3D сады


Агротехника выращивания розы


Роза - агротехника: посадка, питание, обрезка розы, подготовка розы к зиме (Царица цветов — роза - 2)

Агротехника. Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения  выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, - омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке. В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см)  структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над  розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Елена  Кузьмина

15294

www.floraprice.ru

Агротехника выращивания роз в открытом грунте сада: фото, видео ухода за садовыми розами

Агротехника выращивания роз в открытом грунте на фото

Агротехника выращивания роз в открытом грунте предполагает своевременную прищипку сильно растущих побегов – таким образом можно корректировать форму куста. Иногда только один глазок под местом обрезки дает побег, который вырастает очень длинным, что портит вид всего растения, особенно у штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его вскоре может появиться первый ранний цветок.

Тем не менее, лучше им пожертвовать, и молодой побег прищипнуть, оставив 3-4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Прищипнутая роза в этот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позднее.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка. Цветок здесь уже не образуется. Чтобы правильно выращивать розы, как показывает практика, такой так называемый «слепой» побег нужно обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, и тогда из него позже вырастет новый побег, способный цвести.

Если роза была неправильно посажена и за ней как следует, не ухаживали, она может дать ниже места окулировки побеги шиповника. Листья у этих побегов, в отличие от листьев культурных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них другие и шипы.

Чтобы вырастить красивые розы как в питомнике, нужно убрать эти дикие побеги. Для этого следует открыть корневую шейку куста и часть корней, аккуратно вырезать побеги у самого корня. Иногда достаточно побег, если он молодой, просто вырвать. Однако, обрезав его у поверхности земли, как это часто делают, садовод тем самым, наоборот, пробуждает побег к более интенсивному росту и ветвлению.

На этих фото выращивании роз и ухода за ними показано, как выполнять правильную прищипку:

Агротехника выращивания роз на фото Прищипка роз на фото

И ещё несколько рекомендаций, как вырастить садовые розы:

  • У начинающих садоводов нередко возникают проблемы — посадили розу, а она через 2-3 года превратилась в «дичку». Знайте, куст розы не может переродиться в шиповник. Просто вы своевременно не вырезали дикую корневую поросль, и она «задушила» культурную часть растения. Особенно следите за розами в первые годы после посадки, позднее корень старее и на нем меньше образуется дикой поросли.
  • При выращивании корнесобственных роз отпадает необходимость удаления дикой поросли и значительно снижается себестоимость посадочного материала.

Посмотрите видео, как выращивать розы на приусадебном участке:

Как вырастить красивые садовые розы: правильный полив при уходе

Роль полива при уходе за розами не так велика, как для других садовых растений. Поскольку они пускают свои корни глубоко в землю и оттуда достают себе необходимую влагу, кусты выглядят свежими и здоровыми даже тогда, когда на других кустарниках из-за длительной жары вянут листья.

Но как вырастить здоровые розы на участке, если период летней засухи затянулся? Такое нередко бывает в южном регионе в июне, июле и августе. В этом случае розам очень желателен полив хотя бы один раз в месяц. Норма — 20-30 л на растение или на 1 м2 площади розария. Чаще нуждаются в поливе корнесобственные розы, а также растущие на слишком легкой или песчаной, проницаемой почве, плохо удерживающей влагу.

Правильный полив роз выполняется только в утренние и вечерние часы. Лучший способ полива — напуском (шланг кладут прямо к самому кусту и под малым давлением пускают воду, чтобы она вытекала потихоньку). Короткий полив с сильным напором воды не поможет, потому что влага не достигнет корней растения, останется только в верхнем слое почвы и быстро испарится, так и не принеся пользы кустам.

Для лучшего сохранения влаги и воздухообмена в почве после каждого полива и дождя необходимо рыхление.

Поливая розы, помните, чем меньше воды попадает на листья, тем лучше, желательно их вообще не орошать. Листва, долгое время остающаяся влажной, в большей степени подвергается угрозе заражения грибными заболеваниями (черной пятнистостью, мучнистой росой, ботритисом — серой гнилью и др.).

Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, знайте, что при достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.

Далее вы узнаете, чем лучше мульчировать розы на приусадебном участке.

Как самому вырастить розы в саду: чем лучше мульчировать кусты

Большую роль в агротехнике выращивания роз играет мульчирование — укрытие почвы вокруг куста 3-5-сантиметровым слоем торфа, древесных опилок. Чем ещё мульчировать розы в саду? Для этой цели можно использовать перегной, компост или скошенную газонную траву. Проводите мульчирование весной, сразу после разокучивания и обрезки кустов или рыхления почвы вокруг неукрываемых сортов.

Чтобы вырастить розы самому, как показывает практика, мульчирующий материал поздней осенью вместе с почвой будет и хорошим материалом для укрытия (окучивания) кустов. За один-два года древесные опилки и скошенная трава перепреют и станут хорошим органическим удобрением, как перегной, компост и частично торф.

При правильном уходе во время выращивания роз в саду на замульчированных участках значительно улучшается структура почвы. Земля становится более рыхлой, не уплотняется при поливе, не образует корки, значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также меньше появляется дикой поросли (шиповника), на который прививают большинство сортов. Особенно эффективно мульчирование на участках, где нет возможности осуществлять полив.

Выращивание и уход за розами: правильная обрезка весной (с видео)

Обрезка кустов – это один из важных приемов ухода за розами в саду. От обрезки зависит декоративность растений, пышность их цветения, интенсивность поражения вредителями и болезнями и, наконец, долговечность.

Обрезка роз при уходе за растениями выполняется как минимум три раза в году (весной, летом и осенью). Самая главная обрезка — весенняя.

После снятия укрытия, когда хорошо видны набухающие на побегах почки, проводят прореживание кустов. Такая обрезка роз весной заключается в удалении отмирающих и ненужных ветвей и побегов, которые не имеют значения для цветения. В результате удаления лишних побегов растение большее количество питательных веществ направит в те побеги, которые смогут их использовать с большим эффектом для цветения.

Одновременно при правильной обрезке роз весной проводят и укорачивание оставшихся побегов с целью пробудить к росту нижние почки, обеспечивающие цветение. В этом случае мы даем возможность растению направить питательные вещества на развитие цветков для достижения самого высокого их качества.

При укорачиваний в зависимости от группы роз обрезка бывает короткая, средняя и длинная. Срез делают над глазком, смотрящим наружу куста. Чтобы растение формировалось правильно, молодые побеги не должны расти внутрь куста.

Как правильно обрезать розы, чтобы сформировать красивый куст? Срез должен быть совершенно гладким и проходить на 0,5 см выше почки с небольшим наклоном в противоположную от нее сторону. Срезы необходимо сразу же покрыть садовым варом, тогда на них не будет задерживаться влага, уменьшится опасность проникновения через свежие раны различных инфекций. Работая, избегайте сплющивания и травмирования тканей растения, не допускайте обрыва коры.

При короткой обрезке удаляют большую часть побега с оставлением пенька примерно с 2-3 глазками. При средней или менее короткой обрезке оставляют 4-8 глазков. При длинной обрезке удаляют только верхушку побега, а количество глазков может быть неопределенного количества. В данном случае играет роль толщина побегов.

Большая часть сортов, выращиваемых садоводами, нуждается в короткой обрезке. Они выносят сильную обрезку без всякого ущерба для своей жизнедеятельности.

При уходе во время выращивания садовых роз короткой обрезке подвергают чайно-гибридные сорта — мелкоцветные и крупноцветные полиантовые и низкорослые сорта других групп.

Средней и менее короткой обрезки достаточно ремонтантным сортам (за исключением низкорослых, которые тоже обрезают коротко) и некоторым сильнорослым сорта чайногибридных и других групп.

При проведении обрезки для всех роз обязательно прореживание кустов. При этом целиком удаляют слабые, деформированные (неестественно искривленные), поломанные, отмирающие побеги, а также с признаками поражения болезнями или вредителями. Их срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Поврежденные стебли укорачивают до здоровой ткани (с белой сердцевиной).

Различают четыре вида весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую, формирующую и омолаживающую. Профилактическую обрезку делают ранней весной для ликвидации грибных болезней. Прореживающую проводят весной и летом, удаляя старые побеги с затухающим ростом и ветки, растущие внутрь куста. Такая обрезка способствует обильному цветению. Ее применяют также для омолаживания старых кустов парковых и плетистых роз.

Существует три типа формирующей обрезки: сильная, средняя и слабая.

При сильной обрезке на побеге оставляют 1-2 хорошо развитые почки, при средней — 3-6, при слабой — удаляют только верхушки побегов.

Как правило, сильную обрезку применяют для полиантовых и миниатюрных роз, среднюю — для чайногибридных, флорибунда и роз группы грандифлора, слабую — для парковых и плетистых роз.

Сразу же после весенней обрезки проводят профилактическое опрыскивание от вредных организмов, если почки спящие, медным или железным купоросом (100-150 г на 10 л воды), если образовался зеленый конус (почки тронулись в рост) — 3% -ой бордоской жидкостью или ее заменителями («Абига-Пик», «Оксихом», «Оксихлорид меди» и т. п.).

Видео «Уход, выращивание и обрезка роз» наглядно демонстрирует, как выполняется весенняя формировка куста:

Как вырастить розы на участке и как обрезать кусты летом

Все розы склонны развивать много лишних слабых побегов. Среди них есть «слепые», не несущие цветка. Оставлять на кусте летом все побеги бесполезно и даже вредно, так как они ведут к излишнему загущению куста. Как обрезать розы летом правильно? Для этого необходимо в начале лета вырезать на кольцо (до основания) побеги, направленные внутрь куста, слаборазвитые и «слепые». А дальше летнюю обрезку проводите в зависимости от цели, с которой выращиваете розы: для цветочного оформления садового или дачного участка или получения товарных цветов на срезку.

Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на побегах по несколько бутонов. Чтобы получить крупный цветок, оставляют только один бутон, самый развитый — центральный, другие убирают. Пышный и долгоцветущий куст получится, если бутоны на нем не трогать, а удалять только увядающие, отцветающие и осыпающиеся цветки.

При этом помните, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль (шиповник).

Цветение кустов и качество цветков при уходе за садовыми розами напрямую зависят от того, насколько правильно производится срез. Нельзя одновременно с куста срезать более двух цветков. У основания цветоноса необходимо оставить 2-4 узла и срез произвести над хорошо развитой почкой, смотрящей наружу. Тогда можно надеяться на быстрое возобновление роста и повторное цветение.

На фото «Выращивание и уход за розами в саду» показано, как выполняется летняя обрезка:

Как правильно обрезать розы осенью (с видео)

Поскольку основную часть роз на зимний период приходится укрывать (за исключением почвопокровных и парковых), осенняя обрезка сводится к укорачиванию и удалению части побегов, чтобы над кустами можно было установить укрытие. Даже если на зиму ограничиваемся окучиванием роз, их длинные ветки все равно необходимо обрезать, оставив не более 40-45 см. Иначе мокрый снег или обледенение может стать причиной разламывания (разваливания) кустов у основания.

Розы обрезают для омолаживания и сохранения хорошей формы куста, чтобы растения пышнее цвели и цветки были крупнее. С помощью обрезки удаляют слабые, сухие и старые побеги. У привитых роз по возможности полностью удаляют корневую поросль и побеги на стволике подвоя.

Для каждой группы роз существуют специфические правила обрезки, но есть и общие положения, которые присущи всем группам в той или иной мере.

Розы обрезают весной для цветения, летом — для повторного цветения и поддержания формы куста, осенью — для зимнего укрытия.

Перед тем как правильно обрезать розы осенью (впрочем, и в другие сезоны это тоже актуально), подготовьте хороший острый садовый секатор, лучше всего с двумя лезвиями, поскольку срез должен быть ровным и гладким. В рваный или неровный срез попадает вода, а вместе с ней и возбудители болезней.

В процессе того как обрезать розы осенью, важно соблюдать форму куста и положение почек, из которых пойдут новые побеги. Почка должна смотреть наружу, тогда куст будет красивым и незагущенным в центре, меньше болеть, поскольку хорошо освещается солнцем и продувается ветерком.

Важно правильно выбрать место среза: не слишком близко к почке и не слишком далеко от нее. Срезанная очень близко, почка может засохнуть, или побег из такой почки будет слабым. При срезе слишком далеко остаются некрасивые пеньки, в период вегетации они высыхают, правда, их можно вырезать и позже, но это дополнительная работа. Даже уклон среза имеет значение.

Во время обрезки при выращивании и уходе за розами помните, что в первую очередь удаляют сухие, поврежденные и тонкие ветви, оставляя лишь несколько хороших, сильных побегов. Их укорачивают до 3-й, 4-й или 5-й почки. В результате должны получиться стволики от 10 до 25 см высотой.

Формированию молодого, первый раз цветущего куста розы необходимо особое внимание. Цветение куста в первый год должно быть минимальным. На растении оставляйте не более 1-2 цветков. Остальные удаляйте в фазе появления бутона. Цветущие побеги должны располагаться симметрично, чередуясь с нецветущими. Только в этом случае достигается равномерное распределение питательных веществ и, следовательно, равномерное развитие и формирование куста.

Посмотрите видео, как обрезать розы, чтобы лучше понять, как формировать кусты:

Уход за розами: как правильно укрывать кусты на зиму (с фото и видео)

Зимостойкость кустов роз зависит от физиологического состояния растений и успешной подготовки их к зиме. Различают два подготовительных периода. Первый — проходит во второй половине лета, активный рост приостанавливается, усиленно накапливается крахмал в тканях растений, сокращается потребление углеводов. Необходимо значительно уменьшить интенсивность и кратность полива, из подкормок убрать азот, провести внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

В сентябре надо прекратить срезку цветов, а начиная со второй половины месяца не поливать и не рыхлить почву вокруг кустов. Сорняки же удалять непременно. Тогда побеги будут лучше вызревать и зимовка пройдет успешно. Еще до первых заморозков розы хорошо бы слегка окучить рыхлой землей. Вот и все подготовительные операции.

С наступлением устойчивых холодов, перед тем как укрыть розы на зиму, нужно удалить с кустов все листья, потом обрезать больные, слабые и невызревшие побеги и укоротись здоровые до 40 см.

Второй период приходится на позднюю осень — начало зимы, когда устанавливаемся температура воздуха в пределах -2...-3°С. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания растительной ткани.

При уходе за розами перед укрытием кусты опрыскивают 2%-ым железным купоросом от грибных инфекций.

В южном регионе вполне достаточно укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 15—20 см.

Окучивание более чем на 20 см нецелесообразно, так как в зимы с частыми оттепелями ухудшает доступ воздуха к стеблям кустов.

Большинство садоводов при окучивании роз землю берут тут же, около растений. При этом образуются ямки, канавки глубиной на штык лопаты, повреждается и оголяется наиболее активная часть корневой системы. Это в конечном счете приводит к торможению роста и слабому цветению кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы питание не поступает.

Следует знать, что корневая система у традиционных кустовых роз, привитых на шиповнике, развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 50-60 см. А в верхнем слое почвы (8-10 см) горизонтальные корни распространяются в стороны от куста на 80-100 см. Есть, конечно, и вертикальные корни, которые уходят вглубь до 1,5 м, но они подают преимущественно воду.

Кроме механического повреждения корней в образовавшихся вокруг кустов ямках в осенне-зимние месяцы застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждаются корни. Поэтому нельзя оголять корни роз.

Как показано на фото, чтобы укрыть розы на зиму, грунт для окучивания необходимо брать в другом месте или укрывать кусты перегноем, торфом, компостом, листовой землей, наконец, песком, опилками или листовым опадом, а сверху материалом типа агротекса:

Укрытие под пленку роз на зиму (фото) На фото укрытие роз на зиму

В центральной полосе России все группы роз без специального укрытия их на зиму сильно страдают, а иногда вымерзают полностью.

Южнее центральной полосы России наиболее зимостойкими являются парковые розы, которые не нуждаются в укрытии на зиму. Затем идут полиантовые и гибридно-полиантовые розы, требующие умеренного укрытия, а затем чайно-гибридные розы, нуждающиеся в наиболее тщательном укрытии.

Как укрыть розы правильно, чтобы они успешно перезимовали? Для этого поверх окучивания накладывают еще слой древесной листвы или елового лапника, а иногда и пленку или рубероид, чтобы укрытие не промокало.

При укрытии роз на зиму не следует использовать полиэтиленовую пленку, так как на ней образуется конденсат, что повышает влажность и способствует развитию грибных заболеваний. Пленка не пропускает свежий воздух, на солнце под ней застаивается тепло, а следующее затем похолодание еще суровее воздействует на растения.

  • Диким розам и однократно цветущим кустарниковым розам не нужно никакой специальной защиты на зиму. Они достаточно выносливы, чтобы противостоять всем ненастьям. Если даже какой-нибудь из побегов и погибнет от морозов, его просто срежьте весной как можно ниже.
  • Укрывать на зиму (окучивать землей на 15-20 см) следует только что посаженные кустики, а также розы, повторно цветущие.
  • Резкие перепады температуры в зимние месяцы опаснее для роз, чем просто сильные холода.

На видео «Как укрывать розы на зиму», показано, как уберечь кусты от морозов:

Как и когда снимать укрытие с роз весной

Многих начинающих цветоводов интересует, когда снимать укрытие с роз весной. Делать это нужно не сразу. Как только оттает и протряхнет почва, уплотнившийся за зиму окучивающий холм слегка разрыхляют. Это обеспечит лучший доступ воздуха к растениям и будет способствовать просыханию слоя укрытия. С наступлением теплой погоды почки роз быстро набухают и трогаются в рост. Разокучивать розы надо не сразу, а по частям, чтобы по возможности задержать развитие роз, а главное — уберечь их от возвратных ночных заморозков.

С целью профилактики грибной инфекции в это время проведите опрыскивание кустов бордоской жидкостью (3%-ой, если почки спящие, или 1%-ой, если они уже тронулись в рост). Это опрыскивание поможет сохранить заплесневевшие за зиму, но еще живые побеги.

Если вы знаете, когда снимать укрытие с роз весной, учитывайте, что запаздывать с открытием кустов тоже опасно, потому что нежные проросшие без доступа света побеги сразу попадут под действие прямых солнечных лучей, ветра и могут погибнуть.

В таких случаях получаются солнечные ожоги коры, она буреет, растрескивается и начинает шелушиться; побеги иссушаются, растение гибнет. Поэтому окончательно разокучивать розы надо в пасмурный день, а если появляется солнце, тронувшиеся в рост кусты притените нетканым материалом (агрил, агротекс, грин-текс и т. п.). Держите этот материал наготове и на тот случай, чтобы накрыть кусты на ночь при неожиданном наступлении заморозка.

Известно, что чайно-гибридные розы обладают повышенной способностью к восстановлению поврежденных побегов, так как кусты имеют в нижней части побегов большое количество «спящих» запасных почек, из которых развивают новые побеги. Таким кустам с весны необходимо дать 1-2 подкормки азотным удобрением (карбамид — 20-25 г на 1м2 с интервалом 12-15 дней), поддерживать почву во влажном состоянии (при отсутствии осадков — регулярный полив не менее 10 л воды на куст). Это будет способствовать восстановлению жизнедеятельности и быстрому отрастанию у роз молодых побегов.

Сильно пострадавшие, особенно в суровые зимы, кусты роз не торопитесь весной выбрасывать, даже если другие рядом уже тронулись в рост, а эти пока без признаков жизни. Если они были посажены правильно (место окулировки ниже уровня земли на 5-7 см), полейте кусты несколько раз «Корневином» или «Корнеростом», опрыскивайте «Эпином» — розы могут отойти и в конце мая — начале июня.

Уход за розами: удобрение и подкормки

Важной частью ухода за розами является подкормка, она нужна для обеспечения правильного питания кустов. Розы обладают хорошим «аппетитом». Для оптимального роста и развития розам необходимы минеральные и органические подкормки. Минеральные удобрения должны содержать азот, фосфор, калий и магний.

Подкормка азотом при уходе за розами стимулирует рост новых мощных побегов с красивой темно-зеленой листвой, поэтому его вносят в начале сезона. Осенью розы азотом не подкармливают, иначе отросшие к зиме молодые нежные побеги погибнут при первых же морозах. Лучше всего вносить азотные удобрения сразу после обрезки роз, то есть в апреле-мае. При необходимости подкормку азотом можно повторить по окончании первой волны цветения.

Удобрение фосфором при уходе за розами необходимо для развития новых корней, формирования бутонов, цветков. Учитывая, что суперфосфат действует медленно, для его максимального эффекта лучше вносить ранней весной.

Калий также играет большую роль в здоровье роз. Недостаток его снижает сопротивляемость растений болезням. Этот элемент вносят под розы в виде готового калийного удобрения, лучше всего в начале июля. Из калийных выбирайте удобрения с содержанием магния — еще одного важного для роз элемента (калиймаг или калий-магнезия). Желтые листья с зелеными жилками — признак недостатка магния.

Как и чем подкармливать и удобрять розы

Обычно розам бывает достаточно подкормки трижды в год: в конце октября под кусты вносят компост или перегной, в апреле — азотное и фосфорное удобрение и по окончании цветения — калийное.

Перед тем как подкармливать розы, внимательно изучите информацию о расчетных дозах удобрений на 1 м2, которая указана на упаковках каждой подкормки.

Подкормки минеральными удобрениями чередовать с подкормками органикой обязательно. Органические удобрения не содержат минеральных солей. Они состоят из перепревших отходов животного или растительного происхождения. Действие таких удобрений основывается не только на снабжении растений питательными веществами, но и на активизации биологических процессов в почве и тем самым обогащении ее гумусом.

Органические удобрения сначала должны вступить во взаимодействие с микроорганизмами почвы и приведены в ту форму, которая может лучше усваиваться растениями. Поэтому в отличие от минеральных удобрений, которые обычно очень быстро усваиваются, для усвоения органических требуется время.

Органические удобрения вносят в больших количествах, чем минеральные (до одного ведра на куст). Зато этот источник питательных веществ действует дольше.

А как удобрять розы навозом? Он вносится в землю заблаговременно, ещё до посадки саженцев. Навоз заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8-10 кг/м2 на легких почвах и около половины этой нормы — на тяжелых.

Лучший навоз — коровий. Лошадиный — более едкий, его следует использовать осторожно, а в хорошо разложившемся виде (перегной).

Хорошим органическим удобрением является не только перегной, но также перепревший компост и листовая земля из старых лесополос, где для удобрения снимают верхний слой почвы толщиной до 10-15 см. Этот слой легкий и очень питательный, он состоит из многолетнего листового опада.

В подборке фото «Как выращивают розы», показано, какие удобрения используются для этих растений:

Удобрение роз на фото Опрыскивание роз на фото

Розам в течение лета необходимы внекорневые подкормки растворами минеральных удобрений («Агро люкс», «Здравень», «Растворин», «Гумат калия» и другие водорастворимые соединения поочередно). В таких удобрениях содержатся азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы: бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк и др. Эти вещества дают не только хороший рост и развитие розам, но и повышают их устойчивость к заболеваниям и вредителям.

В засушливые годы удобрения вносят меньше, чем в год с обильными дождями, особенно осторожно используют азот.

Как правило, заканчивать подкормки надо не позже августа, чтобы побеги роз до прихода зимы могли хорошо вызреть.

В первый год после посадки розы не подкармливают. Зная, как и чем удобрять розы, помните, что вносить минеральные подкормки начинают только со второго года и далее это делают регулярно. Весной, когда распукаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы — в это время у растений большая потребность в азоте. Летом розам необходима подкормка калиием и фосфором для второго и последующего цветения.

babushkinadacha.ru

Выращивание роз в саду. Часть 2 | Приусадебное Хозяйство

Уважаемый пользователь, из предыдущего поста Вы узнали о том, как культивировалась роза в Европе на протяжении двух тысяч лет, а также познакомились с современной классификацией роз. Сегодня я Вам расскажу, как выбирать участок под розарий в Вашем саду и на приусадебном участке, как подготовить почву и посадить розы, как ухаживать за ними. Также Вы узнаете о том, как укрывать розы на зиму.

Успех выращивания роз в значительной мере определяет местоположение участка, на котором они посажены. Розы — растения светолюбивые и теплолюбивые. Больше всего розы нуждаются в солнечном освещении в первую половину дня для того, чтобы утренняя роса быстро испарилась с листвы. Это способствует снижению опасности развития таких грибковых болезней, как ржавчина и мучнистая роса. В условиях рассеянного света, в тени, розы прекращают цветение, облиственность уменьшается, ухудшается махровость цветков, и растения сильно страдают от болезней.  На солнечных местах розы в более ранние сроки зацветают и цветение у них продолжительное и обильное. Побеги и почки вызревают в короткие сроки и более интенсивно. Но прямые солнечные лучи и жару многие сорта роз плохо переносят: цветки мельчают, раньше (на 1-2 дня) отцветают, лепестки цветков красных и темно- красных сортов выгорают.

Желательно, чтобы розы были защищены от северных и северо-восточных ветров. Это могут быть строения или деревья. Также хорошо, если бы участок имел небольшой уклон (8-10º) в южном, юго-восточном или юго-западном направлении. Это обеспечило бы растениям наиболее благоприятное освещение и тепловой режим. На крутом склоне необходимо устраивать террасы. Там, где отсутствует движение воздуха, например, в глубоких низинах, не следует выбирать участок для роз. В местах, где близко грунтовые воды, необходимо устраивать дренаж. В противном случае, после дождливой осени и зимних оттепелей в таких местах розы выпревают и гибнут.

Лучше всего розы себя чувствуют на суглинистых не тяжелых почвах, богатых гумусом и на черноземах. Если почва на участке тяжелая глинистая, в которой долго задерживается влага, то ее надо дренировать и улучшать. Песчаную почву также необходимо улучшить. Как это сделать, можно узнать здесь. Не годятся для посадки роз болотистые, засоленные и каменистые участки.

Подготовка почвы и посадка роз

Выбранный участок для устройства розария необходимо осенью  перекопать, используя глубокую (50-60 см) плантажную обработку в два штыка лопаты. При этом вносим  органику в виде перегноя или торфокомпоста из расчета 10-20 кг/м². Далее, в намеченных для посадки местах роем ямы диаметром и глубиной 40-50 см. В каждую яму перед посадкой вносим по 4-5 кг перегноя или компоста и хорошо перемешиваем с землей.

Посадку роз можно производить, как осенью, так и весной. Обычно, в южных районах розы высаживают осенью, в менее напряженное время. К тому же, перезимовавшие розы, идут в рост с ранней весны. В средней полосе и в северных районах лучше посадку производить весной, чтобы избежать опасности вымерзания саженцев. По этой же причине штамбовые и корнесобственные саженцы роз высаживаем только весной.

Саженцы перед посадкой обрезаем. На кустиках оставляем 3-4 сильных побега и укорачиваем их до 10-15 см (на 2-4 почки). Корни также подрезаем, сохраняя разветвления мелких корней (смотри рисунок).

Чтобы облегчить работы по уходу за розами и их укрытию на зиму, сажаем их рядами. Расстояния между растениями зависят от назначения посадок и от габитуса и высоты высаживаемых роз. Так, для роз парковых и плетистых расстояние между растениями в ряду 50-100 см и 150-200 см между рядами, для ремонтантных роз — 40-50 см в ряду и 70-80 между рядами, для роз флорибунда и полиантовых — 25-30 см в ряду и 50-60 см между рядами, для чайно-гибридных роз — 40-50 см в ряду и 50-60 см между рядами, для штамбовых роз — 150-200 см в ряду и между рядами.

При посадке саженца корни необходимо разместить равномерно в ямке. Глубина посадки привитых роз должна быть такой, чтобы после полива и осадки место прививки находилось ниже уровня почвы на 3 см. Посаженные кусты после полива окучиваем рыхлой землей, чтобы они не высохли. Когда почки тронутся в рост, кустики постепенно освобождаем от земли. Штамбовые розы при посадке высаживаем на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, то есть без заглубления. При этом перед посадкой в яму вбиваем кол высотой не менее штамба, к которому после посадки саженца привязываем шпагатом штамб растения. Крону штамбового саженца также обрезаем и обертываем пергаментной бумагой или увлажненным мхом, чтобы предохранить ее от высыхания.

Розы, которые росли в горшках, в комнате или оранжерее, высаживаем в открытый грунт тогда, когда пройдут весенние заморозки. Сначала их выносим в открытый грунт, прикрывая от солнца. Затем приучаем к солнечным лучам, открывая их на некоторое время, которое каждый день увеличиваем. Закалку проводим около недели. Затем саженцы обрезаем и высаживаем в ямки вместе с комом земли из горшка. При этом глубина посадки должна быть на 2-4 см глубже, чем саженец сидел в горшке.

Уход за розами

Агротехнические приемы, такие как: полив, подкормка, рыхление почвы, обрезка, прополки и опрыскивания от болезней необходимо выполнять в течение всего лета. Поливать розы необходимо примерно каждую неделю, начиная с весны и до начала осени. Норма полива 10-15 литров на растение. В жарку погоду проводим дополнительные поливы среди недели по 5-7 литров на растение. Хотя сроки проведения агротехнических приемов зависят от природных условий каждой конкретной местности. Количество поливов зависит от количества осадков, продолжительности вегетационного периода, температурных условий, близости грунтовых вод, структуры почвы (ее способности удерживать и сохранять влагу). Поливать розы способом дождевания не нужно. Это способствует развитию болезней.

В первый год после посадки розы не подкармливаем. В последующие годы, так как розы многолетняя культура, они нуждаются в регулярных подкормках. Ранней весной, после открытия роз и их обрезки вносим под розы аммиачную селитру (20 граммов на 1 м²) и перекапываем почву  на глубину 10 см. Далее подкормки проводим по фазам роста и развития растений, добавляя к азотным удобрениям фосфорные удобрения (30 граммов суперфосфата ан 1 м²) и калийные соли (10 граммов на 1 м²). Подкормки селитрой проводим  до конца июля. В августе подкармливаем только фосфором и калием. Подкормки проводим сразу после полива через каждые две недели. Нормы полива в августе уменьшаем до 5-7 литров на растение.

Важным агротехническим приемом по уходу за розами является обрезка. Обрезку садовых роз проводим ежегодно. При обрезке необходимо учитывать особенности каждой группы роз и отдельных сортов, их назначения, интенсивность роста и развития. Учитываются также их биологические особенности, такие как: характер ветвления, темпы роста и развития цветоносов, побегопроизводительность, фазы формирования почек, зимостойкость. Целью обрезки является обеспечение обильного цветения, интенсивного роста побегов, а также для постоянной замены старых ветвей молодыми. Обрезку проводим как весной, так и летом и осенью. Основная обрезка — весенняя, когда формируем куст, так чтобы он обильно цвел, цветки были крупными, а побеги хорошо развивались. Ее проводим после открытия роз и удаления погибших частей куста до первой живой почки.

Летняя обрезка предназначена для регулирования цветения. Заключается она в своевременном удалении отцветших цветков и завязавшихся плодов, чтобы сохранить питательные вещества у растения для повторного цветения. При этом отцветшие цветки удаляем с двумя верхними развитыми почками, с целью стимуляции роста побегов из оставшихся почек на побеге. На оставшейся части побега должно остаться не менее двух и не более пяти развитых почек. Если этого не делать, развитие пазушных побегов задерживается на 2-3 недели.  Исключением являются розы, от которых хотят получить семена, а также растения, плоды которых очень декоративны в осенний период. При выращивании роз на срезку оставляем на побеге 2-3 развитых почки.

Осеннюю обрезку производим при подготовке растений к перезимовке, чтобы удобнее их было укрывать.

При основной весенней обрезке на кусте выбираем 3-5 молодых, сильных, равномерно расположенных побегов. Остальные слабые, старые, растущие внутрь куста побеги вырезаем. Оставшиеся побеги укорачиваем. Слабо укорачиваем, если цветоносные побеги формируются из верхних почек побегов. Такая длинная обрезка характерна для группы парковых роз, когда удаляем только слабые, старые и поврежденные ветви, оставляя, например для плетистых роз 5-6 сильных однолетних побегов. Если однолетних побегов меньше, оставляем и часть двухлетних, укорачивая боковые приросты. У ремонтантных роз побеги обрезаем на половину их длины, оставляя по 6-10 почек (это средняя обрезка). Сильно обрезаем (на 3-4 хорошо развитые почки) чайно-гибридные розы, а также полиантовые розы и розы флорибунда, так как цветоносные побеги у них развиваются из любой почки, расположенной на побеге. Сильнорослые кусты обрезаем менее коротко, а плохо перезимовавшие и слабые кусты обрезаем сильнее. У миниатюрных роз обрезаем только отмершие и поврежденные части растений, и отцветшие соцветия с одним-двумя листьями. Штамбовые розы обрезаем так же, как  и соответствующие сорта кустовых форм. Также удаляем все появившиеся дикие побеги на штамбах. У молодых привитых роз необходимо своевременно удалять побеги дикорастущей поросли у самого основания, чтобы не ослабить привой, который может погибнуть, и вместо роз мы получим куст шиповника. После вырезки дикой поросли, корневую шейку необходимо закрыть землей.

Обрезку необходимо выполнять острым, подогнанным секатором. Срез делаем над развитой почкой, на расстоянии не ближе 0,5 см от нее. Толстые, старые сучья удаляем садовой пилой.

Укрытие роз на зиму

Неукрывная культура роз на просторах СНГ для большинства групп роз возможна только в субтропических климатических зонах (южный берег Крыма и район Большого Сочи). В остальных районах с морозными и, особенно, малоснежными зимами, где выращивают розы, необходимы мероприятия по укрытию растений на зиму.

Парковые розы наиболее зимостойкие. Розы остальных групп отличаются слабой зимостойкостью и требуют тщательного укрытия на зиму. Растения роз с вызревшими, здоровыми и хорошо развитыми побегами более зимостойкие. Слаборазвитые, истощенные болезнями и значительными обрезками на букеты, с недостаточным питанием растения роз зимуют гораздо хуже. Если прекратить подкормки азотными удобрениями во второй половине лета, то можно повысить зимостойкость растений. Также способствует повышению зимостойкости умеренные поливы в августе и подкормки фосфорными и калийными удобрениями.

Существует два основных способа укрытия кустов роз на зиму. Приступают к укрытию роз, когда температура воздуха установится в пределах -3…-6 °C. Первый способ наиболее простой и дешевый. Это простое окучивание кустов землей,  взятой из середины междурядий, на высоту не менее 20 см. Следим при этом, чтобы не оголить корни кустов.

Второй способ укрытия получил название «воздушно-сухой». Так как растения защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха под каркасом предохраняет их от переохлаждения. Способ был разработан в Московском ботаническом саду. Суть его заключается в следующем. Утеплительный материал (камышовые маты, поролон, пенопласт, гидротеплоизоляционная бумага, полиэтиленовая пленка) поддерживается на высоте 50-60 см деревянными или проволочными каркасами с ячейками 25-30 см. Укрывать розы этим способом начинают, когда температура воздуха установится -5…-7°C. Перед укрытием производим обрезку кустов, удаляя невызревшие побеги. Остальные укорачиваем на высоту 40-50 см. Растения слегка окучиваем на высоту 5-7 см. Междурядья утепляем камышом или лапником. Над растениями устанавливаем каркасы, затем обматываем их с боков и сверху тремя-четырьмя слоями бумаги и одним двумя слоями полиэтиленовой пленки. Работу нужно производить в сухую погоду, чтобы растения не были влажными. Такой способ укрытия надежен и довольно выгоден, так как материалы для укрытия можно использовать 2-3 сезона.

Плетистые и штамбовые розы можно укрывать без каркасов, осторожно пригибая побега и штамбы, укладывая их на сосновые ветки, лапник или крупнозернистый песок, чтобы побеги не вымокли. Сверху прикрываем лапником, бумагой и пленкой.

Во время зимних оттепелей розы желательно проветривать, удаляя с торцов каркасов снег и приподнимая пленку. Весной открывать розы необходимо постепенно: сначала снять пленку, бумагу, лапник и подстилку убираем, когда почва окончательно оттает, и прекратятся заморозки.

Уважаемый пользователь, следующий пост будет посвящен способам размножения роз. Буду Вам благодарен, если увижу в конце статьи Ваши комментарии. Делитесь данной информацией с друзьями из социальных сетей, которым она нужна. Желаю успехов в выращивании роз. До скорой встречи на страницах сайта.

usadba2012.com

47. Современные тенденции в агротехнике выращивания древесных декоративных пород. Выращивание в контейнерах. Хранение семян и саженцев в холодильниках. Выращивание в контейнерах

Наряду с приведенной агротехникой выращивания декора­тивных деревьев и кустарников успех их производства определя­ется и другими, современными технологиями, к которым под­талкивает и которые может обеспечить современный техничес­кий прогресс. Правда, в работе с растениями технический про­гресс сталкивается с «консерватизмом» растений, выражающимся в том, что им необходимы определенные периоды развития, ис­числяемые годами. Однако интенсификация выращивания имеет некоторые довольно ясные направления — контейнерное выра­щивание деревьев и кустарников, строительство холодильных камер для хранения, высокую степень механизации производ­ственных работ с помощью специализированных машин и меха­низмов и, наконец, все более глубокое изучение индивидуаль­ного развития каждого вида в конкретных условиях культивиро­вания.

В зарубежной литературе в настоящее время широко обсужда­ются проблемы контейнерного выращивания деревьев и кустар­ников. В основном растения выращивают в контейнерах вмести­мостью 0,2—60 л. Большие контейнеры размером 1 х 1 х 0,5 м3или диаметром 0,6 поверху и высотой 0,7 м (вместимость до 500 л) используют для защиты кома во время перевозок. Использование больших емкостей требует высокой степени механизации работ. Выращивание растений в контейнерах сопряжено с решением целого ряда равнозначных по своему значению проблем:

субстраты для контейнеров;

система полива и удобрения (нормы, периодичность и форма подачи);

обеспечение благоприятных температурных условий в зоне кор­ней как летом, так и зимой;

предупреждение закручивания корней.

Все эти проблемы в хозяйствах разных стран требуют разной степени решения в зависимости от климатических условий, по­этому необходимо прорабатывать их индивидуально для разных природных зон.

В настоящее время увлажнение и удобрение контейнерных ра­стений осуществляются преимущественно путем капельного по­лива; для избежания закручивания корней испытываются пласти­ковые ячеистые или пористые материалы разных марок, прони­цаемые для корней.

В нашей стране проблема контейнерного выращивания деревь­ев и кустарников разрабатывалась в АКХ РФ (Л. А.Хватова).

Выращивание саженцев в полиэтиленовой таре впервые при­менили в России (Л.В.Бекина, МЛТИ), затем за рубежом (Гер­мания). Суть метода заключается в следующем.

Саженец из I школы отдела формирования с комом или без него помещают в полиэтиленовый цилиндр — отрезок пленки шириной 70 см (ширина зависит от мощности почвенного слоя и глубины распространения корневой системы) и длиной, позво­ляющей дважды обернуть стандартный ком с корневой системой. Все пустоты между комом и пленкой или весь цилиндр в случае обнажения корневой системы заполняют почвой. Сверху и снизу открыт доступ воздуху, воде и почвенным растворам. Корневая система свободно развивается в пределах объема цилиндра.

Пленочные контейнеры с саженцами могут быть прикопаны или размещены в ряд на бетонированной площадке. По достиже­нии саженцем стандартного размера пленочный контейнер с ним перевозят и высаживают на постоянное место на объекты зелено­го строительства в любое время года. Сохранность корней, а сле­довательно, и приживаемость саженцев стопроцентная. Вскоре после посадки на постоянное место контейнер разрушается и корни в почве развиваются свободно. Пленка ограничивает распростра­нение корней вне пределов пленочного цилиндра, способствует формированию компактной корневой системы, не подвергающей­ся повреждению при пересадке. Наконец, пленочный контейнер защищает корневую систему при перевозках на значительные рас­стояния. Недостаток выращивания саженцев в пленочных цилин­драх — частичный выход корней на поверхность почвы.

Контейнеры используют для выращивания не только саженцев деревьев и кустарников, но и маленьких растений — особенно чувствительных к пересадке хвойных сеянцев; прививок в закрытом грунте, когда подвой высаживается в горшки; для укорененных черенков; для выращивания карликовых форм, не вписывающихся в общую технологию открытого грунта, и др. Для этих целей в качестве контейнеров используют глиняные горшки, пласт­массовые горшки с отверстием для стока воды сбоку; горшки из прессованного торфа (смесь торфа с целлюлозой + удобрения) для использования в течение одного вегетационного периода. Горш­ки с растениями устанавливают на пленку или толь, чтобы корни из них не прорастали в землю. Для контейнерной культуры растений разных размеров устраивают специальные контейнерные площадки.

Главное преимущество выращивания растений в контейнерах (США) или плантейнерах (Германия) — возможность пересадки растений в любое время года, т.е. расширение сроков посадки растений.

studfiles.net


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: