыляет ветер, поэтому можно растить разные сорта в одной теплице и не волноваться за чистоту сорта, но оставлять на семена надо только самые первые плоды с первой, в крайнем случае, со второй кисти. Почему так? Дело в том, что ранним летом, когда завязываются первые плоды, идет массовое цветение и у насекомых большой выбор. Естественно, что они, как и мы, выбирают то, что повкусней. А вот ближе к августу выбор небогат, тут уж не до жиру – быть бы живу и они начинают залетать и в теплицу для томатов, тогда то и возможно переопыление. У меня такие казусы бывали, когда вдруг ни с того, ни с сего розовые томаты обрели красную окраску, сохранив все свои остальные качества или крупноплодный сорт изменил форму у части плодов, выросших на одном и том же растении. Здесь надо сказать, что если заманить в теплицу для томатов насекомых – опылителей привлекательным для них запахом цветущего физалиса, левкоя, укропа или огуречной травы-бораго, то заодно они опылят и томаты, что увеличит их урожай на 10–20 %, но при этом вы получите семена неизвестно какого сорта.

Плод, оставленный на семена, надо обязательно отметить, завязав на ножке плода ленточку из хлопчатобумажной тряпки, иначе его ненароком и съесть можно. Отбираем красивый, здоровый, правильной формы, самый крупный и даем ему побуреть, а затем снимаем. Семена можно брать из бурого томата, совсем не обязательно ждать, пока плод покраснеет, а тем более, расквасится. Но ведь хочется не только семена получить, но и помидорчик съесть, только поэтому я даю ему полностью созреть, но ни в коем случае не перезреть, так как семена из перезревшего плода имеют низкую энергию прорастания и при посеве долго не всходят.

Плод разрезаю на дольки, ложкой выгребаю из них семена прямо на туалетную бумагу и раздвигаю их друг от друга на расстояние 1–1,5 см. Надписываю название сорта, год и даю высохнуть, затем сворачиваю в трубочку, снаружи делаю повторную надпись и храню до посева. При посеве отрезаю нужное количество семян и вместе с туалетной бумагой кладу на увлажненную почву, сверху насыпаю 2 см сухой почвы и накрываю пленкой. Знакомым тоже раздаю семена прямо с туалетной бумагой. Но, если вы семена продаете, то сначала их надо освободить от мздры, замочив в свежем помидорном соке на пару дней при температуре 18–22 градуса, затем хорошо промыть и рассыпать на чистой бумаге для просушки. Но я заметила, что всхожесть у освобожденных от мздры и промытых семян хуже.

Перец тоже прекрасно растет из своих семян, но семена из его плодов извлекают только в стадии биологической спелости, то есть тогда, когда плод приобретет присущую сорту окраску. Всхожесть семян перца резко ухудшается, если дать плоду перезреть, то есть начать портиться или засыхать. На семена лучше всего оставить самый первый плод, который растет в месте первого разветвления стебля. Но вы должны знать, что этот плод выделяет ингибиторы, тормозящие рост гормоны, и развитие всех следующих плодов задерживается, к тому их будет мало. Но зато они будут очень крупные. Обычно этот первый плод рекомендуют как можно раньше выщипнуть еще в стадии бутона, чтобы не мешал другим.

Зрелые семена перца легко отделяются, их можно промыть в воде, перетирая руками, при этом невсхожие семена всплывут, их надо слить вместе с водой, а оставшиеся откинуть на сито, дать стечь воде и подсушить на бумаге, затем ссыпать в надписанные пакеты. Если семена хорошо вызрели, они остаются ровными и сохраняют цвет, а вот если они не дозрели, то края у них заворачиваются, а сами они темнеют. Удается перец и из семян, взятых из зрелых крупных, импортных плодов, но обычно только на следующий год, а в последующие годы ему у нас не хватает тепла и семена остаются недоразвитыми, кроме того, часто продаются не сортовые плоды, а гибридные.

Можно растить из своих семян баклажаны, но только, если они полностью созрели, поэтому их приходится долго дозаривать дома до полной мягкости плода. Семена у них тоже хорошо отделяются от мякоти и досушиваются на бумаге. Они имеют коричневатую окраску. Если цвет у семян бежевый – они не взойдут, ибо не вызрели.

А вот растить тыквенные культуры из своих семян не рекомендуется, поскольку все они – перекрестноопыляемые и чистота сорта не сохраняется. Нужны специальные ухищрения, чтобы получить чистосортные семена. Кто хочет вырастить свои семена огурцов – читайте об этом в специальной литературе, я же этим заниматься не советую, процесс этот трудоемкий, особенно потому, что растим мы в теплице сразу несколько сортов. К тому же я советую растить не сорта, а гибриды огурцов. А вот свои семена полюбившихся кабачков или тыквы вырастить можно, если высаживать их только одного сорта и отдельно друг от друга: тыквы в одном конце участка, а кабачки в другом, оставляя на семена только самый первый плод. Вообще – то требуется расстояние около 200 м между сортами, чтобы не происходило переопыления.

Полезно растить свои семена укропа, кервеля, пастернака, астр, потому что они сохраняют хорошую всхожесть только один год, поэтому свои семена надежней. Но вот семена кустовых укропов «Буян» и «Салют» в регионах с прохладным летом вырастить сложно, поскольку для полного вызревания семян им требуется около 200 дней. К тому же необходимо делать выбраковку рассады. По этой же причине затруднительно вырастить семена сельдерея. Не вызревают в открытом грунте и семена салата просто потому, что в прохладных регионах растениям не хватает тепла или лето слишком коротенькое. Естественно, к южным регионам это не относится.

Все корнеплоды и капуста – двухлетники. В первый год они, как в кладовку, закладывают про запас питательные вещества в кочан и корнеплоды, а на другой год из корнеплода и кочерыги вырастает семенное растение. Для успешного выращивания семян надо сохранить до весны очень хороший корнеплод, а это непросто, кроме того, в условиях маленького участка растения трудно уберечь от перекрестного опыления другими культурами того же вида (зонтичные культуры от переопыления дикой морковью, свеклу – лебедой, капустные или крестоцветные – сурепкой). Так что не тратьте драгоценной площади на игрушки. Семена корнеплодов и капусты не так уж и дороги. Слишком большой труд вкладываем мы в свой огород, чтобы засевать его чем попало, как гласит мудрая народная пословица: «Лучше голодай, а добрым семенем поле засевай». Другое дело, если вы специально занимаетесь выращиванием семян для их продажи, но вам мои советы не нужны: для вас азбука садоводства и огородничества – давно пройденный этап.

Не экономьте на покупке семян, хотя это совсем не означает, что дешевые семена плохи, а дорогие хороши. Очень часто мы клюем на приманку – красочный пакет и не задумываемся о том, соответствует ли содержимое упаковке. Сейчас пакеты любой расцветки можно изготовить на заказ, насыпать в них семена собственного изготовления и продавать в любом месте. Не секрет, что на рынке семян подделок не меньше, чем на рынке алкогольной продукции. Как же отличить высококачественные семена от подделок?

Во-первых, никогда не покупайте семена у случайных продавцов, торгующих ими где попало, а так же в закутках непрофильных магазинов. Семена следует покупать только в специализированных магазинах для садоводов – они несут ответственность за свой товар.

Во-вторых, покупать следует семена хорошо зарекомендовавших себя в вашем регионе фирм. Для Северо-Западного региона и Нечерноземья это фирмы «Хардвик», «Биотехника», «Сортсемовощ», «Космея», «Чудесный сад», «Семко», «Седек», «Гавриш», «Ильинишна», «Среди цветов», «Поиск», семена которых регулярно проходят контроль государственной семенной инспекции и имеют соответствующий сертификат качества.

Не секрет, что к нам частенько попадают импортные семена, сроки реализации которых прошли. Лично я и многие мои знакомые довольно часто испытывали горькое разочарование из-за плохой всхожести их семян.

Большинство торгующих семенами фирм, не занимаются семеноводством, а закупают семена в южных, традиционных для выращивания семян районах, либо в Голландии, Германии, Англии, Финляндии. Конечно же, для нас больше всего подходят семена, выращенные либо в нашем регионе, либо в Финляндии или Германии. Обращайте на это внимание.

Лично я много лет пользуюсь надежными семенами фирм «Хардвик», «Семко», «Седек», «Сортсемовощ» и всегда получаю из них отменный урожай. А теперь еще подключила к этому списку иностранную фирму «bejo».

Предпосевная обработка семян

Сеять предпочтительнее сухие семена так, как это предусмотрено природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцевокислого калия или медного купороса тоже вызывает у зародыша шок, а потому приносит лишь вред. Не верите – проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы.

1. Опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду.

2. Промойте оставшиеся.

3. Замочите в малиновом растворе марганцевокислого калия на 15 мин.

4. Снова промойте.

5. Заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника.

6. Затем замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ, часто для этого используют вытяжку золы, 7.После этого положите на проращивание при температуре 20–24 градуса.

8. Проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду.

Для следующей партии семян пропустите первый этап, для следующей партии – два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям полезно лишь охлаждение мокрых семян в морозильнике при температуре от –2 до +2 градусов, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление всходов и заведомо ослабленных или больных семян, наряду с сильными и здоровыми и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.

Во взбадривании нуждаются обычно семена цветочных культур. Вот их то вы и можете перед посевом замочить в растворе любого из перечисленных препаратов: Циркона, Эпина-экстра, Новосила (Силка), Энергена, марганцево-кислого калия и других. Обычно на пакетах и флаконах даются нормы и сроки замачивания семян.

Если вы уверены в хорошем качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету американского ученого доктора Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 градуса непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 градуса выше, то есть 55 градусов, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса… Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпаем семена и отделяем одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынем, рассыплем семена на листе бумаги, подсушим до сыпучести и сразу будем сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом, для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых надпишите шариковой ручкой названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от нуля до минус четырех градусов Цельсия. Семена промерзнут и набухнут. Можно за 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя их класть в такое место, где собирается талая вода, они могут задохнуться, так что лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, все вместе сложите в капроновый чулок. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях. Хорошо видны невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить по поверхности грядки и присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки, это происходит либо потому, что не была уплотнена почва при посеве, либо семена посеяны слишком мелко, либо растения слишком слабые или больные, в последнем случае их надо выдрать и выбросить.

Page 2

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова уплотнить почву (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижение температуры до 8 градусов – не избежать неприятностей в дальнейшем, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда приходится читать, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, иначе существует большая вероятность повредить корневую систему у оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, но только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что загущение всходов – одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Если нет времени на пикировку, то обязательно проредите рассаду или, хотя бы ее почвой приокучьте до настоящих листочков!

Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится и у нее образуется кривой стебелек. И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды, полейте этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Можно и картофельные клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы. Все ящики вместе обмотайте несколько раз лутрасилом. В теплице посеянная таким образом рассада не занимает грядки, на них можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и дополнительным работам в теплицах. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 градусов, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень для капусты сухо. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Садоводы часто жалуются на плохую всхожесть семян однолетников. Во-первых, семена нужно взбодрить, Для этого их можно замочить в Цирконе или Новосиле (Силке) либо в Энергене. Можно использовать Фитоспорин или любой Гумат. Но, если у вас ничего нет, то опустите их в ярко-розовый раствор марганцовокислого калия на 5-10 минут. Затем семена следует сразу же посеять. Можно просто подержать семена в горячей воде (53 градуса) не более 15 минут, затем влажные семена следует подержать сутки в морозильной камере холодильника и тоже сразу посеять. Когда у всходов будет два-три настоящих листочка, вы растения распикируете по отдельным небольшим емкостям, скажем по йогуртовым стаканчикам. Там уже вы можете подсыпать почву. Некоторые из этих однолетних растений приходится еще раз рассаживать в большие емкости, сантиметров 5–7 в диаметре, и только потом уже высаживать в грунт. Некоторые из них переносят ранние заморозки, а некоторые нет. Вот те, которые переносят ранние заморозки, их лучше сразу высевать в почву, можно в школку, в конце апреля. С ними больше ничего не надо делать. Вы можете прикрыть пленочкой в начале, но, если вы увидите, что, то-то зазеленело, то пленку нужно снять. Если ожидаются заморозки, то моно прикрыть лутрасилом. Однолетники хороши тем, что очень легко переносят пересадку в любом возрасте. Вы можете цветущие растения, посреди лета пересадить, только с комом земли, и все будет в порядке. Кроме того, они очень обильно цветут, и очень продолжительно с середины июля, а некоторые с начала июля вплоть до сентября-начала ноября, причем цветут обильно. Можно из однолетников создавать отдельно клумбу. А можно их высаживать, когда начинают отцветать тюльпаны. Если вы тюльпаны растите в ящике, то можете посеять их прямо между ними в момент начала их цветения. Если вы тюльпаны выкапываете, то из вашей школки, где у вас высажена целая группа однолетников, или прямо из коробочек, в которые вы их распикировали, вы пересадите на освободившееся место эти однолетники.

Если вы не очень опытный садовод, то не начинайте с трудных растений, астра, петуния, перцы, баклажаны, арбузы, дыни, лагенария это трудные растения, поэтому лучше с них не начинать. Нужно начинать с растений очень простых, которые всегда и всем удаются без проблем. Василек, отличный цветок, удается всем. Сеется прямо на место в грунт в конце апреля – начале мая. Теперь космея, это растение очень высокое, им хорошо закрыть от взгляда часть огорода, высадить на переднем плане, где-то в углу, забор им прикрыть от соседей. Его тоже можно сеть прямо по месту, в конце апреля – в начале мая. Теперь немезия. Это ползущее, сильноветвящиеся растение, которое ковром закрывает все. Сеется тоже прямо по месту, в конце апреля – начале мая. Только не загущайте посевы. А если загустили, обязательно отсадите часть, когда будет у них два листочка, они прекрасно переносят пересадку. После пересадки, между растениями должно быть 8-10 сантиметров. Тогда у вас будет настоящий цветущий все лето ковер. У немезии нужно сделать прищипку центрального стебля, когда растение достигнет 15–20 см. он. Есть очень простые растения, такие как бархатцы, но они не переносят заморозки. Поэтому бархатцы вам придется сначала посеять, потом распикировать в отдельные коробочки и держать довольно долго в теплице, пока не закончатся заморозки. Высадите в открытый грунт только после их окончания. Бархатцы очень полезно после тюльпанов, потому, что они прекрасно обеззараживают почву. Цветут они продолжительно до больших заморохков. Небольшие же во взрослом состоянии переносят. Есть замечательное растение, обладающее лекарственными свойствами, это календула (ноготки). У них крупные семена, их можно сразу поштучно посадить в коробочки из-под йогурта, и пусть растут. Они не очень хорошо переносят весенние заморозки, поэтому тоже можно посеять по месту в начале мая. Среди них есть махровые, есть двуцветные. Из посеянных семян махровых сортов примерно треть растений будет не махровых, это обычное явление, так что не расстраивайтесь. Но, есть способ, как отличить будет ли растение махровое растение или нет. Обычно у махровых цветков рассада более светлая, чем у не махровых. Поэтому уже в стадии рассады вы сразу можете отбраковать немахровые растения.

Кое-что о рассаде.

Выращивать рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Многие садоводы стараются посеять семена на рассаду как можно раньше и потом перевозят на участок переросшую, вытянувшуюся, хрупкую рассаду, которая долго и трудно приживается.

Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка закладывается после закладки 5–6 зачатков листьев, а для позднеспелых высокорослых сортов – после 10–12 листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях хорошей освещенности и оптимальной температуры. Особенно важна в этот момент хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе сонце, например, появляется только в начале-середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну-две лампы, а этого недостаточно, если вы растите больше 20 растений на одну лампу. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше. Сейчас появилась в продаже галогеновая лампа Reflax. Надо знать, что ее подвешивают на высоте метра над рассадой. Вот она дает действительно хорошее освещение.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. Таким образом, при слишком раннем посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо большим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, а урожай с таких растений бывает низким. Тот, кто сеял томаты и перцы одних и тех же сортов в разные сроки, наверняка замечал, что растения при более поздних сроках посева догоняют и перегоняют посаженные раньше. Рассада вырастает приземистая и крепкая, а период от всходов до цветения сокращается. Когда пишут, что цветочная кисть закладывается у данного сорта после 5–7 листа, то можете быть уверены, что при хорошей освещенности она будет заложена именно после пятого листа. А вот при плохой – она может заложиться не только после седьмого, но и после восьмого и даже девятого, что приводит к затягиванию начала плодоношения, а в условиях короткого лета это приводит к потере урожая. Так что дело не в том, чтобы посеять как можно раньше, а в том, чтобы создать достаточную освещенность. Лампы утром включают рано, часов в 8–9, а выключают вечером тоже часов в 8–9, независимо от того пасмурный или солнечный день на улице. Правда для перцев световой день не должен превышать 8 часов. Почему нужна подсветка лампами дневного света или галогеновыми (или ненадолго кварцевыми)? Дело в том, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, часть спектра которых растениям необходима. Лучшими на сегодняшний день являются лампы Reflax/ Кстати, пленка эти лучи пропускает, поэтому остекление теплиц надо делать только по боковой поверхности, а на крышу лучше ставить пленку. Сильно улучшают освещение и зеркало либо фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна. Хорошее отражение дает специальная светоотражающая пленка, выпускаемая фирмой «Шар». Ее можно просто повесить за рассадой, как занавеску.

При выращивании рассады – главное не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса, а при хорошем освещении ее можно повысить на 2–3 градуса по сравнению с обычной температурой. Кроме того, надо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, усилить, так как он задерживает рост.

Очень ответственный момент – появление самой первой петельки всходов. Только она появилась, сразу же, не дожидаясь появления остальных, выставляйте рассаду в прохладное и самое светлое место. В течение недели дневную температуру надо снизить до 16–18 градусов, а ночную – до 12–14, а затем дневную следует повысить до 20–22, а ночную до 16–18 градусов.

Если до всходов главное – это тепло, влажно и темно, то после всходов – прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется. Оптимальная температура для выращивания каждой культуры есть дальше в таблице:

Некоторые полезные сведения о рассаде

Есть один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Дело в том, что ни одно растение не вступает в полноценное плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и массой надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает массу корней. Надо либо идти на всякие ухищрения, чтобы нарастить корневую систему, а самый простой вариант для томатов – это пересадить их в большие двух литровые емкости, расставляя подальше друг от друга, либо как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки 4–5 дней не поливайте, чтобы заставить корни распространиться во все стороны и вглубь в поисках влаги. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет перевозку даже, если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком насыщенная водой рассада становится ломкой.

Часто рекомендуют высаживать вытянувшуюся рассаду томатов лежа. Для этого за пару дней до пересадки обрывают нижние листья, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. Выкапывают траншейки и укладывают в них рассаду макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит к снижению урожая.

Почва для рассады.

Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять почву из парника. Неплохо добавить в нее органическое удобрение «Бамил» или «Живую землю» из-под червей. Главное требование к почве для рассады: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не иметь в своем составе вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но, главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

На ведро мха, иголок, опилок и так далее, берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если они от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, затем замочить их в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он, как правило, содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы вымыть из него глинистые частицы.

Такой, казалось бы большой, дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы реакция почвы рН может стать выше 7 и тогда заблокируются питательные элементы, но мы постоянно даем рассаде подкормки в полив, так что голодание рассаде не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить свою рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипящую воду, накрыть крышкой и оставить до полного остывания, только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков, центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Заглубляют рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, то можно под рассаду перца понемногу подсыпать сухой песок.

Посев очень мелких семян.

Семена сельдерея, репы, щавеля, земляники (так называемой клубники), петуний, душистого табака, примул и некоторых других растений очень мелкие и при их посеве есть некоторые тонкости. Обычно их рекомендуют сеять прямо по поверхности почвы в рассадные ящики, которые затем следует накрыть стеклом и поставить сразу в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, растения рекомендуют поливать осторожно, не попадая на семядольные листочки. Некоторые авторы рекомендуют делать полив по стенкам емкости и между растениями. Но, обычно, всходы оказываются загущенными и весьма непросто не попасть на листья. При попадании воды на семядольные листочки, они прилипают к поверхности почвы и в дальнейшем не могут от нее оторваться, а затем погибают, поэтому полив в этот момент и делают столь осторожно. При появлении первых двух настоящих листочков рассаду рекомендуют распикировать, то есть сделать первую пересадку по отдельным стаканчикам или кассетам, что тоже очень непросто, ну прямо таки ювелирная работа. Многие ли из нас годятся на роль ювелиров? Лично я за такую работу не берусь. Уж лучше всходы проредить, чем рассаживать. Причем, лишние растения надо вырезать до уровня почвы маникюрными ножницами, а не выдирать, поскольку при этом обязательно повреждается корневая система соседних растений. Иногда рекомендуют сеять мелкие семена прямо в кассеты. Но мой опыт показывает, что небольшое количество почвы в кассетах очень быстро пересыхает, что нередко приводит к гибели сеянцев.

В продаже есть торфяные таблетки. В этом случае посев сильно упрощается. Надо только очень аккуратно опустить в углубление в центре таблетки семечко, осторожно расставить таблетки на некотором расстоянии друг от друга в какой – либо неглубоко емкости и осторожно налить в емкость воду, подливая ее, пока таблетки разбухнут. Их объем увеличится примерно в 4 раза. На этом посевная заканчивается. Не забывайте время от времена подливать в емкость воду, чтобы не допустить пересыхания торфа, из которого эти таблетки сделаны. Ни подкармливать, не пересаживать сеянцы не требуется до самой высадки их в грунт. Это очень удобно, но не всегда и не везде такие таблетки можно купить, да и стоят они недешево.

Эти таблетки есть разного размера и в них можно высевать не только мелкие семена, но практически семена всех культур, надо только подобрать подходящий для данной культуры размер таблетки. Ну, а что делать тем, у кого такой удобной новинки нет? Зато у вас есть небольшие стаканчики из-под йогурта или иные небольшие баночки или коробочки, ими вполне можно обойтись. Дренажное отверстие надо делать обязательно, поскольку все указанные выше растения, особенно петунии, не переносят излишка влаги и в то же время, при пересыхании почвы тоже легко погибают. Но отверстие следует делать не на дне, как это обычно рекомендуют, а на боковой поверхности у самого дна. Такие отверстия не забиваются землей, как это происходит, когда отверстие сделано на дне, и излишки воды легко вытекают из стаканчиков в поддон. Стаканчики надо заполнить на три четверти их высоты умеренно влажной подготовленной почвой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена на снег. Дело в том, что при посеве очень мелких семян есть, парочка нюансов: для всходов им нужен свет, поэтому их и рекомендуют сеять по поверхности и, кроме того, у них очень коротенькое подсемядольное колено, то есть расстояние от корня до семядольных листочков. Поэтому при засыпке таких семян почвой хотя бы слоем всего в один сантиметр, всходы просто не смогут выбраться на поверхность и погибнут. И еще один нюанс: всходы плохо переносят загущение. Чтобы не загустить посевы, высыпайте семена в левую ладонь, слегка ее согните. На ребре ладони образуется ложбинка. Вот через эту ложбинку и будете сбрасывать семена на снег с помощью зубочистки или заостренной спички по 2–3 семечка в каждый стаканчик. На снегу семена хорошо видны и вы можете их раздвинуть той же самой зубочисткой на некоторое расстояние друг от друга, скажем на 1,2–2 см.

Составьте все стаканчики в общий поддон, например в банку из-под селедки. Установите в полиэтиленовый прозрачный пакет, сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в пакет попал углекислый газ, быстро завяжите или затяните резинкой. А теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь. Пакет не открывают и почву не поливают до появления всходов. Когда появятся на поверхности почвы крошечные зеленые точечки, то это появились всходы. Появляются всходы где-то через 10–14 дней, и с этого момента вы можете поддон из пакета вынуть. Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, либо использовать пипетку, что менее удобно, так как полив происходит по поверхности и есть возможность залить семядольки.

Типичная ошибка – это переувлажнение рассады, лучше не долить, чем перелить, потому что переувлажнение почвы приводит к недостатку в ней кислорода, и рассада может погибнуть.

Кроме того, на ранней стадии избыточный полив может привести к заболеванию черной ножкой. Черную ножку вызывают две проблемы: в почве должен быть возбудитель болезни и излишняя влажность. Немало способствуют заболеванию и загущенные всходы.

Время посева следует выбрать так, чтобы снег в вашем регионе еще был. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется, если вы не можете обеспечить растениям хорошее освещение, потому что его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет. Обычно от всходов до полноценного цветения или образования урожая растениям с мелкими семенами требуется около 200 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Ниже приведена таблица оптимальных сроков для высадки рассады. С ее помощью вы легко сможете рассчитать сроки посева каждой культуры на рассаду.

Для Северо-Западного региона все указанные выше растения можно сеять в конце января, если вы можете обеспечить им надлежащую подсветку. Либо высевайте семена в самом конце февраля-начале марта, когда на небе наконец то появляется солнце. Сроки созревания урожая и цветения естественно тоже отодвинутся на месяц.

Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно подгребите к растениям почву спичкой, одновременно поддерживая растения второй спичкой.

При посеве мелких семян прямо в грунт их следует перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего семена смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе, из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке, брать щепотку и «солить» бороздку. Мелкие семена не засыпаются почвой, а лишь слегка присыпаются песком слоем не более 0,5 см. Затем посевы следует слегка уплотнить доской или просто ладонью. Чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, посевы следует накрыть старой пленкой и уложить на нее сверху жерди, чтобы пленку не унес ветер. Как только появятся всходы, пленку следует снять и заменить ее лутрасилом или спанбондом, закрепив ткань по краям грядки. Для этого можно использовать жерди, которые укладывают в основание шрядки на ткань. Либо используют для этого куски шифера или камни. Но в этом случае края дутрасила, лежащие на почве сильно пачкаются влажной почвой. Я рекомендую сделать п-образные скобки из проволоки, края которых просто втыкают в почву прямо через лутрасил. В этом случае ткань кладут на края грядки, не спуская ее до земли. Ткань следует уложить свободно, не натягивая. Такие п-образные скобки служат много лет. После использования их вынимают и вешают в сарае на гвоздь до следующего использования.

Page 3

Репа – растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре +5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до – 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы. Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: одна чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы. Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Репа растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре +5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до – 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы. Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: одна чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать по схеме 10×10 см. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы. Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Созревание идет неравномерно, а потому и уборку приходится делать постепенно. Она плохо храниться, а потому ее лучше всего использовать в свежем виде.

Посев на рассаду семян среднего размера.

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву, раскатать по ней рулоны с семенами и присыпать сверху почвой. Затем уплотнить посевы доской. Посевная проходит без хлопот за полчаса.

Морковь, капуста, салат, петрушка, баклажаны, томаты, колокольчики, васильки, ромашки и многие другие растения имеют семена среднего размера, которые сеют на глубину 1,5–2 см. При этом, растения со стержневой корневой системой, например морковь или корневая петрушка, через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корнеплода, то есть вырастет культяшка, а не корнеплод. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже вместо корнеплода образуется култышка.

Растения с мочковатой корневой системой, к примеру, листовая петрушка, либо такие, которые образуют круглые корнеплоды, можно спокойно выращивать через рассаду.

Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода, иссушающие верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх и материал не повредил крошечные всходы, разложите по почве заполненные водой пластиковые бутылки между рядами псевов, а поверх натяните материал, закрепив его краям грядки.

Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лет вредителей проходит во время цветения вишни.

Как просто вырастить салат

Есть оригинальный способ посева салата. Сделайте в почве неглубокую (2–3 см) бороздку и хорошо пролейте ее водой из чайника. Не надо использовать лейку, поскольку она размоет края бороздки. Семена высыпьте в левую ладонь и слегка ее сожмите. Через ложбинку на ребре ладони зубочисткой или заостренной спичкой, как об этом уже было сказано выше, сбрасывайте семена поштучно в бороздку на расстоянии при мерно 1 см друг от друга. Теперь закройте бороздку газетой, сложенной в несколько слоев. Если посев делаете в теплице, то закреплять газеты не надо. Если с открытом грунте – то газеты надо закрепить. Через 2–4 дня в зависимости от температуры воздуха газеты снимите, а проклюнувшиеся семена салат слегка присыпьте почвой. Когда у всходов будет по два настоящих листочка – пересадите растеньица на место.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады?

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка и это задерживает развитие растения. В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше выращивать его в бумажных цилиндрах. Сделать их несложно, сложите в 3–4 слоя лист газеты, наверните на пол литровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете в него рассаду. Никаких отверстий по бокам делать не надо, нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например, в банку из-под селедки или фотокювету. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное на что обратите внимание – нельзя использовать цветные газеты. Можно спаять паяльником рукав шириной 10–12 см, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно 10 см и заполнить их грунтом. При пересадке в лунку ставят цилиндры и разрезают на них пленку, которую вынимают и присыпают почву вокруг рассады.

Растим томаты

Как правильно посеять семена томатов?

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28–32 градуса семена взойдут через 4–5 дней, при 24–26 – через 6–8 дней, при 20–23 – через 7-10. Они взойдут даже при 18 градусах, но только через две недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 градусах тепла. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы следует сразу же отбраковать.

Есть хороший способ выращивания рассады в пеленках из пленки. Сверните кулечек из небольшого листа пленки (12–15×20-25 см), заполните его влажной почвой для рассады и посейте в каждый по семечку томатов. На кулечки наденьте резинку, чтобы они не развернулись или скрепите скрепкой, затем составьте их в неглубокие емкости вплотную друг к другу. Поставьте в теплое место, например под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 25 градусов). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листов. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето. В такие же пеленки можно и пикировать рассаду. Вносят ложку грунта на пеленку, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком и, надевают резинку, чтобы не развернулся. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают. Поливки делают весьма умеренно.

Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

На что обратить внимание при выращивании рассады?

1. Оставить только самые дружные и сильные всходы.

2. Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (12–14 градусов ночью и 16–18 днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 градуса.

3. Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 5 литров воды) одного из следующих удобрений: «Кемира»-люкс, Унифлор-рост, AVA или другие.

4. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6 листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

5. Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Пикировка рассады.

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков, они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку и, вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее. Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Пикировку сеянцев делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Надо приготовить посадочные горшочки емкостью не менее одного литра, заполнить их почвой на три четверти объема, хорошо ее полить, слегка уплотнить, сделать карандашом воронку, подцепить рассаду чайной ложкой и опустить в воронку. При этом, если корешок слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать чтобы он загнулся вверх, равно. Томат заглубляют по самые семядольные листья. При пересадке растение следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадало прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место. Если вы уезжаете на участок по выходным дням, а поливать вашу рассаду некому, то я рекомендую вам использовать при первой пикировке гидрогель. Это полимерная крошка, которая превращает воду в гель, не давая влаге уходить вниз и испаряться с поверхности почвы. Растения постепенно по мере надобности берут из геля влагу, так как это происходит при капельном поливе. Вы можете не поливать свою рассаду 2–3 недели. Влаги ей хватит на все это время. Гель предварительно замачивают в воде до состояния киселя и при пересадке кладут прямо под корни две чайные ложки. По мере роста рассады надо сделать подсыпку грунта.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего, ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличивает освещенность растений. Исключите из подкормок азот, он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все – таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над четвертым листом и поставить в воду с Корневином или гетероауксином, чтобы образовались новые корни. А затем, снова посадить, лучше в более просторные горшки, емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

Есть способ пикировки рассады в пеленки из пленки. Для этого нарезают пленку на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру столовую ложку почвы и кладут на нее растеньице так, чтобы все листья были выше верхнего края пленки. При пикировке растения нельзя брать за стебелек, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают еще одну ложку почвы и пеленают, как младенца, при этом нижний край пеленки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. Наденьте на пеленки резинку, чтобы они не развернулись. Не надо заворачивать край у самых концов корешков, это будет препятствовать их росту вниз. При таком способе пикировки центральный корешок не прищипывается, чтобы при пересадке на место он сразу начал расти вглубь почвы. В каждую пеленку наливают одну чайную ложку воды и составляют все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон, например в банку из-под селедки или фотокювету. Когда у растений будет 5–6 листов, кулек разворачивают и добавляют в него еще пару ложек почвы и снова заворачивают. При таком способе выращивания рассады, она занимает мало места, требует небольшого количества почвы, ее легко перевозить, а поскольку она растет в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти. Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок. При посадке на место хорошо полейте водой рассаду в пленках, разверните их и пересадите рассаду в подготовленные заранее лунки. Если вы высаживаете рассаду из горшочков или других емкостей, то наоборот, не поливайте ее пару дне. Переверните горшок вверх дном, пропустив рассаду между пальцами. Постучите по дну емкости и снимите ее. Слегка подсохший ком земли вместе с корнями переверните и высадите в подготовленную лунку, а вот теперь хорошо полейте. Дело в том, что при поливе горшочков с рассадой перед пересадкой, часть влажной почвы обычно отрывается вместе с корнями и остается в емкости, так что на старте рассада сразу теряет значительную часть корней.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

Пересадка рассады в теплицу и в грунт.

Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не рекомендую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом обрывается значительная часть корней, когда вы пересаживаете рассаду из емкости. Обычно ее переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимает емкость. Вот в этот момент часть корней и остается в емкости вместе с грунтом. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже, если у рассады листья повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется и все корни останутся невредимыми. Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по столовой ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат – то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, сажайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой. Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения будут иметь достаточно большую высоту и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь. Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на улицу на 3–4 часа.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата Экоберин. Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки против весеннего, солнечного ожога (в частности, хвойные или рододендроны).

В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

Если вы растили рассаду томатов в пеленках из пленки, то перед высадкой ее на место, следует сделать лунки такой глубины, чтобы корни в них помещались на всю длину, не загибаясь. В каждую лунку следует внести столовую ложку суперфосфата, неполную чайную ложку порошка AVA и постепенно налить 4–5 л воды. Подчеркиваю, в каждую лунку. Когда вода впитается, а в лунках образуется грязь, высадите рассаду, слегка ее приокучьте почвой. Подвяжите к колышку такой же высоты, как рассада. Сверху почву замульчируйте торфом слоем не менее 8-10 см. Если торфа нет, то разложите под томатами газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности почвы. Постепенно влага будет уходить вниз, а вслед за ней пойдут в рост и корни. Дело в том, что кончик корня обладает «нюхом» на влагу и питание. Корни всегда растут туда, где влаги и питания больше. На большой глубине вода всегда найдется. Поскольку кончик центрального корня при пикировке вы не обрывали, то корень будет расти вниз. При таком способе пикировке и посадки томаты можно не поливать все лето. А стрессовая обстановка при выращивании рассады и развитии растений способствует быстрому вступлению томатов в плодоношение. Так что урожай созревает раньше. При коротком лете, это немаловажный фактор.

При обычном же способе пикировки рассады и выращивании томатов, центральный корешок укорачивают на одну треть его длины. Это способствует быстрому разветвлению корня во все стороны, и при посадке растений на место корни начинают расти во все стороны в поисках влаги и питания. Образуется мощная корневая система, но она располагается поверхностно. Растение становится вашим иждивенцем, поскольку влага быстро иссякает в верхнем слое почвы, а вам приходится бегать в теплицу с ведрами воды чуть ли не ежедневно.

Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на 10–15 см выше макушек пересаженной рассады. Вторую – под самым потолком теплицы. Под самой нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, проводить его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат. Длину шпагата естественно надо брать такой, чтобы вы в дальнейшем могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, такое растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения, шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.

Перекинув через шпалеру нетканый материал Спанбонд или Лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст не большое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух в под Спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 градусов. После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но Спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает от заболевания фитофторой.

fictionbook.ru

Выращивание помидоров по методу галины кизимы

Originally published at Томатомания. Please leave any comments there.Мы уже показывали видео Галины Кизимы о выращивании помидоров без полива: Выращиваем томаты без полива. Рассада в пеленках от Галины КизимыА теперь еще одно подтверждение тому, что это не только реально, но и разумно.

О Г О Р О Д

Рассказывает А. А. Казарин, псковский садовод-опытник с 40-летним стажем.

«Сухой закон» для помидоров

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом. По-этому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.Метод этот не имеет аналога в мире.

В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко - один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.

Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.Давайте проведём такой опыт.

Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего?

Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

Томаты без полива

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра-ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть-две древесной золы, 1 грамм марганцовки.

Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.

Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3-5 см.

Верх-нюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё - больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10-15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.

Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает - даёт растениям влагу. И напрасно.

Ведь то, что происходит с внешним видом растения, - вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.

Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады - хилой или переросшей.

Уже через 2-3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод.

Иногдв в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными.

Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.«Метод Казарина», «Родовая Земля», № 3, март 2013 г.

Помидоры без полива

Личный опыт Галины Доновой из КрасноярскаМеня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи».

Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример - совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.Особенно большие проблемы у меня с поливом.

Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А. А. Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет.

Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием.

В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы .В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.Опыт начала проводить в 2009 году.

Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально.

Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом.

К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы.

Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев.

Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» № 3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев.

И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.А теперь что получилось.

Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала.

Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже.

Не успели они полностью раскрыть свои возможности.Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями.

На лекциях нашего клуба «Росток» Н. В. Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт.Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке.

Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже!

Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено!

Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады - пусть тянется в глубину.Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры.

Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю.

Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы.

В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой.....

Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.В прошлый год я немного решила изменить опыт.

Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле.

Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели.

Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни.

Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние).

Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза: при посадке, в начале июня, в начале июля.

Tags:
Смотрите также

sad0vodu.ru


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: